Nous construisons une maison en parpaing de nos propres mains. Technologie et instructions étape par étape pour la construction. Comment construire une maison en parpaings de vos propres mains Commencez à poser des parpaings

L'un des plus populaires matériaux de construction- C'est un parpaing. Il est peu coûteux et peut être utilisé pour construire des maisons, des garages, des hangars et d'autres structures.

Il est facile de travailler avec lui et tous les travaux peuvent être effectués par le développeur de manière indépendante. Cependant, certaines nuances doivent être respectées pour obtenir un excellent résultat. Par conséquent, la question de savoir comment poser correctement le parpaing inquiète de nombreux développeurs.

Si un parpaing lourd peut être utilisé pour la construction bâtiments à plusieurs étages puis léger - non recommandé. Cela est dû au fait que le matériau ne pourra pas supporter de lourdes charges.

33 Si vous savez comment poser des parpaings de vos propres mains, vous pouvez économiser beaucoup sur le processus de construction. Après tout, les services de constructeurs professionnels ne sont pas bon marché et faire de la maçonnerie de vos propres mains n'est pas difficile. Si vous abordez le processus de maçonnerie de manière responsable, vous pouvez éviter de nombreux problèmes à l'avenir. Et le bâtiment peut tenir jusqu'à cent ans, s'il est observé bonne technologie construction. Vous pouvez voir comment gagner du temps en posant des murs à partir de parpaings de vos propres mains dans la vidéo:

Figure 1. Le parpaing vous permet de réduire le temps de construction d'une maison.

Activités préparatoires

Le parpaing est un matériau de construction idéal. Par rapport à la brique ordinaire, son utilisation permet de réduire de plusieurs fois le temps de construction du bâtiment. De plus, la pose du parpaing de vos propres mains permet d'économiser considérablement de l'argent.

Le matériau est utilisé pour la construction de diverses structures (Fig. 1). Mais dans tous les cas, il faut se rappeler que les murs en parpaings retiendront bien la chaleur et ne laisseront passer l'humidité qu'avec une isolation thermique bien équipée.

Avant de commencer la construction, vous devez décider comment la maçonnerie ira.

Pour la construction de murs en parpaing, vous pouvez utiliser plusieurs méthodes : en 0,5 blocs, en 1 bloc, en 1,5 ou 2 pierres. La maçonnerie utilisant la moitié de la pierre ne posera pas de problèmes, car le parpaing peut être facilement scié. Pour cela, une scie à métaux est parfaite ou Scie circulaire.

Schéma de pose de parpaings.

Avant de commencer à poser des murs en parpaings, vous devez préparer des outils et un équipement de protection individuelle. Sera nécessaire :

respirateur et gants de construction ; scie circulaire ou scie à métaux ; niveau de construction et hydraulique ; fil à plomb ; cordon ; marteau ; truelle ; commande ; sable, ciment ; récipient pour mélanger le mortier.

De plus, il faut préparer échafaudage, qui servira à la pose des rangées supérieures de murs en parpaings. L'escabeau dans ce cas n'offrira pas une sécurité suffisante pour le travail et la facilité de placement de l'outil.

Pour que la solution ait une viscosité suffisante et ne "flotte pas", elle doit être diluée avec de la cendre ou de l'argile rouge dans un rapport de 1/3 de capacité de charges pour 4 de capacité de la solution. Lors de la construction de murs en parpaings, il peut être nécessaire de mettre des repères différents. À ces fins, il est préférable de s'approvisionner en crayons de couleurs différentes.

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Figure 2.

Schéma d'un mur en parpaings Avant de construire des murs en parpaings, il est nécessaire de remplir les fondations et de terminer toutes les activités de construction, y compris l'imperméabilisation. La largeur de la fondation doit être la même que celle du parpaing lui-même (ou légèrement plus large). La surface doit être soigneusement nivelée, il ne doit y avoir aucun défaut dessus.Vous devez commencer à poser les murs à partir de parpaings en définissant les coins.En même temps, vous devez vous efforcer de définir le bon rectangle avec des coins pairs.

4 parpaings sont placés en haut de chaque coin. Un cordon est tendu entre eux, le long duquel la pose ultérieure sera effectuée.Un mortier est appliqué à la surface de la fondation et la pose des premières rangées peut commencer.La couche de mortier pour ériger des murs en parpaings ne doit pas être plus épaisse que 10 -15 millimètres. Si l'épaisseur de la couche est augmentée, la caractéristiques d'isolation thermique futurs murs.

Cela est dû aux fonctionnalités structure interne blocs, à l'intérieur desquels se trouvent de petits vides. coussin d'air qui est chargé de garder au chaud. Pour préserver ces qualités du matériau lors de la construction de murs en parpaings, ces vides ne doivent pas être scellés avec du ciment. Ce ne sera qu'une consommation supplémentaire inutile de mortier.Dans les murs en parpaings, la première et les 2-3 rangées suivantes sont les plus importantes (Fig.

2) La maçonnerie doit être surveillée en permanence à l'aide d'un niveau et d'un fil à plomb afin d'obtenir les murs les plus uniformes.Avant de poser le parpaing, vous devez vous rappeler fermement que vous devez prendre chaque bloc au milieu et l'amener à le mur à un angle de 45°. Ensuite, tournez-le parallèlement au mur et placez-le à l'endroit préparé, en le pressant fermement contre le bloc précédemment installé.Assurez-vous de le taper avec un marteau. L'excès de solution doit être immédiatement éliminé à l'aide d'une truelle, cela ne vaut pas la peine de le répartir sur la surface.

Tous les autres blocs sont posés dans cet ordre.Pour que la maçonnerie tienne solidement, les coutures ne doivent pas être trop grandes. Les maîtres conseillent de ne pas laisser plus de 10-15 mm. Une fois la pose des murs terminée, ils doivent être recouverts de laitier et percutés.S'il est prévu de laisser les murs du bâtiment fini dans leur forme «originale» sans autre finition, les coutures doivent être brodées (Fig.

3). Pour ces travaux, il est nécessaire de préparer un morceau de tube creux dont le diamètre correspond à la largeur de la future couture.A une extrémité du tube, une coupe oblique doit être faite, qui doit être effectuée le long de la ciment entre les blocs. Le résultat est une belle couture.

Si un revêtement ultérieur est prévu, aucun joint n'est nécessaire.Construction d'une maison à partir de parpaingsLa construction de bâtiments s'améliore chaque année. Si auparavant la préférence n'était donnée qu'à la brique ou à la roche en coquillages, les parpaings sont actuellement très populaires. La maçonnerie en parpaings ne diffère pas de la technologie de la brique.

Où sont utilisés les parpaings dans la construction ?

Les murs en parpaings peuvent être posés :

Lors de la construction de bâtiments résidentiels Lors de la construction de garages Lors de la construction de locaux techniques.

On peut en conclure que le parpaing est un matériau de construction universel qui peut être utilisé dans toute construction d'un bâtiment avec n'importe quelle fonctionnalité.

De quoi est composé un parpaing ?

