Lepiej jest zrobić podłogę w łaźni: rozumiemy niuanse i wybieramy najlepszą opcję. Podłogi „zrób to sam” Podłogi „zrób to sam” w saunie i łaźni parowej

Specyfika procesów zachodzących w wannie wymaga systemu drenażowego w podłodze. W tym celu wykorzystywane są dwie opcje konstruktywne rozwiązanie podłoga drewniana w tej konstrukcji: przecieka i nie przecieka. Pierwsza opcja nadaje się do kąpieli sezonowych znajdujących się na obszarach o ciepłym klimacie. Aby prawidłowo wykonać taką podłogę własnymi rękami, należy wziąć pod uwagę podstawowe zasady urządzenia, zapewnić drenaż i drenaż, a także prawidłowo dobrać materiały.

Cechy lejącej podłogi

Przeciekająca drewniana podłoga w wannie to jedna z najprostszych i najtańszych konstrukcji. Promenada wykonana jest z tarcicy 1 lub 2 gatunkowej. Pasuje do opóźnień. W takim przypadku urządzenie podłogowe jest wykonane w taki sposób, aby duże rozcięcia(nie mniej niż 0,5 cm) do odprowadzania wody. Przez te szczeliny woda spływa swobodnie do podstawy pod konstrukcją.

Jeśli pozwala na to gleba, system kanalizacyjny nie jest potrzebny. Zwykle jest to możliwe na luźnych, piaszczystych glebach, które dobrze wchłaniają wodę. Na gęstych lub gliniastych podłożach będziesz musiał zbudować prosty system odprowadzania wody.

Budowę drewnianych podłóg wylewanych na kłody najlepiej wykonywać w łaźni na palach. Umożliwi to dobrą wentylację wylotu wody. Chociaż jeśli umieścisz otwory wentylacyjne w piwnicy fundamentu listwowego, to kłody można ułożyć na taśmie piwnicy, a otwory wentylacyjne zapewnią skuteczną wentylację podziemia.

Zalety wylewania podłóg:

niski koszt użytych materiałów;
prosta instalacja, którą możesz wykonać samodzielnie;
podłoga jest łatwa w naprawie;
przyjemnie jest chodzić boso po drewnianym pokładzie.

Wady obejmują kruchość. podłogi drewniane... Nawet przy wysokiej jakości hydroizolacji i odpowiedniej wentylacji podłoga zacznie gnić, a po 6-7 latach będzie musiała zostać wymieniona. Nie jest to jednak trudne, więc tę wadę można zignorować. Za wadę uważa się również to, że taka podłoga jest zimna, to znaczy można ją układać tylko w południowych regionach o ciepłym klimacie.

Układ metra

Jeśli zdecydujesz się na wykonanie przeciekającej podłogi, to niezależnie od konstrukcji fundamentu (na palach, taśmie lub płycie), musisz zadbać o podziemie w przypadku budowy na glebach z gliną piaszczystą, gliną lub gliną. Takie podłoża nie chłoną wody, dlatego należy wykopać dołek poza fundamentem. Konieczne jest ułożenie w nim rur, aby odprowadzić wodę spod podłogi wanny. U podstawy jednej ze ścian umywalni wykonany jest gliniany klucz - taca ze spadkiem powierzchni podziemnej. Czasami jest zrobiony z betonu, ale okaże się droższy.

Jeśli łaźnia na palach lub fundamencie taśmowym stoi na piaszczystych lub piaszczystych glebach gliniastych, pod konstrukcją można wykonać dół. Zwykle będziesz potrzebować urządzenia do wykopu o głębokości co najmniej 40 cm. Jego dno jest wypełnione mieszanką pokruszonego kamienia i piasku na wysokość co najmniej 25 cm. dobry filtr, wchłonie i usunie wilgoć do gleby.

Uwaga: podczas budowania wanny na palach lub fundamencie listwowym od dolnej powierzchni kłody do poziomu zasypki wykopu powinno pozostać co najmniej 10 cm.

Czasami zamiast zagłębienia pod podłogą łaźni, w której będzie odbywało się mycie, można zainstalować specjalną paletę. Woda dostanie się do niego i będzie odprowadzana rurami do rynny, szamba, wykopu lub kanalizacji.

Budowa nieszczelnej podłogi

Podczas montażu drewnianych podłóg do wylewania własnymi rękami należy pamiętać, że nie trzeba przybijać podłogi do kłód. Mocowanie odbywa się na obwodzie pomieszczenia za pomocą prętów czaszkowych. W ten sposób można przewietrzyć drewniane podłogi (podłogi), wynosząc je na zewnątrz po zabiegach na mokro.

Zgodnie ze zdjęciem bardzo trudno jest prawidłowo wykonać podłogę w wannie. Aby to zrobić, warto poznać niektóre niuanse:

Do podłóg należy używać drewna odpornego na wilgoć, takiego jak modrzew lub dąb.
Lagi są również najlepiej wykonane z modrzewia i muszą być impregnowane antyseptycznie i związkami, które chronią je przed wilgocią. Do tych celów możesz użyć zwykłego bitumu, płynna guma lub hydroizolacja penetrująca.

Rozmieszczenie podpór pod kłody

W zależności od długości opóźnień mogą być dla nich potrzebne dodatkowe podpory. Zazwyczaj są wykonane z cegieł i mają wymiary 250x250 mm. Słupki montuje się na poduszce betonowej lub piaskowej. Skok słupków wynosi 80-100 cm, podpory zabezpieczone są zaprawą tynkarską. Hydroizolację z dwóch warstw pokrycia dachowego należy ułożyć pod opóźnieniami na słupkach.

Wysokość słupków zależy od tego, jak daleko od poziomu gruntu znajduje się szczyt pali lub fundamentu pasmowego. Biorąc pod uwagę wysokość kłody, odległość od powierzchni przeciekającej podłogi do gruntu powinna wynosić co najmniej 30 cm.

Laga układania

Przed ułożeniem kłód musisz przygotować dla nich miejsce. W tym celu podstawa podkładu lub pali jest zabezpieczona dwiema warstwami materiału hydroizolacyjnego. Następnie kładzie się na nim poziomy pasek, do którego zostaną przymocowane kłody.

Jeśli będziesz wykonywał podłogę nieprzepuszczalną dla betonu lub drewna, musisz wykonać lekkie nachylenie podłogi, aby odprowadzić wodę. Aby to zrobić, ułóż kłody prawidłowo z lekkim nachyleniem w pożądanym kierunku. W tym celu w kłodach wycina się małe wgłębienia w miejscu ich ułożenia na poziomej belce spinającej. Głębokość wykopu w każdym kolejnym elemencie jest stopniowo zwiększana, aby uzyskać nachylenie stropów. W rezultacie kłody będą leżeć poziomo, a podłoga w wannie okaże się z lekkim nachyleniem. Zwykle wystarczy nachylenie 10 stopni.

W przypadku przeciekającej podłogi nie ma potrzeby nadawania spadkowi opóźnień, ponieważ woda i tak wsiądzie w szczeliny między deskami.

Wskazówka: położenie fundamentu pod piec odbywa się po zamontowaniu kłody przed położeniem podłogi. Umożliwi to ustawienie pieca na przedniej powierzchni podłogi.

Prace hydroizolacyjne

Asfalt płynny może być użyty do uszczelnienia podłoża. Każda powierzchnia podziemi jest nim traktowana. To ochroni konstrukcje nie tylko przed wilgocią, ale także przed zanieczyszczeniem płatkami mydlanymi. Nawet jeśli powierzchnia pokryta bitumem ulegnie zabrudzeniu, można ją zmyć podczas sanitacji podziemia. W tym celu stosuje się wąż i silne ciśnienie wody.

Instalowanie przeciekającej podłogi

Aby zrobić przeciekającą podłogę, najlepiej użyć deska obrzeżowa Grubość 4 cm wykonana z litego modrzewia lub dębu. Nie warto stosować desek sosnowych do podłóg w wannie ze względu na zwiększoną żywiczność drewna.

Przed ułożeniem podłogi wszystkie deski należy starannie przyciąć ze wszystkich stron. Pozwoli to uniknąć stagnacji wilgoci we włóknach materiału. Następnie deski układane są na kłodach. W takim przypadku nie jest konieczne mocowanie gwoździami. Między deskami pozostaw odstęp co najmniej 0,5 cm. Okresowo należy oczyścić podłoże z gruzu. Aby to zrobić, możesz usunąć deski podłogowe nad odpływem i oczyścić przestrzeń z wszelkich zanieczyszczeń, które przypadkowo się tam dostały.

