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Disons un mot sur le transformateur

Pour un nouveau venu dans l'électronique de puissance, un transformateur est l'un des éléments les plus mal compris.
- On ne sait pas pourquoi la machine à souder chinoise a un petit transformateur sur le noyau E55, elle produit un courant de 160 A et se sent bien. Et dans d'autres appareils, cela coûte deux fois plus cher pour le même courant et est incroyablement chauffé.
- Ce n'est pas clair : faut-il faire un trou dans le noyau du transformateur ? Certains disent que c'est utile, d'autres pensent que l'écart est néfaste.
Et quel est le nombre optimal de tours ? Quelle induction dans le noyau peut être considérée comme acceptable ? Et beaucoup d'autres choses ne sont pas non plus tout à fait claires.

Dans cet article, je vais essayer de clarifier les questions fréquemment posées, et le but de l'article n'est pas d'obtenir une méthodologie de calcul belle et incompréhensible, mais de familiariser davantage le lecteur avec le sujet de discussion, de sorte qu'après avoir lu l'article, il a une meilleure idée de ce que l'on peut attendre d'un transformateur et de ce à quoi il faut faire attention lors du choix et du calcul. Et comment cela va se passer, pour juger le lecteur.

Où commencer?

Habituellement, ils commencent par le choix d'un noyau pour résoudre une tâche spécifique.
Pour ce faire, vous devez savoir quelque chose sur le matériau à partir duquel le noyau est fabriqué, sur les caractéristiques des noyaux fabriqués à partir de ce matériau. divers types et plus c'est mieux. Et, bien sûr, vous devez imaginer les exigences du transformateur : à quoi il servira, à quelle fréquence, quelle puissance il doit donner à la charge, les conditions de refroidissement et, éventuellement, quelque chose de spécifique.
Il y a dix ans, pour obtenir des résultats acceptables, il fallait disposer de nombreuses formules et effectuer des calculs complexes. Tout le monde ne voulait pas faire des travaux de routine, et la conception du transformateur était le plus souvent réalisée selon une méthode simplifiée, parfois au hasard, et, en règle générale, avec une certaine marge, qui a même trouvé un nom qui reflète bien le situation - "facteur de peur". Et, bien sûr, ce coefficient est intégré dans de nombreuses recommandations et formules de calcul simplifiées.
Aujourd'hui, la situation est beaucoup plus simple. Tous les calculs de routine sont inclus dans des programmes avec une interface conviviale.Les fabricants de matériaux de ferrite et de noyaux à partir de ceux-ci se sont répandus spécifications détaillées de leurs produits et proposent des outils logiciels pour la sélection et le calcul des transformateurs. Cela vous permet d'utiliser pleinement les capacités du transformateur et d'utiliser un noyau d'une telle taille qui fournira la puissance nécessaire, sans le coefficient mentionné ci-dessus.
Et vous devez commencer par modéliser le circuit dans lequel ce transformateur est utilisé. À partir du modèle, vous pouvez prendre presque toutes les données initiales pour calculer le transformateur. Ensuite, vous devez choisir le fabricant de noyaux pour le transformateur et obtenir des informations complètes sur ses produits.
L'article utilisera la modélisation dans un programme disponible gratuitement et sa mise à jour à titre d'exemple. LTspice IV, et en tant que fabricant de noyaux - la société bien connue EPCOS en Russie, qui propose le programme "Ferrite Magnetic Design Tool" pour la sélection et le calcul de ses noyaux

Processus de sélection du transformateur

Le choix et le calcul du transformateur seront effectués à l'aide de l'exemple de son utilisation dans une source de courant de soudage pour un appareil semi-automatique, conçu pour un courant de 150 A sous une tension de 40 V, alimenté par un réseau triphasé.
Le produit du courant de sortie de 150 A et de la tension de sortie de 40 V donne la puissance de sortie de l'appareil Pout \u003d 6000 W. L'efficacité de la partie de sortie du circuit (des transistors à la sortie) peut être prise égale àEfficacité sur \u003d 0,98. Alors la puissance maximale fournie au transformateur est égale à
Rtrmax = Moue / Efficacité out = 6000 W / 0,98 = 6122 W.
Nous choisissons la fréquence de commutation des transistors égale à 40 - 50 kHz. Dans ce cas particulier, il est optimal. Pour réduire la taille du transformateur, la fréquence doit être augmentée. Mais une augmentation supplémentaire de la fréquence entraîne une augmentation des pertes dans les éléments du circuit et, lorsqu'elle est alimentée par un réseau triphasé, peut entraîner une panne électrique de l'isolation dans un endroit imprévisible.
En Russie, les ferrites de type E en matériau N87 d'EPCOS sont les plus disponibles.
A l'aide du programme "Ferrite Magnetic Design Tool", nous déterminons le noyau adapté à notre cas :

Nous notons tout de suite que la définition se révélera être une estimation, puisque le programme suppose un circuit de redressement en pont avec un enroulement de sortie, et dans notre cas un redresseur avec un point médian et deux enroulements de sortie. En conséquence, nous devrions nous attendre à une certaine augmentation de la densité de courant par rapport à celle que nous avons mise dans le programme.
Le noyau le plus approprié est E70/33/32 en matériau N87. Mais pour qu'il transmette une puissance de 6 kW, il faut augmenter la densité de courant dans les enroulements à J = 4 A/mm 2, permettant une plus grande surchauffe du cuivre dTCu[K] et mettre le transformateur dans le flux d'air pour réduire résistance thermique Rth[° C/ W] à Rth = 4,5 °C/W.
Pour une utilisation correcte du noyau, il est nécessaire de se familiariser avec les propriétés du matériau N87.
À partir d'un graphique de perméabilité en fonction de la température :

il s'ensuit que la perméabilité magnétique augmente d'abord jusqu'à une température de 100°C, après quoi elle n'augmente plus jusqu'à une température de 160°C. Dans la plage de température de 90° С à 160 ° С ne change pas plus de 3%. C'est-à-dire que les paramètres du transformateur, en fonction de la perméabilité magnétique dans cette plage de température, sont les plus stables.

A partir des tracés d'hystérésis à 25°C et 100°C :

on constate que la plage d'induction à une température de 100°C est inférieure à celle à une température de 25°C. Il faut en tenir compte comme le cas le plus défavorable.

À partir d'un graphique de perte en fonction de la température :

il s'ensuit qu'à une température de 100°C, les pertes dans le noyau sont minimes. Le cœur est adapté pour fonctionner à une température de 100°C, ce qui confirme la nécessité d'utiliser les propriétés du cœur à une température de 100°C dans la simulation.

Les propriétés du noyau E70/33/32 et du matériau N87 à 100°C sont indiquées sur l'onglet :

Nous utilisons ces données lors de la création d'un modèle de la partie puissance de la source de courant de soudage.

Fichier modèle : HB150A40Bl1.asc

Image;

La figure montre un modèle de la section de puissance du circuit d'alimentation en demi-pont d'une machine à souder semi-automatique, conçue pour un courant de 150 A à une tension de 40 V, alimentée par un réseau triphasé.
Partie inférieure motif est un motif " ". ( description du fonctionnement du schéma de protection au format .doc). Les résistances R53 - R45 sont le modèle de la résistance variable RP2 pour régler le courant de la protection par cycle, et la résistance R56 correspond à la résistance RP1 pour régler la limite de courant magnétisant.
L'élément U5 appelé G_Loop est un ajout utile à LTspice IV de Valentin Volodin, qui vous permet de visualiser la boucle d'hystérésis du transformateur directement dans le modèle.
Les données initiales pour le calcul du transformateur seront obtenues dans le mode le plus difficile pour celui-ci - avec la tension d'alimentation minimale autorisée et le remplissage maximal du PWM.
La figure ci-dessous montre les oscillogrammes : rouge - tension de sortie, bleu - courant de sortie, vert - courant dans l'enroulement primaire du transformateur.

