Conseils de bricolage acoustique. Comment fabriquer vous-même des haut-parleurs pour votre voiture. Créer des conditions pour une colonne

Bon après-midi, amateurs de bon son ! Aujourd'hui, je vais vous présenter Fiodor Gartsuev et son très projet intéressant Suono. Une intéressante production d'acoustique étape par étape de vos propres mains, nous avons donc obtenu des systèmes acoustiques de très haute qualité!

Mon frère et moi avons eu l'idée de créer quelque chose d'inhabituel, que personne d'autre n'aurait eu, depuis longtemps. L'amour de la vraie musique ne laissait aucun doute sur le fait qu'il s'agirait de systèmes acoustiques fabriqués à la main. Pendant ses études à l'université, il y avait même des versions d'essai sous forme de "pôles" à double sens basés sur des haut-parleurs et un "buzzer" chinois. Ensuite, une expérience inestimable dans le travail du bois a été acquise, une compréhension de ce qui pouvait être fait et de ce qu'il faudrait bricoler est apparue, il y avait un besoin d'acheter un outil. Nous sommes bien conscients de l'importance d'un calcul minutieux de tous les paramètres acoustiques et réglages sonores. À ce moment-là, nous ne pouvions pas nous permettre tout cela, alors la mise en œuvre de nos plans a été reportée indéfiniment ...

Et l'été dernier, il y avait du temps libre, nous avons décidé de mettre en œuvre nos plans, de faire de l'acoustique de nos propres mains. Nous avons commencé à travailler sur le projet. Je ne voulais pas faire de parallélépipèdes standards, il y avait une idée pour « arnaquer » une marque célèbre. J'ai beaucoup aimé Sonus Faber Stradivari, Aida, Jamo Epicon 8, mais dans chacun d'eux quelque chose ne me convenait pas, puis mon frère (plus tard, ils ont quand même trouvé des solutions très intéressantes). Nous avons examiné beaucoup d'options (voir figure), et nous sommes finalement arrivés à un projet qui leur convenait tous les deux (plus tard, il a été corrigé pour les enceintes que nous avons achetées).

Après avoir lu la littérature et les sites thématiques, l'analyse de la conception de l'acoustique de classe Hi-End, ainsi que la logique, nous sommes également parvenus à la conclusion avec notre propre intuition : la conception des armoires doit répondre aux exigences suivantes :

1. Empêchez la génération d'ondes stationnaires à l'intérieur du haut-parleur.

2. Ne créez pas de distorsions sonores causées par les résonances et la re-réflexion des ondes sonores en acoustique.

Pour fournir la première condition, le panneau arrière a été rendu étroit, l'absence de surfaces parallèles y contribue également et crée en même temps l'effet "d'espace infini". Mais la colonne a besoin de volume, donc le panneau avant est assez large. La plupart des entreprises essaient de rendre le haut-parleur aussi étroit que possible, mais l'acoustique avec un panneau avant large sonne davantage.

Pour fournir la deuxième condition - le panneau était cassé à des angles de 7,5 et 15 degrés par rapport au plan de rayonnement
haut-parleurs. Des surfaces latérales concaves, pas un seul plan perpendiculaire à la fois l'une par rapport à l'autre et par rapport au front de propagation des ondes, tout cela n'a qu'un seul but - obtenir, sinon du Hi-End, du moins un bon Hi-Fi. Deux bass reflex sont installés à l'arrière, cependant, ils ne servent pas à l'amplification résonante des basses fréquences, mais à l'égalisation de la pression à l'intérieur du haut-parleur et accordés sur d'autres fréquences afin qu'ils ne "sifflent" pas lorsque l'air passe - ils en mettent deux chaque locuteur. L'armoire est installée sur quatre pointes en cuivre et le support lui-même repose sur trois supports en acier avec des revêtements en plastique, avec la possibilité de régler la hauteur et l'angle d'inclinaison, tout cela est fait pour que la vibration des haut-parleurs ne soit pas transmise au surface d'appui. Vu d'en haut, AC ressemble à un porte-parole soviétique. Des cloisons sont installées à l'intérieur pour plus de rigidité et donner aux surfaces latérales le rayon de courbure souhaité. Les bords des panneaux avant et arrière ont été arrondis. Il était également prévu de coller les côtés avec du placage pour l'esthétique.

Le travail a commencé par la sélection des conférenciers. Casser un tas de sites, installés sur des locuteurs polonais Alphard... Nous avons trouvé leur bureau de représentation à Minsk, auprès duquel tout le nécessaire a été acheté. De plus, il s'est avéré que la société était engagée dans la fabrication de haut-parleurs professionnels et pouvait fournir une assistance dans le projet. Pour l'avenir, je dirai qu'ils leur ont confié le calcul et la fabrication des crossovers, ainsi que la mise au point finale du son, ce qui a permis d'économiser beaucoup de temps et d'argent. Et eux-mêmes sur les bâtiments.

Deux feuilles de contreplaqué d'une épaisseur de 18 mm et 9 mètres d'une barre de 95 × 35 mm ont été achetées. Le contreplaqué a été doublé, coupé dans les parties requises. Lignes droites coupées scie circulaire selon la règle, et incurvé - avec une fraise (en cours de route, une boussole a été fabriquée pour une fraise avec la possibilité de définir un rayon de 300 à 1500 mm). Je fais une réservation tout de suite : couper du contreplaqué de 18 mm avec une défonceuse est une mauvaise idée, il vaut mieux découper la pièce avec une scie sauteuse électrique avec une empreinte de 2-3 mm et finir la forme avec une défonceuse, la surface sera plus propre. Les détails complexes ont été imprimés sur un papier Whatman à une échelle de 1: 1 et ont fait quelque chose comme des modèles. Pour la fabrication les détails ont pris environ un mois, malheureusement, ce processus n'a pas été photographié. Après avoir traité toutes les pièces, elles ont été assemblées :

Ils ont tout récupéré à l'aide de coins, de vis et de colle à bois.

