Portes en acier de vos propres mains. Comment faire une porte d'entrée en fer. Installation de charnières de porte

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Les structures en acier occupent à juste titre l'une des positions de leader sur le marché des portes d'entrée. La technologie de fabrication et les caractéristiques positives du matériau permettent d'empêcher l'entrée non autorisée dans les locaux et de résister à toutes les tentatives illégales d'ouverture en sélectionnant les clés des portes, en détruisant ou en déformant la toile. La gamme de produits finis dans les magasins spécialisés est assez vaste, cependant, fabriquer une porte en fer de ses propres mains est non seulement possible, mais également accessible à pratiquement tout le monde. Il est seulement important d'avoir le désir et l'expérience de travailler avec la machine à souder, ainsi que de respecter strictement la séquence lors du travail avec des matériaux et des outils.

Les principales raisons pour lesquelles les portes en acier sont fabriquées de manière indépendante comprennent :

Dimensions non standard de la structure, qui devraient être le résultat;
L'incarnation de l'idée exclusive du designer;
Utilisation de matériaux spéciaux ;
Possibilité d'obtenir un produit de haute qualité;
Le volet économique.

Une porte en fer de haute qualité a des propriétés de protection élevées, offre une isolation thermique et phonique suffisante et a une longue durée de vie.

Conception de structure en fer

Le processus de fabrication d'une porte en fer doit commencer par la création d'un dessin indiquant les dimensions réelles du produit. Le schéma résultant servira de base pour l'assemblage et l'installation ultérieure de la porte.

Vous devez commencer par mesurer la largeur et la hauteur de la porte. Les mesures résultantes sont transférées sur papier, un schéma de la future structure est dessiné avec la largeur et la hauteur spécifiées feuille de porte.

La taille standard de la structure métallique est de 900 mm x 2000 mm. Si les dimensions sont plus grandes, un bloc supplémentaire est installé sur le dessus, fermé avec de la tôle, du verre, un treillis ou un bloc aveugle ou pivotant est soudé sur le côté. Tous les éléments sont spécifiés dans le projet.

Les dimensions du cadre de la porte doivent être inférieures de 2 cm à la taille de la porte. L'écart qui en résulte simplifiera par la suite grandement le processus d'installation de la box et vous permettra de l'ajuster si nécessaire.
Le nombre de boucles est calculé en tenant compte du poids de la structure, en règle générale, 2 à 4 auvents sont utilisés. Pour répartir uniformément la charge, les charnières sont soudées à la même distance les unes des autres. Dans ce cas, le premier et le dernier sont soudés à une distance de 15 cm du bord extérieur de la porte.

L'étape suivante consiste à renforcer le cadre de la porte avec des raidisseurs supplémentaires. Le raidisseur principal est situé au milieu du vantail de la porte et des raidisseurs supplémentaires peuvent être lancés depuis les coins du produit ou depuis les charnières, ce qui répartira uniformément la charge sur toute la surface de la porte. L'essentiel est que les raidisseurs n'interfèrent pas lors de la coupe de la serrure, de l'installation de la poignée et du judas. Les raidisseurs doivent fournir de la force produit fini, leur nombre est également choisi à sa discrétion.

Matériel et trousse à outils

À outils nécessaires pour assembler une porte en fer de vos propres mains, il faut inclure:

Perceuse électrique;
Shurovert ;
Broyeur équipé d'un disque de coupe pour le métal;
pinces;
Jeu de limes, ponceuse ;
Un ensemble d'outils de mesure.

Les matériaux pour la fabrication d'une conception standard comprennent :

Tôle d'acier (2 - 3 mm d'épaisseur avec des dimensions 100 x 200 cm);
Coins métalliques pour le cadre (3,2 x 3,2 cm 6 rm) ;
Tube profilé pour caisson et raidisseurs (5x 2,5 cm 9 rm) ;
Auvents de porte;
Plaques de renfort pour la fixation cadre de porte au mur (40 x 4 cm, dont l'épaisseur est de 2 à 3 mm, à raison de 4 pièces);
Garnitures de porte (serrures, poignées);
Composés protecteurs anti-corrosion, peinture;
Mousse de polyuréthane, boulons d'ancrage.

Varier quincaillerie de porte et les serrures sont assez diverses, le choix dépend uniquement des préférences personnelles. Mais les mécanismes les plus populaires sont les serrures avec des barres transversales sur trois côtés. De tels produits sont beaucoup plus difficiles à assembler, mais aussi fonctions de protection ils ont beaucoup plus haut.

Si la porte en fer est destinée aux buanderies, une autre plus simplifiée et moins coûteuse peut être appliquée plan financier option : la fonction du raidisseur sera assurée par une armature.

Étapes d'assemblage

Le processus d'assemblage d'une structure métallique comprend les étapes suivantes.

Boîtes de collecte

Les parties du cadre sont découpées dans tuyau en forme et s'adapter sous la forme d'un rectangle sur table de soudage... Toutes les dimensions sont à nouveau vérifiées, y compris la diagonale. La mesure de contrôle vous permettra de définir clairement les angles à 90 degrés. La structure correctement ajustée est collée par soudage.

Après avoir terminé les travaux de soudage, il est nécessaire de vérifier la perpendicularité des côtés et de mesurer la distance entre les paires de coins opposées. Comparez les données d'origine.

Si tout s'est bien passé, vous pouvez procéder au travail de soudage final. Une fois terminé, les coutures doivent être poncées. Après cela, les plaques de renfort sont soudées au cadre de la porte.

Assemblage du vantail de porte

Pour assembler le vantail de la porte, il est nécessaire de mesurer l'intérieur du cadre de la porte. Nous reculons de 7 cm de chaque côté - ce sont les dimensions de la future structure.

À partir des coins métalliques, les pièces nécessaires sur toute la longueur sont coupées et prétraitées pour éliminer les bavures. Les coins préparés doivent être posés à l'intérieur de la structure pour former un rectangle. Après cela, des actions de contrôle et de mesure sont effectuées.

Si des nuances sont apparues, elles doivent être éliminées et tous les détails doivent être ajustés à la taille. Les points d'amarrage sont soudés étroitement.

L'étape suivante consiste à couper le matériau des raidisseurs, ils sont soudés étroitement au cadre de la porte. Il est important de prendre en compte tous les endroits indiqués dans le projet pour installer la serrure et les ferrures correspondantes.

La fabrication de la lame commence par la pose de la tôle d'acier sur la table de soudage ou le tréteau. Un cadre fini est posé sur le dessus de la feuille et un contour est dessiné selon les dimensions indiquées dans le projet, tandis qu'un retrait de 10 cm doit être réalisé à partir des bords extérieurs du cadre.

Selon le contour tracé, une tôle d'acier est découpée, les sections des coupes doivent être poncées. La bande préparée est montée sur le cadre à l'aide d'une machine à souder.

Un point important : afin d'éviter les déformations, le soudage ne doit pas être effectué avec un joint continu.

