Kuidas teha oma mänguratas. Kuidas roolid on paigutatud. Roolikatte valmistamise protsess

Oli suvi, istusin ja mõtlesin, mida endast teha, kui järsku tuli mõte teha endale rool ...

Noh, kuna midagi pähe tuli, siis ei tule sellest välja, kui kaua see lühike on, aga minu esimene prototüüp oli valmis) Aluseks võeti esimesed 2 pulka, mis kohtusid, vineer oli nende vahel jõude . Ja ma sain sellise aluse (aukudesse pandi Mikriki). Disain on lõpliku mudeliga võrreldes kerge ja kokkupandav.








Nüüd oli probleemiks täidis. Ja vana Aceri klaviatuur (juba 99 vabastamist) tuli mulle kasuks. Sellest vajasin vaid plaati, millele hiljem joodeti mikrikute, pedaalide ja käigukasti juurde minev juhtmestik.
Fotol on klahvid, mida ma kasutasin, kui soovite midagi sellist korrata, võite kasutada absoluutselt kõiki klahve. Kahjuks arvan, et see väljunditega paber ei tööta teie jaoks ... Igal klaviatuuril on vähemalt midagi teisiti esitatud, olen seda juba kontrollinud)


Disain ise loodi ainult selleks, et kontrollida rooliga töötamise mugavust. Pärast 40-minutilist UAZ 4x4-sse kleepimist mõistsin, et mul on pedaale vaja) Noh, mõtlesin, et ekslesin kuuri, kus võtsin tükk vineeri ja panin pedaali kontuuri tavaliste sussidega. Enti pedaale riputati tavalistele aasadele (xs vastab sellele, mis nad on). Järgmisena kinnitati mikriki tavalise abil veinikorgid ja liimi, kuid siis selgus, et ilma vedrudeta ma hakkama ei saa. Kasutati pumba tavalisi vedrusid (mida on hea kaotada?) Võtsin kodutelefonist tavalise 4-soonelise kaabli. Ja hiljem tegin pistiku pedaalide kiireks roolist lahti ühendamiseks. Mul on pidur vasakul jalal, paremal gaasil. Ainuke asi, nüüd kahetsen tõesti, et ei pannud 3. pedaali. Nüüd pole käike eriti mugav vahetada, kuna sidur on roolil olev nupp ...




Oh jah! Ma peaaegu unustasin teile rääkida rooli kinnitamisest lauale ... laualamp... Järgmisena valiti alumiiniumtoru, mis sobis suurusega laagrisse. Laager klammerdati lihtsalt entoobi torusse toore jõu ja haamri abil. Sisestasin pikima leitud tihvti laagrisse ja kinnitasin selle tihedalt, et see saaks vabalt pöörelda. Laagriga toru puuriti ja kinnitati poltiga. Lõpuks juhtus nii:






Ja nüüd kõige huvitavama asja kohta, "kuidas pöördeid tehti?", Küsite. Aga kõik on palju lihtsam kui tundub) tahtsin väga, et rool pööraks vastavalt kõrvalekaldele vasakule, paremale. Mõtlesin kaua, kuidas seda teha ... Üks minu ilmselt parimad ideed see on torus jooksev raudkuul, kuid kahjuks ebaõnnestus katseline mudel, kuna pall oli kontaktide sulgemiseks liiga halb ... Mõne aja pärast leidsin kindla seadmega kasti, nagu selgus, et see oli lihtne relee (kuigi ma võin segadust tekitada, vabandust) Olles seda veidi muutnud, sain omamoodi kiirendusmõõturi, mis sulges kontaktid seadme kallutamisel.




Ja nii hakkasin pärast rooli proovimudeli ehitamist otsima entimipulkadele asendajat. Ja ma leidsin vana rooli (xs, milliselt automudelilt), mul polnud sellega erilisi probleeme, kummalisel kombel, aga ideaalis olid kõik komponendid selle sees ... ma ei mõelnud ka kinnitusele liiga palju, kuna kõik oli seest kummeeritud, otsustasin kõik STE headused isekeermestavate kruvide peale sassi ajada, üldiselt ei raisanud seda) Ja ta hakkas välja nägema selline:






Järgneval kasutusajal sain aru, et mulle ei piisa enam keerates kontaktide pesemisest, otsustasin proportsionaalselt teha midagi ratta taolist (pöörasin veidi rooli, pöörasin veidi ) Ma arvasin, et pole ammu aega, kui mul on androidis nutitelefon. Üldiselt tõmmati hammas halastamatult välja ja asendati nutitelefoniga. Droid Pad tarkvara oli arvutisse installitud ja nutikas (http://w3bsit3-dns.com/forum/index.php?showtopic=184239) Ma ei kirjuta seadistusest, kuna eelmisele kirjele vastas väga vähe inimesi, huvi korral küsige kommentaare. Selle tulemusel määratleti nutikas tavaliseks juhtnupuks, algul ühendasin selle USB kaudu ja siis läksin WIFIsse. Nutitelefoni roolile kinnitamiseks kasutati kasti, milles nutitelefon ostuhetkel lebas, ja selle alla pandi tavaline riie, et see kindlalt istuks. Karp kinnitati elektrilindiga, et mitte kannatada. Üldiselt sai rool selline:

Kuid pärast autosimulaatori paigaldamist tahtsin väga käigukasti) Noh, mitte kaua, läksin lauta, seal võeti laud, vana pump, poldid ja vana baas mingist kastist ... Puitkiudplaadist lõikasin mustri järgi välja hammasrattad, sain neid 6 + tagurpidi. Entu sisestas puitkiudplaadi kasti alusesse, kinnitas kasti plaadile ja liimis vana käsipumba põhja isekeermestavate kruvidega kasti põhja (selle lõikamiseks pidin higistama). Võtsin pumba käepideme täielikult. Ma arvan, et fotod saavad selgemad.






Järgmisena oli vaja igale programmile kontakte panna, mõtlesin, kuidas seda paremini teha, kuid minu enda loodud kontaktid töötasid kohutavalt, poldid jäid sellest esimesest ideest -_-. Seetõttu võtsin lihtsalt mikriku ja kleepisin need puutüki külge. Tegelikult, kui lülitan mõne hammasratta (1,3 või tagumine) sisse, sulgeb pumba käepide kontakti, vajutades mikrikut ja käiguvahetus.






Nii et kokkuvõtlikult võib öelda, mis on saadud tehnoloogia head: Klaviatuuri toetab iga mäng, nii et saate juhtnuppe hõlpsasti enda jaoks kohandada; mis tahes purustatud osa saab hõlpsasti asendada, kulutamata ühtegi rubla; võite oma sõpradele kiidelda, et ma saaksin!)), hoone maksumus on minimaalne (kõik materjalidest, mille leidsin käepärast); ja muidugi meeldiv aeg, kuna minu jaoks on ehitusprotsess midagi enamat kui mäng.
Ja nüüd miinused: kui relee oli sisse lülitatud, tuli rooli kogu aeg kiiresti keerata, kuna pööre simuleeris ühe nupu vajutamist, mis iseenesest ei ole mugav ... Nüüd panin nutitelefoni kiirendusmõõturiks, kuid virtuaalse juhtkangi draiveriga oli probleeme, mis pani mind kulutama selle taaselustamisele veel 5–10 minutit .... (aga DroidPadi programmi enda viga STE, alternatiivi leidmisel peaksid probleemid kaduma ja + Mul on W7 64-bitine ja millegi panemine on täielik = _ =)
Noh, ilmselt see on kõik, mõelge ise, kas vajate seda või mitte, mul kulus umbes 4 kuud, et kõik nullist luua, kuid ma ei kiirustanud ja tegin seda vastavalt oma meeleolule koos juhistega, ehitus võtab aega umbes nädal (noh, siin on veel üks asi, palju sõltub teie otsestest kätest). Lisaks roolile saate seista peaaegu iga juhtkangi, siin on peamine teie soov ja all olev klaviatuur)
PS
Siin on teile mõeldud video, kuid see on väga vana, koostamise alguses tehtud, liiga laisk, et veel ühte teha kutid, kellel on arvutis veel mänguport, ei vaevu klaviatuuri, mängupordiga läheb ehitus lihtsamaks ja töötab täpsemalt.

Ja nüüd meetod, mille ma halva kontakti tõttu kõrvale viskasin:
Pall liigub toru sees vabalt ja kallutatuna peaks see sulgema ühe kahest kontaktist, kuid praktikas selgus, et kontakt oli halb, tõenäoliselt vajate palju väikeseid kuulikesi ... (aga kuna ma elan küla ja hankige nad siia, kusagil ma ei skoorinud entoti meetodit). Ma arvan, et kui soovite, võite selle meelde tuletada.

Nüüd aga boonusest.
Shogi omatehtud rõõm!