Sur la photo ci-dessus, les trous pour les haut-parleurs, les bass reflex et les bornes des haut-parleurs ont déjà été découpés. Pour atténuer les éventuelles résonances et harmoniques, il a été décidé surfaces intérieuresétaler au molleton : découper au couteau sur du papier, fixé avec une agrafeuse. Immédiatement, dans la cavité inférieure, ils ont été installés.

Après de nombreuses moqueries du contreplaqué de 18 mm, il n'a pas été possible de le plier au rayon souhaité. Par conséquent, il a été décidé de sélectionner l'épaisseur des panneaux latéraux parmi trois couches de contreplaqué plus minces. Chaque couche a été vissée aux entretoises avec des vis autotaraudeuses et enduite de colle à bois pour les coller ensemble. Les joints de tous les panneaux ont été lubrifiés avec du mastic de l'intérieur. L'écart entre les panneaux sur la photo n'est pas de mauvaise qualité. Les vis ont dû être desserrées, sinon les panneaux latéraux ne s'adapteraient pas. Top caps en faisant rouler un coupe-dérivation directement sur la colonne.

Pose finale et assemblage de certains éléments :

Une fois la partie principale des corps assemblée, ils ont commencé à poncer, masticer, poncer à nouveau ... et ainsi de suite jusqu'à obtenir des surfaces lisses et uniformes. Il nous a fallu deux pots de mastic et un jeu de meules. Il y avait beaucoup de poussière.

Une fois que tout a été poncé, ils ont commencé à coller les colonnes avec du placage. La couleur principale des haut-parleurs est le noir brillant, les motifs de placage contrastés étaient destinés à diluer cette "noirceur" et à donner un aspect plus esthétique. L'œil averti reconnaît immédiatement le Jamo Epicon 8... Le placage a été découpé selon des modèles de papier Whatman, avec un couteau sur papier. Si le placage est épais (nous avions une épaisseur de 0,6 mm), vous n'avez pas besoin d'essayer de le couper à la fois sur toute la profondeur - il est grand, il éclatera.

Ce n'est pas décrit dans les instructions pour la colle qui a été achetée avec le placage, mais d'après mon expérience, je dirai: il est préférable d'appliquer la colle sur la surface, pas sur le placage et de la laisser reposer pendant trois minutes. Il est préférable de protéger les surfaces autour de la zone de collage avec du ruban adhésif - la colle "déforme" le contreplaqué - ces endroits devront ensuite être poncés et la peinture ne voudra pas du tout coller à ces endroits.


Pendant que la colle sèche, il est conseillé de rouler périodiquement le placage avec un rouleau, car il est trempé par la colle, des cavités d'air se forment en dessous, si elles ne sont pas retirées immédiatement, il sera alors très problématique de les éliminer.

Une fois la colle sèche, le placage peut être poncé. A gauche avant le broyage, à droite après. Ça n'a pas l'air très joli tout de suite, mais après l'application du vernis ou de la teinture, tout change.

En l'absence d'une autre pièce, ils ont peint sur le balcon. Avant de peindre, le balcon a été soigneusement lavé et recouvert de cellophane pour empêcher la poussière de pénétrer dans la zone de peinture. Les boîtiers ont été « aspirés » et essuyés avec un chiffon non pelucheux (vendu chez les concessionnaires automobiles). Il n'est pas nécessaire d'essuyer avec un chiffon humide - le placage a très peur des liquides, il commence à s'exfolier. Pour empêcher la peinture de pénétrer sur le placage, celui-ci a été recouvert de ruban adhésif. Les surfaces étant grandes, il est préférable de ne coller le ruban que le long des bords et de remplir les feuilles de papier découpées en dessous.

L'acrylique a été choisi comme peinture et appliqué.

La première couche révélera toutes les imperfections du bois (rayures, fossettes, manques) qui ont été permises lors du ponçage. Tout ce qui s'est manifesté est nettoyé, mastic, poli.

Après cela, plusieurs autres couches de peinture sont appliquées. Une fois la peinture sèche, le ruban de masquage est retiré, ce fut probablement le moment le plus agréable des quatre mois. Il y avait une idée de recouvrir le placage d'une tache d'acajou, mais sur une planche d'essai, cela avait l'air sombre, ils ont décidé de le laisser tel quel.

Coloration des bandes (nous avons laissé des espaces de 2 mm entre les bandes de placage), en les limitant avec du masking tape:

Nous mettons le nom. Pour ce faire, nous proposons un beau mot ou une belle phrase, nous avons emprunté le nom à la langue italienne. Nous mettons le nom sur un film spécial en utilisant la découpe au traceur, un tel service est disponible partout et est peu coûteux. Nous collons le film (il est autocollant) sur la surface et appliquons de la peinture, nous avons utilisé une voiture dans une bombe aérosol.


Une fois la peinture sèche, retirez le film et obtenez une belle inscription :


Sur le panneau arrière, nous collons une plaque avec les caractéristiques des haut-parleurs; visser la béquille inférieure et les repose-pieds, il n'y a rien de compliqué ici, montage mécanique simple. Nous couvrons le tout avec le vernis du même pistolet. Le placage a pris une teinte jaunâtre, un brillant est apparu sur la peinture.

On martèle les bass reflex, il faut battre plus prudemment, on en a cassé un après tout, il a fallu l'acheter en plus b. Nous soudons les bornes acoustiques, les mettons sur le mastic et les vissons.

Nous soudons et installons les haut-parleurs. Il est à noter qu'à l'intérieur des haut-parleurs le long du bord, nous avons collé des tubes en caoutchouc afin d'exclure la "marche" de l'air à travers d'éventuelles fentes.