La meilleure option pour un cordon de soudure est des segments de 30 mm avec une distance intermédiaire de 15 à 20 mm. Pour éviter les défauts cachés ultérieurs, le produit doit périodiquement refroidir pendant le fonctionnement, sinon il peut avoir besoin d'être réparé dans un proche avenir.

Après avoir terminé avec le côté extérieur de la porte, la toile doit être retournée et le cadre de la porte doit être posé dessus.

Pour faciliter le montage de la boîte sur le cadre, vous pouvez utiliser des patins dont l'épaisseur est de 2 à 5 mm, ils sont posés sur tout le périmètre de la structure. À l'avenir, un ruban d'étanchéité sera installé dans l'espace résultant pour améliorer les qualités d'insonorisation de la porte.

Lorsque le vantail de la porte est complètement prêt, des coupes spéciales sont effectuées pour installer une serrure interne et un judas, un trou est percé pour la poignée de porte. Les bords des trous doivent être poncés.
Un point important : la taille du trou pour la serrure doit en même temps permettre l'installation de la serrure sans jeu et lui donner un accès libre en cas de travaux de réparation.

Pour le cadenas, vous devez prévoir des caches spéciaux.

Installation de charnières de porte

Les hangars supérieurs équipés de rainures sont fixés au cadre de la porte et leurs parties inférieures avec des broches sont soudées au cadre de la porte. Les coutures d'amarrage doivent être poncées.

La structure métallique assemblée doit être préalablement nettoyée des particules étrangères (poussières, copeaux) et traitée avec un composé anti-corrosion. L'accord final est soit teinté, soit finition décorative des portes.

Afin de comprendre plus en détail et visuellement comment sont assemblées les portes en fer à faire soi-même, il est recommandé d'étudier d'abord la vidéo, qui montre clairement l'ensemble du processus de A à Z.

Travaux d'installation de porte

Une boîte est placée dans l'embrasure de la porte et la structure est ajustée par rapport à l'ouverture, toutes les actions sont effectuées à l'aide d'un fil à plomb ou d'un niveau de bâtiment.

Les travaux d'installation sur l'installation du cadre de porte ont lieu exclusivement avec son emplacement géométriquement vérifié. Des boulons d'ancrage sont utilisés pour fixer les charnières en acier au mur. Ensuite, vous pouvez accrocher le vantail sur les auvents.

Vérification de l'exactitude de l'installation : la porte en fer doit s'ouvrir et se fermer librement, et les charnières doivent fonctionner en douceur et sans effort excessif.

Installation de la serrure et de la poignée de porte

Après avoir installé la serrure, les extrémités des traverses doivent être frottées à la craie et marquées sur le cadre de la porte avec elles. Aux endroits marqués, des trous sont découpés - des rainures pour les barres transversales.

S'il y a un besoin de protection supplémentaire serrure, un coin de la longueur requise doit être soudé au vantail de la porte dans les zones où les barres transversales sortent. Un autre moyen consiste à renforcer le vantail de la porte à l'endroit où la serrure est montée. Pour cela, une plaque d'acier de 6 mm d'épaisseur est soudée à l'intérieur. À ce stade, il est recommandé d'ajuster le fonctionnement du mécanisme de verrouillage et de veiller à l'ajustement serré de la porte au cadre.

Ayant étudié des instructions détaillées fabrication, vous pouvez comprendre comment fabriquer correctement une structure métallique. Il est tout à fait possible d'assembler une porte en fer de vos propres mains à la maison, l'essentiel est de vous armer du matériel et des outils nécessaires.

En présence d'une machine à souder et au moins de petites compétences pour travailler avec, il serait tout simplement déraisonnable d'acquérir un produit chinois peu durable. La porte d'entrée en métal à faire soi-même deviendra plus protection fiable du cambriolage et des intempéries. Décrivons en détail le processus de sa fabrication.

Matériel et outils nécessaires

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Outil gratuit 50% de réussite

Avant de procéder à la fabrication d'une structure métallique, vous devez préparer le matériel et les outils nécessaires au travail.

Nous aurons besoin:

l'indicateur
équerre de charpentier pour les mesures;
coin en métal pour le cadre de la porte et le cadre du vantail de la porte ; vous pouvez le remplacer par un tuyau carré de 40x40 mm ; pour la fabrication du cadre intérieur de la boîte, des raidisseurs, des tuyaux d'une taille légèrement inférieure à 40x20 mm sont utilisés
tôles : aussi matériau mince cela ne vaut pas la peine d'être pris, son épaisseur doit laisser au moins 1,5 à 2 mm
Machine de soudage
meuleuse ou brosse pour nettoyer les soudures
percer avec des perceuses
ancrages métalliques ou pièces de renfort pour la fixation de la structure au mur
vis, boulons
clé taille appropriée pour serrer les boulons
Tournevis
charnières de porte capables de supporter le poids d'une porte pesant à partir de 100 kg
verrou de patch
contreplaqué, MDF, doublure ou stratifié pour la finition

Prendre des mesures

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Soudage d'une structure métallique

Même lorsque vous utilisez des dessins standard pour assembler une porte en fer, vous devrez prendre des mesures. Parfaitement plat, symétrique portes n'existe tout simplement pas. Par conséquent, il est nécessaire d'être extrêmement prudent lors de la prise de mesures.

Une mesure ne suffira pas - vous devez prendre des mesures trois fois, puis choisir le plus petit nombre parmi ceux obtenus. Mesurez le vantail de la porte en haut, en bas et au milieu.

La hauteur de l'ouverture est déterminée de la même manière. Si les anciennes portes n'ont pas encore été retirées, il est plus facile de les mesurer.

Dans la plupart des cas, la largeur de la toile est un multiple de 10 cm - sa largeur peut être de 70, 80 ou 90 cm. Veuillez noter que la taille de la future ouverture doit être inférieure de 1,5 à 2 cm à la taille de l'ouverture elle-même. Les fentes restantes sont ensuite remplies de mousse de polyuréthane. Après tout, il sera difficile d'insérer et d'aligner parfaitement une porte coupée exactement à la taille de la porte.

Déterminez immédiatement dans quelle direction ils s'ouvriront. Selon SNiP, les portes d'entrée doivent obligatoirement s'ouvrir vers l'extérieur, de sorte qu'en cas d'évacuation ou de transfert d'une personne malade, elle puisse être ouverte sans entrave. Dans ce cas, il sera également possible d'économiser de l'espace utile dans le couloir.

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Comment mesurer correctement la largeur de l'ouverture

Le côté d'ouverture est choisi en tenant compte du confort et de la commodité. Traditionnellement, les portes sont faites à droite afin qu'elles puissent être ouvertes avec la main droite en entrant. Mais cette option peut être modifiée en fonction de circonstances spécifiques.

Après tout, la porte doit s'ouvrir de manière à occuper un minimum d'espace libre sans gêner. DANS Tours d'appartements l'emplacement des portes adjacentes est également pris en compte.

