DIY gaussi kahur. Antiikne kahur oma kätega. Soojuspüstoli valmistamine oma kätega

Tere. Täna ehitame kodus Gaussi kahuri osadest, mida saab hõlpsasti leida kohalikest poodidest. Kasutades kondensaatoreid, lülitit ja mõningaid muid detaile, loome kanderaketti, mis suudab elektromagnetismi kasutades välja lasta väikesed naelad kuni umbes 3 meetri kaugusele. Alustame!

1. samm: vaadake videot

Vaata esmalt videot. Uurite projekti ja näete kahurit töös. Lugege edasi Gaussi relva täpsemate kokkupanekujuhiste saamiseks.

2. samm: vajalike materjalide kogumine

Projekti jaoks vajate:

8 suurt kondensaatorit. Ma kasutasin 3300uF 40V. Peamine punkt on see, et mida madalam on pinge, seda väiksem on oht, seega otsige võimalusi 30–50 V piirkonnast. Mis puutub võimsusesse, siis mida rohkem, seda parem.
Üks kaitselüliti suurte voolude jaoks
Üks mähis 20 pööret (mina keerutasin 18awg traadist)
Vaskplekk ja/või paks vaskrein

3. samm: liimige kondensaatorid

Võtke kondensaatorid ja liimige need kokku nii, et positiivsed klemmid oleksid liimi keskpunktile lähemal. Liimige need kõigepealt 4 rühma 2 tükki. Seejärel liimige need kaks rühma kokku kaheks rühmaks, mis koosneb 4 kondensaatorist. Seejärel pange üks rühm teise peale.

4. samm: kondensaatorirühma kokkupanek

Foto näitab, milline peaks lõplik disain välja nägema.

Nüüd võtke positiivsed klemmid ja ühendage need kokku ja seejärel jootke vaskrihma külge. Katteks võib olla paks vasktraat või -leht.

5. samm: vaskpatjade jootmine

Vajadusel kasutage suunatud soojust (väike tööstuslik föön), soojendage vaskpadjad ja jootage kondensaatori klemmid nende külge.

Fotol on minu kondensaatorite rühm pärast selle sammu lõpetamist.

6. samm: jootke kondensaatorite negatiivsed klemmid

Võtke teine jäme juhe, mina kasutasin suure ristlõikega isoleeritud vaskjuhet, eemaldades sellelt isolatsiooni õigetest kohtadest.

Painutage traati nii, et see kataks võimalikult tõhusalt kogu meie kondensaatorirühma vahemaa.

Jootke see õigetesse kohtadesse.

7. samm: valmistage mürsk ette

Järgmiseks peate valmistama mähise jaoks sobiva mürsu. Kerisin oma mähise pooli ümber. Kasutasin koonuks väikest kõrt. Seetõttu peab mu mürsk minema õlekõrre. Võtsin küüne ja lõikasin selle umbes 3 cm pikkuseks, jättes selle terava osa alles.

8. samm: leidke õige lüliti

Siis pidin leidma mooduse, kuidas kondensaatorite laeng mähisele laadida. Enamik inimesi kasutab nende vajaduste jaoks alaldeid (SCR). Otsustasin jätkata lihtsamalt ja leidsin lüliti, mis töötab siis, kui suur tugevus praegune.

Kaitselülitil on kolm voolutugevust: 14,2A, 15A ja 500A. Minu arvutused näitasid maksimaalseks jõuks umbes 40A umbes millisekundi kestva tipu juures, nii et see oleks pidanud töötama.

MÄRKUS. Ärge kasutage minu lülitusmeetodit, kui teie kondensaatorite võimsus on suurem. Proovisin õnne ja see õnnestus, aga te ei taha, et kaitselüliti plahvataks, kui 300A läbi 1A kaitselüliti käivitada.

9. samm: mähis mähis

Oleme elektromagnetpüstoli kokkupanemise peaaegu lõpetanud. Aeg mähis kerida.

Proovisin kolme erinevat mähist ja leidsin, et umbes 20 pööret 16 või 18 awg isoleeritud traati töötas kõige paremini. Kasutasin vana pooli, kerisin selle ümber traadi ja lasin plastkõrre sisse, sulgedes kõrre ühe otsa kuuma liimiga.

10. samm: seadme kokkupanek vastavalt skeemile

Nüüd, kui olete kõik tükid ette valmistanud, pange need kokku. Kui teil on probleeme - järgige diagrammi.

11. samm: tuleohutus

Minu õnnesoovid! Grasse kahuri tegime oma kätega. Kasutage laadijat, et laadida kondensaatorid maksimaalse pinge lähedale. Laadisin oma seadet 40 V kuni 38 V.

Laadige mürsk torusse ja vajutage nuppu. Vool läheb pooli ja see lööb naela.

OLE ETTEVAATLIK! Isegi kui arvestada, et tegemist on nõrkvooluprojektiga ja see ei tapa sind, aga ikkagi võib selline vool kahjustada tervist. Teisel fotol on näha, mis juhtub, kui ühendate kogemata pluss-miinus.