Noh, siin pole midagi erilist öelda, kõik on jube lihtne.
Jällegi oli aluseks ainult uue mudeli (2009) Vyata Klava. Ja minu suureks kahetsuseks surusid klaviatuuri vangistuse kontaktid lihtsalt tihedalt tahvli külge ja seal olid poorid grafiidiga. Pidin grafiidi maha koorima, traaditükid jootma ja kampoliga täitma (kuna tahvlil pole absoluutselt ühtegi rada ja väikseima liigutusega tuli lahti), siis üldiselt pärast kõiki manipuleerimisi muutus laud selliseks :


Viisin kaabli LTP-pordist minu juurde (üldiselt oli printer sellega varem ühendatud, see elas 28 korda). Laua jättis perekond vanast joey shogist, ainult hindu tuli kärpida (mis oli väga keeruline, tahvel osutus Kõrge kvaliteet, radasid ei lõigatud isegi noaga) Järgmisena puurisin plaadile augud ja jootsin juhtmed nuppude külge.




Joey ei muutnud ise disaini. Ja ta ehitas selle lihtsalt oma lõbuks. Kui kellelgi on vaja joeyt, siis ma arvan, et ilma selleta 200r eest ei viitsi, saate selle osta.


PS
Proovisin ka seda meetodit http://www.hwp.ru/articles/Podklyuchenie_dzhoystikov_ot_SEGA_k_kompyuteru_i_ih_modding_svoimi_rukami/ koos väikese LTP pistiku muutmisega, kuid minu rõõm ei töötanud, võib-olla seetõttu, et see maksab W 7 64bit ja nii ei tõusnud üles .... Oh jah, testimiseks kasutasin virtuaalset klaviatuuri koos vajutatud klahvide ekraaniga Comfort On-Screen Keyboard Pro. Loodan, et te ei kasuta oma susse ...

Sama vana kui maailm. Kuid ma arvan, et teil on seda huvitav lugeda - seda enam, et kui vähemalt üks kord arvutis võidusõitu mängides tekkis mõte rool osta.

Kõik, mida tahtsite teada, kuid kartsite lihtsust.) Kättesaadavas keeles, üksikasjalikult ja selgelt. Liiklus.

Tegelikult peaks alguses olema väike sissejuhatus mängude tüüpide kohta, milles ülaltoodud manipulaatoreid võib vaja minna. Ma ei ole staažikas mängija (ma ei tea, õnneks või kahjuks ... mul pole selleks lihtsalt aega, kuigi mõnikord tahan mängida), kuid arvan, et ma ei eksi, kui nimetan kahte tüüpi võistlustest - arkaadid ja simulaatorid.
Esimesed on tõhusamad, kuid juhtimise osas lihtsamad. Arendajad ei tee suuri jõupingutusi mänguauto käitumise realistliku füüsilise mudeli loomiseks, vaid annavad lihtsalt võimaluse sõita täiel rinnal. Tänu oma meelelahutusele ja mängule on sellised mängud reeglina paljude mängijate kategooriate seas väga nõutud. Tüüpiline näide on seeria NFS, Võidusõitja: Grid.

Simulaatorid on tõsisem äri ja seetõttu vähem levinud. Peamine trump sellistes mängudes on realistlikud juhtnupud ja paljud seaded, mis mängimist ühel või teisel viisil tõesti mõjutavad. Näited - NFS-i nihe, Colin mcrae ralli, Ela kiiruse nimel, GTR ja GTR2, rFaktor, Richard põletab miitingut.

Isegi kui minu klassifikatsioon pole õige, ei muuda see tegelikult olemust - on ilmne, et võistlussõidul olev rool võimaldab teil mängu rohkem süveneda kui paar klaviatuuri nuppu.

Nagu teate, on rooli põhiülesanne telje "alguspunktist" kõrvalekaldenurga täpne mõõtmine ja seejärel nende väärtuste ülekandmine mängule. Need. kui rooli pöörati füüsiliselt 15 kraadi, tuleb mängule üle kanda sama väärtus (ei rohkem, ei vähem!), et auto pööraks õiges suunas.

Sama ka pedaalidega - mida suurem on suss põrandal, seda kiiremini me õhku tõuseme;) Aga siit algab lõbu ...

Ma arvan, et see pole kellegi jaoks saladus, et iga mängude välisseadmete tootja üritab midagi oma välja mõelda - siis on võimalus, et toode ostetakse. Seetõttu on praegu sellistes seadmetes kasutusel mitu tehnoloogiat. Täpsemalt öeldes on probleemil kolm lahendust (kui keegi teine ​​teab sellest midagi, lisage see!) - mehaaniline, optiline ja magnetiline. Mõelgem välja, mis ja kus on lõkse.

Muutuv takisti (potentsiomeeter)

Lihtsaim ja odavaim lahendus - seda võis korduvalt näha tohutul hulgal seadmetes isegi habemega aastatel.

Tööpõhimõte on lihtne - rooli telje külge on kinnitatud väike käik (kere all me seda ei näe), mis on hammastega ühendatud teise potentsiomeetri teljele paigaldatud käiguga. Rooli keerates hakkab mehhanism tööle - potentsiomeetri kontaktid edastavad roolinurga väärtused kontrollerile ja see - mängu. Samuti juhtub, et pedaaliteljed on otseselt ühendatud potentsiomeetritega, kuid see ei tee vahet - need "kellad" on paigutatud nii, et igal juhul tekib tagasilöök.

Need omakorda põhjustavad rooli "surnud tsoone", kui mäng ei näe väikseid pöördeid roolil. Ja osade mehaaniline kulumine aitab sellele ainult kaasa.

Kuid sellise seadme omanikul pole üksikutest tagasilöökidest kõrini. Põhiprobleemiks on mootorite hävitamine ja potentsiomeetri takistusliku raja kustutamine. Üks liugur libiseb mööda rootorit, teine ​​mööda takistuslikku rada. Miski ei kesta igavesti - kõik need elemendid kustutatakse. Visuaalsema kujutise saamiseks on joonis allpool.

Selle tulemusena hakkab potentsiomeeter mõne aja pärast valesid andmeid andma (need, kes leidsid Nõukogude telerid ja raadiod, mille helitugevust reguleerisid lihtsalt potentsiomeetrid, peaksid meeles pidama, kuidas regulaatori sisselülitamisel hakkas heli "vilistama" "- nii avaldub potentsiomeetri sisemine hävitamine) ... Seetõttu ei saa potentsiomeeter töötada väga kaua - te ei saa loodusseaduste vastu vaielda ... ja kõik, mis hõõrub, kukub varem või hiljem läbi. Ja mida hoogsamalt hõõrud, seda kiiremini see juhtub.

Tulemus - lühikese ajaga kallist seadmest saab mängu lihtsalt "visuaalne" täiendus, kuid mitte vahend naudingu saamiseks;)

plussid
- Tootmise lihtsus ja madal hind.
Miinused
- habras mehaaniline kulumine;
- rooli ja pedaalide "surnud tsoonid".

Optiline andur (kooder)

Teine, usaldusväärsem lahendus probleemile on optilise anduri kasutamine.
Toimimispõhimõte võib paljudele tuttav olla ka füüsika koolikursuselt. Spetsiaalsele alusele on kinnitatud piludega pöörlev ketas, mille pöörlemisnäidud loeb välja fikseeritud fotoelement. Tulenevalt asjaolust, et "ratta" ja fotoelemendi vahel puudub mehaaniline kontakt, on mehaaniline kulumine minimeeritud. AGA ... tulenevalt asjaolust, et sellel plaadil ei ole "keskpunkti" (võrdluspunkti), tuleb see iga kord sisse lülitamisel kalibreerida.

Seetõttu keeravad mõned roolid arvuti sisselülitamisel või taaskäivitamisel koos sisseehitatud ajamiga rooli kõigepealt ühes suunas, siis teises suunas. Jagades saadud väärtuse pooleks, saab seade teada, millisest piluketta kohast aruandeid luua.

Hoolimata asjaolust, et andur ise on odav, on optika roolid palju kallimad kui potentsiomeetrite roolid. Just kalibreerimisvajaduse tõttu on optika rooli disainer varitsuses. Andur on odav, aga kuidas saab teada, kui rool on keskasendis? Tavaliselt kasutatav lahendus on panna elektrimootor, mis pöörab rooli, et leida keskpunkt. Kuid selleks, et elektrimootor pööraks rooli, on vaja paigaldada käigukast, mis tõlgib mootori võlli kiiret pöörlemist rooli sujuvaks liikumiseks. Seetõttu kaasneb odava anduriga kallis mehaanika - elektrimootor ja käigukast.

