Diy viikingi kilp. Kuidas teha oma kätega keskaegset kilpi. Rihmade, torustiku ja käetoe lisamine

Tere, daamid ja härrad, täna räägime ümarast kilbist, mida kasutasid nii meie esivanemad - slaavlased kui ka kogu maailmale tuntud Põhja-Skandinaavia sõdalased - viikingid. Tahan kohe öelda, et see ei ole rekonstruktsioon, s.t. kilbi loomise viis ei ole ajalooline. Kuid see ei tähenda, et ta pole tõeline.

Vajama

• Lauad. Osa kaubaalusest, osa sellest lihtsalt vedeles maal.
• Tisleri liim. Iga puiduliim sobib.
• Needid.
• Raudleht.

See on kõige elementaarsem, vajate veidi rohkem üksikasju, kuid sellest hiljem.

Kilbi valmistamine

Me ei otsi lihtsaid viise, nii et me ei valmista kilpi vineerist ega mööbliplaat(kilp kilbist, lahe), aga laudadest. Need on:

Ja te küsite minult, kuidas nende vanade laudade hunnikust midagi lahedat teha? Aga mitte mingil juhul! Kõigepealt peate kõik toorikud õmblema.

Selle käigus vahetasin välja mõned originaalplaadid. Kerge kulumine aja jooksul annab puule erilise võlu, kuid otsene mädanik on juba üleliigne. Kui ostate servaga laud(võib olla üks pikk ja siis saagida vajalikeks osadeks), siis ei pea seda liiga palju planeerima ja kui lähed mööda rasket teed ja võtad vanad lauad, siis pead kohendama otsad . See tähendab, et kõik toorikud peaksid üksteisega hästi sobima. See on vajalik järgmise etapi jaoks - liimimiseks. Oh jah. Kõik plaadid ei tohi olla paksused üle 10 mm. Kilp peaks olema hele, ajalooline viikingikilp võiks olla keskelt 8mm, servadeni aga juba 5mm. Rohkem kui 1 kilbi lahingust poleks tohtinud piisata, ainult umbon on visa, aga sellest hiljem.
Kõik lauad liimisin töölauale, mille kolmele küljele kinnitati lattide kujul tõkked. Otsad liimisin puiduliimiga.Moment. Väga hea liim, muide, ma kasutasin seda elektrikitarri teki jaoks ja liimisin selle, noh, kilbi. Kõik otsad liimiti ja ühendati kordamööda. Seejärel kinnitati töölauale kolmas peatus, mis kinnitas kõik lauad klambriga ja peale pandi veel kaks plaati ja nende peale kipsplokid. Seda selleks, et kogu liimimine ei viiks. Jätsin liimil umbes päevaks kuivama.

Pärast seda joonistati 74 cm läbimõõduga ring. Pole just kõige suurem ega kõige väiksem, üldiselt valisin selle suuruse spetsiaalselt enda jaoks.

Siis hakkasin umbonit tegema. Üldiselt peaks see olema umbes 4 mm terasest, kuid siis otsustasin minna väiksema vastupanu teed. Leidsin veidi üle ühe mm paksuse raudplaadi ja hakkasin seda poolkeraks painutama.

Selleks kaevasin toru maasse, panin plaadi peale, kuumutasin pidevalt põletiga ja peksin vana hantliga.

Pärast puuriti umboni servadesse augud ja puhastasin selle ka ära vana värv ja suitsetas selle tuleriidal. Samuti oli umbooni siseküljele liimitud nahk.

Nüüd märgime kilbi keskele umboni jaoks augu ning teostame puurimis- ja peitlitööd. See tähendab, et puurime mööda märgistuse servi ja seejärel koputame meisliga ringi, need kohad, mida ei puuritud. Ning puurime ka umboni enda ja kilbi mööda neediaugu servi.

Umbooni kinnitame neetidega kilbi külge. Ja värvige kilp plekiga. Kasutasin mahagoni ja moka segu. See osutus päris huvitavaks. Erineva valgustuse ja erinevate nurkade korral on värv tume küllastunud, seejärel tuhm valgus.

Järgmiseks tegin männiplokist käepideme. Miks mänd? Kuna ma lamasin käe-jala juures, miks muidu?!

Käepide kinnitatakse kilbi külge ka neetidega ja iga laua külge, et tugevdada kilbi.
Siis leidsin musta ja pruuni naha, mis lõigati ribadeks ja löödi väikeste naastudega kilbi külge. Tagaküljel tuli kogu nahk lisaks suure klammerdajaga kinnitada, kuna küüned olid liiga lühikesed. Kas minna poodi ja osta soovitud pikkusega nelke? Ei, see pole meie valik.

See lõpetab kilbi tootmise. Ja jah, proovisime teda kirvega peksta ja ennäe imet, ta jäi ellu! Parem on seda mitte korrata, isegi kui teete kilbi ja te pole selles kindel.

On ruunikirves, on kilp, jääb üle teha drakkar ja minna kampaaniale!

Ja selles artiklis kirjeldatakse üksikasjalikult, kuidas rüütli kilpi teha. Saate teha endale peaaegu igasuguse kujuga kilbi (ajalooline või mitte) ja enamasti on tootmismeetodid samad. Ja ajaloolisuse küsimusele: keskajal tehti kilpide vundamente laudadest, kuid tänapäevane vineerkilp on kiirem ja lihtsam valmistada ning ei jää tugevuselt alla laudadele. Ja vineerplaadi "ebaajaloolisus" peidab end kergesti autentsete värvidega maalitud lõuendi või naha alla.

