Ai nevoie de un gol. Pereții de bloc ușor au nevoie de un spațiu de ventilație? Fără spațiu de ventilație între izolație și finisajul exterior

Să spunem un cuvânt despre transformator

Pentru un nou venit la electronica de putere, transformatorul este unul dintre subiectele mai greșit înțelese.
- Nu este clar de ce aparatul de sudură chinezesc are un mic transformator pe miezul E55, produce un curent de 160 A și se simte grozav. Și în alte dispozitive costă de două ori mai mult pentru același curent și se încălzește nebunește.
- Nu este clar: este necesar să se facă un gol în miezul transformatorului? Unii spun că este util, alții cred că decalajul este dăunător.
Și care este numărul optim de ture? Ce inducție în miez poate fi considerată acceptabilă? Și multe altele nu sunt, de asemenea, complet clare.

În acest articol, voi încerca să clarific întrebările frecvente, iar scopul articolului nu este de a obține o metodologie de calcul frumoasă și de neînțeles, ci de a familiariza mai pe deplin cititorul cu subiectul discuției, astfel încât după citirea articolului să el are o idee mai bună despre ceea ce se poate aștepta de la transformator și ce să caute atunci când îl alegeți și îl calculați. Și cum va ieși, ca să judece cititorul.

Unde sa încep?

De obicei, încep cu alegerea unui nucleu pentru o anumită sarcină.
Pentru a face acest lucru, trebuie să știți ceva despre materialul din care este realizat miezul, despre caracteristicile miezurilor realizate din acest material. tipuri diferite si cu cat mai multi cu atat mai bine. Și, bineînțeles, trebuie să vă imaginați cerințele pentru transformator: pentru ce va fi folosit, la ce frecvență, ce putere ar trebui să fie furnizată sarcinii, condițiile de răcire și, eventual, ceva specific.
Chiar și în urmă cu zece ani, pentru a obține rezultate acceptabile, a fost necesar să avem multe formule și să efectuați calcule complexe. Nu toată lumea dorea să facă lucrări de rutină, iar proiectarea transformatorului a fost cel mai adesea efectuată conform unei metode simplificate, uneori la întâmplare și, de regulă, cu o anumită marjă, pentru care au venit chiar și cu un nume care reflectă bine situația – „coeficient de frică”. Și, desigur, acest coeficient este încorporat în multe recomandări și formule de calcul simplificate.
Situația este mult mai simplă astăzi. Toate calculele de rutină sunt incluse în programe cu o interfață ușor de utilizat, producătorii de materiale de ferită și miezuri din acestea stabilesc caracteristici detaliate produsele lor și oferă instrumente software pentru selectarea și calculul transformatoarelor. Acest lucru vă permite să utilizați pe deplin capacitățile transformatorului și să utilizați un miez de o astfel de dimensiune care va furniza puterea necesară, fără coeficientul de mai sus.
Și trebuie să începeți prin a modela circuitul în care este utilizat acest transformator. Aproape toate datele inițiale pentru calcularea transformatorului pot fi preluate din model. Apoi, trebuie să vă decideți asupra producătorului de miezuri pentru transformator și să obțineți informații complete despre produsele sale.
În articol, de exemplu, se va folosi modelarea într-un program disponibil gratuit și actualizarea acestuia. LTspice IV, iar ca producător de bază - binecunoscuta companie rusă EPCOS, care oferă programul „Instrument de design magnetic ferit” pentru selectarea și calcularea miezurilor sale

Procesul de selectare a transformatorului

Alegerea și calculul transformatorului se va efectua pe exemplul utilizării acestuia într-o sursă de curent de sudare pentru un dispozitiv semiautomat, proiectat pentru un curent de 150 A la o tensiune de 40 V, alimentat de o rețea trifazată.
Produsul curentului de ieșire de 150 A cu tensiunea de ieșire de 40 V dă puterea de ieșire a dispozitivului Pout = 6000 W. Eficiența părții de ieșire a circuitului (de la tranzistori la ieșire) poate fi luată egală cuEficiență = 0,98. Atunci puterea maximă furnizată transformatorului este
Rtrmax = Pout / efficientout = 6000 W / 0,98 = 6122 W.
Alegem frecvența de comutare a tranzistorilor egală cu 40 - 50 KHz. În acest caz particular, este optim. Pentru a reduce dimensiunea transformatorului, frecvența trebuie mărită. Dar o creștere suplimentară a frecvenței duce la o creștere a pierderilor în elementele circuitului și, atunci când este alimentată de la o rețea trifazată, poate duce la o defecțiune electrică a izolației într-un loc imprevizibil.
În Rusia, cele mai disponibile ferite de tip E din materialul N87 de la EPCOS.
Folosind programul „Instrument de proiectare magnetică ferită”, determinăm miezul potrivit pentru cazul nostru:

Imediat, observăm că definiția se va dovedi a fi evaluativă, deoarece programul presupune un circuit redresor cu o singură înfășurare de ieșire și, în cazul nostru, un redresor cu un punct de mijloc și două înfășurări de ieșire. Ca urmare, ar trebui să ne așteptăm la o ușoară creștere a densității de curent în comparație cu cea pe care am introdus-o în program.
Cel mai potrivit miez este E70 / 33/32 din material N87. Dar pentru ca acesta să transmită o putere de 6 KW, este necesar să creșteți densitatea de curent în înfășurări la J = 4 A / mm 2, permițând mai multă supraîncălzire a cuprului dTCu [K] și să puneți transformatorul într-o suflantă pentru a reduce rezistența termică Rth [° C / W] la Rth = 4,5 ° C / W.
Pentru utilizarea corectă a miezului, este necesar să vă familiarizați cu proprietățile materialului N87.
Din graficul permeabilității în funcție de temperatură:

rezultă că permeabilitatea magnetică crește mai întâi la o temperatură de 100 ° C, după care nu crește până la o temperatură de 160 ° C. În intervalul de temperatură de la 90° С la 160 ° С se modifică cu cel mult 3%. Adică, parametrii transformatorului care depind de permeabilitatea magnetică în acest interval de temperatură sunt cei mai stabili.

Din graficele de histerezis la temperaturi de 25 ° C și 100 ° C:

se poate observa că domeniul de inducție la o temperatură de 100 ° C este mai mic decât la o temperatură de 25 ° C. Trebuie luat în considerare ca fiind cel mai nefavorabil caz.

Din graficul dependenței pierderilor de temperatură:

rezultă că la o temperatură de 100 °C pierderile miezului sunt minime. Miezul este adaptat pentru funcționare la o temperatură de 100 ° C. Acest lucru confirmă necesitatea de a utiliza proprietățile miezului la o temperatură de 100 ° C pentru modelare.

Proprietățile miezului E70 / 33/32 și ale materialului N87 la o temperatură de 100 ° C sunt prezentate pe fila:

Folosim aceste date pentru a crea un model al secțiunii de putere a sursei de putere de sudare.

Fișier model: HB150A40Bl1.asc

Desen;

Figura prezintă un model al secțiunii de putere a circuitului în jumătate de punte a sursei de alimentare a unei mașini de sudură semiautomate, proiectată pentru un curent de 150 A la o tensiune de 40 V cu o sursă de alimentare dintr-o rețea trifazată.
Partea de jos figura reprezintă modelul „”. ( descrierea funcționării schemei de protecție în format .doc). Rezistoarele R53 - R45 sunt modelul rezistenței variabile RP2 pentru setarea curentului de protecție ciclului, iar rezistența R56 corespunde rezistenței RP1 pentru setarea curentului de magnetizare limitator.
Elementul U5 cu numele G_Loop este un plus util la LTspice IV de la Valentin Volodin, care vă permite să urmăriți bucla de histerezis a transformatorului direct în model.
Datele inițiale pentru calcularea transformatorului vor fi obținute în modul cel mai dificil pentru acesta - cu tensiunea de alimentare minimă admisă și umplerea maximă PWM.
Figura de mai jos prezintă oscilogramele: Roșu - tensiune de ieșire, albastru - curent de ieșire, verde - curent în înfășurarea primară a transformatorului.