Vous devez également connaître les courants quadratiques moyens (RMS) dans les enroulements primaire et secondaire. Pour ce faire, nous utiliserons à nouveau le modèle. Nous choisissons les graphiques des courants dans les enroulements primaire et secondaire en régime établi:

Passez alternativement le curseur sur les étiquettesen haut de I(L5) et I(L7) et avec la touche "Ctrl" enfoncée, cliquez sur le bouton gauche de la souris. Dans la fenêtre qui apparaît, on lit : le courant RMS dans l'enroulement primaire est (arrondi)
Irms1 = 34 A,
et dans le secondaire
Ieff2 = 102 A.
Regardons maintenant la boucle d'hystérésis en régime permanent. Pour ce faire, cliquez sur le bouton gauche de la souris dans la zone d'étiquette sur l'axe horizontal. Insérer apparaît :

Au lieu du mot "temps" dans la fenêtre supérieure, on écrit V (h) :

et cliquez sur "OK".
Maintenant, sur le schéma du modèle, cliquez sur la sortie "B" de l'élément U5 et observez la boucle d'hystérésis :

Sur le axe vertical un volt correspond à une induction de 1T, sur l'axe horizontal un volt correspond à une intensité de champ en 1 A/m.
De ce graphique, nous devons prendre la plage d'induction, qui, comme nous le voyons, est égale à
dB=4 00 mT = 0,4 T (de - 200 mT à +200 mT).
Revenons au programme Ferrite Magnetic Design Tool, et sur l'onglet "Pv vs. f, B, T" nous verrons la dépendance des pertes dans le noyau à l'amplitude de l'induction B :

A noter qu'à 100 Mt les pertes sont de 14 kW/m 3 , à 150 mT - 60 kW/m 3 , à 200 mT - 143 kW/m 3 , à 300 mT - 443 kW/m 3 . Autrement dit, nous avons une dépendance presque cubique des pertes dans le noyau sur la plage d'induction. Pour une valeur de 400 mT, les pertes ne sont même pas données, mais connaissant la dépendance, on peut estimer qu'elles seront supérieures à 1000 kW/.m 3 . Il est clair qu'un tel transformateur ne fonctionnera pas pendant longtemps. Pour réduire la plage d'induction, il faut soit augmenter le nombre de spires dans les enroulements du transformateur, soit augmenter la fréquence de conversion. Une augmentation significative de la fréquence de conversion dans notre cas n'est pas souhaitable. Une augmentation du nombre de tours entraînera une augmentation de la densité de courant et des pertes correspondantes - dans une relation linéaire avec le nombre de tours, la plage d'induction diminue également dans une relation linéaire, mais une diminution des pertes due à une diminution de la plage d'induction - dans une dépendance cubique. C'est-à-dire que dans le cas où les pertes dans l'âme sont nettement supérieures aux pertes dans les fils, une augmentation du nombre de spires a un grand effet sur la réduction des pertes globales.
Modifions le nombre de tours dans les enroulements du transformateur dans le modèle :

Fichier modèle : HB150A40Bl2.asc

Image;

La boucle d'hystérésis dans ce cas semble plus encourageante :

La plage d'induction est de 280 mT, vous pouvez aller encore plus loin. Augmentons la fréquence de conversion de 40 kHz à 50 kHz :

Fichier modèle : HB150A40Bl3.asc

Image;

Et la boucle d'hystérésis :

La plage d'induction est
dB=22 0 mT = 0,22 T (de - 80 mT à +140 mT).
D'après le graphique de l'onglet "Pv vs. f, B, T", on détermine le coefficient de perte magnétique, qui est égal à :
Pv \u003d 180 kW / m 3. \u003d 180 * 10 3 W / m 3.
Et en prenant la valeur du volume de base dans l'onglet des propriétés de base
Ve \u003d 102000 mm 3 \u003d 0,102 * 10 -3 m 3, nous déterminons la valeur des pertes magnétiques dans le noyau:
Pm \u003d Pv * Ve \u003d 180 * 10 3 W / m 3 * 0,102 * 10 -3 m 3. \u003d 18,4 W.

Nous fixons maintenant un temps de simulation suffisamment long dans le modèle pour approcher son état de l'état stable, et déterminons à nouveau les valeurs efficaces des courants dans les enroulements primaire et secondaire du transformateur :
Irms1 = 34 A,
et dans le secondaire
Ieff2 = 100 A.
Nous prenons du modèle le nombre de tours dans les enroulements primaire et secondaire du transformateur:
N1 = 12 tours,
N2 = 3 tours,
et déterminer le nombre total d'ampères-tours dans les enroulements du transformateur :
NI = N1 * Irms1 + 2 * N2 * Irms2 = 12 vit * 34 A + 2 * 3 vit * 100 A = 1008 A * vit.
Dans la figure du haut, sur l'onglet Ptrans, dans le coin inférieur gauche du rectangle, la valeur du facteur de remplissage de la fenêtre du noyau avec du cuivre recommandée pour ce noyau est indiquée :
fCu = 0,4.
Cela signifie qu'avec un tel facteur de remplissage, l'enroulement doit être placé dans la fenêtre du noyau, en tenant compte du cadre. Prenons cette valeur comme guide d'action.
En prenant la section de fenêtre de l'onglet Propriétés du noyau An = 445 mm 2, nous déterminons la section totale admissible de tous les conducteurs dans la fenêtre du cadre :
SCu = fCu*An
et déterminer quelle densité de courant dans les conducteurs doit être autorisée pour cela :
J \u003d NI / SCu \u003d NI / fCu * An \u003d 1008 A * vit / 0,4 * 445 mm 2 \u003d 5,7 A * vit / mm 2.
La dimension signifie que, quel que soit le nombre de tours dans l'enroulement, il devrait y avoir 5,7 A de courant par millimètre carré de cuivre.

Nous pouvons maintenant passer à la conception du transformateur.
Revenons à la toute première image - l'onglet Ptrans, selon lequel nous avons estimé la puissance du futur transformateur. Il possède un paramètre Rdc/Rac qui est mis à 1. Ce paramètre tient compte de la façon dont les bobinages sont bobinés. Si les enroulements sont mal enroulés, sa valeur augmente et la puissance du transformateur chute. Des études sur la façon d'enrouler correctement un transformateur ont été réalisées par de nombreux auteurs, je ne donnerai que les conclusions de ces travaux.
Première - au lieu d'un fil épais pour l'enroulement transformateur haute fréquence, il est nécessaire d'utiliser un faisceau de fils fins. Étant donné que la température de fonctionnement devrait être d'environ 100 ° C, le fil du faisceau doit être résistant à la chaleur, comme le PET-155. Le garrot doit être légèrement tordu, et idéalement il devrait y avoir une torsion de Litzendrat. Une torsion de 10 tours par mètre de longueur est pratiquement suffisante.
Deuxièmement, à côté de chaque couche de l'enroulement primaire, il devrait y avoir une couche du secondaire. Avec cet agencement d'enroulements, les courants dans les couches adjacentes circulent dans des directions opposées et les champs magnétiques créés par eux sont soustraits. En conséquence, le champ total et les effets nocifs causés par celui-ci sont affaiblis.
L'expérience montre que si ces conditions sont remplies,à des fréquences jusqu'à 50 kHz le paramètre Rdc/Rac peut être considéré égal à 1.

Nous choisissons du fil PET-155 d'un diamètre de 0,56 mm pour la formation de faisceaux. Il est pratique en ce qu'il a une section de 0,25 mm 2. Si vous apportez aux tours, chaque tour de bobinage ajoutera une section Spr \u003d 0,25 mm 2 / vit. Sur la base de la densité de courant admissible obtenue J \u003d 5,7 Avit / mm 2, il est possible de calculer quel courant doit tomber sur un noyau de ce fil:
Je 1zh \u003d J * Spr \u003d 5,7 A * vit / mm 2 * 0,25 mm 2 / vit \u003d 1,425 A.
Sur la base des valeurs de courant Irms1 = 34 A dans l'enroulement primaire et Irms2 = 100 A dans les enroulements secondaires, nous déterminons le nombre de noyaux dans les faisceaux :
n1 = Irms1 / I 1g = 34 A / 1,425 A = 24 [conducteurs],
n2 = Irms2 / I 1g = 100 A / 1,425 A = 70 [conducteur]. ]
Calculez le nombre total de cœurs dans la section transversale de la fenêtre principale :
Nzh \u003d 12 tours * 24 fils + 2 * (3 tours * 70 fils) \u003d 288 fils + 420 fils \u003d 708 fils.
La section transversale totale du fil dans la fenêtre du noyau :
Sm \u003d 708 noyaux * 0,25 mm 2 \u003d 177 millimètre 2
Nous trouvons le facteur de remplissage de la fenêtre du noyau avec du cuivre en prenant la section de la fenêtre de l'onglet propriétés An = 445 mm 2 ;
fCu = Sm / An \u003d 177 mm 2 / 445 mm 2 \u003d 0,4 - la valeur à partir de laquelle nous sommes partis.
En prenant la longueur moyenne de la bobine pour le cadre E70 égale à lb \u003d 0,16 m, nous déterminons la longueur totale du fil en termes d'un noyau:
lpr \u003d lv * Nzh,
et, connaissant la conductivité spécifique du cuivre à une température de 100 ° C, p \u003d 0,025 Ohm * mm 2 / m, on détermine la résistance totale d'un fil unipolaire :
Rpr \u003d p * lpr / Spr \u003d p * lv * Nzh / Spr \u003d 0,025 Ohm * mm 2 / m * 0,16 m * 708 noyaux / 0,25 mm 2 = 11 ohms.
Sur la base du fait que le courant maximal dans un noyau est I 1zh \u003d 1,425 A, nous déterminons la perte de puissance maximale dans l'enroulement du transformateur:
Pobm \u003d I 2 1g * Rpr \u003d (1,425 A) 2 * 11 Ohm \u003d 22 [W].
En ajoutant à ces pertes la puissance des pertes magnétiques précédemment calculée Pm = 18,4 W, on obtient les pertes de puissance totales dans le transformateur :
Psum \u003d Pm + Pobm \u003d 18,4 W + 22 W \u003d 40,4 W.
La machine à souder ne peut pas fonctionner en continu. Pendant le processus de soudage, il y a des pauses pendant lesquelles la machine "se repose". Ce moment est pris en compte par un paramètre appelé PN - pourcentage de charge - le rapport du temps de soudage total pendant une certaine période de temps à la durée de cette période. Habituellement, pour les machines à souder industrielles, Pn = 0,6 est pris. En tenant compte de Mon, la puissance dissipée moyenne dans le transformateur sera égale à :
Rtr \u003d Ptot * PN \u003d 40,4 W * 0,6 \u003d 24 W.
Si le transformateur n'est pas ventilé, alors en supposant la résistance thermique Rth = 5,6 °C/W, comme indiqué sur l'onglet Ptrans, on obtient la surchauffe du transformateur égale à :
Tper = Rtr * Rth = 24 W * 5,6°C / W = 134°C.
C'est beaucoup, il faut utiliser le soufflage forcé du transformateur. La généralisation des données d'Internet sur le refroidissement des produits céramiques et des conducteurs montre que lorsqu'ils sont soufflés, leur résistance thermique, en fonction du débit d'air, chute d'abord fortement et déjà à un débit d'air de 2 m / s est de 0,4 à 0,5 de l'état de repos, alors la vitesse de chute diminue, et la vitesse d'écoulement de plus de 6 m/s est inappropriée. Prenons le facteur de réduction égal à Kobd = 0,5, ce qui est tout à fait réalisable lors de l'utilisation d'un ventilateur d'ordinateur, puis la surchauffe attendue du transformateur sera :
Tperobd \u003d Rtr * Rth * Kobd \u003d 32 W * 5,6 ° C / W * 0,5 \u003d 67 ° C.
Cela signifie qu'à la température maximale autorisée environnement Tacrmax = 40°C et à pleine charge Machine de soudage la température de chauffe du transformateur peut atteindre la valeur :
Ttrmax = Tacrmax + Tper = 40°C + 67°C = 107°C.
Cette combinaison de conditions est peu probable, mais elle ne peut être exclue. Il serait plus raisonnable d'installer un capteur de température sur le transformateur, qui éteindra l'appareil lorsque le transformateur atteindra une température de 100 ° C et le rallumera lorsque le transformateur refroidira à une température de 90 ° C. Un tel capteur protégera le transformateur même si le système de soufflante est en panne.
Il convient de prêter attention au fait que les calculs ci-dessus sont effectués en supposant que pendant les pauses entre les soudures, le transformateur ne chauffe pas, mais se refroidit seulement. Mais si des mesures spéciales ne sont pas prises pour réduire la durée d'impulsion en mode inactif, alors même en l'absence de processus de soudage, le transformateur sera chauffé par des pertes magnétiques dans le noyau. Dans le cas considéré, la température de surchauffe sera, en l'absence de flux d'air :
Tperx = Pm * Rth = 18,4 W * 5,6°C / W * 0,5 = 103°C,
et une fois soufflé :
Tperhobd = Pm * Rth * Kobd = 18,4 W * 5,6°C / W * 0,5 = 57°C.
Dans ce cas, le calcul doit être effectué sur la base du fait que des pertes magnétiques se produisent tout le temps et que des pertes dans les fils de bobinage leur sont ajoutées pendant le processus de soudage:
Psum1 \u003d Pm + Pobm * PN \u003d 18,4 W + 22 W * 0,6 \u003d 31,6 W.
La température de surchauffe du transformateur sans soufflage sera égale à
Tper1 \u003d Ptot1 * Rth \u003d 31,6 W * 5,6 ° C / W \u003d 177 ° C,
et une fois soufflé :
Tper1obd \u003d Ptot1 * Rth * Kobd \u003d 31,6 W * 5,6 ° C / W = 88 ° C.

