Kas luba on vaja? Kas kergplokkidest seinad vajavad tuulutusvahesid? Tuulutusvahe puudumine isolatsiooni ja välisviimistluse vahel

Ütleme paar sõna trafo kohta

Jõuelektroonika uustulnuka jaoks on trafo üks enim valesti mõistetud esemeid.
- Jääb arusaamatuks, miks Hiina keevitusmasinal on E55 südamikus väike trafo, see toodab 160 A voolu ja tunneb end suurepäraselt. Ja teistes seadmetes maksab sama voolu eest kaks korda rohkem ja on meeletult köetud.
- Ei ole selge: kas trafo südamikusse on vaja tühimik teha? Mõned ütlevad, et see on kasulik, teised usuvad, et lõhe on kahjulik.
Ja milline on optimaalne pöörete arv? Millist induktsiooni tuumas võib pidada vastuvõetavaks? Ja paljud muud asjad pole samuti päris selged.

Käesolevas artiklis püüan selgitada korduma kippuvaid küsimusi ning artikli eesmärk ei ole saada ilusat ja arusaamatut arvutusmetoodikat, vaid lugejat arutlusobjektiga põhjalikumalt kurssi viia, et ta pärast artikli lugemist omab paremat ettekujutust sellest, mida trafolt oodata ning millele valimisel ja arvutamisel tähelepanu pöörata. Ja kuidas see välja tuleb, otsustab lugeja.

Kust alustada?

Tavaliselt alustatakse konkreetse ülesande lahendamiseks tuumiku valikust.
Selleks peate teadma midagi materjali kohta, millest südamik on valmistatud, sellest materjalist valmistatud südamike omaduste kohta. erinevat tüüpi ja mida rohkem seda parem. Ja muidugi peate ette kujutama trafole esitatavaid nõudeid: milleks seda kasutatakse, millise sagedusega, millist võimsust see koormusele andma, jahutustingimused ja võib-olla ka midagi spetsiifilist.
Kümme aastat tagasi oli vastuvõetavate tulemuste saamiseks vaja palju valemeid ja teha keerulisi arvutusi. Kõik ei tahtnud rutiinset tööd teha ja trafo projekteerimine viidi enamasti läbi lihtsustatud meetodil, mõnikord juhuslikult ja reeglina teatud varuga, mis isegi andis nime, mis peegeldab hästi olukord - "hirmufaktor". Ja loomulikult sisaldub see koefitsient paljudes soovitustes ja lihtsustatud arvutusvalemites.
Tänapäeval on olukord palju lihtsam. Kõik rutiinsed arvutused on kaasatud kasutajasõbraliku liidesega programmidesse Ferriitmaterjalide ja nendest pärit südamike tootjad levivad üksikasjalikud spetsifikatsioonid oma tooteid ja pakkuda tarkvaratööriistu trafode valimiseks ja arvutamiseks. See võimaldab teil täielikult kasutada trafo võimalusi ja kasutada just sellise suurusega südamikku, mis tagab vajaliku võimsuse, ilma ülalmainitud koefitsiendita.
Ja peate alustama ahela modelleerimisest, milles seda trafot kasutatakse. Mudelist saate trafo arvutamiseks võtta peaaegu kõik algandmed. Seejärel peate otsustama trafo südamike tootja ja hankima täielikku teavet selle toodete kohta.
Artiklis kasutatakse näiteks modelleerimist vabalt saadaolevas programmis ja selle värskendamist. LTspice IV, ja südamike tootjana - Venemaal tuntud ettevõte EPCOS, mis pakub oma südamike valimiseks ja arvutamiseks programmi "Ferriit Magnetic Design Tool".

Trafo valiku protsess

Trafo valik ja arvutamine viiakse läbi selle kasutamise näitel poolautomaatse seadme keevitusvooluallikas, mis on ette nähtud 150 A voolu jaoks 40 V pingel ja mida toidab kolmefaasiline võrk.
Väljundvoolu 150 A ja väljundpinge 40 V korrutis annab seadme väljundvõimsuseks Pout \u003d 6000 W. Ahela väljundosa (transistoridest väljundini) efektiivsuse võib võtta võrdseksEfektiivsus välja \u003d 0,98. Siis on trafo maksimaalne võimsus võrdne
Rtrmax = Tursik / Tõhusus välja = 6000 W / 0,98 = 6122 W.
Valime transistoride lülitussageduseks 40 - 50 kHz. Antud juhul on see optimaalne. Trafo suuruse vähendamiseks tuleb sagedust suurendada. Kuid sageduse edasine suurenemine toob kaasa vooluahela elementide kadude suurenemise ja kolmefaasilisest võrgust toidetuna võib see põhjustada isolatsiooni elektrilise purunemise ettearvamatus kohas.
Venemaal on kõige kättesaadavamad EPCOS-i N87 materjalist E-tüüpi ferriidid.
Programmi "Ferrite Magnetic Design Tool" abil määrame kindlaks meie juhtumi jaoks sobiva südamiku:

Märgime kohe, et määratlus osutub hinnanguliseks, kuna programm eeldab ühe väljundmähisega sillaalaldusahelat ja meie puhul keskpunkti ja kahe väljundmähisega alaldit. Selle tulemusel peaksime ootama voolutiheduse mõningast suurenemist võrreldes sellega, mille programmi panime.
Sobivaim südamik on N87 materjalist E70/33/32. Kuid selleks, et see edastaks võimsust 6 kW, on vaja tõsta mähiste voolutihedust J = 4 A / mm 2-ni, võimaldades vase dTCu[K] suuremat ülekuumenemist ja panna trafo õhuvoolu, et vähendada. soojustakistus Rth[° C/ W] kuni Rth = 4,5 °C/W.
Südamiku õigeks kasutamiseks on vaja tutvuda N87 materjali omadustega.
Läbilaskvuse ja temperatuuri graafikult:

sellest järeldub, et magnetiline läbilaskvus tõuseb kõigepealt temperatuurini 100 ° C, pärast mida see ei tõuse temperatuurini 160 ° C. Temperatuurivahemikus alates 90° С kuni 160 ° С muutub mitte rohkem kui 3%. See tähendab, et trafo parameetrid, sõltuvalt magnetilise läbilaskvusest selles temperatuurivahemikus, on kõige stabiilsemad.

Hüstereesi graafikutelt 25 °C ja 100 °C juures:

on näha, et induktsiooni ulatus temperatuuril 100 ° C on väiksem kui temperatuuril 25 ° C. Seda tuleks arvesse võtta kui kõige ebasoodsamat juhtumit.

Kao ja temperatuuri graafikust:

sellest järeldub, et temperatuuril 100 ° C on kaod südamikus minimaalsed. Südamik on kohandatud töötama temperatuuril 100 ° C. See kinnitab vajadust kasutada simulatsioonis südamiku omadusi temperatuuril 100 ° C.

E70/33/32 südamiku ja N87 materjali omadused temperatuuril 100 °C on näidatud vahekaardil:

Neid andmeid kasutame keevitusvooluallika toiteosa mudeli loomisel.

Mudelifail: HB150A40Bl1.asc

Joonistamine;

Joonisel on poolautomaatse keevitusmasina poolsilla toiteahela toitesektsiooni mudel, mis on ette nähtud 150 A voolu jaoks pingel 40 V ja mida toidab kolmefaasiline võrk.
Alumine osa muster on muster " ". ( kaitseskeemi toimimise kirjeldus .doc formaadis). Takistid R53 - R45 on muutuva takisti RP2 mudel tsüklipõhise kaitse voolu seadistamiseks ja takisti R56 vastab takistile RP1 magnetiseerimisvoolu piiri seadmiseks.
U5 element nimega G_Loop on kasulik lisand Valentin Volodini LTspice IV-le, mis võimaldab vaadata trafo hüstereesisilmust otse mudelis.
Trafo arvutamise algandmed saadakse selle jaoks kõige keerulisemas režiimis - minimaalse lubatud toitepinge ja PWM-i maksimaalse täitmisega.
Alloleval joonisel on näidatud ostsillogrammid: Punane - väljundpinge, sinine - väljundvool, roheline - vool trafo primaarmähises.