Loodetavasti annavad minu joonised ja näited teile piisavalt teavet, et proovida oma kilpi teha.

Foto lähivõte minu kilp. Ma värvisin selle kilbi, et see sobiks oma mantliga. Kuna see kilp on mõeldud peamiselt mängudele, siis kasutasin polte - kuna need on tunduvalt kergemad kui needid.

See on üsna tavaline mandlikujuline kilp. Ma värvisin selle nagu templikilbi. Üritasin seda veidi ajaloolisemaks muuta ja rihmad on needitud. Samuti ei kasutanud ma rihmade reguleerimiseks pandlaid. Ma näitan seda üksikasjalikult hiljem.

Need fotod näitavad vaid mõningaid lähivõtteid.

Veel paar kaadrit kilbi eri külgedelt. Siin kasutati rihmade reguleerimiseks pandlaid. See kilp on just krunditud ja on värvimiseks valmis. Värvin alati enne käetoe padja ja rihmade kinnitamist. Seda on palju lihtsam teha, kui proovida nende ümber maalida.

Vineerplaadist alus

üles

Esimene asi, mida soovite kilbi valmistamiseks teha, on määrata selle mõõtmed. Need võivad veidi erineda, kuid oletame, et muudame oma heraldilise kilbi ülaosas 53,3 cm (21 tolli) laiuseks. See kolmnurkne kuju on palju lihtsam kilbi kuju joonistamiseks enne selle painutamist pressis.

Ma eelistan, et mu kilbid oleksid kumerad, kuid see pole põhimõtteliselt vajalik. Kasutan 2 tükki 0,63 cm (1/4") vineeri ja kui need pressis kokku liimida, on plaadi paksus 1,25-1,3 cm (1/2"). Kui soovite teha lihtsalt lamepaneeli, võite lihtsalt kasutada 1,3 cm (1/2") vineeritükki.

Standardne kilp on konstrueeritud meetodil 3 kuni 1. Pange tähele ülaloleval fotol, et kilp on 3 punkti lai, sirge osa mõlemal küljel on 1 punkt ja kõver luuakse 3 punkti abil. Nii et kui kilp on 53,3 cm (21 tolli) lai, jagate need mõõdud 3-ga ja saate 17,8 cm (7"), mis on üks punkt.

Ülaloleval pildil on näha vana nipp suure kõverjoone märkimiseks. Kasutan 0,63 cm (1/4 tolli) paksust vineeritükki 3,8 cm (1 1/2") laialt tahvlilt, kuid peaaegu iga plaat, mis mul käepärast on, sobib. Teen plaadi ühte otsa (kuhu nael läheb) sälgu ja puurin mingi etteantud kaugusele teise otsa augu, mis on piisavalt suur, et pliiats saaks tulevase tahvli servi tähistada.

Joone alguspunkti ja pliiatsi augu vaheline kaugus on 3 punkti, antud juhul 53,3 cm (21 tolli).

Lööte naela sirgjoone vasaku külje lõpus (mis on meie näites 17,8 cm (7 tolli) kaugusel). Ärge lööge naela liiga sügavale, vaid nii palju, et see saaks sellest veidi kinni hoida. Seejärel asetate rea lõpus oleva pliiatsi peale parem pool ja joonista kõver. Korrake sama teise poole jaoks ja teie kilp on liimimiseks, pressimiseks ja lõikamiseks valmis.

Pärast seda, kui kilbi toorik on pressis kuivanud (paar päeva), saate selle välja tõmmata ja pusle või lintsaega välja lõigata.

Pärast tulevase kilbi väljalõikamist lihvige servad siledaks ja parandage kõik killud ja ebatasasused. Soovi korral võite ka kilbi esi- ja tagakülge veidi lihvida, et seda veidi siluda. Samuti raseerin veidi servi, et servad teravad ei jääks.

Kilbi servade ja esipaneeli katmine

üles

Mulle meeldib, kui kilpide väliskülg on kaetud mingi materjaliga, kuna see annab neile ajaloolisema ilme, lisab tugevust ja muudab värvimise lihtsamaks. Eelistan kasutada lõuendit (kangas), kuna see on odav, hõlpsasti kasutatav ja seda saab osta igast kangapoest. Võite kasutada ka lina, kuid see pole nii tugev, seda on raskem leida ja see on lõuendist kallim. Võite kasutada ka nahka ja seda on kõige parem kanda kilbile, kus kavatsete servad toornahast paeltega katta. Järgmised juhised eeldavad, et kasutame lõuendit.