De asemenea, trebuie să cunoașteți curenții RMS din înfășurările primare și secundare. Pentru a face acest lucru, vom folosi din nou modelul. Să alegem graficele curenților din înfășurările primare și secundare în stare staționară:

Treceți cursorul peste etichete una câte unaîn partea de sus I (L5) și I (L7) și în timp ce țineți apăsată tasta „Ctrl”, faceți clic pe butonul stâng al mouse-ului. În fereastra care apare, citim: curentul RMS în înfășurarea primară este (rotunjit)
Irms1 = 34 A,
iar in secundar -
Irms2 = 102 A.
Să ne uităm acum la bucla de histerezis la starea de echilibru. Pentru a face acest lucru, faceți clic stânga în zona etichetei de pe axa orizontală. Apare o inserție:

În loc de cuvântul „timp” din fereastra de sus, scrieți V (h):

și faceți clic pe „OK”.
Acum, pe diagrama modelului, faceți clic pe pinul „B” al elementului U5 și observați bucla de histerezis:

Pe axa verticala un volt corespunde unei inducție de 1T, pe axa orizontală un volt corespunde unei intensități de câmpîn 1 A/m.
Din acest grafic trebuie să luăm intervalul de inducție, care, după cum vedem, este egal cu
dB = 4 00 mT = 0,4 T (de la - 200 mT la +200 mT).
Să revenim la Instrumentul de proiectare magnetică cu ferită și, în fila „Pv vs. f, B, T”, să vedem dependența pierderilor de miez de inducția de la vârf la vârf B:

Rețineți că la 100 Mt pierderile sunt de 14 kW/m3, la 150 mT - 60 kW/m3, la 200 mT - 143 kW/m3, la 300 mT - 443 kW/m3. Adică avem o dependență aproape cubică a pierderilor de miez de oscilația de inducție. Pentru o valoare de 400 mT pierderile nici măcar nu sunt date, dar cunoscând dependența, putem estima că acestea vor fi mai mari de 1000 kW / .m 3. Este clar că un astfel de transformator nu va funcționa mult timp. Pentru a reduce oscilația de inducție, este necesar fie creșterea numărului de spire în înfășurările transformatorului, fie creșterea frecvenței de conversie. O creștere semnificativă a frecvenței de conversie nu este de dorit în cazul nostru. O creștere a numărului de spire va duce la o creștere a densității de curent și a pierderilor corespunzătoare - în funcție de o dependență liniară de numărul de spire, oscilația de inducție scade și el în funcție de o dependență liniară, dar o scădere a pierderilor datorită o scădere a oscilației de inducție - conform unei dependențe cubice. Adică, în cazul în care pierderile în miez sunt semnificativ mai mari decât pierderile în fir, o creștere a numărului de spire are un efect mare în reducerea pierderilor totale.
Să modificăm numărul de spire în înfășurările transformatorului din model:

Fișier model: HB150A40Bl2.asc

Desen;

Bucla de histerezis pare mai promițătoare în acest caz:

Raza de inducție este de 280 mT. Puteți merge și mai departe. Să creștem frecvența de conversie de la 40 kHz la 50 kHz:

Fișier model: HB150A40Bl3.asc

Desen;

Și bucla de histerezis:

Intervalul de inducție este
dB = 22 0 mT = 0,22 T (de la - 80 mT la +140 mT).
Conform graficului din fila „Pv vs. f, B, T”, determinăm coeficientul de pierdere magnetică, care este egal cu:
Pv = 180 kW / m 3. = 180 * 10 3 W / m 3.
Și, luând valoarea volumului de bază din fila proprietăți de bază
Ve = 102000 mm 3 = 0,102 * 10 -3 m 3, determinăm valoarea pierderilor magnetice în miez:
Pm = Pv * Ve = 180 * 10 3 W / m 3 * 0,102 * 10 -3 m 3. = 18,4 W.

Acum setăm în model un timp de simulare suficient de lung pentru a-și aduce starea mai aproape de starea staționară și, din nou, determinăm valorile eficace ale curenților din înfășurările primare și secundare ale transformatorului:
Irms1 = 34 A,
iar in secundar -
Irms2 = 100 A.
Luăm din model numărul de spire în înfășurările primare și secundare ale transformatorului:
N1 = 12 spire,
N2 = 3 spire,
și determinați numărul total de spire de amperi în înfășurările transformatorului:
NI = N1 * Irms1 + 2 * N2 * Irms2 = 12 vit * 34 A + 2 * 3 vit * 100 A = 1008 A * vit.
În figura de sus, pe fila Ptrans, în colțul din stânga jos al dreptunghiului este valoarea recomandată a factorului de umplere a ferestrei de cupru pentru acest miez:
fCu = 0,4.
Aceasta înseamnă că, cu un astfel de factor de umplere, înfășurarea trebuie să se potrivească în fereastra de bază, ținând cont de cadrul. Să luăm acest sens ca pe un ghid de acțiune.
Luând secțiunea transversală a ferestrei din fila cu proprietăți de bază An = 445 mm 2, determinăm secțiunea transversală totală admisă a tuturor conductoarelor din fereastra cadru:
SCu = fCu * An
și determinați ce densitate de curent în conductori pentru aceasta este necesar să admitem:
J = NI / SCu = NI / fCu * An = 1008 A * vit / 0,4 * 445 mm 2 = 5,7 A * vit / mm 2.
Dimensiunea înseamnă că, indiferent de numărul de spire din înfășurare, pe fiecare milimetru pătrat de cupru trebuie să cadă 5,7 A de curent.

Acum puteți trece la designul transformatorului.
Să revenim la primul desen - fila Ptrans, pe care am folosit-o pentru a estima puterea viitorului transformator. Are un parametru Rdc / Rac, care este setat la 1. Acest parametru ia in considerare modul in care sunt infasurate infasurarile. Dacă înfășurările nu sunt înfășurate corect, valoarea acesteia crește și puterea transformatorului scade. Cercetările despre cum să înfășurați corect un transformator au fost efectuate de mulți autori, voi da doar concluzii din aceste lucrări.
În primul rând - în loc de un fir gros pentru înfăşurare transformator de înaltă frecvență, trebuie să utilizați un mănunchi de fire subțiri. Deoarece temperatura de funcționare se presupune a fi în jur de 100 ° C, firul pentru pachet trebuie să fie rezistent la căldură, de exemplu, PET-155. Garoul ar trebui să fie răsucit puțin și, în mod ideal, ar trebui să existe o răsucire LITZENDRAT. Răsucirea de 10 spire pe metru este aproape suficientă.
În al doilea rând, lângă fiecare strat al înfășurării primare, ar trebui să existe un strat al secundarului. Cu această aranjare a înfășurărilor, curenții din straturile adiacente curg în direcții opuse și se scad câmpurile magnetice generate de acestea. În consecință, câmpul total și efectele nocive cauzate de acesta sunt slăbite.
Experiența arată că dacă aceste condiții sunt îndeplinite,la frecvențe de până la 50 kHz parametrul Rdc / Rac poate fi considerat egal cu 1.

Vom alege un fir PET-155 cu diametrul de 0,56 mm pentru formarea mănunchiurilor. Este convenabil prin faptul că are o secțiune transversală de 0,25 mm 2. Dacă ducem la spire, fiecare tură a înfășurării din aceasta va adăuga secțiunea transversală Sпр = 0,25 mm 2 / vit. Pe baza densității de curent admisibile obținute J = 5,7 Av / mm 2, este posibil să se calculeze cât de mult curent ar trebui să cadă pe un miez din acest fir:
I 1zh = J * Spr = 5,7 A * vit / mm 2 * 0,25 mm 2 / vit = 1,425 A.
Pe baza valorilor curenților Irms1 = 34 A în înfășurarea primară și Irms2 = 100 A în înfășurările secundare, determinăm numărul de miezuri din cablaj:
n1 = Irms1 / I 1zh = 34 A / 1,425 A = 24 [conductori],
n2 = Irms2 / I 1zh = 100 A / 1,425 A = 70 [nuclee]. ]
Să calculăm numărul total de nuclee din secțiunea ferestrei de bază:
Nzh = 12 ture * 24 nuclee + 2 * (3 spire * 70 nuclee) = 288 nuclee + 420 nuclee = 708 nuclee.
Secțiunea transversală totală a firului în fereastra de bază:
Sм = 708 miezuri * 0,25 mm 2 = 177 mm 2
Găsim factorul de umplere al ferestrei de miez cu cupru luând secțiunea ferestrei din fila de proprietăți An = 445 mm 2;
fCu = Sm / An = 177 mm 2/445 mm 2 = 0,4 - valoarea de la care am pornit.
Luând lungimea medie a buclei pentru cadrul E70 egală cu lw = 0,16 m, determinăm lungimea totală a firului în termeni de un miez:
lpr = lw * Nzh,
și, cunoscând conductivitatea specifică a cuprului la o temperatură de 100 ° C, p = 0,025 Ohm * mm 2 / m, determinăm rezistența totală a unui fir cu un singur conductor:
Rpr = p * lpr / Spr = p * lw * Nzh / Spr = 0,025 Ohm * mm 2 / m * 0,16 m * 708 nuclee / 0,25 mm 2 = 11 Ohm.
Pe baza faptului că curentul maxim într-un miez este egal cu I 1zh = 1,425 A, determinăm pierderile maxime de putere în înfășurarea transformatorului:
Prev = I 2 1zh * Rpr = (1,425 A) 2 * 11 Ohm = 22 [W].
Adăugând la aceste pierderi puterea calculată anterior a pierderilor magnetice Pm = 18,4 W, obținem pierderile totale de putere în transformator:
Ptot = Pm + Prev = 18,4 W + 22 W = 40,4 W.
Aparatul de sudură nu poate funcționa continuu. Există pauze în procesul de sudare, timp în care dispozitivul „se odihnește”. Acest moment este luat în considerare de un parametru numit PN - procent de sarcină - raportul dintre timpul total de sudare pentru o anumită perioadă de timp și durata acestui interval. De obicei, pentru mașinile de sudat industriale, se ia Pn = 0,6. Luând în considerare Mon, pierderile medii de putere în transformator vor fi egale cu:
Rtr = Ptot * PN = 40,4 W * 0,6 = 24 W.
Dacă transformatorul nu este suflat, atunci, presupunând rezistența termică Rth = 5,6 ° C / W, așa cum este indicat în fila Ptrans, obținem supraîncălzirea transformatorului egală cu:
Tper = Ptr * Rth = 24 W * 5,6 ° C / W = 134 ° C.
Acest lucru este mult, este necesar să folosiți suflarea forțată a transformatorului. O generalizare a datelor de pe Internet privind răcirea produselor ceramice și conductoare arată că, atunci când sunt suflate, rezistența lor termică, în funcție de debitul de aer, mai întâi scade brusc și deja la un debit de aer de 2 m/s este de 0,4 - 0,5. a stării de odihnă, apoi viteza de cădere scade, iar viteza de curgere mai mare de 6 m / s este impracticabilă. Să luăm factorul de reducere egal cu Kobd = 0,5, care este destul de realizabil atunci când se utilizează un ventilator de computer, iar apoi supraîncălzirea așteptată a transformatorului va fi:
Trep = Rtr * Rth * Kobd = 32 W * 5,6 ° C / W * 0,5 = 67 ° C.
Aceasta înseamnă că la temperatura maximă admisă mediu inconjurator Tcrmax = 40 ° C și la sarcină maximă aparat de sudura temperatura de încălzire a transformatorului poate atinge valoarea:
Ttrmax = Tcrmax + Tper = 40 ° C + 67 ° C = 107 ° C.
Această combinație de condiții este puțin probabilă, dar nu poate fi exclusă. Cel mai rezonabil lucru ar fi să instalați un senzor de temperatură pe transformator, care va opri dispozitivul atunci când transformatorul atinge o temperatură de 100 ° C și îl va porni din nou când transformatorul se răcește la o temperatură de 90 ° C. un senzor va proteja transformatorul în cazul unei defecțiuni a sistemului de suflare.
Trebuie acordată atenție faptului că calculele de mai sus se fac din ipoteza că în intervalele dintre suduri, transformatorul nu se încălzește, ci doar se răcește. Dar dacă nu se iau măsuri speciale pentru a reduce durata impulsului în modul inactiv, atunci în absența procesului de sudare, transformatorul va fi încălzit prin pierderi magnetice în miez. În acest caz, temperatura de supraîncălzire va fi, în absența suflarii:
Tperhx = Pm * Rth = 18,4 W * 5,6 ° C / W * 0,5 = 103 ° C,
iar la suflare:
Tperhobd = Pm * Rth * Kobd = 18,4 W * 5,6 ° C / W * 0,5 = 57 ° C.
În acest caz, calculul trebuie efectuat pe baza faptului că pierderile magnetice apar tot timpul, iar pierderile în firele de înfășurare li se adaugă în timpul procesului de sudare:
Ptot1 = Pm + Prev * PN = 18,4 W + 22 W * 0,6 = 31,6 W.
Temperatura de supraîncălzire a transformatorului fără suflare va fi egală cu
Tper1 = Ptot1 * Rth = 31,6 W * 5,6 ° C / W = 177 ° C,
iar la suflare:
Tper1obd = Ptot1 * Rth * Kobd = 31,6 W * 5,6 ° C / W = 88 ° C.