Samuti peate teadma primaar- ja sekundaarmähise ruutkeskmist (RMS) voolu. Selleks kasutame mudelit uuesti. Valime primaar- ja sekundaarmähise voolude graafikud püsiseisundis:

Hõljutage kursorit vaheldumisi siltide kohalI(L5) ja I(L7) ülaosas ja vajutades klahvi "Ctrl", klõpsake hiire vasakut nuppu. Ilmuvas aknas loeme: primaarmähise RMS vool on (ümardatud)
Irms1 = 34 A,
ja sekundaarses
Irms2 = 102 A.
Vaatame nüüd hüstereesisilmust püsiolekus. Selleks klõpsake horisontaaltelje sildialal hiire vasakut nuppu. Ilmub sisestus:

Ülemises aknas sõna "aeg" asemel kirjutame V (h):

ja klõpsake "OK".
Nüüd klõpsake mudeli diagrammil U5 elemendi väljundit "B" ja jälgige hüstereesi ahelat:

peal vertikaalne telgüks volt vastab 1T induktsioonile, horisontaalteljel üks volt väljatugevusele 1 A/m.
Sellelt graafikult peame võtma induktsiooni vahemiku, mis, nagu näeme, on võrdne
dB=4 00 mT = 0,4 T (alates -200 mT kuni +200 mT).
Läheme tagasi programmi Ferrite Magnetic Design Tool juurde ja vahekaardil "Pv vs. f, B, T" näeme südamikus tekkivate kadude sõltuvust induktsiooni B amplituudist:

Pange tähele, et 100 Mt juures on kaod 14 kW/m 3, 150 mT – 60 kW/m 3, 200 mT – 143 kW/m 3, 300 mT – 443 kW/m 3 juures. See tähendab, et meil on südamiku kadude peaaegu kuupmeetrine sõltuvus induktsioonivahemikust. Väärtuse 400 mT puhul pole kadusid isegi välja toodud, kuid teades sõltuvust, võib arvata, et need on suuremad kui 1000 kW/.m 3 . On selge, et selline trafo ei tööta pikka aega. Induktsiooni ulatuse vähendamiseks on vaja kas suurendada trafo mähiste pöörete arvu või suurendada muundussagedust. Meie puhul on konversioonisageduse märkimisväärne suurenemine ebasoovitav. Pöörete arvu suurenemine toob kaasa voolutiheduse ja vastavate kadude suurenemise - lineaarses seoses pöörete arvuga väheneb lineaarses seoses ka induktsioonivahemik, kuid kadude vähenemine voolutugevuse vähenemise tõttu. induktsioonivahemik - kuupmeetrises sõltuvuses. See tähendab, et juhul, kui kaod südamikus on oluliselt suuremad kui kaod juhtmetes, on pöörete arvu suurendamisel suur mõju üldiste kadude vähendamisel.
Muudame mudelis trafo mähiste keerdude arvu:

Mudelifail: HB150A40Bl2.asc

Joonistamine;

Hüstereesisilmus näib sel juhul julgustavam:

Induktsiooni ulatus on 280 mT. Võite minna veelgi kaugemale. Suurendame teisendussagedust 40 kHz-lt 50 kHz-le:

Mudelifail: HB150A40Bl3.asc

Joonistamine;

Ja hüstereesi ahel:

Induktsiooni ulatus on
dB=22 0 mT = 0,22 T (alates -80 mT kuni +140 mT).
Vahekaardil "Pv vs. f, B, T" oleva graafiku järgi määrame magnetkao koefitsiendi, mis on võrdne:
Pv \u003d 180 kW / m 3. \u003d 180 * 10 3 W / m 3.
Ja võttes põhiomaduste vahekaardilt põhimahu väärtuse
Ve \u003d 102000 mm 3 \u003d 0,102 * 10 -3 m 3, määrame südamiku magnetkadude väärtuse:
Pm \u003d Pv * Ve \u003d 180 * 10 3 W / m 3 * 0,102 * 10 -3 m 3. \u003d 18,4 W.

Nüüd määrame mudelis piisavalt pika simulatsiooniaja, et lähendada selle olekut püsiseisundile, ja määrame uuesti trafo primaar- ja sekundaarmähise voolude efektiivväärtused:
Irms1 = 34 A,
ja sekundaarses
Irms2 = 100 A.
Mudelist võtame pöörete arvu trafo primaar- ja sekundaarmähistes:
N1 = 12 pööret,
N2 = 3 pööret,
ja määrake trafo mähiste ampripöörete koguarv:
NI = N1 * Irms1 + 2 * N2 * Irms2 = 12 vit * 34 A + 2 * 3 vit * 100 A = 1008 A * vit.
Ülemisel joonisel, vahekaardil Ptrans, ristküliku alumises vasakpoolses nurgas on näidatud selle südamiku jaoks soovitatud südamiku täiteteguri väärtus vasega:
fCu = 0,4.
See tähendab, et sellise täiteteguriga tuleb mähis raami arvestades asetada südamikuaknasse. Võtkem seda väärtust tegevusjuhisena.
Võttes aknaosa südamiku omaduste vahekaardilt An = 445 mm 2, määrame raamiaknas kõigi juhtmete lubatud osa:
SCu = fCu*An
ja määrake, milline voolutihedus juhtmetes peab olema selleks lubatud:
J \u003d NI / SCu \u003d NI / fCu * An \u003d 1008 A * vit / 0,4 * 445 mm 2 \u003d 5,7 A * vit / mm 2.
Mõõt tähendab, et olenemata keerdude arvust mähises peaks vase ruutmillimeetri kohta olema 5,7 A voolu.

Nüüd saame liikuda trafo disaini juurde.
Pöördume tagasi kõige esimese pildi juurde - vahekaardile Ptrans, mille järgi hindasime tulevase trafo võimsust. Sellel on parameeter Rdc/Rac, mis on seatud väärtusele 1. See parameeter võtab arvesse mähiste kerimisviisi. Kui mähised on valesti keritud, suureneb selle väärtus ja trafo võimsus langeb. Uurimusi selle kohta, kuidas trafot õigesti kerida, on läbi viinud paljud autorid, ma annan ainult nendest töödest järeldused.
Esiteks - ühe mähise jämeda traadi asemel kõrgsagedustrafo, on vaja kasutada õhukeste juhtmete kimpu. Kuna töötemperatuur peaks olema umbes 100 °C, peab kimbu traat olema kuumakindel, näiteks PET-155. Žgutt peaks olema kergelt keerdunud ja ideaaljuhul peaks olema Litzendrati keerd. Praktiliselt piisab 10 pöörde keerdmisest pikkuse meetri kohta.
Teiseks peaks primaarmähise iga kihi kõrval olema sekundaarmähise kiht. Sellise mähiste paigutuse korral liiguvad külgnevates kihtides olevad voolud vastassuundades ja nende tekitatud magnetväljad lahutatakse. Sellest lähtuvalt nõrgeneb koguväli ja sellest põhjustatud kahjulikud mõjud.
Kogemus näitab seda kui need tingimused on täidetud,sagedustel kuni 50 kHz Rdc/Rac parameetrit võib lugeda võrdseks 1-ga.

Kimpude moodustamiseks valime traadi PET-155 läbimõõduga 0,56 mm. See on mugav selle poolest, et selle ristlõige on 0,25 mm 2. Kui viite pöörete juurde, lisab iga mähise pööre sellest sektsiooni Spr \u003d 0,25 mm 2 / vit. Saadud lubatud voolutiheduse J \u003d 5,7 Avit / mm 2 põhjal on võimalik arvutada, milline vool peaks langema selle juhtme ühele südamikule:
I 1zh \u003d J * Spr \u003d 5,7 A * vit / mm 2 * 0,25 mm 2 / vit \u003d 1,425 A.
Tuginedes vooluväärtustele Irms1 = 34 A primaarmähises ja Irms2 = 100 A sekundaarmähises, määrame kimpude südamike arvu:
n1 = Irms1 / I 1g = 34 A / 1,425 A = 24 [südamikku],
n2 = Irms2 / I 1g = 100 A / 1,425 A = 70 [tuum]. ]
Arvutage tuumade koguarv südamiku akna ristlõikes:
Nzh \u003d 12 pööret * 24 juhet + 2 * (3 pööret * 70 juhet) \u003d 288 juhet + 420 juhet \u003d 708 juhet.
Traadi kogu ristlõige südamikuaknas:
Sm \u003d 708 südamikku * 0,25 mm 2 \u003d 177 mm 2
Leiame südamikuakna täiteteguri vasega, võttes aknasektsiooni omaduste kaardilt An = 445 mm 2 ;
fCu = Sm / An \u003d 177 mm 2 / 445 mm 2 \u003d 0,4 - väärtus, millest lähtusime.
Võttes E70 raami mähise keskmise pikkusega võrdseks lb \u003d 0,16 m, määrame traadi kogupikkuse ühe südamiku järgi:
lpr \u003d lv * Nzh,
ja teades vase erijuhtivust temperatuuril 100 ° C, p \u003d 0,025 Ohm * mm 2 / m, määrame ühetuumalise traadi kogutakistuse:
Rpr \u003d p * lpr / Spr \u003d p * lv * Nzh / Spr \u003d 0,025 oomi * mm 2 / m * 0,16 m * 708 südamikku / 0,25 mm 2 = 11 oomi.
Tuginedes asjaolule, et maksimaalne vool ühes südamikus on I 1zh \u003d 1,425 A, määrame trafo mähises maksimaalse võimsuskadu:
Pobm \u003d I 2 1g * Rpr \u003d (1,425 A) 2 * 11 Ohm = 22 [W].
Lisades neile kadudele eelnevalt arvutatud magnetkadude võimsuse Pm = 18,4 W, saame trafo koguvõimsuskaod:
Psum \u003d Pm + Pobm \u003d 18,4 W + 22 W \u003d 40,4 W.
Keevitusmasin ei saa pidevalt töötada. Keevitusprotsessis on pause, mille jooksul masin "puhkab". Seda hetke võetakse arvesse parameetriga, mida nimetatakse PN - koormuse protsent - teatud ajaperioodi kogu keevitusaja ja selle perioodi kestuse suhe. Tavaliselt võetakse tööstuslike keevitusmasinate puhul Pn = 0,6. Võttes arvesse esmaspäeva, on trafo keskmine võimsuskadu võrdne:
Rtr \u003d Ptot * PN \u003d 40,4 W * 0,6 \u003d 24 W.
Kui trafot ei ventileerita, siis eeldades, et soojustakistus Rth = 5,6°C/W, nagu näidatud vahekaardil Ptrans, saame trafo ülekuumenemise väärtuseks:
Tper = Rtr * Rth = 24 W * 5,6 ° C / W = 134 ° C.
Seda on palju, on vaja kasutada trafo sundpuhumist. Internetist saadud andmete üldistus keraamika ja juhtmete jahutamise kohta näitab, et puhumisel langeb nende soojustakistus sõltuvalt õhuvoolukiirusest kõigepealt järsult ja juba õhuvoolukiirusel 2 m/s on 0,4–0,5 olek puhkeb, siis langemiskiirus väheneb ja voolukiirus üle 6 m/s on sobimatu. Võtame vähendusteguriks Kobd = 0,5, mis on arvutiventilaatori kasutamisel üsna saavutatav, ja siis on trafo eeldatav ülekuumenemine:
Tperobd \u003d Rtr * Rth * Kobd = 32 W * 5,6 ° C / W * 0,5 \u003d 67 ° C.
See tähendab, et maksimaalsel lubatud temperatuuril keskkond Tacrmax = 40°C ja täiskoormusel keevitusmasin trafo küttetemperatuur võib ulatuda väärtuseni:
Ttrmax = Tacrmax + Tper = 40 °C + 67 °C = 107 °C.
Selline tingimuste kombinatsioon on ebatõenäoline, kuid seda ei saa välistada. Kõige mõistlikum oleks paigaldada trafole temperatuuriandur, mis lülitab seadme välja, kui trafo temperatuur saavutab 100 °C ja lülitab uuesti sisse, kui trafo jahtub temperatuurini 90 °C. andur kaitseb trafot puhumissüsteemi rikkumise korral.
Tähelepanu tuleb pöörata asjaolule, et ülaltoodud arvutused on tehtud eeldusel, et keevitamise vaheaegadel trafo ei kuumene, vaid ainult jahtub. Kuid kui erimeetmeid ei võeta impulsi kestuse vähendamiseks tühikäigurežiimis, siis isegi keevitusprotsessi puudumisel soojendatakse trafot südamiku magnetkadude tõttu. Vaadeldaval juhul on õhuvoolu puudumisel ülekuumenemise temperatuur:
Tperx = Pm * Rth = 18,4 W * 5,6 ° C / W * 0,5 = 103 ° C,
ja kui puhutakse:
Tperhobd = Pm * Rth * Kobd = 18,4 W * 5,6 ° C / W * 0,5 = 57 ° C.
Sel juhul tuleks arvutamisel lähtuda asjaolust, et magnetkaod tekivad kogu aeg ja neile lisatakse keevitusprotsessi ajal kaod mähisjuhtmetes:
Psum1 \u003d Pm + Pobm * PN = 18,4 W + 22 W * 0,6 \u003d 31,6 W.
Trafo ülekuumenemistemperatuur ilma puhumiseta on võrdne
Tper1 \u003d Ptot1 * Rth \u003d 31,6 W * 5,6 ° C / W = 177 ° C,
ja kui puhutakse:
Tper1obd \u003d Ptot1 * Rth * Kobd = 31,6 W * 5,6 ° C / W = 88 ° C.