Cadre de porte

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Nous allons donc décrire en détail comment fabriquer soi-même une porte en fer:

1 Après avoir coupé un coin ou un tuyau métallique selon les dimensions spécifiées, il est nécessaire de plier un rectangle à partir des pièces obtenues sur une surface plane ou une table de soudage, en vérifiant à nouveau ses dimensions.

2 Pas besoin de couper des coins à 45°. Les bandes métalliques sont simplement jointes bout à bout.

Les bandes métalliques sont jointes bout à bout

3 Soudez le cadre intérieur à partir du coin avec des étagères plus petites. La distance entre celui-ci et le cadre est de 3 à 5 mm.

4 Les raidisseurs sont soudés à partir du même coin - segments insérés dans le cadre.

5 N'oubliez pas de bien meuler toutes les coutures avec une ponceuse, une fibre abrasive spéciale, une brosse ou les décaper avec un agent de traitement des coutures. Sinon, les plus petits restes de métal et, derrière, le coin métallique lui-même commenceront immédiatement à rouiller. Il est plus pratique de broyer les gros nodules avec un broyeur ou une lime.

6 Une erreur assez courante des soudeurs débutants est de connecter les pièces du cadre immédiatement propres, "étroitement". Ce n'est en aucun cas nécessaire - très probablement, le cadre devra être coupé. Par conséquent, au début, vous ne devez "saisir" que les coins métalliques, puis aligner le cadre de porte assemblé niveau du bâtiment non seulement horizontalement et verticalement, mais aux coins et aux deux diagonales.

7 Vérifiez que toutes les pièces correspondent exactement à 90 °. Le soudage final ne peut être démarré qu'après le nivellement.

Cadre avec cadre intérieur

8 L'étape suivante consiste à percer des trous pour les ancrages, fixer les charnières. Au même stade, des trous sont préparés pour les traverses des serrures.

9 petites plaques métalliques y sont soudées pour fixer le caoutchouc d'étanchéité, afin de protéger le cadre des déflexions.

10 œillets en acier peuvent être soudés au cadre afin de l'insérer dans la porte, ou à travers des trous de montage peuvent être fournis.

Cadre de porte fini

Feuille de porte

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La hauteur et la largeur de son cadre doivent correspondre à la taille du cadre de la porte moins 5 mm de chaque côté pour la libre circulation de la porte.
Après avoir coupé les feuilles (cela peut être fait avec une meuleuse), nous nettoyons les bords de la bavure avec une lime ou une meuleuse avec de l'émeri.
Les tôles sont fixées au cadre de telle sorte qu'elles dépassent de 10 mm en haut, en bas et sur le côté de la serrure. La tolérance côté charnière est légèrement plus petite - 3-5 mm.
Après avoir "attrapé" les feuilles, nous vérifions l'exactitude de la fixation, puis nous soudons complètement les coutures. Si les tôles n'ont pas plombé, procédez à la soudure finale. Tout d'abord, nous les "cousons" au cadre principal, puis nous les attachons aux raidisseurs intermédiaires. Il ne sert à rien de faire des coutures continues - il suffit de souder les feuilles en petits morceaux.
La découpe pour l'insertion de la serrure doit être prévue avant même le gainage.
Dans la même étape, un cadre en bois peut être fixé sur le vantail de la porte pour fixer la finition. Pour cela, des trous sont percés aux bons endroits dans le métal.

Construction de porte en tôle simple

Raccordement du vantail au dormant

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Tout comme pour l'assemblage précédent, les coutures doivent d'abord être "collées" par soudage. La connexion finale n'est effectuée qu'après avoir vérifié l'exactitude de l'installation.
Nous perçons des trous pour insérer la clé et, si nécessaire, un œillet.
Pour fixer les charnières, il est nécessaire de reculer de 20 cm du bas et du haut de la porte.
Nous soulevons la porte (il est plus pratique de le faire ensemble). Nous fixons les auvents de manière à ce que les éléments inférieurs (des goupilles y sont attachées) soient attachés au caisson et les éléments supérieurs, appelés contreparties, au vantail de la porte.
Toutes les boucles doivent être situées strictement le long du même axe. Ce n'est pas facile - vous devrez prendre des mesures plusieurs fois. Sinon, en cas d'erreur, la porte se tordra.
Il est préférable d'accrocher une porte massive non pas à 2, mais à 3 charnières.
Lubrifiez-les immédiatement pour que la porte s'ouvre facilement et ne grince pas.

Structure métallique d'entrée

Même si la porte est plus rembourrée ou garnie panneaux décoratifs, il doit être traité avec un composé anticorrosion ou peint. Pour peindre le métal, il est préférable d'utiliser l'émail dit "au marteau" réalisé à base d'alkyde-styrène.

Échauffement

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Isoler une porte en fer soudé à partir de métal peut être en polystyrène expansé, en mousse ou en laine minérale. Lorsque vous utilisez de la mousse, des feuilles de 4 cm d'épaisseur suffisent.Une densité trop élevée du matériau n'est pas nécessaire - après tout, la charge sur celui-ci sera faible. Vous devrez acheter 4 feuilles carrées de 1 m de large.

Lors de l'achat de mousse de polyuréthane, choisissez une composition avec une expansion minimale, sinon, la mousse va simplement s'échapper. Nous l'appliquons autour du périmètre du cadre, en reculant légèrement des bords. Ensuite, la mousse est posée. Toutes les coutures entre les feuilles, les espaces entre la mousse et le coin métallique doivent également être scellés avec de la mousse. Vous pouvez le remplacer par de la colle Moment ou tout autre adhésif approprié.

Pose d'isolant

La laine minérale ou la laine de roche présente un inconvénient important.- ces matériaux sont capables d'absorber l'humidité. Une porte en métal avec un type d'isolation similaire rouillera rapidement. Pour Tours d'appartements ce n'est pas critique - il n'y a pas tellement d'humidité dans les entrées. Mais pour isoler porte de la rue la laine minérale est fortement déconseillée.

Si à l'avenir la porte est finie avec un film autocollant, cela ne vaut pas la peine de recouvrir l'isolant avec un panneau de particules. Toute irrégularité sera immédiatement visible. Remplacer Meubles en aggloméré contreplaqué résistant à l'humidité. Il est fixé au métal avec des vis autotaraudeuses à travers des trous pré-percés.

Porte en métal, recouverte de papier d'aluminium, garnie de moulures

Vous pouvez décorer une porte recouverte d'un film avec une moulure - des bandes décoratives en métal ou en matériaux polymères, peintes comme du bois, de la pierre, de l'argent ou de l'or.

Insertion d'une porte métallique dans l'ouverture

Il est irréaliste d'installer une structure métallique massive seule. Vous aurez besoin d'un assistant.