Urządzenie spustowe

Podczas układania podłóg w wannie bardzo ważne jest prawidłowe zbudowanie systemu odwadniającego - odpływu. Najłatwiej jest użyć rura spustowa... Układa się go na etapie budowy fundamentu pod pomieszczeniem do mycia. Rurę układa się pod kątem w kierunku studzienki kanalizacyjnej lub innego systemu odwadniającego.

Ważne: rura odpływowa nie może mieć zagięć ani zagięć. Lepiej wybrać rurę kanalizacyjną o średnicy 150 mm.

Warto wykopać otwór spustowy w odległości co najmniej 3-5 m od konstrukcji. Aby nie zwisał z upływem czasu i nie był pokryty ziemią, należy dodatkowo wzmocnić jego ściany. Do tych celów można użyć dowolnych konstrukcji żelbetowych, cegły lub zwykłej żelaznej beczki bez dna. Odkrywamy dno wykopu. Aby zapewnić drenaż cieczy, wlewamy żwir na dno wykopu. Powyżej dołu przykryta jest pokrywą z otworem wentylacyjnym.

Kopiąc dziurę, natychmiast wykonujemy wykop pod rurą od łaźni do dziury. W takim przypadku wykop powinien przebiegać ze spadkiem w kierunku dołu.
Ponadto pasuje do wykopu rura ściekowa... Jeden koniec rury łączy się z podziemnym odpływem pod umywalnią. Drugi koniec rury jest odprowadzany do studzienki kanalizacyjnej. Jeśli budowana jest podłoga betonowa, wymaga ona nachylenia w kierunku otworu odpływowego. Z przeciekającymi podłogami zbocze znajduje się pod ziemią w glinianym zamku.
Aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń do pomieszczenia, zatykaniu rury spustowej, otwór spustowy jest wyposażony w siatkę. W przeciwnym razie może to doprowadzić do zacięcia.

Taca ociekowa pod ziemią

Ponieważ w przypadku układania przeciekającej podłogi w łaźni własnymi rękami, nie ma sensu robić nachylenia podłogi, konieczne jest zorganizowanie nachylenia gleby, aby spuścić wodę do zlewni. Stamtąd ciecz przepływa przez odpływ do rury i studzienki odpływowej.

Głównym zadaniem podłogi w wannie jest nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa i wygody podczas ruchu, ale także pełnienie roli wysokiej jakości urządzenia kanalizacyjnego zdolnego do usuwania wody, ale jednocześnie nie gnijącego i nie psującego się. Najważniejszą rzeczą jest zapoznanie się z podstawowymi zasadami montażu podłogi w wannie.

Rodzaje podłóg

Przy wyborze użytych materiałów warto pamiętać, że są tylko dwie możliwości: są to albo deski drewniane, albo beton. Wersja betonowa będzie trwalsza, wytrzyma ponad 50 lat, ale jej wykonanie zajmie więcej czasu.

Jeśli chodzi o deski drewniane, pasują do bali, a to wymaga niewiele czasu i wysiłku. Jednak żywotność desek wynosi około 7 lat, a wtedy trzeba będzie wymienić podłogę.

Drewniany typ muru łazienkowego wykładziny podłogowe można podzielić na dwa typy:

Przeciekająca podłoga. Jest słusznie uważany za najprostszy typ, który można łatwo zainstalować. Pomiędzy płytami głównymi należy zachować minimalną odległość 3 mm, ale można ją zwiększyć do 2 cm, na zdjęciu przykład takiej podłogi.

Wskazówka: Nie przybijaj drewnianej podłogi. Jest to konieczne, aby całą konstrukcję można było wynieść na zewnątrz w ciepłe dni do wyschnięcia. Ten manewr pomoże zachować żywotność produktu.

Główną cechą posadzki typu nieszczelnego jest to, że woda łatwo wpada pod deski, aw dolnym pokryciu znajdują się specjalne szczeliny do odprowadzania wody. Ale taka podłoga zapewnia obecność wewnętrznej struktury drenażowej.

Nieprzeciekająca podłoga. Konstrukcja tej wanny jest dość skomplikowana. Montuje się go na tzw. podłożu, które w razie potrzeby jest budowane wraz z izolacją. Między ścianą a deskami powinny być co najmniej dwa centymetry, a gwoździe używane do mocowania podłogi są wystarczająco duże - średni rozmiar 8 cm.

Aby ułożyć taką podłogę, należy wziąć solidne deski wykonane z drzew liściastych i zainstalować je w dwóch rzędach.

Ważne: deski muszą być idealnie płaskie, bez szczelin. Podczas montażu należy je mocno docisnąć do siebie, ponieważ woda nie powinna przedostawać się do wnętrza powłoki.

Nieprzeciekająca podłoga montowana jest na balach przymocowanych do podpór. Podpory wykonane są z betonu, a ich wysokość powinna być ściśle kontrolowana, aby była na tym samym poziomie. Beton należy wylać pod wsporniki desek. Odpowiednia jest betonowa mieszanka cementu klasy M100, utworzona przez konstrukcje drewniane, które są usuwane po wyschnięciu mieszanki. Beton układa się na oczyszczonej powierzchni, po czym oczekuje się odpowiedniej ilości czasu (w zależności od właściwości użytego betonu).

Podczas wznoszenia nieciekającej podłogi konieczne jest wykonanie szczeliny, która będzie różnić się wysokością od głównej części podłogi. Powinien również składać się z desek drewnianych, wyraźnie wyciętych z drewna i mocno dociśniętych. W grubość szczeliny włożony jest syfon, który gromadzi wodę do szamba lub rowu kanalizacyjnego.

Zamiast syfonu możesz zastosować specjalną tackę, która dopasuje się do głębokości desek. Powinna być zamontowana na niewielkim nachyleniu, aby łatwiej było usunąć wodę z wanny.

Jak zrobić betonową podłogę

Podłoże dla odpowiedniej konstrukcji podłogi do wanny jest wykonane głównie z betonu. Lepiej jednak zmieniać komponenty i lepiej zrobić to we właściwej kolejności:

Dobrze wzmacniamy i zagęszczamy glebę. Musi być suchy, w przeciwnym razie po wyschnięciu może się skurczyć, a to zagrozi trwałości konstrukcji. Grubość gleby - 5 cm;

Warstwa wzmacniająca. Składa się z mieszanki żwirowo-kruszonego kamienia, którą należy ułożyć o grubości 10 cm;

Układamy beton - pierwsze 5 cm;

Jeśli potrzebujesz izolacji i praktycznie konieczne jest zainstalowanie jej w nieciekającym polu, jako podstawę można wziąć filc lub keramzyt. Najważniejsze jest, aby wytrzymać wymagany czas schnięcia. Lepiej jest, aby warstwa była mała, ponieważ materiał może stracić wytrzymałość;

Warstwa betonu z siatką - ułożona dla maksymalnej niezawodności i trwałości;

Warstwa betonu, która wyrównuje powierzchnię. Beton nakłada się cienką warstwą, a głównym zadaniem podczas jego nakładania jest stworzenie jak najbardziej równej powierzchni, usunięcie wszelkich bruzd i szczelin;

Powłoka.

Ważne: należy uzyskać płaską powierzchnię podłogi, biorąc pod uwagę nachylenie całej podłogi 10 stopni. Odbywa się to tak, aby woda jak najszybciej spływała we właściwe miejsce i była odprowadzana do kanalizacji.

Wybór materiałów

Drewno na podłogę sauny może być inne, ale modrzew - Najlepszym sposobem jest jednak droższy niż sosna, jodła, olcha i brzoza. Modrzew jest porównywalny pod względem swoich właściwości do dębu, który pod względem odporności na ścieranie i żywotności przewyższa wszystkie inne rodzaje materiałów gotowych podłóg.

Najlepiej stosować deski o grubości 30-35 mm i szerokości 12 cm.

Jeśli kupujesz izolację w sklepie, np. watę, powinna ona mieć grubość około 8 cm.

Ważne: deski muszą być dobrze wysuszone po obróbce. Jeśli tego nie zrobisz, materiał skręci się podczas pracy, pojawią się pęknięcia, a żywotność podłogi zostanie znacznie skrócona.

Belki nośne powinny mieć wymiary 70x100x2960 mm. Lagi - 5x18x24,6 cm Pręt czaszki - 4x4 cm Podłoże pokryte jest deskami o dowolnym rozmiarze, ale grubość powinna wynosić około 20-25 cm.