Qu'est-ce qu'un parpaing ? Il s'agit d'une pierre à bâtir, qui se présente sous la forme d'une grosse brique.

Il se compose de plusieurs éléments :

Pierre concassée.Galets.Sable.Ciment.Eau.Enduits et liants.

Il existe deux types de parpaing :

Le matériau décrit ci-dessus est la composition d'un parpaing lourd. Dans la fabrication de matériaux légers, il est utilisé à la place du gravier et de la pierre concassée :

Sciure de bois, copeaux, argile expansée, aiguilles et bien plus encore.

Si un parpaing lourd peut être utilisé pour la construction de bâtiments à plusieurs étages, un parpaing léger n'est pas recommandé. Cela est dû au fait que le matériau ne pourra pas supporter de lourdes charges.

Il convient de noter que la consommation de parpaing lors de la maçonnerie dépend de la structure et de la taille du matériau. Tous ces paramètres dépendent du type de matière première à partir de laquelle le parpaing est fabriqué.

Types et propriétés du parpaing

Types de parpaing

La maçonnerie en parpaings est réalisée :

Blocs creux.

Le parpaing a une structure poreuse.

Si une clôture en parpaings est posée, il est nécessaire de finir une telle structure avec du plâtre ou tout autre moyen. Sur la face avant du mur de ce matériau, vous devrez également compléter le revêtement.

En raison de sa structure poreuse, il n'est pas recommandé de laisser le parpaing dans un état non protégé.Les pores peuvent absorber l'humidité et commencer à la céder après la finition.En conséquence, des moisissures et d'autres maladies fongiques peuvent apparaître sur les murs.

Parpaings pleins :

Ils ont une structure intégrale qui n'a pas de trous ni de cavités. Ils sont pratiques et durables. La résistance d'un tel matériau est assurée par la structure. Ils ne répondent pas aux conditions de haute et basse température. Ils peuvent supporter de lourdes charges. ne réagissent pas avec déformation aux rayons du soleil et aux diverses conditions météorologiques.

Ce type de parpaing nécessite également une décoration extérieure et intérieure.

Parpaings creux :

Ils ont une densité de 70 à 72%. Tout le reste est occupé par des cavités à l'intérieur du bloc. Le prix de ce type de parpaing est plusieurs fois inférieur à celui d'un matériau corsé. C'est la raison de la grande popularité du matériau. Les dépendances et les structures en sont assez bien construites. Ils offrent une isolation thermique et phonique suffisante. Les blocs sont également pratiques et durables. La maçonnerie de 70% de parpaings est réalisée de la même manière que la brique pleine.

Il n'est pas recommandé de construire les murs d'un bâtiment à plusieurs étages à partir d'un parpaing creux.

Propriétés des parpaings de tout type :

Résistance au gel et résistance au feu.Il n'a pas la capacité de réagir avec déformation aux divers changements de température et conditions climatiques.Le matériau vous permet d'économiser sur le mortier, car le matériau lui-même a une bonne liaison avec n'importe quel agent de liaison.

Outre les propriétés et avantages ci-dessus du parpaing, il existe un certain nombre de ses inconvénients:

régime de température

haut niveau

Tous les fabricants de ces matériaux essaient d'utiliser uniquement des ingrédients certifiés pour le matériau.

Les additifs spéciaux jouent un rôle important dans le respect de l'environnement. Certains fabricants utilisent des substances synthétiques pour lier la solution, un indicateur élevé de sensibilité à l'humidité.

Le parpaing a une taille standard de 390x190x190 mm. Des paramètres assez importants permettent d'économiser sur le calcul des matériaux pour la construction d'une maison. Pour la même raison, la maçonnerie en parpaings est assez rapide et facile.

Préparation pour la pose de parpaing

Maçonnerie en parpaings.

La pose de parpaings à faire soi-même nécessite certains travaux préparatoires :

Construction de la base en fonction de la taille et de la conception de la maison.Isolation de la fondation, car le parpaing est très sensible à l'humidité.Calcul de la quantité requise de matériau de maçonnerie.Finition (interne et externe).

Les travaux sont exécutés sur n'importe quelle base. S'il est monolithique, il ne nécessitera pas de cerclage supplémentaire. Si la fondation est en colonne ou en pieux, il est recommandé d'effectuer un cerclage en bois à l'aide d'un remblai monolithique La fondation est isolée à l'aide de : rouleau de bitume ou de tout autre matériau en feuille isolant moderne Un treillis de renforcement à petites cellules doit être appliqué au-dessus de ce qui assurera la solidité de la base et augmentera la résistance de la masse du parpaing.

La surface de la fondation pour la pose du parpaing doit être parfaitement plane.

Cela est dû au fait que la structure du parpaing est assez fragile.Il est capable de se déformer même sous son propre poids.Cela affectera négativement les murs des parpaings, qui commenceront à s'effondrer.

La technologie de pose des murs en parpaings peut être différente. Tout dépend du type de matériau utilisé dans la construction.

Avant de commencer à poser le parpaing, vous devez préparer une solution pour cela.

La préparation de la solution se fait à la main, pour cela vous aurez besoin de :

Ciment Portland Eau Sable de rivière nettoyé.

Tous ces ingrédients sont mélangés selon une certaine technologie. Leur nombre dépend du type de matériau et de sa maçonnerie.

Il est préférable de pétrir la solution dans une bétonnière, car ce n'est que dans celle-ci qu'elle se révélera homogène. Vous pouvez y ajouter diverses substances pour augmenter la résistance à l'humidité et la résistance.

Types de maçonnerie en parpaings

maçonnerie en parpaings

Comment poser la maçonnerie en parpaings ? Il y a plusieurs moyens de le faire:

Maçonnerie en demi-bloc En un bloc En un bloc et demi En deux blocs

Il convient de noter que la consommation de ciment pour la pose d'un parpaing dépend de son type. Le plus cher est la pose en deux blocs. Il prend la plus grande quantité de solution.

cloisons intérieures

murs porteurs

La pose d'un parpaing creux ne diffère pas dans sa technologie de la maçonnerie d'un parpaing corsé. Tous les travaux doivent être effectués de la même manière.

Pose de parpaing

Instructions de pose du matériel

La technologie de la maçonnerie en parpaings implique dans un premier temps de réaliser des marquages en fonction des futures ouvertures de portes et fenêtres.

Envisager:

Après le marquage, les futurs angles du bâtiment sont alignés.Pour ce faire, utilisez un fil à plomb ou un niveau de bâtiment. Grâce à ces outils, les blocs de balise sont placés à un angle de 90 degrés. Le niveau et le plan de la maçonnerie dépendent de ces blocs exposés. Après cela, tous les blocs d'angle exposés sont fixés avec du mortier de béton. Son épaisseur entre les blocs ne doit pas dépasser 15-20 mm La meilleure option serait en 15 mm.

Pour une maçonnerie plus uniforme du matériau, non seulement le niveau du bâtiment ou le fil à plomb est utilisé.

Vous pouvez utiliser un cordon d'amarrage. Il est monté sur des blocs balises déjà exposés et fixés avec une cordelette et des clous.