Surnud tsoone reeglina pole, kuid need võivad tekkida, kui käigukasti hammasrattad kuluvad, mis võimsa tagasiside (Force Feedback) abil saab veelgi kiiremini tappa.
Loetelust edasi - andur ja käigukast on piisavalt suured, tänu millele sisestatakse optika ainult roolidesse. Seetõttu on kõik optiliste anduritega töötavad roolid varustatud pedaalidega ... muutuvatel takistitel, mida eespool mainiti)

Tulemuseks on sarnane lugu, kuid üle tuhandete. Jõu tagasiside võib emotsioone "magustada" lisakuludest. Tagasiside), mis on realiseeritud eespool nimetatud mootori tõttu. Ta ei seisa lihtsalt jõude) Kuid pedaalide probleem ei lahenda seda! ...

plussid
- kontaktivaba, puudub hõõrdumine;
- kooderi enda odavus;

Miinused
- nõuab sunnitud kalibreerimist;
- Käigukasti suured mõõtmed, pedaalidesse keeruline paigaldada;
- Kalibreerimiseks käigukasti ja elektriajamite kõrge tootmiskulu.

Nüüd on aeg teha väike lüüriline kõrvalepõige, sest järk-järgult hiilisime kõige huvitavama juurde;) Kui kaaluda globaalsemat tegevusvaldkonda, vähemalt näiteks autotööstust, siis võime juhtida tähelepanu asjaolule, et kõik juhtivad ettevõtted on enamikul juhtudel oma sõidukites ammu loobunud muutuvatest takistitest ja optilistest anduritest. Laialdaselt kasutatakse magnetandureid, mille suurim tarnija on tuntud Philipsi ettevõte, õigemini tema tütarettevõte Philipsi NXP pooljuhid.

Neid andureid saab kasutada kõikjal - elektroonikaga täidetud turvatoolide lamamises; pedaalides ja roolis, klaasipuhastites, mootori osades ... aga palju kohti!

On ebatõenäoline, et tootjad valiksid ebausaldusväärseid lahendusi ... miks mitte rakendada seda tehnoloogiat mängutoodetele? Tõepoolest, sel juhul on rool nagu headel välismaistel autodel;)

Magnetandur

Tööpõhimõte on järgmine - võetakse diameetriliselt magnetiseeritud magnet, mis on kindlalt paigaldatud korpuse liikuvasse ossa, meie puhul on see rool ise.

Statsionaarses korpuses on andur ise otse kinnitatud, mis töötleb magneti pöördenurkade väärtusi.

Tulenevalt asjaolust, et nutikas elektroonika on võimeline töötama magnetiga sellest teatud kaugusel, puudub mehaaniline kulumine kui selline. Samuti pole midagi murda - väikesed habras osad lihtsalt puuduvad.

Salves oleva kärbse teine ​​tünn mee kohta on suurim täpsus, mis selle lähenemisega saavutatakse - elektroonika suudab registreerida pöördeid sajandikutes kraadi!
Noh, kolmas mitte vähem meeldiv boonus on magneti ja anduri väike suurus, mis võimaldab neid paigaldada isegi rooli, isegi pedaalidesse. Tegelikult nad teevad seda.

plussid
- kontaktivaba töö, puudub hõõrdumine ja mehaaniline kulumine;
- rooli või pedaalide väikseimate kõrvalekallete kõrge täpsus ja registreerimine;
- Väike suurus.

Miinused
- kallimad kui takistid ja optilised kodeerijad.

Kolmandat tüüpi anduritest teksti kirjutades tekib tahtmatult uhkuse tunne “meie” üle - veel hiljuti pole keegi peale kodumaise ettevõtte Gametrix Tundus, et ma ei kasutanud seda tehnoloogiat saadaolevates mänguseadmetes.

Nende anduritel on nimi MaRS (Ma gnetic R esistiv S juhendaja, Ma mädanenud R vastupanuvõimeline PÄRAST andur).

Teooria vs praktika

Populaarne vanasõna vihjab, et parem on üks kord näha kui sada korda kuulda;) Noh, toetagem öeldut praktilise testiga.

Katse jaoks vajate:

- kolm rooli (kolme tüüpi anduritel - takisti, optiline ja magnetiline)
- Programm JoyTester(roolipuldilt ja pedaalidelt saadud andmete visuaalseks kuvamiseks)
- 2006. aasta NFS-i maailmameister - Alan Enileev :)

Niisiis võeti algul kolm rooli, mis olid järjestikku arvutiga ühendatud. Me veel ei mängi - lihtsalt väikesed väljakutsed JoyTesteri programmis. See programm tõmbab koordinaattasandisse jooni, mis vastavad roolinurgale või pedaalimise astmele.

Potentsiomeetri andur

Alustuseks ei tegele rool tüüri väikeste kõrvalekalletega paremale ja vasakule, mis tekivad otse "koordinaatide keskme" lähedal. Need väga surnud tsoonid, millest ma rääkisin. Need. Kui kiirustate mängus sirgjooneliselt, ei pea te teesklema, et olete kogenud juht, kes hoiab väikeste pööretega maantee üle täielikku kontrolli.) Lihtsamalt öeldes ei märka mäng teie jõupingutusi. maksimaalse pöördenurga all toimuvaid liikumisi ignoreeritakse. Seetõttu jääb paljudele inimestele mulje, et kõik roolid ja roolimängud on jama. Nad ütlevad, et keerate rooli ja auto, vähemalt henna. See teeb tõesti kogenud autojuhtidele uhkust;)

Tootja on uhke rooli nurga all 270 kraadi (ja mõnikord 900!), Nad ütlevad, et saate keerata-keerutada-mitte pöörata. Noh ... arvestades, et peaaegu kõikjal kasutatakse 8-bitist kontrollerit, mis annab 256 näitu, on minimaalne tajumisnurk 270/256 = 1,056 kraadi. Just seda kraadi või pigem "redelit", mille mäng saab, näeme programmis, mis oluliselt rooli keerab.

Teine ilmnenud viga on mittelineaarsus. Need. erinevus mänguseadme tegeliku läbipaindenurga ja mängule edastatud andmete vahel.

Ka pedaalid on midagi. Kõik algab sellest, et pedaalid ei töötle surnud tsooni kohe alguses, kuid see pole ei rohkem ega vähem - umbes 30% kogu vahemikust (15-30 kraadi). Sama 30% on surnud tsoon vahemiku lõpus, mida komplekt pakub. Kokku on meie käsutuses vaid 40 protsenti kogu pedaalikäigust.

Tulemus - surume tossu põrandale ja mäng vaatab seda ja naerab ausalt.) Vastavalt sellele ei saa te gaasi ja pidurit täpselt "doseerida" - vajutades pedaali 70%, võtab mäng need kõik 100. Kus see hea on?)

Optiline andur

Siin on kõik parem. Esiteks pole surnud tsoone ja teiseks on täpsus palju suurem. Andmed tulevad sujuvalt, "samme" pole. Reduktori hammasrataste hambad, mis on rooli pöörlemisel selgelt tunda, pingutavad veidi, kuid nendega harjute kiiresti.

Kuid ... optiliste andurite roolid on varustatud takistite pedaalidega)
Komplekti kuuluvad pedaalid:

Andmed saabuvad jerkidena (sammud on selgelt nähtavad), alguses ja lõpus on suured surnud tsoonid. Mis pole aga üllatav.

Magnetandur

Gametrix Viperi roolis on kolm magnetandurit - üks roolis ja kaks kummaski pedaalis (need võimaldavad töödelda pöördeid ja klikke alates 0,06 kraadi).

Käitumise ilmsema erinevuse saavutamiseks koostati paigutus, milles ühe rooli jaoks kasutatakse korraga kahte andurit - magnet ja takisti.

Käivitame programmi ja ... minu arvates on kommentaarid üleliigsed.

Aga kui te midagi aru ei saa - magnetandur registreerib rooli kõige väiksemad kõrvalekalded keskelt, täidab täielikult kogu rooli pakutava vahemiku ... ja sama kehtib ka pedaalide kohta. Ma arvan, et just seda ootavad mänguarendajad oma meistriteoste väljaandmisel.

3 ... 2 ... 1 ... MINE!

Noh, ja võib-olla testi kõige huvitavam osa. Alan Enilejev, 2006. aasta maailma parim virtuaalne võidusõiduautojuht, kutsuti mängus sõitma selliste programmide järelevalve all nagu JoyLogger ja Rattatester.

Alani mängu salvestust analüüsides leiti, et mängu kõige nõutumad pöördenurgad jäävad vahemikku -20 kuni +20 kraadi keskelt. Need kraadid on potentsiomeetrite roolides surnud tsoonis;)

Samuti selgus, et mängija teeb keskmiselt ühe ratta liikumise sekundis. Ja arvestades, et eelarvepotentiomeetri ressurss on vaid 800 000 tsüklit (800 000 sekundit), on mänguaeg, mille jaoks rool on mõeldud, vaid 250 mängutundi! Noh, või natuke rohkem kui 10 päeva pidevat mängu ... hmm.

Kui mängite 2-4 tundi päevas, siis nauding kestab vaid 4-6 kuud (tegelikult siin saate pöörata tähelepanu enamiku tootjate pakutavale garantiiajale). Isegi kui rool jääb selle aja möödudes elusaks, pole selle poolt mängule edastatud näidud kaugeltki reaalsed.
Kuid see on lihtsalt puru seadme sees, mida me isegi ei näe ... Ma ei räägi isegi ülejäänud artefaktidest, mis odavate seadmete puhul välja tulevad.