Démontage de l'ancienne porte

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Avant d'installer des portes en fer, retirez l'ancien battant de porte des charnières. Pour ce faire, placez un pied de biche sous son fond, soulevez la structure et retirez-la de ses charnières. Certains types de charnières doivent être dévissés. Cela doit être fait en commençant par le bas.
A l'ancienne porte métallique, après démontage des pentes, il faut trouver les emplacements pour sa fixation. Pour cela, du plâtre est décollé au niveau des ancrages ou renforts proposés. Toutes les pièces métalliques sont coupées avec une meuleuse, puis l'ancienne boîte est retirée.
Une boîte en bois ordinaire est plus facile à retirer. Il suffit de couper les piliers latéraux au centre, puis, en les soulevant avec un pied de biche, de les retirer de l'ouverture.
Tous les morceaux de brique et de mastic qui sont tombés doivent être renversés. Les vides résultants sont scellés avec de nouvelles briques, puis recouverts mortier de ciment... Les petits nids-de-poule se rempliront de mousse à l'avenir, vous pouvez donc les laisser seuls pour le moment.
Les protubérances importantes sont renversées avec un marteau ou coupées avec une meuleuse.
Faites attention à l'état de l'écrou. Dans les vieilles maisons de ces lieux ils installent Poutre en bois... Si elle est endommagée, la barre doit être remplacée. Vous pouvez vérifier sa sécurité avec un poinçon. Collez-le dans le bois et essayez de le desserrer. Si cela peut être fait facilement, la barre est devenue inutilisable.

Démontage du cadre de porte

Insert de porte

1 Il est plus pratique de le monter avec le battant de porte retiré des charnières.

2 Le cadre est placé sur des patins d'une hauteur de 2 cm.Avec leur aide, la structure sera nivelée. Si aucune erreur n'a été commise lors du soudage de la porte d'entrée et que toutes les mesures ont été effectuées correctement, elle doit entrer librement dans l'ouverture.

3 Nous vérifions la position horizontale et verticale de la structure avec un niveau à bulle ou laser. Lors de la vérification verticale, vous pouvez utiliser un fil à plomb - un poids suspendu sur le côté.

4 Après l'alignement, calez le cadre de la porte à l'aide de cales en bois ou en plastique spécial. Ils sont situés plus près des attaches. Il devrait y en avoir trois sur les côtés, deux sur le dessus.

5 Encore une fois, nous vérifions avec le niveau si nous avons accidentellement déplacé le cadre sur le côté.

6 Il existe deux façons de fixer les portes métalliques. Dans le premier cas, les cosses doivent être soudées au cadre en premier. Si les murs ne sont pas assez épais, des trous traversants sont pratiqués dans la boîte, dans lesquels seront insérés des ancrages ou de petits morceaux de renforcement.

Méthodes de fixation de porte

7 Pour installer des ancrages ou des renforts dans le mur, vous devez préparer des trous d'une profondeur de 30 cm. La taille du foret doit correspondre au diamètre de la fixation. Sur celui-ci, vous pouvez marquer la profondeur de perçage à l'aide de ruban de masquage.

Pose d'ancres

8 Après avoir inséré les ancrages ou le renfort, ils sont en outre enfoncés avec un marteau. Si vous devez déplacer légèrement les attaches, un tournevis est inséré entre celui-ci et le mur, en tapant dessus avec un marteau.

9 La fixation commence du côté des charnières. Ensuite, deux attaches sont insérées par le haut, par le bas et une par le côté de la serrure. Ne serrez pas trop l'ancrage - le cadre de la porte peut avoir besoin d'être ajusté.

10 Nous vérifions avec un niveau si nous l'avons déplacé lors de l'enfoncement des fixations.

11 Nous accrochons le vantail de la porte. Vérification de sa progression. S'il y a des déformations, des fissures, des coincements des serrures, il faudra l'enlever et réaligner l'emplacement de la boîte horizontalement et verticalement.

12 Si le vantail de la porte est correctement installé, il doit être retiré à nouveau et enfin resserré l'ancrage. Tout d'abord, les boulons sont serrés du côté des charnières, puis du côté de la serrure. Le dernier - en bas et en haut.

13 Après l'attachement définitif de la toile, sa progression est revérifiée.

14 Pour créer une barrière d'isolation phonique et thermique fiable, tous les espaces entre le cadre de la porte et le mur sont remplis de mousse. Son coefficient de dilatation doit être minimal - il est plus facile de travailler avec une telle solution.

15 L'excès de mousse doit être essuyé immédiatement avec un chiffon humide. Si vous hésitez un peu, il sera problématique de l'effacer au bout de 5 minutes - la surface de la porte devra être grattée.

Fixation des pentes

Après fixation des pentes avec des vis autotaraudeuses ou collage avec du liquide les plateaux sont fixés avec des clous. Les vis autotaraudeuses sont enfoncées de quelques millimètres de profondeur, puis elles sont scellées avec un mastic assorti à la couleur des plateaux.

Garniture de porte d'entrée

Selon la norme, sa hauteur doit être de 30 mm. Mais dans la plupart des cas, ce paramètre n'est pas respecté. L'écrou peut être légèrement inférieur - environ 20 mm. Une hauteur trop élevée interférera avec l'entrée ou le déplacement d'objets lourds et encombrants dans la maison. Oui, et enjamber une noix haute n'est pas très pratique.

Une telle structure peut être réalisée non seulement en métal, mais également en bois, en pierre ou en plastique.

Tous les débris et la poussière doivent être retirés du site d'installation.
Après les mesures et la découpe des seuils, des rainures sont préparées en fonction de la taille du cadre de la porte.
Des trous sont percés dans chacune des pièces pour l'insertion des vis.
Cela ne vaut pas la peine de serrer l'écrou tout de suite - il vous suffit de le saisir avec des vis autotaraudeuses et de vérifier s'il interfère avec l'ouverture / la fermeture de la porte.
S'il se déplace librement, sans effort, nous fixons enfin le seuil et fermons l'emplacement des vis à l'aide de superpositions spéciales, qui peuvent être achetées dans un magasin de meubles.

Rails de porte d'entrée

Finition

La porte en fer métallique a l'air trop rugueuse par conséquent, il est préférable de le finir avec du placage, du MDF, du stratifié, du film autocollant ou de la peinture avec des peintures spéciales. Les panneaux de particules ne conviennent pas à ces fins - même avec un revêtement interne, après un an, les feuilles commenceront à se décoller.

Les peintures en poudre spéciales sont très décoratives, qui sont appliqués par pulvérisation. Cependant, leur coût est assez élevé. La finition stratifiée n'est autorisée que dans les immeubles d'habitation - ce matériau a trop peur de l'humidité.

Installation de stratifié

Les garnitures de porte en fer peuvent être fabriquées avec des panneaux MDF- ils sont produits selon la taille de la porte sous forme de superpositions pleines, appelées cartes, y compris le placage bois naturel... Vous pouvez également commander des panneaux selon vos propres dimensions.