Hakkan lõikama lõuenditükki, mis on 5 cm suurem kui kilbi tooriku suurus. Seejärel kasutan selle esipaneelile liimimiseks puiduliimi. Võtan odava pintsli ja lühendan harjased, kuni need on umbes 1,6 cm (1/2") pikad. See on hea pintsel puiduliimi pealekandmiseks. Järgmisena kandke liim tagaplaadi esipaneelile, kattes umbes poole paneel praegu.vajab palju liimi,hea ühtlane kiht püsib väga hästi.Pärast seda, kui oled poolele plaadile liimi kandnud ja lõuendi paika pannud ning enda poole pealt tuleb see siluda, et see kokku puutuks liimiga. Kui teil on materjalist liim välja tulnud ja käed määrdunud, siis kandsite tõenäoliselt liiga palju liimi, kuid see ei tee haiget. Korrake neid samme ülejäänud kilbi puhul, kuni kogu esipaneel on suletud Ärge veel muretsege kilbi servade katmise pärast, vaid oodake, kuni liim kõveneb.

Pärast esipaneeli liimi kuivamist (umbes 1 tunni pärast) olete valmis kilbitaoriku servade ümber mähkima. Kui kasutate servade ümber toornahast polstrit, ei pea te lõuendit ümber servade mähkima.

Esimese asjana peate kangale märkima, kus ja kuidas seda tuleb lõigata. Oletame, et soovite, et lõuend ulatuks kilbi tagaküljele 2,54 cm (1 ") (vt ülaltoodud parempoolset pilti). Selle sirgeks muutmiseks ja kuju säilitamiseks võite kasutada kompassi (pilt ülal vasakul), et kõik ära märkida ümber lõuendi, piki serva Kuna kilbi paksus on 1,27 cm (1/2 tolli), peaksite hoidma kogu selle materjali umbes 3,8 cm (1 1/2") laiuse.

Kui meie kilbid oleksid kandilised, siis oleks servi lihtne polsterdada, oli vaja ainult üks kord lõuend mähkida ja äärtele ja taha liimida, aga kuna meie kilpidel on kumerad küljed, siis tuleb aeg-ajalt materjali kattuda. ajastada ja hoida seda selles asendis.

Lõuendi liimimisel kandke kindlasti liimi servale ja loomulikult ka taha. Kui liim valgub lõuendi alt välja, ärge muretsege. Värv katab selle värvimise ajal tagumine osa kilp. Silu lõuendit sõrmedega (see töö võib veidi keeruliseks minna:>). Puiduliim on veidi libe ja kannab lõuendi alla ka märjana, kuid liimi kuivades saate tagasi minna ja töötada piirkondadega, mis ei pruugi olla liimitud.

Lõuendi kattumiseks lõikamisel ärge lõigake kõiki seljatahvli tagaküljele suunduvaid radu, vaid ainult neid, mis painduvad üle tagumise serva, ala märgistus on näidatud ülalolevatel piltidel oleva joonega.

Peremees moodustab kilbi nurkadesse ja paindesse talad. Mul pole maagiat, kuid ainult üks kord suutsin lõuendit võimalikult hästi kärpida. Kasutage siin lõuendi liimimiseks piisavalt liimi. Seejärel silu lõuend ja pühi liigne liim maha. Seejärel kasutan igas nurgas klambreid, et hoida lõuendit liimi kuivamise ajal paigal. Seejärel kontrollin veel kord lõuendit, mille taha kleepisin, siludes ära kõik tutid, mis võisid veidi ülistada. Võid lisada ka veidi rohkem liimi ja sellega tutte veidi alla siluda.

Nüüd saate kilbi kõrvale panna ja lasta kuivada.

Naha kasutamine kilbi katmiseks.

Kui kavatsete kilbi esipaneeli nahaga katta, tuleb nahk lihtsalt kilbi esipaneeliga sobivaks lõigata ja see puiduliimiga liimida. Pidage meeles, et servade mähkimiseks peate kasutama toornahka. Lisateavet selle kohta allpool.

Kui tunnete end tugevana, võite proovida kilbi ümber olevat nahka painutada, nagu oleks see lõuend. See ei ole lihtne, kuid sellega saab hakkama. Oleks vaja vett niisutatud nahka, sellise nahaga on lihtsam kilpkatet vormida.

Rihmade, torustiku ja käetoe lisamine

üles

Ülaltoodud pilt näitab mõningaid viise, kuidas saate torusid, rihmasid ja polsterdatud käetuge kinnitada.

Kilpide värvimine, rihmade paigaldus

üles

Värvi, kasutan ainult tavalist lateksseinavärvi. Kilbi esi- ja tagaküljele panin 2 kihti. Võtsin värvimiseks väikese komplekti ja kilbi värvimiseks on mul piisavalt. Enne rakmete ja polsterdatud käetoe panemist võiksite värvida kilbi esi- ja tagapaneelid. Värv on teie valik! Jällegi kasutasin lihtsalt tavalist lateksseinavärvi. Viimistluseks kasutasin nn munatemperat, mis läigib, aga see on jällegi teie otsustada. Ajalooliselt oli maalimine ilmselt tasane. Muna tempera tuleb veidi sitkem. Ma kasutan seda kilbi esi- ja tagaküljel. Kui katad kilbi esipaneeli nahaga, siis tuleb kasutada nahaga kokkusobivat värvi, kõige sobivam on akrüülvärv.

Kui panete Umboni oma kilbile, peate seda tegema kohe enne käetoe ja rihmade lisamist. Olenevalt kujundusest saate kilbi esiküljele värvida umbooni jaoks koha. Jällegi on lihtsam joonistada, kui Umbon on olemas, kuid pole veel installitud, siis saate juba auke puurida ja praegu prooviks installida.