Kokku

Kui olete arvutis olevate autosimulaatorite suhtes tõeliselt osaline, siis ilma rooli ja pedaalideta jääb "rõõm täielikuks". Mänguseadmete valik turul on nüüd väga lai, kuid tegelikult on need kõik ühesugused - muutub ainult "nahk". Seetõttu ei tohi esimene nõuanne jääda vahele kuulsate kaubamärkide nagu Ferrari alla kuuluvate nuppude, pedaalihunnikute, igasuguste uhkete asjade ja muude pealetükkide laialivalgumisega (oi, Harley's oli juhuslik ühendus tšerkislaste suurettevõtetega) Davidsoni jakid). Jah, kõik need moekad viimistlused võivad olla ilusad, kuid ... 15 kilobaiti ülaltoodud teksti kinnitab praktika ja arvukad foorumiteemad.

Miski ei kesta igavesti - mis tahes toode ja veelgi enam, kui see on aktiivse mehaanilise pinge all, varem või hiljem ebaõnnestub. Kuid nende seadmete eluiga on väga erinev. Seetõttu usun, et parem on mitte eraldi kuluartikkel, ostes kord aastas uue juhtraua ja pedaalide komplekti, vaid osta üks kord, kuid vastupidav ja funktsionaalsem toode.
Pärast ostu jäävad mängude arendajad võlgu - tõesti kvaliteetseid autosimulaatoreid saab nüüd sõrmedel üles lugeda.

* UPD: Programmid

Sellest ajast peale, kui esimest korda rallil sõitsin (NeedForSpeed ​​1), mõtlesin: "Miks ma rooli ei tee?" Tõepoolest, see pole üldse keeruline! Pikka aega ei ulatunud mu käed selleni - nagunii pole aega mängida - on piisavalt palju muud teha, kuid mu poeg, kirglik autosõber oma nelja ja poole aasta jooksul, pole eriti mugav juhtida klahve. Olgu see rool. Just selle noore võidusõiduautojuhi jaoks proovisin kõigepealt. Idee ise on väga lihtne. Põhimõtteliselt on rool sama juhtkang. Ainult veidi erinev mehaanika ja vorm. Kõige raskem on rool ise. Parim on võtta valmis auto lasteautost või isegi päris autost (ehkki see on ilmselt lahe, kuid on siiski liiga suur). Lõikasin selle lihtsalt vineerist välja ja mässisin kunstnahasse. Siis peate välja mõtlema kinnituse (olenevalt teie juhtraua kujundusest). Rool peab pöörlema ​​vabalt ja selle teljele tuleb paigaldada muutuv takisti 100 kOhm. Piirajad (ja tugevamad) on hädavajalik teha, vastasel juhul pöörake esimesel pöördel takisti pead. Kinnitan rooli väikese viigiga laua külge - väga mugav ja usaldusväärne. Nüüd on pedaalid gaasi ja pidurit. Võite tõesti pedaale teha ja jalgadega neile vajutada (näiteks panna mikriki sisse), kuid ma tegin seda lihtsamalt - panin lüliti kolmele asendile (gaasineutraalne pidur) ja kinnitasin selle rooli lähedale, kuna minu arvuti taga istuv poeg, jalad põrandal, on selle väikese vanuse tõttu endiselt puudu.

Helikaardi MIDI-pordi kinnitus:

N kon. Määramine N kon. Ametisse nimetamine
1 + 5v XY1 jaoks 9 + 5v XY2 jaoks
2 nupp 1 10 nupp 3
3 X1 11 X2
4 maa 12 maa
5 Maa 13 Y2
6 Y1 14 nupp 4
7 nupp 2 15 N.C.
8 N.C.

Nupud gaasi ja piduri jaoks. Muutuva takisti takistus on vahemikus 100 kuni 220 kOhm - alati tüüp A "lineaarse karakteristikaga, mul on 100 kOhm. RY - saab kasutada ka gaasipiduri juhtimiseks, kuigi seda on kalibreerimisel igal juhul vaja. "Lisage Windowsi mänguseadmete" jaotises "Juhtpaneel" jaotisse "Seaded" seadet "Juhtkang 2 telge ja 2 nuppu". Samuti saate seal kalibreerida. Mänguasjas valite üksuse, et juhtida Igal juhul on igal mänguasjal kalibreerimisklahv (eriti NeedForSpeed ​​1-s. See on seal). Ainus probleem, mis mul on, on see, kui lülitate juhtnupul mänguasjas juhtnupu sisse - esemete vahetamine on ka selle juhtkangi abil, seega on vaja rooli keskasendist veidi keerata ja kursor hakkab kohe lendama. Ja üldiselt on kalibreerimise ajal märgata kursori kõikumisi, mis aga mängu ajal on olnud absoluutselt ei mõjuta midagi. Ja ma arvan, et probleem on minu helikaardil, kuna see ise tekitab palju müra (kõige odavam, mida saate teha.) Ma arvan, et hea kaardi korral selliseid probleeme pole kõik.

Lõpuks ostsin endale uue helikaardi SB Live. Nagu ma ootasin - kõik kursori raputamise probleemid on kadunud. Kursor lõpetas menüü kaudu lendamise ja üldiselt töötab kõik hästi. Ma olen rahul. Nagu ma ütlesin, oli rool vineerist välja lõigatud - mässisin selle tihedalt paksu vahtkummiga ja juba musta kunstnahaga üle. See osutus väga esteetiliselt meeldivaks ja lihtsalt lahedaks. Seega mõtlen roolikinnituse ümber teha (pange see laagritele vms, et mitte rippuda). Ostsin laua külge kinnitamiseks korraliku väikese klambri. Jääb takistus RY kuhugi kinnitada, nii et see ei jääks juhtmetele rippuma ja saaksite väga korraliku kujunduse. Ja seda on tore mängida ja pole häbi teistele näidata. Mu poeg on juba viiene ja ta sõidab nagu tõeline võidusõitja.

Paigaldasin NeedForSpeed ​​III. Kõik on väga lahe! Ta avastas ise juhtkangi (st rooli) ja seisis sellel. Seadistusi vaatamata käivitan kõik kannatamatult, mootorid möirgavad, lülitan lülituslüliti "gaasile". "3, 2, 1 GO!" kõik tormasid edasi ja mina läksin tagasi. Hästi. Lähen seadistustesse - kõik on õige: "edasi-tagasi" on seatud juhtnuppu ennast (see tähendab RY-takistit) juhtima, kuid ma ei kasuta seda (kuid see on ühendatud! See lihtsalt ripub juhtmetel) . Panin seadetes juhtnupu nuppude juhtimise. Alustan, bensiin täis, lähme. Hakkas mind mööda teed tuulutama kui "zyuzus" purjus algaja autojuht. Väga suur roolitundlikkus - keerasite just rooli ja kraapisite juba seinu. Midagi valesti. Hakkasin sellest aru saama, läksin juhtkangi seadistustesse. Seal on keskasendi režiim "surnud tsoon" - vähendatud peaaegu nullini, muutus see palju paremaks. Siis märkas ta, et mu roolil on kerge tagasilöök (ripub vene keeles rääkides), tõmbas selle tihedamalt kinni. Ja mis kõige tähtsam, roolipööre oli 120 kraadi (panin piirajad nii), enne ei seganud see, aga nüüd pidin need ümber korraldama - nurk kasvas peaaegu 270 kraadini. Takisti ei luba rohkem (kuigi rohkem pole minu arvates vaja).

Auto on lõpetanud "käperdamise" ega värise enam küljelt küljele. Kerge rooli pööramine ja auto teeb sujuva pöörde mööda maanteed, kaunilt, nii palju kui hing laulab. Nüüd on rõõm sõita ja nüüd tean kindlalt, et kursoriklahvide juhtimine klaviatuurilt on suur perverssus. Minu disaini ainus puudus on see, et kiiruse sujuv reguleerimine puudub - takisti ripub juhtmetel - see on vaja kinnitada ja kinnitada hoob, et tsiviil reguleerida "gaasi" (või ikkagi pedaale teha) ), kuid valin aja.

Ja nüüd mõtlen, et äkki oskan ka rooli teha. Käivitasin siin Descent III. Ta määras juhtkangi (st minu rooli), ma isegi roolisin natuke paremale ja vasakule ning eraldi takisti RY üles ja alla ning edasi-tagasi tuleb vajutada klaviatuuril, mis on väga ebamugav, kui neid oleks neli nuppu, siis saab neile edasi-tagasi tõlkida. Püüan kuidagi kasutada mõne teise juhtkangi nuppe (järeldused MIDI pordi pistiku 10, 14 kohta) võivad õnnestuda.