Procedura montażu podłogi

Jedna z opcji montażu trwałej i trwałej podłogi wanny jest pokazana na obrazku:

Procedura wygląda następująco:

Belki nośne są układane na fundamencie taśmowym;

Na belkach nośnych umieszcza się dwie warstwy walcowanego materiału dachowego;

Wskazówka: podkładki są mocowane wyraźnie od ściany do ściany, aby nie było szczelin. Idealną opcją jest zainstalowanie belek na filarach wsporczych, które są wykonane z cementu. Dwa takie filary wystarczą do niezawodności konstrukcyjnej, jednak jeśli wanna jest duża, możesz wykonać trzy.

Zainstalowane są opóźnienia. Muszą być przybite. Konieczne jest zainstalowanie jednego bala na każdej ścianie i jednego co 10 centymetrów od poprzedniej. Kolejny jest montowany pośrodku, z którego można obliczyć odległość do następnego (około 20 cm);

Na podłoże montuje się pręty, które są mocno przymocowane po obu stronach kłody za pomocą gwoździ;

Na diabelskiej podłodze kładzie się odporną na wilgoć membranę, mocowaną gwoździami;

Na membranę nakładana jest warstwa wełny bazaltowej. Powinien być podzielony na segmenty, które będą odpowiadały wielkości obszarów między opóźnieniami;

Następnie kładzie się podłogę wykończeniową składającą się z zebranych desek. Ważne jest zachowanie 2 cm szczeliny pomiędzy wykończoną posadzką a membraną termoizolacyjną. Nie zaleca się pozostawiania większej szczeliny, ponieważ podłoga może zacząć opadać.

Ważne: Gotowa podłoga musi być bezpiecznie zamocowana. W tym celu stosuje się gwoździe o grubości 8 cm.

Jak naprawić różne elementy konstrukcji podłogi

Jastrych należy przymocować bezpośrednio do podłoża. Doskonale nadają się do tego śruby kotwiące o średnicy 1,2 cm i długości 14 cm, które należy mocować od góry, ponieważ wszystkie inne metody umieszczania będą ryzykowne i zawodne. Nawet w przypadku wyboru metody mocowania od góry należy uważać, aby beton nie pękał. Dlatego praca jest wykonywana ostrożnie i powoli.

Wskazówka: Każda belka podpodłogowa musi być zabezpieczona czterema śrubami.

Belka nośna mocowana jest do słupka wsporczego za pomocą ocynkowanych narożników o wymiarach 6x6 centymetrów. Musi być przymocowany do drewna za pomocą wkrętów samogwintujących. Do słupków wsporczych powinno być inne mocowanie - wkręty 0,5x5 cm, wystarczy każde mocowanie, po jednym dla każdej konstrukcji, z każdej strony. Jeden - do baru, jeden - do słupka podporowego.

W podobny sposób należy również połączyć ze sobą belki nośne i bale za pomocą narożników.

Pręty czaszki można łatwo połączyć z poprzednią warstwą. Liczba gwoździ używanych do mocowania nie ma znaczenia. Nie ma również znaczenia, z jakiej odległości wykonywane są połączenia.

Deski na pióro i wpust są mocowane pod określonymi kątami 45 stopni. Możesz je naprawić w rowku lub cierniu - według uznania mistrza. Najważniejsze jest, aby mocowania były niezawodne i poprawne.

Hydroizolację należy mocować do siebie i z opóźnieniami tylko za pomocą zszywek. Pomiędzy łącznikami należy zachować równą odległość, która nie powinna przekraczać 15 centymetrów. Nie zaleca się również zapinania w odległości mniejszej niż 10 cm, w przeciwnym razie materiał może zacząć lekko zwisać. Możesz wziąć dowolny zszywacz, aby wykonać zadanie, mały lub duży. Ważne jest, aby wypróbować zszywacz przed rozpoczęciem pracy na szorstkim materiale. Jeśli powstaną luki, konieczne jest dostosowanie szerokości jego mocowania. Przede wszystkim wszystko zależy od jakości i pochodzenia zakupionego materiału termoizolacyjnego.

Materiał termoizolacyjny, po wykonaniu wszystkich czynności na elementach złącznych, należy pokryć specjalną taśmą samoprzylepną. Na przykład marka Isofix byłaby doskonałą opcją.

Cechy układania gotowej podłogi

Najpierw pobierana jest szyna, której grubość może idealnie wynosić 2 cm i jest instalowana wzdłuż najkrótszej ściany za pomocą wkrętów samogwintujących. Ten projekt pomoże stworzyć wsparcie, na którym będzie polegać cała wykończona podłoga.

Pierwszą deskę należy montować w odległości około 2 cm od ściany, mocowanie można wykonać za pomocą szpilki lub wpustu do ściany.

Deski w miejscach, w których przecinają się z kłodami, a każda deska przecina się w kilku miejscach, należy przymocować za pomocą wkrętów samogwintujących. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę, że drewniane deski od ostrego i niedokładnego uderzenia mogą pęknąć, tworząc pęknięcia, dlatego należy pracować stopniowo. Aby uzyskać wysokiej jakości mocowanie, wystarczy jedna śruba samogwintująca w obszarze każdego skrzyżowania z opóźnieniami.

W ten sposób łączymy wszystkie deski, mocując je tylko z opóźnieniami. Deski nie są ze sobą połączone, po prostu nie ma takiej potrzeby. W takim przypadku każdą deskę należy zwinąć w kolec lub wpust, w zależności od wybranego sposobu mocowania.

Porada: aby deska nie pękła podczas wkręcania wkrętu samogwintującego, należy pracować pod kątem 45 stopni - ponadto jest to bardzo wygodne.

Jeśli konieczne jest przycięcie deski, należy to zrobić Piła tarczowa to pomoże zapewnić, że praca jest tak dokładna, jak to możliwe i wygląda schludnie.

Jakie narzędzia mogą się przydać:

Śrubokręt;

Samolot;

Piła do metalu (do drewna);

Wkręty samogwintujące, kołki, śruby;

Wiertła do twardych stopów;

Młotek;

Poziom;

krokomierz;

Materiały drewniane o odpowiednich rozmiarach

Wskazówka: Wykończoną podłogę najlepiej układać tak, aby był kąt nachylenia w kierunku skierowanym na długość desek, a nie na szerokość. Pomoże to przedłużyć żywotność produktu, ponieważ kierunek wody również odgrywa rolę w procesach rozkładu.

I ostatnia rzecz do rozważenia: jeśli tniesz deski, pamiętaj, aby potraktować nacięcia środkiem antyseptycznym.

Pomimo wysokich temperatur w łaźni parowej, pod nią rzadko przekracza 30 stopni, ale podłoga jest stale wilgotna. Dlatego przy układaniu podłogi w takich warunkach istnieją pewne osobliwości.

W tym artykule opowiemy o tym, jak powstaje podłoga w wannie na ziemi, procesie przygotowania i schemacie układania drewnianej podłogi.

Rodzaje podłóg do kąpieli

W większości przypadków wybiera się podłogę wykonaną z drewna: nie jest śliska, kosztuje mniej i jest łatwa w montażu.

Do saun publicznych wybierane są zazwyczaj rodzaje betonu, ponieważ intensywne użytkowanie wymagałoby wymiany drzewa co 2-3 lata.

Nieszczelną podłogę drewnianą wykonuje się w przypadkach, gdy konieczne jest, aby wilgoć swobodnie przeszła przez szczeliny między deskami i została usunięta z podłoża na zewnątrz... W porównaniu z innymi typami konstrukcja ta ma prostą technologię budowy. Taki opcja zrobi tylko dla ciepłych regionów, ponieważ nie ma izolacji termicznej.
Nieprzeciekające podłogi drewniane wykonane są z płyt na pióro i wpust ciasno ze sobą połączonych... Nachylenie podłogi w wannie wykonane jest w kierunku drabinki odpływowej, co zapewni odprowadzenie wilgoci do kanalizacji lub studzienki kanalizacyjnej.
Takie ciasto podłogi w wannie pozwala na wykonanie hydroizolacji, paroizolacji i izolacji, co odróżnia ją od poprzedniej wersji.
W łaźni parowej nie ma sensu robić szczelnej podłogi, ponieważ cena konstrukcji znacznie wzrasta i nie będzie tam dużo wody. Dla wygody czyszczenia możesz wykonać dwustronne nachylenie podłogi.
Wylewka betonowa ma przewagę nad gatunkami drewna pod względem wysokiej trwałości... Jastrych posłuży ci 30-50 lat, a drzewo mniej niż 10 lat.
Chociaż koszty jego urządzenia wychodzą i więcej, pod względem właściwości użytkowych beton mocno bije drewno.