Polsterdatud käetugi

üles

Käetoe paigaldamisel piirab teid ainult platvormi ja rihmade ruumi suurus, kilbi tagapaneeli suurus, teie enda mõõtmed ja lihtsalt isiklikud eelistused. Juhiste andmiseks joonistasin ülalolevale joonisele, millel on näidatud mõõtmised, mida kasutasin oma isiklikel kilpidel. Käetoe kaldenurk on umbes 30 kraadi, kuid võite paluda kellelgi käepideme liigutamise ajal kaitsekilbist kinni hoida, et saaksite endale mugava nurga. Pange tähele, et kõik mõõtmed on ligikaudsed ja võivad teie äranägemisel muutuda.

Järgmiseks tahame teha oma käetoe. Kasutan pealmise rehvi jaoks seemisnahka, kuna see on vastupidav, kuid paindlik. Võite kasutada muid materjale, vaid veenduge, et need on piisavalt tugevad. Võite kasutada lõuendit, lihtsalt keerake serv paar korda alla, et see lahti ei hargneks. Kasutan kangapoest pärit 1,9 cm (3/4 tolli) paksust polsterduspolüestrit. Veenduge, et ostate polsterduspolüstüreeni, mitte vahtpolüstürooli. Teie käsi tänab teid hiljem.

Seemisnaha kinnitamiseks kaitsekilbi tagaküljele kasutan väikseid naelu. Enne kinnitamist peate proovima välja mõelda, kus on teie käsi, mis on kilbil. Näidetena saate kasutada minu fotosid. Kui sain aru, kuhu tahan, naelutan seemisnaha ülevalt alla ja küljelt. Ma kasutan 1 cm (3/8") trukid. Te ei soovi, et trukid eest välja paistaksid – nii on need lühemad kui tagaplaadi paksus. Pärast seemisnaha kinnitamist üla- ja külje külge panen täitematerjali seemisnaha all. Täiteaine trimmitakse nii. et see oleks veidi väiksem kui seemisnaha tükk ja seejärel naeluta ülejäänud seemisnahk sisse.

Vööd

üles

Ülaltoodud pildil on mitu erinevaid näiteid rihmad, mida saab kasutada. Esimene standardvöö, mille reguleerimiseks kasutatakse lukku. Teine vöö koosneb kahest ristatud vööst. Ristitud rihmad sobivad kõige paremini käes hoidva rihma jaoks. Kui märkasite, on minu punane ja must kilp (selle lehe ülaosas) tehtud seda meetodit kasutades. Töötab väga hästi.

Viimane rihm, pitsrihm, kasutab muudatuste võimaldamiseks nahast pitsi auke. Seda kasutatakse minu templilohe kilbil (ka lehe ülaosas). Seda pole nii lihtne seadistada kui näiteks pandlavööd, kuid see on ajalooline.

Võrdluseks on heraldilise kilbi rihmad 1,9 cm (3/4 tolli), templikilbil 2,54 cm (1 tolli) laiad.

Vöödel tuleb kasutada paksemat sorti nahka ja lihtsalt saab osta erineva laiusega eelnevalt valmistatud nahast vööd. Võite kasutada ka vana vööd. Lihtsalt veenduge, et see oleks tõesti nahkne, ja proovige seda vältida nahast vöö mis on kahes tükis kokku õmmeldud.

Nüüd, kui meil on rihmad, vajame viisi, kuidas need kilbi külge kinnitada. Võite kasutada polte või neete. Poldid on lihtsaim meetod ja hõlbustavad tulevikus rihmade paigaldamist teisele kilbile (kui see kilp on katki). Needid on ajaloolisemad, kuid nõuavad nende seadistamiseks rohkem oskusi. Kasutan 0,63 (1/4 tolli) polte või neete.

Ülaltoodud pildil olen näidanud, kuidas poldid/neetid töötavad. Kasutan polte ja neete, mida saab osta igast ehituspoest. Sõltuvalt teie naha ja täiteaine paksusest peaksid 2–2,5–0,63 needid ja poldid hästi töötama. Peaksite alati kasutama nahaga seibe, et see välja ei tuleks. Mõnel poldil on mingisugune peakiri, mis ei näe meie kilbi välisküljel kuigi hea välja, seega veenduge, et seda ostes poleks.

Tahtsin oma templikilbile autentsemat välimust anda ja võtsin poldid ja koputasin nende peaga oma alasile, et kirjutisest lahti saada, ja tegin need välja nagu külasepa tehtud. Seejärel lühendasin need pikkuseni ja siis vasardasin samamoodi nagu needid. Töö on suurepärane. Haamriga lõin isegi litri nii, et külasepa järgi paistis samasugune. (Vaata parempoolset pilti).

Umboni needid tegin ka ise Templari kilbile. Kasutasin tavalisi üldküüsi. Koputasin korkidele, et need oleksid ümaramad ja mitte väga laiad. Tegin siis need ka lühemaks ja kasutasin tavaliste neetidena.

Kilbile maalimine

üles

(Vaadake teavet selle kohta, millist värvi kasutada).

Siin saate muuta oma värvimistöö nii lihtsaks või keeruliseks, kui soovite. Kui jääte segadusse, võite lihtsalt kilbi üle värvida ja otsast alustada. Kui soovid, et kilp sobiks pindakatte või muu varustusega, tasub kilp värvipoodi kaasa võtta, et aidata värvide sobitamisel. Kui olete tõesti julge, võite selle küsimuse vahele jätta ja edasi liikuda. Parim viis- küsi teadjatelt...