La pose de chaque bloc suivant est effectuée exactement le long du cordon.La période de pose du bloc suivant ne doit pas dépasser ¼ d'heure.Il est nécessaire d'appliquer la solution dans le processus non seulement sur la face inférieure du parpaing, mais aussi sur ses côtés. Ainsi, un faisceau de chaque élément de maçonnerie est fourni.

Si, à la suite de travaux pendant le processus de maçonnerie, il y a un excès de solution sur la surface, il doit être collecté.Un outil spécial (truelle) est utilisé pour cela.La solution peut ensuite être réutilisée.

Il ne suffit pas de mettre le parpaing sur la solution. Il doit être tapoté avec une truelle.

La vidéo montre la pose de parpaings à l'aide de tels outils.

Les propriétaires de logements individuels ont toujours intérêt à avoir quelques compétences en construction. Cela simplifie non seulement l'agencement et la maintenance ménage, mais permet également d'économiser considérablement le budget familial. Lorsqu'il devient nécessaire de construire des pièces de service, la possibilité de poser correctement le parpaing de vos propres mains sera utile.

Avantages et inconvénients du béton de cimentTechnologie d'installation par étapesCaractéristiques de la maçonnerie

Caractéristiques caractéristiques des parpaings

Le matériau est d'origine artificielle et ressemble à un gros élément compressé.

Le liant est du ciment. Comme filler, laitier de haut-fourneau, criblures de granit ou de pierre, sable grossier, cendre, perlite, verre brisé. Pour améliorer les paramètres techniques et opérationnels, des plastifiants sont introduits dans la composition.

Tailles standards sont 390 × 190 × 188 mm. Ces gros produits sont beaucoup plus faciles à disposer que les briques. Le temps de pose est réduit, et le mortier est économisé.

Par apparence et le but principal des parpaings sont de plusieurs types: creux, corsés, semi-blocs et décoratifs. Cette dernière option sert à finir et à améliorer la résistance à l'humidité des murs extérieurs de la maison.

Avantages :

faible coût ; large distribution ; grandes tailles.

Défauts:

conductivité thermique élevée, isolation phonique insuffisante, faible résistance au gel, forte absorption d'humidité.

Il sera correct de les utiliser pour la construction de locaux non chauffés. De vos propres mains, vous pouvez aménager une grange, un garage, une cuisine d'été, un atelier. Si un bâtiment résidentiel est construit à partir d'un tel matériau, les murs de l'intérieur et de l'extérieur doivent être sérieusement isolés et doublés.

Instructions étape par étape pour la pose de blocs

Compte tenu du schéma d'érection des murs, nous supposerons que leurs fondations sont déjà prêtes et isolées. L'essentiel est que la base ait la même largeur (ou légèrement plus grande) que les parpaings. Il ne doit pas y avoir de renflements ou de piqûres à la surface.

1. Préparation.

La boîte à outils comprend :

niveau d'eau; fil à plomb (fil de pêche ou ficelle); truelle; maillet en caoutchouc (maillet); commande; scie à main ou scie à métaux; respirateur (doit être porté lors de la coupe de blocs).

Posez 4 éléments en haut des coins, en obtenant le bon rectangle, fixez les rangées avec des marques.

Il sera plus facile de poser des blocs le long d'eux, en se concentrant sur leur épaisseur et la largeur des coutures. Entre les rangées, tirez le cordon, le long duquel il est pratique d'ajuster le style. cuisinier mortier de ciment dans une bétonnière.

La première rangée. La régularité des murs et la durabilité de l'ensemble de la structure dépendent de la manière dont la couche initiale est correctement disposée. Appliquez une couche de mortier de ciment et répartissez-la uniformément sur la surface de la fondation. Prenez un bloc avec votre main gauche en au milieu et amenez-le sur le site de maçonnerie sous un angle de 45 °. Ensuite, dépliez-la parallèlement au mur et posez-la. Placez la pierre sous le cordon tendu en tapotant légèrement avec un marteau. Enlevez l'excès de composition des fentes, qui s'est écrasé sous le poids de la pierre. Installez les deuxième et troisième pierres dans le Vérifier la planéité du rang à l'aide d'un fil à plomb et d'un niveau hydraulique Continuer à poser les briques jusqu'au bout en vérifiant périodiquement leur emplacement.3. Rangées suivantes Commencez l'installation de la deuxième et de toutes les couches paires à partir de la moitié du bloc afin de déplacer la rangée. Pour le reste, ils utilisent la même technologie que pour la première couche : application du mortier, mise en place de la pierre, nivellement le long du cordon, élimination de l'excédent Nuances de maçonnerie1.

Matières premières Nous avons besoin de ciment de la marque M400 ou M500. Tout sable convient, mais il vaut mieux qu'il soit couleur grise(fleuve). L'ajout de plastifiants donne de l'élasticité, réduit la porosité et facilite l'application. Pour économiser de l'argent, une substance spéciale peut être remplacée par de l'argile rouge ou de la cendre de bois (un tiers de seau pour 4 seaux du mélange), ainsi que du détergent ménager.2. Comment préparer vous-même la composition de la maçonnerie Versez un mélange sec de ciment et de sable dans le tambour de la bétonnière en maintenant un rapport de 1:3.

Allumez l'appareil et, en ajoutant de l'eau par petites portions, pétrissez la solution de viscosité moyenne. Le plastifiant est introduit à la toute fin.3. Comment déterminer le volume d'un lot Lors de la préparation du DSP, suivez cette règle: pétrissez tellement que cela dure une heure et demie de travail. L'installation de quatre blocs nécessite un seau de mélange.

La composition inutilisée durcit rapidement et devient encore plus inutilisable.4. Quelle est l'épaisseur optimale des joints?Les joints de ciment doivent maintenir solidement la maçonnerie, il est donc très important de sceller soigneusement toutes les fissures, en maintenant une épaisseur de 10-15 mm. Le mortier humide libéré après le nivellement est enlevé et placé entre les pierres. Selon les instructions, il n'est pas recommandé de l'étaler sur la surface du parpaing, en comblant les irrégularités - cela aggrave les qualités isolantes du matériau.

Comment commencer l'installation Déterminer la méthode et l'épaisseur de la maçonnerie. Selon la destination du bâtiment et conditions climatiques peut être mis en une, une pierre et demie ou deux pierres. Pour les cloisons internes, la méthode de construction de la cuillère est généralement utilisée - dans un demi-parpaing.6. Si les murs ne sont pas censés être doublés, les coutures doivent être «brodées».

Pour ce faire, utilisez un couteau spécial sous la forme d'un tube creux incurvé avec une coupe oblique dont le diamètre doit être égal à la largeur de la couture. Passez l'outil sur toutes les connexions inter-unités, en appliquant une légère pression. Le résultat est une belle et même couture.7. À quoi servent les armatures Pour renforcer les murs, réduire la charge et prévenir les fissures, des armatures doivent être placées entre les parpaings.