Alustuseks kirjeldan tööpõhimõtet korralikult tehtud isoleeritud katus, mille järel on lihtsam mõista aurutõkkele kondensaadi ilmumise põhjuseid - pos.8.

Kui vaadata ülalt pilti - "Soojustatud katus kiltkiviga", siis aurutõke see asetatakse isolatsiooni alla, et hoida veeauru ruumi seest ja kaitsta seeläbi isolatsiooni märjakssaamise eest. Täieliku tiheduse tagamiseks liimitakse aurutõkke liitekohad aurutõkketeibiga. Selle tulemusena kogunevad aurud aurutõkke alla. Et need ilmastuma hakkaks ja sisevooderdust (näiteks kipsplaat) ei leotaks, jäetakse aurutõkke ja sisevoodri vahele 4 cm vahe.Vahe saadakse kasti ladumisega.

Pealt on isolatsioon kaitstud märjakssaamise eest veekindlus materjalist. Kui isolatsioonialune aurutõke on paigaldatud vastavalt kõikidele reeglitele ja on täiesti hermeetiline, siis ei teki auru isolatsioonis endas ja vastavalt ka hüdroisolatsiooni all. Aga juhul kui aurutõke saab paigaldamisel või katuse töö käigus ootamatult kahjustada, tehakse hüdroisolatsiooni ja isolatsiooni vahele tuulutusvahe. Sest isegi väikseim, silmaga mitte märgatav, aurutõkke kahjustus võimaldab veeauru tungida isolatsiooni sisse. Isolatsiooni läbides kogunevad aurud peale sisepind hüdroisolatsioonikile. Seega, kui soojustus asetada hüdroisolatsioonikile lähedusse, saab see märjaks hüdroisolatsiooni alla kogunenud veeaurust. Selle isolatsiooni märgumise ja aurude ventilatsiooni vältimiseks peaks hüdroisolatsiooni ja isolatsiooni vahele jääma 2-4 cm tuulutusvahe.

Nüüd vaatame teie katust.

Enne isolatsiooni 9, samuti aurutõkke 11 ja GKL 12 paigaldamist kogunes aurutõkke 8 alla veeaur, alt oli vaba õhu juurdepääs ja need olid ilmastikuga, nii et te ei märganud neid. Kuni selle hetkeni oli teil põhimõtteliselt õige disain katused. Niipea kui panite lisaisolatsiooni 9 olemasoleva aurutõkke 8 lähedusse, ei olnud veeaurul kuhugi mujale minna, kui isolatsiooni imenduda. Seetõttu on need aurud (kondensaat) muutunud teile märgatavaks. Paar päeva hiljem panite selle isolatsiooni alla aurutõkke 11 ja õmblesite kinni GKL 12. Kui paigaldasite alumise aurutõkke 11 vastavalt kõikidele reeglitele, nimelt vähemalt 10 cm ülekattega ja liimisite kõik liitekohad aurukindel teip, siis ei tungi veeaur katusekonstruktsiooni ega immuta soojustust. Kuid enne selle alumise aurutõkke 11 paigaldamist pidi isolatsioon 9 kuivama. Kui tal ei olnud aega kuivada, on isolatsioonis 9 hallituse moodustumise tõenäosus suur. Sama ohustab isolatsiooni 9 alumise aurutõkke 11 vähimagi kahjustuse korral. Kuna aurul pole kuhugi minna, peale kogunemise aurutõkke 8 alla, leotada küttekeha juures ja soodustada selles seente teket. Seetõttu tuleb heas mõttes aurutõke 8 üldse eemaldada ning aurutõkke 11 ja GKL 12 vahele teha 4 cm tuulutusvahe, muidu saab GKL märjaks ja aja jooksul õitsema.

Nüüd paar sõna sellest veekindlus. Esiteks ei ole katusematerjal ette nähtud viilkatuste hüdroisolatsiooniks, see on bituumenisisaldusega materjal ja ekstreemse kuumuse käes voolab bituumen lihtsalt katuse üleulatusse. Lihtsate sõnadega- katusematerjal ei pea kaua vastu viilkatus, on raske isegi öelda, kui palju, aga ma ei usu, et see on rohkem kui 2-5 aastat. Teiseks on hüdroisolatsioon (katusematerjal) valesti paigaldatud. Selle ja isolatsiooni vahel peab olema tuulutuspilu, nagu eespool kirjeldatud. Arvestades, et katusealuses ruumis liigub õhk üleulatusest harjani, on tuulutuspilu tagatud kas või tänu sellele, et sarikad on kõrgemal kui nende vahele asetatud isolatsioonikiht (teie joonisel on sarikad lihtsalt kõrgem) või tänu vastuvõre sarikatele paigaldamisele. Teie hüdroisolatsioon on laotud aedikule (mis erinevalt vastukastist asetseb üle sarikate), nii et kogu hüdroisolatsiooni alla kogunev niiskus leotab kasti ja see ei pea ka kaua vastu. Seetõttu tuleb katus heas mõttes ümber teha ka ülalt: asendada katusematerjal hüdroisolatsioonikilega ja samal ajal laotada sarikatele (kui need ulatuvad vähemalt 2 cm soojustusest kõrgemale) või peale. sarikaid mööda laotud vastuvõre.

Esitage täpsustavaid küsimusi.

