Czy potrzebujesz przerwy. Czy lekkie ściany blokowe wymagają szczeliny wentylacyjnej? Brak szczeliny wentylacyjnej pomiędzy izolacją a wykończeniem zewnętrznym

Porozmawiajmy o transformatorze

Dla nowicjusza w energoelektronice transformator jest jednym z bardziej niezrozumianych tematów.
- Nie jest jasne, dlaczego chińska spawarka ma mały transformator na rdzeniu E55, wytwarza prąd 160 A i świetnie się czuje. A w innych urządzeniach kosztuje dwa razy więcej za ten sam prąd i szaleńczo się nagrzewa.
- Nie jest jasne: czy trzeba zrobić przerwę w rdzeniu transformatora? Jedni twierdzą, że jest to przydatne, inni uważają, że luka jest szkodliwa.
A jaka jest optymalna liczba zwojów? Jaką indukcję w rdzeniu można uznać za akceptowalną? I wiele więcej również nie jest do końca jasne.

W tym artykule postaram się wyjaśnić najczęściej zadawane pytania, a celem artykułu nie jest uzyskanie pięknej i niezrozumiałej metodologii obliczeniowej, ale pełniejsze zapoznanie czytelnika z przedmiotem dyskusji, tak aby po przeczytaniu artykułu ma lepsze wyobrażenie o tym, czego można oczekiwać od transformatora i na co zwracać uwagę przy jego wyborze i obliczaniu. A jak to się okaże, osądzi czytelnik.

Gdzie zacząć?

Zwykle zaczynają się od wybrania rdzenia do konkretnego zadania.
Aby to zrobić, musisz wiedzieć coś o materiale, z którego wykonany jest rdzeń, o charakterystyce rdzeni wykonanych z tego materiału. różne rodzaje a im więcej tym lepiej. I oczywiście trzeba sobie wyobrazić wymagania dla transformatora: do czego będzie używany, z jaką częstotliwością, jaką moc należy dostarczyć do obciążenia, warunki chłodzenia i ewentualnie coś konkretnego.
Jeszcze dziesięć lat temu, aby uzyskać zadowalające wyniki, konieczne było posiadanie wielu wzorów i wykonywanie skomplikowanych obliczeń. Nie wszyscy chcieli wykonywać rutynowe prace, a projekt transformatora najczęściej wykonywano metodą uproszczoną, czasem losowo i z reguły z pewnym marginesem, dla którego nawet wymyślili nazwę, która dobrze odzwierciedla sytuację - „współczynnik strachu”. I oczywiście ten współczynnik jest zawarty w wielu zaleceniach i uproszczonych formułach obliczeniowych.
Dziś sytuacja jest znacznie prostsza. Wszystkie rutynowe obliczenia są zawarte w programach z przyjaznym interfejsem użytkownika, Producenci materiałów ferrytowych i rdzeni z nich układają szczegółowa charakterystyka swoich produktów i oferują narzędzia programowe do doboru i kalkulacji transformatorów. Pozwala to w pełni wykorzystać możliwości transformatora i zastosować rdzeń właśnie takiej wielkości, który zapewni wymaganą moc, bez powyższego współczynnika.
I musisz zacząć od modelowania obwodu, w którym używany jest ten transformator. Prawie wszystkie dane początkowe do obliczenia transformatora można pobrać z modelu. Wtedy trzeba zdecydować się na producenta rdzeni do transformatora i uzyskać pełną informację o jego produktach.
W artykule jako przykład zostanie wykorzystane modelowanie w swobodnie dostępnym programie i jego aktualizacja. LTprzyprawa IV oraz jako producent rdzeni - znana rosyjska firma EPCOS, która oferuje program „Ferrite Magnetic Design Tool” do wyboru i obliczania swoich rdzeni

Proces doboru transformatora

Dobór i obliczenia transformatora zostaną przeprowadzone na przykładzie zastosowania go w źródle prądu spawania do urządzenia półautomatycznego, zaprojektowanego na prąd 150 A przy napięciu 40 V, zasilanego z sieci trójfazowej.
Iloczyn prądu wyjściowego 150 A przez napięcie wyjściowe 40 V daje moc wyjściową urządzenia Pout = 6000 W. Sprawność wyjściowej części obwodu (od tranzystorów do wyjścia) można przyjąć jakoWydajność = 0,98. Wtedy maksymalna moc dostarczana do transformatora wynosi
Rtrmaks = Pout / wydajnośćout = 6000 W / 0,98 = 6122 W.
Wybieramy częstotliwość przełączania tranzystorów równą 40 - 50 KHz. W tym konkretnym przypadku jest optymalny. Aby zmniejszyć rozmiar transformatora, należy zwiększyć częstotliwość. Jednak dalszy wzrost częstotliwości prowadzi do wzrostu strat w elementach obwodu, a przy zasilaniu z sieci trójfazowej może prowadzić do elektrycznego przebicia izolacji w nieprzewidywalnym miejscu.
W Rosji najbardziej dostępne ferryty typu E z materiału N87 firmy EPCOS.
Za pomocą programu „Ferrite Magnetic Design Tool” określamy rdzeń odpowiedni dla naszego przypadku:

Od razu zauważamy, że definicja okaże się wartościowa, ponieważ program zakłada obwód mostka prostowniczego z jednym uzwojeniem wyjściowym, aw naszym przypadku prostownik z punktem środkowym i dwoma uzwojeniami wyjściowymi. W efekcie należy spodziewać się nieznacznego wzrostu gęstości prądu w porównaniu z tą, którą umieściliśmy w programie.
Najbardziej odpowiednim rdzeniem jest E70/33/32 wykonany z materiału N87. Aby jednak przekazywał moc 6 KW, konieczne jest zwiększenie gęstości prądu w uzwojeniach do J=4 A/mm2, co pozwoli na większe przegrzanie miedzi dTCu [K] i umieszczenie transformatora w dmuchawie w celu zmniejszenia opór cieplny Rth [°C/W] do Rth=4,5°C/W.
Do prawidłowego użytkowania rdzenia konieczne jest zapoznanie się z właściwościami materiału N87.
Z wykresu przepuszczalności w funkcji temperatury:

wynika z tego, że przenikalność magnetyczna najpierw wzrasta do temperatury 100°C, po czym nie wzrasta do temperatury 160°C. W zakresie temperatur od 90° С do 160 ° С zmienia się o nie więcej niż 3%. Oznacza to, że parametry transformatora zależne od przenikalności magnetycznej w tym zakresie temperatur są najbardziej stabilne.

Z wykresów histerezy w temperaturach 25°C i 100°C:

widać, że zakres indukcji w temperaturze 100°C jest mniejszy niż w temperaturze 25°C. Należy to brać pod uwagę jako najbardziej niekorzystny przypadek.

Z wykresu zależności strat od temperatury:

z tego wynika, że w temperaturze 100°C straty rdzenia są minimalne. Rdzeń przystosowany jest do pracy w temperaturze 100°C. Potwierdza to konieczność wykorzystania właściwości rdzenia w temperaturze 100°C do modelowania.

Właściwości rdzenia E70/33/32 oraz materiału N87 w temperaturze 100°C podane są w zakładce:

Wykorzystujemy te dane do tworzenia modelu sekcji mocy źródła prądu spawania.

Plik modelu: HB150A40Bl1.asc

Rysunek;

Rysunek przedstawia model sekcji mocy obwodu półmostkowego źródła zasilania półautomatycznej spawarki, zaprojektowanej na prąd 150 A przy napięciu 40 V z zasilaniem z sieci trójfazowej.
Dolna część rysunek przedstawia model „”. ( opis działania schematu ochrony w formacie .doc). Rezystory R53 - R45 są modelem zmiennego rezystora RP2 do ustawiania prądu zabezpieczenia cyklu, a rezystor R56 odpowiada rezystorowi RP1 do ustawiania ograniczającego prądu magnesującego.
Element U5 o nazwie G_Loop to przydatny dodatek do LTspice IV firmy Valentin Volodin, który pozwala obserwować pętlę histerezy transformatora bezpośrednio w modelu.
Początkowe dane do obliczenia transformatora zostaną uzyskane w najtrudniejszym dla niego trybie - przy minimalnym dopuszczalnym napięciu zasilania i maksymalnym wypełnieniu PWM.
Poniższy rysunek przedstawia oscylogramy: Czerwony - napięcie wyjściowe, niebieski - prąd wyjściowy, zielony - prąd w uzwojeniu pierwotnym transformatora.

Musisz także znać wartości skuteczne prądów w uzwojeniu pierwotnym i wtórnym. Aby to zrobić, ponownie użyjemy modelu. Wybierzmy wykresy prądów w uzwojeniu pierwotnym i wtórnym w stanie ustalonym:

Najedź kursorem na etykiety jedna po drugieju góry I (L5) i I (L7) i trzymając wciśnięty klawisz „Ctrl”, kliknij lewym przyciskiem myszy. W wyświetlonym oknie czytamy: prąd skuteczny w uzwojeniu pierwotnym jest (zaokrąglony)
Irms1 = 34 A,
a w drugiej -
Irms2 = 102 A.
Przyjrzyjmy się teraz pętli histerezy stanu ustalonego. Aby to zrobić, kliknij lewym przyciskiem myszy w obszarze etykiety na osi poziomej. Pojawia się wstawka:

Zamiast słowa „czas” w górnym oknie wpisz V (h):

i kliknij "OK".
Teraz na schemacie modelu kliknij pin „B” elementu U5 i obserwuj pętlę histerezy:

Na Oś pionowa jeden wolt odpowiada indukcji 1T, na osi poziomej jeden wolt odpowiada natężeniu pola w 1 A/m.
Z tego wykresu musimy wziąć zakres indukcji, który, jak widzimy, jest równy
dB = 4 00 mT = 0,4 T (od - 200 mT do +200 mT).
Wróćmy do Ferrite Magnetic Design Tool i w zakładce „Pv vs. f, B, T” zobaczmy zależność strat rdzenia od indukcji międzyszczytowej B:

Należy zauważyć, że przy 100 Mt straty wynoszą 14 kW/m 3, przy 150 mT – 60 kW/m 3, przy 200 mT – 143 kW/m 3, przy 300 mT – 443 kW/m 3. Oznacza to, że mamy prawie sześcienną zależność strat rdzenia od huśtawki indukcyjnej. Dla wartości 400 mT strat nawet nie podano, ale znając zależność możemy oszacować, że wyniosą one ponad 1000 kW/m3. Oczywiste jest, że taki transformator nie będzie działał przez długi czas. Aby zmniejszyć kołysanie indukcyjne, konieczne jest albo zwiększenie liczby zwojów w uzwojeniach transformatora, albo zwiększenie częstotliwości konwersji. Znaczny wzrost częstotliwości konwersji jest w naszym przypadku niepożądany. Wzrost liczby zwojów doprowadzi do wzrostu gęstości prądu i odpowiednich strat - zgodnie z liniową zależnością od liczby zwojów, indukcyjność również maleje zgodnie z liniową zależnością, ale zmniejsza się straty z powodu zmniejszenie huśtawki indukcyjnej - zgodnie z zależnością sześcienną. Oznacza to, że w przypadku, gdy straty rdzenia są znacznie większe niż straty drutu, zwiększenie liczby zwojów ma duży wpływ na zmniejszenie strat całkowitych.
Zmieńmy liczbę zwojów w uzwojeniach transformatora w modelu:

Plik modelu: HB150A40Bl2.asc

Rysunek;

Pętla histerezy wygląda w tym przypadku bardziej obiecująco:

Zasięg indukcji to 280 mT, możesz iść jeszcze dalej. Zwiększmy częstotliwość konwersji z 40 kHz do 50 kHz:

Plik modelu: HB150A40Bl3.asc

Rysunek;

I pętla histerezy:

Zakres indukcji wynosi
dB = 22 0 mT = 0,22 T (od - 80 mT do +140 mT).
Zgodnie z wykresem w zakładce „Pv vs. f, B, T” wyznaczamy współczynnik strat magnetycznych, który jest równy:
Pv = 180 kW/m3. = 180*103 W/m3.
A biorąc wartość objętości rdzenia z zakładki właściwości rdzenia
Ve = 102000 mm 3 = 0,102 * 10 -3 m 3 wyznaczamy wartość strat magnetycznych w rdzeniu:
Pm = Pv * Ve = 180 * 10 3 W / m 3 * 0,102 * 10 -3 m 3. = 18,4 W.

Teraz ustawiamy w modelu wystarczająco długi czas symulacji, aby zbliżyć jego stan do stanu ustalonego i ponownie wyznaczamy wartości skuteczne prądów w uzwojeniach pierwotnym i wtórnym transformatora:
Irms1 = 34 A,
a w drugiej -
Irms2 = 100 A.
Z modelu pobieramy liczbę zwojów w uzwojeniu pierwotnym i wtórnym transformatora:
N1 = 12 obrotów,
N2 = 3 obroty,
i określić całkowitą liczbę zwojów amperów w uzwojeniach transformatora:
NI = N1 * Irms1 + 2 * N2 * Irms2 = 12 wit. * 34 A + 2 * 3 wit. * 100 A = 1008 A * wit.
Na najwyższej figurze, w zakładce Ptrans, w lewym dolnym rogu prostokąta jest zalecana wartość współczynnika wypełnienia okna miedzianego dla tego rdzenia:
fCu = 0,4.
Oznacza to, że przy takim współczynniku wypełnienia uzwojenie musi pasować do okna rdzenia z uwzględnieniem ramy. Potraktujmy to znaczenie jako wskazówkę do działania.
Biorąc przekrój okna z zakładki właściwości rdzenia An = 445 mm 2, określamy całkowity dopuszczalny przekrój wszystkich przewodów w oknie ramki:
SCu = fCu * An
i określ, jaką gęstość prądu w przewodach należy do tego przyznać:
J = NI / SCu = NI / fCu * An = 1008 A * wit / 0,4 * 445 mm 2 = 5,7 A * wit / mm 2.
Wymiar oznacza, że niezależnie od liczby zwojów w uzwojeniu, na każdy milimetr kwadratowy miedzi musi przypadać 5,7 A prądu.

Teraz możesz przejść do projektowania transformatora.
Wróćmy do pierwszego rysunku - zakładki Ptrans, której użyliśmy do oszacowania mocy przyszłego transformatora. Posiada parametr Rdc/Rac, który jest ustawiony na 1. Ten parametr uwzględnia sposób nawijania uzwojeń. Jeśli uzwojenia nie są prawidłowo nawinięte, jego wartość wzrasta, a moc transformatora spada. Badania nad prawidłowym nawinięciem transformatora prowadziło wielu autorów, podam tylko wnioski z tych prac.
Najpierw - zamiast jednego grubego drutu do nawijania transformator wysokiej częstotliwości, musisz użyć wiązki cienkich przewodów. Ponieważ zakłada się, że temperatura pracy wynosi ok. 100°C, drut na wiązkę musi być żaroodporny, np. PET-155. Opaska uciskowa powinna być lekko skręcona, najlepiej skręcenie LITZENDRAT. Skręcenie 10 zwojów na metr jest prawie wystarczające.
Po drugie, obok każdej warstwy uzwojenia pierwotnego powinna znajdować się warstwa wtórna. Przy takim rozmieszczeniu uzwojeń prądy w sąsiednich warstwach płyną w przeciwnych kierunkach, a generowane przez nie pola magnetyczne są odejmowane. W związku z tym całkowite pole i powodowane przez nie szkodliwe skutki są osłabione.
Doświadczenie pokazuje, że jeśli te warunki są spełnione,przy częstotliwościach do 50 kHz parametr Rdc / Rac można uznać za równy 1.

Do formowania wiązek wybierzemy drut PET-155 o średnicy 0,56 mm. Jest wygodny, ponieważ ma przekrój 0,25 mm2. Jeśli doprowadzimy do zwojów, każdy obrót uzwojenia z niego doda przekrój Sпр = 0,25 mm 2 / wit. Na podstawie uzyskanej dopuszczalnej gęstości prądu J = 5,7 Av / mm 2 można obliczyć, ile prądu powinno paść na jeden rdzeń z tego drutu:
I 1zh = J * Spr = 5,7 A * wit / mm 2 * 0,25 mm 2 / wit = 1,425 A.
Na podstawie wartości prądów Irms1 = 34 A w uzwojeniu pierwotnym i Irms2 = 100 A w uzwojeniu wtórnym określamy ilość żył w wiązkach:
n1 = Irms1 / I 1zh = 34 A / 1,425 A = 24 [przewodniki],
n2 = Irms2 / I 1zh = 100 A / 1,425 A = 70 [rdzeń]. ]
Obliczmy całkowitą liczbę rdzeni w sekcji okna rdzenia:
Nzh = 12 zwojów * 24 rdzenie + 2 * (3 zwoje * 70 rdzeni) = 288 rdzeni + 420 rdzeni = 708 rdzeni.
Całkowity przekrój drutu w oknie rdzenia:
Sм = 708 rdzeni * 0,25 mm2 = 177 mm 2
Obliczamy współczynnik wypełnienia rdzenia okna miedzią, biorąc przekrój okna z zakładki właściwości An = 445 mm 2;
fCu = Sm/An = 177 mm 2/445 mm 2 = 0,4 - wartość od której przystąpiliśmy.
Przyjmując średnią długość pętli dla ramy E70 równą lw = 0,16 m, określamy całkowitą długość przewodu w przeliczeniu na jeden rdzeń:
lpr = lw * Nzh,
i znając przewodność właściwą miedzi w temperaturze 100 ° C, p = 0,025 Ohm * mm 2 / m, określamy całkowitą rezystancję przewodu jednożyłowego:
Rpr = p * lpr / Spr = p * lw * Nzh / Spr = 0,025 Ohm * mm 2 / m * 0,16 m * 708 rdzeni / 0,25 mm 2 = 11 omów.
Na podstawie faktu, że maksymalny prąd w jednym rdzeniu jest równy I 1zh = 1,425 A, określamy maksymalne straty mocy w uzwojeniu transformatora:
Prev = I 2 1zh * Rpr = (1,425 A) 2 * 11 Ohm = 22 [W].
Dodając do tych strat obliczoną wcześniej moc strat magnetycznych Pm = 18,4 W otrzymujemy łączne straty mocy w transformatorze:
Ptot = Pm + Prev = 18,4 W + 22 W = 40,4 W.
Spawarka nie może pracować w sposób ciągły. W procesie spawania występują przerwy, podczas których urządzenie „odpoczywa”. Moment ten jest uwzględniany przez parametr o nazwie PN - procent obciążenia - stosunek łącznego czasu spawania w określonym przedziale czasu do czasu trwania tego przedziału. Zazwyczaj dla spawarek przemysłowych przyjmuje się Pn = 0,6. Uwzględniając Mon, średnie straty mocy w transformatorze wyniosą:
Rtr = Ptot * PN = 40,4 W * 0,6 = 24 W.
Jeżeli transformator nie jest przepalony, to przyjmując rezystancję termiczną Rth = 5,6 ° C / W, jak wskazano w zakładce Ptrans, otrzymujemy przegrzanie transformatora równe:
Tper = Ptr * Rth = 24 W * 5,6°C / W = 134°C.
To dużo, konieczne jest zastosowanie wymuszonego przedmuchu transformatora. Uogólnienie danych z Internetu na temat chłodzenia wyrobów ceramicznych i przewodników pokazuje, że po przedmuchaniu ich opór cieplny, w zależności od natężenia przepływu powietrza, najpierw gwałtownie spada i już przy natężeniu przepływu powietrza 2 m/s wynosi 0,4 - 0,5 stan spoczynku, wtedy prędkość spadania maleje, a prędkość przepływu większa niż 6 m / s jest niepraktyczna. Przyjmijmy współczynnik redukcji równy Kobd = 0,5, co jest całkiem osiągalne przy zastosowaniu wentylatora komputerowego, a wtedy oczekiwane przegrzanie transformatora wyniesie:
Trep = Rtr * Rth * Kobd = 32 W * 5,6 ° C / W * 0,5 = 67 ° C.
Oznacza to, że przy maksymalnej dopuszczalnej temperaturze środowisko Tcrmax = 40 ° C i przy pełnym obciążeniu spawarka temperatura grzania transformatora może osiągnąć wartość:
Ttrmax = Tcrmax + Tper = 40 ° C + 67 ° C = 107 ° C.
Taka kombinacja warunków jest mało prawdopodobna, ale nie można jej wykluczyć. Najrozsądniej byłoby zainstalować na transformatorze czujnik temperatury, który wyłączy urządzenie, gdy transformator osiągnie temperaturę 100°C i włączy go ponownie, gdy transformator ostygnie do temperatury 90°C. czujnik ochroni transformator nawet w przypadku zakłócenia systemu wdmuchiwania.
Należy zwrócić uwagę, że powyższe obliczenia są dokonywane przy założeniu, że w przerwach między spawaniem transformator nie nagrzewa się, a jedynie stygnie. Ale jeśli nie zostaną podjęte specjalne środki w celu skrócenia czasu trwania impulsu w trybie bezczynności, to przy braku procesu spawania transformator zostanie nagrzany przez straty magnetyczne w rdzeniu. W takim przypadku temperatura przegrzania przy braku nadmuchu będzie wynosić:
Tperhx = Pm * Rth = 18,4 W * 5,6 ° C / W * 0,5 = 103 ° C,
a podczas dmuchania:
Tperhobd = Pm * Rth * Kobd = 18,4 W * 5,6 ° C / W * 0,5 = 57 ° C.
W takim przypadku obliczenia należy przeprowadzić przy założeniu, że straty magnetyczne występują cały czas, a straty w drutach nawojowych są do nich dodawane podczas procesu spawania:
Ptot1 = Pm + Prev * PN = 18,4 W + 22 W * 0,6 = 31,6 W.
Temperatura przegrzania transformatora bez przedmuchu będzie równa
Tper1 = Ptot1 * Rth = 31,6 W * 5,6°C / W = 177°C,
a podczas dmuchania:
Tper1obd = Ptot1 * Rth * Kobd = 31,6 W * 5,6 ° C / W = 88 ° C.