Pour un prix tout à fait raisonnable, vous recevrez des portes d'élite, qui ne diffèrent guère extérieurement des produits, par exemple en chêne naturel. Très bonne qualité pour les panneaux MDF des fabricants biélorusses et nationaux.

Types de doublures en MDF

Lors de la finition d'une porte en métal avec des planches à clin, vous devrez créer un cadre spécial. Fondamentalement, des planches de bois peuvent y être attachées ongles liquides ou à l'aide d'attaches spéciales - pinces. Mais encore, la méthode du cadre est considérée comme plus pratique. Un matériau d'isolation thermique supplémentaire peut être posé sous le cadre en bois constitué d'une poutre étroite.
Après la coupe pièces en bois les endroits des coupes sont soigneusement poncés. Pour protéger l'arbre de la pénétration de l'humidité et de la destruction prématurée, il est traité avec une imprégnation spéciale et bien séché.
Le vantail de la porte doit être retiré et dévissé de tous les éléments perturbateurs - une poignée, des serrures, un judas. Il est également nécessaire de retirer le ruban d'étanchéité.
Après fixation à une porte métallique (pour cela, des trous y sont préparés) charpente en bois procéder à l'installation de la doublure. Les planches doivent être attachées les unes aux autres aussi étroitement que possible. Le pas entre les fixations est de 15 cm.

Coût des matériaux

Praticité

Les portes d'entrée doivent non seulement être belles, mais aussi durables, ainsi que chaleureuses et fiables. Cette combinaison de qualités est donnée par les portes métalliques. Seulement tous ceux sur le marché ne peuvent se vanter d'être fiables - beaucoup de ceux qui sont bon marché peuvent être littéralement ouverts avec un couteau de cuisine. Les portes en acier vraiment belles et fiables sont très chères. Si vous avez une machine à souder et des compétences en soudage, vous pouvez fabriquer vous-même une porte en fer. Même en tenant compte du coût d'achat des matériaux, ce sera 30 à 50 % moins cher.

Ce qui est nécessaire

Nous serons une porte d'entrée en fer faite d'un tube profilé et d'une tôle. Pour le travail, vous aurez besoin d'un plan de travail plat, d'une machine à souder, d'une perceuse, d'une meuleuse, il n'est pas mal d'avoir quelque chose à mesurer - une équerre de menuisier, par exemple.

Portes métalliques standards. C'est en gros ce que nous allons faire

Parmi les matériaux dont vous aurez besoin :

tuyau profilé 40 * 40 mm, 40 * 20 mm;
une tôle de 2 mm d'épaisseur, de la taille d'un battant de porte ;
les charnières métalliques sont suffisamment solides pour supporter un poids d'environ 100 kg;

Pour « ennoblir » la porte, vous aurez besoin de peinture métal (émail martelé de préférence), d'une latte de bois, d'isolant (polystyrène ou laine minérale), contreplaqué, OSB ou autre matériau similaire, plastique ou tout autre matériau de finition, judas, serrure.

Cuire les portes

Tout d'abord, nous cuisinons le cadre de la porte. Nous le fabriquons à partir d'un tuyau profilé 40 * 40 mm. Coupez les morceaux à la bonne taille. S'il y a de la rouille sur le tuyau, nettoyez-le. Nous plions les flans propres, fixons les coins, les saisissons ensemble.

Après le soudage, nous vérifions les coins, mesurons les diagonales. S'il y a le moindre écart, nous le corrigeons (frapper le sol avec un angle aide généralement, l'essentiel est de ne pas en faire trop).

Nous soudons sur les charnières. Nous reculons du bas et du haut d'environ 20 cm, marquons, cuisons en veillant à ce qu'ils soient sur la même ligne droite. Le niveau laser est très utile ici, et s'il n'y est pas, vous devez mesurer les distances plusieurs fois afin de le régler avec précision.

Nous soudons tout, vérifions les diagonales, essayons. Si tout va bien, vous pouvez souder sur les traverses - pour augmenter la rigidité du vantail de la porte. Nous les fabriquons à partir des restes d'un tuyau de 40 * 20 mm.

Nous nettoyons tous les points de soudure, en enlevant les perles - tout doit être uniforme et lisse. Vous pouvez broyer l'excédent avec une lime, mais plus rapidement - avec le disque correspondant sur le broyeur.

Pour que le cadre ne "plie" pas et qu'il y ait ensuite une place pour l'installation du caoutchouc d'étanchéité, nous soulevons le cadre en soudant les plaques métalliques.

Le cadre à l'intérieur du cadre est réglé au niveau requis (on vérifie avec un niveau ou un niveau pour que tout soit dans le même plan), on soude les boucles réciproques.

Nous mettons une feuille de métal sur le cadre fini, marquons-le. Il doit dépasser de 3 à 10 mm le tube du cadre de porte. Seulement du côté des charnières, l'approche doit être de 3 à 5 mm, des autres côtés c'est possible plus. Nous exposons la feuille du côté des charnières, marquons la ligne de coupe, la coupons avec une meuleuse.

Après la coupe, nous traitons les bavures et autres irrégularités avec une lime - pour un bord régulier. Pour accélérer le processus, vous pouvez utiliser un broyeur avec une meule en émeri. Ensuite, nous déposons la feuille comme il se doit et saisissons légèrement le cadre sur le cadre, la feuille - également sur le cadre (pas sur le cadre). Toute la structure doit être retournée, mais il est difficile de le faire autrement.

Nous retournons les portes métalliques presque finies et faisons bouillir la feuille le long du périmètre du cadre, puis vers les raidisseurs intermédiaires. Il n'est pas nécessaire de faire des coutures continues - l'étanchéité n'est pas nécessaire, nous soudons en petites sections à des distances égales. En même temps, nous veillons à ce que le pur ne "plombe" pas.

Découpez le cadre soudé du cadre de la porte, retournez les portes et libérez la tôle soudée des punaises. Nous nettoyons les lieux de l'ancienne soudure. Maintenant, les serrures peuvent être installées.

Réchauffement et finition

Ensuite, nous sommes engagés dans l'isolation. Le polystyrène d'une épaisseur de 4 cm s'intègre bien dans le cadre soudé de la porte en fer.Nous le prenons de densité faible ou moyenne, car il n'y aura pas de charge dessus. Ces portes métalliques ont pris 4 feuilles de 1 * 1 m de taille.

Coupez le PP à la taille, prenez mousse de polyurethane avec une faible expansion (si vous prenez l'habituel, la mousse se déplacera). Après s'être retiré du bord d'environ 1 cm, nous l'appliquons sur le pourtour du rectangle, dans lequel nous mettons la mousse, nous faisons quelques bandes de mousse supplémentaires au milieu, nous mettons l'isolant. Les espaces restants entre le PP et le tuyau sont également traversés avec de la mousse.

Il est également possible de coller l'isolant sur une colle universelle adaptée au métal et à la mousse, par exemple "Moment".