7 aastat tagasi

tanya (ekspertide ehitajaklubi) Alustuseks kirjeldan tööpõhimõtet korralikult tehtud isoleeritud katus, mille järel on lihtsam mõista aurutõkkele kondensaadi ilmumise põhjuseid - pos.8. Kui vaadata ülaltoodud joonist - "Soojustatud katus kiltkiviga", siis aurutõke see asetatakse isolatsiooni alla, et hoida veeauru ruumi seest ja kaitsta seeläbi isolatsiooni märjakssaamise eest. Täieliku tiheduse tagamiseks liimitakse aurutõkke liitekohad aurutõkketeibiga. Selle tulemusena kogunevad aurud aurutõkke alla. Et need ilmastuma hakkaks ja sisevooderdust (näiteks kipsplaat) ei leotaks, jäetakse aurutõkke ja sisevoodri vahele 4 cm vahe.Vahe saadakse kasti ladumisega. Pealt on isolatsioon kaitstud märjakssaamise eest veekindlus materjalist. Kui isolatsioonialune aurutõke on paigaldatud vastavalt kõikidele reeglitele ja on täiesti hermeetiline, siis ei teki auru isolatsioonis endas ja vastavalt ka hüdroisolatsiooni all. Aga juhul kui aurutõke saab paigaldamisel või katuse töö käigus ootamatult kahjustada, tehakse hüdroisolatsiooni ja isolatsiooni vahele tuulutusvahe. Sest isegi väikseim, silmaga mitte märgatav, aurutõkke kahjustus võimaldab veeauru tungida isolatsiooni sisse. Isolatsiooni läbides kogunevad aurud hüdroisolatsioonikile sisepinnale. Seega, kui soojustus asetada hüdroisolatsioonikile lähedusse, saab see märjaks hüdroisolatsiooni alla kogunenud veeaurust. Selle isolatsiooni märgumise ja aurude ventilatsiooni vältimiseks peaks hüdroisolatsiooni ja isolatsiooni vahele jääma 2-4 cm tuulutusvahe. Nüüd vaatame teie katust. Enne isolatsiooni 9, samuti aurutõkke 11 ja GKL 12 paigaldamist kogunes aurutõkke 8 alla veeaur, alt oli vaba õhu juurdepääs ja need olid ilmastikuga, nii et te ei märganud neid. Kuni selle hetkeni oli teil sisuliselt õige katusekujundus. Niipea kui panite lisaisolatsiooni 9 olemasoleva aurutõkke 8 lähedusse, ei olnud veeaurul kuhugi mujale minna, kui isolatsiooni imenduda. Seetõttu on need aurud (kondensaat) muutunud teile märgatavaks. Paar päeva hiljem panite selle isolatsiooni alla aurutõkke 11 ja õmblesite kinni GKL 12. Kui paigaldasite alumise aurutõkke 11 vastavalt kõikidele reeglitele, nimelt vähemalt 10 cm ülekattega ja liimisite kõik liitekohad aurukindel teip, siis ei tungi veeaur katusekonstruktsiooni ega immuta soojustust. Kuid enne selle alumise aurutõkke 11 paigaldamist pidi isolatsioon 9 kuivama. Kui tal ei olnud aega kuivada, on isolatsioonis 9 hallituse moodustumise tõenäosus suur. Sama ohustab isolatsiooni 9 alumise aurutõkke 11 vähimagi kahjustuse korral. Kuna aurul pole kuhugi minna, peale kogunemise aurutõkke 8 alla, leotada küttekeha juures ja soodustada selles seente teket. Seetõttu tuleb heas mõttes aurutõke 8 üldse eemaldada ning aurutõkke 11 ja GKL 12 vahele teha 4 cm tuulutusvahe, muidu saab GKL märjaks ja aja jooksul õitsema. Nüüd paar sõna sellest veekindlus. Esiteks ei ole katusematerjal ette nähtud viilkatuste hüdroisolatsiooniks, see on bituumenisisaldusega materjal ja ekstreemse kuumuse käes voolab bituumen lihtsalt katuse üleulatusse. Lihtsamalt öeldes - viilkatuses katusematerjal kaua vastu ei pea, raske isegi öelda kui palju, aga ma ei usu, et üle 2 - 5 aasta. Teiseks on hüdroisolatsioon (katusematerjal) valesti paigaldatud. Selle ja isolatsiooni vahel peab olema tuulutuspilu, nagu eespool kirjeldatud. Arvestades, et katusealuses ruumis liigub õhk üleulatusest harjani, on tuulutuspilu tagatud kas või tänu sellele, et sarikad on kõrgemal kui nende vahele asetatud isolatsioonikiht (teie joonisel on sarikad lihtsalt kõrgem) või tänu vastuvõre sarikatele paigaldamisele. Teie hüdroisolatsioon on laotud aedikule (mis erinevalt vastukastist asetseb üle sarikate), nii et kogu hüdroisolatsiooni alla kogunev niiskus leotab kasti ja see ei pea ka kaua vastu. Seetõttu tuleb katus heas mõttes ümber teha ka ülalt: asendada katusematerjal hüdroisolatsioonikilega ja samal ajal laotada sarikatele (kui need ulatuvad vähemalt 2 cm soojustusest kõrgemale) või peale. sarikaid mööda laotud vastuvõre. Esitage täpsustavaid küsimusi. vastama

Kodu kütmisega kaasnevate kulude vähendamiseks tasub kindlasti investeerida seinte soojustamisse. Enne fassaadibrigaadi otsimisse süvenemist on soovitatav korralikult ette valmistada. Siin on nimekiri levinuimatest vigadest, mida kodu soojustamise ajal teha võib.

Puuduv või halvasti teostatud seina soojustusprojekt

Projekti põhiülesanne on optimaalse soojusisolatsioonimaterjali (mineraalvill või polüstüreen) ja selle paksuse määramine vastavalt ehitusnormidele. Samuti annab eelnevalt koostatud kodu soojustusprojekt kliendile võimaluse selgelt kontrollida töövõtjate tööde teostamist, näiteks soojustuslehtede paigutust, kinnitusdetailide arvu ruutmeetri kohta ja möödasõiduvõimalusi. aknaavad ja palju muud.

Tööde teostamine temperatuuril alla 5° või üle 25° või sademete ajal

Selle tagajärg on ka kiire kuivamine isolatsiooni ja aluse vahele jääv liim, mille tulemusena ei ole seinasoojustussüsteemi kihtidevaheline nake usaldusväärne.

Saidi ettevalmistamise ignoreerimine

Töövõtja peab kaitsma kõiki aknaid mustuse eest, kattes need kilega. Lisaks on (eriti suurte hoonete soojustamisel) hea, kui tellingud on kaetud võrguga, mis kaitseb soojustatud fassaadi liigse päikesevalguse ja tuule eest, võimaldades viimistlusmaterjalid kuivatage ühtlasemalt.

Pinna ebapiisav ettevalmistus

Soojustatud seina pind peab olema piisav kandevõime ja olema sile, ühtlane ja tolmuvaba, et tagada liimi hea nakkumine. Ebaühtlane krohv ja muud vead tuleb parandada. Soojustatud seintele on lubamatu jätta hallituse, õisikuid jms jääke. Loomulikult peate esmalt kõrvaldama nende esinemise põhjuse ja eemaldama need seinast.

Algusriba pole

Alusprofiili paigaldamisega määratakse alumise isolatsioonikihi tase. Samuti võtab see latt osa raskusest tulenevast koormusest. soojusisolatsioonimaterjal. Ja lisaks aitab selline riba kaitsta isolatsiooni alumist otsa näriliste tungimise eest.

Plaatide vahele peaks jääma umbes 2-3 mm vahe.

Plaatide paigaldamine ei toimu malelaua mustriga.

Levinud probleem on plaatide vahede tekkimine.

Isolatsiooniplaadid tuleb paigaldada ettevaatlikult ja tihedalt ruudukujuliselt, st nihutada pool plaadi pikkust alt üles, alustades nurgaseinast.

Liimi vale pealekandmine

See on vale, kui liimimine toimub ainult "bloopers" pealekandmisega ja liimikihti ei kanta ümber lehe perimeetri. Sellise liimimise tagajärjeks võib olla soojustusplaatide painutamine või nende kontuuri tähistamine soojustatud fassaadi peenviimistlusel.

Valikud õige rakendus vahule liim:

• piki perimeetrit ribadena laiusega 4-6 cm. Ülejäänud isolatsiooni pinnal - täpiline "blooper" (3 kuni 8 tükki). kogupindala liim peab katma vähemalt 40% vahtplastist lehest;
• liimi kandmine kogu pinnale kammilabidaga - kehtib ainult siis, kui seinad on eelnevalt krohvitud.

Märkus: liimilahus kantakse ainult soojusisolatsiooni pinnale, mitte kunagi alusele.

Mineraalvilla liimimine eeldab eelnevat plaadipinna pahteldamist.Õhuke kiht tsemendimört hõõruda mineraalvilla pinnale.

Soojusisolatsiooni ebapiisav kinnitus kandepinnale

Selle põhjuseks võib olla liimi hooletu pealekandmine, sobimatute parameetritega materjalide kasutamine või liiga nõrk mehaaniline kinnitus. Mehaanilised ühendused on igasugused tüüblid ja ankrud. Ärge koonerdage isolatsiooni mehaanilise kinnitusega, olgu selleks siis raske mineraalvill või kerge vaht.

Tüübliga kinnituskoht peab ühtima isolatsiooni siseküljel oleva liimi (blooper) pealekandmise kohaga

Tüüblid peavad olema korralikult soojusisolatsiooni sisse süvistatud. Liiga sügav süvendamine viib soojustusplaatide kahjustusteni ja külmasilla tekkeni. Liiga väike, põhjustab paistetust, mis on fassaadil nähtav.

Soojusisolatsiooni ilmastikukaitseta jätmine.

Paljastunud mineraalvill imab kergesti vett ning päikese käes olev vaht allub pinnaerosioonile, mis võib halvendada seina soojustuskihtide nakkumist. Soojusisolatsioonimaterjale tuleb kaitsta ilmastiku eest nii ehitusplatsil ladustamisel kui ka seinte soojustamiseks. Seinad soojustatud mineraalvill, peavad olema katusega kaitstud, et need vihmaga märjaks ei saaks – sest kui see juhtub, kuivavad need väga aeglaselt ja niisutatud soojusisolatsioon ei ole efektiivne. Vahtplastiga soojustatud seinad ei saa pikka aega otsese päikesevalguse kätte. Pikaajaline tähendab rohkem kui 2-3 kuud.