Cette règle est obligatoire pour la première et chaque quatrième rangée du mur.Les matériaux suivants sont utilisés pour le travail : Treillis métallique avec des mailles de 50 × 50 mm - pour éviter la rouille, il est recouvert d'un composé de maçonnerie. Barres d'acier - sont placé dans les rainures entre les blocs et protéger le DSP par le haut. Cadre de renforcement - constitué de bandes d'acier galvanisé, les reliant avec du fil. Ils sont fixés au mur avec un mortier ou de la colle.Selon les instructions, les ouvertures des fenêtres et des portes sont également soumises à un renforcement obligatoire.Recommandations Avant de commencer, vous devez réfléchir vous-même à la façon de travailler en hauteur. Une échelle ou un escabeau ordinaire ne convient pas à cette fin.

Il est préférable d'utiliser un échafaudage ou une plate-forme spéciale avec réglage en hauteur. Les accessoires et un seau de mortier s'adaptent bien dessus. La pose d'un parpaing creux se fait toujours avec des trous vers le bas. Au cours du processus, vous devez marquer le mur à plusieurs reprises. . Il est pratique de le faire à l'aide de crayons de couleur, bien visibles sur les parpaings.Si nécessaire, vous pouvez modifier la couleur des joints de couture: ajoutez de la suie, de la chaux ou du sulfate de cuivre. Les coutures deviendront noires, blanches ou bleutées.

Le parpaing est l'un des matériaux de construction les plus abordables. Il est célèbre non seulement pour son bon marché, mais aussi pour le fait que ce matériau peut être fabriqué indépendamment. Dans ce cas, vous pouvez économiser encore plus.

Comment poser le parpaing ?

Si vous construisez à partir de blocs de vos propres mains, les coûts seront minimes.

De plus, c'est assez facile à faire. Peu importe le type de bâtiment prévu - une maison, une dépendance, un bain public, un garage. Si vous apprenez à poser correctement des parpaings et à aborder ce processus de manière responsable, le futur bâtiment peut durer des décennies.

Types de maçonnerie

Il existe plusieurs types de parpaing :

creux ; solide ; semi-bloc ; décoratif.

Le parpaing décoratif est utilisé pour augmenter la résistance à l'humidité du côté extérieur du mur

Habituellement, un bloc creux est utilisé pour les murs. Dans ce cas, la charge sur la fondation sera moindre.

Le poids d'un bloc creux peut atteindre 23 kg et un bloc corsé peut atteindre 28 kg. Par conséquent, ce dernier n'est pas utilisé dans la construction de murs. Un bloc solide est utilisé dans la construction de la fondation (mais pas dans le cas de la construction d'un bâtiment à partir de parpaings), dans la construction de sous-sols, de structures porteuses et de colonnes.

Il existe également plusieurs types de maçonnerie :

dans une pierre ; dans une pierre et demie ; dans le sol d'une pierre (méthode de la cuillère) ; dans deux pierres.

Le choix de la méthode doit être basé sur le type de construction future.

Mais vous devez vous rappeler que plus le mur est épais, plus le bâtiment sera chaud. Si vous envisagez de construire une petite dépendance, par exemple une grange, vous pouvez dans ce cas appliquer la méthode de la demi-pierre. Pour cela, les demi-blocs sont tout indiqués.

Mortier pour la pose de parpaings

Le mortier de maçonnerie a des proportions différentes.

Habituellement, ils procèdent du type de bâtiment qu'il est prévu de construire. Vous pouvez acheter une solution sèche prête à l'emploi dans le magasin, dans laquelle il ne reste plus qu'à ajouter de l'eau et à remuer. Mais dans ce cas, le prix de la maçonnerie augmente.

Par conséquent, le plus souvent, la solution est préparée indépendamment. La solution la plus simple et la plus standard pour la pose d'un parpaing est préparée dans les proportions suivantes:

3 parties de sable ; 1 partie de ciment sec ; eau.

Il est à noter qu'il faut ajouter de l'eau pour que la solution soit visqueuse et ne s'étale pas beaucoup lors de la pose du parpaing. Vous pouvez également ajouter un plastifiant à la solution. Il augmente la résistance au gel, réduit la porosité et augmente la densité de la solution.

Après avoir ajouté le plastifiant, la solution aura les propriétés suivantes :

adhésivité, plasticité, uniformité, résistance au gel, auto-étanchéité, résistance, imperméabilité à l'humidité.

Au lieu d'un plastifiant acheté, les artisans à domicile utilisent, par exemple, un shampooing bon marché. Mais de telles expériences sont au risque personnel du développeur.

Lors de la préparation de la solution, il est également nécessaire de prendre en compte le poids de la future structure. La solution doit résister à toutes les charges. Il est nécessaire de pétrir le mélange dans une bétonnière, ce qui assurera une plus grande uniformité et qualité de la solution.

Fondation pour la pose de parpaings

Vous devez savoir comment poser le bloc sur la fondation. Après tout, c'est le tout début du travail.

Habituellement, la fondation d'un bâtiment en parpaings est monolithique. En conséquence, il devrait s'avérer que la fondation s'élève au-dessus du sol d'environ 0,7 mètre.

L'épaisseur de la fondation doit être égale à l'épaisseur d'un parpaing ou légèrement supérieure. Avant de poser le parpaing, la fondation doit être imperméabilisée du mur, après quoi vous pouvez procéder au processus de pose. Mais vous devez comprendre que la base doit être égale pour la pose réussie de la première rangée de blocs, sinon tout le processus de construction sera dépensé en vain.

Outils requis

Pour une bonne maçonnerie, vous devez acquérir les outils suivants :

truelle de construction; niveau de construction; cordon pour niveler les rangées. Vous pouvez utiliser une corde à linge ou une ligne de pêche ordinaire, un marteau, un fil à plomb, une commande, un gabarit de maçonnerie, une scie circulaire ou une scie à métaux.

Pose de parpaings de vos propres mains, instructions étape par étape

En principe, le processus de pose de blocs est similaire à la maçonnerie, à l'exception du fait que le bloc est plus grand que la taille de la brique, de sorte que la pose est plusieurs fois plus rapide.

La pose de la première rangée de parpaings doit être prise particulièrement au sérieux, car elle définit l'uniformité de l'ensemble du mur.

Comment poser des blocs vous-même, instructions étape par étape :

verso

Une fois la rangée posée, elle doit être à nouveau soigneusement nivelée à l'aide d'une corde et d'un niveau de construction. Les rangées suivantes sont posées exactement de la même manière que la première.

Vous pouvez voir que le processus de pose des blocs est pratiquement le même que celui de la pose des blocs de mousse, qui peut également être fait à la main. La maçonnerie est la même du fait que les deux matériaux ont presque les mêmes dimensions.

Renfort de mur

Afin d'augmenter la résistance des murs, de répartir la charge et de réduire le risque de fissuration, un renforcement est utilisé.

Les matériaux suivants peuvent être utilisés pour le renforcement :

treillis d'armature (armoset) pour maçonnerie. Il s'agit généralement d'une grille, avec une cellule de 50 × 50 mm. Il est placé entre les rangées; renfort ou cage de renfort.

Assurez-vous de renforcer la première rangée de maçonnerie. Chaque quatrième rangée du mur est également renforcée. De plus, il est obligatoire de renforcer les ouvertures des portes et des fenêtres.