Pentru început, voi descrie principiul de funcționare. acoperiș izolat corespunzător, după care va fi mai ușor de înțeles motivele apariției condensului pe bariera de vapori - poz. 8.

Dacă te uiți la imaginea de mai sus - „Acoperiș izolat cu ardezie”, atunci bariera de vapori ascuns sub izolație pentru a reține vaporii de apă din interiorul camerei și, astfel, pentru a proteja izolația de a se uda. Pentru o etanșeitate completă, îmbinările barierei de vapori sunt lipite cu bandă de barieră de vapori. Ca urmare, vaporii se acumulează sub bariera de vapori. Pentru ca acestea să se întâmple și să nu înmuieze căptușeala interioară (de exemplu, plăci de gips-carton), între bariera de vapori și căptușeala interioară se lasă un spațiu de 4 cm. Distanța este asigurată prin așezarea strungului.

De sus, izolația este protejată împotriva umezelii hidroizolarea material. Dacă bariera de vapori de sub izolație este așezată conform tuturor regulilor și este etanșată în mod ideal, atunci nu vor exista vapori în izolație în sine și, în consecință, nici sub hidroizolație. Dar în cazul în care bariera de vapori este deteriorată brusc în timpul instalării sau în timpul funcționării acoperișului, între hidroizolație și izolație se realizează un gol de ventilație. Deoarece chiar și cea mai mică, invizibilă pentru ochi, deteriorarea barierei de vapori permite vaporilor de apă să pătrundă în izolație. Trecând prin izolație, vaporii se acumulează suprafata interioara folie hidroizolatoare. Prin urmare, dacă izolația este așezată aproape de filmul de hidroizolație, atunci se va uda de vaporii de apă acumulați sub hidroizolație. Pentru a preveni aceasta umezire a izolatiei, precum si pentru a scapa vaporii, intre hidroizolatie si izolatie trebuie sa existe un gol de aerisire de 2-4 cm.

Acum vom analiza dispozitivul acoperișului dvs.

Inainte de a instala izolatia 9, precum si bariera de vapori 11 si placa de gips-carton 12, vaporii de apa acumulati sub bariera de vapori 8, era acces liber de aer de dedesubt si erau deteriorate, asa ca nu i-ati observat. Până în acest punct, în esență ai avut design corect acoperișuri. De îndată ce ați așezat izolația suplimentară 9 aproape de bariera de vapori existentă 8, vaporii de apă nu au avut unde să meargă în afară de a fi absorbiți în izolație. Prin urmare, acești vapori (condens) au devenit vizibili pentru tine. Câteva zile mai târziu, ați așezat o barieră de vapori 11 sub această izolație și ați cusut GKL 12. Dacă ați așezat bariera de vapori inferioară 11 conform tuturor regulilor, și anume cu o suprapunere de cel puțin 10 cm pânze și ați lipit toate îmbinările cu un bandă etanșă la vapori, atunci vaporii de apă nu vor pătrunde în structura acoperișului și nu vor înmuia izolația. Dar înainte de instalarea acestei bariere inferioare de vapori 11, izolația 9 a trebuit să se usuce. Dacă nu are timp să se usuce, atunci există o probabilitate mare de formare a mucegaiului în izolația 9. Acest lucru amenință și izolația 9 în cazul celei mai mici deteriorări a barierei inferioare de vapori 11. Deoarece aburul nu va avea încotro decât să se acumuleze sub bariera de vapori 8, înmoaie în același timp încălzitorul și promovând formarea de ciuperci în acesta. Prin urmare, într-un mod amiabil, trebuie să îndepărtați cu totul bariera de vapori 8 și să faceți un spațiu de ventilație de 4 cm între bariera de vapori 11 și GKL 12, altfel GKL se va uda și va înflori în timp.

Acum câteva cuvinte despre hidroizolarea... În primul rând, materialul de acoperiș nu este destinat hidroizolației acoperișurilor înclinate, este un material care conține bitum și, la căldură extremă, bitumul se va scurge pur și simplu la streașina acoperișului. Cu cuvinte simple- materialul de acoperiș nu va rezista mult timp acoperiș înclinat, este greu de spus chiar câți, dar nu cred că mai mult de 2 - 5 ani. În al doilea rând, hidroizolația (materialul de acoperiș) nu a fost așezată corect. Trebuie să existe un spațiu de ventilație între acesta și izolație, așa cum este descris mai sus. Având în vedere că aerul din spațiul de sub acoperiș se deplasează de la surplosă spre coamă, golul de ventilație este asigurat fie datorită faptului că căpriorii sunt mai înalți decât stratul de izolație așezat între ele (în imaginea dvs., căpriorii sunt doar mai înalt), sau prin așezarea contra-stupilor de-a lungul căpriorii. Hidroizolația dumneavoastră este așezată pe strung (care, spre deosebire de contra-zăreală, se află peste căpriori), astfel că toată umezeala care se va acumula sub hidroizolație va înmuia strungul și nici nu va rezista mult. Prin urmare, într-un mod amiabil, acoperișul trebuie refăcut și de sus: înlocuiți materialul de acoperiș cu o folie de hidroizolație și așezați-l pe căpriori (dacă acestea ies cu cel puțin 2 cm deasupra izolației) sau pe o zăbrele. aşezat de-a lungul căpriorii.

Pune întrebări clarificatoare.

acum 7 ani

tanya (expert Builderclub)

Pentru început, voi descrie principiul de funcționare. acoperiș izolat corespunzător, după care va fi mai ușor de înțeles motivele apariției condensului pe bariera de vapori - poz. 8.

De sus, izolația este protejată împotriva umezelii hidroizolarea material. Dacă bariera de vapori de sub izolație este așezată conform tuturor regulilor și este etanșată în mod ideal, atunci nu vor exista vapori în izolație în sine și, în consecință, nici sub hidroizolație. Dar în cazul în care bariera de vapori este deteriorată brusc în timpul instalării sau în timpul funcționării acoperișului, între hidroizolație și izolație se realizează un gol de ventilație. Deoarece chiar și cea mai mică, invizibilă pentru ochi, deteriorarea barierei de vapori permite vaporilor de apă să pătrundă în izolație. Trecând prin izolație, vaporii se acumulează pe suprafața interioară a foliei de hidroizolație. Prin urmare, dacă izolația este așezată aproape de filmul de hidroizolație, atunci se va uda de vaporii de apă acumulați sub hidroizolație. Pentru a preveni aceasta umezire a izolatiei, precum si pentru a scapa vaporii, intre hidroizolatie si izolatie trebuie sa existe un gol de aerisire de 2-4 cm.