Na początek opiszę zasadę działania. prawidłowo wykonany ocieplony dach, po czym łatwiej będzie zrozumieć przyczyny pojawienia się kondensacji na paroizolacji - poz. 8.

Jeśli spojrzysz na powyższy obrazek - „Izolowany dach z łupkiem”, to paroizolacja schowany pod izolacją w celu zatrzymania pary wodnej z wnętrza pomieszczenia, a tym samym zabezpieczenia izolacji przed zamoczeniem. Aby uzyskać pełną szczelność, połączenia paroizolacji są przyklejane taśmą paroizolacyjną. W rezultacie opary gromadzą się pod paroizolacją. Aby nie przeciekały i nie nasiąkały okładziną wewnętrzną (np. płytą gipsowo-kartonową), pomiędzy paroizolacją a okładziną wewnętrzną pozostawia się szczelinę 4 cm, którą zapewnia się poprzez ułożenie listwy.

Od góry izolacja jest chroniona przed zamoczeniem hydroizolacja materiał. Jeśli paroizolacja pod izolacją jest ułożona zgodnie ze wszystkimi zasadami i jest idealnie uszczelniona, wówczas w samej izolacji i odpowiednio również pod hydroizolacją nie będzie oparów. Jednak w przypadku nagłego uszkodzenia paroizolacji podczas montażu lub podczas eksploatacji dachu, pomiędzy hydroizolacją a izolacją powstaje szczelina wentylacyjna. Ponieważ nawet najmniejsze, niewidoczne dla oka uszkodzenie paroizolacji umożliwia przenikanie pary wodnej w głąb izolacji. Przechodząc przez izolację, opary gromadzą się dalej wewnętrzna powierzchnia folia hydroizolacyjna. Dlatego też, jeśli izolacja zostanie ułożona blisko folii hydroizolacyjnej, zamoczy ją para wodna zgromadzona pod hydroizolacją. Aby zapobiec zawilgoceniu izolacji, a także aby opary mogły się wydostać, pomiędzy hydroizolacją a izolacją musi być szczelina wentylacyjna 2-4 cm.

Teraz przeanalizujemy urządzenie Twojego dachu.

Zanim zamontowałeś izolację 9, jak również paroizolację 11 i płytę gipsowo-kartonową 12, pod paroizolacją 8 gromadziła się para wodna, od dołu było swobodny dostęp powietrza i były one zwietrzałe, więc ich nie zauważyłeś. Do tego momentu zasadniczo miałeś poprawny projekt dachy. Gdy tylko ułożysz dodatkową izolację 9 w pobliżu istniejącej paroizolacji 8, para wodna nie będzie miała innego wyjścia, jak tylko zostać wchłonięta przez izolację. Dlatego te opary (kondensacja) stały się dla ciebie zauważalne. Kilka dni później położyłeś pod tą izolacją paroizolację 11 i zszyłeś GKL 12. Jeśli ułożyłeś dolną paroizolację 11 zgodnie ze wszystkimi zasadami, a mianowicie z zakładką co najmniej 10 cm płótna i skleiłeś wszystkie połączenia za pomocą paroszczelną taśmą, wówczas para wodna nie wniknie w konstrukcję dachu i nie nasiąknie izolacją. Ale przed zainstalowaniem tej dolnej paroizolacji 11 izolacja 9 musiała wyschnąć. Jeśli nie ma czasu na wyschnięcie, istnieje duże prawdopodobieństwo powstania pleśni w izolacji 9. Zagraża to również izolacji 9 w przypadku najmniejszego uszkodzenia dolnej bariery paroszczelnej 11. Ponieważ para wodna nie będzie miała dokąd pójść, z wyjątkiem gromadzenia się pod paroizolacją 8, podczas namaczania grzejnika i sprzyjania tworzeniu się w nim grzyba. Dlatego w sposób polubowny należy całkowicie usunąć paroizolację 8 i zrobić szczelinę wentylacyjną 4 cm między paroizolacją 11 a GKL 12, w przeciwnym razie GKL z czasem zamoczy się i zakwitnie.

Teraz kilka słów o hydroizolacja... Po pierwsze, pokrycie dachowe nie jest przeznaczone do hydroizolacji dachów spadzistych, jest to materiał zawierający bitum, aw ekstremalnych upałach bitum po prostu spływa do okapów dachu. W prostych słowach- pokrycie dachowe nie wytrzyma długo Dach skośny, trudno nawet powiedzieć ile, ale nie sądzę, że więcej niż 2-5 lat. Po drugie, hydroizolacja (pokrycie dachowe) nie została ułożona prawidłowo. Pomiędzy nim a izolacją musi znajdować się szczelina wentylacyjna, jak opisano powyżej. Biorąc pod uwagę, że powietrze w przestrzeni pod dachem przemieszcza się od nawisu do kalenicy, szczelina wentylacyjna jest zapewniona albo ze względu na to, że krokwie są wyższe niż warstwa izolacji ułożona między nimi (na twoim zdjęciu krokwie są tylko wyżej) lub układając kontrłaty wzdłuż krokwi. Twoja hydroizolacja jest układana na listwie (która, w przeciwieństwie do przeciwkraty, leży w poprzek krokwi), więc cała wilgoć, która gromadzi się pod hydroizolacją, wsiąknie w listwę i nie będzie trwała długo. Dlatego też w sposób polubowny dach należy również przerobić od góry: zastąpić pokrycie dachowe folią hydroizolacyjną i położyć na krokwiach (jeśli wystają co najmniej 2 cm ponad izolację) lub na kontrkracie ułożone wzdłuż krokwi.

Zadawaj pytania wyjaśniające.

7 lat temu

tanya (ekspert Builderclub)

Na początek opiszę zasadę działania. prawidłowo wykonany ocieplony dach, po czym łatwiej będzie zrozumieć przyczyny pojawienia się kondensacji na paroizolacji - poz. 8.

Od góry izolacja jest chroniona przed zamoczeniem hydroizolacja materiał. Jeśli paroizolacja pod izolacją jest ułożona zgodnie ze wszystkimi zasadami i jest idealnie uszczelniona, wówczas w samej izolacji i odpowiednio również pod hydroizolacją nie będzie oparów. Jednak w przypadku nagłego uszkodzenia paroizolacji podczas montażu lub podczas eksploatacji dachu, pomiędzy hydroizolacją a izolacją powstaje szczelina wentylacyjna. Ponieważ nawet najmniejsze, niewidoczne dla oka uszkodzenie paroizolacji umożliwia przenikanie pary wodnej w głąb izolacji. Przechodząc przez izolację, pary gromadzą się na wewnętrznej powierzchni folii hydroizolacyjnej. Dlatego też, jeśli izolacja zostanie ułożona blisko folii hydroizolacyjnej, zamoczy ją para wodna zgromadzona pod hydroizolacją. Aby zapobiec zawilgoceniu izolacji, a także aby opary mogły się wydostać, pomiędzy hydroizolacją a izolacją musi być szczelina wentylacyjna 2-4 cm.

Teraz przeanalizujemy urządzenie Twojego dachu.