Pour commencer, je vais décrire le principe de fonctionnement toit isolé bien fait, après quoi il sera plus facile de comprendre les raisons de l'apparition de condensat sur le pare-vapeur - pos.8.

Si vous regardez l'image ci-dessus - "Toit isolé avec ardoise", alors pare-vapeur il est posé sous l'isolant afin de retenir la vapeur d'eau de l'intérieur de la pièce et de protéger ainsi l'isolant contre l'humidité. Pour une étanchéité complète, les joints du pare-vapeur sont collés avec un ruban pare-vapeur. En conséquence, les vapeurs s'accumulent sous le pare-vapeur. Pour qu'ils résistent aux intempéries et ne trempent pas le revêtement intérieur (par exemple, les plaques de plâtre), un espace de 4 cm est laissé entre le pare-vapeur et le revêtement intérieur.L'espace est fourni par la pose de la caisse.

De plus, l'isolant est protégé contre l'humidité imperméabilisation Matériel. Si le pare-vapeur sous l'isolant est posé conformément à toutes les règles et est parfaitement hermétique, il n'y aura pas de vapeur dans l'isolant lui-même et, par conséquent, sous l'imperméabilisation également. Mais dans le cas où le pare-vapeur est soudainement endommagé lors de l'installation ou lors de l'exploitation du toit, un espace de ventilation est créé entre l'étanchéité et l'isolation. Parce que même le moindre endommagement du pare-vapeur, non perceptible à l'œil nu, permet à la vapeur d'eau de pénétrer dans l'isolant. En traversant l'isolant, les vapeurs s'accumulent sur surface intérieure film d'étanchéité. Par conséquent, si l'isolant est posé à proximité du film d'étanchéité, il sera mouillé par la vapeur d'eau accumulée sous l'étanchéité. Pour éviter ce mouillage de l'isolant, ainsi que l'érosion des vapeurs, il doit y avoir un espace de ventilation de 2 à 4 cm entre l'imperméabilisation et l'isolant.

Examinons maintenant votre toit.

Avant de poser l'isolant 9, ainsi que le pare-vapeur 11 et le GKL 12, la vapeur d'eau accumulée sous le pare-vapeur 8, il y avait un accès libre à l'air par le bas et ils étaient altérés, vous ne les avez donc pas remarqués. Jusqu'à présent, vous aviez essentiellement conception correcte toits. Dès que vous avez posé l'isolant supplémentaire 9 à proximité du pare-vapeur 8 existant, la vapeur d'eau n'avait plus d'autre choix que d'être absorbée par l'isolant. Par conséquent, ces vapeurs (condensat) sont devenues perceptibles pour vous. Quelques jours plus tard, vous avez posé le pare-vapeur 11 sous cet isolant et cousu GKL 12. Si vous avez posé le pare-vapeur inférieur 11 conformément à toutes les règles, à savoir avec un chevauchement d'au moins 10 cm et collé tous les joints avec un ruban étanche à la vapeur, la vapeur d'eau ne pénétrera pas dans la structure du toit et ne trempera pas l'isolant. Mais avant la pose de ce pare-vapeur inférieur 11, l'isolant 9 a dû sécher. S'il n'a pas eu le temps de sécher, il y a une forte probabilité de formation de moisissure dans l'isolation 9. Le même menace l'isolant 9 en cas de moindre endommagement du pare-vapeur inférieur 11. Car la vapeur n'aura nulle part où aller sauf s'accumuler sous le pare-vapeur 8, tremper au niveau du radiateur et favoriser la formation de champignons dans celui-ci. Par conséquent, dans le bon sens, vous devez supprimer complètement le pare-vapeur 8 et créer un espace de ventilation de 4 cm entre le pare-vapeur 11 et le GKL 12, sinon le GKL se mouillera et fleurira avec le temps.

Maintenant quelques mots sur imperméabilisation. Premièrement, le matériau de couverture n'est pas destiné à l'imperméabilisation des toits en pente, c'est un matériau contenant du bitume et en cas de chaleur extrême, le bitume s'écoulera simplement vers le surplomb du toit. En mots simples- le matériau de toiture ne durera pas longtemps toit en pente, il est même difficile de dire combien, mais je ne pense pas que ce soit plus de 2 à 5 ans. Deuxièmement, l'imperméabilisation (matériau de toiture) n'est pas posée correctement. Il doit y avoir un espace de ventilation entre celui-ci et l'isolation, comme décrit ci-dessus. Considérant que l'air dans l'espace sous le toit se déplace du porte-à-faux vers le faîte, l'espace de ventilation est fourni soit en raison du fait que les chevrons sont plus hauts que la couche d'isolation posée entre eux (dans votre figure, les chevrons sont juste plus haut), soit en posant un contre-treillis le long des chevrons. Votre étanchéité est posée sur la caisse (qui, contrairement à la contre-caisse, se trouve en travers des chevrons), donc toute l'humidité qui va s'accumuler sous l'imperméabilisation va détremper la caisse et elle ne durera pas non plus longtemps. Par conséquent, dans le bon sens, le toit doit également être refait par le haut : remplacez le matériau de toiture par un film d'étanchéité, et posez-le en même temps sur les chevrons (s'ils dépassent d'au moins 2 cm au-dessus de l'isolant) ou sur un contre-treillis posé le long des chevrons.

Posez des questions de clarification.