Acum vom analiza dispozitivul acoperișului dvs.

Înainte de a pune izolația 9, precum și bariera de vapori 11 și GKL 12, vaporii de apă acumulați sub barierele de vapori 8, era acces liber de aer de jos și erau deteriorați, așa că nu i-ați observat. Până în acest moment, ați avut în esență designul corect al acoperișului. De îndată ce ați așezat izolația suplimentară 9 aproape de bariera de vapori existentă 8, vaporii de apă nu au avut unde să meargă în afară de a fi absorbiți în izolație. Prin urmare, acești vapori (condens) au devenit vizibili pentru tine. Câteva zile mai târziu, ați așezat o barieră de vapori 11 sub această izolație și ați cusut GKL 12. Dacă ați așezat bariera de vapori inferioară 11 conform tuturor regulilor, și anume cu o suprapunere de cel puțin 10 cm pânze și ați lipit toate îmbinările cu un bandă etanșă la vapori, atunci vaporii de apă nu vor pătrunde în structura acoperișului și nu vor înmuia izolația. Dar înainte de instalarea acestei bariere inferioare de vapori 11, izolația 9 a trebuit să se usuce. Dacă nu are timp să se usuce, atunci există o probabilitate mare de formare a mucegaiului în izolația 9. Acest lucru amenință și izolația 9 în cazul celei mai mici deteriorări a barierei inferioare de vapori 11. Deoarece aburul nu va avea încotro decât să se acumuleze sub bariera de vapori 8, înmoaie în același timp încălzitorul și promovând formarea de ciuperci în acesta. Prin urmare, într-un mod amiabil, trebuie să îndepărtați cu totul bariera de vapori 8 și să faceți un spațiu de ventilație de 4 cm între bariera de vapori 11 și GKL 12, altfel GKL se va uda și va înflori în timp.

Acum câteva cuvinte despre hidroizolarea... În primul rând, materialul de acoperiș nu este destinat hidroizolației acoperișurilor înclinate, este un material care conține bitum și, la căldură extremă, bitumul se va scurge pur și simplu la streașina acoperișului. Cu cuvinte simple - materialul de acoperiș nu va dura mult timp într-un acoperiș înclinat, este greu de spus cât de mult, dar nu cred că mai mult de 2 - 5 ani. În al doilea rând, hidroizolația (materialul de acoperiș) nu a fost așezată corect. Trebuie să existe un spațiu de ventilație între acesta și izolație, așa cum este descris mai sus. Având în vedere că aerul din spațiul de sub acoperiș se deplasează de la surplosă spre coamă, golul de ventilație este asigurat fie datorită faptului că căpriorii sunt mai înalți decât stratul de izolație așezat între ele (în imaginea dvs., căpriorii sunt doar mai înalt), sau prin așezarea contra-stupilor de-a lungul căpriorii. Hidroizolația dumneavoastră este așezată pe strung (care, spre deosebire de contra-zăreală, se află peste căpriori), astfel că toată umezeala care se va acumula sub hidroizolație va înmuia strungul și nici nu va rezista mult. Prin urmare, într-un mod amiabil, acoperișul trebuie refăcut și de sus: înlocuiți materialul de acoperiș cu o folie de hidroizolație și așezați-l pe căpriori (dacă acestea ies cu cel puțin 2 cm deasupra izolației) sau pe o zăbrele. aşezat de-a lungul căpriorii.

Pune întrebări clarificatoare.

a raspunde

Pentru a reduce costurile asociate cu încălzirea casei dvs., merită cu siguranță să investiți în izolarea pereților. Înainte de a vă aprofunda în căutarea echipei de fațadă, este indicat să vă pregătiți corespunzător. Iată o listă cu cele mai frecvente greșeli care pot fi făcute la izolarea unei case.

Lipsa sau proiectul de izolare a peretilor prost executat

Sarcina principală a proiectului este de a determina materialul optim de izolare termică (vată minerală sau spumă) și grosimea acestuia în conformitate cu codurile de construcție. De asemenea, un proiect de izolație a casei pregătit în prealabil oferă clientului posibilitatea de a controla în mod clar performanța lucrărilor de către antreprenori, de exemplu, aspectul foilor de izolație și numărul de elemente de fixare pe metru pătrat și metodele de ocolire. deschideri ale ferestrelorși mult mai mult.

Efectuarea lucrărilor la temperaturi sub 5 ° sau peste 25 °, sau în timpul precipitațiilor

Consecința acestui lucru este de asemenea uscare rapidă adeziv între izolație și bază, drept urmare aderența dintre straturile sistemului de izolație a peretelui nu este de încredere.

Ignorarea pregătirii site-ului

Antreprenorul trebuie să protejeze toate ferestrele de murdărie, acoperindu-le cu o folie. În plus, (mai ales la izolarea clădirilor mari) este bine ca schela să fie acoperită cu o plasă care să protejeze fațada izolată de lumina excesivă a soarelui și a vântului, permițând materiale de finisare se usucă mai uniform.

Pregătirea insuficientă a suprafeței

Suprafața peretelui de izolat trebuie să aibă suficientă capacitatea portantăși să fie netedă, uniformă și fără praf pentru a asigura o bună aderență a adezivului. Tencuiala neuniformă și orice alte imperfecțiuni trebuie corectate. Este inacceptabil să se lase pe pereții de izolat resturi de mucegai, eflorescență etc. Desigur, mai întâi trebuie să eliminați cauza apariției lor și să le îndepărtați de pe perete.

Lipsa unei bare de start

Prin instalarea unui profil de subsol se stabilește nivelul stratului inferior de izolație. De asemenea, această bară preia o parte din sarcina greutății. material termoizolant... Și, în plus, o astfel de bară ajută la protejarea capătului inferior al izolației de pătrunderea rozătoarelor.

Între scânduri ar trebui să existe un spațiu de aproximativ 2-3 mm.

Instalarea plăcilor nu este eșalonată.

O problemă comună este apariția golurilor între plăci.

Plăcile de izolație trebuie instalate cu grijă și strâns într-un model de șah, adică deplasate cu jumătate din lungimea plăcii de jos în sus, începând de la peretele colțului.

Aplicare incorectă a lipiciului

Este greșit atunci când lipirea se efectuează numai prin aplicarea „blooper” și nu aplicarea unui strat de adeziv în jurul perimetrului foii. Consecința unei astfel de lipiri poate fi îndoirea plăcilor de izolare sau desemnarea conturului acestora pe finisarea fațadei izolate.

Variante aplicare corectă lipici pe spuma:

de-a lungul perimetrului sub formă de benzi cu o lățime de 4-6 cm. Pe restul suprafeței izolației - punctat cu „bloopers” (de la 3 la 8 bucăți). suprafata totala adezivul trebuie să acopere cel puțin 40% din foaia de spumă;
aplicarea lipiciului pe toata suprafata cu mistria pieptene - folosita numai daca peretii sunt tencuiti in prealabil.

Notă: soluția adezivă se aplică doar pe suprafața termoizolației, niciodată pe bază.

Lipirea vatei minerale necesită umplerea prealabilă a suprafeței plăcii Strat subțire ciment mortar frecat pe suprafața vatei minerale.

Fixarea insuficientă a izolației termice pe suprafața portantă

Acesta poate fi rezultatul aplicării neglijente a adezivului, utilizării materialelor cu parametri nepotriviți sau atașării mecanice prea slabe. Conexiunile mecanice sunt tot felul de dibluri și ancore. Evitați economisirea la fixarea mecanică a izolației, fie că este vată minerală grea sau spumă ușoară.

Locul de atașare cu diblul ar trebui să coincidă cu locul în care a fost aplicat lipiciul (balonarea) pe interiorul izolației

Diblurile trebuie să fie încastrate corespunzător în izolație. Apăsarea prea adâncă va deteriora plăcile izolatoare și va forma o punte rece. Prea puțin adâncime va avea ca rezultat bombarea care va fi vizibilă pe fațadă.

Lăsând izolația termică fără protecție împotriva intemperiilor.

Vata minerală deschisă absoarbe cu ușurință apa, în timp ce spuma suferă eroziunea suprafeței la soare, ceea ce poate afecta aderența straturilor izolatoare ale peretelui. Materialele termoizolante trebuie protejate de influențele atmosferice, atât atunci când sunt depozitate pe un șantier, cât și când sunt folosite pentru izolarea pereților. Pereți izolați vata minerala, trebuie protejate de un acoperiș astfel încât să nu fie înmuiate de ploaie – pentru că dacă se întâmplă acest lucru se vor usca foarte lent și izolarea umedă nu este eficientă. Pereții izolați cu spumă de plastic nu pot fi expuși la lumina directă a soarelui pentru o perioadă lungă de timp. Termen lung înseamnă mai mult de 2-3 luni.