C'est la dernière étape. Nous mettons les haut-parleurs sur le sol; on vérifie l'impédance avec un multimètre, on connecte l'ampli...

Première audition... C'était l'événement le plus attendu et le plus excitant - le résultat de quatre mois de travail. Je ne dirai pas que le son a atteint le niveau High-End (même si je ne sais même pas comment il doit sonner), mais il n'a pas déçu non plus.

Par rapport au Sony SS-F6000 existant... Au début, le son semblait (les oreilles se sont habituées à un son différent), mais après une semaine d'écoute, il a commencé à sembler le seul correct. Le son est plus "mature" par rapport au son "disco-pop" de Sony. La basse n'est pas aussi puissante, mais plus concentrée, sans boom. Chaque instrument est à sa place, a son propre poids, se distingue bien, ne dépasse ni ne se cache. Même au volume maximum, la musique ne se fond pas en un seul rugissement continu. Je ne peux rien en dire : il n'y a nulle part pour mesurer les caractéristiques et il n'y a rien.

Haut-parleurs Alphard WH656, Alphard WH506, Alphard TW-317, woofer, mid et tweeter, respectivement.

Quelques chiffres :

  1. Le coût des haut-parleurs est de 400 $, dont 270 $ ont été dépensés pour les haut-parleurs et les crossovers.
  2. Puissance maximale 300 watts.
  3. Impédance 4 ohms.
  4. Le poids total d'une colonne est de 38 kg.

Dimensions 1135 × 370 × 315 mm

En mon nom personnel et au nom de nombreux fans du site "Soundmania", je voudrais exprimer et souhaiter une grande réussite créative à Fedor Gartsuev !

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Je vous souhaite bonne chance pour trouver votre propre son!

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Dédié à ceux qui ont du temps libre

Nous ouvrons un magazine populaire sur le bon son et regardons avec plaisir les images gracieuses (pour ne pas dire l'image) des systèmes acoustiques, et il y a quelque chose à voir. De puissantes tours hérissées de haut-parleurs dans tous les sens, brillent de leurs côtés laqués, écrasent le parquet de pointes acérées et évoquent généralement un sentiment de profond respect. Ils semblent avoir un seul inconvénient - bien sûr, le prix. Une question tout à fait logique se pose, mais que se passe-t-il si vous faites vous-même une copie d'un monstre ? Il n'est pas difficile d'acheter un haut-parleur, d'assembler un boîtier, même si ce n'est pas si beau - aussi, les bobines et les condensateurs peuvent être domestiques, souder soigneusement 3 pièces est une tâche pour un élève de 10e année de l'école.

Compte tenu du nombre de modules prêts à l'emploi que propose Ebay, faire un bon amplificateur n'est pas beaucoup plus difficile. Ce qui n'est pas là : commutation, protection des haut-parleurs, cartes de classe A-AB-D, commandes de volume pour tous les goûts, beaux boîtiers spécialement conçus pour l'audio, poignées, pieds et transformateurs - sachez simplement connecter. Dans le prochain article, nous vous expliquerons certainement comment assembler votre propre amplificateur, ce qui ne cédera pas à la majorité des échantillons "de marque" coûtant jusqu'à 60 000 à 70 000 roubles.

Peut-être que plus tard dans le texte, vous rencontrerez des mots inconnus. Heureusement, un audiophile inconnu est venu à notre secours et est parti relierà vos archives personnelles d'informations sur l'acoustique et les amplificateurs, il y a vraiment TOUT et plus encore, nous vous recommandons fortement de vous familiariser.

De quoi faire ? Contreplaqué, MDF, aggloméré, plastique, bois massif.

Le monde a vu de nombreuses structures acoustiques étranges, telles que le béton ou le parpaing. Néanmoins, les plus "demandés" sont les bois à base de bois précités. Essayons de comprendre lequel est "le plus correct". La règle de base est que quel que soit le matériau choisi, ne lésinez pas sur sa qualité, c'est-à-dire le prix.

Le premier est le roi de l'industrie Hi-Fi et Hi-End moderne - MDF, la grande majorité des haut-parleurs, chers et bon marché, sont fabriqués à partir de celui-ci. La raison est simple - faible coût, facilité de traitement et de finition, y compris les options avec placage fini, manque de résonances lumineuses. Avec une conception appropriée, un résultat optimal est garanti. Recommandé pour une utilisation, il n'y a rien de plus à dire.

Plastique- le concept est très lâche, son "autorité" est considérablement minée par les contrefaçons chinoises bon marché, bien qu'il n'ait pas moins d'avantages que tout autre matériau. Le problème de l'inaccessible pour un amateur la possibilité de jeter ses ébauches à partir du matériau souhaité - on passe à côté

Un bon matériau pour fabriquer une enceinte peut être Aggloméré... Son principal inconvénient réside peut-être dans les nombreux problèmes de finition, quelle que soit votre décision : peinture, placage ou ajustement. L'aggloméré a un énorme avantage : si vous devez le faire rapidement et à très bas prix, vous pouvez utiliser le panneau laminé d'usine (aggloméré). Dans ce cas, il est peu probable qu'il soit possible d'atteindre une haute esthétique, mais le prix et la vitesse laisseront loin derrière tous les autres concurrents. Si l'on compare les propriétés de résonance des matériaux en termes d'aptitude aux colonnes, l'aggloméré prend la première place, bien que la différence par rapport au MDF soit faible.