Il y a 7 ans

tanya (experte Builderclub) Pour commencer, je vais décrire le principe de fonctionnement toit isolé bien fait, après quoi il sera plus facile de comprendre les raisons de l'apparition de condensat sur le pare-vapeur - pos.8. Si vous regardez la figure ci-dessus - "Toit isolé avec ardoise", alors pare-vapeur il est posé sous l'isolant afin de retenir la vapeur d'eau de l'intérieur de la pièce et de protéger ainsi l'isolant contre l'humidité. Pour une étanchéité complète, les joints du pare-vapeur sont collés avec un ruban pare-vapeur. En conséquence, les vapeurs s'accumulent sous le pare-vapeur. Pour qu'ils résistent aux intempéries et ne trempent pas le revêtement intérieur (par exemple, les plaques de plâtre), un espace de 4 cm est laissé entre le pare-vapeur et le revêtement intérieur.L'espace est fourni par la pose de la caisse. De plus, l'isolant est protégé contre l'humidité imperméabilisation Matériel. Si le pare-vapeur sous l'isolant est posé conformément à toutes les règles et est parfaitement hermétique, il n'y aura pas de vapeur dans l'isolant lui-même et, par conséquent, sous l'imperméabilisation également. Mais dans le cas où le pare-vapeur est soudainement endommagé lors de l'installation ou lors de l'exploitation du toit, un espace de ventilation est créé entre l'étanchéité et l'isolation. Parce que même le moindre endommagement du pare-vapeur, non perceptible à l'œil nu, permet à la vapeur d'eau de pénétrer dans l'isolant. En traversant l'isolant, les vapeurs s'accumulent sur la face interne du film d'étanchéité. Par conséquent, si l'isolant est posé à proximité du film d'étanchéité, il sera mouillé par la vapeur d'eau accumulée sous l'étanchéité. Pour éviter ce mouillage de l'isolant, ainsi que l'érosion des vapeurs, il doit y avoir un espace de ventilation de 2 à 4 cm entre l'imperméabilisation et l'isolant. Examinons maintenant votre toit. Avant de poser l'isolant 9, ainsi que le pare-vapeur 11 et le GKL 12, la vapeur d'eau accumulée sous le pare-vapeur 8, il y avait un accès libre à l'air par le bas et ils étaient altérés, vous ne les avez donc pas remarqués. Jusqu'à présent, vous aviez essentiellement la bonne conception de toit. Dès que vous avez posé l'isolant supplémentaire 9 à proximité du pare-vapeur 8 existant, la vapeur d'eau n'avait plus d'autre choix que d'être absorbée par l'isolant. Par conséquent, ces vapeurs (condensat) sont devenues perceptibles pour vous. Quelques jours plus tard, vous avez posé le pare-vapeur 11 sous cet isolant et cousu GKL 12. Si vous avez posé le pare-vapeur inférieur 11 conformément à toutes les règles, à savoir avec un chevauchement d'au moins 10 cm et collé tous les joints avec un ruban étanche à la vapeur, la vapeur d'eau ne pénétrera pas dans la structure du toit et ne trempera pas l'isolant. Mais avant la pose de ce pare-vapeur inférieur 11, l'isolant 9 a dû sécher. S'il n'a pas eu le temps de sécher, il y a une forte probabilité de formation de moisissure dans l'isolation 9. Le même menace l'isolant 9 en cas de moindre endommagement du pare-vapeur inférieur 11. Car la vapeur n'aura nulle part où aller sauf s'accumuler sous le pare-vapeur 8, tremper au niveau du radiateur et favoriser la formation de champignons dans celui-ci. Par conséquent, dans le bon sens, vous devez supprimer complètement le pare-vapeur 8 et créer un espace de ventilation de 4 cm entre le pare-vapeur 11 et le GKL 12, sinon le GKL se mouillera et fleurira avec le temps. Maintenant quelques mots sur imperméabilisation. Premièrement, le matériau de couverture n'est pas destiné à l'imperméabilisation des toits en pente, c'est un matériau contenant du bitume et en cas de chaleur extrême, le bitume s'écoulera simplement vers le surplomb du toit. En termes simples - le matériau de toiture ne durera pas longtemps dans un toit en pente, il est même difficile de dire combien, mais je ne pense pas que ce soit plus de 2 à 5 ans. Deuxièmement, l'imperméabilisation (matériau de toiture) n'est pas posée correctement. Il doit y avoir un espace de ventilation entre celui-ci et l'isolation, comme décrit ci-dessus. Considérant que l'air dans l'espace sous le toit se déplace du porte-à-faux vers le faîte, l'espace de ventilation est fourni soit en raison du fait que les chevrons sont plus hauts que la couche d'isolation posée entre eux (dans votre figure, les chevrons sont juste plus haut), soit en posant un contre-treillis le long des chevrons. Votre étanchéité est posée sur la caisse (qui, contrairement à la contre-caisse, se trouve en travers des chevrons), donc toute l'humidité qui va s'accumuler sous l'imperméabilisation va détremper la caisse et elle ne durera pas non plus longtemps. Par conséquent, dans le bon sens, le toit doit également être refait par le haut : remplacez le matériau de toiture par un film d'étanchéité, et posez-le en même temps sur les chevrons (s'ils dépassent d'au moins 2 cm au-dessus de l'isolant) ou sur un contre-treillis posé le long des chevrons. Posez des questions de clarification. Réponse

Pour réduire les coûts liés au chauffage de votre maison, il vaut certainement la peine d'investir dans l'isolation des murs. Avant de se lancer dans la recherche d'une brigade de façade, il est conseillé de bien se préparer. Voici une liste des erreurs les plus courantes qui peuvent être commises lors de l'isolation d'une maison.

Projet d'isolation des murs manquant ou mal exécuté

La tâche principale du projet est de déterminer le matériau d'isolation thermique optimal (laine minérale ou polystyrène) et son épaisseur conformément aux codes du bâtiment. De plus, un projet d'isolation de maison pré-préparé donne au client la possibilité de contrôler clairement l'exécution des travaux par les entrepreneurs, par exemple, la disposition des feuilles d'isolation, le nombre de fixations par mètre carré et les moyens de contourner ouvertures de fenêtres et beaucoup plus.

Réaliser des travaux à des températures inférieures à 5° ou supérieures à 25°, ou lors de précipitations

La conséquence en est trop séchage rapide adhésif entre l'isolant et la base, à la suite de quoi l'adhérence entre les couches du système d'isolation des murs n'est pas fiable.

Ignorer la préparation du site

L'entrepreneur doit protéger toutes les fenêtres de la saleté en les recouvrant d'un film. De plus, (en particulier lors de l'isolation de grands bâtiments), il est bon que l'échafaudage soit recouvert de treillis, ce qui protégera la façade isolée de la lumière excessive du soleil et du vent, permettant matériaux de finition sécher plus uniformément.

Préparation de surface insuffisante

La surface du mur isolé doit avoir suffisamment capacité portante et être lisse, uniforme et exempt de poussière pour assurer une bonne adhérence de l'adhésif. Le plâtre inégal et tout autre défaut doivent être corrigés. Il est inacceptable de laisser des résidus de moisissures, d'efflorescences, etc. sur les murs isolés. Bien sûr, vous devez d'abord éliminer la cause de leur apparition et les retirer du mur.

Pas de barre de départ

En installant le profilé de base, le niveau de la couche inférieure d'isolation est défini. De plus, cette barre prend une partie de la charge du poids. matériau d'isolation thermique. Et, en plus, une telle barre permet de protéger l'extrémité inférieure de l'isolant de la pénétration des rongeurs.

Il doit y avoir un espace d'environ 2-3 mm entre les planches.

L'installation des plaques n'est pas en damier.

Un problème courant est l'apparition d'espaces entre les plaques.

Les plaques d'isolation doivent être installées soigneusement et étroitement en damier, c'est-à-dire décalées de la moitié de la longueur de la plaque de bas en haut, en partant du mur d'angle.

Mauvaise application de colle

C'est faux lorsque le collage est effectué uniquement en appliquant des "bloopers" et qu'une couche de colle n'est pas appliquée autour du périmètre de la feuille. La conséquence d'un tel collage peut être la flexion des panneaux isolants ou la désignation de leur contour sur la finition fine de la façade isolée.

Choix application correcte colle sur mousse :

• le long du périmètre sous forme de bandes d'une largeur de 4 à 6 cm Sur le reste de la surface de l'isolant - parsemé de «bloopers» (de 3 à 8 pièces). superficie totale l'adhésif doit recouvrir au moins 40 % de la feuille de mousse ;
• appliquer de la colle sur toute la surface avec une spatule en peigne - ne s'applique que si les murs sont pré-enduits.

Remarque : la solution adhésive est appliquée uniquement sur la surface de l'isolant thermique, jamais sur la base.

Le collage de la laine minérale nécessite un masticage préalable de la surface du panneau. mortier de ciment frotté sur la surface de la laine minérale.

Fixation insuffisante de l'isolant thermique à la surface d'appui

Cela peut être le résultat d'une application négligente de l'adhésif, de l'utilisation de matériaux avec des paramètres inappropriés ou d'une fixation mécanique trop faible. Les connexions mécaniques sont toutes sortes de chevilles et d'ancrages. Ne lésinez pas sur la fixation mécanique de l'isolant, qu'il s'agisse de laine minérale épaisse ou de mousse légère.

Le lieu de fixation avec une cheville doit correspondre au lieu d'application de la colle (bloopers) à l'intérieur de l'isolant

Les chevilles doivent être correctement encastrées dans l'isolation thermique. Une indentation trop profonde entraîne des dommages aux panneaux isolants et la formation d'un pont thermique. Trop petit, entraîne un gonflement, qui sera visible sur la façade.

Laissant l'isolation thermique sans protection contre les intempéries.