Pozarea incorectă a plăcilor termoizolante în colțurile deschiderilor

Pentru a izola pereții în colțurile deschiderilor ferestrelor sau ușilor, izolația trebuie tăiată corespunzător, astfel încât intersecția plăcilor să nu cadă pe colțurile deschiderilor. Acest lucru, desigur, crește semnificativ cantitatea de deșeuri de material termoizolant, dar poate reduce semnificativ riscul de fisuri în tencuiala în aceste locuri.

Nu șlefuiește stratul de spumă lipit

Această operație necesită timp și este laborioasă. Din acest motiv, nu este popular printre antreprenori. Ca rezultat, se poate forma curbură pe fațadă.

Erori la așezarea plasei din fibră de sticlă

Stratul de armare al izolației peretelui oferă protecție împotriva deteriorărilor mecanice. Este realizat din plasa din fibra de sticla si reduce deformarea termica, mareste rezistenta si previne formarea fisurilor.

Plasa trebuie să fie complet scufundată în stratul adeziv. Este important ca plasa să fie lipită fără riduri.

În locurile vulnerabile la sarcini, se realizează un strat suplimentar de armătură - în toate colțurile ferestrei și uşile, la un unghi de 45 °, se lipesc benzi de plasă cu dimensiunea minimă de 35x25. Acest lucru previne formarea fisurilor în colțurile deschiderilor.

Pentru a întări colțurile casei, se folosesc profile de colț cu plasă.

Nu umplerea cusăturilor dintre izolație

Rezultatul este formarea de punți reci. Pentru a umple goluri de până la 4 mm lățime, utilizați spuma poliuretanica pentru fatada.

Nu folosiți grund înainte de acoperire tencuiala decorativa

Unii oameni aplică din greșeală tencuiala decorativă de finisare direct pe stratul de plasă, abandonând un grund special (nu ieftin). Acest lucru duce la aderența necorespunzătoare a tencuielii decorative, la apariția golurilor gri din lipici și suprafața aspră a fațadei izolate. În plus, după câțiva ani, astfel de tencuieli crapă și cade în bucăți.

Erori la aplicarea tencuielii decorative

Tencuielile cu peliculă subțire se pot aplica după 3 zile de la momentul aplicării stratului de armare.

Munca trebuie organizată astfel încât echipa să lucreze fără întrerupere pe cel puțin 2 sau 3 niveluri de schele. Acest lucru previne apariția unei culori neuniforme pe fațadă ca urmare a uscării acesteia în momente diferite.

În acest articol voi lua în considerare problemele de ventilație a spațiului dintre pereți și relația dintre această ventilație și izolație. În special, aș dori să înțeleg de ce este nevoie de golul de ventilație, cum diferă de golul de aer, care sunt funcțiile sale și dacă golul din perete poate îndeplini o funcție de izolare termică. Această problemă a devenit destul de relevantă în ultima vreme și provoacă o mulțime de neînțelegeri și întrebări. Aici îmi dau opinia de expertiză privată bazată numai pe experienta personala si nimic altceva.

Negarea răspunderii

După ce am scris deja articolul și l-am recitit din nou, văd că procesele care au loc în timpul ventilației spațiului dintre pereți sunt mult mai complexe și mai multe fațete decât am descris. Dar am decis să o las așa cum este, într-o formă simplificată. Mai ales cetățeni meticuloși, vă rugăm să scrieți comentarii. Vom complica descrierea într-o stare de funcționare.

Esența problemei (partea subiectului)

Să ne ocupăm de partea de subiect și să cădem de acord asupra termenilor, altfel se poate dovedi că vorbim despre un singur lucru, dar ne referim la lucruri complet opuse.

Acesta este subiectul nostru principal. Peretele poate fi omogen, de exemplu, cărămidă, sau lemn, sau beton spumos, sau turnat. Dar un perete poate consta și din mai multe straturi. De exemplu, peretele în sine ( zidărie), un strat de material termoizolant, un strat de decor exterior.

Strat de aer

Acesta este stratul de perete. Cel mai adesea este tehnologic. Se dovedește de la sine și fără el este fie imposibil să ne construim zidul, fie este foarte dificil să o facem. Un exemplu este următorul element suplimentar pereții ca un cadru de nivelare.

Să presupunem că avem o casă din lemn proaspăt construită. Vrem să-l terminăm. Mai întâi aplicăm regula și ne asigurăm că peretele este curbat. Mai mult, dacă te uiți la casa de departe, vezi o casă destul de decentă, dar când aplici o regulă pe perete, poți vedea că peretele este îngrozitor de strâmb. Ei bine... nu poți face nimic! CU Case din lemn asta se intampla. Aliniem peretele cu un cadru. Ca urmare, se formează un spațiu umplut cu aer între perete și decorul exterior. În caz contrar, fără cadru, nu vom putea face un finisaj exterior decent al casei noastre - colțurile se vor „desprinde”. Ca rezultat, obținem un spațiu de aer.

Să ne amintim asta caracteristică importantă termenul în cauză.

Decalaj de ventilație

Acesta este, de asemenea, un strat al peretelui. Este similar cu un spațiu de aer, dar are un scop. Mai exact, este destinat ventilației. În contextul acestui articol, ventilația este o serie de măsuri menite să alunge umezeala de pe un perete și să-l mențină uscat. Se poate combina acest strat în sine? proprietăți tehnologice strat de aer? Da, poate despre asta se scrie, în esență, acest articol.

Fizica proceselor din interiorul peretelui Condens

De ce uscați peretele? Se uda sau ce? Da, se udă. Și pentru ca acesta să se ude, nu trebuie să fie furtun. Diferența de temperatură de la căldura din timpul zilei la răcoarea din timpul nopții este suficientă. Problema umezirii peretelui, a tuturor straturilor acestuia, ca urmare a condensului de umezeală, ar putea fi irelevantă într-o iarnă geroasă, dar aici intră în joc încălzirea casei noastre. Ca urmare a faptului că ne încălzim casele, aer cald tinde să părăsească o cameră caldă și din nou se produce condens de umiditate în grosimea peretelui. Astfel, relevanța uscării peretelui rămâne în orice perioadă a anului.

Convecție

Vă rugăm să rețineți că site-ul are un articol bun despre teoria condensului în pereți

Aerul cald tinde să se ridice, iar aerul rece tinde să coboare. Și acest lucru este foarte regretabil, pentru că noi, în apartamentele și casele noastre, nu locuim pe tavan, unde se adună aerul cald, ci pe podea, unde se adună aerul rece. Dar se pare că sunt distras.

Este complet imposibil să scapi de convecție. Și acest lucru este, de asemenea, foarte regretabil.

Să aruncăm o privire la o întrebare foarte utilă. Cum diferă convecția într-un interval mare de aceeași convecție într-un interval îngust? Am înțeles deja că aerul din gol se mișcă în două direcții. Pe o suprafață caldă, se mișcă în sus și în jos pe o suprafață rece. Și aici vreau să pun o întrebare. Ce se întâmplă în mijlocul decalajului nostru? Și răspunsul la această întrebare este destul de complicat. Cred că stratul de aer direct la suprafață se mișcă cât mai repede posibil. Trage de-a lungul straturilor de aer care sunt în apropiere. Din câte am înțeles, asta se datorează frecării. Dar frecarea în aer este destul de slabă, astfel încât mișcarea straturilor adiacente este mult mai puțin rapidă decât a straturilor „perete”, dar există totuși un loc în care aerul care se mișcă în sus intră în contact cu aerul care se mișcă în jos. Aparent, în acest loc, unde fluxurile multidirecționale se întâlnesc, există ceva ca un vârtej. Cu cât viteza curgerii este mai mică, cu atât turbionarii sunt mai slabe. Cu un decalaj suficient de mare, aceste vârtejuri pot fi complet absente sau complet invizibile.

Dar dacă distanța este de 20 sau 30 mm? Atunci vârtejele pot fi mai puternice. Aceste vârtejuri nu numai că vor amesteca fluxurile, ci și se vor inhiba reciproc. Se pare că, dacă faceți un gol, ar trebui să vă străduiți să îl subțiați. Apoi două fluxuri de convecție direcționate opus vor interfera unul cu celălalt. Și de asta avem nevoie.

Să ne uităm la câteva exemple amuzante. Primul exemplu

Să presupunem că avem un perete cu un spațiu de aer. Decalajul este surd. Aerul din acest gol nu are nicio legătură cu aerul din afara golului. Este cald pe o parte a peretelui și rece pe cealaltă. În cele din urmă, aceasta înseamnă că părțile interioare din golul nostru diferă și ca temperatură. Ce se întâmplă în gol? Pe o suprafață caldă, aerul din gol se ridică în sus. Pe frig coboară. Deoarece acesta este unul și același aer, se formează un ciclu. În timpul acestui ciclu, căldura este transferată activ de la o suprafață la alta. Mai mult, este activ. Asta înseamnă că este puternic. Întrebare. Îndeplinește spațiul nostru de aer o funcție utilă? Se pare că nu. Se pare că ne răcește activ pereții. Există ceva util în acest spațiu de aer al nostru? Nu. Se pare că nu este nimic util în el. În principiu și pentru totdeauna.

Al doilea exemplu.