Capricieuse, mais invariablement désirée par les "audiophiles aguerris" Mme. contre-plaqué... Il existe plusieurs types de contreplaqué - bouleau, conifère, aulne, stratifié. Pourquoi capricieux ? Tout contreplaqué "plombe", c'est-à-dire que lorsqu'il sèche, la feuille change de géométrie et, lors du sciage, des copeaux apparaissent souvent. Ce n'est pas non plus le matériau le plus facile à finir si vous voulez obtenir une couleur mate "terne" sans bords émergents, texture, bords. La raison d'endurer ces tourments est assez controversée : selon les "expérimentés" seul le contreplaqué donne le souffle très vif que l'aggloméré et le MDF "tuent". Le plus incompréhensible pour moi est l'envie de faire un corps de contreplaqué "vivant" et de le "tuer" avec des couches de mastic, apprêt, peinture, vernis pour tenter de masquer les joints "terribles" avec des veines (couches de contreplaqué), qui regardent leur propriétaire jour et nuit avec un reproche muet... Les options d'imprégnation spéciale sont beaucoup plus préférables, du moins avec la même "huile danoise", ces "rayures" sombres sur les bords du boîtier ne sont pas si terribles ...

Quel genre de mendicité est ce panneau de particules-MDF? Peut-être juste en chêne massif, mais plus épais !? Ne vous précipitez pas pour insérer le haut-parleur dans le premier trou que vous voyez. Contrairement aux attentes déployer le bois d'essences précieuses n'enrichit pas le son proportionnellement à l'argent investi, de plus, il nécessite même un amortissement supplémentaire par rapport aux matériaux moins chers. Bien que ses avantages incontestables soient la commodité de la finition : si l'acoustique est assemblée avec soin, il ne sera pas difficile de lui donner un bel éco-look. Au lieu d'augmenter l'épaisseur, il est recommandé d'ajouter (coller) avec verso faire une autre feuille de matériau moins résonnant, par exemple, le même MDF, pour faire un "sandwich". L'option la plus réussie pour l'utilisation d'un réseau est une acoustique de type « bouclier », où un panneau avant beau et lourd est requis.

Exotique. Souvent, le choix est dû à ce qui est à portée de main. Tout comme un oiseau peut magistralement tisser n'importe quel déchet dans un nid, un mélomane traîne tout ce qui ment mal. Vous pouvez trouver sur l'immensité du réseau des idées incarnées dans des tuyaux de plomberie, de la pierre artificielle, du papier mâché, des étuis et des étuis de instruments de musique, primitif matériaux de construction, produits IKEA, etc., etc.

Où insérer le haut-parleur ?

La tâche principale de la conception acoustique peut être formulée dans un langage simple approximativement comme suit : séparer au maximum les vibrations émises par la face avant du cône du haut-parleur des mêmes vibrations antiphase émises par la face arrière du cône. Du point de vue du manuel, la conception acoustique idéale est considérée comme un écran sans fin, un bouclier si incroyablement énorme, dans lequel un haut-parleur est installé. De toute évidence, les mots "incroyablement énorme" ne correspondent ni à notre maison ni à nos salaires, alors les ingénieurs ont commencé à chercher un moyen de "minimiser" cet écran avec un minimum conséquences négatives pour le son. Il s'est donc avéré que toute la variété d'options, certaines ont acquis la renommée la plus étendue sur Internet, et nous les examinerons dans cet article.

Juste un haut-parleur ou un étui sans étui

Difficile d'imaginer qu'il existe une telle "acoustique", mais en feuilletant un flux de photos sur pinterest sur le thème de l'audio, je tombe de plus en plus souvent sur des bouquets d'enceintes de 12 pouces, qui s'assemblent sans aucune conception et représentent clairement une unité complète. Probablement, l'intention de l'auteur est imprégnée de la logique suivante : dans tous les cas gâche le son, un court-circuit acoustique vaut mieux que des manilles en bois, mais pour avoir au moins un "fond", il faut prendre des enceintes avec la surface de diffusion maximale , pour lequel il n'y a que de l'argent. Si c'est votre chemin - pas de commentaire.

Bouclier et large bande

On dit que ceux qui ont essayé la lampe, le haut-parleur large bande et le design ouvert ne reviennent jamais au style de vie traditionnel du transistor en caoutchouc. Décrire les propriétés du bouclier n'est pas un métier gratifiant, toutes les informations nécessaires sont dans les archives, et pour les plus paresseux - et sur youtube, où ils expliquent en détail de quel type d'animal il s'agit et avec quoi on le mange, par exemple :

Le plus gros avantage de cette conception est la facilité de fabrication. Vous avez besoin d'une feuille de votre matériau préféré et d'une scie sauteuse. Le critère le plus important qui affectera la qualité sonore finale est le coût de la tête dynamique installée. Le haut-parleur 4a32 a acquis une renommée populaire sans faille, même des géants tels que fostex, sonido, supravox, sica ou le visaton B200 lui-même sont loin derrière. Le dicton « la taille compte » est la meilleure formule mathématique pour un bouclier (le plus grand est le mieux). Viennent ensuite les déclinaisons du blindage, par exemple un blindage à parois latérales enroulées, un blindage dans lequel le module basse fréquence est réalisé sous la forme d'un boîtier avec un inverseur de phase, etc. La particularité du son est un son "aéré" avec un minimum de résonances, tout en ayant une pression acoustique relativement élevée.

PAS - panneau d'impédance acoustique

Et si vous tentiez de croiser un bouclier et une boîte fermée ? Vous obtiendrez une boîte avec une paroi arrière dans laquelle de nombreux trous sont percés. Le nombre de trous, leur surface totale en combinaison avec le volume de la box détermineront le degré d'amortissement (résistance), le niveau des basses fréquences (moins de "trous" - plus il y a de basses, mais aussi plus de "booming"). La quantité est choisie expérimentalement, au goût.