Gabarit pour la pose de parpaings

Les professionnels posent généralement le parpaing sans aucune fixation. Mais si une pose est effectuée par un débutant, vous devez avoir sous la main un gabarit pour la pose des parpaings, que vous pouvez faire vous-même. Un tel gabarit peut être fabriqué à partir de moyens improvisés, par exemple à partir de planches de bois.

La taille du gabarit est calculée en fonction de la taille du parpaing. Après tout, les dimensions d'un parpaing peuvent varier, surtout si le matériau a été fabriqué à la maison. La hauteur du gabarit doit être de 1 à 1,5 cm, en fonction de l'épaisseur de la couture.

Catégorie de prix

Le chantier est un lieu de danger accru. Il est donc nécessaire de respecter les consignes de sécurité et de travailler avec des gants et un casque.

Avant de poser des murs à partir de parpaings, vous devez connaître le prix des travaux. Les constructeurs facturent généralement 20 roubles pour la pose d'un parpaing.

Sur cette base, vous pouvez savoir combien coûtera la construction du bâtiment nécessaire, en connaissant sa taille. Bien sûr, il est préférable de poser vous-même des parpaings et vous pouvez économiser beaucoup. Dans ce cas, le coût ne sera que pour le matériel lui-même.

Prix pour 1 morceau de parpaing :

Type de parpaing Prix par pièce

Pour déterminer la quantité de matériau qui sera dépensée pour la construction, vous devez connaître les dimensions du futur bâtiment, ainsi que les dimensions du parpaing lui-même, qui sont de 390x190x188 mm. On peut voir que les dimensions sont assez grandes, donc la vitesse de construction augmente considérablement par rapport aux briques conventionnelles.

La régularité de la maçonnerie le long du cordon et du niveau du bâtiment doit être vérifiée aussi souvent que possible afin d'éviter la courbure des murs et des rangées à l'avenir.

S'il n'est pas prévu que les murs soient finis avec quoi que ce soit à l'avenir, les joints entre les rangées devraient avoir un aspect attrayant. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un petit bâton arrondi, dont vous avez besoin pour appuyer un peu sur les coutures après chaque rangée posée, alors que le mortier n'a pas encore durci.

Lorsque vous marquez des blocs, vous devez utiliser des crayons de couleur. Ils sont mieux visibles sur des parpaings, par rapport, par exemple, à un crayon ordinaire.

Pour augmenter la plasticité, un peu de détergent peut être ajouté à la solution.

Il est nécessaire de pétrir exactement la quantité de solution qui sera utilisée à la fois. Dans le cas contraire, le mortier non utilisé risque de durcir et d'être impropre à la construction.

Il est souhaitable de plâtrer les murs extérieurs, car le parpaing a peur de l'humidité.

Dans ce cas, le plâtre protégera le matériau. Mais comme le plâtre est mal appliqué sur le parpaing et peut tomber avec le temps, il est nécessaire d'utiliser un treillis renforcé. Les murs intérieurs peuvent être recouverts de cloisons sèches.

Conclusion

Si vous savez comment poser correctement des parpaings de vos propres mains, vous pouvez économiser beaucoup pendant le processus de construction. Après tout, les services de constructeurs professionnels ne sont pas bon marché et faire de la maçonnerie de vos propres mains n'est pas difficile.

Si vous abordez le processus de maçonnerie de manière responsable, vous pouvez éviter de nombreux problèmes à l'avenir. Et le bâtiment peut durer jusqu'à cent ans si la bonne technologie de construction est respectée.

Vous pouvez voir comment gagner du temps en posant des murs à partir de parpaings de vos propres mains dans la vidéo:

maçonnerie en parpaings- une bonne solution pour de nombreux travaux de construction en raison de sa simplicité relative et de son faible coût. Le parpaing surpasse la brique en termes de coût, ainsi que de vitesse de maçonnerie, grâce à quatre fois sa taille, malgré le fait que le travail avec les deux matériaux est effectué de la même manière.

Pour commencer, nous allons décrire brièvement ce qu'est un parpaing. Le parpaing est un matériau de construction artificiel sous la forme d'une brique de dimensions 400x200x200, à base de ciment et de charge. Malgré son nom, la charge n'est pas nécessairement du laitier - de la pierre concassée, du sable, du gravier et d'autres matériaux peuvent être utilisés comme tels.

Lors de la construction de murs les parpaings sont posés sur une fondation préfabriquée. La procédure ici est assez simple :

disposer une solution sur la fondation;
il est nivelé;
mettre un parpaing(gardez-le au milieu avec votre main gauche);
aligner avec un cordon tendu, en tapotant le parpaing avec une truelle;
l'excès de mortier est retiré des fissures avec une truelle;
aligner la rangée finie, similaire à l'alignement des blocs individuels d'une manière;
commencer la rangée suivante à partir du coin pour la déplacer, mettre la moitié du parpaing(la pierre peut être coupée avec une scie à métaux ou une scie circulaire).

L'épaisseur des joints ne doit pas dépasser 1,5 cm, sinon l'isolation thermique de la maçonnerie sera brisée.

Pour maçonnerie en parpaings un mortier à base de sable et de ciment dans un rapport de 3: 1 est utilisé. Lors de l'ajout d'eau, le mélange doit être bien mélangé.

Il est préférable d'utiliser les grades de ciment M-400 ou M-500. N'importe quel sable fera l'affaire. Pour éviter que la solution ne se répande, un plastifiant doit y être ajouté; de l'argile rouge ou tout détergent peut être utilisé comme cela.

N'oubliez pas: la solution finie doit être utilisée dans un délai de 1 à 1,5 heure, vous ne devez donc pas la cuire beaucoup - gardez à l'esprit le volume et la vitesse de travail.

Coût approximatif de la pose de parpaings.

Le coût des bâtiments en parpaings est généralement faible. Le prix d'un bloc fluctue entre 25 et 45 roubles, selon la qualité et le vendeur. La meilleure option est d'acheter des parpaings directement auprès du fabricant, d'autant plus que beaucoup d'entre eux bénéficient de la livraison gratuite.

Les équipes de construction ont mis en place en moyenne prix de la pose de parpaings 20 roubles pour une unité. Le choix des brigades est très large, ce qui fait qu'il faut partir de leurs prix et des exemples de travaux effectués.

Si vous décidez toujours faire la maçonnerie de vos propres mains en plus des connaissances technologie commune processus, vous devez encore étudier beaucoup de nuances.

Lors de la fabrication d'un toit, vous devez porter une attention particulière à sa fixation - sinon, le premier coup de vent vous laissera sans lui. Pour cela, un Mauerlat est nécessaire - Poutre en bois, posées le long du périmètre des murs pour répartir uniformément la charge du toit.

Pour fixer le Mauerlat aux parpaings, une chape monolithique en béton armé est d'abord réalisée. Après avoir fixé des coffrages en bois sur les murs, le béton est coulé et, avant qu'il ne prenne, des poteaux métalliques sont insérés.

