Potrebujete medzeru. Potrebujú ľahké blokové steny vetraciu medzeru? Žiadna ventilačná medzera medzi izoláciou a vonkajším povrchom

Povedzme si pár slov o transformátore

Pre nováčika vo výkonovej elektronike je transformátor jednou z nepochopených tém.
- Nie je jasné, prečo má čínsky zvárací stroj malý transformátor na jadre E55, produkuje prúd 160 A a je skvelý. A v iných zariadeniach stojí za rovnaký prúd dvakrát toľko a šialene sa zahrieva.
- Nie je jasné: je potrebné urobiť medzeru v jadre transformátora? Niektorí hovoria, že je to užitočné, iní si myslia, že medzera je škodlivá.
A aký je optimálny počet závitov? Akú indukciu v jadre možno považovať za prijateľnú? A oveľa viac tiež nie je úplne jasné.

V tomto článku sa pokúsim objasniť často kladené otázky a účelom článku nie je získať krásnu a nezrozumiteľnú metodiku výpočtu, ale podrobnejšie oboznámiť čitateľa s predmetom diskusie, aby po prečítaní článku má lepšiu predstavu o tom, čo možno od transformátora očakávať a čo treba hľadať pri jeho výbere a výpočte. A ako to dopadne, nech posúdi čitateľ.

kde začať?

Zvyčajne začínajú výberom jadra pre konkrétnu úlohu.
Na to potrebujete vedieť niečo o materiáli, z ktorého je jadro vyrobené, o vlastnostiach jadier vyrobených z tohto materiálu. odlišné typy a čím viac tým lepšie. A, samozrejme, musíte si predstaviť požiadavky na transformátor: na čo sa bude používať, na akej frekvencii, aký výkon by mal byť dodávaný do záťaže, podmienky chladenia a prípadne niečo konkrétne.
Ešte pred desiatimi rokmi, aby sa dosiahli prijateľné výsledky, bolo potrebné mať veľa vzorcov a vykonávať zložité výpočty. Nie každý chcel robiť rutinnú prácu a návrh transformátora sa najčastejšie vykonával podľa zjednodušenej metódy, niekedy náhodne a spravidla s určitou rezervou, pre ktorú dokonca prišli s názvom, ktorý dobre odráža situáciu - "koeficient strachu". A, samozrejme, tento koeficient je zakomponovaný v mnohých odporúčaniach a zjednodušených výpočtových vzorcoch.
Dnes je situácia oveľa jednoduchšia. Všetky rutinné výpočty sú zahrnuté v programoch s užívateľsky prívetivým rozhraním, výrobcovia feritových materiálov a jadier z nich podrobné charakteristiky svoje produkty a ponúkajú softvérové nástroje na výber a výpočet transformátorov. To umožňuje plne využiť možnosti transformátora a použiť jadro práve takej veľkosti, ktorá poskytne požadovaný výkon, bez vyššie uvedeného koeficientu.
A musíte začať modelovaním obvodu, v ktorom sa tento transformátor používa. Takmer všetky počiatočné údaje na výpočet transformátora možno prevziať z modelu. Potom sa musíte rozhodnúť pre výrobcu jadier pre transformátor a získať úplné informácie o jeho produktoch.
V článku bude ako príklad použité modelovanie vo voľne dostupnom programe a jeho aktualizácia. LTspice IV, a ako výrobca jadier - známa ruská spoločnosť EPCOS, ktorá ponúka program "Ferrite Magnetic Design Tool" na výber a výpočet svojich jadier

Proces výberu transformátora

Výber a výpočet transformátora sa uskutoční na príklade jeho použitia v zdroji zváracieho prúdu pre poloautomatické zariadenie, navrhnuté pre prúd 150 A pri napätí 40 V, napájané z trojfázovej siete.
Súčin výstupného prúdu 150 A pri výstupnom napätí 40 V dáva výstupný výkon zariadenia Pout = 6000 W. Účinnosť výstupnej časti obvodu (od tranzistorov po výstup) možno považovať za rovnakúÚčinnosť = 0,98. Potom je maximálny výkon dodávaný do transformátora
Rtrmax = Pout / účinnosťout = 6000 W / 0,98 = 6122 W.
Spínaciu frekvenciu tranzistorov volíme rovnú 40 - 50 KHz. V tomto konkrétnom prípade je to optimálne. Aby sa zmenšila veľkosť transformátora, musí sa zvýšiť frekvencia. Ale ďalšie zvýšenie frekvencie vedie k zvýšeniu strát v prvkoch obvodu a pri napájaní z trojfázovej siete môže viesť k elektrickému prerušeniu izolácie na nepredvídateľnom mieste.
V Rusku sú najdostupnejšie ferity typu E z materiálu N87 od EPCOS.
Pomocou programu "Ferrite Magnetic Design Tool" určíme jadro vhodné pre náš prípad:

Okamžite si všimneme, že definícia sa ukáže ako hodnotiaca, pretože program predpokladá obvod mostíkového usmerňovača s jedným výstupným vinutím av našom prípade usmerňovač so stredným bodom a dvoma výstupnými vinutiami. V dôsledku toho by sme mali očakávať mierne zvýšenie prúdovej hustoty v porovnaní s tou, ktorú sme dali do programu.
Najvhodnejšie jadro je E70 / 33/32 z materiálu N87. Ale aby mohol prenášať výkon 6 KW, je potrebné zvýšiť prúdovú hustotu vo vinutí na J = 4 A / mm 2, čím sa umožní väčšie prehrievanie medi dTCu [K] a transformátor vložiť do dúchadla, aby sa znížil tepelný odpor Rth [°C/W] až Rth = 4,5°C/W.
Pre správne použitie jadra je potrebné oboznámiť sa s materiálovými vlastnosťami N87.
Z grafu permeability versus teplota:

z toho vyplýva, že magnetická permeabilita sa najprv zvýši na teplotu 100 °C, potom sa už nezvýši na teplotu 160 °C. V teplotnom rozsahu od 90° С až 160 ° С sa zmení maximálne o 3%. To znamená, že parametre transformátora, ktoré závisia od magnetickej permeability v tomto teplotnom rozsahu, sú najstabilnejšie.

Z grafov hysterézie pri teplotách 25 °C a 100 °C:

možno vidieť, že rozsah indukcie pri teplote 100 ° C je menší ako pri teplote 25 ° C. Treba to brať do úvahy ako najnepriaznivejší prípad.

Z grafu závislosti strát od teploty:

z toho vyplýva, že pri teplote 100°C sú straty v jadre minimálne. Jadro je prispôsobené na prevádzku pri teplote 100 ° C. To potvrdzuje potrebu využitia vlastností jadra pri teplote 100 ° C na modelovanie.

Vlastnosti jadra E70 / 33/32 a materiálu N87 pri teplote 100 ° C sú uvedené na karte:

Tieto údaje používame na vytvorenie modelu výkonovej časti zváracieho zdroja.

Súbor modelu: HB150A40Bl1.asc

Kreslenie;

Na obrázku je znázornený model výkonovej časti polomostového obvodu zdroja prúdu zváracieho poloautomatu, dimenzovaného na prúd 150 A pri napätí 40 V s napájaním z trojfázovej siete.
Spodná časť obrázok predstavuje model "". ( popis fungovania schémy ochrany vo formáte .doc). Rezistory R53 - R45 sú modelom premenlivého odporu RP2 na nastavenie prúdu cyklovej ochrany a rezistoru R56 zodpovedá odporu RP1 na nastavenie obmedzujúceho magnetizačného prúdu.
Element U5 s názvom G_Loop je užitočným doplnkom k LTspice IV od Valentina Volodina, ktorý umožňuje sledovať hysteréznu slučku transformátora priamo v modeli.
Počiatočné údaje na výpočet transformátora sa získajú v najťažšom režime - s minimálnym povoleným napájacím napätím a maximálnym plnením PWM.
Na obrázku nižšie sú uvedené oscilogramy: Červená - výstupné napätie, modrá - výstupný prúd, zelená - prúd v primárnom vinutí transformátora.