Réseau linéaire d'émetteurs, émetteur de groupe (GI)

En fait, ce type d'acoustique concerne plus les enceintes que la structure du coffret lui-même. Je pense que vous avez déjà vu les colonnes, dont chacune se compose de un grand nombre petites, petites enceintes identiques, bien, ou pas très petites, selon que le budget et l'espace habitable le permettent :

Selon le schéma électrique, les têtes sont connectées en série, c'est-à-dire que le "plus" de la précédente est connecté au "moins" de la suivante, il est possible de combiner une connexion série-parallèle. Le nombre de locuteurs, en fait, n'est également limité que par l'argent, le bon sens, en règle générale, a déjà disparu à cette époque sans laisser de trace. Ne pensez rien de mal à mon sujet, j'ai essayé une telle perversion, je l'ai même aimé, si possible, je recommande fortement d'assembler une structure similaire pour moi-même, au moins par intérêt. Encore une fois, le budget pour cette honte n'est pas très important, en règle générale, des haut-parleurs domestiques en bon état sont utilisés, 5gdsh, 8gdsh, 4gd-8e, etc.

Conception acoustique - le même bouclier ou une boîte fermée, de préférence une forme astucieuse, par exemple triangulaire. L'un des problèmes à affronter est une résistance totale élevée, tous les amplificateurs ne révéleront pas le potentiel du "réseau". Les échantillons en série produits en usine ont des solutions plus complexes, les haut-parleurs sont souvent assemblés en modules astucieux, des filtres sont ajoutés.

Bass-reflex,basseréflexeport, résonateur de Helmholtz, alias une boîte avec un "tuyau"

La voici - l'option de conception acoustique la plus populaire. Le plus rémunérateur en terme de rapport prix/résultat devient massif, notre cas n'échappe pas à cette règle. Pour ceux qui n'ont pas téléchargé l'archive d'un audiophile inconnu, on s'explique sur les doigts. Il y a un certain volume d'air dans le tuyau de l'inverseur de phase, qui dépend de sa longueur, il est aussi "connecté" avec l'air qui est contenu à l'intérieur de la colonne. Avec un réglage réussi de la longueur du tuyau (nous ne plongerons pas tout de suite dans la théorie), il est possible d'obtenir une reproduction plus sûre des basses fréquences que simplement dans une boîte fermée. Si c'est encore plus simple - avec un bass reflex, des basses profondes sont obtenues. Pour mieux comprendre, voici une vidéo de la chaîne que nous aimons déjà :

Mais vue donnée acoustique et populaire, ce n'est pas si facile à fabriquer, l'un tire pour l'autre. Les haut-parleurs adaptés à une telle conception sont appelés "à compression", ont le plus souvent un entourage en caoutchouc et une bande de fréquence qui nécessite l'installation d'une liaison haute fréquence, tweeter ou tweeter, c'est-à-dire qu'un filtre électrique est ajouté. Le choix du volume optimal du corps, sa géométrie, le réglage précis de la longueur du tube ont grande importance et ne correspondent pas toujours aux valeurs calculées. La situation est facilitée par la présence d'une masse de projets sur le réseau, où les auteurs ont déjà parcouru un chemin épineux et proposent instructions étape par étape de Description détaillée quoi, comment, de quoi faire. Cependant, il y a toujours des passionnés qui ne sont pas satisfaits du « ready-made » et qui ont assez de persévérance pour suivre leur propre chemin. Les inconvénients du bass reflex sont "bubnezh" et "moyen écrasé". Le premier est résolu par une sélection minutieuse de la forme, du diamètre, du matériau et de la longueur du tuyau; la seconde consiste à ajouter une section médium séparée. La bonne voie vers l'acoustique à trois voies.

Cri inverséTQWP et autres labyrinthes du destin

Ce que les gens n'ont pas imaginé pour compliquer le trajet des vibrations venant de l'arrière de l'enceinte... Peut-être la société la plus distinguée N&B avec son Nautilus, même si un monument à ce coquillage mutant. Mais ce sont des géants, et tout ce que nous, audiophiles ordinaires, pouvons faire, c'est rappeler nos cauchemars et mettre des planches avec des clous à l'intérieur d'une boîte rectangulaire pour que ce son sale ne semble pas un peu. Sérieusement, il existe des enceintes pour lesquelles la conception de type "bass reflex" ne convient pas, et le blindage ne donne pas la quantité de basses souhaitée, et l'apparence du caisson de basses fait quelque chose de compressé dans le ventre. Puis un klaxon inversé ou une version plus complexe - un labyrinthe - vient à la rescousse. Pour ceux qui s'intéressent à son fonctionnement, nous vous souhaitons une agréable visite.

Quelqu'un pourra argumenter : le cor inversé n'est pas tout à fait un labyrinthe, on peut en partie être d'accord, mais ce qui est plus fiable - il est plus proche du labyrinthe que le cor classique :

Cela rappelle un vieux gramophone. Comme vous pouvez le deviner d'après son nom, un cornet inversé ou un labyrinthe est loin d'être le type de conception acoustique le plus simple, il nécessite une bonne compréhension de la théorie, un calcul précis ou au moins le respect des recommandations d'usine. Par exemple, les grands fabricants de haut-parleurs à large bande proposent généralement quelques options pour les dessins d'armoires dans la documentation de leurs haut-parleurs.

Onken, boîte fermée (ZY), klaxon, émetteur passif et autres

Notre histoire suit les traces de la popularité populaire, et c'est une liste plutôt étroite. Une boîte fermée marmonne presque toujours, il est difficile de ramasser un haut-parleur sous onken, la corne est de grande taille, difficile à fabriquer et à calculer, le radiateur passif fonctionne bien, mais pour une raison quelconque, il ne s'est pas enraciné dans les conceptions de amateurs. Vous pouvez probablement trouver quelques espèces ou sous-espèces de conception plus rares qui ne mentionnent pas ici ce qu'il faut faire, vous ne pouvez pas tout couvrir.