Isolatsiooniplaatide vale paigaldamine avade nurkadesse

Seinte soojustamiseks akna- või ukseavade nurkades tuleb isolatsioon sobivalt lõigata, et plaatide ristumiskoht ei langeks avade nurkadele. See muidugi suurendab oluliselt soojusisolatsioonimaterjali jäätmete hulka, kuid võib oluliselt vähendada nendes kohtades krohvi pragunemise ohtu.

Liimitud vahukihti mitte lihvima

See operatsioon võtab palju aega ja on üsna töömahukas. Sel põhjusel pole see töövõtjate seas populaarne. Selle tulemusena võib fassaadile tekkida kumerus.

Vead klaaskiu paigaldamisel

Seina isolatsiooni tugevdav kiht kaitseb mehaaniliste kahjustuste eest. See on valmistatud klaaskiust ja vähendab termilist deformatsiooni, suurendab tugevust ja hoiab ära pragunemise.

Võrk peab olema täielikult liimikihi sisse sukeldatud. Oluline on, et võrk oleks liimitud ilma voltideta.

Koormustundlikes kohtades tehakse täiendav tugevduskiht - akna kõikides nurkades ja ukseavad, liimitakse 45 ° nurga all vähemalt 35x25 võrgusilma ribad. See hoiab ära pragude tekkimise avade nurkades.

Maja nurkade tugevdamiseks kasutatakse võrega nurgaprofiile.

Isolatsiooni vaheliste õmbluste täitmata jätmine

Tulemuseks on külmasildade teke. Kuni 4 mm laiuste tühimike täitmiseks kasutage vahtpolüuretaan fassaadi jaoks.

Enne värvimist ei kasutata krunti dekoratiivne krohv

Mõned rakendavad ekslikult viimistluskrohvi otse võrgukihile, keeldudes spetsiaalsest (mitte odavast) kruntvärvist. See toob kaasa dekoratiivkrohvi ebaõige sidumise, lünkade ilmnemise halli värvi liimist ja soojustatud fassaadi kareda pinnaga. Lisaks läheb selline krohv mõne aasta pärast pragu ja pudeneb tükkideks.

Vead dekoratiivkrohvi pealekandmisel

Õhukesekihilisi krohve võib peale kanda 3 päeva pärast armeerimiskihi valmimisest.

Töö peab olema korraldatud nii, et meeskond töötaks pausideta vähemalt 2 või 3 tellingutasandil. See hoiab ära ebaühtlase värvi ilmnemise fassaadil selle erinevatel aegadel kuivamise tagajärjel.

Selles artiklis käsitlen vaheseinte ruumi ventilatsiooni ning selle ventilatsiooni ja isolatsiooni vahelist seost. Eelkõige tahaks aru saada, milleks on vaja tuulutusvahet, kuidas see erineb õhuvahest, millised on selle funktsioonid ja kas vahe seinas võib täita soojusisolatsiooni funktsiooni. See teema on viimasel ajal üsna aktuaalseks muutunud ning tekitab palju arusaamatusi ja küsimusi. Siin annan ma oma eraeksperdiarvamuse, mis põhineb ainult isiklik kogemus ja mitte millegi muu kohta.

Vastutusest keeldumine

Olles artikli juba kirjutanud ja seda veel kord lugenud, näen, et seintevahelise ruumi ventilatsiooni käigus toimuvad protsessid on palju keerukamad ja mitmetahulisemad, kui kirjeldasin. Kuid otsustasin jätta selle nii, nagu see on, lihtsustatud versioonis. Eriti pedantsed kodanikud, palun kirjutage kommentaare. Teeme kirjelduse töökorras keerulisemaks.

Probleemi olemus (subjektiivne osa)

Tegeleme teemaga ja lepime kokku tingimustes, muidu võib selguda, et räägime ühest, aga mõtleme täiesti vastandlikke asju.

See on meie põhiteema. Sein võib olla homogeenne, näiteks telliskivi või puit või vahtbetoon või valatud. Kuid sein võib koosneda ka mitmest kihist. Näiteks tegelik sein ( telliskivi), isolatsioonikiht-soojusisolaator, välisviimistluskiht.

Õhuvahe

See on seinakiht. Enamasti on see tehnoloogiline. See selgub iseenesest ja ilma selleta on meie seina ehitamine võimatu või on seda väga raske teha. Näiteks selline lisaelement seinad tasandusraamina.

Oletame, et meil on äsja ehitatud puitmaja. Me tahame selle lõpetada. Kõigepealt rakendame reeglit ja jälgime, et sein oleks kumer. Veelgi enam, kui majale eemalt vaadata, siis näeb päris korralikku maja, aga seinale reeglit rakendades selgub, et sein on jube viltu.. Noh...pole midagi teha! KOOS puitmajad see juhtub. Joondame seina raamiga. Selle tulemusena tekib seina ja välisviimistluse vahele õhuga täidetud ruum. Vastasel juhul pole ilma raamita meie maja korralikku välisviimistlust võimalik teha - nurgad "hajuvad". Selle tulemusena saame õhuvahe.

Pidagem seda meeles oluline omadus kõnealune termin.

ventilatsioonivahe

See on ka seinakiht. See näeb välja nagu õhuvahe, kuid sellel on eesmärk. Täpsemalt on see mõeldud ventilatsiooniks. Selle artikli kontekstis on ventilatsioon rida meetmeid, mis on mõeldud niiskuse eemaldamiseks seinast ja selle kuivana hoidmiseks. Kas see kiht võib iseenesest kombineerida tehnoloogilised omadusedõhuvahe? Jah, võib-olla see on see, millest see artikkel sisuliselt kirjutatakse.

Seinasisese protsesside füüsika Kondensatsioon

Miks seina kuivatada? Kas ta saab märjaks? Lase märjaks saada. Ja selleks, et see märjaks saaks, pole vaja seda voolikust kasta. Temperatuuride erinevus päevasest kuumusest öise jaheduseni on piisav. Seina, kõigi selle kihtide niiskuse kondenseerumise tagajärjel märjaks saamise probleem võib pakaselisel talvel olla ebaoluline, kuid siin tuleb mängu meie maja küte. Kodude kütmise tulemusena soe õhk kipub soojast ruumist välja minema ja jälle tekib seina paksusesse niiskuse kondenseerumine. Seega säilib seina kuivatamise asjakohasus igal aastaajal.

Konvektsioon

Pöörake tähelepanu asjaolule, et saidil on hea artikkel seinte kondensaadi teooriast

Soe õhk kipub tõusma üles ja külm õhk vajuma alla. Ja see on väga kahetsusväärne, kuna me oma korterites ja majades ei ela laes, kuhu koguneb soe õhk, vaid põrandal, kuhu koguneb külm õhk. Aga tundub, et olen kõrvale kaldunud.

Konvektsioonist on täiesti võimatu vabaneda. Ja see on ka väga kahetsusväärne.

Vaatame nüüd ühte väga kasulikku küsimust. Mille poolest erineb konvektsioon laias vahes samast konvektsioonist kitsas? Oleme juba aru saanud, et õhk liigub pilus kahes suunas. See liigub soojal pinnal üles ja külmal pinnal alla. Ja see on koht, kus ma tahan esitada küsimuse. Ja mis juhtub meie lõhe keskel? Ja vastus sellele küsimusele on üsna keeruline. Usun, et otse pinnal olev õhukiht liigub võimalikult kiiresti. See tõmbab lähedal olevaid õhukihte. Minu arusaamist mööda on see tingitud hõõrdumisest. Aga hõõrdumine õhus on suht nõrk, mistõttu naaberkihtide liikumine on palju vähem kiire kui "seinal".Aga on siiski koht, kus üles liikuv õhk puutub kokku alla liikuva õhuga. Ilmselt selles kohas, kus mitmesuunalised voolud kohtuvad, tekib midagi turbulentsi taolist. Mida nõrgemad on pöörised, seda väiksem on voolukiirus. Piisavalt laia pilu korral võivad need keerised täielikult puududa või olla täiesti nähtamatud.

Aga kui meie vahe on 20 või 30 mm? Siis võivad keerdud olla tugevamad. Need turbulentsid mitte ainult ei sega voogusid, vaid aeglustavad ka üksteist. Tundub, et kui teha õhuvahe, siis peaks püüdma seda õhemaks muuta. Siis segavad kaks erinevalt suunatud konvektsioonivoolu üksteist. Ja seda me vajamegi.

Vaatame mõnda lõbusat näidet. Esimene näide

Oletame, et meil on õhuvahega sein. Vahe on kurt. Selles pilus oleval õhul pole mingit seost õhuga, mis asub väljaspool pilu. Ühelt poolt soe, teiselt külm. Lõppkokkuvõttes tähendab see, et ka meie vahe sisemised küljed erinevad temperatuuri poolest samamoodi. Mis seal vahes toimub? Soojal pinnal tõuseb õhk pilus üles. See läheb külmaga alla. Kuna tegemist on sama õhuga, moodustub tsükkel. Selle tsükli jooksul kandub soojus aktiivselt ühelt pinnalt teisele. Ja aktiivselt. See tähendab tugevat. küsimus. Kas meie õhuvahe täidab kasulikku funktsiooni? Tundub, et ei. Tundub, et ta jahutab meie jaoks aktiivselt seinu. Kas selles meie õhuvahes on midagi kasulikku? Ei. Selles ei paista midagi kasulikku olevat. Põhimõtteliselt igavesti.