Musíte tiež poznať RMS prúdy v primárnom a sekundárnom vinutí. Aby sme to urobili, znova použijeme model. Vyberme si grafy prúdov v primárnom a sekundárnom vinutí v ustálenom stave:

Umiestnite kurzor na štítky jeden po druhomv hornej časti I (L5) a I (L7) a pri stlačenom klávese "Ctrl" kliknite ľavým tlačidlom myši. V zobrazenom okne čítame: RMS prúd v primárnom vinutí je (zaokrúhlený)
Irms1 = 34 A,
a v sekundárnom -
Irms2 = 102 A.
Pozrime sa teraz na hysteréznu slučku v ustálenom stave. Ak to chcete urobiť, kliknite ľavým tlačidlom myši na oblasť označenia na vodorovnej osi. Objaví sa vložka:

Namiesto slova „čas“ v hornom okne napíšte V (h):

a kliknite na "OK".
Teraz na modelovej schéme kliknite na kolík „B“ prvku U5 a sledujte hysteréznu slučku:

Na vertikálna os jeden volt zodpovedá indukcii 1T, na vodorovnej osi jeden volt zodpovedá sile poľa v 1 A/m.
Z tohto grafu musíme vziať rozsah indukcie, ktorý, ako vidíme, sa rovná
dB = 4 00 mT = 0,4 T (od -200 mT do +200 mT).
Vráťme sa k nástroju Ferite Magnetic Design Tool a na karte „Pv vs. f, B, T“ pozrime sa na závislosť strát v jadre od vrcholovej indukcie B:

Všimnite si, že pri 100 Mt sú straty 14 kW / m 3, pri 150 mT - 60 kW / m 3, pri 200 mT - 143 kW / m 3, pri 300 mT - 443 kW / m 3. To znamená, že máme takmer kubickú závislosť strát v jadre od indukčného výkyvu. Pre hodnotu 400 mT straty ani nie sú uvedené, ale pri znalosti závislosti môžeme odhadnúť, že budú viac ako 1000 kW / .m 3 . Je jasné, že takýto transformátor nebude dlho fungovať. Na zníženie indukčného výkyvu je potrebné buď zvýšiť počet závitov vo vinutí transformátora, alebo zvýšiť frekvenciu konverzie. Výrazné zvýšenie konverznej frekvencie je v našom prípade nežiaduce. Zvýšenie počtu závitov povedie k zvýšeniu prúdovej hustoty a zodpovedajúcim stratám - podľa lineárnej závislosti od počtu závitov sa indukčný výkyv tiež znižuje podľa lineárnej závislosti, ale zníženie strát v dôsledku pokles indukčného výkyvu - podľa kubickej závislosti. To znamená, že v prípade, keď sú straty jadra výrazne väčšie ako straty drôtu, zvýšenie počtu závitov má veľký vplyv na zníženie celkových strát.
Zmeňme počet závitov vinutia transformátora v modeli:

Súbor modelu: HB150A40Bl2.asc

Kreslenie;

Hysterézna slučka vyzerá v tomto prípade sľubnejšie:

Indukčný rozsah je 280 mT. Môžete ísť ešte ďalej. Zvýšme frekvenciu konverzie zo 40 kHz na 50 kHz:

Súbor modelu: HB150A40Bl3.asc

Kreslenie;

A hysterézna slučka:

Indukčný rozsah je
dB = 22 0 mT = 0,22 T (od -80 mT do +140 mT).
Podľa grafu na záložke "Pv vs. f, B, T" určíme koeficient magnetickej straty, ktorý sa rovná:
Pv = 180 kW / m 3. = 180 * 10 3 W / m 3.
A prevzatím hodnoty objemu jadra z karty vlastností jadra
Ve = 102000 mm 3 = 0,102 * 10 -3 m 3, určíme hodnotu magnetických strát v jadre:
Pm = Pv * Ve = 180 * 10 3 W / m 3 * 0,102 * 10 -3 m 3 = 18,4 W.

Teraz nastavíme v modeli dostatočne dlhý čas simulácie na priblíženie jeho stavu k ustálenému stavu a opäť určíme efektívne hodnoty prúdov v primárnom a sekundárnom vinutí transformátora:
Irms1 = 34 A,
a v sekundárnom -
Irms2 = 100 A.
Z modelu berieme počet závitov v primárnom a sekundárnom vinutí transformátora:
N1 = 12 otáčok,
N2 = 3 otáčky,
a určiť celkový počet ampérových závitov vo vinutí transformátora:
NI = N1 * Irms1 + 2 * N2 * Irms2 = 12 vit * 34 A + 2 * 3 vit * 100 A = 1008 A * vit.
Na hornom obrázku na karte Ptrans je v ľavom dolnom rohu v obdĺžniku odporúčaná hodnota faktora výplne medeného okna pre toto jadro:
fCu = 0,4.
To znamená, že pri takomto faktore plnenia musí vinutie zapadnúť do okna jadra, berúc do úvahy rám. Berme tento význam ako návod na konanie.
Z prierezu okna zo záložky Vlastnosti jadra An = 445 mm 2 určíme celkový prípustný prierez všetkých vodičov v rámovom okne:
SCu = fCu * An
a určiť, akú hustotu prúdu vo vodičoch je potrebné pripustiť:
J = NI / SCu = NI / fCu * An = 1008 A * vit / 0,4 * 445 mm2 = 5,7 A * vit / mm2.
Rozmer znamená, že bez ohľadu na počet závitov vo vinutí musí na každý štvorcový milimeter medi pripadnúť 5,7 A prúdu.

Teraz môžete prejsť k dizajnu transformátora.
Vráťme sa k úplne prvému nákresu – záložke Ptrans, pomocou ktorej sme odhadli výkon budúceho transformátora. Má parameter Rdc / Rac, ktorý je nastavený na 1. Tento parameter zohľadňuje spôsob navíjania vinutí. Ak nie sú vinutia správne navinuté, jeho hodnota sa zvyšuje a výkon transformátora klesá. Výskum, ako správne navinúť transformátor, vykonali mnohí autori, z týchto prác uvediem len závery.
Najprv - namiesto jedného hrubého drôtu na navíjanie vysokofrekvenčný transformátor, musíte použiť zväzok tenkých drôtov. Pretože sa predpokladá, že prevádzková teplota je okolo 100 ° C, drôt pre zväzok musí byť tepelne odolný, napríklad PET-155. Turniket by mal byť trochu skrútený av ideálnom prípade by mal byť LITZENDRAT skrútený. Krútenie 10 otáčok na meter je takmer postačujúce.
Po druhé, vedľa každej vrstvy primárneho vinutia by mala byť vrstva sekundárneho. Pri tomto usporiadaní vinutí prúdia prúdy v susedných vrstvách v opačných smeroch a magnetické polia, ktoré vytvárajú, sa odčítajú. V súlade s tým je celkové pole a ním spôsobené škodlivé účinky oslabené.
Skúsenosti to ukazujú ak sú splnené tieto podmienky,pri frekvenciách do 50 kHz parameter Rdc / Rac možno považovať za rovný 1.

Na vytváranie zväzkov zvolíme drôt PET-155 s priemerom 0,56 mm. Je vhodný v tom, že má prierez 0,25 mm2. Ak vedieme k závitom, každé otočenie vinutia z neho pridá prierez Sпр = 0,25 mm 2 / vit. Na základe získanej prípustnej prúdovej hustoty J = 5,7 Av / mm 2 je možné vypočítať, koľko prúdu by malo dopadať na jedno jadro z tohto drôtu:
I 1zh = J * Spr = 5,7 A * vit / mm 2 * 0,25 mm 2 / vit = 1,425 A.
Na základe hodnôt prúdov Irms1 = 34 A v primárnom vinutí a Irms2 = 100 A v sekundárnom vinutí určíme počet žíl v zväzkoch:
n1 = Irms1 / I 1zh = 34 A / 1,425 A = 24 [vodiče],
n2 = Irms2 / I 1zh = 100 A / 1,425 A = 70 [jadier]. ]
Vypočítajme celkový počet jadier v sekcii okna jadra:
Nzh = 12 otáčok * 24 jadier + 2 * (3 otáčky * 70 jadier) = 288 jadier + 420 jadier = 708 jadier.
Celkový prierez drôtu v okne jadra:
Sм = 708 jadier * 0,25 mm 2 = 177 mm 2
Faktor plnenia okna jadra meďou zistíme tak, že zo záložky vlastností vyberieme časť okna An = 445 mm 2;
fCu = Sm / An = 177 mm 2/445 mm 2 = 0,4 - hodnota, z ktorej sme vychádzali.
Ak vezmeme priemernú dĺžku slučky pre rám E70 rovnú lw = 0,16 m, určíme celkovú dĺžku drôtu z hľadiska jedného jadra:
lpr = lw * Nzh,
a pri znalosti špecifickej vodivosti medi pri teplote 100 ° C, p = 0,025 Ohm * mm 2 / m, určujeme celkový odpor jednožilového drôtu:
Rpr = p * lpr / Spr = p * lw * Nzh / Spr = 0,025 Ohm * mm 2 / m * 0,16 m * 708 jadier / 0,25 mm 2 = 11 Ohm.
Na základe skutočnosti, že maximálny prúd v jednom jadre sa rovná I 1zh = 1,425 A, určíme maximálne straty výkonu vo vinutí transformátora:
Predchádzajúci = I 2 1zh * Rpr = (1,425 A) 2 * 11 Ohm = 22 [W].
Ak k týmto stratám pripočítame predtým vypočítaný výkon magnetických strát Pm = 18,4 W, dostaneme celkové straty výkonu v transformátore:
Ptot = Pm + Predchádzajúci = 18,4 W + 22 W = 40,4 W.
Zváračka nemôže pracovať nepretržite. V procese zvárania sú prestávky, počas ktorých zariadenie "odpočíva". Tento moment je zohľadnený parametrom nazývaným PN - percento zaťaženia - pomer celkového času zvárania za určité časové obdobie k trvaniu tohto intervalu. Pre priemyselné zváracie stroje sa zvyčajne berie Pn = 0,6. Ak vezmeme do úvahy Mon, priemerné straty výkonu v transformátore sa budú rovnať:
Rtr = Ptot * PN = 40,4 W * 0,6 = 24 W.
Ak transformátor nie je prefúknutý, potom za predpokladu tepelného odporu Rth = 5,6 ° C / W, ako je uvedené na karte Ptrans, dostaneme prehriatie transformátora rovné:
Tper = Ptr * Rth = 24 W * 5,6 ° C / W = 134 ° C.
To je veľa, je potrebné použiť nútené fúkanie transformátora. Zovšeobecnenie údajov z internetu o chladení keramických výrobkov a vodičov ukazuje, že pri fúkaní ich tepelný odpor v závislosti od rýchlosti prúdenia vzduchu najskôr prudko klesá a už pri rýchlosti prúdenia vzduchu 2 m/s je 0,4 - 0,5 v stave pokoja, potom klesá rýchlosť pádu a rýchlosť prúdenia viac ako 6 m/s je nepraktická. Zoberme si redukčný faktor rovný Kobd = 0,5, čo je celkom dosiahnuteľné pri použití počítačového ventilátora, a potom očakávané prehriatie transformátora bude:
Trep = Rtr * Rth * Kobd = 32 W * 5,6 ° C / W * 0,5 = 67 ° C.
To znamená, že pri maximálnej prípustnej teplote životné prostredie Tcrmax = 40 °C a pri plnom zaťažení zváračka teplota ohrevu transformátora môže dosiahnuť hodnotu:
Ttrmax = Tcrmax + Tper = 40 °C + 67 °C = 107 °C.
Táto kombinácia podmienok je nepravdepodobná, ale nemožno ju vylúčiť. Najrozumnejšie by bolo nainštalovať na transformátor snímač teploty, ktorý zariadenie vypne, keď transformátor dosiahne teplotu 100 ° C a znova ho zapne, keď sa transformátor ochladí na teplotu 90 ° C. snímač bude chrániť transformátor, aj keď je fúkací systém narušený.
Je potrebné venovať pozornosť skutočnosti, že vyššie uvedené výpočty sa vykonávajú za predpokladu, že v intervaloch medzi zváraním sa transformátor nezohrieva, ale iba ochladzuje. Ak sa však neprijmú špeciálne opatrenia na zníženie trvania impulzu v režime nečinnosti, potom sa pri absencii procesu zvárania transformátor zahrieva magnetickými stratami v jadre. V tomto prípade bude teplota prehriatia bez fúkania:
Tperhx = Pm * Rth = 18,4 W * 5,6 ° C / W * 0,5 = 103 ° C,
a pri fúkaní:
Tperhobd = Pm * Rth * Kobd = 18,4 W * 5,6 ° C / W * 0,5 = 57 ° C.
V tomto prípade by sa mal výpočet vykonať na základe toho, že magnetické straty sa vyskytujú neustále a straty vo vinutých drôtoch sa k nim pridávajú počas procesu zvárania:
Ptot1 = Pm + Predchádzajúci * PN = 18,4 W + 22 W * 0,6 = 31,6 W.
Teplota prehriatia transformátora bez fúkania sa bude rovnať
Tper1 = Ptot1 * Rth = 31,6 W * 5,6 ° C / W = 177 ° C,
a pri fúkaní:
Tper1obd = Ptot1 * Rth * Kobd = 31,6 W * 5,6 ° C / W = 88 ° C.