Pour économiser de l'argent, il a été décidé d'utiliser la feuille de panneaux de copeaux orientés disponible à la ferme. Une finition budgétaire est prévue - film autocollant. Il s'est avéré que cette paire est très mal combinée - le mastic OSB a pris beaucoup de temps. Ce serait beaucoup plus facile avec du contreplaqué (résistant à l'humidité, meubles).

Sur les portes métalliques déjà fabriquées de leurs propres mains, une feuille OSB est posée sur l'isolant. Il est fixé autour du périmètre avec des vis autotaraudeuses. Tout d'abord, un trou est percé sous la vis autotaraudeuse, puis les fixations sont vissées.

Nous perçons des trous de montage dans le cadre de la porte - il y en a deux sur chaque segment. Nous peignons le cadre dans une couleur appropriée (l'émail est pris dans une bombe aérosol). Le cadre peint doit être sorti dans la rue d'une manière ou d'une autre. DANS trous percés insérez les longues vis de montage, pour eux et faites-le glisser dans la rue.

Il n'y a qu'une seule issue - le mastic. Nous prenons le mastic, l'étalons, attendons qu'il sèche, le broyons. Puis à nouveau - une couche de mastic, à nouveau ponçage. Donc - jusqu'au résultat normal.

Sur le deuxième côté, nous attachons également l'OSB, mais déjà mastic et poncé à l'avance - c'est plus facile de cette façon. Nous découpons les trous pour les yeux-poignées, essayons tout. Ensuite, nous commençons à coller le film. Dans nos magasins, le plus large est de - 90 cm, les portes sont nettement plus larges. Par conséquent, il a été décidé de réaliser une finition avec une imitation de panneau, pour laquelle une moulure de meuble autocollante en caoutchouc a été achetée.

Le film sera collé "bouclé"

On retrouve le centre sur la porte, mettre de côté 45 cm dans les deux sens, tracer une bande. La bande centrale du film sera collée ici. Nous mouillons la surface avec de l'eau (spray à partir d'un flacon pulvérisateur), soigneusement, sans bulles, collons le film.

On coupe les pièces manquantes, on les colle aussi. Nous fermons les joints des toiles avec une moulure.

Il ne reste plus qu'à installer les portes métalliques faites à la main en place. Ils sont installés à l'entrée de la véranda couverte à la maison.

Les portes ont l'air bien. Ils se sont avérés très lourds, ne peuvent être comparés à ceux du magasin. La plupart du temps a été consacré à la finition. Si vous choisissez une autre option, ce sera beaucoup plus rapide.

Vidéos connexes

Les portes en acier peuvent être soudées à partir des coins. L'une des options est dans la vidéo suivante.

Aujourd'hui, non seulement les citadins, mais aussi la plupart des propriétaires de propriétés suburbaines préfèrent les structures métalliques comme portes d'entrée. En théorie, ils sont beaucoup plus solides, plus fiables et plus durables que leurs homologues en bois ou en plastique. Mais en fait, de nombreuses portes métalliques d'aspect solide du segment économique peuvent être ouvertes avec un ouvre-boîte, et le pied de biche est une clé universelle pour elles. L'installation d'une structure massive et coûteuse n'est pas abordable pour tout le monde et le coût élevé n'est pas une garantie de qualité appropriée.

Par conséquent, les artisans qui ont les compétences en soudage et la base d'outils appropriée préfèrent fabriquer eux-mêmes de telles portes. Dans cette situation, vous pouvez avoir confiance en la résistance du cadre et en des paramètres décents d'absorption du bruit et d'isolation thermique, et donner l'apparence du style général. Les utilisateurs de FORUMHOUSE maîtrisent également le processus et partagent les résultats. Nous étudions leur expérience et - cuisinons porte en métal.

L'expérience est la meilleure aide
Conseils utiles pour débutants à confirmés

Portes d'entrée en métal - constructives

Dans une version typique, une porte métallique se compose d'un cadre, d'un vantail, de charnières et d'éléments de fixation (plaques, œillets, goupilles). Vous ne pouvez pas vous passer de certains coûts pour les matériaux et les composants, mais une porte fabriquée par vous-même coûtera beaucoup moins cher qu'une porte achetée. La liste exacte des consommables dépend de la construction, des dimensions et du but - si pour un cadre assez simple avec garniture et loquet, alors pour entrer dans la maison, la porte doit être multicouche, avec des ferrures de verrouillage efficaces et un revêtement décoratif. Dans le second cas, un ensemble approximatif d'éléments nécessaires est le suivant :

Coin en métal (à partir de 5 mm) ou profilé - pour la boîte;
Coin en métal ou tube profilé - pour le cadre, raidisseurs;
Tôle - pour bardage électrique (épaisseur optimale 2-3 mm).
Matériau isolant thermique(laine minérale, mousse, EPS ou PSB) ;
Accessoires - charnières (de préférence avec roulements), joint, judas, serrure / serrures, poignée, etc.
Finition - bois, forgeage, plastique (pour l'intérieur, divers panneaux ou stratifié).

L'une des étapes les plus importantes est la mesure, si vous vous trompez, l'installation de la porte deviendra beaucoup plus compliquée à l'avenir, il vaut donc la peine de respecter certaines recommandations:

Toutes les mesures ne proviennent pas de la couche de finition, mais du mur brut ;
Une rainure doit rester entre la boîte et l'ouverture, standard - 2 cm (pour l'alignement et le joint d'assemblage);
L'écart entre la boîte et le vantail de la porte du côté des charnières est de 3 mm, du côté de la serrure - 5 mm.

La présence d'un dessin d'exécution coté ou au moins d'un croquis sera d'une bonne aide, l'imagination de tout le monde n'est pas assez développée pour imaginer le résultat final dans son esprit. Heureusement, il existe suffisamment de dessins tout à fait réalisables sur le Web, si le dessin et le dessin sont également difficiles.

L'expérience est la meilleure aide

Mais la meilleure aide est l'expérience que les membres de notre portail partagent généreusement.

Un tube profilé 20x40 mm, une tôle d'une épaisseur de 3 mm, est allé au cadre, de la laine minérale comme isolant, finition - MDF.

Comme il est nécessaire de cuire le cadre sur une surface dure et plane et que l'artisan ne disposait pas d'une table de cuisson appropriée, il a utilisé des poutres exposées dans le même plan. Il a également utilisé des pinces pour préserver la géométrie du produit, certaines pendant le processus de soudage "collent" légèrement les éléments à la table de cuisson. drondule fait la porte en plusieurs étapes.

J'ai coupé le tuyau sur mesure, je n'ai pas observé les angles de 45⁰, car le soudage a été effectué bout à bout, assemblé le cadre, battu la diagonale, l'ai saisi, l'a vérifié, l'a fixé avec des pinces. J'ai soudé le cadre et soudé les raidisseurs.