La laine minérale exposée absorbe facilement l'eau et la mousse exposée au soleil est sujette à l'érosion de surface, ce qui peut nuire à l'adhérence des couches d'isolation des murs. Les matériaux d'isolation thermique doivent être protégés des intempéries, tant lorsqu'ils sont stockés sur le chantier que lorsqu'ils sont utilisés pour l'isolation des murs. Murs isolés laine minérale, doivent être protégés par un toit afin qu'ils ne soient pas mouillés par la pluie - car si cela se produit, ils se dessèchent très lentement et l'isolation thermique humidifiée n'est pas efficace. Les murs isolés avec du plastique mousse ne peuvent pas être exposés à la lumière directe du soleil pendant une longue période. À long terme signifie plus de 2-3 mois.

Mauvaise pose des panneaux isolants dans les angles des ouvertures

Pour isoler les murs aux angles des ouvertures de fenêtres ou de portes, l'isolant doit être découpé de manière appropriée afin que l'intersection des plaques ne tombe pas sur les angles des ouvertures. Ceci, bien sûr, augmente considérablement la quantité de déchets de matériau d'isolation thermique, mais peut réduire considérablement le risque de fissuration du plâtre à ces endroits.

Ne pas poncer la couche de mousse collée

Cette opération prend beaucoup de temps et est assez laborieuse. Pour cette raison, il n'est pas populaire auprès des entrepreneurs. En conséquence, une courbure peut se former sur la façade.

Erreurs lors de la pose de fibre de verre

La couche de renforcement de l'isolation des murs offre une protection contre les dommages mécaniques. Il est fait de fibre de verre et réduit la déformation thermique, augmente la résistance et empêche la fissuration.

Le treillis doit être complètement immergé dans la couche adhésive. Il est important que le treillis soit collé sans plis.

Dans les endroits vulnérables aux charges, une couche supplémentaire de renforcement est réalisée - dans tous les coins de la fenêtre et portes, des bandes de maille d'au moins 35x25 sont collées à un angle de 45 °. Cela empêche la formation de fissures dans les coins des ouvertures.

Pour renforcer les coins de la maison, des profilés d'angle avec une grille sont utilisés.

Ne pas remplir les joints entre l'isolant

Le résultat est la formation de ponts froids. Pour combler les espaces jusqu'à 4 mm de large, utilisez mousse de polyurethane pour la façade.

Ne pas utiliser d'apprêt avant la couche enduit décoratif

Certains appliquent par erreur du plâtre décoratif de finition directement sur la couche de treillis, refusant un apprêt spécial (pas bon marché). Cela conduit à un mauvais collage du plâtre décoratif, à l'apparition de lacunes couleur grise de la colle, et la surface rugueuse de la façade isolée. De plus, après quelques années, ce plâtre se fissure et tombe en morceaux.

Erreurs lors de l'application de plâtre décoratif

Les enduits à couche mince peuvent être appliqués 3 jours après l'achèvement de la couche de renforcement.

Le travail doit être organisé de manière à ce que l'équipe travaille sans interruption sur au moins 2 ou 3 niveaux d'échafaudage. Cela évite l'apparition d'une couleur inégale sur la façade en raison de son séchage à différents moments.

Dans cet article, j'aborderai les questions de ventilation de l'espace intermur et le lien entre cette ventilation et l'isolation. En particulier, j'aimerais comprendre pourquoi un espace de ventilation est nécessaire, en quoi il diffère d'un espace d'air, quelles sont ses fonctions et si un espace dans le mur peut remplir une fonction d'isolation thermique. Cette question est devenue assez pertinente ces derniers temps et provoque beaucoup de malentendus et de questions. Je donne ici mon avis d'expert privé, basé uniquement sur expérience personnelle et sur rien d'autre.

Dénégation de responsabilité

Ayant déjà écrit l'article et l'ayant relu une fois de plus, je constate que les processus se produisant lors de la ventilation de l'espace inter-murs sont beaucoup plus complexes et multiformes que je ne l'ai décrit. Mais j'ai décidé de le laisser tel quel, dans une version simplifiée. Citoyens particulièrement méticuleux, merci d'écrire vos commentaires. Nous allons compliquer la description en ordre de marche.

L'essence du problème (partie subjective)

Traitons du sujet et convenons-en sur les termes, sinon il se peut que nous parlions d'une chose, mais nous voulons dire des choses complètement opposées.

C'est notre sujet principal. Le mur peut être homogène, par exemple, en brique, ou en bois, ou en béton cellulaire, ou coulé. Mais le mur peut aussi être constitué de plusieurs couches. Par exemple, le mur réel ( maçonnerie), une couche d'isolant-isolant thermique, une couche de finition extérieure.

Trou d'air

C'est la couche de mur. Elle est le plus souvent technologique. Il s'avère tout seul, et sans lui, il est soit impossible de construire notre mur, soit il est très difficile de le faire. A titre d'exemple, un tel élément supplémentaire murs comme cadre de nivellement.

Supposons que nous ayons une maison en bois nouvellement construite. Nous voulons en finir. Nous appliquons d'abord la règle et nous nous assurons que le mur est courbé. De plus, si vous regardez la maison de loin, vous voyez une maison tout à fait décente, mais lorsque vous appliquez une règle au mur, il devient clair que le mur est terriblement tordu.Bon ... il n'y a rien à faire! DE Maisons en bois Cela arrive. Nous alignons le mur avec un cadre. En conséquence, un espace rempli d'air se forme entre le mur et la finition extérieure. Sinon, sans cadre, il ne sera pas possible de faire une finition extérieure décente de notre maison - les coins se «disperseront». En conséquence, nous obtenons un entrefer.

Rappelons-nous ceci caractéristique importante le terme en question.

fente d'aération

C'est aussi une couche murale. Cela ressemble à un vide d'air, mais il a un but. Plus précisément, il est conçu pour la ventilation. Dans le contexte de cet article, la ventilation est une série de mesures conçues pour évacuer l'humidité d'un mur et le garder au sec. Cette couche peut-elle se combiner en elle-même propriétés technologiques trou d'air? Oui, c'est peut-être ce sur quoi, en substance, cet article est écrit.

Physique des processus à l'intérieur de la paroi Condensation

Pourquoi assécher le mur ? Est-ce qu'elle se mouille ? Laissez-le se mouiller. Et pour qu'il soit mouillé, il n'a pas besoin d'être arrosé à partir d'un tuyau. La différence de température entre la chaleur du jour et la fraîcheur de la nuit suffit. Le problème de mouiller le mur, toutes ses couches, à cause de la condensation de l'humidité, pourrait ne pas être pertinent dans un hiver glacial, mais ici le chauffage de notre maison entre en jeu. À cause du chauffage de nos maisons, air chaud a tendance à sortir d'une pièce chaude et à nouveau une condensation d'humidité se produit dans l'épaisseur du mur. Ainsi, la pertinence de sécher le mur reste à tout moment de l'année.

Convection

Veuillez faire attention au fait que le site contient un bon article sur la théorie du condensat dans les murs

L'air chaud a tendance à monter et l'air froid à descendre. Et c'est très regrettable, car nous, dans nos appartements et maisons, ne vivons pas au plafond, où l'air chaud est collecté, mais au sol, où l'air froid est collecté. Mais j'ai l'impression d'avoir fait une digression.

Il est totalement impossible de se débarrasser de la convection. Et c'est aussi très dommage.

Voyons maintenant une question très utile. En quoi la convection dans un espace large diffère-t-elle de la même convection dans un espace étroit ? Nous avons déjà compris que l'air dans l'entrefer se déplace dans deux directions. Il monte sur une surface chaude et descend sur une surface froide. Et c'est là que je veux poser une question. Et que se passe-t-il au milieu de notre écart ? Et la réponse à cette question est plutôt compliquée. Je crois que la couche d'air directement à la surface se déplace aussi rapidement que possible. Il tire les couches d'air qui sont à proximité. Autant que je sache, cela est dû à la friction. Mais le frottement dans l'air est plutôt faible, donc le mouvement des couches voisines est beaucoup moins rapide que celui des "murs", mais il reste un endroit où l'air qui monte entre en contact avec l'air qui descend. Apparemment, à cet endroit, où se rencontrent des flux multidirectionnels, quelque chose comme de la turbulence se produit. Les tourbillons sont d'autant plus faibles que la vitesse d'écoulement est faible. Avec un écart suffisamment large, ces tourbillons peuvent être totalement absents ou totalement invisibles.

Mais si l'écart que nous avons est de 20 ou 30 mm ? Ensuite, les rebondissements peuvent être plus forts. Ces turbulences vont non seulement mélanger les flux, mais aussi se ralentir mutuellement. Il semble que si vous créez un entrefer, vous devriez vous efforcer de le rendre plus mince. Ensuite, deux flux de convection dirigés différemment vont interférer l'un avec l'autre. Et c'est ce dont nous avons besoin.