Na začiatok popíšem princíp fungovania. správne vykonaná izolovaná strecha, po ktorom bude ľahšie pochopiť dôvody vzniku kondenzácie na parozábrane - poz. 8.

Ak sa pozriete na obrázok vyššie - "Zateplená strecha s bridlicou", potom parozábrana zasunuté pod izoláciu, aby zadržiavali vodnú paru zvnútra miestnosti a chránili tak izoláciu pred navlhnutím. Pre úplnú tesnosť sú spoje parozábrany prelepené parotesnou páskou. V dôsledku toho sa pary hromadia pod parozábranou. Aby zvetrali a nepremokli vnútorný obklad (napr. sadrokartón), medzi parozábranou a vnútorným obkladom sa ponecháva medzera 4 cm.Medzera sa zabezpečí položením latovania.

Zhora je izolácia chránená pred navlhnutím vodeodolný materiál. Ak je parozábrana pod izoláciou položená podľa všetkých pravidiel a ideálne utesnená, potom v samotnej izolácii a teda ani pod hydroizoláciou nebudú žiadne výpary. Ale v prípade, že sa parozábrana náhle poškodí pri montáži alebo počas prevádzky strechy, urobí sa medzi hydroizoláciou a izoláciou vetracia medzera. Pretože aj to najmenšie, okom neviditeľné, poškodenie parozábrany umožňuje prenikanie vodnej pary do izolácie. Pri prechode cez izoláciu sa pary hromadia ďalej vnútorný povrch hydroizolačný film. Ak je teda izolácia položená v blízkosti hydroizolačnej fólie, navlhne od vodnej pary nahromadenej pod hydroizoláciou. Aby sa predišlo tomuto navlhnutiu izolácie, ako aj k úniku pár, musí byť medzi hydroizoláciou a izoláciou 2-4 cm ventilačná medzera.

Teraz analyzujeme zariadenie vašej strechy.

Predtým, ako ste položili izoláciu 9, ako aj parozábranu 11 a GKL 12, sa pod parozábrany 8 nahromadila vodná para, zospodu bol voľný prístup vzduchu a boli zvetrané, takže ste si ich nevšimli. Až do tohto bodu ste v podstate mali správny dizajn strechy. Len čo ste dodatočnú izoláciu 9 položili blízko existujúcej parozábrany 8, vodná para nemala kam ísť, len aby sa absorbovala do izolácie. Preto sú tieto výpary (kondenzácia) pre vás viditeľné. O niekoľko dní ste pod túto izoláciu položili parozábranu 11 a prišili GKL 12. Ak ste spodnú parozábranu 11 položili podľa všetkých pravidiel, a to s presahom aspoň 10 cm plátna a všetky spoje prelepili tmelom parotesnou páskou, potom vodná para neprenikne do strešnej konštrukcie a nenasiakne izoláciu. Ale pred inštaláciou tejto spodnej parozábrany 11 musela izolácia 9 vyschnúť. Ak nestihne zaschnúť, potom je vysoká pravdepodobnosť tvorby plesní v izolácii 9. To ohrozuje aj izoláciu 9 pri najmenšom poškodení spodnej parozábrany 11. Pretože para nebude mať kam ísť, okrem hromadenia sa pod parozábranou 8, pričom bude ohrievač namáčať a podporovať v ňom tvorbu plesní. Preto je potrebné priateľským spôsobom úplne odstrániť parozábranu 8 a medzi parozábranou 11 a GKL 12 urobiť vetraciu medzeru 4 cm, inak GKL časom navlhne a vykvitne.

Teraz pár slov o vodeodolný... Po prvé, strešná krytina nie je určená na hydroizoláciu šikmých striech, je to materiál obsahujúci bitúmen a pri extrémnom teple bitúmen jednoducho odtečie do odkvapu strechy. Jednoducho povedané- strešný materiál dlho nevydrží šikmá strecha, ťažko povedať koľko, ale myslím, že nie viac ako 2 - 5 rokov. Po druhé, hydroizolácia (strešný materiál) nebola správne položená. Medzi ním a izoláciou musí byť vetracia medzera, ako je popísané vyššie. Vzhľadom na to, že vzduch v podstrešnom priestore sa pohybuje od presahu k hrebeňu, je vetracia medzera zabezpečená buď tým, že krokvy sú vyššie ako vrstva izolácie položenej medzi nimi (na Vašom obrázku sú krokvy len vyššie), alebo ukladaním kontralatí pozdĺž krokiev. Vaša hydroizolácia je položená na latovaní (ktoré na rozdiel od kontralaty leží naprieč krokvami), takže všetka vlhkosť, ktorá sa nahromadí pod hydroizoláciou, latovanie premočí a ani to dlho nevydrží. Preto je potrebné strechu priateľsky prerobiť aj zhora: nahradiť strešnú krytinu hydroizolačnou fóliou a položiť ju na krokvy (ak vyčnievajú aspoň 2 cm nad izoláciu) alebo na kontralatu. položené pozdĺž krokiev.

Pýtajte sa objasňujúce otázky.

pred 7 rokmi

tanya (odborníčka na Builderclub)

Na začiatok popíšem princíp fungovania. správne vykonaná izolovaná strecha, po ktorom bude ľahšie pochopiť dôvody vzniku kondenzácie na parozábrane - poz. 8.

Zhora je izolácia chránená pred navlhnutím vodeodolný materiál. Ak je parozábrana pod izoláciou položená podľa všetkých pravidiel a ideálne utesnená, potom v samotnej izolácii a teda ani pod hydroizoláciou nebudú žiadne výpary. Ale v prípade, že sa parozábrana náhle poškodí pri montáži alebo počas prevádzky strechy, urobí sa medzi hydroizoláciou a izoláciou vetracia medzera. Pretože aj to najmenšie, okom neviditeľné, poškodenie parozábrany umožňuje prenikanie vodnej pary do izolácie. Pri prechode cez izoláciu sa pary hromadia na vnútornom povrchu hydroizolačnej fólie. Ak je teda izolácia položená v blízkosti hydroizolačnej fólie, navlhne od vodnej pary nahromadenej pod hydroizoláciou. Aby sa predišlo tomuto navlhnutiu izolácie, ako aj k úniku pár, musí byť medzi hydroizoláciou a izoláciou 2-4 cm ventilačná medzera.

Teraz analyzujeme zariadenie vašej strechy.