La feuille pour le revêtement a été découpée en tenant compte des tolérances de chevauchement sur tout le périmètre (1,5 cm), fixée sur le cadre avec des pinces. Je l'ai d'abord soudé de l'intérieur du cadre - du milieu au bord, avec des punaises (environ 2 cm avec un pas de 15-20 cm). Pour rendre la feuille moins conductrice, j'ai cuit en diagonale - des côtés opposés dans des directions différentes. Après cela, j'ai fait bouillir les coutures extérieures de la même manière, je les ai nettoyées avec un broyeur et je les ai faites bouillir le long des raidisseurs dans le même ordre. Il était possible de le faire avec un bord, mais la feuille était pliée. Ensuite, j'ai soudé une "poche" sous la serrure - j'ai découpé une rainure dans la face d'extrémité, je l'ai ébouillantée avec des morceaux de profil le long du périmètre.

La boîte a été cuite à partir d'un coin de 40x40 mm, pour le seuil j'ai utilisé un canal, 100x50mm, lors de la coupe des segments j'ai ajouté des espaces non seulement aux charnières et à la serrure, mais aussi de haut en bas (4 mm chacun). Pour me protéger de ceux qui aiment profiter du bien d'autrui, j'ai soudé des plaques / bouchons supplémentaires à l'endroit où la barre transversale entrera sur toute la largeur (des deux côtés). J'ai soudé des bandes de métal pour fixer la box au mur (deux en haut et trois sur les côtés). Protégé non seulement contre le fait de faire tomber le boulon, mais aussi contre le retrait de la porte des charnières.

drondule

J'ai soudé des morceaux d'un coin de 8 cm de large à l'intérieur de la porte, à l'arrière du cadre, en le soulevant de 8 mm - ce sont des crabes anti-amovibles.

J'ai soudé les auvents en position horizontale - en mettant la toile dans une boîte et en plaçant une plaque d'acier de 2 mm d'épaisseur entre le auvent et le rideau, afin qu'après cela colle le mastic et évite les frottements. J'ai soudé les auvents à une distance de 25 cm du bord de la toile au centre de chaque auvent, après avoir vérifié le niveau et l'avoir fixé avec des pinces.

Comme les murs sont vieux et laissent à désirer, il abandonne les ancrages conventionnels, et n'utilise les goupilles que pour fixer le seuil (canal). La boîte était fixée à des goujons de 25 cm de long (12 mm de diamètre) et à des ancrages chimiques, après avoir monté la boîte, j'ai accroché la porte et percé des trous pour la barre transversale. J'ai mis de l'isolant dans la cavité de la porte, j'ai tout cousu avec des panneaux MDF, je l'ai peint.

Un autre membre du portail n'a pas photographié le processus, mais ses observations seront utiles à tous ceux qui vont commencer à faire la porte.

membre exceptionnel du FORUMHOUSE

J'ai également soudé les portes, dans la foulée je n'ai pas pris de photo, mais je vais vous raconter les subtilités. Je l'ai fait avec mon beau-père, ils ont soudé un tas de ces portes en sabbat à l'usine.

Porte en métal à faire soi-même, FAQ sur la vie et conclusions :

Il est préférable de prendre du fer pour le revêtement laminé à chaud, laminé à froid serré avec géométrie et angles droits;
Pour souder la plaque de charnière à la boîte avec une pince, maintenez-la légèrement et relâchez-la immédiatement. Lorsque la couture refroidit, la plaque se pliera avec l'espace requis. Toutes les boucles sont échaudées après fixation ;

Si vous fabriquez un appareil spécial (comme sur la figure), presser la feuille contre le coin pendant le soudage évitera les "bulles";

Pour que lors du fonctionnement de la porte le vantail ne touche pas le dormant, les charnières sont soudées de manière à ce que l'axe de la charnière tombe sur le bord de la tôle ;

Un résultat brut intermédiaire sur la photo.

Maître81 soudé deux portes métalliques - doubles et simples (255x110 mm et 210x0,72 mm), et en regardant sa création, il est clair qu'il est "sur une jambe courte" avec du métal.

La boîte a été cuite à partir d'un coin d'une épaisseur de cinq millimètres, six est possible, mais quatre n'est pas souhaitable, un cadre constitué d'un tube profilé de 40x20 mm. La fabrication de la structure n'a posé aucune difficulté.

Membre Master81 FORUMHOUSE

J'ai mesuré la porte, moins un centimètre de la largeur et de la longueur, coupé le coin avec une meuleuse exactement, d'abord assemblé la boîte, puis le cadre sous la porte.

Un autre de nos artisans, un membre FORUMHOUSE de Moscou avec un surnom oss, a déjà fait la sixième porte métallique, si vous comptez Portes de garage... La toile fait trois millimètres d'épaisseur, le cadre est constitué d'un tube profilé 50x40x3 mm, comme la plupart, mais il aborde la question de la sécurité à fond. Tampon blindé, tampon intérieur, serrure à levier avec quatre traverses, volet de protection dans le puits. Ces améliorations ont augmenté le coût du produit, mais la tranquillité d'esprit coûte plus cher. Manque de photo oss compense avec un processus de construction optimisé et des conseils utiles.

Membre de l'oss FORUMHOUSE

Avant cela, il fabriquait des portes de différentes manières, notamment en cerclant d'abord, puis en clouant et en assemblant le cadre. La séquence choisie cette fois semble plus optimiste.

La version optimisée ressemble à ceci :

J'ai commencé par le profil vertical avant, fait un cadre, fixé un verrou dans le cadre, vérifié son fonctionnement ;
J'ai réalisé le profil vertical arrière, j'ai immédiatement soudé les anti-dénudeurs (derrière les charnières) ;
Collecté l'ensemble du cadre à partir de profils pour les punaises ;
Découpez la peau sur le cadre (avec un chevauchement de 20 mm);
J'ai "fait un profit" sur la feuille, je l'ai scellée avec des punaises avec un pas de 150 mm;
Dans les crémaillères de la box (cerclage), j'ai découpé les rainures pour les traverses et les anti-dénudeurs ;
J'ai soudé une boite avec des interstices (3 et 5 mm) ;
J'ai soudé sur les charnières.

O ss conseille d'insérer une serrure de porte combinée au lieu de deux types différents.

Conclusion

Dans le sujet du forum consacré à, l'opinion a été exprimée que les coûts des produits faits maison seront tangibles et que les économies ne seront pas si importantes que le jeu en vaille la chandelle. Cependant, pour des mains expertes, le processus de fabrication est tout à fait faisable, et la possibilité de choisir des matériaux décents, et de ne pas deviner ce qui se trouve à l'intérieur d'une structure achetée, est un facteur important. Par conséquent, alors que certains parlent d'opportunité, d'autres font et partagent une expérience réelle afin de faciliter la tâche aux débutants.

Comment économiser sur les frais d'entrée portes en bois, vous pouvez le découvrir dans l'article - également sur notre portail. Dans la vidéo - un aperçu des nouvelles portes populaires de la célèbre exposition.