Amortissement, "emballage", "bouchon"

Les enclos sont prêts, que faire ensuite ? C'est vrai, humide. L'amortissement peut être divisé en deux types : l'absorption des vibrations et l'absorption acoustique. Les matériaux automobiles, les mastics et les feuilles spéciales avec une couche adhésive, de préférence cette dernière, sont bien adaptés à l'absorption des vibrations. Avec l'absorption acoustique, on observe une confusion et des oscillations, quelqu'un aime le feutre, quelqu'un aime la laine, le molleton, l'hivernant synthétique, etc. La réponse est assez simple - pour un effet différent, selon le type d'enceinte et la fréquence que vous souhaitez supprimer, le choix du matériau dépendra. Remplir le boîtier avec un matériau insonorisant augmente son volume virtuel, cependant, à mon avis, il est impossible de déterminer une norme universelle.

Paramètre Crossover (Crossover)

Vous avez décidé de faire de l'acoustique multibande. Ai-je besoin d'un microphone de mesure ? S'il s'agit d'un projet ponctuel, alors non, ce n'est pas nécessaire, il suffit d'avoir un ensemble de pistes de test et une certaine expérience pour comprendre quel son peut être qualifié de plus correct. Il vous suffit de parcourir les détails du filtre passif plus longtemps, d'écouter et de comparer, mais au final, le résultat sera exactement ce dont vos oreilles et votre pièce ont besoin. La situation est un peu plus facile avec les croisements actifs. Auparavant, vous deviez les fabriquer vous-même, graver et poser les planches, souder, un processus très morne, surtout si le circuit a une coupure et une pente de réglage décentes, pour l'acoustique à trois bandes, c'est juste une chose sauvage. Heureusement, aujourd'hui, il suffit d'aller sur ebay et de choisir une option dans votre poche, si vous voulez sur opamp, si vous voulez sur DSP. Vous pouvez régler en douceur la fréquence, et parfois la pente de coupure (dans de très rares cas, la phase), même tous les jours.

Le final

Parfois, il me semble que la situation dans le monde de l'audio ressemble à la légende de la Tour de Babel. Il était une fois, à l'époque où Van Den Hul n'avait jamais mis les pieds sur terre, les gens construisaient ensemble une chaîne stéréo. De gros, gros haut-parleurs, pas moins gros amplificateur, et des câbles épais et épais qui y sont tendus. Quelqu'un d'en haut l'a vu et a été horrifié - eh bien, jeu, même s'ils ont lu des livres ... Une punition sévère a frappé les audiophiles malchanceux, depuis lors ils se sont disputés jusqu'à l'enrouement, mais ils ne peuvent toujours pas s'entendre sur la façon de faire amplificateurs, donc chacun fait le sien, comment peut.

Assembler un haut-parleur à la maison n'est pas une tâche aussi difficile que beaucoup pourraient le penser. Ayant matériel nécessaire et des informations, vous pouvez non seulement obtenir un haut-parleur de bonne qualité avec un son clair, mais également économiser une somme d'argent décente.

Vous devez d'abord acheter ou fabriquer votre propre amplificateur de son.

Comment faire un amplificateur de haut-parleur maison

C'est un moyen très simple d'assembler un amplificateur audio. Absolument tout le monde peut assembler un tel amplificateur sans trop d'effort.

Matériel nécessaire

connecteur couronne;
Couronne 9 Volts;
Haut-parleur de 1 watt avec une impédance de 8 kΩ ;
mini-jack 3,5 mm ;
résistance de 10k ohms
Changer;
Puce LM386;
Condensateur pour 10 Volts et 220 F;
Fer à souder.

Fabrication

Étape 1

Placer le microcircuit sur la table. Afin de ne pas confondre les côtés et de souder correctement tous les fils au microcircuit, vous devez faire attention au trou sur l'un des côtés du microcircuit. Ce trou doit être positionné loin de vous, comme indiqué sur l'image :

Étape 3

Le contact positif du connecteur doit être soudé au deuxième contact de l'interrupteur.

Étape 4

Le cinquième "pied" du microcircuit doit être soudé au contact positif du condensateur.

Étape 5

Connectez le contact restant du condensateur avec un fer à souder et un cordon au contact positif du haut-parleur.

Étape 6

Après avoir fait un cavalier, comme indiqué sur la photo, vous devez souder le contact négatif du haut-parleur avec 2 et 4 contacts du microcircuit.

Étape 7

Souder une résistance au troisième contact du microcircuit.

Étape 8

Démontez le mini-jack, connectez le canal gauche au canal droit et soudez au canal restant de la résistance à travers le câblage.

Étape 9

Connectez le moins du mini-jack au moins du haut-parleur à l'aide d'un fil et d'un fer à souder.

Étape 10

Soudez le fil négatif du connecteur à la borne négative du haut-parleur.

Étape 11

L'enceinte de la future enceinte est faite ! Maintenant, il ne reste plus qu'à tester. Si le haut-parleur ne fonctionne pas, il vaut la peine de réviser les points précédents pour corriger les erreurs.

Assemblage de colonne

Maintenant, nous commençons à faire la colonne elle-même.

Matériel nécessaire

Tuyau en polypropylène dont le diamètre est égal au diamètre de la colonne ou légèrement supérieur;
Disque DVD ou CD ;
Percer;
Colle thermofusible;
Ciseaux;
Perceuse ou tournevis avec accessoires de perçage ;
Papier de verre;

Fabrication

Étape 1

Coupez le tuyau en laissant un petit renflement sous le connecteur. Avant de commencer à couper, vous devez marquer ce renflement sur le tuyau en fonction des dimensions du connecteur lui-même.