On olemas standardsed kasvuetapid, mille iga tööraadioamatöör läbib: vilkur, sumin, toiteplokk, võimendi jne. Kuskil seal alguses tunglesid igasugused shokerid, teslad ja gaussid. Aga minu puhul sai Gaussi kahuri kokkupanek läbi ka siis, kui teised normaalsed inimesed olid juba ammu ostsilloskoope ja arduine jootnud. Ilmselt pole lapsepõlves piisavalt mängitud :-)

Ühesõnaga, istusin 3 päeva foorumites, võtsin kätte elektromagnetiliste viskerelvade teooria, panin pingemuunduri ahelad kondensaatorite laadimiseks kokku ja asusin asja kallale.

Gaussi erinevad inverteri skeemid

Siin on mõned tüüpilised skeemid, mis võimaldab teil saada akudest 5-12 volti kondensaatori laadimiseks vajalikku 400, mis pooli tühjenemisel loob võimsa magnetvälja, mis mürsu välja ajab. See muudab Gaussi kantavaks – olenemata 220 V pistikupesast. Kuna akud olid käepärast ainult 4,2 volti, siis otsustasin madalaima pingega alalis-alalisvoolu inverteri ahelaga.

Siin on keerdudel 5 PEL-0,8 primaar- ja 300 PEL-0,2 sekundaarmähist. Kokkupanemiseks valmistasin ATX toiteplokist ilusa trafo, mis kahjuks ei läinud ...

Ahel algas ainult Hiina elektroonilise trafo 20 mm ferriitrõngaga. Lihtsalt puhutud mähised tagasisidet ja see kõik töötas isegi 1 voltist! Rohkem detaile. Tõsi, edasised katsetused mind ei rõõmustanud: kuidas ma ka ei proovisin torudele erinevaid pooli kerida, polnud sellest tolku. Keegi rääkis 2 mm vineerist läbi lastud, kuid see pole minu juhtum ...

See pole kahjuks minu oma))

Ja pärast võimsate nägemist muutsin oma plaane sootuks ja et nikeldatud mööblijalal põhineva käepidemega plastikust kaablikanalist välja lõigatud kere kuhugi ei kadunud, otsustasin torgata uimastipüstoli. Hiina taskulambist, taskulamp ise ja lasersihik punasest kursorist. Selline on vinigrette.

Šoker oli LED-taskulambis ja ei olnud pikka aega töötanud - nikkel-kaadmiumakud lõpetasid voolu kogumise. Seetõttu toppisin kogu selle topise ühisesse korpusesse, tuues välja nupud ja juhtnuppude lülitid.

Selgus šokeeriv lasersihikuga taskulamp futuristliku lõhkaja kujul. Andsin pojale – jookseb, laseb.

Hiljem lükkan vabasse ruumi Alile 1,50 dollari eest tellitud helisalvestuskaardi, mis suudab salvestada muusikalist fragmenti, näiteks laserlaskmist, lahinguheli jne. Aga see on juba

Elektriliste soojuspüstolite kasutusala on üsna lai. Tööstusüksusi kasutatakse tööstus-, lao- ja isegi eluruumide soojendamiseks. Ja väikestes piirkondades saate seda teha ja omatehtud ehitus soojusgeneraator, mis on üsna võimeline kütma garaaži või maamaja.

Kui valmistasite oma kätega elektrilise kuumapüstoli, maksab see sõna otseses mõttes senti. Tootmises aga kasulikud omatehtud tooted reeglid on vajalikud. Ainult sel juhul ei tööta seade halvemini kui tehasetoode.

Me ütleme teile, kuidas elektripüstolit õigesti teha. Meie pakutud artiklist saate teada, milliseid materjale ja komponente on seadme kokkupanemiseks vaja. Meie nõuanded aitavad teil ehitada tõhusaid ja ökonoomseid seadmeid.

Erinevalt teist tüüpi kuumapüstolitest oskab elektriseadet valmistada peaaegu iga elektroonika põhitõdedega kursis olev kodumeister.

Kuigi elektripõleti kasutegur on palju madalam kui diiselpõletitel, või ei eralda see tervisele kahjulikke põlemisprodukte ja seda saab paigaldada igasse ruumi - elamusse, kasvuhoonesse, abihoonetesse.

Tööstuslike suurtükkide võimsus varieerub 2 kuni 45 kW ja küttekehade arv nendes võib olla kuni 15 tükki

Mõelge, kuidas elektriseade töötab.

Soojusgeneraatori seade ja tööpõhimõte

Iga elektriahi koosneb kolmest põhikomponendist: korpusest, ventilaatoriga elektrimootorist ja kütteelemendist. Seda tüüpi seadmete sorte kirjeldatakse üksikasjalikult, mis on pühendatud soojuspüstolite klassifikatsioonile ja tööpõhimõtetele.