Le Mauerlat lui-même est posé au plus tôt trois jours après cela. Après avoir préalablement posé un matériau de toiture autour du périmètre du toit, les barres sont percées et fixées au mur avec des rondelles et des écrous.

Coins de parpaings.

maçonnerie en parpaings assurez-vous de commencer par les coins, en fixant les rangées sur les côtés pour obtenir un quadrilatère régulier. Sur les rangées, en tenant compte de l'épaisseur de la maçonnerie, des marques sont placées le long desquelles une corde ou une ligne de pêche est tendue entre elles, le long desquelles les rangées sont tracées. Cette étape - moment crucial construction, puisque la qualité de toute la maçonnerie en dépend.

Renforcement des murs en parpaings.

Le renforcement est utilisé pour répartir la charge, augmenter la stabilité des murs et réduire le risque de fissures dans la maçonnerie en parpaings.

Pour le renforcement sont utilisés:

renforcement dont les tiges sont placées dans les rainures de la couche de mortier et recouvertes de mortier par le haut;
métallique maille de maçonnerie avec une cellule de 50x50 mm recouverte d'une couche de mortier pour éviter la rouille;
cages de renfort constituées de bandes d'acier galvanisé appariées reliées par fil, posées sur une couche de colle ou de mortier.

La première rangée de blocs est renforcée dans un ordre obligatoire, puis toutes les quatre rangées. Dans le cas d'ouvertures murales, le renforcement est soumis des deux côtés.

La maçonnerie en parpaings à faire soi-même gagne chaque année en popularité. La faux diamant est l'un des matériaux de construction les moins chers. En même temps, il a d'excellents spécifications techniques et vous permet de construire non seulement des bâtiments à usage domestique, mais également des bâtiments résidentiels à part entière. L'installation d'un parpaing n'est pas particulièrement difficile, donc tous les travaux peuvent être effectués sans l'intervention d'une équipe de construction, ce qui vous permet d'augmenter votre professionnalisme et d'économiser une somme considérable.

Types de parpaing

Les parpaings tirent leur nom de la charge qui était auparavant utilisée dans le processus de leur production: scories, cendres et autres produits de combustion. combustible solide. Cependant, ces blocs se caractérisaient par une forte absorption d'humidité et une résistance insuffisante. Par conséquent, aujourd'hui, la pierre concassée à grain fin, l'argile expansée, la brique brisée, la sciure de bois, etc. sont utilisées comme charges.

L'ensemble du parpaing disponible sur le marché intérieur peut être conditionnellement divisé en trois types:

corsé - matériau de construction à haute résistance, dont le poids est d'environ 26-28 kg;
creux - a une faible conductivité thermique et est parfait pour la pose de murs;
semi-bloc - utilisé pour la conception des cloisons intérieures.

Chaque type a un certain vide dont la valeur détermine les principales caractéristiques du produit (résistance et conductivité thermique). C'est sur la vacuité qu'il faut d'abord se guider dans le choix des blocs pour (Fig. 1).

Lors de la réalisation de travaux de construction de leurs propres mains, beaucoup s'intéressent à la question: quelle devrait être l'épaisseur des murs en parpaings? Tout dépend de l'objectif du bâtiment en cours de construction et de la zone climatique dans laquelle il a été construit. Les dimensions standard de ce matériau sont les suivantes: largeur - 390 mm, hauteur - 188 mm, épaisseur - 190 mm.

La pose de parpaings, comme des briques ordinaires, peut être réalisée selon les schémas suivants:

dans ½ pâté de maisons;
en 1 bloc ;
dans 1,5 blocs ;
en 2 blocs.

Considérant comment poser correctement le parpaing, vous devez savoir qu'avec une augmentation de l'épaisseur des murs, leur conductivité thermique diminue, c'est-à-dire que la maison devient plus chaude et plus confortable. Dans le même temps, une épaisseur excessive entraîne un gaspillage financier supplémentaire et une augmentation de la charge sur la fondation. Pour l'érection maison à un étage l'épaisseur recommandée des murs en parpaings est de 380 mm (maçonnerie en 1 bloc).

Travail préparatoire

Avant de poser le parpaing de vos propres mains, vous devez préparer les outils et matériaux suivants:

scie circulaire;
perceuse électrique avec une buse pour mélanger la solution;
niveau du bâtiment ;
sonder;
truelle;
un marteau;
récipient pour mélange de maçonnerie;
corde;
ciment, sable;
barres d'acier ou treillis d'armature.

La maçonnerie de haute qualité de tout matériau de mur commence par la création d'une fondation fiable. Son type dépend de l'état du sol sur zone suburbaine et profondeur eau souterraine. Ainsi, pour le soulèvement des sols la meilleure option est une fondation monolithique en béton armé.

Pour les sols stables avec des eaux souterraines profondes, une base en bande est bien adaptée, qui peut être réalisée indépendamment, sans l'utilisation d'équipements de construction spéciaux et d'équipements coûteux. Sa largeur doit être égale ou supérieure à l'épaisseur des futurs murs. Pour remplir la fondation, une solution de ciment, de sable et de gravier est préparée dans un rapport de 1: 2: 4.

Schéma de base de la bande

Après durcissement complet du mélange de montage sur le dessus base concrète un matériau d'étanchéité est posé pour protéger les blocs de l'humidité. En tant qu'imperméabilisation, il est recommandé d'utiliser un matériau de toiture.

Les murs en parpaings sont posés sur du mortier de ciment, qui peut être acheté dans n'importe quelle quincaillerie ou le faire vous-même. Les mélanges secs prêts à l'emploi sont relativement chers, c'est pourquoi beaucoup choisissent la deuxième option. Le mortier de maçonnerie est préparé à partir de ciment et de sable dans un rapport de 1:3. Pour donner de la plasticité au mélange et augmenter sa résistance au gel, un plastifiant y est ajouté. La masse de maçonnerie finie doit être visqueuse et s'étaler légèrement sous le poids du parpaing.

Pose de parpaings à faire soi-même

La maçonnerie en brique, parpaing ou tout autre matériau de construction part des angles de la future maison. Dans ce cas, vous devez être très prudent, car la planéité et la fiabilité de tous les murs dépendront du réglage correct des angles. Tout d'abord, un peu de mortier est appliqué aux coins de la fondation et nivelé à la truelle. Ensuite, deux blocs sont placés dessus à angle droit, après quoi un autre bloc est monté dessus, en observant l'habillage des coutures.

De la même manière, le reste des coins de la maison est expulsé. L'uniformité horizontale et verticale de la maçonnerie doit être constamment vérifiée à l'aide d'un niveau de construction et d'un fil à plomb.

Si un élément ne rentre pas dans l'image globale, il est corrigé en tapotant légèrement avec une truelle. Les clous sont martelés dans la couture résultante entre le bloc supérieur et inférieur et un cordon est tiré, ce qui servira de guide lors de la pose de la première rangée. Après l'installation de la première rangée sur tout le périmètre de la fondation, ils commencent à poser la deuxième rangée et ainsi de suite.