Zanim zamontowałeś izolację 9, jak również paroizolację 11 i płytę gipsowo-kartonową 12, pod paroizolacją 8 gromadziła się para wodna, od dołu było swobodny dostęp powietrza i były one zwietrzałe, więc ich nie zauważyłeś. Aż do tego momentu zasadniczo miałeś właściwy projekt dachu. Gdy tylko ułożysz dodatkową izolację 9 w pobliżu istniejącej paroizolacji 8, para wodna nie będzie miała innego wyjścia, jak tylko zostać wchłonięta przez izolację. Dlatego te opary (kondensacja) stały się dla ciebie zauważalne. Kilka dni później ułożyłeś paroizolację 11 pod tą izolacją i zszyłeś GKL 12. Jeśli ułożyłeś dolną paroizolację 11 zgodnie ze wszystkimi zasadami, a mianowicie z zakładką co najmniej 10 cm płótna i skleiłeś wszystkie połączenia za pomocą paroszczelną taśmą, wówczas para wodna nie wniknie w konstrukcję dachu i nie nasiąknie izolacją. Ale przed zainstalowaniem tej dolnej paroizolacji 11 izolacja 9 musiała wyschnąć. Jeśli nie ma czasu na wyschnięcie, istnieje duże prawdopodobieństwo powstania pleśni w izolacji 9. Zagraża to również izolacji 9 w przypadku najmniejszego uszkodzenia dolnej bariery paroszczelnej 11. Ponieważ para nie będzie miała dokąd pójść, z wyjątkiem gromadzenia się pod paroizolacją 8, podczas namaczania grzejnika i sprzyjania tworzeniu się w nim grzyba. Dlatego w sposób polubowny należy całkowicie usunąć paroizolację 8 i zrobić szczelinę wentylacyjną 4 cm między paroizolacją 11 a GKL 12, w przeciwnym razie GKL z czasem zamoczy się i zakwitnie.

Teraz kilka słów o hydroizolacja... Po pierwsze, pokrycie dachowe nie jest przeznaczone do hydroizolacji dachów spadzistych, jest to materiał zawierający bitum, aw ekstremalnych upałach bitum po prostu spływa do okapów dachu. W prostych słowach - pokrycie dachowe nie wytrzyma długo w dachu dwuspadowym, trudno nawet powiedzieć ile, ale nie sądzę, że dłużej niż 2 - 5 lat. Po drugie, hydroizolacja (pokrycie dachowe) nie została ułożona prawidłowo. Pomiędzy nim a izolacją musi znajdować się szczelina wentylacyjna, jak opisano powyżej. Biorąc pod uwagę, że powietrze w przestrzeni pod dachem przemieszcza się od nawisu do kalenicy, szczelina wentylacyjna jest zapewniona albo ze względu na to, że krokwie są wyższe niż warstwa izolacji ułożona między nimi (na twoim zdjęciu krokwie są tylko wyżej) lub układając kontrłaty wzdłuż krokwi. Twoja hydroizolacja jest układana na listwie (która, w przeciwieństwie do przeciwkraty, leży w poprzek krokwi), więc cała wilgoć, która gromadzi się pod hydroizolacją, wsiąknie w listwę i nie będzie trwała długo. Dlatego też w sposób polubowny dach należy również przerobić od góry: zastąpić pokrycie dachowe folią hydroizolacyjną i położyć na krokwiach (jeśli wystają co najmniej 2 cm ponad izolację) lub na kontrkracie ułożone wzdłuż krokwi.

Zadawaj pytania wyjaśniające.

odpowiedzieć

Aby obniżyć koszty związane z ogrzewaniem domu, zdecydowanie warto zainwestować w docieplenie ścian. Przed zagłębieniem się w poszukiwania ekipy elewacyjnej warto odpowiednio się przygotować. Oto lista najczęstszych błędów, które można popełnić podczas ocieplania domu.

Brak lub źle wykonany projekt izolacji ścian

Głównym zadaniem projektu jest określenie optymalnego materiału termoizolacyjnego (wełna mineralna lub pianka) oraz jego grubości zgodnie z przepisami budowlanymi. Ponadto przygotowany wcześniej projekt ocieplenia domu daje klientowi możliwość przejrzystego kontrolowania wykonania prac przez wykonawców, np. rozmieszczenia płyt izolacyjnych, ilości łączników na metr kwadratowy oraz metod obejścia otwory okienne i wiele więcej.

Wykonywanie prac w temperaturach poniżej 5 ° lub powyżej 25 ° lub podczas opadów atmosferycznych

Konsekwencją tego jest zbyt szybkoschnąca klej między izolacją a podłożem, w wyniku czego przyczepność między warstwami systemu ocieplenia ścian nie jest niezawodna.

Ignorowanie przygotowania strony

Wykonawca musi zabezpieczyć wszystkie okna przed zabrudzeniem poprzez zakrycie ich folią. Dodatkowo (szczególnie przy dociepleniu dużych budynków) dobrze jest, jeśli rusztowanie przykryte jest siatką, która ochroni ocieploną elewację przed nadmiernym nasłonecznieniem i wiatrem, pozwalając materiały wykończeniowe wysuszyć bardziej równomiernie.

Niewystarczające przygotowanie powierzchni

Powierzchnia ocieplanej ściany musi mieć wystarczającą ilość nośność i być gładkie, równe i wolne od kurzu, aby zapewnić dobrą przyczepność kleju. Nierówny tynk i wszelkie inne niedoskonałości należy skorygować. Niedopuszczalne jest pozostawianie resztek pleśni, wykwitów itp. na ocieplanych ścianach. Oczywiście musisz najpierw wyeliminować przyczynę ich wystąpienia i usunąć je ze ściany.

Brak paska startowego

Montując profil piwniczny, ustala się poziom dolnej warstwy izolacji. Również ten drążek przejmuje część obciążenia. materiał termoizolacyjny,... Ponadto taki pręt pomaga chronić dolny koniec izolacji przed wnikaniem gryzoni.

Między deskami powinien być odstęp około 2-3 mm.

Montaż płyt nie jest rozłożony.

Częstym problemem jest pojawianie się szczelin między płytami.

Płyty izolacyjne należy montować ostrożnie i szczelnie w szachownicę, to znaczy przesunięte o połowę długości płyty od dołu do góry, zaczynając od ściany narożnej.

Nieprawidłowe nałożenie kleju

Błędem jest, gdy klejenie odbywa się tylko przez nałożenie „blooper” i nie nakładanie warstwy kleju na obwodzie arkusza. Konsekwencją takiego sklejenia może być wygięcie płyt izolacyjnych lub wyznaczenie ich konturu na wykończeniu ocieplonej elewacji.

Warianty poprawna aplikacja klej na piance:

wzdłuż obwodu w postaci pasków o szerokości 4-6 cm Na pozostałej powierzchni izolacji - kropkowane "wpadkami" (od 3 do 8 sztuk). Łączna powierzchnia klej powinien pokrywać co najmniej 40% arkusza pianki;
nakładanie kleju na całą powierzchnię za pomocą pacy grzebieniowej - stosuje się tylko wtedy, gdy ściany są wstępnie otynkowane.

Uwaga: roztwór kleju nakłada się tylko na powierzchnię izolacji termicznej, nigdy na podłoże.

Klejenie wełny mineralnej wymaga wstępnego wypełnienia powierzchni płyty Cienka warstwa zaprawa cementowa wcierany w powierzchnię wełny mineralnej.

Niewystarczające zamocowanie izolacji termicznej do powierzchni nośnej

Może to być wynikiem nieostrożnego nakładania kleju, stosowania materiałów o nieodpowiednich parametrach lub zbyt słabego mocowania mechanicznego. Połączenia mechaniczne to wszelkiego rodzaju kołki i kotwy. Unikaj oszczędzania na mechanicznym mocowaniu izolacji, czy to ciężkiej wełny mineralnej, czy lekkiej pianki.

Miejsce mocowania kołkiem powinno pokrywać się z miejscem nałożenia kleju (pęcherzyka) po wewnętrznej stronie izolacji

Kołki muszą być odpowiednio wpuszczone w izolację. Zbyt głębokie wciskanie uszkodzi płyty izolacyjne i utworzy mostek termiczny. Zbyt płytkie spowoduje wybrzuszenie, które będzie widoczne na elewacji.

Pozostawienie izolacji termicznej bez ochrony przed warunkami atmosferycznymi.

Otwarta wełna mineralna łatwo wchłania wodę, natomiast pianka ulega erozji powierzchniowej na słońcu, co może osłabić przyczepność warstw izolacji ścian. Materiały termoizolacyjne muszą być chronione przed wpływami atmosferycznymi, zarówno podczas przechowywania na placu budowy, jak i przy ocieplaniu ścian. Izolowane ściany wełna mineralna, muszą być osłonięte dachem, aby nie przemokły ich deszcze - bo wtedy bardzo wolno wysychają, a izolacja przeciwwilgociowa nie jest skuteczna. Ściany izolowane pianką nie mogą być przez długi czas narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Długoterminowy oznacza ponad 2-3 miesiące.

Nieprawidłowe ułożenie płyt izolacyjnych w narożach otworów

W celu ocieplenia ścian w narożach otworów okiennych lub drzwiowych izolację należy odpowiednio dociąć tak, aby przecięcie płyt nie opadało na naroża otworów. To oczywiście znacznie zwiększa ilość materiału termoizolacyjnego odpadowego, ale może znacznie zmniejszyć ryzyko pękania tynku w tych miejscach.

Nie szlifowanie sklejonej warstwy pianki

Ta operacja jest czasochłonna i pracochłonna. Z tego powodu nie jest popularny wśród wykonawców. W rezultacie na elewacji może powstać krzywizna.

Błędy podczas układania siatki z włókna szklanego

Warstwa zbrojąca izolacji ścian zapewnia ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wykonany z siatki z włókna szklanego ogranicza odkształcenia termiczne, zwiększa wytrzymałość i zapobiega powstawaniu pęknięć.

Siatka musi być całkowicie zanurzona w warstwie kleju. Ważne jest, aby siatka była sklejona bez zmarszczek.

W miejscach narażonych na obciążenia wykonuje się dodatkową warstwę zbrojenia – we wszystkich narożnikach okna oraz drzwi, pod kątem 45° naklejane są paski siatki o wymiarach min. 35x25. Zapobiega to powstawaniu pęknięć w rogach otworów.

Do wzmocnienia narożników domu stosuje się profile narożne z siatką.