Predtým, ako ste položili izoláciu 9, ako aj parozábranu 11 a GKL 12, sa pod parozábrany 8 nahromadila vodná para, zospodu bol voľný prístup vzduchu a boli zvetrané, takže ste si ich nevšimli. Až do tohto bodu ste mali v podstate správny dizajn strechy. Len čo ste dodatočnú izoláciu 9 položili blízko existujúcej parozábrany 8, vodná para nemala kam ísť, len aby sa absorbovala do izolácie. Preto sú tieto výpary (kondenzácia) pre vás viditeľné. O niekoľko dní ste pod túto izoláciu položili parozábranu 11 a prišili GKL 12. Ak ste spodnú parozábranu 11 položili podľa všetkých pravidiel, a to s presahom aspoň 10 cm plátna a všetky spoje prelepili tmelom parotesnou páskou, potom vodná para neprenikne do strešnej konštrukcie a nenasiakne izoláciu. Ale pred inštaláciou tejto spodnej parozábrany 11 musela izolácia 9 vyschnúť. Ak nestihne zaschnúť, potom je vysoká pravdepodobnosť tvorby plesní v izolácii 9. To ohrozuje aj izoláciu 9 pri najmenšom poškodení spodnej parozábrany 11. Pretože para nebude mať kam ísť, okrem hromadenia sa pod parozábranou 8, pričom bude ohrievač namáčať a podporovať v ňom tvorbu plesní. Preto je potrebné priateľským spôsobom úplne odstrániť parozábranu 8 a medzi parozábranou 11 a GKL 12 urobiť vetraciu medzeru 4 cm, inak GKL časom navlhne a vykvitne.

Teraz pár slov o vodeodolný... Po prvé, strešná krytina nie je určená na hydroizoláciu šikmých striech, je to materiál obsahujúci bitúmen a pri extrémnom teple bitúmen jednoducho odtečie do odkvapu strechy. Jednoducho povedané - strešná krytina v šikmej streche dlho nevydrží, je ťažké povedať koľko, ale nemyslím si, že viac ako 2 - 5 rokov. Po druhé, hydroizolácia (strešný materiál) nebola správne položená. Medzi ním a izoláciou musí byť vetracia medzera, ako je popísané vyššie. Vzhľadom na to, že vzduch v podstrešnom priestore sa pohybuje od presahu k hrebeňu, je vetracia medzera zabezpečená buď tým, že krokvy sú vyššie ako vrstva izolácie položenej medzi nimi (na Vašom obrázku sú krokvy len vyššie), alebo ukladaním kontralatí pozdĺž krokiev. Vaša hydroizolácia je položená na latovaní (ktoré na rozdiel od kontralaty leží naprieč krokvami), takže všetka vlhkosť, ktorá sa nahromadí pod hydroizoláciou, latovanie premočí a ani to dlho nevydrží. Preto je potrebné strechu priateľsky prerobiť aj zhora: nahradiť strešnú krytinu hydroizolačnou fóliou a položiť ju na krokvy (ak vyčnievajú aspoň 2 cm nad izoláciu) alebo na kontralatu. položené pozdĺž krokiev.

Pýtajte sa objasňujúce otázky.

odpoveď

Pre zníženie nákladov spojených s vykurovaním vášho domova sa určite oplatí investovať do izolácie stien. Než sa pustíte do hľadania fasádneho tímu, je vhodné sa poriadne pripraviť. Prinášame zoznam najčastejších chýb, ktorých sa možno pri zatepľovaní domu dopustiť.

Chýbajúci alebo zle vykonaný projekt izolácie stien

Hlavnou úlohou projektu je určiť optimálny tepelnoizolačný materiál (minerálna vlna alebo pena) a jeho hrúbku v súlade so stavebnými predpismi. Vopred pripravený projekt zateplenia domu tiež dáva zákazníkovi možnosť jasne kontrolovať výkon prác dodávateľmi, napríklad rozloženie izolačných dosiek a počet spojovacích prvkov na meter štvorcový a spôsoby obchádzania. okenné otvory a oveľa viac.

Vykonávanie prác pri teplotách pod 5 ° alebo nad 25 ° alebo počas zrážok

Dôsledkom toho je tiež rýchle schnutie lepidlo medzi izolantom a podkladom, v dôsledku čoho nie je priľnavosť medzi vrstvami stenového izolačného systému spoľahlivá.

Ignorovanie prípravy lokality

Zhotoviteľ musí chrániť všetky okná pred nečistotami prekrytím fóliou. Okrem toho (najmä pri zatepľovaní veľkých budov) je dobré, ak je lešenie prekryté sieťkou, ktorá ochráni zateplenú fasádu pred nadmerným slnečným žiarením a vetrom, čo umožní dokončovacie materiály vysušte rovnomernejšie.

Nedostatočná príprava povrchu

Povrch steny, ktorá sa má izolovať, musí mať dostatočnú nosnosť a byť hladké, rovné a bez prachu, aby sa zabezpečila dobrá priľnavosť lepidla. Nerovnomernú omietku a akékoľvek iné nedokonalosti je potrebné opraviť. Je neprípustné ponechať na zatepľovaných stenách zvyšky plesní, výkvetov a pod. Samozrejme, najprv musíte odstrániť príčinu ich výskytu a odstrániť ich zo steny.

Nedostatok štartovacej lišty

Inštaláciou suterénneho profilu sa nastaví úroveň spodnej vrstvy izolácie. Táto tyč tiež zaberá časť hmotnosti. tepelnoizolačný materiál... A navyše takáto lišta pomáha chrániť spodný koniec izolácie pred prenikaním hlodavcov.

Medzi doskami by mala byť medzera asi 2-3 mm.

Inštalácia dosiek nie je rozložená.

Bežným problémom je výskyt medzier medzi doskami.

Izolačné dosky musia byť inštalované opatrne a tesne v šachovnicovom vzore, to znamená posunuté o polovicu dĺžky dosky zdola nahor, začínajúc od rohovej steny.

Nesprávna aplikácia lepidla

Nesprávne je, keď sa lepenie vykonáva len nanesením „bloopera“ a nenanesením vrstvy lepidla po obvode plechu. Dôsledkom takéhoto lepenia môže byť prehnutie izolačných dosiek alebo vyznačenie ich obrysu na ukončení zateplenej fasády.

Varianty správna aplikácia lepidlo na penu:

po obvode vo forme pásov so šírkou 4-6 cm.Na zvyšku povrchu izolácie - bodkované "bloopermi" (od 3 do 8 kusov). Celková plocha lepidlo by malo pokrývať najmenej 40% penovej fólie;
celoplošné nanášanie lepidla hrebeňovým hladidlom - používa sa len ak sú steny vopred omietnuté.

Upozornenie: lepiaci roztok sa nanáša len na povrch tepelnej izolácie, nikdy nie na podklad.

Lepenie minerálnej vlny vyžaduje predbežné vyplnenie povrchu dosky Tenká vrstva cementová malta vtiera sa do povrchu minerálnej vlny.

Nedostatočné upevnenie tepelnej izolácie k nosnej ploche

Môže to byť dôsledok neopatrnej aplikácie lepidla, použitia materiálov s nevhodnými parametrami alebo príliš slabého mechanického uchytenia. Mechanické spojenia sú všetky druhy hmoždiniek a kotiev. Nešetrite na mechanickom upevňovaní izolácie, či už ide o ťažkú minerálnu vlnu alebo ľahkú penu.

Miesto pripevnenia hmoždinky by sa malo zhodovať s miestom, kde bolo nanesené lepidlo (nafúknutie) na vnútornú stranu izolácie

Hmoždinky musia byť správne zapustené do izolácie. Príliš hlboké zatlačenie poškodí izolačné dosky a vytvorí studený most. Príliš plytké bude mať za následok vydutie, ktoré bude viditeľné na fasáde.

Ponechanie tepelnej izolácie bez ochrany pred poveternostnými vplyvmi.

Otvorená minerálna vlna ľahko absorbuje vodu, zatiaľ čo pena podlieha povrchovej erózii na slnku, čo môže zhoršiť priľnavosť izolačných vrstiev stien. Tepelnoizolačné materiály je potrebné chrániť pred poveternostnými vplyvmi pri skladovaní na stavenisku, ako aj pri zateplení stien. Izolované steny minerálna vlna, musia byť chránené strieškou, aby neboli premočené dažďom – pretože ak sa tak stane, veľmi pomaly vysychajú a vlhká izolácia nie je účinná. Steny izolované penovým plastom nemôžu byť dlhodobo vystavené priamemu slnečnému žiareniu. Dlhodobé znamená viac ako 2-3 mesiace.

Nesprávne položenie izolačných dosiek v rohoch otvorov

Na izoláciu stien v rohoch otvorov okien alebo dverí je potrebné izoláciu zodpovedajúcim spôsobom narezať, aby priesečník dosiek nespadol na rohy otvorov. To samozrejme výrazne zvyšuje množstvo odpadového tepelnoizolačného materiálu, ale môže výrazne znížiť riziko vzniku trhlín v omietke v týchto miestach.

Nebrúsenie lepenej penovej vrstvy

Táto operácia je časovo náročná a prácna. Z tohto dôvodu nie je obľúbený u dodávateľov. V dôsledku toho sa na fasáde môže vytvoriť zakrivenie.

Chyby pri kladení sklolaminátovej mriežky

Výstužná vrstva izolácie stien poskytuje ochranu pred mechanickým poškodením. Je vyrobený zo sklotextilnej sieťoviny a znižuje tepelnú deformáciu, zvyšuje pevnosť a zabraňuje vzniku trhlín.

Sieťka musí byť úplne ponorená do lepiacej vrstvy. Dôležité je, aby bola sieťka prilepená bez vrások.