Étape 2

Tracez un cercle sur le disque au centre à l'aide d'un tube en polypropylène. Ce cercle doit être coupé aux ciseaux et les bords doivent être alignés avec une perceuse. A l'aide de ciseaux sur le disque, faites deux petites empreintes proches l'une de l'autre pour les fils.

Étape 3

Insérez l'amplificateur dans le tube. Si nécessaire, fixez soigneusement avec de la colle thermofusible de l'intérieur.

Étape 4

Percez un trou au-dessus du renflement pour l'interrupteur, de taille égale à l'interrupteur lui-même ou légèrement plus petit.

Étape 5

Au préalable, vous devez dessouder les fils de l'interrupteur afin de pousser les fils dans ce trou, puis les souder. Insérez ensuite l'interrupteur dans le trou. Si nécessaire, fixez avec de la colle thermofusible de l'intérieur.

Les haut-parleurs de haute qualité pour les équipements d'amplification du son à domicile reproduisent des signaux basse fréquence avec une fréquence de 30 à 50 Hz, ce qui correspond à une longueur d'onde sonore de 7 à 10 m. Pour rayonner efficacement de telles vibrations, des têtes dynamiques avec un grand diamètre de cône sont nécessaire (il existe des instances de d 400 mm). Cependant, dans la pratique, les "enceintes" les plus couramment utilisées ont une taille de 200 à 300 mm. Leur propre fréquence de résonance est de 15-30 Hz.

Lorsqu'un signal sonore est appliqué à la tête, son système mobile vibre, émettant des vibrations sonores de même intensité, mais en opposition de phase, dans les deux sens, qui sont non directionnelles. Le boîtier "haut-parleur" n'est pas en mesure d'isoler l'une des autres zones de compression et de dépression d'air. En conséquence, le niveau de pression acoustique est faible au point d'écoute. Ce phénomène est connu dans la technique sous le nom de court-circuit acoustique. Éliminez-le en plaçant l'émetteur acoustique dans une boîte fermée (Fig. 1). (Les symboles dans les figures désignent: a - largeur, b - profondeur, c - hauteur de la boîte, x - épaisseur du matériau, (1 - épaisseur de la bande). Souvent, un ou même plusieurs trous y sont percés, en les plaçant à certains endroits du boîtier (Fig. 2). Ces trous sont appelés bass reflex, ou bass reflectors. Leur type est un radiateur passif (Fig. 3), qui est une tête dynamique non connectée. L'emplacement des trous sur le panneau avant du boîtier du haut-parleur est choisi de sorte que le rayonnement de retour coïncide avec celui de l'avant, augmentant ainsi la pression acoustique à basse fréquence.

Pour les haut-parleurs, les dimensions, la forme et les matériaux à partir desquels ils sont fabriqués, le "remplissage" interne et la conception du panneau avant sont importants. Ainsi, le boîtier affecte les paramètres techniques de la tête dynamique qui y est installée et, surtout, augmente sa fréquence de résonance naturelle. Le diamètre du diffuseur et le "déplacement" du corps jouent ici un rôle important. Avec une augmentation de son volume et une diminution de la taille du système en mouvement, la fréquence de résonance change de manière insignifiante. Si une tête avec un grand diffuseur est installée dans un boîtier relativement petit, la fréquence de résonance changera sensiblement - les basses fréquences sont "coupées" et, par conséquent, la plage de fréquences effective du haut-parleur est réduite. En d'autres termes, un corps mal dimensionné peut dégrader la qualité de reproduction même d'une très bonne tête dynamique.

Pour un retour efficace de la tête dans les basses fréquences, les radioamateurs bulgares recommandent de choisir les volumes des haut-parleurs en fonction des données données dans le tableau.

Lors de l'utilisation d'un bass reflex, certaines exigences doivent également être remplies. Le trou pour celui-ci doit être situé à une distance d'au moins 60-80 mm de la tête du woofer et de 40-50 mm de la paroi arrière du boîtier. Le matériau insonorisant est placé à la même distance du trou. Il est préférable que le bass reflex soit situé sous le woofer.

Les dimensions recommandées pour les bass reflex dépendent du "déplacement" de la colonne et du diamètre de la tête de diffusion. Ainsi, avec une tête d 125 mm installée dans un boîtier de volume interne B dm3, le tube inverseur de phase a d 50 (46) mm et b = 60 mm. Pour un haut-parleur d'un volume de 16 dm3, dont le diamètre du diffuseur est de 160 mm, il faut un tuyau de d 50 mm et une longueur de 100 mm. Ainsi, pour une tête d 200 mm avec un volume de Y = 30 dm3, les dimensions du tuyau seront d 75 mm, b = 100 mm. Pour un haut-parleur d 300 mm, avec N4 = 60 dm3, le tuyau doit avoir d 75 mm et b = 220 mm.

La forme de l'enceinte, à la fois interne et externe, affecte également la réponse en fréquence d'un haut-parleur. Le plus acceptable est sphérique, et le plus inapproprié est un cube, lorsque la tête dynamique est située au centre géométrique d'un de ses côtés. Dans un corps cylindrique, l'emplacement le plus favorable de la tête est transversal (fig. 4a) et non longitudinal (fig. 46), bien qu'il soit beaucoup plus facile de la fixer dans ce dernier cas.

Si l'enceinte est la forme de parallélépipède la plus courante, le woofer est mieux positionné de manière asymétrique par rapport aux côtés du panneau réflecteur (Figure 1).

Une variante d'une colonne en forme de parallélépipède est illustrée à la figure 5.

Un haut-parleur avec un boîtier en forme de prisme triangulaire (Fig. 6) ou de pyramide tronquée (Fig. 7, 8) a de bonnes données acoustiques.