Nie wypełnianie szwów między izolacją

Rezultatem jest powstawanie zimnych mostków. Do wypełnienia szczelin o szerokości do 4 mm użyj pianka poliuretanowa do elewacji.

Nie używanie podkładu przed nałożeniem powłoki tynk dekoracyjny

Niektórzy błędnie nakładają wykańczający tynk dekoracyjny bezpośrednio na warstwę siatki, rezygnując ze specjalnego (nie taniego) podkładu. Prowadzi to do niewłaściwej przyczepności tynku dekoracyjnego, pojawiania się szczelin szary z kleju i szorstkiej powierzchni ocieplonej elewacji. Dodatkowo po kilku latach taki tynk pęka i odpada w kawałkach.

Błędy przy nakładaniu tynku dekoracyjnego

Tynki cienkowarstwowe można nakładać po 3 dniach od momentu nałożenia warstwy zbrojącej.

Praca powinna być tak zorganizowana, aby zespół pracował nieprzerwanie na co najmniej 2 lub 3 poziomach rusztowań. Zapobiega to pojawianiu się nierównomiernego koloru na elewacji w wyniku jej wysychania w różnym czasie.

W niniejszym artykule zajmę się zagadnieniami wentylacji przestrzeni międzyściennej oraz relacji pomiędzy tą wentylacją a izolacją. W szczególności chciałbym zrozumieć, dlaczego szczelina wentylacyjna jest potrzebna, czym różni się od szczeliny powietrznej, jakie są jej funkcje i czy szczelina w ścianie może pełnić funkcję termoizolacyjną. Ten problem stał się ostatnio dość istotny i powoduje wiele nieporozumień i pytań. Tutaj wystawiam swoją prywatną opinię eksperta na podstawie osobiste doświadczenie i nic więcej.

Odmowa odpowiedzialności

Po napisaniu artykułu i ponownym jego przeczytaniu widzę, że procesy zachodzące podczas wietrzenia przestrzeni międzyściennej są znacznie bardziej złożone i wieloaspektowe niż opisałem. Postanowiłem jednak zostawić to tak, jak jest, w uproszczonej formie. Szczególnie skrupulatnych obywateli proszę pisać komentarze. Skomplikujemy opis w stanie roboczym.

Istota problemu (część przedmiotowa)

Zajmijmy się częścią tematyczną i ustalmy warunki, w przeciwnym razie może się okazać, że mówimy o jednym, a mamy na myśli zupełnie przeciwne rzeczy.

To jest nasz główny temat. Ściana może być jednorodna, na przykład cegła, drewno, pianobeton lub odlew. Ale ściana może również składać się z kilku warstw. Na przykład sama ściana ( murarstwo), warstwa materiału termoizolacyjnego, warstwa dekoracji zewnętrznej.

Szczelina powietrzna

To jest warstwa ściany. Najczęściej jest to technologiczne. Okazuje się sama, a bez niej albo nie da się zbudować naszej ściany, albo bardzo trudno to zrobić. Przykład jest następujący dodatkowy elementściany jako rama poziomująca.

Załóżmy, że mamy świeżo wybudowany drewniany dom. Chcemy to dokończyć. Najpierw stosujemy regułę i upewniamy się, że ściana jest zakrzywiona. Co więcej, jeśli spojrzysz na dom z daleka, zobaczysz całkiem przyzwoity dom, ale gdy przyłożysz regułę do ściany, zobaczysz, że ściana jest strasznie krzywo.No cóż ... nic nie możesz zrobić! Z drewniane domy zdarza się. Wyrównujemy ścianę z ramą. W efekcie pomiędzy ścianą a dekoracją zewnętrzną powstaje przestrzeń wypełniona powietrzem. W przeciwnym razie bez ramy nie będziemy w stanie wykonać porządnego zewnętrznego wykończenia naszego domu - rogi się "rozkleją". W rezultacie otrzymujemy szczelinę powietrzną.

Pamiętajmy o tym ważna cecha termin, o którym mowa.

Szczelina wentylacyjna

To także warstwa ściany. Jest podobny do szczeliny powietrznej, ale ma swój cel. W szczególności jest przeznaczony do wentylacji. W kontekście tego artykułu wentylacja to szereg środków mających na celu odciągnięcie wilgoci od ściany i utrzymanie jej w stanie suchym. Czy ta warstwa może się łączyć w sobie? właściwości technologiczne szczelina powietrzna? Tak, może o tym w istocie pisze się ten artykuł.

Fizyka procesów wewnątrz ściany Kondensacja

Po co suszyć ścianę? Robi się mokra czy co? Tak, robi się mokro. A żeby się zamoczył, nie trzeba go wężykować. Różnica temperatur od upału w ciągu dnia do chłodu w nocy jest wystarczająca. Problem zawilgocenia ściany, wszystkich jej warstw, w wyniku kondensacji wilgoci, może być nieistotny w mroźną zimę, ale tutaj w grę wchodzi ogrzewanie naszego domu. W związku z tym, że ogrzewamy nasze domy, ciepłe powietrze ma tendencję do opuszczania ciepłego pomieszczenia i ponownie występuje kondensacja wilgoci w grubości ściany. Tak więc znaczenie suszenia ściany pozostaje o każdej porze roku.

Konwekcja

Należy pamiętać, że strona zawiera dobry artykuł o teorii kondensacji w ścianach

Ciepłe powietrze ma tendencję do wznoszenia się, a zimne do opadania. A to bardzo niefortunne, bo my w naszych mieszkaniach i domach mieszkamy nie na suficie, gdzie gromadzi się ciepłe powietrze, ale na podłodze, gdzie gromadzi się zimne powietrze. Ale wydaje mi się, że jestem rozkojarzony.

Całkowicie nie da się pozbyć konwekcji. I to też jest bardzo niefortunne.

Przyjrzyjmy się bardzo przydatnemu pytaniu. Czym konwekcja w szerokiej szczelinie różni się od tej samej konwekcji w wąskiej? Zrozumieliśmy już, że powietrze w szczelinie porusza się w dwóch kierunkach. Na ciepłej powierzchni porusza się w górę iw dół zimnej powierzchni. I tutaj chcę zadać pytanie. Co dzieje się w środku naszej przepaści? A odpowiedź na to pytanie jest dość skomplikowana. Uważam, że warstwa powietrza bezpośrednio przy powierzchni porusza się tak szybko, jak to możliwe. Ciągnie wzdłuż warstw powietrza, które są w pobliżu. O ile rozumiem, wynika to z tarcia. Ale tarcie w powietrzu jest raczej słabe, więc ruch sąsiednich warstw jest znacznie wolniejszy niż warstw „ściannych”, ale nadal istnieje miejsce, w którym powietrze poruszające się w górę styka się z powietrzem poruszającym się w dół. Podobno w tym miejscu, gdzie spotykają się wielokierunkowe przepływy, istnieje coś w rodzaju wiru. Im mniejsza prędkość przepływu, tym słabsze wiry. Przy wystarczająco szerokiej szczelinie te wiry mogą być całkowicie nieobecne lub całkowicie niewidoczne.

Ale co, jeśli szczelina wynosi 20 lub 30 mm? Wtedy zawirowania mogą być silniejsze. Te wiry nie tylko mieszają przepływy, ale także hamują się nawzajem. Wydaje się, że jeśli robisz szczelinę powietrzną, powinieneś starać się, aby była cieńsza. Wtedy dwa przeciwnie skierowane strumienie konwekcyjne będą się ze sobą kolidować. I tego właśnie potrzebujemy.

Spójrzmy na kilka zabawnych przykładów. Pierwszy przykład

Załóżmy, że mamy ścianę ze szczeliną powietrzną. Przepaść jest głucha. Powietrze w tej szczelinie nie ma połączenia z powietrzem poza szczeliną. Po jednej stronie ściany jest ciepło, po drugiej zimno. Ostatecznie oznacza to, że wewnętrzne strony w naszej szczelinie również różnią się temperaturą. Co się dzieje w przepaści? Na ciepłej powierzchni powietrze w szczelinie unosi się w górę. Na zimno spada. Ponieważ jest to jedno i to samo powietrze, powstaje cykl. Podczas tego cyklu ciepło jest aktywnie przenoszone z jednej powierzchni na drugą. Co więcej, jest aktywny. Oznacza to, że jest silny. Pytanie. Czy nasza szczelina powietrzna spełnia użyteczną funkcję? Wygląda na nie. Wygląda na to, że aktywnie chłodzi nasze ściany. Czy jest coś przydatnego w tej naszej szczelinie powietrznej? Nie. Wygląda na to, że nie ma w tym nic pożytecznego. W zasadzie i na wieki wieków.

Drugi przykład.

Załóżmy, że zrobiliśmy otwory na górze i na dole, aby powietrze w szczelinie komunikowało się ze światem zewnętrznym. Co się u nas zmieniło? I fakt, że teraz nie ma cyklu. Albo jest, ale jest zarówno ssanie, jak i wylot powietrza. Teraz powietrze nagrzewa się z ciepłej powierzchni i ewentualnie częściowo wylatuje (ciepło), a od dołu na jego miejsce pojawia się zimno z ulicy. To dobrze czy źle? Czy bardzo różni się od pierwszego przykładu? Na pierwszy rzut oka jest jeszcze gorzej. Upał wychodzi na ulicę.

Zwrócę uwagę na następujące. Tak, teraz ogrzewamy atmosferę, aw pierwszym przykładzie ogrzewaliśmy skórę. O ile pierwsza opcja jest gorsza lub lepsza od drugiej? Wiesz, myślę, że są to te same opcje pod względem ich szkodliwości. Tak mi mówi intuicja, więc na wszelki wypadek nie upieram się przy tym, że mam rację. Ale w tym drugim przykładzie otrzymaliśmy jedną przydatną funkcję. Teraz nasza szczelina zmieniła się z powietrza na wentylację, czyli dodaliśmy funkcję usuwania wilgotnego powietrza, a więc osuszania ścian.