Värvin oma põhivärviga esipaneeli ja kilpide servad. Näiteks värvisin oma Templar kilbi esmalt valge alusvärviga. Seejärel kasutasin pliiatsit ja joonlauda ning tõmbasin kilbile kergelt risti. Järgmiseks kasutasin mitut erinevad suurused pintslid risti joonistamiseks. Soovitan seda kõike käsitsi teha. Käsitsi maalitud kilp on keskaegse ilmega. Kui olete kohutav kunstnik, siis võib-olla leiate kellegi, kes teid selles aitaks.

Kui paned umbon, siis saad jätkata, kui ei, siis oled valmis! Tubli töö! Selles, kui ühes käes on hea kilp ja teises mõõk, on midagi maagilist... seda on raske seletada.

Pidage meeles, et saate meisterdada nii lihtsa või keeruka kilbi, kui soovite. Lihtsalt tehke üks. Kui tahad, võid lõigata kilbiga sobiva vineeritüki ilma seda riide või nahaga katmata, mingite rihmadega, näeb ikka päris hea välja.

Kilbi ääristamine

üles

Kui lisate torustikku, on nüüd õige aeg seda teha. Toornaha või paksu naha kasutamine tähendab samu samme. Lõika 5 cm (2 tolli) laiused ribad. Tõenäoliselt ei ole teil üks tükk, mis on piisavalt suur, et terve kilbi ümber käia (välja arvatud see suur lehmanahk), nii et kogu kilbist mööda pääsemiseks peab teil olema mitu tükki. kilbi serv Nende õmbluste katmiseks peate tegema mõned täiendavad toornahatükid. Vaadake allolevat pilti.

5 cm (2 tolli) riba peaks töötama hästi, kuid saate seda vastavalt vajadusele reguleerida. Kui soovite, võite naha pehmenemise ajal vees leotada. Seejärel painutage ribad, painutades äärist üle tagalaua ja hõõrudes maha. Jätkake kuni kõik servad on kaetud Nüüd lisa täiendavad tükid õmbluste katmiseks, kinnita kõik klambritega.Lase kuivada, naeluta sisse ja ongi valmis.

Mandlikilbi joonised

üles

Allpool on toodud mõned standardse tuulelohe kilbi, tuntud ka kui mandli- ja normannkilbi mõõtmed, siin on üksikasjalikult kirjeldatud – 11. sajandi keskpaigast 12. sajandi keskpaigast pärit Knightly Shields. Soovitatud suurused on ainult soovituslikud ja kohandage neid vastavalt oma vajadustele.

Selle artikli põhieesmärk on täita olemasolev lünk ja muuta nende elu lihtsamaks, kes alles alustavad tegevust ajaloolise rekonstrueerimise valdkonnas. Soovitatav on kõigepealt lugeda ülaltoodud aadressidelt Peter Beatsoni artikli tõlget ja seejärel kasutada seda artiklit tegevusjuhisena.

Materjal.

Plaadivälja saab valmistada kahe variandi järgi: mööbliplaadist (reaalsusele kõige lähedasemast, kuid vähem vastupidavast) või vineerist. Mööbliplaat on 1m laiustest, 2m pikkustest ja 2cm paksustest laudadest liimitud ristkülik. Võttes arvesse päriskilpide paksust, peate hööveldama puidust tooriku, mille tasapind on peaaegu 1,5 korda 6-8 mm. Või kasutage etteantud paksusega vineeri. Töödeldava detaili läbimõõt võib olla vahemikus 80 kuni 90 cm.

Käepide peab olema D-kujulisest puidust plangust. Pikkus reguleeritakse kilbi läbimõõdu alusel nii, et taane servast oleks umbes 5 cm. Käepideme saab teha kogu pikkuses sama laiusega või kitsendada - keskelt kahe otsani . Paksus ja kõrgus mitte üle 3-3,5 cm.Karolingide miniatuuridel on kujutised ümaratest kilpidest, millel on figuurne metallkäepide (Maine), anglosaksi materjal kinnitab ka seda tüüpi käepideme kasutamist (Maine).

Kilbil on keskse koha hõivanud umbon - raudkork, mis katab käepidet kilbi välisküljelt. Viikingiajastul on umbonidest piisavalt samasugune kogu Euroopas, mis erinevad nii koonuse enda valmistamise üksikasjade kui ka põllu kujunduse poolest. 19. sajandi lõpus töötati välja tüpoloogia (Ryuge), mis on kasutusel tänaseni. Umboni saab valmistada iseseisvalt külm sepistamine raudplekist valmistatud tornil 2-2,5 mm.

Kilbi äär oli kaetud 2-3mm paksuse ja 5-6cm laiusega nahkribaga. Tükkide liitekohad suleti ristkülikukujuliste 1 mm paksuste raudliitmike mõõtmetega 2 x 7 cm, Birki matmispaiga materjalide põhjal neetiti need liitmikud 2 neediga.

Kilbi väliskülg tuleb liimida naha või riidega (riie). Tire moor kilp oli mõlemalt poolt nahast teibitud.