Na miestach náchylných na zaťaženie sa vytvorí ďalšia vrstva výstuže - vo všetkých rohoch okna a dvere, pod uhlom 45° sa lepia pásy pletiva s minimálnym rozmerom 35x25. Tým sa zabráni vzniku trhlín v rohoch otvorov.

Na spevnenie rohov domu sa používajú rohové profily so sieťovinou.

Nevypĺňa švy medzi izoláciou

Výsledkom je vznik studených mostov. Na vyplnenie medzier do šírky 4 mm použite polyuretánová pena pre fasádu.

Pred náterom nepoužívajte základný náter dekoratívna omietka

Niektorí ľudia omylom nanášajú dokončovaciu dekoratívnu omietku priamo na sieťovú vrstvu, pričom upúšťajú od špeciálneho (nie lacného) základného náteru. To vedie k nesprávnej priľnavosti dekoratívnej omietky, vzhľadu medzier sivá od lepidla a drsného povrchu zateplenej fasády. Takáto omietka navyše po niekoľkých rokoch praská a odpadáva na kusy.

Chyby pri nanášaní dekoratívnej omietky

Tenkovrstvové omietky je možné nanášať po 3 dňoch od okamihu nanesenia výstužnej vrstvy.

Práca by mala byť organizovaná tak, aby tím pracoval bez prerušenia aspoň na 2 alebo 3 úrovniach lešenia. Tým sa zabráni vzniku nerovnomernej farby na fasáde v dôsledku jej vysychania v rôznych časoch.

V tomto článku sa budem zaoberať otázkami vetrania medzistenového priestoru a vzťahom medzi týmto vetraním a izoláciou. Najmä by som chcel pochopiť, prečo je potrebná vetracia medzera, ako sa líši od vzduchovej medzery, aké sú jej funkcie a či medzera v stene môže vykonávať tepelnoizolačnú funkciu. Táto problematika je v poslednej dobe dosť aktuálna a spôsobuje veľa nedorozumení a otázok. Tu uvádzam svoj súkromný odborný názor založený len na osobná skúsenosť a nič iné.

Odmietanie zodpovednosti

Po napísaní článku a jeho opätovnom prečítaní vidím, že procesy prebiehajúce pri vetraní medzistenového priestoru sú oveľa zložitejšie a mnohostrannejšie, ako som opísal. Ale rozhodol som sa to nechať tak, ako to je, v zjednodušenej forme. Hlavne pedantní občania prosím píšte komentáre. Popis skomplikujeme v funkčnom stave.

Podstata problému (predmet)

Venujme sa predmetnej časti a dohodneme sa na podmienkach, inak sa môže ukázať, že sa bavíme o jednej veci, ale myslíme úplne opačné veci.

Toto je naša hlavná téma. Stena môže byť homogénna, napríklad tehla, drevo, penový betón alebo liata. Ale stena môže pozostávať aj z niekoľkých vrstiev. Napríklad samotná stena ( murivo), vrstva tepelne izolačného materiálu, vrstva vonkajšej dekorácie.

Vzduchová medzera

Toto je vrstva steny. Najčastejšie je to technologické. Ukazuje sa to samo a bez toho je buď nemožné postaviť našu stenu, alebo je to veľmi ťažké. Príklad je nasledujúci doplnkový prvok steny ako vyrovnávací rám.

Povedzme, že máme čerstvo postavenú drevenicu. Chceme to dokončiť. Najprv aplikujeme pravidlo a uistite sa, že stena je zakrivená. Navyše, keď sa pozriete na dom z diaľky, vidíte celkom slušný dom, ale keď aplikujete pravidlo na stenu, môžete vidieť, že stena je hrozne krivá.No ... nedá sa nič robiť! S drevené domy to sa stáva. Stenu zarovnáme rámom. V dôsledku toho sa medzi stenou a vonkajšou dekoráciou vytvorí priestor naplnený vzduchom. V opačnom prípade bez rámu nedokážeme urobiť dôstojnú vonkajšiu úpravu nášho domu - rohy sa "rozpadnú". V dôsledku toho dostaneme vzduchovú medzeru.

Toto si zapamätajme dôležitá vlastnosť predmetný výraz.

Vetracia medzera

Toto je tiež vrstva steny. Je to podobné ako vzduchová medzera, ale má to svoj účel. Konkrétne je určený na vetranie. V kontexte tohto článku je vetranie séria opatrení určených na odvádzanie vlhkosti zo steny a jej udržiavanie v suchu. Môže sa táto vrstva spojiť sama o sebe? technologické vlastnosti vzduchová medzera? Áno, možno práve o tomto sa v podstate píše.

Fyzika procesov vo vnútri steny Kondenzácia

Prečo vysušiť stenu? Zmokne alebo čo? Áno, zmokne. A aby navlhol, netreba ho hadicovať. Teplotný rozdiel od denného tepla k nočnému chladu je dosť dostatočný. Problém vlhnutia steny, všetkých jej vrstiev v dôsledku kondenzácie vlhkosti by mohol byť v mrazivej zime nepodstatný, tu však prichádza na rad vykurovanie nášho domu. V dôsledku toho, že vykurujeme naše domy, teplý vzduch má tendenciu opúšťať teplú miestnosť a opäť dochádza ku kondenzácii vlhkosti v hrúbke steny. Preto význam sušenia steny zostáva kedykoľvek počas roka.

Konvekcia

Upozorňujeme, že stránka obsahuje dobrý článok o teórii kondenzácie v stenách

Teplý vzduch má tendenciu stúpať hore a studený má tendenciu klesať. A to je veľmi nešťastné, pretože my v našich bytoch a domoch nebývame na strope, kde sa zhromažďuje teplý vzduch, ale na podlahe, kde sa zhromažďuje studený vzduch. Ale zdá sa mi, že som roztržitý.

Je úplne nemožné zbaviť sa konvekcie. A to je tiež veľmi nešťastné.

Poďme sa pozrieť na veľmi užitočnú otázku. Ako sa líši konvekcia v širokej medzere od rovnakej konvekcie v úzkej? Už sme pochopili, že vzduch v medzere sa pohybuje dvoma smermi. Na teplom povrchu sa pohybuje hore a dole po studenom povrchu. A tu chcem položiť otázku. Čo sa stane uprostred našej medzery? A odpoveď na túto otázku je dosť komplikovaná. Verím, že vrstva vzduchu priamo pri povrchu sa pohybuje čo najrýchlejšie. Ťahá pozdĺž vrstiev vzduchu, ktoré sú v blízkosti. Pokiaľ som pochopil, je to kvôli treniu. Ale trenie vo vzduchu je dosť slabé, takže pohyb susedných vrstiev je oveľa menej rýchly ako "stenové" vrstvy. Ale stále existuje miesto, kde sa vzduch pohybujúci sa nahor dostáva do kontaktu so vzduchom pohybujúcim sa nadol. Zrejme na tomto mieste, kde sa stretávajú viacsmerné toky, je niečo ako vír. Čím nižšia je rýchlosť prúdenia, tým sú víry slabšie. Pri dostatočne širokej medzere môžu tieto víry úplne chýbať alebo môžu byť úplne neviditeľné.

Ale čo keď je medzera 20 alebo 30 mm? Potom môžu byť víry silnejšie. Tieto víry nielen zmiešajú prúdy, ale sa aj navzájom inhibujú. Zdá sa, že ak urobíte vzduchovú medzeru, mali by ste sa snažiť, aby bola tenšia. Potom sa dva opačne smerujúce konvekčné prúdy budú navzájom rušiť. A to je to, čo potrebujeme.

Pozrime sa na niekoľko zábavných príkladov. Prvý príklad

Predpokladajme, že máme stenu so vzduchovou medzerou. Medzera je hluchá. Vzduch v tejto medzere nemá žiadne spojenie so vzduchom mimo medzery. Z jednej strany steny je teplo a z druhej studená. V konečnom dôsledku to znamená, že aj vnútorné strany v našej medzere sa líšia teplotou. Čo sa deje v medzere? Na teplom povrchu vzduch v medzere stúpa nahor. Pri chlade ide dole. Keďže ide o jeden a ten istý vzduch, vytvára sa cyklus. Počas tohto cyklu sa teplo aktívne prenáša z jedného povrchu na druhý. Navyše je aktívny. To znamená, že je silný. Otázka. Plní naša vzduchová medzera užitočnú funkciu? Vyzerá to tak, že nie. Vyzerá to tak, že aktívne ochladzuje naše steny. Je niečo užitočné na tejto našej vzduchovej medzere? nie Zdá sa, že v ňom nie je nič užitočné. V zásade a navždy a navždy.

Druhý príklad.

Predpokladajme, že sme urobili otvory v hornej a dolnej časti, aby vzduch v medzere komunikoval s vonkajším svetom. Čo sa u nás zmenilo? A skutočnosť, že teraz neexistuje žiadny cyklus. Alebo tam je, ale je tam nasávanie aj výstup vzduchu. Teraz sa vzduch ohrieva z teplého povrchu a možno čiastočne vyletí von (teplý) a na jeho miesto prichádza chlad z ulice zospodu. Je to dobré alebo zlé? Je to veľmi odlišné od prvého príkladu? Na prvý pohľad je to ešte horšie. Horúčava vychádza na ulicu.