Teine näide.

Oletame, et tegime üla- ja alaossa augud, nii et pilus olev õhk suhtleks välismaailmaga. Mida me muutnud oleme? Ja see, et nüüd pole tsiklit. Või on, aga seal on nii imemine kui ka õhu väljalaskeava. Nüüd soojendatakse õhku soojalt pinnalt ja võib-olla lendab see osaliselt välja (soe) ning altpoolt tuleb asemele tänavalt tulev külm. Kas see on hea või halb? Kas see on väga erinev esimesest näitest? Esmapilgul läheb asi veelgi hullemaks. Kuumus kustub.

Märgin järgmist. Jah, nüüd soojendame atmosfääri ja esimeses näites soojendasime nahka. Mil määral on esimene variant teisest halvem või parem? Teate, ma arvan, et need on nende kahjulikkuse poolest umbes samad võimalused. Seda ütleb mulle minu intuitsioon, nii et ma igaks juhuks ei nõua, et mul oleks õigus. Kuid teisest küljest saime selles teises näites ühe kasuliku funktsiooni. Nüüd on meie vahe muutunud õhuventilatsioonist ehk siis lisasime niiske õhu eemaldamise funktsiooni, mis tähendab seinte kuivatamist.

Kas tuulutusvahes on konvektsioon või õhk liigub ühes suunas?

Muidugi on! Samamoodi liigub soe õhk üles, külm õhk aga alla. See lihtsalt ei ole alati sama õhk. Ja konvektsioonist on ka kahju. Seetõttu ei pea tuulutusvahet, nagu ka õhuvahet, laiaks tegema. Me ei vaja tuult tuulutusvahesse!

Mis on seina kuivatamises head?

Ülalpool nimetasin aktiivseks soojusülekande protsessi õhupilus. Analoogia põhjal nimetan seinasisese soojusülekande protsessi passiivseks. Noh, võib-olla pole selline klassifikatsioon liiga range, kuid minu artikkel ja selles on mul õigus sellistele pahameelele. Niisiis. Kuival seinal on palju väiksem soojusjuhtivus kui märjal. Selle tulemusena jõuab soojus sooja ruumi seest kahjulikku õhuvahesse aeglasemalt ja vähem kandub. Konvektsioon aeglustub, kuna meie vahe vasakpoolne pind ei ole enam nii soe. Niiske seina soojusjuhtivuse suurendamise füüsika seisneb selles, et aurumolekulid kannavad üksteisega kokkupõrkel ja õhumolekulidega kokkupõrkel rohkem energiat kui lihtsalt õhumolekulid.

Kuidas toimub seina ventilatsioon?

Noh, see on lihtne. Seina pinnale ilmub niiskus. Õhk liigub mööda seina ja viib niiskuse sealt eemale. Mida kiiremini õhk liigub, seda kiiremini sein kuivab, kui see on märg. See on lihtne. Aga huvitavam.

Millist seinaventilatsiooni taset me vajame? See on üks artikli põhipunkte. Sellele vastates saame palju aru tuulutusvahede rajamise põhimõttest. Kuna tegemist ei ole vee, vaid auruga ja viimane on enamasti lihtsalt soe õhk, tuleb see väga soe õhk seinast eemaldada. Kuid sooja õhu eemaldamisega jahutame seina. Selleks, et sein ei jahtuks, vajame sellist ventilatsiooni, sellist õhu liikumise kiirust, mille juures aur eemalduks ja palju soojust seinalt ära ei viiks. Kahjuks ei oska ma öelda, mitu kuubikut tunnis meie seinast läbima peaks. Aga ma kujutan ette, et üldse mitte palju. Ventilatsiooni eeliste ja soojuse eemaldamise kahju vahel on vaja mõningast kompromissi.

Vahejäreldused

On aeg kokku võtta mõned tulemused, ilma milleta ei tahaks edasi liikuda.

Õhuvahes pole midagi head.

Jah, tõesti. Nagu ülal näidatud, ei paku lihtne õhupilu mingit kasulikku funktsiooni. See peaks tähendama, et seda tuleks vältida. Aga sellise nähtuse nagu õhuvahe suhtes olen ma alati leebe olnud. Miks? Nagu ikka mitmel põhjusel. Ja, muide, saan igaüht õigustada.

Esiteks on õhuvahe tehnoloogiline nähtus ja ilma selleta ei saa lihtsalt hakkama.

Teiseks, kui ma ei saa hakkama, siis miks peaksin ausaid kodanikke asjatult hirmutama?

Ja kolmandaks, soojusjuhtivuse kahjustuste ja ehitusvigade reitingus ei ole õhupilu kahjud esikohal.

Kuid pidage meeles järgmist, et vältida tulevasi arusaamatusi. Õhuvahe ei saa kunagi ega mitte mingil juhul täita seina soojusjuhtivuse vähendamise funktsiooni. See tähendab, et õhuvahe ei saa seina soojemaks muuta.

Ja kui juba teha vahe, siis tuleb see teha kitsamaks, mitte laiemaks. Siis segavad konvektsioonivoolud üksteist.

Ventilatsioonipilul on ainult üks kasulik funktsioon.

On ja see on väga kahetsusväärne. Kuid see üksainus funktsioon on äärmiselt oluline. Veelgi enam, ilma selleta on see lihtsalt võimatu. Lisaks kaalume edaspidi võimalusi õhu- ja ventilatsioonivahedest tuleneva kahju vähendamiseks, säilitades samal ajal viimaste positiivsed funktsioonid.

Ventilatsioonipilu, erinevalt õhuvahest, võib parandada seina soojusjuhtivust. Kuid mitte selle tõttu, et selles olev õhk on madala soojusjuhtivusega, vaid sellest, et põhisein või soojusisolatsioonikiht muutub kuivemaks.

Kuidas vähendada õhukonvektsioonist tulenevat kahju tuulutuspilus?

Ilmselgelt tähendab konvektsiooni vähendamine selle ärahoidmist. Nagu me juba teada saime, saame konvektsiooni ära hoida kahe konvektsioonivoolu kokkupõrkes. See tähendab, et õhutusvahe oleks väga kitsas. Kuid me saame selle tühimiku täita ka millegagi, mis konvektsiooni ei peataks, kuid oluliselt aeglustaks. Mis see olla võiks?

Vahtbetoon või gaassilikaat? Muide, vahtbetoon ja gaassilikaat on üsna poorsed ja ma olen valmis uskuma, et nende materjalide plokis on nõrk konvektsioon. Teisest küljest on meil kõrge müür. See võib olla 3 ja 7 või enam meetrit kõrge. Mida pikema vahemaa peab õhk läbima, seda poorsemat materjali meil peab olema. Tõenäoliselt ei sobi vahtbetoon ja gaasisilikaat.

Pealegi ei sobi puit, keraamilised tellised ja nii edasi.

vahtpolüstürool? Mitte! Vahtpolüstürool ka ei tööta. See ei ole liiga kergesti veeauru läbilaskev, eriti kui need peavad läbima rohkem kui kolm meetrit.

Puistematerjalid? Nagu paisutatud savi? Siin on huvitav soovitus. Tõenäoliselt võib see töötada, kuid paisutatud savi on kasutamiseks liiga ebamugav. Tolm, ärkab ja kõik muu.

Vill madala tihedusega? Jah. Arvan, et väga madala tihedusega vill on meie eesmärkidel liider. Aga vatti ei toodeta väga õhukese kihina. Leiad vähemalt 5 cm paksused lõuendid ja taldrikud.

Nagu praktika näitab, on kõik need argumendid head ja kasulikud ainult teoreetiliselt. Päriselus saab palju lihtsamalt ja proosalisemalt hakkama, millest kirjutan pretensioonikal kujul järgmises rubriigis.

Peamine tulemus või mida lõppude lõpuks praktikas teha?