Jällegi on Birka matmispaiga materjalide järgi koos kilpide leidudega jälgitud üks-kaks nabast samal kaugusel asuvat sulgudes olevat raudrõngast, mis on ilmselt vajalikud nahast õlarihma kinnitamiseks.

Valed arusaamad.

Enne esimese kilbi valmistamise alustamist peate vältima levinumaid vigu:

Lisaplangud.

Lisaks käepidemele ei tugevdatud kilbivälja täiendavate pikisuunaliste ribadega, mis olid neetitud suure hulga neetidega. Esiteks puuduvad selle fakti kohta arheoloogilised tõendid ja teiseks ei anna see lisamine kilbile tugevust, vaid muudab selle ainult raskemaks. Kilbi käepide oli ainus varras, mis hoidis kilpi ja umbonit koos. Needide kasutamine nende osade kinnitamiseks on endiselt vastuoluline. Tavaliselt kinnitati umbon sissepoole painutatud naeltega. Tüürose kilbi käepide seoti nööriga põllu külge.

Kilbi paksus.

Plaadi optimaalne paksus on 6-8 mm: üle 10 mm vineerist plaati teha ei tasu. See lisab kaalu, muutes kilbi mobiilsest aktiivsest kaitsest teiseks raskeks esemeks teie käes. Tõelised artefaktid annavad meile aimu kilbist kui kaitsest ühe võitluse jaoks, testid näitavad, et kilp ei pea vastu noolte ja nooltega löömist, võimsad hakkimislöögid kirvega hävitavad kilbi serva, murravad isegi käepideme . Seda haprust kompenseerib selle manööverdusvõime ja demonteerimise lihtsus. metallosad uuele põllule.

Kilbiköited.

Ärge siduge kilbi serva metallribaga, see suurendab jällegi raskust ja ei päästa kilbi serva oluliselt hävimise eest. Viikingiaegsetel kilpidel oli ainult äärises nahkrihm, mis lisaks kinnitatud metallklambritega. Birka ainsal matmisel on furnituurid needitud tihedalt üksteise külge, kattes ühe kilbi sektori.

Varjestusvöö.

Rihm oli kinnitatud terasrõngaste külge, mis omakorda kinnitati käepideme külge. Kõige tavalisem viga on vöö kinnitamine kilbiväljale needi ja seibi abil, millele järgneb pandla ja vööotsiku paigaldamine. Pandlaid, rääkimata (rohkesti kaunistatud) nooleotstest, pole kunagi leitud koos kilbi jäänustega. Ilmselt oli vöö üksik või selle pikkust reguleeriti rihma ühes otsas olevate aukude ja teises hargnenud saba abil.

Kaunistused.

Kilpide arheoloogilised leiud annavad meile kehva välisosa kaunistuse valiku: Gokstad - vahelduv kollane ja must värv, Gnezdovo - ookerpunane värv puujäänustel ühe kilbi raamil. Tüürose kilbil on nahast kleepimine, millel tõenäoliselt polnud mustrit. Kilpide pildiallikad on palju rikkalikumad (joonise rekonstrueerimisega saate tuua ilusaid näiteid miniatuuridest kogu Euroopas). Lisaks nendele allikatele saab kasutada jooniseid kilpide-kaunistuste mudelitel. Pildi aluseks on tavaliselt nn "Segneri ratas" ehk rist. Kõige levinum eksiarvamus on tõelise zoomorfse või geomeetrilise mustri, mis kaunistab mis tahes materiaalse kultuuri objekti (patsid nõudel, lusikad, tikandid, arhitektuur, raamatute miniatuurid) ülekandmine sõjaväeelu teemasse. Ärge unustage, et meie esivanemate ornament oli pigem praktiline tähtsus mitte ainult kaunistuse elemendina.

Kilbi valmistamine. Kilbi väli.

Alustuseks tuleb vineerist välja lõigata ring, tavalise lehe lõikamisega saab kaks toorikut läbimõõduga 89 cm. Märgistamiseks kasutage tulevase kilbi keskele löödud nelki, a niit selle külge seotud pliiatsiga, mis on võrdne kilbi raadiusega. Samuti on vaja kilbi keskele kaenla alla auk lõigata. Ava läbimõõt peaks olema veidi suurem kui teie (valmis) umboni siseläbimõõt. Kõik lõigete servad tuleb hoolikalt lihvida. Plaadi sisemine osa vooderdatakse leivalauanoaga mööda vineeri pikisuunalist mustrit laudadeks ja töödeldakse puidupeitsiga. Kui pind on kokku pandud mööbliplaadist, siis pärast peitsiga töötlemist paistab laudade tekstuur ja suund läbi.

Pärast seda on vaja kilbi välimine külg lapiga liimida, selleks tuleb esmalt tasapinnale kanda kiht PVA-d, seejärel panna kilbile märg (!) riie ja veel paar kihti peale kanda. peal liimi. Viimaseks kihiks jääb kilbimuster - selleks lisate liimile endale värvipigmendi või temperavärvi ja värvite pinna.

Umbon.