Poznamenám nasledovné. Áno, teraz ohrievame atmosféru a v prvom príklade sme ohrievali kožu. O koľko je prvá možnosť horšia alebo lepšia ako druhá? Viete, myslím si, že z hľadiska ich škodlivosti ide o približne rovnaké možnosti. Toto mi hovorí moja intuícia, takže pre každý prípad netrvám na tom, že mám pravdu. Ale v tomto druhom príklade máme jednu užitočnú funkciu. Teraz sa naša medzera zmenila zo vzduchu na vetranie, to znamená, že sme pridali funkciu odvádzania vlhkého vzduchu, a teda sušenia stien.

Je vo ventilačnej medzere konvekcia alebo sa vzduch pohybuje jedným smerom?

Samozrejme, že mám! Rovnakým spôsobom sa teplý vzduch pohybuje hore a studený klesá. Len to nie je vždy ten istý vzduch. A je tu aj škoda z konvekcie. Vetraciu medzeru preto rovnako ako vzduchovú medzeru netreba robiť širokú. Nepotrebujeme vietor vo vetracej medzere!

Načo je dobré vysušiť stenu?

Vyššie som nazval proces prenosu tepla vo vzduchovej medzere aktívny. Analogicky nazvem proces prenosu tepla vo vnútri steny pasívny. Dobre, možno nie je takéto zaradenie príliš prísne, ale článok je môj a v ňom mám právo na takéto hanebné veci. Takže to je všetko. Suchá stena má podstatne menšiu tepelnú vodivosť ako mokrá stena. V dôsledku toho bude teplo pomalšie putovať z vnútra teplej miestnosti do škodlivej vzduchovej medzery a bude tiež menej vyfukované von. Obyčajná konvekcia sa spomalí, pretože ľavý povrch našej medzery už nebude taký teplý. Fyzika zvyšovania tepelnej vodivosti mokrej steny spočíva v tom, že molekuly pary prenášajú viac energie, keď sa zrazia navzájom a s molekulami vzduchu, ako len molekuly vzduchu, keď sa navzájom zrazia.

Ako prebieha proces vetrania stien?

No je to jednoduché. Na povrchu steny sa objaví vlhkosť. Vzduch sa pohybuje pozdĺž steny a odvádza vlhkosť od nej. Čím rýchlejšie sa vzduch pohybuje, tým rýchlejšie stena schne, ak je mokrá. Je to jednoduché. Ďalej je to však zaujímavejšie.

Akú rýchlosť vetrania stien potrebujeme? Toto je jedna z kľúčových otázok článku. Po zodpovedaní toho veľa pochopíme v princípe konštrukcie vetracích medzier. Keďže nemáme do činenia s vodou, ale s parou a tou je najčastejšie práve teplý vzduch, musíme tento najteplejší vzduch zo steny odstrániť. Ale odstránením teplého vzduchu stenu ochladíme. Aby stena neochladzovala, potrebujeme také vetranie, takú rýchlosť pohybu vzduchu, pri ktorej by sa para odvádzala, ale veľa tepla zo steny neodvádzalo. Bohužiaľ neviem povedať, koľko kociek za hodinu by malo prejsť po našej stene. Viem si však predstaviť, že vôbec nie veľa. Je potrebný určitý kompromis medzi výhodami vetrania a škodami spôsobenými odvodom tepla.

Priebežné zistenia

Je načase bilancovať nejaké výsledky, bez ktorých by som sa nechcel pohnúť ďalej.

Na vzduchovej medzere nie je nič dobré.

Ano, naozaj. Ako je uvedené vyššie, jednoduchá vzduchová medzera neposkytuje žiadnu užitočnú funkciu. To by malo znamenať, že sa tomu treba vyhnúť. Ale k fenoménu vzduchovej medzery som bol vždy mäkký. prečo? Ako vždy, z viacerých dôvodov. A mimochodom, každú jednu viem ospravedlniť.

Po prvé, vzduchová medzera je technologický fenomén a bez nej sa jednoducho nedá robiť.

Po druhé, ak nie dosť, prečo by som mal zbytočne zastrašovať čestných občanov?

A po tretie, poškodenie vzduchovou medzerou nie je na prvom mieste v hodnotení poškodenia tepelnej vodivosti a konštrukčných chýb.

Nezabudnite však na nasledovné, aby ste sa v budúcnosti vyhli nedorozumeniam. Vzduchová medzera nikdy a za žiadnych okolností nemôže niesť funkciu znižovania tepelnej vodivosti steny. To znamená, že vzduchová medzera nemôže urobiť stenu teplejšou.

A ak naozaj urobíte medzeru, potom ju musíte urobiť užšiu, nie širšiu. Potom sa konvekčné prúdy budú navzájom rušiť.

Vetracia medzera má len jednu užitočnú funkciu.

Je to tak a je to škoda. Ale táto jediná funkcia je mimoriadne, jednoducho životne dôležitá. Navyše bez toho to jednoducho nejde. Okrem toho ďalej zvážime možnosti zníženia škôd spôsobených vzduchovými a vetracími medzerami pri zachovaní ich pozitívnych funkcií.

Vetracia medzera, na rozdiel od vzduchovej, môže zlepšiť tepelnú vodivosť steny. Ale nie kvôli tomu, že vzduch v ňom má nízku tepelnú vodivosť, ale kvôli tomu, že hlavná stena alebo vrstva tepelného izolátora sa stáva suchšou.

Ako znížiť škody spôsobené prúdením vzduchu vo ventilačnej medzere?

Je zrejmé, že znížiť konvekciu znamená zabrániť jej. Ako sme už zistili, konvekcii môžeme zabrániť zrážkou dvoch konvekčných prúdov. To znamená, aby bola ventilačná medzera veľmi úzka. Ale túto medzeru môžeme vyplniť aj niečím, čo by konvekciu nezastavilo, ale výrazne spomalilo. čo by to mohlo byť?

Penobetón alebo plynosilikát? Mimochodom, penový betón a plynosilikát sú dosť porézne a som pripravený veriť, že v bloku týchto materiálov je slabá konvekcia. Na druhej strane máme vysoký múr. Môže mať výšku 3 a 7 alebo viac metrov. Čím väčšiu vzdialenosť musí vzduch prekonať, tým by mal byť materiál pórovitejší. S najväčšou pravdepodobnosťou nie sú vhodné penový betón a plynosilikát.

Navyše nie je vhodné drevo, keramické tehly a pod.

Polystyrén? nie! Tiež nie je vhodný polystyrén. Nie je veľmi ľahko priepustné pre vodné pary, najmä ak musia prejsť viac ako tri metre.

Hromadné materiály? Ako keramzit? Mimochodom, tu je zaujímavý návrh. Pravdepodobne to môže fungovať, ale expandovaná hlina je príliš nepohodlná na použitie. Dusty, zobudí sa a tak ďalej.

Vata s nízkou hustotou? Áno. Myslím si, že vata s veľmi nízkou hustotou je pre naše účely lídrom. Ale vata sa nevyrába vo veľmi tenkej vrstve. Môžete nájsť plátna a dosky s hrúbkou najmenej 5 cm.

Ako ukazuje prax, všetky tieto úvahy sú dobré a užitočné len z teoretického hľadiska. V skutočnom živote to zvládnete oveľa jednoduchšie a prozaickejšie, o čom budem písať v predstieranej forme v ďalšej časti.

Hlavný výsledok, alebo čo napokon robiť v praxi?

Pri výstavbe súkromného domu by ste nemali špeciálne vytvárať vzduchové a vetracie medzery. Skvelé využitie nedosiahnete, ale môžete ublížiť. Ak podľa technológie výstavby môžete urobiť bez medzery, nerobte to.
Ak nemôžete robiť bez medzery, musíte ju nechať. Nemali by ste to však robiť širšie, ako vyžadujú okolnosti a zdravý rozum.
Ak vám vznikne vzduchová medzera, oplatí sa ju priviesť (prerobiť) na vetraciu? Moja rada: „Netráp sa tým a konaj podľa okolností. Ak sa zdá, že je lepšie to urobiť, alebo len chcete, alebo je to zásadná pozícia, urobte vetranie, ale nie - nechajte vzduchové."
Nikdy a za žiadnych okolností nepoužívajte na vonkajšiu úpravu materiály, ktoré sú menej pórovité ako materiály samotnej steny. To platí pre strešný materiál, penoplex av niektorých prípadoch pre polystyrén (expandovaný polystyrén) a tiež pre polyuretánovú penu. Upozorňujeme, že ak je na vnútornom povrchu stien usporiadaná dôkladná parozábrana, nedodržanie tohto bodu nespôsobí škodu, s výnimkou prekročenia nákladov.
Ak robíte stenu s vonkajšou izoláciou, potom použite vatu a nerobte žiadne vetracie medzery. Práve cez vatu všetko skvele vyschne. V tomto prípade je však potrebné zabezpečiť prístup vzduchu ku koncom izolácie zdola a zhora. Alebo len zhora. To je nevyhnutné na to, aby tam bola konvekcia, aj keď slabá.
Ale čo keď je dom z vonkajšej strany pomocou technológie dokončený vodeodolným materiálom? Napríklad rámový dom s vonkajšou vrstvou OSB? V tomto prípade je potrebné buď zabezpečiť prístup vzduchu v priestore medzi stenami (zospodu a zhora), alebo zabezpečiť parozábranu vo vnútri miestnosti. Posledná možnosť sa mi páči oveľa viac.
Ak bola na dekoráciu interiéru poskytnutá parozábrana, oplatí sa vytvoriť vetracie medzery? nie V tomto prípade je vetranie steny zbytočné, pretože z miestnosti nie je prístup k vlhkosti. Vetracie medzery neposkytujú dodatočnú tepelnú izoláciu. Jednoducho vysušia stenu a je to.
Ochrana pred vetrom. Domnievam sa, že ochrana pred vetrom je zbytočná. Úlohu čelného skla plní pozoruhodne samotná vonkajšia úprava. Podšívka, obklad, dlaždice a tak ďalej. A opäť, môj osobný názor, praskliny v podšívke nie sú také vhodné na vyfukovanie tepla, aby sa použila ochrana pred vetrom. Ale tento názor je osobne môj, je dosť kontroverzný a nepoučujem ho. Výrobcovia čelných skiel opäť „chcú jesť“. Na tento názor mám samozrejme opodstatnenie a pre záujemcov ho môžem uviesť. V každom prípade však musíme pamätať na to, že vietor veľmi ochladzuje steny a vietor je veľmi vážnym dôvodom na obavy pre tých, ktorí chcú ušetriť na kúrení.