Konstrukcja podłogi

Z reguły montaż podłogi w łaźni w łaźni parowej odbywa się na wysokości w stosunku do znaku zerowego gotowej podłogi. Wystarczy podnieść go o 7-10 cm, a ciepło będzie lepiej utrzymywane w łaźni parowej.

W sekcji myjącej natomiast wysokość podłogi w wannie jest obniżona, aby woda nie przedostawała się do innych pomieszczeń.

Podstawowe materiały

Uważa się, że w kwestii tego, która podłoga jest lepsza w wannie, modrzew jest poza konkurencją. Pod względem twardości i odporności na ścieranie jest porównywalny z dębem, a od wilgoci staje się tylko silniejszy. Jedyną wadą korzystania z niego jest jego wysoki koszt.

Podobne deski sosnowe lub świerkowe będą kosztować 2-3 razy taniej. Jeśli można użyć modrzewia za rozsądne pieniądze, lepiej go wybrać. Jeśli nie, to możesz kupić ryflowane deski z brzozy, sosny, świerka, jodły, olchy. Podłoże - w wannie możesz zrobić sosnę, aby zaoszczędzić pieniądze.

Ważną zasadą, której należy przestrzegać, jest układanie tylko suchych desek. Surowe drewno podczas pracy znacznie zmieni swój rozmiar i kształt.

Im grubsza deska, tym bardziej się odkształci. Deski o grubości 21-25 mm zmienią rozmiar najmniej, ale będą zwisać. Aby to naprawić, możesz logować się częściej. Najlepsza opcja to deski 35 mm o szerokości 12 cm.

Do izolacji najczęściej stosuje się wełnę mineralną i styropian.

Hydroizolacja i paroizolacja wykonana jest z membrany paroizolacyjnej, takiej jak Izospan. Jego zaletą jest to, że przepuszcza wilgoć tylko w jednym kierunku. Dzięki temu z jednej strony wilgoć nie przechodzi do wewnątrz, a z drugiej usuwany jest nadmiar kondensatu i pary. Dzięki temu izolacja jest zawsze sucha i nie traci swoich właściwości.

Również w tym przypadku użyjemy:

Pręt 70 * 100 mm;
Opóźnienia 50 * 180 mm;
Pręty czaszki 40 * 40 mm;
Listwy ze sklejki lub deski o grubości 20-25 mm do wykonania podwójnej podłogi.

Demontaż starej podłogi

Jeśli wymieniasz stare pokrycie, najpierw musisz zdemontować starą podłogę wanny ramowej.

Konieczne będzie usunięcie wierzchniej warstwy gleby, około 25 centymetrów, aby pozbyć się grzyba, który wpadł do ziemi. Stare deski należy natychmiast spalić.

Rada!
Betonowe ściany można podgrzać za pomocą gazowego działka budowlanego, aby zniszczyć wszelkie grzyby.
Dodatkowo musi być potraktowany Anti-Mold, aby usunąć pozostałe pory grzyba.

Elastyczna powłoka hydroizolacyjna wykonywana jest poniżej poziomu podłogi.
Na ziemi układana jest warstwa zasypki piaskowej, wyrównywana i starannie ubijana.
Następnie na piasek układa się włókno szklane i paroizolację Izospan. Z góry należy je posypać kolejną warstwą piasku. Jest to konieczne, aby chronić Dolna część deski podłogowe przed wilgocią, grzybem i próchnicą. Arkusze izolacyjne należy skleić taśmą.

Rada!
Jeśli w fundamencie znaleziono szczurzą dziurę, należy ją uszczelnić betonem z dodatkiem płynu i potłuczonego szkła.

Cechy ciasta i płci

W tym przykładzie podłogi w wannie są używane na ziemi. Aby uzyskać pożądany poziom elewacji, na słupkach montuje się 70 * 100 belek przed ułożeniem kłód.

Przejmą część ładunku, rozłożą go równomiernie, zwiększą wytrzymałość i ułatwią poziomowanie podstawy.

Przede wszystkim na fundamencie i podporach ceglanych kładzie się hydroizolację z dwóch warstw pokrycia dachowego.
Następnie układane są belki oporowe. Ich krawędzie będą leżeć na fundamencie, a 1-3 kolumny podtrzymują je pośrodku.
Na belkach do rogów przymocowane są kłody. Powinny być przycięte z obu stron do środka długości 2 cm, aby utworzyć nachylenie.
Pręty czaszki są przybite do dolnej części opóźnienia, tworząc odwrócony T. Są one potrzebne do mocowania podłoża, więc nie ma potrzeby stosowania specjalnej wytrzymałości, wystarczą wszelkie wkręty lub gwoździe.
Układa się płyty podpodłogowe, a na nie nakłada się membranę paroizolacyjną z zakładką 20-30 cm, którą należy skleić razem z hydroizolacją ścian.

Na posadzce i zamknięte paroizolacją. Jest przymocowany do kłód za pomocą zszywacza. Połączenia są klejone taśmą.
Na koniec przymocowana jest podłoga gotowej podłogi z ryflowanej deski. Aby ukryć punkty mocowania, są one mocowane za pomocą wkrętów samogwintujących w rowku pod kątem 45 stopni.

Notatka!
Zapewnij szczelinę wentylacyjną 2-3 cm pod wykończoną podłogą.
Aby to zrobić, możesz użyć wyższych bali lub wbić na nie dodatkowe pręty przeciwkratowe po przymocowaniu paroizolacji do izolacji.

Produkcja słupków oporowych

Aby wykluczyć ugięcie belek nośnych z dużego obciążenia, musisz wykonać dodatkowe podpory (krzesła) w słabych miejscach. Naturalnie najsłabszymi punktami będzie środek belek i miejsce pod piekarnikiem. Krzesła mogą być wykonane z drewna, cegły, betonu.

Instrukcje, jak zrobić betonowe słupki własnymi rękami:

Aby wykonać słupy betonowe, zaznacz miejsca, w których będą montowane i wykop dołki o głębokości 40 cm.
Na dnie wykopu należy wylać 25 cm warstwę piasku i żwiru na podłoże i dobrze je zagęścić.
Z desek wykonaj szalunek o wymiarach około 25 * 25 cm (rozmiar 1 cegły) i wysokości do. Połóż pokrycie dachowe na wewnętrznych ścianach szalunku.

Rada!
Możesz to zrobić szalunek tracony słupki wykonane z azbestocementu, rur kanalizacyjnych PCV lub skręcanego materiału dachowego.

Okablować klatkę wzmacniającą w każdym słupku z prętów o średnicy 10 mm.

Przygotuj zaprawę z cementu, piasku i drobnego żwiru (w proporcjach 1: 3: 5).
Przed wylaniem utwórz hipotekę na środku słupka, aby ułatwić mocowanie belek. Najlepiej jest zrobić z gwintowanego kołka.
Wypełnij słupki do tego samego poziomu i pozwól im wyschnąć przez co najmniej kilka dni. Pełną siłę nabiorą dopiero po miesiącu.

Montaż podłoża

Rada!
Przed rozpoczęciem pracy potraktuj wszystkie drewniane elementy środkiem antyseptycznym.

Ułóż i przymocuj belki oporowe do fundamentu. Należy zwrócić uwagę na zachowanie odstępu temperaturowego 1 cm od krawędzi bali i belek na styku ze ścianą, które są mocowane do fundamentu za pomocą śrub kotwiących 12 * 140 mm.
Aby ułatwić przycinanie pozostałych kłód pod tym samym kątem do odpływu, użyj jednego z nich jako szablonu.

Podczas układania podkładu można użyć prawie każdej deski, ponieważ jest ona potrzebna tylko do układania izolacji termicznej. Jednocześnie należy traktować je środkiem antyseptycznym i usunąć korę przed ułożeniem.
Hydroizolację mocujemy do bali za pomocą zszywacza co 10-15 cm z zakładką i zakładką na ścianach.
Izolację układa się blisko siebie, z przesunięciem spoin. Wełna mineralna nie powinna być gnieciona, ale przycinana dokładnie do rozmiaru komórek.

Następnie w ten sam sposób przyklejamy do bali kolejną warstwę paroizolacji.