Sel ajal, kui kilp kuivab, peate tegema umbon. Küllusega kaasaegsed vahendid seda ei ole raske teha. Esimene võimalus on osta valmis kuumdeformeerunud umbon, mida saab lõputult vanast kilbist uueks ümber paigutada. Ja teine ​​viis on isetootmine... Selleks vajate: ümmarguse löökhaamrit, väikest terasest nõgusat tassi / siga või puitklotsi, mille keskel on süvend. 2–2,5 mm paksusest plekist lõigatakse 16–18 cm läbimõõduga toorik, seejärel joonistatakse nooniersadikliga mööda serva 2 cm väljad. Peate kera löökide seeriaga servast keskele välja lööma. Iga löögitsükkel võimaldab teil kera umbes 5 mm ulatuses välja lüüa. Arvestades vajalikku umbo sügavust 6-8cm. Peale teist tundi välja löömist tekib lõpuks ometi mõte, et parem oleks see ära osta.

Serv vilgub.

Pärast seda, kui kilbi esiküljel olev kangas on kuivanud, tuleb üleliigsed kangatükid servadest ära lõigata. Seejärel jätkame kilbi serva katmisega nahkribaga. 8 mm paksuse kilbi puhul piisab 5 cm laiusest naharibast. Paigaldades riba torustikule, märkige riba servajoon üle kogu tagaplaadi. Edasi, taandudes sellelt joonelt 5 mm võrra väljapoole, sirgendage püsivara tulevased augud korrapäraste ajavahemike järel (10–12 mm) täpiga. Kui oled valinud täisõmbluse, siis piisab ühest aukude reast, kui ülevalamise meetodit, siis tuleb 5 mm joonelt taanduda kilbi siseküljele ja märkida ära augud vahedesse. Järgmisena peate puurima kõik 2 mm läbimõõduga augud ringikujuliselt, kandma riba ja torgama täpi abil sellesse püsivara jaoks mõeldud augud nii, et need langeksid kokku kaitseväljal puuritud aukudega. Ribale saad õmmelda paksu linase või vahatatud niidiga.

Liitmike paigaldus.

Sepistamiseks võite kasutada 1 mm paksust rauast lehte, millest peate lõikama 6-8 identset 2 cm laiust ja 7 cm pikkust plaati (kilbi paksusega 8 mm ja nahkkattega 2 mm - kui neid mõõtmeid muudetakse, kronsteini pikkus võib varieeruda). Toorikusse puuritakse tulevaste neetide jaoks 4 auku ja kronstein pigistatakse tangidega tihedalt piki kilbi serva. Pärast seda puuritakse kilbi endasse augud, sisestatakse needid ja needitakse seestpoolt. Kui äärisel olev nahkriba koosneb mitmest tükist, siis asetatakse kronsteinid igasse ühenduskohta, kui riba on terve, siis võib piki kilbi sektoreid üksteisest võrdsel kaugusel asetada 4-6 sulgu.

Kilbi osade kokkupanek. Umbon, käepide, sõrmused.

Enne käepideme paigaldamist on vaja sellele kinnitada rõngad - rihmahoidjad. Rõngad on painutatud 2cm läbimõõduga 4mm traadist valmistatud südamikule. Seejärel lõigatakse ühest lisaklambrist 4–5 mm laiused ribad. Need on painutatud ümber rõnga ja sisestatud käepidemesse puuritud aukudesse ning ülejäänud varred on painutamata tagakülg... Nende asukoht võib varieeruda, peaasi, et nad oleksid poomist võrdsel kaugusel.

Järgmisena paigaldatakse käepide ja umbon ise. Tavaliselt kinnitatakse see 4 naela või neediga, millest kaks käivad ka käepidemest läbi. Käepideme enda jaoks on otstes vaja veel kahte neeti, kuigi voodriga kilbi iga plaati saab neetida. Viimane lihv on nöörivöö kinnitamine ja kilbile linase katte õmblemine.

Viikingi kilp.

Tere päevast, lugeja! Täna räägin sellest, kuidas teha lihtsat ringi kilp viiking. See kindlasti ei ole , aga sezhas on see huvitav ja vajalik !!

Natuke ajalugu: Kilbid seda tüüpi, st skandinaavialik, oli ümara kujuga ja suurus varieerus 65–90 cm. Arheoloogide sõnul.

Viikingid valmistasid oma kilpe erinevat tüüpi männist, saarest, vahtrast, pärnast, tammest, olenevalt sellest, kus nad konkreetsel perioodil elasid. Kõige enam eelistati nende liikide tugevuse tõttu saarest või tammest valmistatud kilpe, kõige kergem oli pärnast kilp.Ka kilpide paksus sõltus puiduliigist ja varieerus kõrvalaltaritel 12-6. mm. Seoses selliste andmetega soovitan teie jaoks kasutada, kuna kõige lihtsam ja parim variant ja kes on abikaasa jaoks odav, tavaline tavaline vineer paksusega 6-8 mm läbimõõduga kuni 90 cm.

Alustame valmistamist:

Materjal:

Vineer paksusega 6 - 8 mm;

Liim (eelistatavalt PVA) või kaseiinkala (nahaga liimimisel); kotiriie või lina (soovitan mitut kihti), võtsin koti suhkrut;

Tugevad nailonniidid;

Nahk on eelistatavalt paksem (saate säästa raha ja valida mõne muu sobiva materjali);
Metall paksusega 1 kuni 2 mm .;

Kasutasin emailvärve (see on valikuline);

Needi naelad;

plekk;

lakk;

Tööriist:

Haamer, pliiats, joonlaud, elektriline pusle, 1,5-2 mm paksuse ringiga veski, liivapaber. Tundub, et ma pole midagi unustanud, noh, sina ise, tead mis, vajalik tööriist on sulle õige!