Czy w szczelinie wentylacyjnej występuje konwekcja, czy powietrze porusza się w jednym kierunku?

Oczywiście, że masz! W ten sam sposób ciepłe powietrze unosi się w górę, a zimne w dół. Tyle, że to nie zawsze to samo powietrze. I jest też szkoda z konwekcji. Dlatego szczelina wentylacyjna, podobnie jak szczelina powietrzna, nie musi być szeroka. Nie potrzebujemy wiatru w szczelinie wentylacyjnej!

Po co suszyć ścianę?

Powyżej nazwałem aktywny proces wymiany ciepła w szczelinie powietrznej. Przez analogię proces wymiany ciepła wewnątrz ściany będę nazywał pasywnym. No może taka klasyfikacja nie jest zbyt ścisła, ale artykuł jest mój i mam w nim prawo do tak haniebnych rzeczy. Więc to jest to. Sucha ściana ma znacznie mniejszą przewodność cieplną niż mokra ściana. W rezultacie ciepło będzie wolniej przemieszczać się z wnętrza ciepłego pomieszczenia do szkodliwej szczeliny powietrznej, a także będzie mniej wydmuchiwane. Konwekcja banalna zwolni, ponieważ lewa powierzchnia naszej szczeliny nie będzie już tak ciepła. Fizyka zwiększania przewodności cieplnej wilgotnej ściany polega na tym, że cząsteczki pary przekazują więcej energii, gdy zderzają się ze sobą iz cząsteczkami powietrza, niż tylko cząsteczki powietrza, gdy zderzają się ze sobą.

Jak przebiega proces wentylacji ścian?

Cóż, to proste. Na powierzchni ściany pojawia się wilgoć. Powietrze porusza się wzdłuż ściany i odprowadza od niej wilgoć. Im szybciej porusza się powietrze, tym szybciej ściana wysycha, jeśli jest mokra. To proste. Ale dalej jest ciekawiej.

Jakiej prędkości wentylacji ścian potrzebujemy? To jedno z kluczowych pytań artykułu. Po udzieleniu odpowiedzi wiele zrozumiemy w zasadzie konstruowania szczelin wentylacyjnych. Ponieważ nie mamy do czynienia z wodą, a z parą, a ta ostatnia to najczęściej tylko ciepłe powietrze, musimy usunąć to najcieplejsze powietrze ze ściany. Ale usuwając ciepłe powietrze, chłodzimy ścianę. Aby ściana nie wychłodziła się, potrzebna jest nam taka wentylacja, taka prędkość ruchu powietrza, przy której byłaby usuwana para, ale dużo ciepła ze ściany nie zostałoby odebrane. Niestety nie potrafię powiedzieć, ile kostek na godzinę powinno przechodzić wzdłuż naszej ściany. Ale mogę sobie wyobrazić, że to wcale nie jest dużo. Potrzebny jest pewien kompromis między korzyściami płynącymi z wentylacji a szkodami wynikającymi z odprowadzania ciepła.

Ustalenia tymczasowe

Czas podsumować wyniki, bez których nie chciałbym iść dalej.

Nie ma nic dobrego w szczelinie powietrznej.

W rzeczy samej. Jak pokazano powyżej, prosta szczelina powietrzna nie zapewnia żadnej użytecznej funkcji. Powinno to oznaczać, że należy tego unikać. Ale zawsze byłem miękki w kwestii szczeliny powietrznej. Czemu? Jak zawsze z wielu powodów. A tak przy okazji, każdy mogę uzasadnić.

Po pierwsze, szczelina powietrzna jest zjawiskiem technologicznym i po prostu nie da się bez niej obejść.

Po drugie, jeśli nie wystarczy, dlaczego miałbym niepotrzebnie zastraszać uczciwych obywateli?

I po trzecie, uszkodzenia spowodowane szczeliną powietrzną nie zajmują pierwszego miejsca w rankingu uszkodzeń przewodności cieplnej i błędów konstrukcyjnych.

Proszę jednak pamiętać o następujących rzeczach, aby uniknąć przyszłych nieporozumień. Szczelina powietrzna nigdy, w żadnych okolicznościach, nie może pełnić funkcji zmniejszania przewodności cieplnej ściany. Oznacza to, że szczelina powietrzna nie może ocieplić ściany.

A jeśli naprawdę robisz lukę, musisz ją węższy, a nie szerszy. Wtedy prądy konwekcyjne będą się ze sobą kolidować.

Szczelina wentylacyjna pełni tylko jedną użyteczną funkcję.

Tak jest i szkoda. Ale ta pojedyncza funkcja jest niezwykle, po prostu niezbędna. Co więcej, bez tego jest to po prostu niemożliwe. Ponadto dalej rozważymy możliwości zmniejszenia szkód spowodowanych przez szczeliny powietrzne i wentylacyjne przy jednoczesnym zachowaniu pozytywnych funkcji tych ostatnich.

Szczelina wentylacyjna, w przeciwieństwie do szczeliny powietrznej, może poprawić przewodność cieplną ściany. Ale nie ze względu na to, że powietrze w nim ma niską przewodność cieplną, ale ze względu na to, że główna ściana lub warstwa izolatora ciepła staje się bardziej sucha.

Jak zmniejszyć szkody wynikające z konwekcji powietrza w szczelinie wentylacyjnej?

Oczywiście ograniczenie konwekcji oznacza zapobieganie jej. Jak już dowiedzieliśmy się, możemy zapobiec konwekcji poprzez zderzenie dwóch prądów konwekcyjnych. Oznacza to, że szczelina wentylacyjna jest bardzo wąska. Ale możemy też tę lukę wypełnić czymś, co nie zatrzyma konwekcji, ale znacznie ją spowolni. Co to mogło być?

Pianobeton czy gazokrzemian? Nawiasem mówiąc, pianobeton i gazokrzemian są dość porowate i jestem gotów uwierzyć, że w bloku tych materiałów występuje słaba konwekcja. Z drugiej strony mamy wysoki mur. Może mieć 3 i 7 lub więcej metrów wysokości. Im większą odległość musi pokonać powietrze, tym bardziej porowaty powinien być materiał. Najprawdopodobniej pianobeton i krzemian gazowy nie są odpowiednie.

Ponadto drewno, cegły ceramiczne itp. nie są odpowiednie.

Styropian? Nie! Styropian również się nie nadaje. Nie jest łatwo przepuszczalny dla pary wodnej, zwłaszcza jeśli muszą przejść więcej niż trzy metry.

Materiały sypkie? Jak keramzyt? Przy okazji oto ciekawa propozycja. Prawdopodobnie może się to udać, ale keramzyt jest zbyt niewygodny w użyciu. Dusty, budzi się i tak dalej.

Wata o niskiej gęstości? Tak. Myślę, że w naszych celach prym wiedzie wata bawełniana o bardzo niskiej gęstości. Ale wata nie jest produkowana w bardzo cienkiej warstwie. Można znaleźć płótna i płyty o grubości co najmniej 5 cm.

Jak pokazuje praktyka, całe to rozumowanie jest dobre i przydatne tylko w kategoriach teoretycznych. W prawdziwym życiu można zrobić dużo łatwiej i bardziej prozaicznie, o czym w pretensjonalnej formie napiszę w następnym rozdziale.

Główny rezultat, czyli co w końcu zrobić w praktyce?

Budując prywatny dom, nie należy specjalnie tworzyć szczelin powietrznych i wentylacyjnych. Świetne wykorzystanie nie osiągniesz, ale możesz wyrządzić krzywdę. Jeśli zgodnie z technologią budowlaną możesz obejść się bez przerwy, nie rób tego.
Jeśli nie możesz obejść się bez luki, musisz ją zostawić. Ale nie powinieneś robić tego szerzej, niż wymagają tego okoliczności i zdrowy rozsądek.
Jeśli masz szczelinę powietrzną, czy warto ją sprowadzić (przerobić) na wentylacyjną? Moja rada: „Nie kłopocz się tym i działaj zgodnie z okolicznościami. Jeśli wydaje się, że lepiej to zrobić, lub po prostu chcesz, lub jest to zasadnicza pozycja, zrób wentylację, ale nie - zostaw powietrze ”.
Nigdy, pod żadnym pozorem, nie używaj materiałów, które są mniej porowate niż materiały samej ściany do wykończenia zewnętrznego. Dotyczy to pokrycia dachowego, penopleksu iw niektórych przypadkach styropianu (styropianu), a także pianki poliuretanowej. Należy pamiętać, że jeśli na wewnętrznej powierzchni ścian zostanie umieszczona dokładna paroizolacja, wówczas nieprzestrzeganie tego punktu nie spowoduje szkód, z wyjątkiem przekroczenia kosztów.
Jeśli wykonujesz ścianę z izolacją zewnętrzną, użyj waty i nie rób żadnych szczelin wentylacyjnych. Wszystko świetnie wyschnie przez watę. Jednak w tym przypadku konieczne jest jednak zapewnienie dostępu powietrza do końców izolacji od dołu i od góry. Albo po prostu z góry. Jest to konieczne, aby konwekcja, chociaż słaba, była obecna.
A co jeśli dom jest wykończony na zewnątrz wodoodpornym materiałem przy użyciu technologii? Na przykład dom szkieletowy z zewnętrzną warstwą płyty OSB? W takim przypadku konieczne jest zapewnienie dostępu powietrza w przestrzeni między ścianami (od dołu i od góry) lub zapewnienie paroizolacji wewnątrz pomieszczenia. O wiele bardziej podoba mi się ostatnia opcja.
Jeśli do dekoracji wnętrz przewidziano paroizolację, to czy warto robić szczeliny wentylacyjne? Nie. W takim przypadku wentylacja ściany jest zbędna, ponieważ nie ma dostępu do wilgoci z pomieszczenia. Szczeliny wentylacyjne nie zapewniają dodatkowej izolacji termicznej. Po prostu osuszają ścianę i to wszystko.
Ochrona przed wiatrem. Uważam, że ochrona przed wiatrem jest zbędna. Rolę przedniej szyby doskonale spełnia samo wykończenie zewnętrzne. Podszewka, siding, płytki i tak dalej. I znowu, moim zdaniem, pęknięcia w podszewce nie sprzyjają wydmuchiwaniu ciepła w celu zastosowania ochrony przed wiatrem. Ale ta opinia jest moja osobiście, jest raczej kontrowersyjna i nie pouczam jej. Znowu producenci szyb również „chcą jeść”. Oczywiście mam uzasadnienie tej opinii, a dla zainteresowanych mogę je podać. Ale w każdym razie musimy pamiętać, że wiatr bardzo mocno chłodzi ściany, a wiatr jest bardzo poważnym powodem do niepokoju dla tych, którzy chcą zaoszczędzić na ogrzewaniu.