Les joints de montage dans les murs sont des ponts thermiques à travers lesquels la chaleur s'échappe de la maison, leur largeur doit donc être minimale. Pour les parpaings, la largeur de joint recommandée est d'environ 10-15 mm. À des tailles plus petites, la maçonnerie aura une faible résistance.

Pour répartir uniformément la charge sur tout le périmètre des murs et augmenter la fiabilité de la maçonnerie, son renforcement est effectué. Pour cela, des tiges métalliques sont utilisées, qui sont montées dans les rainures des blocs, ou un treillis de renfort. La première rangée de blocs est nécessairement renforcée, après quoi cette procédure est effectuée toutes les 3-4 rangées.

Des murs en parpaings correctement érigés dureront de nombreuses années, protégeant de manière fiable les résidents des intempéries et apportant chaleur et confort à la maison.

Malgré l'apparition ces dernières décennies sur le marché de matériaux de construction tels que les blocs de gaz et de mousse, le parpaing reste un matériau prisé. Et bien que pour la construction bâtiments résidentiels il est peu utilisé, mais reste très apprécié dans la construction de garages, de dépendances ou de clôtures.

Une telle popularité s'explique en partie par le bon marché et la facilité d'installation. Sachant comment poser correctement le parpaing, vous pouvez vous passer de l'intervention de constructeurs professionnels, dont les services sont coûteux, et effectuer vous-même le forçage des murs.

Travail préparatoire

La pose de parpaings est effectuée sur une fondation dont la largeur doit au moins correspondre à la largeur du parpaing, et il est préférable d'être plus large de 40 à 50 mm. Le sous-sol de la fondation doit être nivelé et nécessairement imperméabilisé, car la composition des parpaings comprend des matériaux qui ne tolèrent pas un contact prolongé avec l'humidité: laitier, sable, chaux, cendre.

Avant de procéder directement à la maçonnerie, vous devez veiller à la disponibilité échafaudage. Vous n'en aurez pas besoin uniquement si la hauteur de maçonnerie prévue n'est pas supérieure à votre niveau de poitrine. Après tout, le parpaing est non seulement plus gros, mais aussi beaucoup plus lourd qu'une brique, il sera donc très difficile de le soulever et de le poser qualitativement dans une maçonnerie plus élevée sans échafaudage.

Il est impossible de réaliser une pose de qualité sans disposer les bons outils et luminaires. Pour la pose de parpaings, vous aurez besoin des outils suivants :

scie à main (circulaire ou scie à métaux);
niveau du bâtiment ;
niveau d'eau;
sonder;
un marteau;
truelle;
commande.

Il est très important que le mortier de maçonnerie soit préparé correctement. Il devrait être en plastique, mais en même temps pas étalé. Une solution correctement préparée pour la pose d'un parpaing doit être composée de 4 parties, mélangées en proportions égales de sable, de ciment et de 1/3 de partie d'argile rouge, diluées à la consistance souhaitée avec de l'eau.

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Commencer à poser le parpaing

Commencez à poser à partir des coins du bâtiment. Il est très important de la rendre aussi haute que possible, car la qualité de l'ensemble de la maçonnerie dépend en fin de compte de la qualité des angles. Par conséquent, ne soyez pas paresseux pour utiliser la commande pour cela - un coin rectangulaire plat en métal ou en bois.

Tout d'abord, une truelle est appliquée au coin de la fondation des deux côtés de la fondation et la solution est légèrement nivelée. Deux parpaings y sont posés à angle droit. Une solution est à nouveau placée dessus et une troisième est posée, en respectant les règles d'habillage des coutures. Après avoir posé, vous devez vérifier à l'aide du niveau l'exactitude de l'horizontale, et à l'aide d'un fil à plomb - la verticale, et si nécessaire - les corriger en tapotant légèrement le dessus ou le côté avec une truelle. Ensuite, les coins restants sont expulsés de la même manière.

Des clous sont enfoncés dans la couture entre les parpaings inférieurs et supérieurs posés, et une ficelle ou une ligne de pêche épaisse est tirée entre eux. À l'aide de ce repère, la première rangée est posée sur tout le périmètre du bâtiment, tandis que le plan horizontal de chaque brique posée doit être vérifié niveau du bâtiment. Toutes les briques posées en rangée doivent être disposées dans le même plan.

Si la dernière brique d'une rangée est plus grande que nécessaire, elle doit être sciée à la taille souhaitée avec une scie. Les parpaings sont faciles à couper, mais ce travail doit être fait avec des lunettes et un respirateur, car lors de la coupe, il s'avère un grand nombre de poussières et particules de scories très fines.

Après avoir rempli les joints entre les parpaings avec une solution et enlevé l'excédent avec une truelle, vous pouvez forcer la rangée suivante. La particularité de la maçonnerie en parpaings est qu'il est nécessaire de poser le parpaing le long du périmètre de l'ensemble du bâtiment, et non d'expulser les murs un par un, comme on le fait souvent avec la maçonnerie.

Au parpaing placé dans le coin de la première rangée, un deuxième est placé à angle droit et un troisième est placé au-dessus d'eux, en respectant la règle d'habillage. Ensuite, selon le modèle de la première rangée, disposez la seconde, mais en même temps en contrôlant l'exactitude des briques posées, non seulement à l'horizontale, mais aussi à plan vertical. Dans le même temps, les lieux de pose des parpaings coupés dans les rangées disposées doivent être aussi éloignés que possible les uns des autres. Il est préférable qu'ils soient situés dans différents coins de la maçonnerie.

La qualité de la pose des parpaings dans les deux premières rangées est très importante, il ne faut donc pas se précipiter lors de leur pose.

La question de savoir comment poser un parpaing se pose lors de la construction des murs d'un garage, d'une dépendance ou d'une clôture.

Pour la construction de bâtiments résidentiels, ce matériau n'est plus utilisé, il a été remplacé par des blocs de mousse et de gaz.

Les principaux avantages du parpaing :

la composition comprend du sable et du ciment ordinaires, ainsi que du gypse, de la chaux et des scories;
excellente solidité, résistance exemplaire à l'humidité et aux contraintes mécaniques ;
léger et facile à utiliser;
faible coût.

Le seul point négatif est la faible conductivité thermique. Par temps froid, une maison en parpaings perd rapidement de la chaleur à travers les murs. Cependant, la demande pour ce matériau de construction ne diminue pas.

Cet inconvénient permet d'éliminer une vaste sélection d'appareils de chauffage. Donc, après avoir consulté comment poser correctement le parpaing, passez au travail sans aucune hésitation.

Embaucher une équipe de construction n'en vaut pas la peine, il n'y a rien de super compliqué à poser un parpaing de ses propres mains.

Préparez d'abord vos outils :

scie à métaux ou scie circulaire;
niveau du bâtiment ;
corde ou fil de pêche;
un marteau;
niveau d'eau;
truelle;
commande.

La fondation sur laquelle la pose est effectuée doit être légèrement plus large que la largeur du parpaing (au moins 4 cm).

La plate-forme de construction est réalisée avec une imperméabilisation, car les composants du parpaing - chaux et sable - ne supportent pas le contact avec l'eau.