Lisage see artikkel järjehoidjatesse

	Sarnased materjalid

Kujutage ette, et olete otsustanud oma auto sisemust uuendada. Tellisime ehtsast nahast istmekatted, pingutasime esipaneeli, lage, uksi ja isegi käigukangi nuppu. Kuid teie uus interjöör näib lõpetamata, kuni te muudate. välimus rool. Kõige lihtsam ja kiire viis selleks on roolipunutise panemine.

Milleks on punutud pea?

Kindlasti olete mitu korda mõelnud: milleks teil üldse punutist vaja on, kui rooli saab lihtsalt soovitud värviga värvida? Alustuseks on sellel dekoratiivne funktsioon. Saate valida sobiva materjali ja värvivalik ja seeläbi auto sisemust värskendada. Punutisel on ka muid kasulikke funktsioone. Näiteks suurendab see rooli paksust mugavamaks haardumiseks. Teie käte all olev materjal on külma ilmaga pehmem ja soojem kui algne vardaplast.

Lisaks kaitseb palmik rooli ennast mehaaniliste kahjustuste eest: kriimustused, laastud, marrastused. Kui materjal on töötamise ajal halvenenud, on punutist lihtne eemaldada ja uut paigaldada, samal ajal kui rool ise tuleb hoolikalt ja pikaajaliselt taastada. Kui hankisite kasutatud auto, mille rool ei saa enam tehase väljanägemisega kiidelda, aitab selline kate varjata kõiki vigu.

Üks veel oluline funktsioon: Palmik tagab turvalise haarde juhtraua pinna ja teie käte vahel. Peopesad ei libise sõidu ajal, mis tähendab, et teie reisimine on turvalisem.

Rooli välimus on muutunud palju kallimaks, see näeb nüüd välja nagu kõrgema klassi autodel. Samuti tahaksin eriti märkida, et rool on muutunud paksemaks, mitte nii libedaks kui varem, ja mis kõige tähtsam - nüüd on see meeldiv puudutada. Lühidalt, olen rahul välja tulnud, sealhulgas hinnasildi ja paigaldamise lihtsusega.

Arsenyhttps://www.drive2.ru/l/3031715/

Vaated

Kui valite roolile punutise, siis satute kokku väga mitmekesine materjalid. Kõige populaarsemate tüüpide hulgas on järgmised:

• punutised ehtsast ja kunstlikust nahast;
• karusnahast punutised;
• traadi punumine;
• silikoonist padjad;
• vahtkummist katted.

Kasulikke punutisi saab eristada eraldi kategooriana: lisaks põhifunktsioonidele on neil mitmeid täiendavaid eeliseid. Nende hulka kuuluvad näiteks soojendusega roolikatted ja massaažipadjad. Vaatleme kõiki tüüpe üksikasjalikumalt.

Nahkpunutised

Nagu me juba märkisime, kasutatakse punutiste valmistamiseks nii looduslikku kui ka kunstnahka. Looduslik nahk on loomulikult tugevam, pehmem ja meeldivam kui kunstnahk. Kuid selle hind võib olla 3-4 korda kõrgem, mis muudab selle paljudele autojuhtidele taskukohaseks. Nii kunstlikul (seda nimetatakse ka ökonahaks) kui ka looduslikul nahal on head jõudlusomadused. Selline materjal ei kao päikese käes ega paisu niiskuse sissetungi tõttu. Temperatuurimuutusi ta ei karda.

Tavaliselt valivad nahkkatted isased. See materjal näeb välja kindel ja kallis, sobib iga auto sisemusse. Nahast ümbris võib muutuda hea kingitus pühade ajal.

Sellise punutise valimisel eelistage perforeeritud nahka. See on katsudes pehmem ja hingavama toimega.

Karusnahk

Punutiste jaoks kasutatav karusnahk võib olla ka kunstlik või looduslik. Looduslik karusnahk hoiab külma ilmaga paremini soojust. Kuigi kui te Arktika linnades ei sõida, saab kunstmaterjal sama hästi hakkama. Lambanahka kasutatakse sageli kaante valmistamisel.

Pika kuhjaga kunstkarusnahk värvitakse sageli erksates värvides, mida täiendavad lõbusad elemendid. Sellise katte kasutamine annab autoomanikule rõõmsameelse ja muretu isiksuse. Selliseid punutisi valivad kõige sagedamini noored naised.

Punutud katted

Traadist põimitud katteid nimetatakse ka retro punutisteks, sest need olid eelmise sajandi keskel väga populaarsed. Nüüd kasutavad selliseid punutisi need, kes tahavad oma raudset hobust stiliseerida nagu Nõukogude Liidu aegset klassikalist autot.

Punutud katted säilitavad oma põhifunktsioonid: rooli kaitsmine kahjustuste ja käte libisemise eest. Samal ajal on nende hind palju madalam kui naha ja karusnaha kolleegidel. Punutiste katete valmistamiseks on kõige populaarsem materjal tavaline isolatsiooniga traat, mida leidub peaaegu igaühe garaažis. Mõned käsitöölised teevad punutisi kõvast ja õhukesest linasest köiest.

Traadipunutisi saab tellida spetsiaalsetes töötubades või saate seda ise valmistada, kasutades kudumismustreid. Erinevate värvide abil saate luua oma ainulaadse roolidisaini.

Silikoonist ja vahust ümbrised

Sageli kasutatakse roolipunutiste valmistamiseks silikooni või vahtmaterjali. Tootmistehnoloogia aitab muuta nendest materjalidest ümbrised odavateks, kuid tuleb suurepäraselt toime kõigi ülesannetega. Selliste punutiste värviskeem on väga mitmekesine: leiate nii rahulikke pastelltoone kui ka erksaid neoontoone. Vahtpadjad on sageli värvitud mustriga ja läbipaistev silikoon kaitseb teie rooli, kuid paljastab selle esialgse välimuse.

Kasulikud punutised

Kasulikud katted, nagu varem mainitud, hõlmavad kuumutatud punutisi. Nende valmistamiseks võib kasutada mis tahes materjale, kuid enamasti on see looduslik või ökonahk. Piisab kaabli juhtme ühendamisest sigaretisüütajaga ja teile pakutakse peopesade täiendavat kuumutamist.

Punutud massaažitükid on tavaliselt kummist. Eriline leevendus mõjutab peopesade teatud punkte, parandab vereringet, hoides seeläbi ära käte väsimust ja tuimust.

Kuidas valida õige rooli kate

Punutise ostmisel ei piisa ainult värvi ja materjali valimisest. On väga oluline kindlaks määrata detaili õige suurus ja kuju.

Suuruse järgi

Kate peab sobima rooli suurusega. Kui valite liiga väikese, ei saa te seda tõmmata ja liiga suur on kole, et rippuda ja moodustada voldid. Rooli läbimõõdu väljaselgitamiseks kasutage meetermõõdulinti.

Roolikatete suuruste vahemikku esindavad järgmised tüübid:

• S - väikseim suurus, sobib juhtrauale läbimõõduga 35 kuni 36 cm, tavaliselt kasutatakse väikeautodel nagu Oka või Tavria;
• M - keskmine juhtraua suurus 37–38 cm, mida leidub enamikus tänapäevastes sedaani, luukpära või tõstuki kerega tüübist pärit välismaistes ja kodumaistes sõiduautodes;
• L - suur suurus, mis on ette nähtud 39-40 cm läbimõõduga roolidele;
• XL - rooli läbimõõt 41–43 cm, tavaliselt leidub UAZ ja GAZelle sõidukitel
• 2XL - seda suurust leidub mõnel imporditud veokil, mille rooli läbimõõt on 47–48 cm.
• 3XL - 49 cm läbimõõduga roolidele, mis on leitud kodumaistest KAMAZ-i sõidukitest.

Ohutum on, kui teete katte ise või tellite selle spetsiaalsesse töökotta. Spetsialistid mõõdavad täpselt teie rooli läbimõõtu ja valmistavad selle ideaalse sobivuse.

Auto marki ja mudeli järgi

Teie juhtraua läbimõõdu leidmiseks vaadake oma kasutusjuhendit. On erinevad mudelid läbimõõt võib veidi erineda. Kui te ei soovi riskida katte valimisega vastavalt rooli suurusele, kasutage valmis lahendust: müügil võite leida spetsiaalsed punutised, mis on valmistatud kõige populaarsemate autode mustri järgi. Sisestage otsinguribale päring, mis näitab teie mudelit ja tehke valik soovitatud valikute hulgast.

Sellisel viisil katet ostes võite olla kindel, et see sobib mitte ainult rooli läbimõõduga, vaid ka velje paksusega, samuti kodarate ja nuppude asukohaga.

Nägemise järgi

Siin on kõik lihtne: olete määranud suuruse ja mudeli ning seejärel saate jätkata visuaalse valiku tegemisega. Kõigepealt otsustage materjali üle. Nahk, karusnahk või moodsad sünteetilised materjalid loovad teie ja teie auto jaoks kardinaalselt erineva pildi. Mõelge interjööri värviskeemile: kui see on täielikult musta nahaga kaetud, siis näeb kuum roosa pikk karv välja naeruväärne. Kui polster sisaldab punast, beeži, sinist või muud kontrastset tooni, toetab värviskeemi sarnases vahemikus olev rool.