UWAGA!!!

Do tego artykułu

masz komentarz

Jeśli nie ma jasności, przeczytaj odpowiedź na pytanie osoby, która również nie wszystko zrozumiała i poprosiła mnie o powrót do tematu.

Mam nadzieję, że ten artykuł odpowiedział na wiele pytań i wyjaśnił
Dmitrij Belkin

Artykuł utworzony 11.01.2013

Artykuł zredagowano 26.04.2013

Podobne materiały - wybieramy według słów kluczowych

Podczas izolowania ścian drewniany dom wielu popełnia co najmniej jeden z czterech najbardziej podstępnych błędów, które prowadzą do szybkiego niszczenia murów.

Ważne jest, aby zrozumieć, że ciepła przestrzeń wewnętrzna domu jest zawsze nasycona oparami. Para jest zawarta w powietrzu wydychanym przez człowieka i powstaje w dużych ilościach w łazienkach i kuchniach. Co więcej, im wyższa temperatura powietrza, tym więcej pary może pomieścić. Wraz ze spadkiem temperatury zmniejsza się zdolność zatrzymywania wilgoci w powietrzu, a nadmiar wypada w postaci kondensacji na zimniejszych powierzchniach. Do czego doprowadzi uzupełnienie wilgoci? konstrukcje drewniane- nietrudno zgadnąć. Dlatego chciałbym nakreślić cztery główne błędy, które mogą prowadzić do smutnego wyniku.

Izolacja ścian od wewnątrz jest wysoce niepożądana., ponieważ punkt rosy przesunie się do pomieszczenia, co spowoduje kondensację wilgoci na mrozie drewniana powierzchniaściany.

Ale jeśli jest to jedyna dostępna opcja izolacji, to zdecydowanie musisz zadbać o obecność paroizolacji i dwóch szczelin wentylacyjnych.

Idealnie ciasto ścienne powinno wyglądać tak:
- dekoracja wnętrz;
- szczelina wentylacyjna ~30 mm;
- wysokiej jakości paroizolacja;
- izolacja;
- membrana (wodochronna);
- druga szczelina wentylacyjna;
- drewniany mur.

Należy pamiętać, że im grubsza warstwa izolacji, tym mniejsza różnica między temperaturą zewnętrzną i wewnętrzną będzie potrzebna do powstania kondensacji na drewniany mur... Aby zapewnić niezbędny mikroklimat między izolacją a ścianą, w dolnej części ściany w odległości około jednego metra wierci się kilka otworów wentylacyjnych (wywietrzników) o średnicy 10 mm.
Jeśli dom znajduje się w ciepłych regionach, a różnica temperatur wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia nie przekracza 30-35 ° C, to teoretycznie można usunąć drugą szczelinę wentylacyjną i membranę, umieszczając izolację bezpośrednio na ścianie. Ale żeby powiedzieć na pewno, musisz obliczyć położenie punktu rosy w różnych temperaturach.

Stosowanie paroizolacji podczas izolowania na zewnątrz

Umieszczenie paroizolacji na zewnątrz ściany jest poważniejszym błędem, zwłaszcza jeśli ściany wewnątrz pomieszczenia nie są chronione tą właśnie paroizolacją.

Drewno dobrze wchłania wilgoć z powietrza, a jeśli jest z jednej strony wodoodporne, spodziewaj się kłopotów.

Prawidłowa wersja „ciasta” do izolacji zewnętrznej wygląda tak:

Dekoracja wnętrz (9);
- paroizolacja (8);
- drewniana ściana (6);
- izolacja (4);
- hydroizolacja (3);
- szczelina wentylacyjna (2);
- dekoracja zewnętrzna (1).

Stosowanie izolacji o niskiej paroprzepuszczalności

Zastosowanie izolacji o niskiej paroprzepuszczalności przy ocieplaniu ścian od zewnątrz, np. płytami z polistyrenu ekstrudowanego, będzie równoznaczne z umieszczeniem na ścianie paroizolacji. Ten rodzaj materiału zablokuje wilgoć na drewnianej ścianie i będzie sprzyjał gniciu.

Na ścianach drewnianych umieszcza się materiały izolacyjne o paroprzepuszczalności równoważnej lub większej niż drewno. Różny izolacja z wełny mineralnej, i ecowool.

Brak szczeliny wentylacyjnej pomiędzy izolacją a wykończeniem zewnętrznym

Opary, które przeniknęły przez izolację, można z niej skutecznie usunąć tylko wtedy, gdy istnieje przepuszczalna dla pary powierzchnia wentylowana, czyli membrana przeciwwilgociowa (wodoizolacyjna) ze szczeliną wentylacyjną. Jeśli ta sama siding zostanie umieszczona w jej pobliżu, wydostawanie się oparów będzie bardzo trudne, a wilgoć będzie się skraplać albo wewnątrz izolacji, albo, co gorsza, na drewnianej ścianie ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Możesz być zainteresowanym także tym:
- 8 błędów podczas budowy domy szkieletowe(Zdjęcie)
- taniej jest ogrzać dom (gaz, drewno opałowe, prąd, węgiel, olej napędowy)

Ocena artykułu:

Czy potrzebujesz paroizolacji do izolacji drewnianego domu od baru z zewnątrz?

Szczelina wentylacyjna w dom szkieletowy- to moment, który często powoduje wiele pytań ze strony osób, które zajmują się ocieplaniem własnego domu. Pytania te pojawiają się nie bez powodu, ponieważ potrzeba szczeliny wentylacyjnej jest czynnikiem, który ma ogromną liczbę niuansów, o których porozmawiamy w dzisiejszym artykule.

Sama luka to przestrzeń, która znajduje się między okładziną a ścianą domu. Podobne rozwiązanie realizowane jest za pomocą prętów, które są mocowane na membranie przedniej szyby oraz na zewnętrznych elementach wykończenia. Na przykład ta sama bocznica jest zawsze przymocowana do prętów, które zapewniają wentylację elewacji. Jako izolację często stosuje się specjalną folię, za pomocą której dom jest w rzeczywistości całkowicie owinięty.

Wiele osób słusznie zapyta, że naprawdę nie da się tak po prostu wziąć i wzmocnić poszycia bezpośrednio na ścianie? Czy po prostu wyrównują się i tworzą idealny obszar do montażu okładziny? W rzeczywistości istnieje szereg zasad, które określają potrzebę lub bezużyteczność organizacji elewacji wentylacyjnej. Zobaczmy, czy w domu szkieletowym potrzebna jest szczelina wentylacyjna?

Kiedy potrzebujesz szczeliny wentylacyjnej (szczeliny wentylacyjnej) w domu szkieletowym

Jeśli więc zastanawiasz się, czy potrzebujesz szczeliny wentylacyjnej w elewacji swojego czerwonego domu, zwróć uwagę na poniższą listę:

Gdy jest mokry Jeśli materiał izolacyjny traci swoje właściwości, gdy jest mokry, to szczelina jest konieczna, w przeciwnym razie wszystkie prace, na przykład przy izolacji domu, będą całkowicie daremne
Przepuszczanie pary Materiał, z którego wykonane są ściany Twojego domu, umożliwia przepływ pary zewnętrzna warstwa... Tutaj bez organizacji wolnej przestrzeni między powierzchnią ścian a izolacją jest po prostu konieczne.
Zapobieganie nadmiernej wilgoci Jednym z najczęstszych pytań jest: czy istnieje potrzeba szczeliny wentylacyjnej między paroizolacją? W przypadku, gdy wykończenie jest materiałem paroizolacyjnym lub kondensującym wilgoć, należy je stale wentylować, aby nadmiar wody nie został zatrzymany w jego strukturze.

Co do ostatniego punktu, lista podobnych modeli obejmuje następujące rodzaje okładzin: siding winylowy i metalowy, blacha profilowana. Jeśli są ciasno przyszyte do płaskiej ściany, resztki gromadzącej się wody nie będą miały dokąd pójść. W efekcie materiały szybko tracą swoje właściwości, a także zaczynają niszczeć zewnętrznie.

Czy potrzebuję szczeliny wentylacyjnej między bocznicą a płytą OSB (OSB)

Odpowiadając na pytanie, czy potrzebna jest szczelina wentylacyjna między bocznicą a płytą OSB (z ang. - OSB), należy również wspomnieć o jej potrzebie. Jak już wspomniano, siding to produkt, który izoluje parę wodną i płyta OSB w całości składa się z wiórów drzewnych, które łatwo akumulują resztkową wilgoć i mogą szybko ulec zniszczeniu pod jej wpływem.

Dodatkowe powody do stosowania szczeliny wentylacyjnej

Rzućmy okiem na kilka dodatkowych obowiązkowych punktów, gdy prześwit jest niezbędnym aspektem:

Zapobieganie powstawaniu zgnilizny i pęknięć Materiał ścienny pod warstwą dekoracyjną jest podatny na odkształcenia i niszczenie pod wpływem wilgoci. Aby zapobiec powstawaniu zgnilizny i pęknięć, wystarczy przewietrzyć powierzchnię i wszystko będzie w porządku.
Zapobieganie kondensacji Materiał warstwy dekoracyjnej może przyczyniać się do powstawania kondensacji. Nadmiar wody należy natychmiast usunąć.