La fondation, afin d'éviter la courbure du futur bâtiment, ne peut pas être inégale.

Avant de commencer les travaux de bricolage, trouvez un échafaudage sur lequel vous tenir debout. Ils vous seront utiles si la hauteur de maçonnerie calculée est supérieure au niveau de votre poitrine.

Atteindre la maçonnerie entre vos mains avec un parpaing sera une bonne dose de tourment, car vous devez tenir compte de son poids matériel donné. Il est plus grand et plus lourd qu'une brique.

Une simple échelle n'aidera pas dans ce cas, il n'y a pas de place dessus pour mettre un seau de mortier.
La cohérence de la solution est tout aussi importante.

La bonne solution est le plastique, mais pas étalé, épais, comme la crème sure.

Selon les règles, le mortier pour la pose du parpaing est préparé à partir de la même quantité de sable et de ciment et d'un tiers d'argile rouge. Les composants sont soigneusement mélangés avec l'ajout d'eau.

Combien et dans quelles proportions mélanger ces 4 composants est décrit en détail dans la vidéo.

Vous pouvez préparer des parpaings de vos propres mains. Reliez entre elles 2 planches de deux mètres de long avec des planches transversales.

Les planches de bord sont fixées avec les planches longitudinales. À l'aide d'un ciseau, une coupe de 14 centimètres est formée dans les planches longitudinales.

Ensuite, les cellules sont découpées dans le matériau préparé, qui doit ensuite être peint peinture à l'huile. Après les actions effectuées, un mélange de béton et de cendre y est coulé.

Ensuite, des trous sont découpés dans le matériau préparé et peints avec de la peinture à l'huile. Il doit certainement y avoir des vides dans le parpaing pour apporter de la chaleur supplémentaire.

Lorsque la solution dans le moule durcit, vous pouvez la taper avec un marteau et retirer le bloc fini. Il est recommandé d'attendre un jour, puis de faire le coiffage.

Coins et première rangée

Les premiers blocs sont posés dans les angles du bâtiment. Cela doit être abordé consciencieusement et avec diligence: à quel point la maçonnerie sera droite dans les coins, à quel point elle sera uniforme sur les murs.

Par conséquent, il est nécessaire d'utiliser activement la commande (coin rectangulaire), en vérifiant chaque étape.

Sur la fondation des deux côtés du coin avec une spatule en acier (truelle), une solution est enduite d'une couche uniforme, sur laquelle deux parpaings sont placés à un angle de 90 degrés. Leur face supérieure est à nouveau recouverte d'une solution.

A ce stade de la pose, l'uniformité de la ligne horizontale est vérifiée avec un niveau et la ligne verticale est vérifiée avec un fil à plomb.

S'il y a distorsion, il est facile de le réparer avec un marteau, en tapotant doucement sur les blocs du côté souhaité. La même méthode doit être utilisée lors de la pose des coins restants.

Ensuite, un clou est enfoncé dans les joints entre tous les blocs inférieurs et supérieurs afin de tirer dessus une ligne de pêche épaisse.

Le long de cette ligne conditionnelle, ils continuent à poser la première rangée de parpaings, sans oublier d'utiliser le niveau du bâtiment.

Si soudainement le dernier élément de la maçonnerie du périmètre ne rentre pas à sa place en raison de sa plus grande taille, il peut être réduit avec une scie à métaux ordinaire. Les parpaings sont sciés sans problème.

Il vous suffit d'ajuster la taille du bloc avec une scie dans un respirateur et des lunettes - beaucoup de poussière et de grains de scories volent pendant le sciage.

Deuxième rangée et rangées suivantes

Une solution est versée sur tous les joints de la maçonnerie, en enlevant l'excédent avec une spatule. Ensuite, posez la pose des autres rangées. Le parpaing n'est pas posé selon le principe maçonnerie construire un mur puis un autre.

Il est posé en passant le long du périmètre du bâtiment.

Une nouvelle rangée commence également à être posée à partir du coin. Un deuxième parpaing est placé sur le bloc de la rangée du bas, et un troisième est placé dessus, fermant les coutures. Toute la deuxième rangée est en parpaings à l'instar de la première.

Dans le même temps, la pose correcte en position horizontale et verticale est périodiquement vérifiée.

Les parties coupées doivent être dans la maçonnerie aussi éloignées que possible, par exemple dans des coins opposés.

L'état de pose des deux rangs de départ est très important. Par conséquent, cela ne vaut pas la peine de commencer la construction à la hâte. Par la suite, la progression de la construction va s'accélérer.

Si vous avez des bagages pratiques derrière vous, vous pouvez vérifier les horizontales après 3 à 6 blocs, les verticales - après 4 rangées terminées.

Les bords entre les parpaings doivent être maintenus à hauteur d'un ou d'un cm et demi.Si vous faites des coutures très étroites, la maçonnerie sera moins fiable, d'énormes coutures entraîneront des fuites de chaleur de la maison.

Il n'est pas conseillé d'appliquer la solution dans les vides à l'intérieur des blocs.

L'opinion que cela ajoutera de la force est erronée. Au contraire, cela violera les propriétés d'isolation thermique du mur et augmentera la consommation de composants de mortier.

Technologies de style

La pose de parpaings se fait généralement de deux manières.

Méthode numéro 1 - cuillère, c'est-à-dire une demi-pierre. Cela se produit le plus souvent.

Méthode numéro 2 - tychkovy, sinon, d'une pierre. La technologie de pose en 2 ou une pierre et demie n'est possible que lors de la construction de maisons pour résidence permanente où les murs ont une épaisseur de 75 à 80 centimètres.

Cette technologie de construction coïncide avec la méthode de pose de briques.

Cela n'a aucun sens de recouvrir les murs de parpaings avec du plâtre, cela ne tiendra pas, car le matériau a une mauvaise adhérence.

La finition de chaque mur d'une structure en parpaings est fortement conseillée avec une pierre décorative.

Si vous envisagez de construire une structure en parpaings, ne perdez pas de vue que le parpaing peut contenir des composés volatils nocifs.

Par conséquent, vous pouvez le laisser un moment dans un endroit ouvert ou dans un bâtiment ventilé.

Si la pose du parpaing est effectuée conformément à toutes les règles, en tenant compte des nuances particulières, vous construirez de vos propres mains une salle de parpaing impeccable.

Si votre compréhension ne correspond pas à toutes les subtilités de la technologie ci-dessus, regardez la vidéo dans notre article.

Le parpaing excédentaire est généralement laissé sur le porche ou sur les fondations.

Il convient de faire un porche en parpaings s'il y a une différence importante entre le niveau de la cour et celui de la maison.

La fondation en parpaings est posée uniquement là où le sol est sec, pour une maison avec une petite charge.

L'eau souterraine doit passer sous la couche de sol gelé.

Vous devez également tenir compte du nombre d'étages qu'il y aura dans le bâtiment. S'il y en a plusieurs, il vaut mieux changer de décision et construire une base concrète.

N'ignorez pas le fait que le parpaing a des pores, c'est pourquoi il doit être bien isolé et doublé.