Lisaks saab seadet varustada mis tahes tehaseseadmete "boonustega" - kiiruslüliti, soojusregulaator, ruumitermostaat, korpuse kütteandur, mootorikaitse ja muud elemendid, kuid need ei suurenda mitte ainult mugavust ja ohutust töö ajal, vaid ka omatehtud toodete maksumus.

Õhu soojendamise kiirus kogu ruumi mahus sõltub kütteelementide arvust ja võimsusest - mida suurem on nende pindala, seda aktiivsem on soojusülekanne

Elektripüstol töötab järgmiselt:

võrku ühendatuna muudab kütteelement elektrivoolu soojusenergiaks, mille tõttu see soojeneb ise;
elektrimootor juhib tiiviku labasid;
ventilaator juhib korpuse sees olevast ruumist õhku;
külm õhuvool puudutab kütteelemendi pinda, soojeneb ja ventilaatori sunnil eemaldatakse püstoli "koonust".

Kui seade on varustatud termostaatilise elemendiga, peatab see küttekeha töötamise, kui programmeeritud temperatuur on saavutatud. Primitiivsetes seadmetes peate kütet ise juhtima.

Omatehtud relvade eelised ja puudused

Soojuselektrigeneraatori peamine pluss on võimalus seda kasutada igas ruumis, kus on vähemalt 220 W võrk.

Sellised seadmed, isegi omatehtud versioonis, on mobiilsed, kaaluvad veidi ja on üsna võimelised soojendama kuni 50 m 2 pinda (teoreetiliselt on võimalik rohkem, kuid suure võimsusega seadmetega on parem mitte katsetada ja osta valmisseade ja püstol alates 5 kW nõuab juba ühendamist kolmefaasilise võrguga).

Seadme tööomadused peavad vastama köetavale pinnale Keskmiselt kulub 1 kW iga 10 m2 kohta, kuid palju sõltub ruumist endast - ehitusmaterjalid, klaaside kvaliteet ja isolatsiooni olemasolu

Omatehtud elektripüstoli plussid:

Raha säästma- tehaseüksused ei ole odavad ja kütteseadme saab kokku panna minimaalselt ostetud osadega või isegi täielikult improviseeritud vahenditega, eemaldades vanadelt seadmetelt puuduvad elemendid.
Ohutus- kõigist omatehtud soojusgeneraatoritest on elektriseadet kõige lihtsam kasutada, kuna see ei vaja gaasiühendust ega tankimist. Kell õige kokkupanek elektriahelad, isesüttimise oht sellistes relvades on minimaalne.
Ruumi kiire soojendamine- soojuspüstoli töö on palju tõhusam kui muud omatehtud elektrikeriste võimalused, näiteks kaminad või õliradiaatorid.

Miinustest võib välja tuua suure energiatarbimise (summa sõltub mootori ja kütteelemendi võimsusest). Lisaks on ventilaator üsna kõlav ning mida suurem on tiibade siruulatus ja pöörlemiskiirus, seda valjem on müra.

Noh, mis tahes omatehtud puudus elektriseade- tõrke tõenäosus monteerimisel või ühendamisel, mis võib põhjustada võrgu lühise, elektrilöögi ja seadme iseenesliku süttimise.

Elektripüstoli valmistamise võimalused

Seadme kokkupanemise kõige keerulisem etapp on valmistamine õige skeem elektriahelad seadme ühendamiseks võrku. Seetõttu soovitame juba kasutada valmis näide, võttes selle tulevase soojapüstoli aluseks. Nagu diagrammil näha, tuleks lülituslüliti ja termostaadid ühendada järjestikku ning kütteelemendil ja elektrimootoril ventilaatoriga ahel sulgeda.

Termostaat vastutab kütteelemendi küttetaseme ja vooluringi automaatse väljalülitamise eest, kui ruumis soovitud temperatuur on saavutatud ning kui jätate selle vooluringist välja, peate ülekuumenemise vältimiseks seadmeid ise jälgima.

Mõelge kahe lihtsa valiku tegemise funktsioonidele.

Lihtne soojapuhur koos valmiskütteelemendiga

Tulevase relva korpuse jaoks võite võtta sobiva läbimõõduga metalli- või asbesttsemenditoru tüki. Parim on reguleerida suurust vastavalt ventilaatori "tiibadele", sest see peaks kattuma seadme ühe otsaga.

Soovi korral saab soojusgeneraatori teha väikesest metallpaagist, tsingitud ämbrist, vanast kastrulist või heitgaasiballoonist, peaasi, et "korpuse" seinad ei oleks õhukesed.

Soojuspüstoli ventilaatori võimsus ei ole määrav, sest õhu soojendamise kiirus sõltub ainult kütteelemendist ja tiivik hajutab ainult sooja voolu läbi ruumi, nii et võite julgelt võtta killu majapidamise õhupuhastist või tolmuimejast.

Mis puutub küttekehasse, siis selle elemendi saab eemaldada kasutatud plaadilt või boilerilt või osta poest – nüüd pole probleemiks leida mis tahes kujuga küttekeha. Kui ostate valmis, parim variant muutub ribidega osaks, mis on spetsiaalselt loodud liikuva õhuvoolu kiireks soojendamiseks.