Kuidas seda ise teha - juhised

Kui te ei soovi kulutada raha valmis punutistele, siis saate selle lihtsalt ise teha. Selleks vajate standardset õmblustarvikute komplekti, punumismaterjali ennast, mustrit, samuti veidi aega ja kannatlikkust.

Materjalid ja tööriistad

Kõigepealt valmistage kõik ette vajalikud materjalid ja tööriistad. Need sisaldavad:

• valitud materjal uue kaane jaoks;
• vana kate (kui see on olemas);
• toidukile;
• maalriteip;
• marker;
• rätsepakriit;
• teravad rätsepakäärid ja kirjatarvete nuga;
• spetsiaalsed niidid nahaga töötamiseks;
• õmblusmasin, mis sobib nahaga töötamiseks (või teie valitud materjali jaoks);
• liim.

Roolikatte valmistamise protsess

Peavõru loomise protsess erineb sõltuvalt sellest, kas kavatsete kodarad katta. Kui ei, siis on seda palju lihtsam teha.

1. Mõõtke mõõdimeibiga kaks peamist parameetrit: juhtraua ümbermõõt (toote tulevane pikkus), samuti velje enda ümbermõõt (toote tulevane laius).
2. Nende numbrite põhjal lõigake sobiva pikkuse ja laiusega nahariba. Kui kasutate väga elastset nahka, astuge umbes 1 mm võrra osasse tagasi. See võimaldab teil saadud katet roolile paremini ja tihedamalt tõmmata.
3. Õmble detail õmblusmasinaga mõlemalt poolt servast umbes 3 mm kaugusel.

Kui soovite, et kate kataks kudumisvardad, peate kindlasti tegema mustreid tulevaste mustrite jaoks. Seda tehakse järgmiselt.

1. Pange lenks tihedalt toidukilega kinni.
2. Kile peal kleepige maalriteip mitmes kihis. See peaks katma kogu rooliratta, ilma tühikuteta. Pöörake erilist tähelepanu kudumisvardadele.
3. Joonista markeriga joon alla juhtraua sisekülje keskosa. Nüüd märkite tulevase õmbluse koha. Jagage rool kodarast kodarani osadeks. Soovi korral saate teha ainult ühe õmbluse - keskosa, kuid sel juhul peate nöörimisel väga pingutama.
4. Lõigake kirjatarbega noaga maalriteip mööda märgitud jooni ja eemaldage see roolilt. Teil on mingid mustrid.
5. Kinnitage saadud mustrid materjali õmmeldud küljele, millest kate tehakse. Kriidiga viige kontuurid ettevaatlikult üle, jälgides kõiki paindeid.
6. Lõika saadud detail välja. Kui kasutate väga elastset nahka, astuge umbes 1 mm võrra osasse tagasi. See võimaldab teil saadud katet roolile paremini ja tihedamalt tõmmata.
7. Õmble detail õmblusmasinaga mõlemalt poolt servast umbes 3 mm kaugusel. Soovi korral saate osad kokku õmmelda.
8. Katke osade servad õhukese liimikihiga ja kinnitage need roolile. Kui te pole neid varem õmmelnud, veenduge, et õmblused oleksid nähtamatud.

Punutiste juhtimiseks mustrite tegemine

Punutise õmblemine oma kätega on palju lihtsam, kui teil on juba vana kate. Kõik, mida vajate, on see õmblustest lahti rebida ja kontuurid üle kanda uus materjal ja siis lõika, õmble ja pane rool peale.

Kuidas punutist korralikult riidesse panna ja nöörida

Nüüd peate saadud punutise õigesti selga panema ja nöörima. See protsess erineb, ehkki mitte drastiliselt, sõltuvalt sellest, kas kate hõlmab rooli kodarate sulgemist.

Rattale paigaldamise meetodid kodaratega ja ilma

Peamine erinevus seisneb rooli demonteerimise vajaduses. Kui punumine pole mõeldud kodarate jaoks, saate selle kinnitada, jättes juhtraua oma kohale. Kuid kodarate materjaliga katte paigaldamiseks peate rooli regulaarselt eemaldama.

Ärge unustage enne rooli eemaldamist aku lahti ühendada. Kui see sisaldab turvapatja, oodake enne rooli lahti võtmist vähemalt 5 minutit.

Müügil on üheosalisi ümbriseid, mida pole vaja nöörida. Need pannakse juhtraua otsa ja tõmmatakse seejärel jõuga üle kogu ratta. Soovitav on, et keegi aitaks selles, kinnitades ülekatte ülaosas. Vastasel juhul võib see libiseda. Sellise katte servad sulguvad ja te ei pea raiskama kallist aega.

Kui teete punutise ise või ostsite nöörimise võimaluse, peate selle ise kinnitama. See on üsna pikk, kuid täiesti keeruline protsess. Teil pole vaja osata õmmelda ja ilusaid õmblusi teha, sest kõik vajalik on juba valmis.

1. Kui teie ümbris on valmistatud ehtsast nahast, leotage seda 15–20 minutit soojas vees. See suurendab materjali elastsust.
2. Armige end õmblusnõelaga. See ei tohiks olla eriti paks, kuna peate selle niitide all käivitama.
3. Materjali pole vaja nõelaga läbi torgata. Pöörake tähelepanu joonele, mille te (või tootja) lõite mustri tegemise juhiste punktides 3 ja 7. Viige nõel silmuste alla ja pingutage kangast.
4. Alustage juhtraua alt ja liikuge vastupäeva. Esimese lipsu on kõige mugavam teha ühe alumise kudumisvarda alguses.
5. Materjal hoolikalt lamestage ja venitage veidi. Püüdke vältida kortse ja moonutusi.
6. Töödelge kogu õmblust sarnaselt. Kudumisvardadel peate lõnga kinnitama ja katkestama. Nõelte vahelist kaugust mõõtes saate eelnevalt hinnata vajalikku niitide pikkust ja arvu.
7. Kui palmik on täielikult kinnitatud, tasandage see uuesti ja kuivatage. Seejärel sobib materjal tihedalt rooli ümber.

Kui mõnes kohas pole nahka võimalik ideaalselt venitada, soojendage seda tavalise fööniga. Temperatuuri tõustes selle elastsus suureneb.

Panin roolile, panin õmbluse keskele, hakkasin niidiga tegelema. Otsustasin ühe läbi õmmelda, lihtsalt vaatasin, kuidas tehasest autodele nahkkattega rattad ümbrised sisse pandi. Selle tulemusena töötab poolteist või kaks tundi ja rool on valmis. Kindlasti on veel meeter niite alles. Nüüd näeb ta välja nagu oma, kogu küla on roolil. Olen tulemusega väga rahul, rool on muutunud mugavamaks ja meeldivamaks.

Tyoma Vorobjovhttps://www.drive2.ru/l/422671/

Video: punutise paigaldamine roolile

Roolipunutise nöörimise tüübid

Punutiste nöörimine pole palju raskem kui saabaste nöörimine. Materjali sobitamiseks võite kasutada niite. Sellisel juhul pole tegelikult vahet, millist meetodit punutise nöörimiseks kasutate. Kuid kui soovite oma roolile anda ebatavalise ilme, kasutage ühe või mitme kontrastset värvi niite. Heledaid niite saab kasutada isegi etapis, kui detail on õmmeldud.

Punutist saab pingutada mitmel viisil. Kumb on mugavam ja magusam. Kasutasin kõige lihtsamat, kui igast õmblusest keermestatakse niit, mis piirab punutist mööda kontuuri ja tõmbab selle kokku nagu kingapits. Lõng oli sama värvi, lahendus oli ajutine - nii et ma ei eputanud. Tulevikus oli plaanis tasanduskihi jaoks kasutada punast niiti. Kuid selleks on vaja vähemalt tavalist nahka + täiendavat korrastust vähemalt automaatkäigukasti hoova jaoks. Nii et põhielementide viimistlus ei erine üksteisest.

maahttp://mysku.ru/blog/aliexpress/17827.html

Mõni nöörimistüüp hõlmab kahe nõela ja niidi samaaegset kasutamist. Uurige hoolikalt ja valige teile kõige sobivam skeem.

Macrame'i nöörimine tundub üsna ebatavaline, seetõttu kasutatakse seda sageli roolipunutise kinnitamisel. Lõng lastakse silmuse alt läbi, tõmmatakse vastasküljele ja lastakse seejärel silmuse alt üks kõrgem. See loob mõlemal küljel iga teise silmuse diagonaalse nöörimise. Niit tõmmatakse tihedalt kinni ja moodustub õmblus.

Video: makrame õmblus

Spordiks nimetatava nöörimise tegemiseks on vaja hakata kuduma eelmise meetodiga ja enne lõplikku sidumist alustama teist lõnga, mis samamoodi möödub kõigi vahele jäetud silmuste alt. Seda kahekordset makrameed peetakse spordi nöörimiseks.