Układanie gotowej podłogi

Pierwszą deskę poszycia mocujemy wcięciem od ściany 1-2 cm od góry na wkręt samogwintujący. Postaraj się to zrobić jak najbliżej ściany, aby ukryć czapkę za pomocą listwy przypodłogowej.
Kolejne deski mocujemy do wpustu do poprzedniej. Aby ich ciasne dokowanie ze sobą, zrób doboin z cierniem. Dzięki niemu można stukać w deski młotkiem bez obawy o uszkodzenie elementów łączących.
Jeśli wymagane jest jeszcze mocniejsze dokowanie, wykonaj kołki z kolcem. Przybijając metalowe zszywki do legarów, możesz użyć ich do klinowania desek, jak pokazano na zdjęciu.

Aby ukryć zaślepki śrub, wszystkie kolejne deski są mocowane od strony rowka, przykręcając je do kłód pod kątem. Aby deski były mocno dociśnięte i nie pękały, należy wcześniej wywiercić otwory.
Podczas montażu ostatniej deski należy ją przyciąć na szerokość piłą tarczową. Musi być przymocowany w taki sam sposób jak pierwszy, za pomocą wkrętów samogwintujących od góry.

Wniosek

Wykonując drewnianą podłogę w wanna ramowa, możesz być pewien, że wystarczy na co najmniej 10 lat aktywnego użytkowania. Jeśli chcesz wykonać system ogrzewania podłogowego, umieść podłogę wyłożoną kafelkami w wannie, wykonaj odpływ, a następnie wykonaj jastrych.

Film w tym artykule pokazuje samostylizacja podłoga w wannie.

Wanna należy do pomieszczeń „mokrych” i wszystkie jej elementy konstrukcyjne powinny być budowane z myślą o tej funkcji. Przede wszystkim dotyczy to podłogi w łaźni parowej i sekcji mycia, ponieważ to on jest odpowiedzialny za drenaż. Nasza rozmowa skupi się na rodzajach podłóg do wanien i technologii ich budowy własnymi rękami.

Rodzaje podłóg do kąpieli

Przede wszystkim podłogi do wanien różnią się materiałem. Podobnie jak w pomieszczeniach mieszkalnych mogą być:

Budowa posadzki betonowej to kosztowny, długotrwały i czasochłonny proces, ale ta opcja jest również trwalsza: żywotność wynosi około 50 lat. W przypadku podłogi z desek jest odwrotnie: jest tania i trzeba mniej majstrować, ale wystarczy na 7–8 lat. Po tym okresie drewno będzie wymagało wymiany.

Wśród określonych typów nie ma osób z zewnątrz i oba są bardzo poszukiwane, dlatego szczegółowo rozważymy obie opcje.

Podłoga z desek

Podłogi tego typu dzielą się na jeszcze dwa rodzaje:

W pierwszym przypadku podłoga wygląda jak krata, przez którą woda spływa bezpośrednio na grunt pod nią. To jest najprostsze i tania opcja... Oczywiste jest, że przy pęknięciach w podłodze łaźnia może być obsługiwana tylko latem, to znaczy ten projekt jest najbardziej odpowiedni dla letnich mieszkańców.

Nieprzeciekająca podłoga z desek jest ciągła. Dają mu nachylenie w kierunku jednej ze ścian, wzdłuż którego zamontowana jest plastikowa rynna zbierająca wodę. Z kolei rynna ma nachylenie w kierunku otworu odpływowego. Od czasu zwilżenia podziemnej przestrzeni w poprawna instalacja jest to wykluczone, można tu umieścić izolację, dzięki czemu ten rodzaj podłogi można uznać za akceptowalny dla wanien eksploatowanych przez cały rok.

Dobór materiałów i obliczenie ich ilości

Zarówno cieknąca, jak i szczelna podłoga to pokrycie z desek ułożonych na belkach zwanych balami. Lagi z kolei spoczywają na fundamencie lub rusztowaniu (jeśli fundament jest kolumnowy), a w razie potrzeby także na słupkach pośrednich. Przed rozpoczęciem prac nad układaniem podłogi z desek należy określić szereg parametrów.

Opóźnienie sekcji

Wymiary (edytuj) Przekrój opóźnienia są wybierane z uwzględnieniem szacowanej odległości między podporami. Przy standardowym obciążeniu podłogi (do 300 kg / m2) zachodzi następująca zależność:

z odległością między podporami 2 m: wymiary przekroju - 110x60 mm;
przy 3 m: 150x80 mm;
przy 4 m: 180x100 mm;
przy 5 m: 200x150 mm;
przy 6 m: 220x180 mm.

Jeśli odległość między ścianami przekracza nośność z dostępnego drewna, w środku przęsła, na podłożu należy zamontować jedną lub więcej podpór pośrednich, tzw. krzeseł. Najczęściej są to filary murowane o wymiarach w planie 250x250 mm, montowane na niskim fundamencie betonowym o wymiarach 350x350 mm.

Istnieje również prostsza wersja „krzesła”: w ziemię wbija się rurę azbestowo-cementową o wystarczającej średnicy, a następnie wlewa się do niej zaprawę betonową lub cementową.

Jeśli drewno o odpowiedniej grubości nie jest dostępne, bale można skomponować, instalując obok nich kilka cieńszych desek, co w sumie da wymaganą grubość. Ponieważ taka konstrukcja, w przeciwieństwie do litego pręta, nie jest monolityczna, jej wysokość powinna być o 10–20 mm wyższa niż wskazana na właśnie podanej liście.

Krok między opóźnieniami

Znając etap instalacji opóźnienia, budowniczy będzie mógł obliczyć ilość drewna do ich produkcji oraz ilość materiałów na słupki wsporcze.

Skok będzie zależeć od grubości desek wykończeniowych. Powinieneś kierować się tą zależnością:

Do produkcji podłogi należy użyć gładko struganej deski 1. lub 2. gatunku. Za najbardziej preferowany gatunek uważana jest osika - jest odporna na wilgoć i ciepła w dotyku. Dąb toleruje również wysoką wilgotność, ale jest zimniejszy.

Możesz złożyć wniosek i drzewa iglaste, ale trzeba być przygotowanym na to, że wystająca z nich żywica może pojawić się w postaci brzydkich plam, a nawet wywołać u niektórych użytkowników alergie.

Przy obliczaniu liczby desek na przeciekającą podłogę należy wziąć pod uwagę szerokość szczeliny między nimi - 5-7 mm.

Cieknąca podłoga z desek zrób to sam do sauny lub wanny: przewodnik krok po kroku

Technologia obejmuje następujące etapy: przygotowanie podłoża, ułożenie bali i montaż podłogi.

Przygotowanie podłoża

Sposób przygotowania zależy od rodzaju gruntu pod kąpielą i sposobu odprowadzenia ścieków. Istnieją dwie opcje:

gleba ma dobre właściwości drenażowe (piaszczysta lub kamienista);
gleba słabo przepuszcza wodę (glina, glina, glina piaszczysta).

W pierwszym przypadku wystarczy ułożyć pod posadzką filtr z tłucznia lub żwiru, pokryty warstwą 25 cm. Wykop należy przeprowadzić na taką głębokość, aby zachować odległość co najmniej 10 cm od od góry filtra do dołu dziennika.

Jeśli gleba nie wchłania wody, wykonaj następujące czynności:

Na ziemi pod podłogą układają poduszkę z pokruszonego kamienia z 10-stopniowym nachyleniem w kierunku dołu, a na niej jedną z dwóch rzeczy:

wodoodporna paleta wykonana z pokrycia dachowego, którego arkusze są spawane lub sklejane mastyksem bitumicznym;
gliniany zamek o grubości 80–100 mm.

Do budowy zamku należy namoczyć glinę wodą i zrobić z niej gęsty roztwór. Podczas układania należy go dokładnie wypoziomować, a następnie, gdy powłoka lekko wyschnie, wyprasować ją lekko zwilżoną wodą.

Ważny! Przed zasypaniem gruzu nie zapomnij zainstalować słupków podpierających kłody, jeśli to konieczne, oraz fundament pod piec.

Laga układania

Kłody należy układać tak, aby dłuższy bok przekroju był pionowy. Podczas montażu przeciekającej podłogi układa się je równolegle do najkrótszej ściany pomieszczenia. Opóźnienia nie powinny dotykać bezpośrednio fundamentu ani słupków wsporczych. Należy je układać na uszczelkach z 2 lub 3 warstw pokrycia dachowego pokrytych rozpuszczonym w oleju napędowym lub roztopionym bitumem.

Rada. Wszystkim, którzy są gotowi wydać trochę więcej, można doradzić użycie nowoczesnego środka hydroizolacyjnego - eurobitu, ponieważ jest on bardziej skuteczny.