Să presupunem că am făcut găuri în partea de sus și de jos, astfel încât aerul din gol să comunice cu lumea exterioară. Ce s-a schimbat cu noi? Și faptul că acum nu există ciclu. Sau este acolo, dar există atât aspirație, cât și evacuare a aerului. Acum aerul se încălzește de pe o suprafață caldă și, eventual, parțial, zboară afară (cald), iar frigul de pe stradă vine în locul lui de jos. Este bine sau rău? Este foarte diferit de primul exemplu? La prima vedere, devine și mai rău. Căldura iese în stradă.

Voi nota următoarele. Da, acum încălzim atmosfera, iar în primul exemplu am încălzit pielea. Cât de mult este prima opțiune mai rea sau mai bună decât a doua? Știi, cred că acestea sunt aproximativ aceleași opțiuni în ceea ce privește nocivitatea lor. Asta îmi spune intuiția mea, așa că, pentru orice eventualitate, nu insist să am dreptate. Dar în acest al doilea exemplu avem o funcție utilă. Acum decalajul nostru s-a schimbat de la aer la ventilație, adică am adăugat funcția de îndepărtare a aerului umed și, prin urmare, de uscare a pereților.

Există convecție în golul de ventilație sau aerul se mișcă într-o direcție?

Bineînțeles că au! În același mod, aerul cald se mișcă în sus și aerul rece coboară. Doar că nu este întotdeauna același aer. Și există și rău de la convecție. Prin urmare, golul de ventilație, la fel ca și golul de aer, nu trebuie să fie larg. Nu avem nevoie de vânt în golul de ventilație!

La ce folosește uscarea unui perete?

Mai sus, am numit procesul de transfer de căldură în spațiul de aer activ. Prin analogie, voi numi pasiv procesul de transfer de căldură în interiorul peretelui. Ei bine, poate o astfel de clasificare nu este prea strictă, dar articolul este al meu și în el am dreptul la lucruri atât de rușinoase. Deci asta este. Un perete uscat are o conductivitate termică semnificativ mai mică decât un perete umed. Ca rezultat, căldura va călători mai lent din interiorul unei încăperi calde către spațiul de aer dăunător și va fi, de asemenea, mai puțin suflat. Convecția banală va încetini, deoarece suprafața din stânga a golului nostru nu va mai fi atât de caldă. Fizica creșterii conductivității termice a unui perete umed este că moleculele de vapori transferă mai multă energie atunci când se ciocnesc între ele și cu moleculele de aer decât doar moleculele de aer atunci când se ciocnesc unele cu altele.

Cum are loc procesul de ventilare a peretelui?

Ei bine, este simplu. Umiditatea apare pe suprafața peretelui. Aerul se deplasează de-a lungul peretelui și duce umezeala departe de acesta. Cu cât aerul se mișcă mai repede, cu atât peretele se usucă mai repede dacă este umed. E simplu. Dar mai departe este mai interesant.

De ce viteză de ventilație avem nevoie? Aceasta este una dintre întrebările cheie ale articolului. După ce am răspuns, vom înțelege multe despre principiul construirii golurilor de ventilație. Deoarece nu avem de-a face cu apă, ci cu abur, iar acesta din urmă este cel mai adesea doar aer cald, trebuie să scoatem acest aer cel mai cald din perete. Dar prin eliminarea aerului cald, răcim peretele. Pentru a nu răci peretele, avem nevoie de o astfel de ventilație, de o asemenea viteză de mișcare a aerului, la care să fie îndepărtat aburul, dar multă căldură din perete să nu fie luată. Din păcate, nu pot spune câte cuburi pe oră ar trebui să treacă de-a lungul peretelui nostru. Dar îmi pot imagina că nu prea mult. Este nevoie de un anumit compromis între beneficiile ventilației și daunele provocate de îndepărtarea căldurii.

Constatări intermediare

E timpul să fac un bilanț al unor rezultate, fără de care nu mi-aș dori să merg mai departe.

Nu este nimic bun la un spațiu de aer.

Da, întradevăr. După cum se arată mai sus, un simplu spațiu de aer nu oferă nicio funcție utilă. Acest lucru ar trebui să însemne că ar trebui evitat. Dar întotdeauna am fost blând în privința fenomenului de gol. De ce? Ca întotdeauna, din mai multe motive. Și apropo, le pot justifica pe fiecare.

În primul rând, golul de aer este un fenomen tehnologic și pur și simplu este imposibil să faci fără el.

În al doilea rând, dacă nu este suficient, de ce ar trebui să intimidez inutil cetățenii cinstiți?

Și în al treilea rând, daunele cauzate de golul de aer nu se situează pe primul loc în evaluarea daunelor aduse conductibilității termice și gafelor de construcție.

Dar vă rugăm să rețineți următoarele pentru a evita neînțelegerile viitoare. Interferul de aer nu poate, sub nicio formă, să aibă funcția de reducere a conductibilității termice a peretelui. Adică, golul de aer nu poate face peretele mai cald.

Și dacă într-adevăr faci un decalaj, atunci trebuie să-l faci mai îngust, nu mai larg. Apoi, curenții de convecție vor interfera unul cu celălalt.

Interfața de ventilație are o singură funcție utilă.

Așa este și asta este păcat. Dar această singură funcție este extrem de, pur și simplu vitală. În plus, este pur și simplu imposibil fără el. În plus, vom lua în considerare opțiunile pentru reducerea daunelor cauzate de golurile de aer și ventilație, menținând în același timp funcțiile pozitive ale acestora din urmă.

Un gol de ventilație, spre deosebire de un spațiu de aer, poate îmbunătăți conductivitatea termică a unui perete. Dar nu datorită faptului că aerul din el are o conductivitate termică scăzută, ci datorită faptului că peretele principal sau stratul de izolator termic devine mai uscat.

Cum să reduceți daunele cauzate de convecția aerului în golul de ventilație?

Evident, a reduce convecția înseamnă a o preveni. După cum am aflat deja, putem preveni convecția prin ciocnirea a doi curenți de convecție. Adică, pentru a face golul de ventilație foarte îngust. Dar putem umple acest gol și cu ceva care nu ar opri convecția, dar ar încetini semnificativ. Ce ar putea fi?

Beton spumant sau silicat gazos? Apropo, betonul spumos și silicatul gazos sunt destul de poroase și sunt gata să cred că există o convecție slabă într-un bloc din aceste materiale. Pe de altă parte, avem un zid înalt. Poate avea 3 și 7 sau mai mult de metri înălțime. Cu cât aerul trebuie să parcurgă mai multă distanță, cu atât materialul ar trebui să fie mai poros. Cel mai probabil, betonul spumos și silicatul gazos nu sunt potrivite.

Mai mult decât atât, lemnul, cărămizile ceramice și așa mai departe nu sunt potrivite.

Styrofoam? Nu! De asemenea, spuma de polistiren nu este potrivită. Nu este foarte ușor permeabil la vaporii de apă, mai ales dacă trebuie să meargă mai mult de trei metri.

Materiale în vrac? Ca argila expandată? Apropo, iată o propunere interesantă. Probabil că poate funcționa, dar argila expandată este prea incomod pentru a fi folosită. Dusty, se trezește și toate astea.

Vată de bumbac de joasă densitate? Da. Cred că vata de bumbac cu densitate foarte scăzută este liderul pentru scopurile noastre. Dar vata nu este produsă într-un strat foarte subțire. Puteți găsi pânze și plăci de cel puțin 5 cm grosime.

După cum arată practica, toate aceste raționamente sunt bune și utile doar în termeni teoretici. În viața reală, poți face mult mai ușor și mai prozaic, despre care voi scrie într-o formă pretențioasă în secțiunea următoare.

Rezultatul principal sau, la urma urmei, ce să faci în practică?

Când construiți o casă privată, nu ar trebui să creați în mod special goluri de aer și ventilație. Utilizare excelentă nu vei realiza, dar poți face rău. Dacă, conform tehnologiei de construcție, puteți face fără un decalaj, nu o faceți.
Dacă nu te poți descurca fără un gol, atunci trebuie să-l părăsești. Dar nu ar trebui să o faci mai mult decât cer circumstanțele și bunul simț.
Dacă ai un spațiu de aer, merită să-l aduci (conversia) într-unul de ventilație? Sfatul meu: „Nu te deranja cu asta și acționează în funcție de circumstanțe. Dacă se pare că este mai bine să o faceți, sau doriți doar, sau aceasta este o poziție de principiu, atunci faceți una de ventilație, dar nu - lăsați una de aer."
Nu utilizați niciodată, în niciun caz, materiale mai puțin poroase decât materialele peretelui în sine pentru finisarea exterioară. Acest lucru se aplică materialului de acoperiș, penoplex și, în unele cazuri, polistirenului (polistiren expandat) și, de asemenea, spumei poliuretanice. Rețineți că, dacă pe suprafața interioară a pereților este amenajată o barieră de vapori completă, atunci nerespectarea acestui punct nu va aduce prejudicii, cu excepția depășirilor de costuri.
Dacă faceți un perete cu izolație externă, atunci utilizați vată și nu faceți goluri de ventilație. Totul se va usca grozav chiar prin vata. Dar în acest caz, este totuși necesar să se asigure accesul aerului la capetele izolației de jos și de sus. Sau doar de sus. Acest lucru este necesar pentru ca convecția, deși slabă, să fie acolo.
Dar dacă casa este finisată cu material impermeabil la exterior folosind tehnologie? De exemplu, o casă cu cadru cu un strat exterior de OSB? În acest caz, este necesar fie să se asigure accesul aerului în spațiul dintre pereți (de jos și de sus), fie să se asigure o barieră de vapori în interiorul încăperii. Imi place mult mai mult ultima varianta.
Dacă a fost prevăzută o barieră de vapori pentru decorarea interioară, merită să faceți goluri de ventilație? Nu. În acest caz, ventilația peretelui este inutilă, deoarece nu există acces la umiditate din cameră. Golurile de ventilație nu asigură nicio izolare termică suplimentară. Pur și simplu usucă peretele și atât.
Protectie impotriva vantului. Cred că protecția împotriva vântului este inutilă. Rolul parbrizului este îndeplinit în mod remarcabil de finisajul exterior în sine. Căptușeală, siding, gresie și așa mai departe. Și, din nou, părerea mea personală, crăpăturile din căptușeală nu sunt atât de favorabile pentru suflarea căldurii pentru a folosi protecția împotriva vântului. Dar această opinie este a mea personal, este destul de controversată și nu mă instruiesc asupra ei. Din nou, producătorii de parbrize „vreau să mănânce”. Desigur, am o justificare pentru această opinie și o pot da celor interesați. Dar, în orice caz, trebuie să ne amintim că vântul răcește foarte mult pereții, iar vântul este un motiv foarte serios de îngrijorare pentru cei care doresc să economisească la încălzire.