Pour un volume de 5-10 dm3 et une puissance "haut-parleur" de 6-10 W, l'épaisseur de paroi du caisson est de 8-10 mm, et pour V = "40-60 dm3 et une puissance de 40-100 W, le reste est en contreplaqué ou en aggloméré. Cependant, avec les grandes dimensions du boîtier et la puissance importante de la tête dynamique, des vibrations indésirables peuvent encore s'y produire. Pour les éviter, les parois de la colonne sont rapprochées avec des lattes de bois d'une section de 40 X40 mm ou des tiges métalliques d 6-10 mm (Fig. 10).

Les bass reflex sont constitués de tuyaux en plastique ou en métal (par exemple, duralumin) avec une épaisseur de paroi d'au moins 2 mm.

Les minéraux sont également utilisés comme matériaux de colonne. En premier lieu, le marbre. En raison de sa structure en couches, il amortit bien le son et par conséquent, aucune vibration résonante ne s'y produit. Le marbre est facile à traiter, mais comme inconvénient, il convient de noter qu'il est lourd et fragile.

Les parois du boîtier sont interconnectées de l'une des manières représentées sur la figure 11. Il est plus facile de réaliser un tiroir avec des panneaux avant et arrière amovibles.

Découpez d'abord parois latérales... Avant l'assemblage, il est nécessaire de les coller puis de clouer avec des petits clous les rails de montage restrictifs avec la taille 15X15 ou 20X20 mm et la longueur indiquée sur la figure 12.

Les parois du boîtier sont collées avec de la colle Universal ou S-200 et des clous fins sont enfoncés tous les 15-20 mm pour une plus grande fiabilité de la fixation. La boîte sera encore plus solide si des barres supplémentaires sont collées dans les coins (fig. 13). Les espaces vides sont remplis d'époxy. En fonction du revêtement ainsi assemblé, les dimensions des panneaux avant et arrière sont déterminées. Ils sont en bois conifères... Sur la base des têtes dynamiques disponibles, indiquez l'emplacement des trous correspondants (Fig. 14).

Les colonnes sont souvent décorées de cadres décoratifs en lattes de bois d'une section de 15 × 15 mm. Le tissu radio est tiré sur un panneau réfléchissant et fixé avec des boutons ou des clous de meuble.

Le volume interne de la colonne est rempli d'une sorte de matériau insonorisant, tel que la laine de verre. Sa quantité est déterminée en mesurant la fréquence de résonance. Le remplissage du boîtier est considéré comme normal s'il a diminué de 10 à 12 %. Il a été établi expérimentalement que cela nécessitera 30 à 40 g de laine de verre ou 10 à 15 g de laine de polyester (yambolen) pour 1 dm3. Vous pouvez également utiliser des chiffons. Le matériau insonorisant est placé dans une housse en tissu dense.

Si les dimensions du boîtier sont correctement sélectionnées et qu'il est soigneusement scellé, alors lorsque vous appuyez doucement sur le diffuseur de la tête basse fréquence, son système mobile revient en douceur à sa position d'origine. L'absence d'un tel phénomène indique la présence de pertes acoustiques qui réduisent la pression acoustique aux basses fréquences de 1 à 2 dB.

Examinez la conception de votre système de haut-parleurs. Bien que la technologie sous-jacente n'ait pas beaucoup changé depuis 1924, les techniciens du son ont perfectionné la conception, l'électronique et le son des haut-parleurs tout au long de cette période. Cependant, tous les haut-parleurs sont constitués de quelques composants de base :

Achetez un kit d'assemblage de haut-parleurs. Bien sûr, vous pouvez acheter tous les composants séparément, mais il est très difficile de construire un bon système d'enceintes si vous n'avez pas étudié les principes du son et de l'électricité depuis des années. Cependant, pour les amateurs de haut-parleurs bricoleurs en herbe, une autre option consiste à acheter un kit de haut-parleurs préconçu avec des haut-parleurs, des croisements et des boîtiers. Lorsque vous recherchez un bon kit d'enceintes, tenez compte des éléments suivants :

Soudez les pièces du filtre crossover selon le schéma fourni. Vous aurez besoin d'un fer à souder, de colle chaude et d'un schéma de circuit pour vous assurer que le crossover fonctionne correctement. Tous les kits pour auto-assemblage les systèmes de haut-parleurs incluent des illustrations avec un schéma de câblage de tous les composants, et si vous construisez un système à partir de zéro, des exemples peuvent être facilement trouvés en cherchant sur Internet. Cela empêchera votre haut-parleur de court-circuiter ou de griller.

  • Assurez-vous de bien comprendre comment lire les circuits électroniques avant de continuer.
  • Une fois les pièces soudées, fixez-les avec un pistolet à colle ou attaches de câble sur un petit panneau.
  • Terminez l'assemblage en connectant les fils croisés aux haut-parleurs avec un câble de haut-parleur.

  • Découpez, peignez et assemblez le boîtier en fonction de votre conception. S'il n'y avait pas de boîtier inclus, vous devrez acheter du bois et le découper afin que le boîtier résultant s'adapte à vos haut-parleurs. La plupart des enceintes sont rectangulaires, mais les charpentiers talentueux peuvent jouer avec différentes formes, des polygones aux sphères pour le meilleur son. Bien que tous les boîtiers soient différents, il existe quelques principes de base pour les construire :

  • Installez des haut-parleurs et des crossovers. Si vous avez bien suivi les dessins, les haut-parleurs doivent s'adapter parfaitement aux trous que vous avez découpés à l'avant du meuble. Fixez la carte de croisement de sorte qu'il n'y ait pas de traction sur le câble vers les haut-parleurs.

    • Habituellement, les haut-parleurs sont vissés à la moulure en plastique à l'extérieur du boîtier.
    • Utilisez de la colle à bois ou un autre adhésif pour fixer solidement le crossover au châssis.
    • mob_info