Montaż podłogi

Jak już wspomniano, deski końcowej podłogi układa się z odstępem 5–7 mm. Wskazane jest, aby nie przybijać podłogi do legarów, ale wykonać ją w postaci kilku zdejmowanych osłon, przybijając kilka desek do dwóch poprzeczek. Te ostatnie znajdują się tak, że podczas układania tarczy znajdują się między opóźnieniami. Zdejmowaną podłogę można wynieść na zewnątrz do suszenia, co znacznie wydłuży jej żywotność.

Ważny! Deski nie powinny zbliżać się do ścian - na obwodzie podłogi powinna być szczelina 20 mm.

Notatka! Ważne jest zapewnienie w piwnicy wanny, jeśli jest ona ciągła, otworów (napowietrzaków), przez które będzie wentylowana przestrzeń podpodłogowa.

Szczelna podłoga z desek

Podłoga nie przeciekającej podłogi jest wykonana z płyty rowkowanej, to znaczy takiej, która ma rowek na krawędziach i odpowiedni grzbiet do połączenia zamka. Dzięki zamkowi powłoka jest wodoodporna.

Instrukcje krok po kroku są następujące:

Podobnie jak w przypadku posadzki szczelnej, na zagęszczonym gruncie układa się podsypkę o grubości 25 cm, ale ponieważ podłoga nie przeciekająca jest ocieplona, lepiej jest zastosować keramzyt zamiast gruzu. Glebę należy usunąć na taką głębokość, aby pozostała odległość co najmniej 150 mm od góry zasypki do dna konstrukcji drewnianych. Choć przenikanie wody do przestrzeni podziemnej jest wykluczone, to w tym przypadku musi być ona również dobrze wentylowana, dla czego otwory wentylacyjne muszą być umieszczone w fundamencie. Zapobiegnie to gniciu drewna pod spodem.
Układamy kłody na fundamencie i słupach podporowych. Podczas układania podłogi szczelnej należy je skierować w poprzek odpływu wody. Dzięki tej konstrukcji wilgoć będzie płynąć wzdłuż desek wzdłuż włókien drewna, to znaczy z minimalnym oporem.
Po ustawieniu opóźnień przybija się do nich od dołu tak zwaną szorstką podłogę - segregator z najtańszego, marnować materiały, na przykład płyta cięta. W przyszłości na tym elemencie konstrukcyjnym będzie pasował izolator cieplny. Powinien być również wstępnie potraktowany środkiem antyseptycznym.
Ponadto kłody z szorstką podłogą muszą być pokryte folią paroizolacyjną. Jest wciskany w szczeliny między belkami, dzięki czemu pasuje zarówno do nich, jak i do rąbka. Krawędzie folii powinny zachodzić na ściany na około 100 mm.
Izolacja jest układana między opóźnieniami. W takim przypadku lepiej jest użyć w tym charakterze wełna mineralna, ponieważ nie jest to interesujące dla gryzoni. Jeśli pianka zostanie ułożona i myszy zdołają się do niej dostać, co jest bardzo prawdopodobne w strefie podmiejskiej, wygryzą w tym materiale całe dziury.
Od góry izolacja pokryta jest folią o właściwościach paroizolacyjnych. Musi być również wystrzelony na ścianę.
Na wierzchu kłody wypełniamy ciągłą podłogę z ryflowanej deski. Nie zapominaj, że na całym obwodzie należy pozostawić odstęp 20 mm. Każda deska jest przybijana do bali dwoma gwoździami i należy je wbijać pod kątem 45 stopni – wtedy deski będą dociskane do siebie jak najmocniej. Na początku zaleca się po prostu „chwycić” deski, ale ostateczne dopasowanie i mocowanie najlepiej wykonać po ich zakończeniu. Końcowa praca a kąpiel zostanie wysuszona.

Notatka! Przed ułożeniem kłód należy przygotować się w specjalny sposób, ponieważ za ich pomocą powstaje nachylenie w kierunku rynny. W trakcie ruchu wody drewno jest rozłupywane, zmniejszając coraz bardziej ich wysokość, a dodatkowo zwiększają one jednostronnie wyrąb o 2-3 mm tak, że kłody leżą z pewnym nachyleniem. Nachylenie powinno wynosić 10 stopni. Ponadto drewno musi być zaimpregnowane środkiem antyseptycznym. Do leczenia desek wanny należy stosować wyłącznie przyjazny dla środowiska środek antyseptyczny, na przykład „Neomid 200”.

Po zamontowaniu ostatecznej posadzki należy odciąć wystającą spod niej folię i przyszyć ją do ścian.

Notatka! Okładzina ścienna powinna leżeć na wierzchu cokołu, aby spływająca po nich wilgoć nie wnikała pod nią.

Pozostaje zainstalować pochyloną rynnę wzdłuż jednej ze ścian z otworem odpływowym podłączonym do kanalizacji.

Należy pamiętać, że konwencjonalny syfon nie nadaje się do odpływu wannowego - wysycha podczas długich okresów bezczynności. Należy zastosować tzw. suchą przesłonę, której głównym elementem jest wydrążona kula świetlna lub przesłona wykonana z materiału pływającego. Woda dostająca się do odpływu spowoduje unoszenie się kuli lub klapki, otwierając otwór odpływowy. Gdy przepływ wyschnie, element odcinający obniży się pod własnym ciężarem i zamknie otwór, zapobiegając w ten sposób przedostawaniu się zapachów z kanalizacji.

Urządzenie z betonową podstawą

Jeśli wolisz posadzkę betonową, musisz wykonać następujące czynności:

Dokładnie zagęścić podłoże glebowe.
Uzupełnić i ubić warstwę keramzytu o grubości 150 mm.
Napełnić przygotowanie betonu Grubość 50 mm, po uprzednim ułożeniu siatki cienkiego zbrojenia na keramzycie.
Potraktuj narożniki między ścianami a podłogą mastyksem hydroizolacyjnym lub ułóż w tym miejscu pasek pokrycia dachowego, aby 500 mm jego szerokości spadło na ścianę, a 200 mm na podłogę. Zaleca się nakładanie takiej ochrony po każdej warstwie – nie pozwoli ona na wnikanie wilgoci w warstwy poniżej, co mogłoby spowodować rozwój w nich pleśni i pleśni.
Ponownie zainstaluj i podłącz do kanalizacji dolną część odpływu.

Drabina składa się z dwóch części, każda z kołnierzem. Część z górnym kołnierzem należy chwilowo odłączyć, a dolną, którą teraz zamontujemy, należy okleić taśmą lub folią, aby nie dostało się do niej rozwiązanie.

Dalsze działania zależą od miejsca, w którym zainstalowano drabinę. Drabinę w linie (wygląda jak długa taca) wystarczy zamontować przy ścianie i podłączyć do kanalizacji, po dokładnym nasmarowaniu połączenia uszczelniaczem.

Nie warto oszczędzać szczeliwa: złącze rurowe wypełnione jastrychem będzie całkowicie niedostępne, dlatego należy zminimalizować prawdopodobieństwo wycieku. Ponadto gumowy pierścień uszczelniający z czasem wysycha (naturalne starzenie się gumy) i nie będzie w stanie zapewnić szczelności. Przypominamy, że odpływ musi być wyposażony w suchy zawór, a nie w konwencjonalne uszczelnienie wodne.

Podobnie musisz zrobić z drabiną punktową, jeśli jest ona zainstalowana w rogu.

Jeśli chcesz zainstalować drabinę punktową na środku pomieszczenia, musisz obliczyć jej położenie i wysokość montażu.

Lokalizacja

Ta pozycja ma znaczenie, jeśli betonowa podłoga ma być przyklejona płytek ceramicznych... Z punktu widzenia estetyki ważne jest, aby odpływ współgrał z takim pokryciem. Aby to zrobić, musisz obliczyć jego lokalizację, aby:

dla małych rozmiarów płytek: montowany zamiast jednej z płytek;
dla dużych płytek: montowany na styku dwóch lub czterech płytek symetrycznie względem nich.

Wysokość instalacji

Po ustaleniu lokalizacji drabinę należy podnieść na taką wysokość, aby rura łącząca ją z kanałem miała prawidłowe nachylenie. Jego wartość zależy od średnicy tej rury:

o średnicy 30 mm: nachylenie 1:20 (5 cm na 1 m);
przy 50 mm: 0,02–0,03 (2–3 cm na 1 m).

Aby ustawić rurę i drabinę na żądaną wysokość, należy pod nimi umieścić drewnianą podszewkę lub izolację.