ATENŢIE!!!

La acest articol

ai un comentariu

Dacă nu există claritate, atunci citiți răspunsul la întrebarea unei persoane care, de asemenea, nu a înțeles totul și mi-a cerut să revin la subiect.

Sper că acest articol a răspuns la multe întrebări și a clarificat
Dmitri Belkin

Articol creat la 11.01.2013

Articol editat 26.04.2013

Materiale similare - selectăm după cuvinte cheie

La izolarea pereților casa de lemn mulți fac cel puțin una dintre cele mai insidioase patru greșeli care duc la decăderea rapidă a zidurilor.

Este important să înțelegeți că spațiul interior cald al casei este întotdeauna saturat de vapori. Aburul este conținut în aerul expirat de o persoană și se formează în cantități mari în băi și bucătării. Mai mult, cu cât temperatura aerului este mai mare, cu atât poate reține mai mult abur. Pe măsură ce temperatura scade, capacitatea de a reține umiditatea în aer scade, iar excesul cade sub formă de condens pe suprafețele mai reci. La ce va duce reumplerea umidității? structuri din lemn- nu este greu de ghicit. Prin urmare, aș dori să subliniez patru greșeli principale care pot duce la un rezultat trist.

Izolarea peretelui din interior este foarte nedorită., deoarece punctul de rouă se va deplasa în interiorul încăperii, ceea ce va duce la condensarea umezelii la frig suprafata de lemn ziduri.

Dar dacă aceasta este singura opțiune de izolație disponibilă, atunci trebuie neapărat să aveți grijă de prezența unei bariere de vapori și a două goluri de ventilație.

În mod ideal, prăjitura de perete ar trebui să arate astfel:
- decoratiune interioara;
- gol de aerisire ~ 30 mm;
- bariera de vapori de inalta calitate;
- izolatie;
- membrana (hidroizolatie);
- al doilea gol de ventilație;
- perete din lemn.

Trebuie amintit că, cu cât stratul de izolație este mai gros, cu atât diferența dintre temperaturile externe și cele interioare va fi mai mică pentru formarea condensului pe perete de lemn... Și pentru a asigura microclimatul necesar între izolație și perete, în partea inferioară a peretelui sunt găurite mai multe orificii de ventilație (orificii de aerisire) cu diametrul de 10 mm, la o distanță de aproximativ un metru unele de altele.
Dacă casa este situată în regiuni calde, iar diferența de temperatură în interiorul și în afara camerei nu depășește 30-35 ° C, atunci cel de-al doilea gol de ventilație și membrana pot fi, teoretic, îndepărtate prin plasarea izolației direct pe perete. Dar pentru a spune cu siguranță, trebuie să calculați poziția punctului de rouă la diferite temperaturi.

Folosind o barieră de vapori atunci când izolați în exterior

Plasarea unei bariere de vapori pe exteriorul peretelui este o greseala mai grava, mai ales daca peretii din interiorul incaperii nu sunt protejati chiar de aceasta bariera de vapori.

Cherestea absoarbe bine umezeala din aer, iar dacă este impermeabilă pe o parte, așteptați-vă la probleme.

Versiunea corectă a „plăcintei” pentru izolarea exterioară arată astfel:

Decoratiuni interioare (9);
- bariera de vapori (8);
- perete din lemn (6);
- izolatie (4);
- hidroizolatii (3);
- gol de aerisire (2);
- decor exterior (1).

Folosind izolație cu permeabilitate scăzută la vapori

Utilizarea izolației cu permeabilitate scăzută la vapori la izolarea pereților din exterior, de exemplu, plăci de polistiren extrudat, va fi echivalentă cu plasarea unei bariere de vapori pe perete. Acest tip de material va bloca umezeala pe peretele de lemn și va favoriza degradarea.

Pe pereții din lemn se așează materiale izolatoare cu o permeabilitate la vapori echivalentă sau mai mare decât lemnul. Variat izolație din vată mineralăși lână ecologică.

Fără spațiu de ventilație între izolație și finisajul exterior

Vaporii care au pătruns în izolație pot fi îndepărtați eficient din aceasta numai dacă există o suprafață ventilată permeabilă la vapori, care este o membrană rezistentă la umiditate (izolație) cu un spațiu de ventilație. Dacă aceeași siding este plasată aproape de ea, evacuarea vaporilor va fi foarte dificilă, iar umezeala se va condensa fie în interiorul izolației, fie, și mai rău, pe un perete de lemn cu toate consecințele care decurg.

S-ar putea să te intereseze și:
- 8 bug-uri în timpul construcției case cu cadru(Fotografie)
- Cu cât este mai ieftin să încălziți casa (gaz, lemne de foc, electricitate, cărbune, motorină)

Evaluare articol:

Ai nevoie de o barieră de vapori atunci când izolezi o casă din lemn de un bar din exterior?

Interfață de ventilație casă cu cadru- acesta este un moment care provoacă adesea multe întrebări din partea persoanelor care sunt angajate în izolarea propriei case. Aceste întrebări apar cu un motiv, deoarece necesitatea unui spațiu de ventilație este un factor care are un număr mare de nuanțe, despre care vom vorbi în articolul de astăzi.

Decalajul în sine este spațiul care se află între placarea și peretele casei. O soluție similară este realizată prin intermediul unor bare care sunt atașate peste membrana parbrizului și pe elementele de ornamente exterioare. De exemplu, aceeași siding este întotdeauna atașată de barele care fac fațada ventilată. Ca izolație, se folosește adesea o peliculă specială, cu ajutorul căreia casa, de fapt, este complet înfășurată.

Mulți oameni vor întreba pe bună dreptate că este cu adevărat imposibil să luați și să întăriți învelișul direct pe perete? Se aliniază doar și formează zona ideală pentru instalarea placajei? De fapt, există o serie de reguli care determină necesitatea sau inutilitatea organizării unei fațade de ventilație. Să vedem dacă este nevoie de un gol de ventilație într-o casă cu cadru?

Când aveți nevoie de un spațiu de ventilație (decalaj de ventilație) într-o casă cu cadru

Deci, dacă vă gândiți dacă aveți nevoie de un spațiu de ventilație pe fațada casei dvs. roșii, acordați atenție următoarei liste:

Când este umed Dacă materialul de izolație își pierde propriile proprietăți atunci când este umed, atunci decalajul este necesar, altfel toate lucrările, de exemplu, asupra izolației casei vor fi complet în zadar
Trecerea aburului Materialul din care sunt realizati peretii casei tale permite trecerea aburului strat exterior... Aici, fără organizarea spațiului liber între suprafața pereților și izolarea este pur și simplu necesară.
Prevenirea excesului de umiditate Una dintre cele mai frecvente întrebări este: este nevoie de un spațiu de ventilație între bariera de vapori? În cazul în care finisajul este un material izolator de vapori sau care condensează umezeala, atunci acesta trebuie ventilat în mod constant, astfel încât apa în exces să nu fie reținută în structura sa.

În ceea ce privește ultimul punct, lista de modele similare include următoarele tipuri de placare: siding de vinil și metal, tablă profilată. Dacă sunt cusute strâns pe un perete plat, atunci rămășițele de apă care se acumulează nu vor avea încotro. Ca urmare, materialele își pierd rapid proprietățile și, de asemenea, încep să se deterioreze extern.

Am nevoie de un spațiu de ventilație între siding și OSB (OSB)

Răspunzând la întrebarea dacă este necesar un spațiu de ventilație între siding și OSB (din engleză - OSB), este de asemenea necesar să menționăm necesitatea acestuia. După cum sa menționat deja, siding este un produs care izolează aburul și Placa OSB este complet format din așchii de lemn, care acumulează ușor umiditatea reziduală și se poate deteriora rapid sub influența sa.