Kütteelemendi võimsus tuleks selle korpusele välja lüüa või kaasasolevasse dokumentatsiooni kirjutada, kuid kui tegemist on vana seadmega, saate mõõta selle takistust multimeetriga ja määrata võimsuse ülaltoodud valemi järgi

Lisaks kolmele põhielemendile (korpus, mootor ja kütteelement) on tööks vaja kolmesoonelist kaablit, polte ja (RCD), mis ohuolukorras võrgu lahti ühendavad.

Etappide tööplaan:

Tulevase elektriahju vajaliku võimsuse määramine... Lähtepunktiks võite võtta ühise valemi, mille kohaselt 10 m 2 (lae kõrgusega 2,5-3 m) on vaja 1 kW. Ja kui ruum ei ole soojustatud, on keldris või on suur ala klaasimine - võite saadud andmetele lisada veel 20-30%. Aga kui vajalik võimsus ületab 2,5-3 kW - mõelge, kas teie juhtmestik suudab sellist koormust taluda.
Korpuse valmistamine... Kui see on metallleht, tuleb see painutada ja vormida keevitamise, rõngaste või neetide abil. Ämbri, silindri või panni juures - saagige ära põhi ja kaas. Ühesõnaga, raam peaks olema silindriline või ristkülikukujuline, mille otstes on kaks avatud auku.
Kütteelemendi takistuse kontrollimine ja selle võrdlemine arvutatuga... Vajadusel saate lisada veel 1-2 elementi, ühendades need järjestikku, või suurendada võimsust elementi lühendades.
Elektrimootori kinnitamine ventilaatoriga(võite kasutada standardseid kinnitusvahendeid). Tööratas peaks katma luumenit võimalikult tihedalt, kuid samal ajal vabalt pöörlema. Juhtmed ühendatakse võrku läbi 6A kaitsme, mis on varustatud lülitiga.
Kütteelemendi kinnitamine toru sees(umbes keskel) neetide või tulekindlate plaatidega. Vahemaa peab olema ventilaatorist piisavalt kaugel, et vältida mootori ülekuumenemist. Juhtmed juhitakse korpusest välja ja on ka võrku ühendatud, kuid juba läbi 25A kaitsme.

Pärast kõigi ühenduste isolatsiooni kontrollimist saate teha seadme proovikäivituse. Kui kõik on õigesti kokku pandud, hakkab pistiku pistikupessa ühendamisel püstoli ühes otsas pöörlema ventilaator ja soe õhk temperatuuri tõus järk-järgult.

Nikroomküttekehaga seade

Kui teie arsenalis kodu peremees vana polnud kodumasin, kust saab küttekeha eemaldada, aga valmis küttekeha millegipärast osta ei taha, saab ise nikroomspiraalist teha.

Lisaks madalale hinnale on sellisel elemendil tehasekoopiate ees oluline eelis - võimalus iseseisvalt kohandada vajalikku suurust korpuse formaadiga ja tõsta küttekiirust ohutu maksimumini.

Seetõttu peetakse avatud mähisega seadmeid vaikimisi tuleohtlikuks isetootmine Kütteelement eeldab häid elektrioskusi

Omatehtud toodete jaoks peate ostma sobiva läbimõõdu ja takistuse parameetriga nikroomtraadi. Ja see sõltub teie seadme kavandatud võimsusest (majapidamisseadmete ja 220 V võrgu puhul on soovitatav mitte ületada 5 kW).

Näiteks kuni 2 kW relva jaoks vajate 27-30 oomi takistusega traati, mis tuleb kerida keraamilisele vardale või muule kuumakindlale materjalile (äärmuslikel juhtudel võite plaadi ära lõigata tulekindlatest tellistest).

Spiraali suurust saab määrata empiiriliselt, valides keerdude arvu vastavalt traadi kuumenemisastmele, kuid palju lihtsam on kasutada tabelit, kus D on varda läbimõõt, millel traat pikkusega L saab haavata

Teine võimalus on teha väikesest asbesttsemenditoru tükist omatehtud küttekeha, asetades selle sisse samast nikroomtraadist keerdunud spiraali. Saate korraldada pöördeid horisontaalselt ja vertikaalselt, et katta suur ala.

Omatehtud kütteelement 1,6 kW võimsusega kuuest spiraali fragmendist, mis peaaegu täielikult kattuvad toru valendikuga, mis tagab õhuvoolu kiire kuumutamise

Konstruktsiooni kokkupanek toimub analoogselt ülalkirjeldatud juhistega, nii et me ei korda samadel hetkedel, vaid võtame arvesse ainult omatehtud kütteelemendi ühendamise nüansse:

Spiraali hoidmiseks õige kuju, iga pöörde jaoks tehke vardale spetsiaalsed sälgud. Traat peab olema keritud piisavalt tihedalt, kuid alati ühes kihis.
Traadi otsad tuleb poltühenduste abil elektrijuhtmetega ühendada ja isoleerida.
Läbi korpusesse puuritud aukude välja toodud juhtmed tuleb ühendada võrku läbi 25A kaitsme.