POZOR!!!

K tomuto článku

mať komentár

Ak nie je jasné, prečítajte si odpoveď na otázku človeka, ktorý tiež nerozumel všetkému a požiadal ma, aby som sa vrátil k téme.

Dúfam, že tento článok odpovedal na mnohé otázky a objasnil
Dmitrij Belkin

Článok vytvorený 11.01.2013

Článok upravený 26.04.2013

Podobné materiály - vyberáme podľa kľúčových slov

Pri izolácii stien drevený dom mnohí robia aspoň jednu zo štyroch najzákernejších chýb, ktoré vedú k rýchlemu rozpadu stien.

Je dôležité pochopiť, že teplý vnútorný priestor domu je vždy nasýtený parami. Para je obsiahnutá vo vzduchu vydychovanom človekom a vo veľkom množstve sa tvorí v kúpeľniach a kuchyniach. Navyše, čím vyššia je teplota vzduchu, tým viac pary dokáže zadržať. S poklesom teploty sa znižuje schopnosť zadržiavať vlhkosť vo vzduchu a prebytok vypadáva vo forme kondenzácie na chladnejších povrchoch. K čomu povedie doplnenie vlhkosti? drevené konštrukcie- nie je ťažké uhádnuť. Preto by som rád načrtol štyri hlavné chyby, ktoré môžu viesť k smutnému výsledku.

Izolácia steny zvnútra je vysoko nežiaduca., pretože rosný bod sa bude pohybovať vo vnútri miestnosti, čo povedie ku kondenzácii vlhkosti na prechladnutí drevený povrch steny.

Ak je to však jediná dostupná možnosť izolácie, musíte sa určite postarať o prítomnosť parozábrany a dvoch vetracích medzier.

V ideálnom prípade by mal nástenný koláč vyzerať takto:
- interiérová dekorácia;
- vetracia medzera ~ 30 mm;
- kvalitná parozábrana;
- izolácia;
- membrána (hydroizolácia);
- druhá ventilačná medzera;
- drevená stena.

Malo by sa pamätať na to, že čím hrubšia je izolačná vrstva, tým menší rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou teplotou bude potrebný na tvorbu kondenzátu na drevená stena... A aby sa zabezpečila potrebná mikroklíma medzi izoláciou a stenou, je v spodnej časti steny vyvŕtaných niekoľko vetracích otvorov (prieduchov) s priemerom 10 mm vo vzdialenosti asi jeden meter od seba.
Ak sa dom nachádza v teplých oblastiach a teplotný rozdiel vo vnútri a mimo miestnosti nepresahuje 30 - 35 ° C, potom je možné teoreticky odstrániť druhú vetraciu medzeru a membránu umiestnením izolácie priamo na stenu. Ale aby ste si boli istí, musíte vypočítať polohu rosného bodu pri rôznych teplotách.

Použitie parozábrany pri vonkajšej izolácii

Umiestnenie parozábrany z vonkajšej strany steny je závažnejšou chybou, najmä ak steny vo vnútri miestnosti nie sú chránené práve touto parozábranou.

Drevo dobre absorbuje vlhkosť zo vzduchu a ak je z jednej strany vodotesné, počítajte s problémami.

Správna verzia „koláča“ pre vonkajšiu izoláciu vyzerá takto:

Výzdoba interiéru (9);
- parozábrana (8);
- drevená stena (6);
- izolácia (4);
- hydroizolácia (3);
- vetracia medzera (2);
- vonkajšia výzdoba (1).

Použitie izolácie s nízkou paropriepustnosťou

Použitie izolácie s nízkou paropriepustnosťou pri izolácii stien zvonku, napríklad dosiek z extrudovanej polystyrénovej peny, bude ekvivalentné umiestneniu parozábrany na stenu. Tento druh materiálu blokuje vlhkosť na drevenej stene a podporí rozklad.

Na drevené steny sa umiestňujú izolačné materiály s rovnocennou alebo väčšou paropriepustnosťou ako drevo. Rôzne izolácia z minerálnej vlny a ecowool.

Žiadna ventilačná medzera medzi izoláciou a vonkajším povrchom

Pary, ktoré prenikli do izolácie, je možné z nej efektívne odstrániť len vtedy, ak je tam paropriepustná odvetraná plocha, ktorou je vlhkotesná membrána (hydroizolácia) s vetracou medzerou. Ak je ten istý obklad umiestnený blízko neho, bude únik pár veľmi obtiažny a vlhkosť bude kondenzovať buď vo vnútri izolácie, alebo ešte horšie na drevenej stene so všetkými následkami.

Tiež by vás mohlo zaujímať:
- 8 chýb počas výstavby rámové domy(foto)
- Čím lacnejšie je vykurovanie domu (plyn, palivové drevo, elektrina, uhlie, nafta)

Hodnotenie článku:

Potrebujete parozábranu pri izolácii dreveného domu z baru z vonkajšej strany?

Vetracia medzera v rámový dom- to je moment, ktorý často spôsobuje veľa otázok od ľudí, ktorí sa zaoberajú izoláciou vlastného domu. Tieto otázky sa objavujú z nejakého dôvodu, pretože potreba vetracej medzery je faktorom, ktorý má obrovské množstvo odtieňov, o ktorých budeme hovoriť v dnešnom článku.

Samotná medzera je priestor, ktorý sa nachádza medzi obkladom a stenou domu. Podobné riešenie je realizované pomocou tyčí, ktoré sú pripevnené cez membránu čelného skla a na vonkajších ozdobných prvkoch. Napríklad na tyče, ktoré robia fasádu vetranou, je vždy pripevnená rovnaká vlečka. Ako izolácia sa často používa špeciálna fólia, pomocou ktorej je dom v skutočnosti úplne zabalený.

Mnoho ľudí sa bude právom pýtať, že je naozaj nemožné len tak zobrať a spevniť opláštenie priamo na stene? Len sa zarovnajú a tvoria ideálnu plochu na inštaláciu obkladu? V skutočnosti existuje množstvo pravidiel, ktoré určujú potrebu alebo zbytočnosť organizovania vetracej fasády. Pozrime sa, či je v rámovom dome potrebná vetracia medzera?

Keď potrebujete vetraciu medzeru (vetraciu medzeru) v rámovom dome

Ak teda uvažujete o tom, či potrebujete vetraciu medzeru vo fasáde vášho červeného domu, venujte pozornosť nasledujúcemu zoznamu:

Za vlhka Ak izolačný materiál za mokra stratí svoje vlastnosti, potom je potrebná medzera, inak budú všetky práce, napríklad na izolácii domu, úplne márne
Prepúšťanie pary Materiál, z ktorého sú steny vášho domu vyrobené, umožňuje paru prechádzať vonkajšia vrstva... Tu bez organizácie voľného priestoru medzi povrchom stien a izoláciou je jednoducho potrebné.
Zabránenie nadmernej vlhkosti Jednou z najčastejších otázok je: je potrebná ventilačná medzera medzi parozábranou? V prípade, že je povrchovou úpravou paroizolačný alebo vlhkosť kondenzujúci materiál, musí byť neustále vetraný, aby sa v jeho štruktúre nezadržiavala prebytočná voda.

Pokiaľ ide o posledný bod, zoznam podobných modelov obsahuje nasledujúce typy obkladov: vinylové a kovové obklady, profilovaný plech. Ak sú pevne prišité na rovnú stenu, potom zvyšky hromadiacej sa vody nebudú mať kam ísť. Výsledkom je, že materiály rýchlo strácajú svoje vlastnosti a začínajú sa zhoršovať aj zvonka.

Potrebujem ventilačnú medzeru medzi obkladom a OSB (OSB)

Pri odpovedi na otázku, či je potrebná vetracia medzera medzi obkladom a doskou OSB (z angličtiny - OSB), je potrebné spomenúť aj jej potrebu. Ako už bolo spomenuté, vlečka je výrobok, ktorý izoluje paru a OSB doskaúplne pozostáva z drevnej štiepky, ktorá ľahko hromadí zvyškovú vlhkosť a pod jej vplyvom sa môže rýchlo znehodnotiť.