Motive suplimentare pentru a utiliza un spațiu de ventilație

Să aruncăm o privire la câteva puncte mai obligatorii când autorizarea este un aspect necesar:

Prevenirea formării putregaiului și a fisurilor Materialul peretelui de sub stratul decorativ este predispus la deformare și deteriorare sub influența umidității. Pentru a preveni formarea putregaiului și a fisurilor, este suficient să aerisești suprafața și totul va fi în ordine.
Prevenirea condensului Materialul stratului decorativ poate contribui la formarea condensului. Acest exces de apă trebuie îndepărtat imediat.

De exemplu, dacă pereții casei tale sunt din lemn, atunci nivel ridicat umiditatea va afecta negativ starea materialului. Lemnul se umflă, începe să putrezească, iar microorganismele și bacteriile se pot instala cu ușurință în interiorul lui. Desigur, o cantitate mică de umezeala se va aduna în interior, dar nu pe perete, ci pe un strat metalic special, din care lichidul începe să se evapore și să fie dus de vânt.

Aveți nevoie de un spațiu de ventilație în podea - nu

Aici trebuie luați în considerare mai mulți factori care determină dacă se face un gol în podea:

Dacă ambele etaje ale casei dvs. sunt încălzite, atunci decalajul nu este necesar. Dacă doar etajul 1 este încălzit, atunci pe partea sa este suficient să așezi o barieră de vapori, astfel încât să nu se formeze condens în tavane.
Golul de ventilație trebuie fixat numai pe podeaua curată!

Răspunzând la întrebarea dacă este nevoie de un spațiu de ventilație în tavan, trebuie remarcat că în alte cazuri această idee este exclusiv opțională și depinde și de materialul ales pentru izolarea podelei. Dacă absoarbe umezeala, atunci ventilația este pur și simplu necesară.

Când golul de ventilație nu este necesar

Mai jos sunt câteva cazuri în care acest aspect de construcție nu trebuie implementat:

Daca peretii casei sunt din beton Dacă pereții casei tale sunt, de exemplu, din beton, atunci golul de ventilație poate fi omis, deoarece acest material nu lasă aburii să iasă din cameră. Prin urmare, nu va fi nimic de ventilat.
Dacă interiorul camerei este o barieră de vapori Dacă a fost instalată o barieră de vapori în interiorul camerei, atunci decalajul nu trebuie să fie organizat. Excesul de umiditate pur și simplu nu va ieși prin perete, așa că nu este nevoie să îl uscați.
Dacă pereții sunt tratați cu tencuială Dacă pereții dvs. sunt prelucrați, de exemplu, tencuiala de fatada, atunci decalajul nu este necesar. În cazul în care materialul de prelucrare extern este bun pentru transmiterea aburului, măsuri suplimentare pentru ventilație, nu este necesară învelișul.

Exemplu de instalare fără gol de ventilație

Ca un mic exemplu, să luăm în considerare un exemplu de instalare fără a fi nevoie de un spațiu de ventilație:

La început vine zidul
Izolatie
Plasa speciala de armare
Diblu pentru ciuperci folosit pentru elemente de fixare
Tencuiala de fatada

Astfel, orice cantitate de abur care pătrunde în structura de izolație va fi imediat îndepărtată prin stratul de ipsos, precum și prin vopseaua permeabilă la vapori. După cum probabil ați observat, nu există goluri între izolație și stratul de decor.

Răspundem la întrebarea de ce este nevoie de un spațiu de ventilație

Decalajul este necesar pentru convecția aerului, care este capabil să usuce excesul de umiditate și să aibă un efect pozitiv asupra conservării materiale de construcții... Însăși ideea acestei proceduri se bazează pe legile fizicii. Încă de la școală, știm că aerul cald urcă mereu, iar aerul rece coboară. În consecință, este întotdeauna în stare de circulație, ceea ce împiedică depunerea lichidului pe suprafețe. În partea superioară, de exemplu, a învelișului de siding, se face întotdeauna o perforație prin care iese aburul și nu stagnează. Totul este foarte simplu!

Unul dintre ultimele etape lucru cu plăci de gips-carton - îmbinarea și etanșarea cusăturilor de foi. Acesta este un moment destul de dificil și crucial, pentru că instalare incorectă pune în pericol fiabilitatea și durabilitatea tuturor reparațiilor dvs. nou făcute - pot apărea fisuri în perete la cusături. Nu numai că se strică aspect, dar afectează negativ și rezistența peretelui. Prin urmare, începătorii au multe îndoieli cu privire la îmbinarea foilor de gips-carton. Cea mai importantă problemă este decalajul dintre foile de gips-carton. Dar mai multe despre asta mai târziu, dar acum ne vom da seama cum să andocăm foile împreună.

Tipuri de margini longitudinale ale unei foi de gips-carton

Fiecare foaie de gips-carton are două tipuri de margine: transversală și longitudinală. Primul nu ne interesează în mod deosebit acum - este întotdeauna drept, fără un strat de carton și hârtie și în toate tipurile de gips-carton, inclusiv cele impermeabile și rezistente la foc. Longitudinal se întâmplă:

Direct (marcajele PC pot fi văzute pe foaie). Această margine nu asigură o etanșare a îmbinării și este mai potrivită pentru un finisaj „negru”. Cel mai adesea este prezent nu pe gips-carton, ci pe foi de fibre de gips
Semicircular, subțiat pe partea din față (marcaj - PLUK). Se găsește mult mai des decât altele. Sigilarea cusăturilor - chit, folosind serpyanka
Teșit (marcajul său este Marea Britanie). Un proces destul de laborios de etanșare a îmbinărilor în trei etape. O condiție prealabilă este tratamentul cu serpyanka. A doua cea mai populară margine de gips-carton
Rotunjit (marcaj de acest tip - ZK). Nu este necesară bandă de îmbinare în timpul instalării
Semicircular (marcaj pe foaie - PLC). Va trebui să lucrați în două etape, dar fără serpyanka, cu condiția ca chitul să fie de bună calitate
Pliat (marcarea unor astfel de foi - FC). Mai frecvent pe foile din fibre de gips, la fel ca marginea dreaptă

Data-lazy-type = "imagine" data-src = "https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/magma-kromka.png" alt = "(! LANG: decalaj dintre foile de gips-carton" width="450" height="484" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/magma-kromka..png 279w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px">!}

Aceste opțiuni se găsesc în magazine. Cele mai comune sunt foile cu marginile PLUK și UK. Principalul lor avantaj este că nu este nevoie să procesați cusăturile în plus înainte de a pune în aplicare.

În timpul reparației, va trebui să tăiați foile la o anumită dimensiune. În acest caz, trebuie să faceți și o margine - subțire foaia în locul potrivit. Acest lucru se realizează cu un instrument special conceput pentru aceasta, îndepărtând tencuiala inutilă și creând relieful necesar. Dacă acest instrument nu este la îndemână, utilizați un cuțit de tapet, acesta trebuie să fie ascuțit. Scoateți câțiva milimetri, menținând un unghi de patruzeci și cinci de grade.

Cel mai întrebarea principalăîncepători - trebuie să las un spațiu între foile de gips-carton? Da, deoarece foile de gips-carton, ca orice alt material, tind să se extindă de la căldură și să se umfle de la umiditate. Decalajul din această situație va ajuta la prevenirea ca foaia deformată să conducă restul.

Cum să andocați corect gips-carton

Ca în orice altă meserie, aici trebuie să cunoașteți o anumită tehnologie. Primul lucru de reținut este că în niciun caz nu trebuie să vă andocați în funcție de greutate. Locul în care se îmbină marginile trebuie să fie neapărat acolo unde se află cadrul. Acest lucru se aplică tuturor tipurilor de andocare. În al doilea rând, aranjamentul foilor tăiate și întregii ar trebui să alterneze, ca în șah.

Jpg "alt =" (! LANG: spațiu între foile de gips-carton" width="499" height="371" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/potolok_iz_gipsokartona_svoimi_rukami_6..jpg 300w, https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/potolok_iz_gipsokartona_svoimi_rukami_6-70x53.jpg 70w" sizes="(max-width: 499px) 100vw, 499px">!}

La fixarea în două straturi, este necesar să deplasați foile celui de-al doilea strat cu 60 cm în raport cu primul. Merită să începeți cu jumătate, tăiat de-a lungul unei linii de-a lungul foii.

Dacă îmbinarea este situată în colț, o foaie este atașată de profil, apoi a doua este atașată la următoarea. Abia atunci se pune pe coltul exterior un colt perforat special conceput in acest scop. Cel interior este pur și simplu acoperit cu chit. În acest caz, distanța nu trebuie să depășească 10 mm.

Și ce spațiu ar trebui lăsat între foile de gips-carton într-o îmbinare convențională? Experții spun că ar trebui să fie aproximativ 7 mm, între tavan și plăci de gips-carton - nu mai mult de 5, și un spațiu de 1 cm între podea și gips-carton.

Cum să reparați articulațiile

După unire, mai rămâne o parte importantă - să închideți cusăturile. Putty ne va ajuta cu asta. Urmând instrucțiunile, diluăm baza de gips în apă. Pentru ca reparația dvs. să fie durabilă și fiabilă, trebuie să aveți grijă în primul rând de calitatea cusăturilor și, prin urmare, de chitul în sine. În plus, avem nevoie de o spatulă, o construcție obișnuită de 15 centimetri va face.