Selliste omatehtud toodete oluliseks puuduseks lisaks energiatarbimisele ja muudele elektripüstolite puudustele on lahtisel spiraalil tolmu põlemisel tekkiv ebameeldiv põletatud lõhn.

Reeglid jaoks ohutu töö omatehtud relvad praktiliselt ei erine teiste elektriseadmete tööst: vältige seadme ümberminekut ja niiskuse tungimist sellesse, ärge puudutage kuumutatud korpust ega jätke seadet järelevalveta tööle.

Alates olulised omadused- enne väljalülitamist tuleb esmalt peatada kütteelemendi töö, lasta ventilaatoril mõni minut tühikäigul töötada ja alles siis tõmmata pistik vooluvõrgust välja.

Isetehtud termostaatideta soojapüstolid ei ole mõeldud pikaajaliseks tööks – need võivad tekitada võrgus lühise või süttida kuumast spiraalist, lisaks kuivatavad elektriseadmed tugevalt õhku, mistõttu on soovitatav ruumi rohkem ventileerida. sageli

DIY näpunäited:

Igat tüüpi elektripüstoli korpus on kõige parem valmistatud metallist, mille seinapaksus on vähemalt 1 mm, või asbesttsemendist. Kuigi on võimalik osta sobiva suurusega termoplastist anumat, võib selline "kest" kuumutamisel eraldada ebameeldivat lõhna ja see nõuab spiraali temperatuuri ranget kontrolli.
Tüütu tiiviku müra saab vähendada, kasutades konstruktsiooni jaoks suhteliselt vaikseid sõiduki ventilaatoreid.
Et korpuse kuum pind tulekahju ei tekitaks, võib selle paigaldada armatuurist raamile, eterniit statiivile või peale kanda soojust neelava katte.
Ventilaatori ja kütteelemendi toide toimub alati eraldi.
Jälgige kõigi püstoli korpusest väljaulatuvate juhtmete isolatsiooni kvaliteeti.

Seadme metallkorpuse maandamine aitab vältida juhuslikku elektrilööki.

Ja viimane näpunäide - kui teie teadmised elektrist on algaja-amatööri tasemel, siis enne ühendamist omatehtud aparaat võrku, konsulteerige professionaaliga, kes hindab teie loomingu toimivust ja ohutust professionaalse pilguga.

Ta tutvustab teile tehases valmistatud elektrilise soojapuhuri valimise kriteeriume. Kui kahtlete oma võimetes või teil pole aega isetehtud tooteid kokku panna, lugege meie soovitatud materjali.

Video nr 3. 2 kW soojuspüstol vanast tulekustutist:

Nagu näete, on oma kätega elektripüstoli valmistamine tõesti lihtne. Aga kui te ei ole kindel oma oskustes töötada elektriline osa, on parem konsulteerida kogenud elektrikuga või osta valmis seade.

Kui teil on materjali lugemisel soovitusi või küsimusi, jätke postitused allolevasse plokki. Palun kommenteerige meie esitatud materjali, postitage sellel teemal foto. Võib-olla on teie nõuanded saidi külastajatele kasulikud.

Projekt sai alguse 2011. aastal ja see hõlmas meelelahutuseks mõeldud täielikult autonoomset automaatset süsteemi, mille mürsu energia on suurusjärgus 6-7J, mis on võrreldav pneumaatikaga. Planeeritud 3 automaatset etappi käivitamisega optilistest anduritest, pluss võimas pihusti-trummar, mis saadab poest mürsu tünni.

Paigutus oli kavandatud järgmiselt:

Ehk siis klassikaline Bullpup, mis võimaldas raskeid akusid varusse kanda ja seeläbi raskuskese käepidemele lähemale nihutada.

Diagramm näeb välja selline:

Seejärel jagati juhtseade jõuallika juhtplokiks ja üldjuhtimisseadmeks. Kondensaatoriplokk ja lülitusplokk ühendati üheks. Samuti on välja töötatud varusüsteemid. Neid kasutati toiteploki juhtploki, toiteploki, muunduri, pingejaoturi ja näidikuploki osa kokkupanemiseks.

Esindab 3 optiliste anduritega komparaatorit.

Igal anduril on oma komparaator. Seda tehakse töökindluse parandamiseks, nii et kui üks mikroskeem ebaõnnestub, siis ainult üks aste, mitte 2. Kui mürsk katab andurikiire, muutub fototransistori takistus ja komparaator käivitatakse. Klassikalise türistori lülitusega saab türistori juhtjuhtmeid ühendada otse komparaatori väljunditega.

Andurid tuleb paigaldada järgmiselt:

Ja seade näeb välja selline:

Toiteplokil on järgmine lihtne vooluahel:

Kondensaatorite C1-C4 pinge on 450 V ja võimsus 560 μF. Kasutatakse dioode VD1-VD5 tüüp HER307 / kommutatsioonina kasutatakse võimsustüristore VT1-VT4 tüüp 70TPS12.