Regardons quelques exemples amusants. Premier exemple

Supposons que nous ayons un mur avec une lame d'air. L'écart est sourd. L'air dans cet espace n'a aucun lien avec l'air à l'extérieur de l'espace. Chaud d'un côté, froid de l'autre. En fin de compte, cela signifie que les côtés intérieurs de notre espace diffèrent également en température de la même manière. Que se passe-t-il dans l'écart ? Sur une surface chaude, l'air dans l'espace monte. Il descend dans le froid. Puisqu'il s'agit du même air, un cycle se forme. Au cours de ce cycle, la chaleur est activement transférée d'une surface à une autre. Et activement. Cela signifie fort. Question. Notre entrefer remplit-il une fonction utile? On dirait que non. On dirait qu'il refroidit activement les murs pour nous. Y a-t-il quelque chose d'utile dans ce trou d'air qui est le nôtre ? Non. Il ne semble pas y avoir quoi que ce soit d'utile dedans. En gros, pour toujours.

Deuxième exemple.

Supposons que nous fassions des trous en haut et en bas pour que l'air dans l'espace communique avec le monde extérieur. Qu'avons-nous changé ? Et le fait que maintenant il n'y a plus de cycle. Ou c'est le cas, mais il y a à la fois une aspiration et une sortie d'air. Maintenant, l'air est chauffé à partir d'une surface chaude et, éventuellement, s'envole partiellement (chaud), et le froid de la rue vient à sa place par le bas. Est-ce bon ou mauvais? Est-ce très différent du premier exemple ? A première vue, c'est encore pire. La chaleur s'éteint.

Je noterai ce qui suit. Oui, maintenant nous chauffons l'atmosphère, et dans le premier exemple nous chauffions la peau. Dans quelle mesure la première option est-elle pire ou meilleure que la seconde ? Vous savez, je pense que ce sont à peu près les mêmes options en termes de nocivité. C'est mon intuition qui me le dit, donc je n'insiste pas, juste au cas où, pour que j'aie raison. Mais d'un autre côté, dans ce deuxième exemple, nous avons une fonction utile. Maintenant, notre écart est devenu la ventilation de l'air, c'est-à-dire que nous avons ajouté la fonction d'élimination de l'air humide, ce qui signifie sécher les murs.

Y a-t-il de la convection dans l'espace de ventilation ou y a-t-il de l'air se déplaçant dans une direction ?

Bien sûr ! De même, l'air chaud monte tandis que l'air froid descend. Ce n'est pas toujours le même air. Et il y a aussi des dommages causés par la convection. Par conséquent, l'espace de ventilation, tout comme l'espace d'air, n'a pas besoin d'être élargi. Nous n'avons pas besoin de vent dans l'espace de ventilation !

A quoi bon assécher un mur ?

Ci-dessus, j'ai appelé actif le processus de transfert de chaleur dans l'entrefer. Par analogie, j'appellerai passif le processus de transfert de chaleur à l'intérieur du mur. Eh bien, peut-être qu'une telle classification n'est pas trop stricte, mais mon article, et j'ai le droit à de tels outrages. Alors. Un mur sec a une conductivité thermique beaucoup plus faible qu'un mur humide. En conséquence, la chaleur atteindra plus lentement l'espace d'air nocif de l'intérieur de la pièce chaude et moins sera effectuée. En clair, la convection va ralentir, puisque la surface gauche de notre trou ne sera plus aussi chaude. La physique de l'augmentation de la conductivité thermique d'un mur humide est que les molécules de vapeur transfèrent plus d'énergie lorsqu'elles entrent en collision les unes avec les autres et avec les molécules d'air que les molécules d'air lorsqu'elles entrent en collision les unes avec les autres.

Comment se passe le processus de ventilation du mur?

Eh bien, c'est simple. De l'humidité apparaît à la surface du mur. L'air se déplace le long du mur et en évacue l'humidité. Plus l'air se déplace rapidement, plus le mur s'assèche rapidement s'il est mouillé. C'est simple. Mais plus intéressant.

De quel taux de ventilation murale avons-nous besoin ? C'est l'un des points clés de l'article. En y répondant, on comprendra beaucoup de choses dans le principe de construction des ouvertures de ventilation. Puisqu'il ne s'agit pas d'eau, mais de vapeur, et que cette dernière n'est le plus souvent que de l'air chaud, il faut évacuer cet air très chaud du mur. Mais en éliminant l'air chaud, nous refroidissons le mur. Afin de ne pas refroidir le mur, nous avons besoin d'une telle ventilation, d'une telle vitesse de circulation de l'air, à laquelle la vapeur serait évacuée et beaucoup de chaleur ne serait pas évacuée du mur. Malheureusement, je ne peux pas dire combien de cubes par heure doivent passer notre mur. Mais je peux imaginer que pas grand-chose du tout. Un compromis est nécessaire entre les avantages de la ventilation et les inconvénients de l'évacuation de la chaleur.

Conclusions intermédiaires

Il est temps de résumer quelques résultats, sans lesquels je ne voudrais pas passer à autre chose.

Il n'y a rien de bon dans l'entrefer.

Oui en effet. Comme indiqué ci-dessus, un simple entrefer ne fournit aucune fonctionnalité utile. Cela devrait signifier qu'il devrait être évité. Mais j'ai toujours été tendre sur un phénomène tel qu'un vide d'air. Pourquoi? Comme toujours pour plusieurs raisons. Et, soit dit en passant, chacun que je peux justifier.

Premièrement, l'entrefer est un phénomène technologique et il est tout simplement impossible de s'en passer.

Deuxièmement, si je ne peux pas le faire, pourquoi devrais-je intimider inutilement des citoyens honnêtes ?

Et troisièmement, les dommages causés par l'entrefer n'occupent pas la première place dans l'évaluation des dommages à la conductivité thermique et aux erreurs de construction.

Mais s'il vous plaît rappelez-vous ce qui suit, afin d'éviter de futurs malentendus. La lame d'air ne peut jamais et en aucun cas avoir pour fonction de réduire la conductivité thermique de la paroi. C'est-à-dire que l'espace d'air ne peut pas rendre le mur plus chaud.

Et si vous faites déjà un espace, vous devez le rendre plus étroit et non plus large. Ensuite, les courants de convection vont interférer les uns avec les autres.

L'espace de ventilation n'a qu'une seule fonction utile.

C'est le cas et c'est bien dommage. Mais cette fonction unique est extrêmement, tout simplement vitale. De plus, sans cela, c'est tout simplement impossible. De plus, nous examinerons plus loin les options pour réduire les dommages causés par les espaces d'air et de ventilation tout en maintenant les fonctions positives de ces derniers.

La fente de ventilation, contrairement à la lame d'air, peut améliorer la conductivité thermique du mur. Mais pas en raison du fait que l'air qu'il contient a une faible conductivité thermique, mais en raison du fait que la paroi principale ou la couche d'isolant thermique devient plus sèche.

Comment réduire les dommages causés par la convection d'air dans l'espace de ventilation ?

Évidemment, réduire la convection signifie l'empêcher. Comme nous l'avons déjà découvert, nous pouvons empêcher la convection en faisant entrer en collision deux courants de convection. C'est-à-dire pour rendre l'espace de ventilation très étroit. Mais nous pouvons également combler cette lacune avec quelque chose qui n'arrêterait pas la convection, mais la ralentirait considérablement. Qu'est ce que ça pourrait être?

Béton mousse ou silicate gazeux ? Soit dit en passant, le béton cellulaire et le silicate à gaz sont assez poreux et je suis prêt à croire qu'il y a une faible convection dans un bloc de ces matériaux. D'autre part, nous avons un haut mur. Il peut être de 3 et 7 mètres ou plus de haut. Plus l'air doit parcourir de distance, plus le matériau dont nous avons besoin est poreux. Très probablement, le béton cellulaire et le silicate à gaz ne conviennent pas.

De plus, le bois, les briques en céramique, etc. ne conviennent pas.

Polystyrène? Pas! La mousse de polystyrène ne fonctionne pas non plus. Il n'est pas trop facilement perméable à la vapeur d'eau, surtout s'ils doivent parcourir plus de trois mètres.

Matériaux en vrac? Comme l'argile expansée ? Voici une suggestion intéressante. Cela peut probablement fonctionner, mais l'argile expansée est trop peu pratique à utiliser. Poussière, réveils et tout ça.

Laine basse densité ? Oui. Je pense que la laine de très faible densité est le leader pour nos besoins. Mais le coton n'est pas produit en couche très fine. Vous pouvez trouver des toiles et des plaques d'au moins 5 cm d'épaisseur.

Comme le montre la pratique, tous ces arguments ne sont bons et utiles qu'en termes théoriques. Dans la vraie vie, vous pouvez faire beaucoup plus facilement et plus prosaïquement, ce dont je parlerai sous une forme prétentieuse dans la section suivante.

Le résultat principal, ou quoi, après tout, faire en pratique ?