• Isikliku kodu ehitamisel ei tohiks te spetsiaalselt õhu- ja ventilatsioonivahesid tekitada. suurt kasu te ei saavuta, kuid võite kahjustada. Kui ehitustehnoloogia saab ilma tühimikuta hakkama - ärge seda tehke.
• Kui te ei saa ilma tühikuta hakkama, peate selle lahkuma. Kuid te ei tohiks seda teha laiemaks, kui asjaolud ja terve mõistus nõuavad.
• Kui sul on õhuvahe, siis kas tasub seda tuua (keerata) tuulutuslikule? Minu nõuanne: “Ära muretse selle pärast ja tegutse vastavalt asjaoludele. Kui tundub, et seda on parem teha või lihtsalt tahad või see on põhimõtteline seisukoht, siis tee tuulutus, aga kui ei, siis jäta õhk.
• Ärge kunagi ja mitte mingil juhul kasutage vastupidava välisviimistluse jaoks materjale, mis on vähem poorsed kui seina enda materjalid. See puudutab katusepappi, penoplasti ja mõnel juhul ka penoplasti (vahtpolüstüreen) ja ka vahtpolüuretaani. Pange tähele, et kui seinte sisepinnale on paigutatud põhjalik aurutõke, ei too selle lõike täitmata jätmine kahju, välja arvatud kulude ületamine.
• Kui teed välissoojustusega seina, siis kasuta villa ja ära tee tuulutusvahesid. Kõik kuivab imeliselt otse läbi vati ära. Kuid sel juhul on ikkagi vaja tagada õhu juurdepääs isolatsiooni otstele alt ja ülalt. Või just üleval. See on vajalik selleks, et konvektsioon, kuigi nõrk, eksisteeriks.
• Aga kui maja on väljast tehnoloogia järgi veekindla materjaliga viimistletud? Näiteks karkass-paneelmaja, mille väliskiht on OSB? Sel juhul on vaja tagada õhu juurdepääs seintevahelisele ruumile (alt ja ülalt) või ruumi sees aurutõke. Viimane variant meeldib mulle palju rohkem.
• Kui siseviimistluse käigus oli ette nähtud aurutõke, siis kas tasub teha tuulutusvahesid? Ei. Sel juhul pole seina tuulutamine vajalik, sest ruumist puudub ligipääs niiskusele. Ventilatsioonivahed ei anna täiendavat soojusisolatsiooni. Kuivatavad lihtsalt seina ära ja ongi kõik.
• Tuulekaitse. Arvan, et tuulekaitset pole vaja. Tuulekaitse rolli täidab suurepäraselt välisviimistlus ise. Vooder, vooder, plaadid ja nii edasi. Veelgi enam, jällegi minu isiklik arvamus, et voodri pilud ei ole nii soodustavad soojuse väljapuhumist, et kasutada tuulekaitset. Aga see on minu isiklik arvamus, see on pigem vastuoluline ja ma ei juhenda seda. Ka tuuleklaaside tootjad "tahavad süüa". Loomulikult on mul sellele arvamusele põhjendus ja võin selle huvilistele anda. Kuid igal juhul peame meeles pidama, et tuul jahutab seinu väga palju ja tuul on väga tõsine murekoht neile, kes soovivad kütte pealt kokku hoida.

TÄHELEPANU!!!

Selle artikli juurde

on kommentaar

Kui selgust pole, siis lugege vastust inimese küsimusele, kes samuti kõigest aru ei saanud ja ta palus mul teema juurde tagasi pöörduda.

Loodan, et see artikkel vastas paljudele küsimustele ja tõi selgust
Dmitri Belkin

Artikkel loodud 01.11.2013

Artiklit muudetud 26.04.2013

Sarnased materjalid – valige märksõnade järgi

Seinte isoleerimisel puumaja paljud teevad vähemalt ühe neljast kõige salakavalamast veast, mis põhjustavad seinte kiiret mädanemist.

Oluline on mõista, et maja sisemine soe ruum on alati auruga küllastunud. Aur sisaldub inimese väljahingatavas õhus, seda tekib suurtes kogustes vannitubades, köökides. Mida kõrgem on õhutemperatuur, seda rohkem auru see mahutab. Temperatuuri langedes väheneb niiskuse hoidmise võime õhus ning ülejääk langeb külmematel pindadel kondensaadina välja. Milleni niiskuse täiendamine kaasa toob puitkonstruktsioonid- Seda pole raske arvata. Seetõttu tahaksin välja tuua neli peamist viga, mis võivad viia kurva tulemuseni.

Seinte isolatsioon seestpoolt on väga ebasoovitav, kuna kastepunkt liigub ruumi sees, mis toob kaasa niiskuse kondenseerumise külmale puitpind seinad.

Aga kui see on ainus saadaolev isolatsioonivõimalus, siis tuleb kindlasti hoolitseda aurutõkke ja kahe tuulutusvahe olemasolu eest.

Ideaalis peaks seina "pirukas" välja nägema selline:
- sisekujundus;
- tuulutusvahe ~30 mm;
- kvaliteetne aurutõke;
- kütteseade;
- membraan (hüdroisolatsioon);
- teine ​​tuulutusvahe;
- puidust sein.

Samas tuleb meeles pidada, et mida paksem on isolatsioonikiht, seda väiksem on välis- ja sisetemperatuuri erinevus, et kondensaadil tekiks. puidust sein. Ja selleks, et tagada vajalik mikrokliima isolatsiooni ja seina vahel, puuritakse seina põhja üksteisest umbes ühe meetri kaugusele mitu 10 mm läbimõõduga ventilatsiooniava (tuulutusava).
Kui maja asub soojades piirkondades ning ruumi sise- ja välistemperatuuri erinevus ei ületa 30-35 ° C, saab teoreetiliselt eemaldada teise ventilatsioonipilu ja membraani, asetades isolatsiooni otse seinale. Kuid selleks, et kindlalt väita, peate arvutama kastepunkti asukoha erinevatel temperatuuridel.

Aurutõkke kasutamine välistingimustes isoleerimiseks

Aurutõkke paigaldamine seina välisosale on tõsisem viga, eriti kui ruumi sees olevad seinad pole selle sama aurutõkkega kaitstud.

Tala imab hästi õhust niiskust ja kui see on ühelt poolt hüdroisolatsiooniga, siis oodata häda.

Välise isolatsiooni "piruka" õige versioon näeb välja järgmine:

Siseviimistlus (9);
- aurutõke (8);
- puitsein (6);
- isolatsioon (4);
- hüdroisolatsioon (3);
- tuulutusvahe (2);
- välisviimistlus (1).

Madala auru läbilaskvusega isolatsiooni kasutamine

Madala auruläbilaskvusega isolatsiooni kasutamine seinte isoleerimisel väljastpoolt (nt pressitud vahtpolüstüreenplaadid) on samaväärne aurutõkke paigaldamisega seinale. Selline materjal blokeerib puidust seina niiskuse ja soodustab lagunemist.

Küttekehad asetatakse puitseintele, mille auru läbilaskvus on samaväärne või suurem kui puidul. Siin erinevaid mineraalvillast isolatsioon ja ökovillad.

Tuulutusvahe puudumine isolatsiooni ja välisviimistluse vahel

Soojustusse tunginud aurud saab sealt tõhusalt eemaldada ainult siis, kui on olemas auru läbilaskev tuulutuspind, milleks on õhutusvahega niiskuskindel membraan (hüdroisolatsioon). Kui sama vooder asetada selle lähedale, on aurude eraldumine väga raske ja niiskus kondenseerub kas isolatsiooni sisse või, mis veelgi hullem, puitseinale koos kõigi sellest tulenevate tagajärgedega.

Samuti võite olla huvitatud:
- 8 ehitusviga karkassmajad(Foto)
- Mida odavam on maja kütmine (gaas, puit, elekter, kivisüsi, diisel)

Artikli hinnang:

Kas puitmaja isoleerimisel latist väljast on vaja aurutõket?

ventilatsioonipilu sisse raammaja- see on hetk, mis tekitab sageli palju küsimusi inimestelt, kes tegelevad oma kodu soojendamisega. Need küsimused ilmnevad põhjusega, kuna ventilatsioonipilu vajadus on tegur, millel on tohutult palju nüansse, millest räägime tänases artiklis.

Vahe ise on ruum, mis asub naha ja maja seina vahel. Sarnane lahendus on teostatud varraste abil, mis paigaldatakse tuulekaitsemembraani peale ja välisviimistluselementidele. Näiteks fassaadi ventileeritavate stangede külge kinnitatakse alati sama vooder. Isolatsioonina kasutatakse sageli spetsiaalset kilet, mille abil maja tegelikult täielikult ümber läheb.

Paljud küsivad õigustatult, kas tõesti on võimatu ümbrist otse seinale lihtsalt võtta ja tugevdada? Kas need lihtsalt rivistuvad ja moodustavad naha paigaldamiseks ideaalse ala? Tegelikult on mitmeid reegleid, mis määravad ventilatsioonifassaadi korraldamise vajaduse või kasutuse. Vaatame, kas karkassmajas on vaja tuulutusvahet?

Kui vajate karkassmajas tuulutusvahet (ventilatsioonivahet).

Seega, kui mõtlete, kas vajate oma karussellmaja fassaadi ventilatsioonivahet, pöörake tähelepanu järgmisele loetelule:

• Märjana Kui isolatsioonimaterjal kaotab märjana oma omadused, siis on vaja vahet, vastasel juhul on kogu töö näiteks kodu soojustamisel täiesti asjata
• Steam Pass Materjal, millest teie kodu on valmistatud, laseb auru läbi. välimine kiht. Siin, ilma seinte pinna ja isolatsiooni vahel vaba ruumi korraldamiseta, on see lihtsalt vajalik.
• Vältida liigset niiskustÜks levinumaid küsimusi on järgmine: kas mul on vaja aurutõkke vahele tuulutuspilu? Juhul, kui viimistluseks on aurutõke või niiskust kondenseeruv materjal, tuleb seda pidevalt ventileerida, et selle struktuuri ei jääks liigne vesi.

Mis puudutab viimast punkti, siis selliste mudelite loend sisaldab järgmist tüüpi katteid: vinüül- ja metallvooder, profiilplekk. Kui need on tihedalt tasase seina külge õmmeldud, pole kogunenud vee jäänustel kuhugi minna. Selle tulemusena kaotavad materjalid kiiresti oma omadused ja hakkavad ka väliselt halvenema.

Kas voodri ja OSB (OSB) vahele on vaja tuulutuspilu?

Vastates küsimusele, kas voodri ja OSB (inglise keelest - OSB) vahele on vaja tuulutusvahet, tuleb mainida ka selle vajadust. Nagu juba mainitud, on vooder toode, mis isoleerib auru ja OSB plaatüldse koosneb puidulaastudest, mis kuhjuvad kergesti niiskuse jääke ja võivad selle mõjul kiiresti rikneda.