Alloleval fotol juhtplokiga ühendatud kokkupandud seade:

Kasutati madalpingemuundurit, selle kohta saab lähemalt tutvuda

Pingejaotusseade on realiseeritud triviaalse kondensaatorfiltriga, millel on toitelüliti ja indikaator, mis teavitab aku laadimise protsessist. Plokis on 2 väljundit – esimene on võimsus, teine kõige muu jaoks. Sellel on ka juhtmed laadija ühendamiseks.

Fotol on jaotusplokk ülalt paremal pool:

Alumises vasakus nurgas on varumuundur, see on kokku pandud NE555 ja IRL3705 kõige lihtsama skeemi järgi ning selle võimsus on umbes 40 W. Seda pidi kasutama eraldi väikese akuga, sealhulgas varusüsteemiga põhiaku rikke või põhiaku tühjenemise korral.

Varumuunduri abil viidi läbi poolide eelkontrollid ja kontrolliti pliiakude kasutamise võimalust. Videos tulistab üheetapiline modell männiplanku. Suurendatud läbitungiga spetsiaalse otsaga kuul siseneb puitu 5 mm võrra.

Projekti raames töötati välja ka universaalne lava, põhiplokiks järgmistele projektidele.

See skeem on plokk elektromagnetilisele kiirendile, mille alusel saab kokku panna kuni 20 astmega mitmeastmelise kiirendi.Astmel on klassikaline türistori kommutatsioon ja optiline andur. Kondensaatoritesse pumbatav energia on 100J. Kasutegur on umbes 2 protsenti.

Kasutati 70 W muundurit koos NE555 mikroskeemi põhiostsillaatoriga ja jõuväljatransistori IRL3705. Transistori ja mikroskeemi väljundi vahel on komplementaarse transistoripaari järgija, mis on vajalik mikroskeemi koormuse vähendamiseks. Optilise anduri komparaator on kokku pandud LM358 mikroskeemile, see juhib türistorit, ühendades kondensaatorid mähisega, kui mürsk möödub andurist. Paralleelselt trafo ja kiirendusmähisega kasutatakse häid snubber-ahelaid.

Tõhususe suurendamise meetodid

Kaaluti ka meetodeid efektiivsuse tõstmiseks, nagu magnetahel, jahutuspoolid ja energia taaskasutamine. Viimasest räägin lähemalt.

GaussGan on väga madala efektiivsusega, selles valdkonnas töötavad inimesed on pikka aega otsinud võimalusi efektiivsuse parandamiseks. Üks neist meetoditest on taastumine. Selle olemus seisneb mähises oleva kasutamata energia tagastamises kondensaatoritesse. Seega indutseeritud pöördimpulsi energia ei kao kuhugi ega klammerdu jääkmagnetväljaga mürsu külge, vaid pumbatakse tagasi kondensaatoritesse. See meetod võib tagastada kuni 30 protsenti energiast, mis omakorda suurendab efektiivsust 3-4 protsenti ja vähendab laadimisaega, suurendades tulekahju kiirust. automaatsed süsteemid... Ja järgmine on diagramm kolmeastmelise kiirendi näitel.

Trafosid T1-T3 kasutatakse türistori juhtimisahela galvaaniliseks isoleerimiseks. Vaatleme ühe etapi tööd. Varustame kondensaatorite laengu pingega, VD1 kaudu laetakse kondensaator C1 nimipingele, relv on laskevalmis. Kui IN1 sisendile antakse impulss, teisendab see trafo T1 ja läheb juhtväljunditesse VT1 ja VT2. VT1 ja VT2 avanevad ja ühendage mähis L1 kondensaatoriga C1. Allolev graafik näitab võtte ajal toimuvaid protsesse.

Kõige rohkem huvitab meid see osa, mis algab 0,40 ms juures, kui pinge muutub negatiivseks. Just seda pinget saab rekuperatsiooni abil kinni püüda ja kondensaatoritesse tagasi saata. Kui pinge muutub negatiivseks, läbib see VD4 ja VD7 ning pumbatakse järgmise astme ajamisse. See protsess lõikab ära ka osa magnetimpulsist, mis võimaldab vabaneda aeglustavast jääkefektist. Ülejäänud sammud toimivad nagu esimene.

Projekti olek

Projekt ja minu sellesuunalised arendused üldiselt peatati. Ilmselt lähiajal jätkan oma tööd selles vallas, aga ma ei luba midagi.