• Lors de la construction d'une maison personnelle, vous ne devez pas spécifiquement créer d'espaces d'air et de ventilation. d'un grand bénéfice vous n'y parviendrez pas, mais vous pouvez causer du tort. Si la technologie de construction peut se passer d'un écart, ne le faites pas.
• Si vous ne pouvez pas vous passer d'un espace, vous devez le laisser. Mais vous ne devriez pas le rendre plus large que les circonstances et le bon sens ne l'exigent.
• Si vous avez une lame d'air, est-ce que cela vaut la peine de la transformer en ventilation ? Mon conseil : « Ne vous inquiétez pas et agissez selon les circonstances. S'il semble qu'il est préférable de le faire, ou si vous le souhaitez, ou si c'est une position de principe, faites-en une de ventilation, mais sinon, laissez-en une d'air.
• N'utilisez en aucun cas des matériaux moins poreux que les matériaux du mur lui-même pour un fini extérieur durable. Cela s'applique au feutre de toiture, au plastique mousse et, dans certains cas, au plastique mousse (polystyrène expansé) ainsi qu'à la mousse de polyuréthane. Notez que si un pare-vapeur complet est disposé sur la surface intérieure des murs, le non-respect de ce paragraphe ne causera pas de préjudice, sauf en cas de dépassement de coût.
• Si vous faites un mur avec une isolation extérieure, utilisez de la laine et ne faites pas d'espaces de ventilation. Tout va sécher merveilleusement à travers le coton. Mais dans ce cas, il est encore nécessaire de prévoir un accès d'air aux extrémités de l'isolant par le dessous et par le dessus. Ou juste au-dessus. Ceci est nécessaire pour que la convection, bien que faible, existe.
• Mais que se passe-t-il si la maison est finie avec un matériau imperméable à l'extérieur selon la technologie ? Par exemple, une maison à panneaux avec une couche extérieure d'OSB ? Dans ce cas, il faut soit prévoir un accès d'air à l'espace inter-murs (par le bas et par le haut), soit prévoir un pare-vapeur à l'intérieur du local. J'aime beaucoup mieux la dernière option.
• Si un pare-vapeur a été prévu lors de la décoration intérieure, cela vaut-il la peine de faire des ouvertures de ventilation ? Non. Dans ce cas, la ventilation du mur n'est pas nécessaire, car il n'y a pas d'accès à l'humidité de la pièce. Les fentes d'aération ne fournissent aucune isolation thermique supplémentaire. Ils sèchent juste le mur et c'est tout.
• Protection contre le vent. Je ne pense pas qu'une protection contre le vent soit nécessaire. Le rôle de protection contre le vent est merveilleusement assuré par la garniture extérieure elle-même. Doublure, bardage, tuiles et ainsi de suite. De plus, encore une fois, mon avis personnel, les fentes dans la doublure ne sont pas si propices à l'évacuation de la chaleur pour utiliser une protection contre le vent. Mais c'est mon avis personnel, c'est plutôt controversé et je n'instruis pas là-dessus. Encore une fois, les fabricants de pare-brise aussi "veulent manger". Bien sûr, j'ai la justification de cet avis, et je peux le donner pour ceux que ça intéresse. Mais dans tous les cas, il faut se rappeler que le vent refroidit beaucoup les murs, et le vent est un sujet de préoccupation très sérieux pour ceux qui veulent économiser sur le chauffage.

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J'espère que cet article a répondu à de nombreuses questions et apporté de la clarté
Dmitri Belkin

Article créé le 11/01/2013

Article édité le 26/04/2013

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Lors de l'isolation des murs maison en bois beaucoup commettent au moins l'une des quatre erreurs les plus insidieuses qui conduisent à la pourriture rapide des murs.

Il est important de comprendre que l'espace intérieur chaud de la maison est toujours saturé de vapeur. La vapeur est contenue dans l'air expiré par une personne, elle se forme en grande quantité dans les salles de bains, les cuisines. Plus la température de l'air est élevée, plus il peut contenir de vapeur. Lorsque la température baisse, la capacité à retenir l'humidité dans l'air diminue et l'excès tombe sous forme de condensat sur les surfaces plus froides. Qu'est-ce que la reconstitution de l'humidité conduira à structures en bois- Ce n'est pas difficile à deviner. Par conséquent, je voudrais identifier quatre erreurs principales qui peuvent conduire à un triste résultat.

L'isolation des murs de l'intérieur est hautement indésirable, car le point de rosée se déplacera à l'intérieur de la pièce, ce qui entraînera une condensation d'humidité sur le froid surface en bois des murs.

Mais s'il s'agit de la seule option d'isolation disponible, vous devez absolument veiller à la présence d'un pare-vapeur et de deux espaces de ventilation.

Idéalement, la « tarte » du mur devrait ressembler à ceci :
- décoration d'intérieur;
- fente d'aération ~30 mm ;
- pare-vapeur de haute qualité;
- chauffage;
- membrane (étanchéité);
- deuxième espace de ventilation ;
- Mur en bois.

Dans le même temps, il ne faut pas oublier que plus la couche d'isolation est épaisse, plus la différence entre les températures externe et interne sera faible pour la formation de condensat sur Mur en bois. Et afin de fournir le microclimat nécessaire entre l'isolant et le mur, plusieurs trous de ventilation (évents) d'un diamètre de 10 mm sont percés au bas du mur à une distance d'environ un mètre les uns des autres.
Si la maison est située dans des régions chaudes et que la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur de la pièce ne dépasse pas 30-35 ° C, le deuxième espace de ventilation et la membrane peuvent théoriquement être retirés en plaçant l'isolant directement sur le mur. Mais pour être sûr, vous devez calculer la position du point de rosée à différentes températures.

L'utilisation d'un pare-vapeur pour l'isolation à l'extérieur

Placer un pare-vapeur sur la partie extérieure du mur est une erreur plus grave, surtout si les murs à l'intérieur de la pièce ne sont pas protégés par ce même pare-vapeur.

La poutre absorbe bien l'humidité de l'air, et si elle est imperméabilisée d'un côté, attendez-vous à des problèmes.

La version correcte du "tarte" pour l'isolation externe ressemble à ceci :

Décoration intérieure (9);
- pare-vapeur (8) ;
- mur en bois (6) ;
- isolation (4);
- imperméabilisation (3) ;
- fente d'aération (2) ;
- finition extérieure (1).

L'utilisation d'isolants à faible perméabilité à la vapeur

L'utilisation d'un isolant à faible perméabilité à la vapeur lors de l'isolation des murs de l'extérieur, comme des panneaux de mousse de polystyrène extrudé, équivaut à placer un pare-vapeur sur le mur. Un tel matériau bloquera l'humidité sur le mur en bois et favorisera la décomposition.

Les radiateurs sont placés sur des murs en bois avec une perméabilité à la vapeur équivalente ou supérieure à celle du bois. Ici divers isolation en laine minérale et les écolaines.

Manque d'espace de ventilation entre l'isolation et la finition extérieure

Les vapeurs qui ont pénétré dans l'isolant ne peuvent en être efficacement éliminées que s'il existe une surface ventilée perméable à la vapeur, qui est une membrane étanche à l'humidité (imperméabilisation) avec un espace de ventilation. Si le même bardage est placé à proximité, le dégagement des vapeurs sera très difficile, et l'humidité se condensera soit à l'intérieur de l'isolant, soit, pire encore, sur un mur en bois avec toutes les conséquences qui en découlent.

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Évaluation de l'article :

Ai-je besoin d'un pare-vapeur pour isoler une maison en bois d'un bar de l'extérieur ?

fente d'aération dans maison à ossature- c'est un moment qui suscite souvent beaucoup de questions de la part des personnes engagées dans le réchauffement de leur propre maison. Ces questions apparaissent pour une raison, car la nécessité d'un espace de ventilation est un facteur qui a un grand nombre de nuances, dont nous parlerons dans l'article d'aujourd'hui.

L'espace lui-même est l'espace situé entre la peau et le mur de la maison. Une solution similaire est mise en œuvre au moyen de barres qui sont montées au-dessus de la membrane de protection contre le vent et sur les éléments de garniture extérieurs. Par exemple, le même revêtement est toujours attaché aux barres qui rendent la façade ventilée. Un film spécial est souvent utilisé comme isolant, à l'aide duquel la maison se retourne en fait complètement.

Beaucoup se demanderont à juste titre s'il est vraiment impossible de simplement prendre et renforcer le revêtement directement sur le mur? Est-ce qu'ils s'alignent et forment la zone idéale pour l'installation de la peau ? En fait, il existe un certain nombre de règles qui déterminent la nécessité ou l'inutilité d'organiser une façade de ventilation. Voyons si un espace de ventilation est nécessaire dans une maison à ossature ?

Lorsque vous avez besoin d'un espace de ventilation (espace d'aération) dans une maison à ossature

Donc, si vous vous demandez si vous avez besoin d'un espace de ventilation dans la façade de votre manège, faites attention à la liste suivante :

• Lorsqu'il est mouillé Si le matériau isolant perd ses propriétés lorsqu'il est mouillé, un espace est nécessaire, sinon tous les travaux, par exemple sur l'isolation de la maison, seront complètement vains
• Passe vapeur Le matériau dont est faite votre maison permet à la vapeur de passer. couche externe. Ici, sans organisation d'espace libre entre la surface des murs et l'isolation, c'est simplement nécessaire.
• Prévenir l'excès d'humidité L'une des questions les plus courantes est la suivante : ai-je besoin d'un espace de ventilation entre le pare-vapeur ? Dans le cas où la finition est un pare-vapeur ou un matériau condensant l'humidité, elle doit être constamment ventilée afin que l'excès d'eau ne reste pas dans sa structure.

En ce qui concerne le dernier point, la liste de ces modèles comprend les types de revêtement suivants: revêtement en vinyle et en métal, tôle profilée. S'ils sont étroitement cousus sur un mur plat, les restes de l'eau accumulée n'auront nulle part où aller. En conséquence, les matériaux perdent rapidement leurs propriétés et commencent également à se détériorer de l'extérieur.