Täiendavad põhjused õhutusava kasutamiseks

Analüüsime veel mõnda kohustuslikku punkti, kui lünk on vajalik aspekt:

• Mädanemise ja pragude ennetamine Dekoratiivkihi all olevate seinte materjal on niiskuse mõjul deformatsioonile ja kahjustustele kalduv. Mädaniku ja pragude tekke vältimiseks piisab pinna õhutamisest ja kõik saab korda.
• Kondensatsiooni vältimine Dekoratiivkihi materjal võib kaasa aidata kondensaadi tekkele. See liigne vesi tuleb kohe eemaldada.

Näiteks kui teie maja seinad on puidust, siis kõrgendatud tase niiskus mõjutab materjali seisukorda negatiivselt. Puit paisub, hakkab mädanema ning selle sees võivad kergesti settida mikroorganismid ja bakterid. kindlasti, väike kogus niiskus koguneb sisse, kuid mitte seinale, vaid spetsiaalsele metallikihile, kust vedelik hakkab aurustuma ja tuulega minema kandub.

Kas vajate põrandasse tuulutuspilu - ei

Siin on vaja arvestada mitme teguriga, mis määravad, kas põrandasse on vaja teha tühimik:

• Kui teie maja mõlemad korrused on köetavad, pole vahet vaja. Kui köetakse ainult 1 põrand, siis piisab aurutõkke paigaldamisest selle küljele, et lagedesse ei tekiks kondensaati.
• Tuulutusvahe tuleb kinnitada ainult viimistletud põrandale!

Vastates küsimusele, kas laes on vaja tuulutusvahet, tuleb märkida, et muudel juhtudel on see idee eranditult vabatahtlik ja sõltub ka põranda isolatsiooniks valitud materjalist. Kui see imab niiskust, on ventilatsioon kohustuslik.

Kui ventilatsiooni pole vaja

Allpool on mõned juhtumid, kus seda ehitusaspekti ei ole vaja rakendada:

• Kui maja seinad on betoonist Kui teie maja seinad on näiteks betoonist, siis võib tuulutusvahe ära jätta, sest antud materjal ei lase toast auru välja. Seetõttu pole enam midagi ventileerida.
• Kui siseruumides aurutõke Kui ruumi siseküljele paigaldati aurutõke, siis ei pea ka vahet korraldama. Liigne niiskus lihtsalt ei lähe läbi seina, nii et te ei pea seda kuivatama.
• Kui seinad on krohvitud Kui teie seinu töödeldakse näiteks fassaadi krohv, kliirensit pole vaja. Juhul, kui töötluse välismaterjal on hästi auru läbilaskev, täiendavaid meetmeid naha ventileerimiseks ei ole seda vaja võtta.

Paigaldusnäide ilma tuulutusvaheta

Väikese näitena vaatame paigaldusnäidet ilma ventilatsioonipilu vajamata:

• Alguses tuleb sein
• isolatsioon
• Spetsiaalne tugevdav võrk
• Kinnitusteks kasutatud seenetüüblit
• Fassaadi krohv

Seega eemaldatakse isolatsiooni konstruktsiooni sattuv aur koheselt läbi krohvikihi, samuti läbi auru läbilaskva värvi. Nagu näete, pole isolatsiooni ja kaunistuskihi vahel tühikuid.

Vastame küsimusele, miks on vaja tuulutuspilu

Vahe on vajalik õhu konvektsiooniks, mis suudab liigset niiskust kuivatada ja ohutust positiivselt mõjutada ehitusmaterjalid. Selle protseduuri idee põhineb füüsikaseadustel. Oleme koolist saati teadnud, et soe õhk tõuseb alati üles ja külm õhk vajub alla. Seetõttu on see alati ringlevas olekus, mis ei lase vedelikul pindadele settida. Ülemises osas on näiteks voodri kate alati perforeeritud, mille kaudu aur väljub ega jää seisma. Kõik on väga lihtne!

Üks neist viimased etapid töö GKL-iga - lehtede õmbluste ühendamine ja tihendamine. See on üsna raske ja vastutusrikas hetk, sest vale paigaldus seab ohtu kõigi teie uute, äsja tehtud remonditööde töökindluse ja vastupidavuse - seina, õmbluste kohta võivad tekkida praod. See mitte ainult ei riku välimus, vaid mõjutab negatiivselt ka seina tugevust. Seetõttu on algajatel kipsplaatide ühendamisel palju kahtlusi. Kõige olulisem probleem on kipsplaadi lehtede vahe. Aga sellest lähemalt hiljem, aga nüüd mõtleme välja, kuidas lehti üldiselt kokku ühendada.

Kipsplaadi lehe pikisuunaliste servade tüübid

Igal kipsplaadi lehel on kahte tüüpi servi: põiki ja pikisuunas. Esimene ei paku meile praegu erilist huvi - see on alati sirge, ilma papi- ja paberikihita ning sobib igat tüüpi kipsplaatidele, sealhulgas vee- ja tulekindlatele. Pikisuunaline toimub:

• Otsene (lehel näete arvuti märgistust). See serv ei sisalda õmblustihendit ja sobib rohkem musta viimistlusega. Enamasti on see mitte kipsplaadil, vaid kipskiu lehtedel
• Poolringikujuline, esiküljelt õhendatud (märgistus - PLUK). See esineb palju sagedamini kui teised. Õmbluste tihendamine - kitt, sirbi abil
• Kaldus (selle märgistus - UK). Üsna töömahukas protsess õmbluste tihendamiseks kolmes etapis. Eeltingimuseks on sirptöötlus. Teine populaarseim kipsplaadi serv
• Ümardatud (seda tüüpi märgistus - ZK). Paigaldamiseks pole vaja vuugi teipi
• Poolringikujuline (märgistus lehel - PLC). See toimub kahes etapis, kuid ilma sirbita, tingimusel, et kitt on hea kvaliteediga
• Õmblus (selliste lehtede märgistus - FC). Levinud kipskiudlehtedel, samuti sirgel

Data-lazy-type="image" data-src="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/magma-kromka.png" alt="(!LANG:vahe kipsplaadi lehtede vahel" width="450" height="484" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/magma-kromka..png 279w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px">!}

Siin on valikud, mida kauplustes leiate. Levinumad on PLUK ja UK servadega lehed. Nende peamine eelis on see, et enne pahteldamist pole vaja õmblusi täiendavalt töödelda.

Remondi käigus peate lehed etteantud suurusele lõikama. Sel juhul tuleb teha ka serv – õhendada lehte õiges kohas. Seda tehakse spetsiaalselt loodud tööriistaga, mis eemaldab mittevajaliku krohvi ja loob vajaliku leevenduse. Kui seda tööriista pole käepärast, kasutage tapeedinuga, see peab olema järsult teritatud. Eemaldage paar millimeetrit, säilitades nurga nelikümmend viis kraadi.

Enamik põhiküsimus algajad - kas kipsplaadi lehtede vahele on vaja vahe jätta? Jah, sest kipsplaadi lehed, nagu iga teinegi materjal, kipuvad kuumusest paisuma ja niiskusest paisuma. Selle olukorra tühimik aitab vältida seda, et deformeerunud leht juhib ülejäänud osa.

Kuidas kipsplaati õigesti ühendada

Nagu iga teise töö puhul, tuleb siingi tunda teatud tehnoloogiat. Esimene asi, mida tuleb meeles pidada, on see, et mitte mingil juhul ei tohiks dokkida kaalu järgi. Servade ühendamise koht peab tingimata olema raami asukoht. See kehtib igat tüüpi ühenduste kohta. Teiseks peaks lõigatud ja tervete lehtede paigutus vahelduma, nagu males.

Jpg" alt="(!LANG:vahe kipsplaadi lehtede vahel" width="499" height="371" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/potolok_iz_gipsokartona_svoimi_rukami_6..jpg 300w, https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/potolok_iz_gipsokartona_svoimi_rukami_6-70x53.jpg 70w" sizes="(max-width: 499px) 100vw, 499px">!}

Kahes kihis kinnitamisel on vaja teise kihi lehti nihutada esimese suhtes 60 cm võrra. Alustada tasub pooleks lõigatud piki lehte kulgevat joont.

Kui liitekoht asub nurgas, kinnitatakse üks leht profiili külge, teine ​​aga selle kõrval seisva külge. Hiljem pannakse välisnurgale spetsiaalselt selleks ette nähtud augunurk. Seest on lihtsalt pahtliga kaetud. Sel juhul ei tohiks vahe olla suurem kui 10 mm.

Ja milline vahe peaks jääma tavalise ühendusega kipsplaadi lehtede vahele? Eksperdid ütlevad, et see peaks olema umbes 7 mm, lae ja kipsplaadi vahel - mitte rohkem kui 5 ning põranda ja kipsplaadi vahel - 1 cm vahe.

Kuidas liitekohti tihendada

Pärast dokkimist jäi veel üks oluline osa - õmbluste tihendamine. Putty aitab meid selles. Järgides juhiseid, lahjendame kipsi aluse vees. Selleks, et teie remont oleks vastupidav ja töökindel, peate esmalt hoolitsema õmbluste ja seega ka pahtli kvaliteedi eest. Lisaks sellele vajame spaatlit, sobib tavaline 15-sentimeetrine konstruktsioon.