Radioelementide loetelu

Määramine	Tüüp	Denominatsioon	Kogus	Minu märkmik
	Toiteploki juhtseade
	Operatsioonivõimendi	LM358	3	Märkmikusse
	Lineaarne regulaator		1	Märkmikusse
	Fototransistor	SFH309	3	Märkmikusse
	Valgusdiood	SFH409	3	Märkmikusse
	Kondensaator	100 uF	2	Märkmikusse
	Takisti	470 oomi	3	Märkmikusse
	Takisti	2,2 k Ohm	3	Märkmikusse
	Takisti	3,5 k Ohm	3	Märkmikusse
	Takisti	10 kΩ	3	Märkmikusse
	Toiteplokk
VT1-VT4	Türistor	70TPS12	4	Märkmikusse
VD1-VD5	Alaldi diood	HER307	5	Märkmikusse
C1-C4	Kondensaator	560 μF 450 V	4	Märkmikusse
L1-L4	Induktiivpool		4	Märkmikusse

		LM555	1	Märkmikusse
	Lineaarne regulaator	L78S15CV	1	Märkmikusse
	Võrdleja	LM393	2	Märkmikusse
	Bipolaarne transistor	MPSA42	1	Märkmikusse
	Bipolaarne transistor	MPSA92	1	Märkmikusse
	MOSFET transistor	IRL2505	1	Märkmikusse
	Zeneri diood	BZX55C5V1	1	Märkmikusse
	Alaldi diood	HER207	2	Märkmikusse
	Alaldi diood	HER307	3	Märkmikusse
	Schottky diood	1N5817	1	Märkmikusse
	Valgusdiood		2	Märkmikusse
		470 uF	2	Märkmikusse
	Elektrolüütkondensaator	2200 uF	1	Märkmikusse
	Elektrolüütkondensaator	220 uF	2	Märkmikusse
	Kondensaator	10 μF 450 V	2	Märkmikusse
	Kondensaator	1 μF 630 V	1	Märkmikusse
	Kondensaator	10 nF	2	Märkmikusse
	Kondensaator	100 nF	1	Märkmikusse
	Takisti	10 MOhm	1	Märkmikusse
	Takisti	300 kΩ	1	Märkmikusse
	Takisti	15 kΩ	1	Märkmikusse
	Takisti	6,8 k Ohm	1	Märkmikusse
	Takisti	2,4 k Ohm	1	Märkmikusse
	Takisti	1 kΩ	3	Märkmikusse
	Takisti	100 oomi	1	Märkmikusse
	Takisti	30 oomi	2	Märkmikusse
	Takisti	20 oomi	1	Märkmikusse
	Takisti	5 oomi	2	Märkmikusse
T1	Trafo		1	Märkmikusse
	Pingejaotusseade
VD1, VD2	Diood		2	Märkmikusse
	Valgusdiood		1	Märkmikusse
C1-C4	Kondensaator		4	Märkmikusse
R1	Takisti	10 oomi	1	Märkmikusse
R2	Takisti	1 kΩ	1	Märkmikusse
	Lüliti		1	Märkmikusse
	Aku		1	Märkmikusse

	Programmeeritav taimer ja ostsillaator	LM555	1	Märkmikusse
	Operatsioonivõimendi	LM358	1	Märkmikusse
	Lineaarne regulaator	LM7812	1	Märkmikusse
	Bipolaarne transistor	eKr547	1	Märkmikusse
	Bipolaarne transistor	BC307	1	Märkmikusse
	MOSFET transistor	AURL3705N	1	Märkmikusse
	Fototransistor	SFH309	1	Märkmikusse
	Türistor	25 A	1	Märkmikusse
	Alaldi diood	HER207	3	Märkmikusse
	Diood	20 A	1	Märkmikusse
	Diood	50 A	1	Märkmikusse
	Valgusdiood	SFH409	1

Tee ise Gaussi relv

Ükskord oleme juba hakanud kohtuma ühes artiklis Gaussi relvadega või muul viisil Gaussi relv mis on valmistatud tee seda ise, avaldan selles artiklis veel ühe Gaussi kahuri kujunduse ja videosalvestused.

See gaussi kahur toiteallikaks on aku 12 volti... Seda näete pildil.

Seda artiklit saab kasutada ka juhisena, kuna see kirjeldab üksikasjalikult relva kokkupanekut.

Püstoli omadused:

Kaal: 2,5 kg
Mürsu kiirus: ligikaudu 9 m/s
Mürsu kaal: 29 g
Mürsu kineetiline energia: ligikaudu 1,17 J.
Kondensaatorite laadimisaeg akust läbi muunduri: 2 sek
Kondensaatorite laadimisaeg võrgust läbi muunduri: ca 30 sek
Mõõdud: 200x70x170 mm

See elektromagnetiline kiirendi on võimeline tulistama mis tahes metallmürsku, mis on magnetiseeritud. Gaussi kahur koosneb mähist ja kondensaatoritest. Kui pooli läbib elektrivool, tekib elektromagnetväli, mis omakorda kiirendab metallmürsku. Eesmärk on väga erinev – peamiselt klassikaaslaste hirmutamiseks. Selles artiklis räägin teile, kuidas teha endale selline Gaussi kahur.

Gaussi kahuri ehitusskeem

Täpsustaks hetke.Struktuuriskeemil on kondensaator 450 volti.Ja kordajast tuleb 500 volti.Absurd.Kas pole?No sellega autor ei arvestanud vähe.Panime kondensaator vähemalt 500 volti.