Ďalšie dôvody na použitie ventilačnej medzery

Pozrime sa na niekoľko ďalších povinných bodov, keď je vôľa nevyhnutným aspektom:

Zabránenie vzniku hniloby a prasklín Materiál steny pod dekoratívnou vrstvou je náchylný na deformáciu a znehodnotenie pod vplyvom vlhkosti. Aby sa zabránilo vzniku hniloby a prasklín, stačí povrch vyvetrať a všetko bude v poriadku.
Zabránenie kondenzácii Materiál dekoratívnej vrstvy môže prispieť k tvorbe kondenzátu. Táto prebytočná voda sa musí okamžite odstrániť.

Napríklad, ak sú steny vášho domu vyrobené z dreva, potom zvýšená hladina vlhkosť negatívne ovplyvní stav materiálu. Drevo napučí, začne hniť a ľahko sa v ňom usadia mikroorganizmy a baktérie. určite, malé množstvo vlhkosť sa bude hromadiť vo vnútri, ale nie na stene, ale na špeciálnej kovovej vrstve, z ktorej sa kvapalina začne odparovať a odnášať vetrom.

Potrebujete vetraciu medzeru v podlahe - č

Tu je potrebné vziať do úvahy niekoľko faktorov, ktoré rozhodujú o tom, či urobiť medzeru v podlahe:

Ak sú obe poschodia vášho domu vykurované, potom medzera nie je potrebná. Ak je vykurované len 1.NP, tak na jeho strane stačí položiť parozábranu, aby sa v podhľadoch netvorila kondenzácia.
Vetraciu medzeru pripevňujte iba na čistú podlahu!

Pri odpovedi na otázku, či je potrebná ventilačná medzera v strope, treba poznamenať, že v iných prípadoch je táto myšlienka výlučne voliteľná a závisí aj od materiálu zvoleného na izoláciu podlahy. Ak absorbuje vlhkosť, potom je jednoducho potrebné vetranie.

Keď nie je potrebná ventilačná medzera

Nižšie je uvedených niekoľko prípadov, kedy tento konštrukčný aspekt nie je potrebné implementovať:

Ak sú steny domu vyrobené z betónu Ak sú steny vášho domu vyrobené napríklad z betónu, potom je možné vynechať vetraciu medzeru, pretože tento materiál neprepúšťa paru z miestnosti. Preto nebude čo vetrať.
Ak je vo vnútri miestnosti parozábrana Ak bola na vnútornej strane miestnosti nainštalovaná parozábrana, medzera tiež nemusí byť organizovaná. Prebytočná vlhkosť cez stenu jednoducho nevyjde, takže ju nie je potrebné sušiť.
Ak sú steny ošetrené omietkou Ak sú vaše steny spracované napr. fasádna omietka, potom medzera nie je potrebná. V prípade, že vonkajší spracovateľský materiál je vhodný na prenos pary, dodatočné opatrenia pre vetranie nie je potrebné opláštenie.

Príklad inštalácie bez vetracej medzery

Ako malý príklad uveďme príklad inštalácie bez potreby vetracej medzery:

Na začiatku je stena
Izolácia
Špeciálna spevňujúca sieťovina
Hubová hmoždinka používaná na spojovacie prvky
Fasádna omietka

Akékoľvek množstvo pary, ktoré prenikne do izolačnej konštrukcie, bude teda okamžite odstránené cez vrstvu omietky, ako aj cez paropriepustnú farbu. Ako ste si mohli všimnúť, medzi izoláciou a dekoračnou vrstvou nie sú žiadne medzery.

Odpovedáme na otázku, prečo je potrebná vetracia medzera

Medzera je potrebná pre konvekciu vzduchu, ktorá je schopná vysušiť prebytočnú vlhkosť a má pozitívny vplyv na konzerváciu stavebné materiály... Samotná myšlienka tohto postupu je založená na zákonoch fyziky. Už od školy vieme, že teplý vzduch vždy stúpa hore a studený klesá. V dôsledku toho je vždy v cirkulačnom stave, ktorý zabraňuje usadzovaniu kvapaliny na povrchoch. Napríklad v hornej časti plášťa obkladu je vždy urobená perforácia, cez ktorú para vychádza a nestagnuje. Všetko je veľmi jednoduché!

Jeden z posledné etapy práca so sadrokartónom - spájanie a tmelenie švíkov plechov. Toto je dosť ťažký a rozhodujúci moment, pretože nesprávna inštalácia ohrozuje spoľahlivosť a trvanlivosť všetkých vašich novo vykonaných opráv - na stene sa môžu objaviť praskliny vo švíkoch. Nielen kazí vzhľad, ale negatívne ovplyvňuje aj pevnosť steny. Preto začiatočníci majú veľa pochybností o spájaní sadrokartónových dosiek. Najdôležitejšou otázkou je medzera medzi sadrokartónovými doskami. Ale o tom neskôr, ale teraz prídeme na to, ako spojiť listy dohromady.

Typy pozdĺžnych hrán sadrokartónovej dosky

Každý list sadrokartónu má dva typy okrajov: priečny a pozdĺžny. Prvý nás teraz zvlášť nezaujíma - je vždy rovný, bez vrstvy kartónu a papiera a vo všetkých typoch sadrokartónu, vrátane vodotesných a ohňovzdorných. Pozdĺžne sa deje:

Priame (označenie PC je možné vidieť na hárku). Táto hrana neposkytuje tesnenie škár a je vhodnejšia pre „čiernu“ povrchovú úpravu. Najčastejšie sa nevyskytuje na sadrokartónových doskách, ale na sadrokartónových doskách
Polkruhové, na prednej strane stenčené (označenie - PLUK). Nachádza sa oveľa častejšie ako iné. Tesnenie švov - tmel pomocou serpyanky
Beveled (jeho označenie je UK). Docela namáhavý proces utesnenia škár v troch etapách. Predpokladom je liečba serpyankou. Druhý najobľúbenejší okraj sadrokartónu
Zaoblené (označenie tohto typu - ZK). Pri montáži nie je potrebná spojovacia páska
Polkruhový (označenie na hárku - PLC). Budete musieť pracovať v dvoch fázach, ale bez serpyanky, pod podmienkou, že tmel je dobrej kvality
Skladané (označenie takýchto listov - FC). Častejšie na sadrovláknitých doskách, ako je rovný okraj

Data-lazy-type = "image" data-src = "https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/magma-kromka.png" alt = "(! JAZYK: medzera medzi sadrokartónovými doskami" width="450" height="484" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/magma-kromka..png 279w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px">!}

Tieto možnosti nájdete v obchodoch. Najbežnejšie sú plechy s okrajmi PLUK a UK. Ich hlavnou výhodou je, že nie je potrebné dodatočne spracovávať švy pred tmelením.

Počas opravy budete musieť rezať listy na danú veľkosť. V tomto prípade musíte urobiť aj okraj - tenký plech na správnom mieste. Robí sa to pomocou špeciálne navrhnutého nástroja, ktorý odstraňuje nepotrebnú omietku a vytvára potrebnú úľavu. Ak tento nástroj nie je po ruke, použite nôž na tapety, musí byť ostro nabrúsený. Odstráňte niekoľko milimetrov, pričom dodržujte uhol štyridsaťpäť stupňov.

Väčšina hlavná otázka nováčikovia - musím medzi sadrokartónovými doskami nechať medzeru? Áno, pretože dosky sadrokartónu, rovnako ako akýkoľvek iný materiál, majú tendenciu expandovať z tepla a napučiavať z vlhkosti. Medzera v tejto situácii pomôže zabrániť tomu, aby deformovaný list viedol zvyšok.

Ako správne ukotviť sadrokartónové dosky

Ako v každej inej práci, aj tu potrebujete poznať určitú technológiu. Prvá vec, ktorú si treba zapamätať, je, že v žiadnom prípade by ste nemali ukotvovať podľa hmotnosti. Miesto, kde sú okraje spojené, musí byť nevyhnutne tam, kde sa nachádza rám. To platí pre všetky typy dokovania. Po druhé, usporiadanie narezaných a celých listov by sa malo striedať, ako v šachu.

Jpg "alt =" (! LANG: medzera medzi sadrokartónovými doskami" width="499" height="371" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/potolok_iz_gipsokartona_svoimi_rukami_6..jpg 300w, https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/potolok_iz_gipsokartona_svoimi_rukami_6-70x53.jpg 70w" sizes="(max-width: 499px) 100vw, 499px">!}

Pri upevňovaní v dvoch vrstvách je potrebné posunúť plechy druhej vrstvy o 60 cm oproti prvej. Stojí za to začať s polovicou, odrezanou pozdĺž čiary pozdĺž listu.

Ak je spoj umiestnený v rohu, jeden list je pripevnený k profilu a druhý je pripevnený k ďalšiemu. Až potom sa na vonkajší roh nasadí perforovaný roh špeciálne navrhnutý na tento účel. Vnútorná je jednoducho pokrytá tmelom. V tomto prípade by medzera nemala presiahnuť 10 mm.

A aká medzera by mala zostať medzi doskami sadrokartónu v konvenčnom spoji? Odborníci hovoria, že by to malo byť asi 7 mm, medzi stropom a sadrokartónom - nie viac ako 5 a medzera 1 cm medzi podlahou a sadrokartónom.

Ako opraviť kĺby

Po spojení zostáva ešte jedna dôležitá časť - uzavrieť švy. Tmel nám s tým pomôže. Podľa návodu rozriedime sadrový základ vo vode. Aby bola vaša oprava odolná a spoľahlivá, musíte sa v prvom rade postarať o kvalitu švíkov, a teda aj o samotný tmel. Okrem nej potrebujeme stierku, postačí bežná stavebná 15-centimetrová.