Ai-je besoin d'un espace de ventilation entre le revêtement et l'OSB (OSB)

Lorsque vous répondez à la question de savoir si un espace de ventilation est nécessaire entre le revêtement et l'OSB (de l'anglais - OSB), il est également nécessaire de mentionner son besoin. Comme déjà mentionné, le bardage est un produit qui isole de la vapeur, et Plaque OSB du tout se compose de copeaux de bois, qui accumulent facilement des résidus d'humidité et peuvent rapidement se détériorer sous son influence.

Raisons supplémentaires d'utiliser un évent

Analysons encore quelques points obligatoires lorsque l'écart est un aspect nécessaire :

• Prévention de la pourriture et des fissures Le matériau des murs sous la couche décorative est sujet à la déformation et aux dommages sous l'influence de l'humidité. Pour éviter la formation de pourriture et de fissures, il suffit d'aérer la surface et tout sera en ordre.
• Prévention de la condensation Le matériau de la couche décorative peut contribuer à la formation de condensation. Cet excès d'eau doit être éliminé immédiatement.

Par exemple, si les murs de votre maison sont en bois, alors niveau élevé l'humidité affectera négativement l'état du matériau. Le bois gonfle, commence à pourrir et les micro-organismes et bactéries peuvent facilement s'y installer. Bien sûr, une petite quantité de l'humidité s'accumulera à l'intérieur, mais pas sur le mur, mais sur une couche métallique spéciale, à partir de laquelle le liquide commence à s'évaporer et à être emporté par le vent.

Avez-vous besoin d'un espace de ventilation dans le sol - non

Ici, il est nécessaire de prendre en compte plusieurs facteurs qui déterminent s'il est nécessaire de faire un espace dans le sol:

• Si les deux étages de votre maison sont chauffés, l'écart n'est pas nécessaire. Si un seul étage est chauffé, il suffit de poser un pare-vapeur sur le côté pour éviter la formation de condensat dans les plafonds.
• L'espace de ventilation ne doit être fixé qu'au sol fini !

Pour répondre à la question de savoir si un espace de ventilation est nécessaire dans le plafond, il convient de noter que dans d'autres cas, cette idée est exclusivement facultative et dépend également du matériau choisi pour l'isolation du sol. S'il absorbe l'humidité, la ventilation est indispensable.

Lorsqu'un évent n'est pas nécessaire

Voici quelques cas où cet aspect constructif n'a pas besoin d'être mis en œuvre :

• Si les murs de la maison sont en béton Si les murs de votre maison sont en béton, par exemple, l'espace de ventilation peut être omis, car matériel donné ne laisse pas passer la vapeur de la pièce vers l'extérieur. Par conséquent, il n'y aura rien à ventiler.
• Si pare-vapeur intérieur Si un pare-vapeur a été installé à l'intérieur de la pièce, l'espace n'a pas non plus besoin d'être organisé. L'excès d'humidité ne traversera tout simplement pas le mur, vous n'avez donc pas besoin de le sécher.
• Si les murs sont enduits Si vos murs sont traités, par exemple, enduit de façade, aucun dégagement n'est nécessaire. Dans le cas où le matériau extérieur du traitement est bien perméable à la vapeur, mesures supplémentaires pour la ventilation de la peau, il n'est pas nécessaire de le prendre.

Exemple d'installation sans fente d'aération

Comme petit exemple, regardons un exemple d'installation sans avoir besoin d'un espace de ventilation :

• Au commencement vient le mur
• isolation
• Treillis de renforcement spécial
• Cheville champignon utilisée pour les fixations
• Enduit de façade

De cette manière, toute vapeur pénétrant dans la structure de l'isolant sera immédiatement éliminée à travers la couche de plâtre, ainsi qu'à travers la peinture perméable à la vapeur. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'espace entre l'isolant et la couche de décoration.

Nous répondons à la question pourquoi vous avez besoin d'un espace de ventilation

L'espace est nécessaire pour la convection de l'air, qui est capable de sécher l'excès d'humidité et d'affecter positivement la sécurité matériaux de construction. L'idée même de cette procédure est basée sur les lois de la physique. Nous savons depuis l'école que l'air chaud monte toujours et que l'air froid descend. Par conséquent, il est toujours dans un état de circulation, ce qui empêche le liquide de se déposer sur les surfaces. Dans la partie supérieure, par exemple, le revêtement du bardage est toujours perforé, par lequel la vapeur sort et ne stagne pas. Tout est très simple !

Un des dernières étapes travailler avec GKL - joindre et sceller les coutures des feuilles. C'est un moment plutôt difficile et responsable, car installation incorrecte compromet la fiabilité et la durabilité de toutes vos nouvelles réparations qui viennent d'être effectuées - des fissures peuvent apparaître dans le mur, à l'endroit des coutures. Non seulement cela gâche apparence, mais affecte également négativement la résistance du mur. Par conséquent, les débutants ont beaucoup de doutes quant à l'assemblage de plaques de plâtre. Le problème le plus important est l'écart entre les plaques de plâtre. Mais nous en reparlerons plus tard, mais voyons maintenant comment assembler des feuilles en général.

Types de bords longitudinaux de la plaque de plâtre

Chaque plaque de cloison sèche a deux types de bords : transversaux et longitudinaux. Le premier ne nous intéresse pas particulièrement maintenant - il est toujours droit, sans couche de carton et de papier, et pour tous les types de cloisons sèches, y compris imperméables et ignifuges. Longitudinal se produit:

• Direct (sur la feuille vous pouvez voir le marquage PC). Ce bord n'inclut pas de joint d'étanchéité et convient mieux aux finitions noires. Le plus souvent, il n'est pas présent sur les cloisons sèches, mais sur les feuilles de fibres de gypse
• Demi-cercle, aminci sur la face avant (marquage - PLUK). Il se produit beaucoup plus souvent que d'autres. Coutures d'étanchéité - mastic, à l'aide d'une faucille
• Biseauté (son marquage - UK). Un processus assez laborieux de scellement des coutures en trois étapes. Une condition préalable est le traitement de la faucille. Le deuxième bord de cloison sèche le plus populaire
• Arrondi (marquage de ce type - ZK). Aucun ruban adhésif requis pour l'installation
• Semi-circulaire (marquage sur la tôle - PLC). Il faudra travailler en deux temps, mais sans faucille, à condition que le mastic soit de bonne qualité
• Couture (marquage de telles feuilles - FC). Plus courant sur les feuilles de fibres de gypse, ainsi qu'un bord droit

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Voici les options que vous pouvez trouver dans les magasins. Les plus courantes sont les feuilles avec des bords PLUK et UK. Leur principal avantage est qu'il n'est pas nécessaire de traiter les coutures en plus avant le masticage.

Lors de la réparation, vous devrez couper les feuilles à une taille donnée. Dans ce cas, vous devez également créer un bord - amincir la feuille au bon endroit. Cela se fait avec un outil spécialement conçu qui élimine le plâtre inutile et crée le relief nécessaire. Si cet outil n'est pas à portée de main, utilisez un couteau à papier peint, il doit être bien aiguisé. Retirez quelques millimètres en maintenant un angle de quarante-cinq degrés.

Plus question principale débutants - est-il nécessaire de laisser un espace entre les plaques de plâtre? Oui, car les plaques de plâtre, comme tout autre matériau, ont tendance à se dilater à cause de la chaleur et à gonfler à cause de l'humidité. L'écart dans cette situation aidera à éviter que la feuille déformée ne mène le reste.

Comment joindre correctement les cloisons sèches

Comme dans tout autre travail, ici, vous devez connaître une certaine technologie. La première chose à garder à l'esprit est qu'en aucun cas l'amarrage ne doit se faire sur le poids. L'endroit où les bords sont connectés doit nécessairement être celui où se trouve le cadre. Ceci s'applique à tous les types de connexions. Deuxièmement, la disposition des feuilles coupées et entières doit alterner, comme aux échecs.

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Lors de la fixation en deux couches, il est nécessaire de décaler les feuilles de la deuxième couche de 60 cm par rapport à la première. Cela vaut la peine de commencer par une moitié coupée le long d'une ligne qui longe la feuille.

Si le joint est situé dans le coin, une feuille est attachée au profil, puis la seconde est attachée à celle qui se trouve à côté. Plus tard, un coin perforé spécialement conçu à cet effet est placé sur le coin extérieur. L'intérieur est simplement recouvert de mastic. L'écart dans ce cas ne doit pas dépasser 10 mm.

Et quel espace faut-il laisser entre les plaques de plâtre avec une connexion normale? Les experts disent qu'il devrait y avoir environ 7 mm, entre le plafond et la plaque de plâtre - pas plus de 5, et le sol et les cloisons sèches - un écart de 1 cm.

Comment sceller les joints

Après l'amarrage, il restait une autre partie importante - pour sceller les coutures. Putty nous y aidera. En suivant les instructions, nous diluons la base de gypse dans de l'eau. Pour que votre réparation soit durable et fiable, vous devez d'abord prendre soin de la qualité des coutures, et donc du mastic lui-même. En plus de cela, nous avons besoin d'une spatule, une construction régulière de 15 centimètres fera l'affaire.