Na przykład, jeśli ściany twojego domu są wykonane z drewna, to podwyższony poziom wilgoć negatywnie wpłynie na stan materiału. Drewno pęcznieje, zaczyna gnić, a mikroorganizmy i bakterie łatwo mogą się w nim osiedlić. Oczywiście, mała ilość wilgoć będzie gromadzić się w środku, ale nie na ścianie, ale na specjalnej warstwie metalu, z której ciecz zaczyna parować i unosić się z wiatrem.

Czy potrzebujesz szczeliny wentylacyjnej w podłodze - nie

Należy wziąć pod uwagę kilka czynników, które decydują o tym, czy zrobić szczelinę w podłodze:

Jeśli obie podłogi twojego domu są ogrzewane, szczelina nie jest wymagana. Jeśli ogrzewane jest tylko pierwsze piętro, wystarczy położyć paroizolację po jego stronie, aby nie dochodziło do kondensacji pary wodnej w stropach.
Szczelinę wentylacyjną należy mocować tylko do czystej podłogi!

Odpowiadając na pytanie, czy w suficie potrzebna jest szczelina wentylacyjna, należy zauważyć, że w innych przypadkach pomysł ten jest wyłącznie opcjonalny, a także zależy od materiału wybranego do izolacji podłogi. Jeśli pochłania wilgoć, wentylacja jest po prostu konieczna.

Gdy szczelina wentylacyjna nie jest potrzebna

Poniżej przedstawiamy kilka przypadków, w których ten aspekt konstrukcyjny nie musi być realizowany:

Jeśli ściany domu wykonane są z betonu Jeśli ściany Twojego domu są wykonane na przykład z betonu, to szczelinę wentylacyjną można pominąć, ponieważ ten materiał nie wypuszcza pary z pomieszczenia. Dlatego nie będzie co wentylować.
Jeśli wnętrze pomieszczenia jest paroizolacją Jeśli zainstalowano paroizolację po wewnętrznej stronie pomieszczenia, to szczelina również nie musi być organizowana. Nadmiar wilgoci po prostu nie wydostanie się przez ścianę, więc nie ma potrzeby jej suszenia.
Jeśli ściany są pokryte tynkiem Jeśli twoje ściany są przetwarzane, na przykład tynk elewacyjny, wtedy luka nie jest potrzebna. W przypadku, gdy zewnętrzny materiał obróbkowy nadaje się do przesyłu pary, dodatkowe środki do wentylacji nie jest wymagane poszycie.

Przykład instalacji bez szczeliny wentylacyjnej

Jako mały przykład rozważmy przykład instalacji bez potrzeby szczeliny wentylacyjnej:

Na początku pojawia się ściana
Izolacja
Specjalna siatka wzmacniająca
Kołek grzybowy używany do elementów złącznych
Tynk elewacyjny

Dzięki temu każda ilość pary, która wniknie w strukturę izolacji, zostanie natychmiast usunięta przez warstwę tynku, a także przez farbę paroprzepuszczalną. Jak być może zauważyłeś, między izolacją a warstwą dekoracyjną nie ma szczelin.

Odpowiadamy na pytanie, dlaczego potrzebna jest szczelina wentylacyjna

Szczelina jest niezbędna do konwekcji powietrza, która jest w stanie wysuszyć nadmiar wilgoci i ma pozytywny wpływ na konserwację materiały budowlane... Sama idea tego zabiegu oparta jest na prawach fizyki. Już od szkoły wiemy, że ciepłe powietrze zawsze unosi się do góry, a zimne opada. Dzięki temu jest zawsze w stanie cyrkulacji, co zapobiega osadzaniu się cieczy na powierzchniach. Na przykład w górnej części poszycia bocznicy wykonuje się zawsze perforację, przez którą wydostaje się para i nie zachodzi stagnacja. Wszystko jest bardzo proste!

Jeden z ostatnie etapy praca z płytą gipsowo-kartonową - łączenie i uszczelnianie szwów arkuszy. To dość trudny i kluczowy moment, ponieważ nieprawidłowa instalacja zagraża niezawodności i trwałości wszystkich nowo wykonanych napraw - w ściance w szwach mogą pojawić się pęknięcia. Nie tylko psuje wygląd zewnętrzny, ale także negatywnie wpływa na wytrzymałość muru. Dlatego początkujący mają wiele wątpliwości co do łączenia płyt kartonowo-gipsowych. Najważniejszą kwestią jest szczelina między arkuszami płyt kartonowo-gipsowych. Ale o tym później, ale teraz dowiemy się, jak połączyć arkusze razem.

Rodzaje krawędzi wzdłużnych płyt gipsowo-kartonowych

Każdy arkusz płyt kartonowo-gipsowych ma dwa rodzaje krawędzi: poprzeczną i wzdłużną. Ta pierwsza nie jest dla nas teraz szczególnie interesująca - zawsze jest prosta, bez warstwy kartonu i papieru i we wszystkich rodzajach płyt kartonowo-gipsowych, w tym wodoodpornych i ognioodpornych. Podłużne dzieje się:

Bezpośrednio (oznaczenia PC widoczne na arkuszu). Ta krawędź nie zapewnia uszczelnienia złącza i jest bardziej odpowiednia do „czarnego” wykończenia. Najczęściej występuje nie na płytach gipsowo-kartonowych, ale na płytach z włókna gipsowego
Półokrągły, pocieniony z przodu (oznaczenie - PLUK). Występuje znacznie częściej niż inne. Uszczelnianie szwów - kit, za pomocą serpyanki
Fazowane (jego oznaczenie to UK). Dość pracochłonny proces uszczelniania połączeń w trzech etapach. Warunkiem jest leczenie serpyanką. Druga najpopularniejsza krawędź płyt kartonowo-gipsowych
Zaokrąglone (oznaczenie tego typu - ZK). Podczas instalacji nie jest wymagana taśma łącząca
Półokrągły (oznaczenie na arkuszu - PLC). Będziesz musiał pracować w dwóch etapach, ale bez serpyanki, pod warunkiem, że szpachlówka jest dobrej jakości
Składane (oznaczenie takich arkuszy - FC). Częściej spotykane na arkuszach z włókna gipsowego, podobnie jak krawędź prosta

Data-lazy-type = "image" data-src = "https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/magma-kromka.png" alt = "(! LANG: przerwa między arkuszami płyt kartonowo-gipsowych" width="450" height="484" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/magma-kromka..png 279w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px">!}

Te opcje można znaleźć w sklepach. Najczęściej spotykane są arkusze z krawędziami PLUK i UK. Ich główną zaletą jest brak konieczności dodatkowej obróbki szwów przed szpachlowaniem.

Podczas naprawy będziesz musiał dociąć arkusze do określonego rozmiaru. W takim przypadku musisz również zrobić krawędź - cienki arkusz we właściwym miejscu. Odbywa się to za pomocą specjalnie zaprojektowanego do tego narzędzia, usuwającego niepotrzebny tynk i tworzącego niezbędną ulgę. Jeśli tego narzędzia nie ma pod ręką, użyj noża do tapet, który musi być ostro naostrzony. Usuń kilka milimetrów, zachowując kąt czterdziestu pięciu stopni.

Bardzo główne pytanie nowicjusze - czy muszę zostawić przerwę między arkuszami płyt kartonowo-gipsowych? Tak, ponieważ arkusze płyt kartonowo-gipsowych, jak każdy inny materiał, mają tendencję do rozszerzania się pod wpływem ciepła i pęcznienia pod wpływem wilgoci. Luka w tej sytuacji pomoże zapobiec prowadzeniu reszty przez zdeformowany arkusz.

Jak prawidłowo zadokować płytę gipsowo-kartonową?

Jak w każdej innej pracy, tutaj musisz znać określoną technologię. Pierwszą rzeczą do zapamiętania jest to, że w żadnym wypadku nie należy dokować na wagę. Miejsce łączenia krawędzi musi koniecznie znajdować się w miejscu, w którym znajduje się rama. Dotyczy to wszystkich typów dokowania. Po drugie, układ wyciętych i całych arkuszy powinien być naprzemienny, jak w szachach.

Jpg "alt =" (! LANG: przerwa między arkuszami płyt kartonowo-gipsowych)" width="499" height="371" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/potolok_iz_gipsokartona_svoimi_rukami_6..jpg 300w, https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/potolok_iz_gipsokartona_svoimi_rukami_6-70x53.jpg 70w" sizes="(max-width: 499px) 100vw, 499px">!}

Przy mocowaniu w dwóch warstwach konieczne jest przesunięcie arkuszy drugiej warstwy o 60 cm w stosunku do pierwszej. Warto zacząć od połowy, odciętej wzdłuż linii wzdłuż arkusza.

Jeśli złącze znajduje się w rogu, jeden arkusz jest przymocowany do profilu, a drugi jest przymocowany do następnego. Dopiero wtedy na narożnik zewnętrzny nakładany jest specjalnie zaprojektowany do tego celu perforowany narożnik. Wewnętrzna jest po prostu pokryta kitem. W takim przypadku szczelina nie powinna przekraczać 10 mm.

A jaką szczelinę należy pozostawić między płytami gipsowo-kartonowymi w konwencjonalnym połączeniu? Eksperci twierdzą, że powinna wynosić około 7 mm między sufitem a płytą gipsowo-kartonową - nie więcej niż 5 i odstęp 1 cm między podłogą a płytą kartonowo-gipsową.

Jak łatać stawy

Po połączeniu pozostaje jeszcze jedna ważna część - zamknięcie szwów. Putty nam w tym pomoże. Zgodnie z instrukcją rozcieńczamy bazę gipsową w wodzie. Aby Twoja naprawa była trwała i niezawodna, musisz przede wszystkim zadbać o jakość szwów, a co za tym idzie o samą szpachlówkę. Oprócz tego potrzebujemy szpatułki, wystarczy zwykła konstrukcja 15-centymetrowa.