Warto wiedzieć: odpływy podłogowe są dostępne z regulowaną wysokością.

Dalsze działania

Kolejnym etapem jest montaż izolatora ciepła. W takim przypadku jako grzejnik należy użyć materiału, który może wytrzymać obciążenia. Najtańszym sposobem jest użycie keramzytu, ale należy wziąć pod uwagę, że jego przewodność cieplna nie jest najniższa. Bardziej skuteczną opcją jest ekstrudowana pianka polistyrenowa, która kosztuje nieco więcej.

Granulowana pianka polistyrenowa, którą w życiu codziennym nazywamy styropianem, nie może być stosowana, ponieważ będzie wątpić pod wpływem obciążenia. Wytłaczane natomiast mogą wytrzymać obciążenia do 50 t/kw. m. Można go rozpoznać po jego strukturze: jest jednorodny, natomiast ziarnista pianka polistyrenowa składa się z wielu sklejonych granulek o różnych rozmiarach.

Grubość izolacji powinna być taka, aby pozostała odległość około 35-40 mm od góry do dołu kołnierza drabiny. W przypadku zastosowania styropianu należy w jego arkuszach wyciąć rowki na drabinę i rurę kanalizacyjną.

Na obwodzie pomieszczenia, bezpośrednio nad izolacją, montujemy taśmę tłumiącą. Pozwoli to na swobodne rozszerzanie się jastrychu po podgrzaniu. Taką taśmę należy montować zarówno w łaźni parowej, jak i w komorze myjącej, gdzie posadzka będzie nagrzewana przez lejącą się na nią gorącą wodę.
Leżymy na izolatorze ciepła jastrych cementowo-piaskowy... Mieści się pod samym kołnierzem drabiny, czyli jego grubość jest taka sama 35-40 mm. Aby zapewnić niezawodność, tę warstwę można wzmocnić drutem. Roztwór wygładza się za pomocą reguły, a następnie pozostawia do dojrzewania.
Układamy hydroizolację: na cały jastrych z odpływem na ścianach układa się niezawodny materiał hydroizolacyjny, na przykład papę dachową lub membranę Isoplast, a w miejscu montażu odpływu wycina się w nim otwór odpowiadający wewnętrzna średnica urządzenia spustowego. W ten sposób kołnierz odpływu jest pokryty hydroizolacją.
Aby uzyskać większą niezawodność, jeden lub dwa dodatkowe fragmenty materiału hydroizolacyjnego o wymiarach około 1x1 m można ułożyć na szczycie drabiny, wycinając w nich otwory w ten sam sposób. Również w hydroizolacji konieczne jest wykonanie małych otworów nad otworami mocującymi kołnierza.
Przykręcamy górną część odpływu na miejsce: najpierw na kołnierzu nakładamy pierścień uszczelniający dołączony do odpływu, następnie zakładamy górną część i mocno dokręcamy śrubami. Następnym krokiem będzie ponowne wypełnienie jastrychu, więc drabinę należy ponownie zamknąć folią z roztworu.
Wypełnij kolejną warstwę jastrychu, tworząc spadek w kierunku drabiny.

Wymagane nachylenie podłogi wynosi 1 cm na 1 m długości, czyli 1: 100. Kształt powierzchni będzie zależał od rodzaju i lokalizacji odpływu:

Jeśli jest to długa taca i jest instalowana wzdłuż ściany, podłoga ma wygląd jednej nachylonej płaszczyzny.
Jeśli drabina jest punktowa i stoi w rogu, podłoga jest podzielona po przekątnej na dwie części, a każda z nich ma odpowiednie nachylenie.
Podczas instalowania drabiny punktowej na środku pomieszczenia podłoga jest podzielona przekątnymi na 4 trójkąty równoramienne ze spadkiem w kierunku odpływu.

Nachylenie jastrychu formowane jest za pomocą plastikowych lamp ostrzegawczych - długich listew, w których jedna z powierzchni znajduje się pod pod kątem prostym... Często takie lampy ostrzegawcze są nawet zawarte w zestawie drabinkowym.

Grubość jastrychu dobiera się tak, aby w pobliżu drabiny znajdowała się poniżej kratki o grubość powłoki wykończeniowej.

Na koniec kładziemy warstwę nawierzchniową. Betonowa podłoga jest dość zimna w dotyku, dlatego w łaźni zwykle układa się na niej drewniane ruszty. Ale nawet w tym przypadku nie należy ograniczać się do obróbki jastrychu za pomocą impregnacji hydroizolacyjnej o głębokiej penetracji, ale położyć na nim wodoodporną powłokę, gładką, ale nie śliską. Dzięki niemu podłoga będzie znacznie łatwiejsza do utrzymania w czystości.

Jako wykończenie można użyć płynnego szkła lub płynnej gumy, ale najczęściej podłoga pokryta jest wodoodpornymi płytkami ceramicznymi z efektem antypoślizgowym. Fuga powinna być również wodoodporna i bardzo pożądane jest dodanie do niej dodatku przeciwgrzybiczego oraz do kleju do płytek.

Prace przy układaniu płytek należy rozpocząć od drabiny i jeśli jej położenie zostało poprawnie obliczone, płytki przy ścianach albo wcale nie muszą być docinane, albo będą docinane równo przy każdej ścianie.

Szwy wykonuje się o szerokości nie większej niż 3 mm, fugowanie należy wykonać dzień po ułożeniu płytek.

Wideo: montaż bali drewnianych i izolacja podłogi wanny

Od mistrzów często można usłyszeć: „Woda zawsze znajdzie swoją drogę”. Oznacza to, że do konstrukcji podłogi w wannie, nawet tej najprostszej płynącej, należy podchodzić bardzo rozważnie. Korzystając z naszych rad, zbudujesz niezawodną konstrukcję, która posłuży Ci przez wiele lat.

Podłoga w łaźni różni się od pomieszczeń mieszkalnych tym, że oprócz wytrzymałości wymaga wykonania odpływu kanalizacyjnego. Jeśli zbudujesz ją prawidłowo, nie będzie gnić, nie będzie wchłaniać wilgoci, ale zapewni jej stały drenaż i suchość w pomieszczeniu w czasie, gdy nie będzie waporyzować.

Przed budową podłogi w wannie właściciel musi zdecydować o wymaganiach, jakie mu stawia. Zwykle należy dokonać wyboru między konstrukcją betonową a deskami drewnianymi:

betonowa podstawa jest długa i droga. Gwarantuje się, że przetrwa ponad 50 lat, a przy odpowiedniej aktualizacji i prawidłowym działaniu nie ma potrzeby jej wymiany;
drewniana podłoga jest prosta i tania. Wygląda świetnie, ale wymaga regularnej wymiany, mniej więcej raz na 5-10 lat.

Jeśli jako materiał na podłogę wybierzemy drewno, należy zdecydować o rodzaju konstrukcji. Przecieka i nie przecieka. Pierwsza jest łatwiejsza i ciekawiej wygląda. Deski układane w wannie nie muszą być przybijane do bali. Są instalowane w odległości co najmniej 3 mm od siebie. Kiedy ich potrzebujesz szybkoschnąca, możesz je po prostu zebrać i wynieść na zewnątrz do wyschnięcia. W garderobie nie ma konieczności konstruowania desek ze szczeliną. W pozostałych pomieszczeniach od ścian na obwodzie pozostaje odstęp około 2 mm, uzyskuje się ramę warunkową wokół podłogi, wskazaną małym wcięciem.

Zalety i wady przeciekającej podłogi

Plusy

Konstrukcja powstaje bardzo szybko.
Podłoga szczelna jest liderem wśród innych typów pod względem taniości.
W przypadku kanalizacji ściekowej wykonuje się pod ziemią dół drenażowy. Nie trzeba instalować żadnych innych systemów.
Nie kładzie się hydroizolacji i izolacji termicznej.

Minusy.

Jest przeznaczony do użytku tymczasowego, zimą nie można parować w wannie (w zimnym klimacie).
Aby wanna z przeciekającą podłogą mogła być stale eksploatowana, konieczne jest wybudowanie jej w ciepłym klimacie.
Wybór źle ociosanych desek lub nierównomierne ich układanie spowoduje, że podłoga będzie niestabilna.
Kruchość.

Budowa standardowej podłogi do wanny

W łaźni parowej podłoga powinna nieznacznie unieść się w stosunku do poziomu gruntu. Można ją podnieść tylko o 8-10 cm, a pożądany efekt zostanie już osiągnięty - zapewnione jest utrzymanie wysokiej temperatury w pomieszczeniu. W łazience podłoga jest wykonywana poniżej poziomu wykończenia. To ulepszenie pomoże zapobiec przedostawaniu się nadmiaru wody do reszty wanny.