Spordi nöörimiseks on teine ​​võimalus. See kasutab ainult ühte lõnga ja see on keermestatud igasse silmusse, ilma tühikuteta. Pärast pingutamist tundub õmblus väga huvitav.

Video: spordiõmbluse teine ​​versioon

Ja on ka nöörimismeetodeid, mis ei vaja algust. Lõngaaugud on augustatud spetsiaalne seade... Selliste õmbluste hulka kuuluvad pats, kalasaba ja mõned teised. Kudumismustritest saate aru, uurides järgmist pilti ja videot.

Video: kalasaba õmblus

Video: ristpiste

Õmblustehnikas pole midagi keerulist, kõigepealt haakime nõela punutise ühele küljele, siis teisele, siis jälle esimesele jne. Alguses lihtsalt nöörisin punutise ja kui olin kõik ära nöörinud, tõmbasin juba niiti. Tegin seda mitmel põhjusel. Esiteks ei saa seda kohe esimesest lõigust pingutada, kuna punutise teine ​​ots pole fikseeritud, ja teiseks, kuna skotti ei kleepu, kõndisid punutud servad üsna tugevalt ümber rooli .

SC0RPI0Nhttp://mysku.ru/blog/aliexpress/34499.html

Ärge unustage kangast külgi tõmmata alles pärast seda, kui olete nöörist läbinud kõik vajalikud silmused. See muudab õmbluse sujuvamaks. Paremate tulemuste saavutamiseks harjutage punutise piirkonnas enne juhtrauale panemist. Kui olete valitud õmbluse välimusega rahul, paigaldage kate roolile.

Punutise saab auto roolile teha peaaegu igaüks. Kui teete seda esimest korda, valige juhtum kudumisvardadeta. Kui teil on juba kogemusi teiste osade pingutamisel, saate valida keerukamaid materjale ja meetodeid. Mis puutub nöörimisprotsessi, siis see võtab rohkem aega kui vaeva. Kui teie või tootja olete detailide õmblemise pärast eelnevalt muretsenud, peate vaid niidi silmuste alla niitma, nagu oleksite oma lemmik tossud nöörinud. Ja erinevad õmblused ja koed muudavad teie rooli teistest erinevaks. Ja kui roolile on nii lihtne punutud teha, siis miks mitte säästa auto ateljee teenuseid?

Sellise rooli ja isegi pedaalide saamiseks peate lihtsalt ostma mõned osad, lugema juhiseid ja näpunäiteid ning tegema natuke tööd oma kätega. Kui teie käed kasvavad sealt, kus seda vajate, teate, kuidas jootma ja saate aru, mida loete, siis saab kõik esimesel korral korda. Ja kui kuivatate kassi mikrolaineahjus, kuna see pole käsiraamatuga keelatud, siis minu kaastunne ...

Kuidas see kõik töötab

Enamikul mängimiseks kasutatavatest personaalarvutitest on helikaart. Sellel kaardil on mänguport, kuhu saate ühendada juhtkangid, mängupulgad, roolid ja palju muud. Kõik need seadmed kasutavad mängupordi võimalusi samamoodi - erinevus on ainult seadme kujunduses ja inimene valib selle, mis tema mängitavale mängule kõige sobivam ja mugavam on.

PC mänguport toetab nelja muutuva takistuse (potentsiomeetrid) ja 4 hetkelist nuppu (mis on vajutamise ajal sisse lülitatud). Selgub, et saate ühe porti ühendada 2 juhtkangi: 2 takistust (üks - vasak / parem, teine ​​- üles / alla) ja 2 nuppu.

Helikaarti vaadates näete mänguporti hõlpsasti, nagu sellel pildil. Sinine värv näitab, millised nõelad pordis vastavad juhtkangi funktsioonidele: näiteks j1 X tähendab "juhtkangi 1 X-telge" või btn 1 - "nuppu 1". Nõelte numbrid on näidatud mustana, loendage paremalt vasakule, ülalt alla. helikaardil mängupordi kasutamisel peaksite hoiduma ühendamisest tihvtidega 12 ja 15. Helikaart kasutab neid midi väljundeid vastavalt edastamiseks ja vastuvõtmiseks.

Tavalises juhtkangis vastutab X-telje potentsiomeeter käepideme vasakule / paremale liikumise eest ja Y-telje takistus edasi / tagasi. Roolile ja pedaalidele rakendatuna saab X-teljest juhtimisseadise ning Y-teljest vastavalt gaasihoovastik ja pidur. Y-telg tuleb jagada ja juhtmetega nii, et 2 eraldi takistit (gaasi- ja piduripedaalide jaoks) toimiksid ühe takistina nagu tavalises juhtkangis.

Kui mängupordi idee on selge, võite hakata kujundama mis tahes mehaanikat kahe peamise takistuse ja nelja lüliti ümber: roolid, mootorratta käepidemed, lennuki tõukejuhtimine ... nii palju kui kujutlusvõime lubab.

See jaotis näitab teile, kuidas valmistada põhitüübimoodulit: lauaplaadi korpus, mis sisaldab peaaegu kõiki rooli mehaanilisi ja elektrilisi komponente. elektriskeem selgitatakse jaotises "juhtmestik", siin käsitletakse seda mehaanilised osad rattad.

1. Rool;
2. Rattarumm;
3. Võll (polt 12mm x 180mm);
4. Kruvi (hoiab võlli laagrit);
5. 12 mm laager tugikorpuses;
6. Tsentreerimise mehhanism;
7. Polt-stop;
8. Hammasrattad;
9. 100k lineaarne potentsiomeeter;
10. Vineerist alus;
11. Pöörde piiraja;
12. Klamber;
13. Kummist nöör;
14. Nurgaklamber;
15. Käiguvahetusmehhanism.

Ülaltoodud illustratsioonid näitavad mooduli üldisi paigutusi (ilma käiguvahetusmehhanismita) külg- ja pealtvaates. Tugevuse andmiseks kogu mooduli struktuurile kasutatakse 12 mm vineerist kaldus nurkadega kasti, mille ette kinnitatakse lauale kinnitamiseks 25 mm eend.

Roolivõll on valmistatud tavapärasest kinnituspoldist, mille pikkus on 180 mm ja läbimõõt 12 mm. Poldil on kaks 5 mm auku - üks peatuspoldi (7) jaoks, mis piirab ratta pöörlemist, ja teine ​​allpool kirjeldatud tsentreerimismehhanismi terastihvti jaoks. Kasutatavate laagrite siseläbimõõt on 12 mm ja need keeratakse võlli külge kahe kruviga (4).

Tsentreerimismehhanism - mehhanism, mis viib rooli keskasendisse. See peab töötama täpselt, tõhusalt, olema lihtne ja kompaktne. Võimalusi on mitu, ühte neist kirjeldatakse siin.

Mehhanism (ülaltoodud pilt) koosneb kahest 2 mm paksusest alumiiniumplaadist (2), millest roolivõll (5) läbib. Need plaadid on eraldatud nelja 13 mm puksiga (3). Roolivõllile puuritakse 5 mm auk, millesse on sisestatud terasvarda (4). 22 mm poldid (1) läbivad varda otstesse puuritud plaadid, puksid ja augud, kinnitades selle kõik omavahel. Kumminöör on keritud voodrite vahele ühelt poolt, seejärel üle roolivõllide ülaosa ja lõpuks teiselt poolt vooderdiste vahele. juhtme pinget saab muuta, et reguleerida ratta takistust.

Potentsiomeetri kahjustuste vältimiseks tuleb teha ratta pöörlemise piiraja. Peaaegu kõigil tööstuslikel roolidel on pöörlemissagedus 270 kraadi. Siin kirjeldatakse aga 350-kraadist pöörlemismehhanismi, mis ei ole vähendatav probleem. L-kujuline terasest kronstein, 300 mm pikkune (14), kinnitatud mooduli põhja külge. Sellel sulgul on mitu eesmärki:

• on koht tsentreerimismehhanismi kummijuhtme kinnitamiseks (kaks m6 polti, mõlemas otsas 20mm);
• tagab ratta pöörlemiseks usaldusväärse peatumispunkti;
• tugevdab kogu nööri tõmbamise hetkel kogu konstruktsiooni.

Peatuspolt (7) m5, pikkusega 25 mm, keeratakse roolivõllile vertikaalsesse auku. 20 mm m6 polt (11) keeratakse otse võlli alla kinnitusse. Löökide heli vähendamiseks võib poltidele panna kummitorud. Kui on vaja väiksemat pöördenurka, siis tuleb vajalikul kaugusel kronsteinidesse keerata kaks polti.