Alustame tootmist : Võtame ettevalmistatud vineeri ja märgime kaks ringi, millest üks on teie plaadi läbimõõduga, võtke umbes 800 mm. Teine umbong läbimõõduga (veidi suurem kui teie rusikas).

Nõuanne: hea ringi saamiseks võtame mis tahes pikkuse ja laiusega tahvli

Keeran isekeermestava kruvi ühest otsast 3-4 cm läbi ja vajalikul kaugusel puurin pliiatsi jaoks augu. Nii saadakse ühtlased ringid.

Olles teinud vajaliku liigutuse, saame esimese tulemuse.

Järgmine tegevus sai tahvli siseküljele lõigatud laudade imitatsiooni all, samuti avamine peitsi ja lakiga (ärge tooniga üle pingutage).

Kui kõik on kuivanud, hakkame valmistama käepidet ja kahte küljeriba (võtame materjali - tamm, kask, saar) ning neetime need vastavalt mustrile, mille plaatidele kandsite (mina kasutasin neetidena naelu, neid, mis ulatuvad välja teiselt poolt hammustage tangide ja neediga ära).

Ja nüüd ilmuvad esimesed vihjed, mis teil täpselt on kilp, mitte vineeritükki.

Liigume järgmise sammu juurde: peate liimima kilbi, mille väliskülg on kotiga (kilbi löökide pehmendamiseks). Võtame liimi ja kanname selle toote esiküljele ning soovitan seda mitte kahetseda. Võtame kotiriie ja paigaldame selle kilbile, siludes seda nii, et ei tekiks õhuummistusi, ja erinevat tüüpi ebakorrapärasused. Sujuv? Seega on imeline oodata, kuni see veidi kuivab, ja korrata toimingut mitu korda ilma liimi säästmata. Kui kõik on kuivanud, lõikame kotiriie mööda kilbi kontuuri.

Umbon koputatakse välja metalltoorikust paksusega 1,5–3 mm. Eelistatavalt teras (nii töökindlam).Kui teras on paksem kui 3 mm, toimub protsess kahes etapis vahepealse lõõmutusega gaasipõleti... Pidage meeles umbon, mida vajate, et muuta see tulevastes lahingutes teie rusika jaoks võimalikult mugavaks.

Viikingiajal kasutasid sõdalased suuri ümaraid puidust kilpe. Kirjalikes allikates, mis on teadlastele teada, on kirjeldatud, et kilbid olid valmistatud pärnast.

Kuid arheoloogilised leiud ei ole suutnud kinnitada rohkem kui ühte sellist juhtumit. Ja kuigi pärnapuit sobib rohkem kilpide valmistamiseks, on see kergem ja viskoossem, see ei lõhene löögi mõjul, kõik leitud kilbid olid valmistatud kuusest, kuusest või männist.

Kilpide valmistamise meetodit kirjeldati Norra seadustes Gulaþing ja Frostaþing. Seadusandlus näeb ette, et kilp peab olema puidust, seest tehti jäikuse andmiseks 3 metallriba, ääred rauaga kaetud, seestpoolt raudkäepidemega löödud. Hiljem seadus muutus, kilbid tehti 2 kihist puidust ja esiosa tuli värvida punaseks-valgeks.

Kilbi suurus pidi olema 90 cm läbimõõduga, kuid oli ka erandeid, nii üles kui alla. Teadlased selgitavad seda lahknevust asjaoluga, et iga kilp tehti iga sõdalase jaoks eraldi ja kilbi suurus sobitati sõdalase suurusega.

Suurim viikingikilpide kollektsioon leiti viikingilaevalt Gokstad, mille leidsid arheoloogid. See kollektsioon pärineb 10. sajandist. Kokku avastati 32 kilpi, millest mõned olid säilinud ideaalses seisukorras.

Gokstadi kilpide paksus oli umbes 12 mm ja vähenes kilbi servade suunas 6 mm. Kilbi keskel oli umbon, mis kaitses sõdalase kätt.
Umboni läbimõõt oli tavaliselt 12–15 mm ja paksus 3–5 mm. Varased umbonid olid silindrilised, kuid pärast 10. sajandit muudeti need lamedamaks.

Käepide valmistati tavaliselt kogu kilbi läbimõõdu jaoks. Tavaliselt tehti seda puidust, kuid leiti ka eksemplare, kus käepide oli samuti rauaga löödud ja kaunistatud hõbeda või pronksiga.

Kilp oli kaetud nahaga. Nahk venitati nii, et lauad suruti võimalikult tihedalt üksteise vastu. Nahk tõmmati ja löödi laudade külge, keskelt 20 cm kaugusel. Hilisemates konstruktsioonides kasutati kilbi serva ümber klambreid, mis võimaldasid kahjustatud kilpi kiiresti parandada.

Väärib märkimist, et kilp ei neelanud löögi jõudu. Pigem jagas ta löögi jõu ümber suur ala vigastuste ohu vähendamiseks. Skandinaavia kilpide ümarat kuju hakati hiljem ratsaväes laialdaselt kasutama.