Je voudrais vous montrer et vous dire comment faire une porte à part entière avec la vôtre par eux-même... Ce n'est pas si difficile, il ne faut pas avoir peur, encore plus. J'ai moi-même peu d'expérience en soudure. J'ai dû faire face à une solution à ce problème au travail. Pour Salle technique besoin d'une porte en métal et de préférence avec une fenêtre. Bien sûr, ce type de porte peut être commandé et acheté en magasin, mais vous vous sentirez de vraies économies quand vous le faites vous-même. Armé d'un croquis approprié de la porte, je me suis mis au travail.

Équipements et matériaux pour la fabrication d'une porte métallique avec fenêtre

coin en métal 50 × 50 × 4 mm
bande métallique 20 × 2 mm
tube carré 20 × 20 mm
tôle d'acier 2000 × 1000 × 2 mm
feuille de contreplaqué 2000 × 1000 × 12mm
rivets 4 × 16 - 1 paquet
charnières de porte d'un diamètre de 16 mm, longueur 12 mm 2 pièces
bande métallique 40 × 4 mm
colle PVA
miettes de mousse
électrodes
disques à tronçonner pour le métal
disque de meulage pour le métal
apprêt automobile
peinture noire
peinture au marteau

Comment faire une porte en métal avec une fenêtre et un décor en utilisant la technique de forgeage à froid

Tout d'abord, vous devez décider de apparence future porte, fabriquez-la vous-même ou trouvez-en un croquis ou une photo sur Internet. J'ai imprimé le croquis à l'échelle en fonction des dimensions réelles de la porte. Si dans le croquis la largeur de l'ouverture est par exemple de 20 mm, cela signifie que sa largeur réelle est de 2 m.

Pour faire une porte, il est préférable de commencer par un cadre que j'ai soudé à partir d'un coin métallique.

Nous marquons le coin et le coupons avec une meuleuse à 45 degrés.

Nous appliquons le coin du menuisier au coin du cadre, adhérons à un angle de 90 degrés.

Après avoir soudé les coins, nous les broyons avec une meuleuse avec un disque de meulage.

À partir du même coin et d'une bande métallique (20 × 2), j'ai réalisé des ébauches pour le cadre de la porte. Le gabarit vous aidera à calculer la distance exacte pour souder la bande. Pour ce faire, un gabarit est appliqué sur la partie intérieure du coin (50 × 50) avec une bande (20 × 2), puis la bande est soudée au coin.

À l'avenir, la bande servira de support de contreplaqué. Ensuite, l'excès de matériau est coupé sur toute la longueur du coin.

Sur l'une des bandes, j'ai fait un trou pour la serrure, pour ne pas le faire plus tard, quand tout le cadre sera prêt.

Nous réalisons le trou de serrure avec un décalage de 900 mm du bord du coin.

Nous fabriquons des ébauches métalliques pour le cadre de la porte en fonction des dimensions du cadre intérieur. Un cadre pour les portes est créé à partir du coin déjà fait. Il est fabriqué en fonction de la hauteur et de la largeur de la dimension intérieure du cadre de la porte.

Afin d'éviter de frotter le cadre et le cadre de la porte, vous devez placer entre eux des plaques de métal que j'ai fabriquées à partir de la même bande de 20 × 2 mm.

Nous insérons nos flans entre les cadres - plaques métalliques de 2mm d'épaisseur.

Maintenant, nous soudons le cadre de la porte.

En conséquence, nous avons un cadre de porte et un cadre de porte.

Nous soudons une feuille de métal au cadre de porte résultant. Distance du bord de la tôle au cadre - 15mm

Pour la future fenêtre, nous avons découpé une ouverture au centre de la porte avec une meuleuse.

Nous fabriquons également les nervures de rigidité, comme indiqué sur la photo, et les soudons à la porte afin qu'elle ne se plie pas et conserve sa forme.

Le nombre initial de raidisseurs n'était pas suffisant, il faut donc en fabriquer d'autres.

Mais cela ne suffisait pas, alors ajoutez des bords diagonaux pour plus de solidité.

Les nervures de raidissement doivent être aussi importantes que la porte ne se pliera pas.

Voici à quoi devrait ressembler votre conception.

A l'aide d'une perceuse et perceuse d'un diamètre de 4,2 mm, faites un trou, puis faites un filetage de 5 mm avec un taraud.

Nous fixons la serrure au cadre de la porte avec des boulons d'un diamètre de 5 mm.

Avec un marqueur, vous pouvez faire un marquage pour le futur trou pour le noyau de la serrure.

Tout d'abord, nous forons un trou à l'aide d'une perceuse et percons d'un diamètre de 12 mm, puis ce trou a été fini avec une lime ronde.

Nous allons maintenant découper un rectangle dans du contreplaqué en fonction des dimensions de la future porte pour le côté intérieur de la porte.

Attaquons-nous maintenant aux boucles. Pour sélectionner correctement leur emplacement, vous devez reculer de 150 mm des bords supérieur et inférieur de la porte.

Dans ce cas, les charnières doivent être positionnées de manière à ce que les trous de graissage soient face à l'avant des portes.

Soudez un tube carré (20 × 20) autour du périmètre du cadre de porte pour combler l'espace entre les cadres.

Maintenant, nous prenons de petites bandes (40 × 4) de métal, qui nous serviront à fixer les portes, et les soudons perpendiculairement à la surface de la porte. Avec leur aide, la porte sera attachée à la porte.

Dans le cadre de la porte, nous faisons deux trous pour les "langues" de la serrure. Nous réalisons des marquages pour les "langues" directement à partir de la serrure fixée sur la porte.

Pour la sécurité du château, nous soudons le coin.

Maintenant, peignons la porte. Tout d'abord, recouvrez-le d'une peinture d'apprêt.

Une fois la couche d'apprêt sèche, recouvrez la porte de peinture noire.

Nous utilisons des miettes de mousse comme isolant pour la porte. Il doit être mélangé avec du PVA.

Ensuite, remplissez soigneusement toute la surface de la porte avec le mélange isolant.

Nous fixons le contreplaqué pré-peint avec des rivets au cadre de la porte.

Peignez maintenant la porte des deux côtés avec de la peinture au marteau.

Pour éviter les gouttes et répartir la peinture uniformément, il est conseillé de poser la porte horizontalement.
Nous avons un trou vide pour la fenêtre. Nous y installons un treillis décoratif fabriqué selon la technique forgeage à froid métal.

De plus, nous devons installer une unité de verre pour garder la porte au chaud.

La porte est prête, il faut maintenant l'installer dans l'embrasure de la porte. Cela nécessite un niveau pour maintenir la porte verticale. Perpendiculairement au cadre, j'ai soudé une bande métallique, un trou de 12mm est fait dedans pour la fixation avec des boulons d'ancrage (D12mm et 100mm de long).

Désormais, la porte est non seulement fière et satisfaite du travail accompli, mais également prête à être utilisée en permanence.