Potentsiomeeter kinnitatakse lihtsa nurga all alusele ja ühendatakse võlli külge. Enamiku potentsiomeetrite maksimaalne pöördenurk on 270 kraadi ja kui rool on konstrueeritud 350-kraadise pöörde jaoks, on vaja käigukasti. Paar purunenud printeri käiku sobiks ideaalselt. Peate lihtsalt õigesti valima hammasrataste hammaste arvu, näiteks 26 ja 35. Sellisel juhul on ülekandearv 0,75: 1 või annab rooli 350 kraadi pööramine potentsiomeetril 262 kraadi. Kui rool pöörleb vahemikus 270 kraadi, siis on võll ühendatud otse potentsiomeetriga.

Mooduli alus on valmistatud samamoodi nagu roolimoodul, mis on valmistatud 12 mm vineerist lehtpuidust ristliigendiga (3) tagasivedru kinnitamiseks. Aluse tasane kuju toimib jalatoena. Pedaalipost (8) on valmistatud 12mm terastorust, mille ülaosale on pedaal poltidega kinnitatud. Aluse alumisest otsast läbib 5 mm varda, mis hoiab pedaali aluse külge kruvitud ja terasest nurga all olevates kinnitusklambrites (6). Ristosa (3) läbib pedaalimooduli kogu laiuse ja on kindlalt (peab vastu pidama vedrude täielikule venitamisele) liimitud ja kruvitud aluse (2) külge. Tagasivedru (5) on kinnitatud terasest silmakruvi (4) külge, mis läbib ristmiku pedaali all. See kinnituskonstruktsioon muudab vedru pinge reguleerimise lihtsaks. Vedru teine ​​ots klammerdub pedaaliposti (8) külge.

Pedaali potentsiomeeter on paigaldatud mooduli tagaosas olevale lihtsale L-kronsteinile (14). Varras (11) on kinnitatud pukside (9, 13) täiturmehhanismi (12) külge, võimaldades takistuse pöörlemisel vahemikus 90 kraadi.

Käigukang on alumiiniumkonstruktsioon, nagu allpool näidatud. Keermestatud terasvarda (2) kinnitub läbi puksi (1) õlale ja läbib roolimooduli põhjas asuvas L-kujulises klambris puuritud augu. Klambri augu mõlemale küljele on vardale paigaldatud kaks vedrud (1), mis on mutritega pingutatud, nii et kangi liikumisel tekib jõud. Kaks suurt seibi (4, 2) asuvad kahe mikrolüliti (3) vahel, mis on üksteise külge kruvitud aluse külge. See kõik on selgelt näha allolevatelt joonistelt.

Parempoolsel pildil on kujutatud alternatiivset käiguvahetusmehhanismi - roolil, nagu vormel-1 autodel. See kasutab kahte väikest liigendit (4), mis on kinnitatud rattarummule. Kangid (1) on hingede külge kinnitatud nii, et nad saavad liikuda ainult ühes suunas, st ratta suunas. Kaks väikest lülitit (3) sisestatakse hoobade aukudesse, nii et vajutades toetuvad need ratta külge liimitud kummipadjadele (2) ja töötavad. Kui lüliti rõhk on ebapiisav, saab kangide tagasivoolu tagada hingele kinnitatud vedrude (5) abil.

Juhtmed

Natuke sellest, kuidas potentsiomeeter töötab. Kui eemaldate selle katte, näete, et see koosneb kõverast juhtivast rajast, mille otstes on kontaktid A ja C, ja keskkontaktiga B ühendatud liugurist (joonis 11). Kui võll pöörleb vastupäeva, suureneb takistus A ja B vahel sama palju, kui see väheneb C ja B vahel.

Kogu süsteem on ühendatud 2 teljega ja kahe nupuga standardse juhtkangi skeemi järgi. Punane juhe läheb alati takistuse keskmisele kontaktile, kuid lilla (3) saab ühendada mis tahes külgmistega, sõltuvalt takistuse seadistamisest.

Pedaalid pole nii lihtsad. Rooli keeramine on samaväärne juhtnupu vasakule / paremale liigutamisega ja vastavalt gaasi- / piduripedaali üles / alla vajutamisega. Ja kui vajutate mõlemat pedaali korraga, siis välistavad nad teineteist ja mingit toimingut ei järgne. See on ühe telje ühendussüsteem, mida enamik mänge toetab. Kuid paljud kaasaegsed simulaatorid, näiteks GP3, F1-2000, TOCA 2 jne, kasutavad kaheteljelist gaasi- / pidurisüsteemi, võimaldades praktilisi juhtimismeetodeid, mis on seotud gaasi ja piduri samaaegse kasutamisega. Mõlemad skeemid on toodud allpool.

Kuna paljud mängud ei toeta kaheteljelist, on mõttekas ehitada lüliti (pildi all), mis võimaldab teil vahetada ühe- ja kaheteljeliste süsteemide vahel, kasutades pedaalimoodulisse või armatuurlauale paigaldatud lülitit.

Elektrilised komponendid

Kirjeldatud seadmes pole palju üksikasju ja kõige olulisemad neist on potentsiomeetrid. Esiteks peavad need olema lineaarsed, 100 k impedantsiga ja mitte mingil juhul logaritmilised (neid nimetatakse mõnikord heliks), kuna need on mõeldud heliseadmetele, näiteks helitugevuse juhtimiseks, ja neil on mittelineaarne impedantsi tee. Teiseks kasutavad odavad potentsiomeetrid grafiitraja, mis kulub üsna kiiresti. Kallimad kasutavad metallkeraami ja juhtivat plasti. Need kestavad palju kauem (umbes 100 000 tsüklit).

Lülitid - kõik, mis on, kuid nagu eespool kirjeldatud, peavad need olema hetkelise (st mitte-lukustuva) tüüpi. Neid saab vanalt hiirelt.

Tavalist 15-kontaktilist D-tüüpi juhtkangi pistikut müüakse igas raadiopoes.

Mis tahes juhtmed, peamine on see, et neid saab hõlpsasti pistikule jootma.

Ühendamine ja kalibreerimine

Tähelepanu !!! Kõik testid tuleb teha arvutist lahti ühendatud seadmega.

Esiteks peate visuaalselt kontrollima joodetud ühendusi: kuskil ei tohiks olla kõrvalisi džemprereid ja halbu kontakte.

Seejärel peate kalibreerima rooli potentsiomeetri. Kuna kasutatakse takistust 100k, on seadmega võimalik mõõta kahe külgneva kontakti vahelist takistust ja seada see väärtusele 50k. Täpsema sätte saamiseks peate mõõtma potentsiomeetri takistust, keerates rooli täielikult vasakule, seejärel paremale. Määrake vahemik, jagage see 2-ga ja lisage alumine näit. Saadud arv tuleb seadistada seadme abil. Mõõtevahendite puudumisel peate potentsiomeetri seadma keskasendisse nii palju kui võimalik. Pedaali potentsiomeetrid tuleks paigaldamise ajal veidi sisse lülitada. Üheteljelise süsteemi kasutamisel tuleb gaasipedaali takistus seada keskele (seadmel 50k) ja pidurdustakistus peab olema välja lülitatud (0k). Kui kõik on õigesti tehtud, peaks kogu pedaalimooduli takistus, mõõdetuna tihvtide 6 ja 9 vahel, gaasi vajutamisel vähenema ja piduri vajutamisel suurenema. Kui seda ei juhtu, on vaja takistuse välised kontaktid vahetada. Kui kasutatakse kaheteljelist ühendust, saab mõlemad potentsiomeetrid nulli seada. Lüliti olemasolu korral kontrollitakse üheteljelise süsteemi skeemi.

Enne arvutiga ühendamist on vaja kontrollida elektrilülitust, et ei tekiks lühist. See nõuab mõõteseade... Kontrollime, et puudub kontakt + 5v toiteallikaga (tihvtid 1, 8, 9 ja 15) ja maandusega (4, 5 ja 12). siis kontrollime, kas nupu 1 vajutamisel on kontakt 4 ja 2 vahel. Nupu 2 puhul on sama väärtus vahemikus 4 kuni 7. Seejärel kontrollime rooli: takistus vahemikus 1 kuni 3 väheneb, kui keerate ratas vasakule ja suureneb, kui paremale. Üheteljelises süsteemis takistus tihvtide 9 ja 6 vahel väheneb gaasipedaali vajutamisel ja suureneb piduri vajutamisel.

Viimane etapp- ühendus arvutiga. Pärast pistiku ühendamist helikaardiga lülitage arvuti sisse. Me läheme jaotisse "Juhtpaneel - mänguseadmed" valige "lisa - eriline". Panime tüübi - "juhtkangi", teljed - 2, nupud 2, kirjutame tüübi nime "LXA4 Super F1 Driving System" ja vajutame kaks korda nuppu OK. Kui kõik tehti õigesti ja käed kasvavad sealt, kus nad peaksid olema, siis peaks väli "riik" muutuma väärtuseks "OK". Klõpsame "atribuudid", "seaded" ja järgime ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Alles jääb vaid oma lemmikmänguasja käivitamine, loendist seadme valimine, vajadusel selle täiendav kohandamine ja kõik, edu!

Alexey Ch. (lxa4 kell yandex täpp ru)