Najpopularniejsza konstrukcja podłogi w wannie (warstwy od góry do dołu).

Powłoka wykończeniowa.
Drewno lub beton (ostatni rząd).
Mała przestrzeń powietrzna.
Podszewka (mała warstwa).
Warstwy izolacyjne (wymagana jest izolacja wodna i termiczna, czasami izolacja akustyczna jest dodawana osobno, jeśli obok wanny istnieją przemysły, kluby, inne zakłady, które są źródłem hałasu).
Toczenie.
Warstwy izolacyjne (w mroźne zimy chroniące strukturę podłogi przed zimnem lub wilgocią).
Szorstka podłoga.
Drewniane belki pod skrzynią.
Hydroizolacja (układana na ziemi).

Modrzew uważany jest za najlepszy materiał do budowy estetycznej i trwałej podłogi. Jeśli nie można go kupić, można wykorzystać pozostałe pospolite gatunki drewna: sosna (jeden z najtańszych), brzoza (nietypowy kolor), jodła lub olcha. Czasami łączy się gatunki drewna. Powłoka wykończeniowa wykonana jest z droższych desek, a poniżej instalowane są najtańsze gatunki, na przykład sosna.

Przygotowanie warstwy nawierzchniowej (przeprowadzone wcześniej)

Przed ułożeniem deski należy wysuszyć. Po anulowaniu tego kroku istnieje duże prawdopodobieństwo odkształcenia podłogi, jeśli naturalna wilgoć z drzew szybko wydostanie się. Mogą zmniejszać objętość, zginać się.

Deformacje są bardziej podatne na masywne deski... Ich suszenie trwa dłużej, a ryzyko deformacji jest większe. Sytuację ratuje możliwość układania cienkich belek. Wytrzymują mniejsze obciążenie, ale tę wadę kompensuje układanie bali poprzecznych (dodatkowa warstwa). Tendencja do deformacji deski o grubości 2,5 cm jest praktycznie nieznaczna, dlatego zaleca się wybór w przybliżeniu tych samych (lub nieco większych) desek na opóźnienie. Optymalna grubość to do 4 cm.

Skład i cechy konstrukcyjne podłogi drewnianej

Aby poprawnie i szybko wykonać elewację niezbędną w łaźni parowej, do podszewki stosuje się dodatkowe pręty. Optymalny przekrój wynosi około 7 × 10 cm, z ich pomocą wzmacnia się skład podstawy, ponieważ pręty przenoszą znaczną część obciążenia.

Jak zainstalować klasyczną drewnianą podłogę.

Podstawa jest wstępnie pokryta kilkoma warstwami pokrycia dachowego.
Na obwodzie fundamentu ułożone są masywne pręty. Przechodzą przez pewną odległość, zajmując całe przyszłe piętro. Każda belka środkowa jest podparta dwoma przeciwległymi środnikami. Dodatkowo wspierają go specjalnie zamontowane dwa masywne filary.
Lagi są instalowane na nierównych prętach. Są systematycznie przycinane, w kierunku tworzony jest sztuczny stok kanał ściekowy... Pożądane jest, aby całkowita różnica nachylenia wynosiła co najmniej 2 cm Przed zainstalowaniem opóźnienia przybijane są pręty czaszkowe, które razem tworzą szorstką podłogę.
Membrana przeciwwilgociowa jest przymocowana do bali, a wolne końce pozostają na 20-30 cm w celu dalszego przymocowania ich do warstwy hydroizolacyjnej ścian.
W świetle płyt podkładowych umieszczana jest wstępnie przycięta na wymiar warstwa izolacji. Wskazane jest połączenie ochrony przed zimnem i wilgocią w jednej powłoce. Teraz jest duży wybór takich materiałów. Preferowana jest wełna mineralna.
Podłogę wykończeniową układa się z desek ryflowanych, należy to zrobić jak najdokładniej.

Wideo - Budowa wanny. Układ drewnianej podłogi

Wideo - Drewniana podłoga zrób to sam w wannie

Wymagane zezwolenia

Szczelina wentylacyjna pomiędzy paroizolacją a posadzką wynosi co najmniej 2-3 cm Warstwa ta posiada dodatkowe wyloty, które należy połączyć z paroizolacją ściany. Jest to konieczne do podłączenia wolnego powietrza pod i nad membraną, aby zapewnić swobodną cyrkulację powietrza. Strumień ciepłego powietrza, krążąc pod posadzką, wyprze schłodzone i wilgotne, co zapewni suchość posadzek podczas całej eksploatacji wanny.

Podkłady są wykonane w takim rozmiarze, że odstęp od nich do opóźnienia wynosi ponad 1 cm, jeśli rama nieznacznie się skurczy, to odległość ta kompensuje nacisk na podłogę i chroni konstrukcję przed deformacją.

Wideo - Seks w wannie. Układ

Elementy mocujące

Jakość i niezawodność posadzki zależy nie tylko od doboru materiałów, ale przede wszystkim od przestrzegania norm ich mocowania. Możliwe sposoby połączenia części.

Betonowa podłoga

Aby wypełnić podłogę betonem, musisz wykonać szereg kolejnych czynności.

Na przygotowanej (pokrytej pierwotną hydroizolacją, na przykład piaskiem) podkładu montuje się szalunek. Deski skręcane śrubami kotwiącymi, w razie potrzeby zabezpieczone słupkami zbrojeniowymi o przekroju 2-4 cm.
Betonowy roztwór jest zbierany w proporcji cementu, piasku i żwiru. Komponenty są połączone w stosunku 1:3:5. Czasami rozwiązanie jest przygotowywane bez żwiru, ale jest uważane za trwalsze klasyczny przepis... Konieczne jest dodanie takiej ilości wody, jaka jest wymagana do uzyskania prawidłowej konsystencji jednorodnej, ale płynnej mieszanki. Beton wylewa się jednolitą warstwą, optymalna grubość to 5 cm i więcej. Jest to podstawowe pokrycie, na którym montowana jest sztywna rama.
Zbrojenie jest równomiernie rozmieszczone wewnątrz szalunku. Pręty łączone są ze sobą drutem o grubości 2-5 mm lub spawane w miejscach łączenia. Najpierw w ziemię wbija się pionowe kołki o największej grubości, a następnie łączy się je jednym lub dwoma rzędami pionowych długich prętów zbrojeniowych. Rama może znajdować się w pewnej odległości od szalunku na obwodzie, ale nie powinna przekraczać 5 cm.
Resztę roztworu betonu wylewa się na zbrojenie do góry. Aby była bardziej jednorodna, konieczne jest jej ubicie. Możesz kupić wibrator osobno i pracować nim na wszystkich obszarach podłogi. Jeśli nie jest to możliwe, w mokrej warstwie betonu wykonuje się otwory za pomocą żelaznego lub drewnianego pręta, przez który wydostaje się powietrze powstałe podczas wylewania mieszanki.
Aby przestrzeń pod posadzką nie była wypełniona wilgocią od zasypki wewnętrznej do drewniana podstawa dzięki dużym belkom powstaje szczelina około 15 cm.
Aby ruch na podłodze był niesłyszalny, musisz podłożyć podkładki z włókna szklanego. Znajdują się na warstwie hydroizolacyjnej. Sprzedawane w rolkach, produkowane w formie grubej taśmy.
Materiały drewniane są traktowane środkiem antyseptycznym. Wskazane jest stosowanie składu chemicznego, dzięki któremu można pozbyć się wszystkich mikroorganizmów i zapobiec uszkodzeniu drzewa.
Wszystkie deski są wstępnie suszone lub kupowane już wysuszone w zaufanej firmie.
Podczas instalowania wentylacji konieczne jest zorganizowanie jej właściwego usunięcia. Z podziemi wyprowadzany jest wzdłuż ściany na strych, do tego budowana jest osobna rura. Jeśli fundament jest monolityczny, można wykonać otwory łączące szczeliny wentylacyjne z powietrzem na zewnątrz.

Zalecenia dotyczące budowy podłogi w wannie należy zastosować do własnej konstrukcji, czasami dostosowując instrukcje. Wskazane jest pozostawienie podstawowych norm, według których powinna być wykonana podłoga, gdyż wynikają one z naturalnych właściwości materiałów oraz specyficznego stanu powietrza w wannie.

Wideo - Błędy w budowie podłóg w wannie