Ja nüüd kordaja ahel ise:

Skeemis kasutatakse valdkonna järgi IRF 3205 transistor.Selle transistoriga laadimiskiirus kondensaator 1000 uF 500 volti pinge jaoks ligikaudu võrdne 2 sekundiga(4 amprit tunnis akuga). Võite kasutada IRL3705 transistorit, kuid laadimiskiirus on umbes 10 sekundit. Siin on video muundurist:

Videol olev kordaja sisaldab IRL3705 transistorit, mistõttu kondensaatorite laadimine võtab kaua aega. Hiljem asendasin IRL3705 IRF 3205 vastu, laadimiskiiruseks sai 2 sekundit.

Takisti R7 reguleeritud väljundpinge 50 kuni 900 volti; LED LED 1 näitab, millal kondensaatorid on õige pingeni laetud. Kui kordaja trafo on mürarikas, proovige kondensaatori C1 mahtuvust vähendada, induktiivpooli L1 pole vaja, kondensaatori C2 mahtuvust saab vähendada 1000 uF-ni, dioodid D1 ja D2 saab asendada teiste dioodidega sarnased omadused. TÄHTIS! Sulgege lüliti S1 alles siis, kui toiteklemmidele on pingestatud. Vastasel juhul, kui rakendate klemmidele pinget ja lüliti S1 on suletud, võib transistor järsu pingetõusu tõttu ebaõnnestuda!

Ahel ise töötab lihtsalt: UC3845 mikroskeem genereerib ristkülikukujulisi impulsse, mis suunatakse võimsa väljatransistori väravasse, kus neid amplituudiga võimendatakse ja impulsstrafo primaarmähisesse suunatakse. Lisaks alaldatakse impulsstrafo poolt 500–600 volti amplituudiga löödud impulsid dioodiga D2 ja kondensaatorid laetakse alaldatud pingega. Trafo võetakse arvuti toiteallikast. Diagramm näitab trafo lähedal olevaid punkte. Need täpid näitavad mähise algust. Trafo mähismeetod on järgmine:

1 ... Keedame mittevajalikust arvuti toiteplokist võetud trafot (suurim trafo) 5-10 minutit keevas vees, seejärel võtame W-kujulise ferriitsüdamiku ettevaatlikult lahti ja kerime trafo täielikult lahti.

2 ... Kõigepealt kerime POOL sekundaarmähist 0,5-0,7 mm läbimõõduga traadiga. Jalast on vaja tagasi kerida diagrammil näidatud punktiga.
Olles 27 pööret keritud, võtame traadi ära ilma hammustuseta, isoleerime 27 pööret paberi või papiga ja jätame meelde, mis suunas juhe keris. SEE ON TÄHTIS !!! Kui primaarmähis on keritud teises suunas, siis midagi ei tööta, kuna voolud lahutatakse !!!

3 ... Järgmisena kerime primaarmähise. Kerime selle ka skeemil näidatud algusest peale. Kerime selle samas suunas, kuhu keriti primaarmähise esimene osa. Primaarmähis koosneb 6 juhtmest, mis on kokku joodetud ja keritud 4 pöördega. Kerime kõik 6 juhtmest paralleelselt üksteisega, asetades need ühtlaselt 4 keerdu kahes kihis. Asetage kihtide vahele isoleerpaberi kiht.

4 ... Järgmisena kerime sekundaarmähise (veel 27 pööret). Loksutame samas suunas nagu enne. Ja nüüd on trafo valmis! Jääb vooluring ise kokku panna. Kui vooluahel on õigesti tehtud, töötab skeem koheselt ilma seadistusteta.

Konverteri osad:

Muundur vajab võimsat energiaallikat, näiteks 4 amprit tunnis. Mida võimsam on aku, seda kiiremini laevad kondensaatorid.

Siin on muundur ise:

Konverteri PCB altvaade:

See tahvel on üsna suur ja vähese vaevaga joonistasin Sprint-paigutuses väiksema tahvli:

Neile, kes ei saa muundurit teha, on olemas Gaussi relva versioon ~ 220-voldist võrgust. Siin on võrgu kordisti vooluahel:

Võite võtta mis tahes dioodid, mille pinge on üle 600 volti, kondensaatori mahtuvus valitakse empiiriliselt vahemikus 0,5 kuni 3,3 μF.

Kui ahel on õigesti loodud, töötab see kohe ilma seadistusteta.
Minu mähis on 8 oomi. See on keritud 0,7 mm läbimõõduga lakitud vasktraadiga. Traadi kogupikkus on umbes 90 meetrit.

Nüüd, kui kõik on tehtud, jääb üle relv ise kokku panna. Relva kogumaksumus on umbes 1000 rubla. Maksumus arvutati järgmiselt:

Aku 500 rubla.
Traadi võib leida 100 rubla eest.
Igasugused pisiasjad ja detailid 400 rubla.

Neile, kes soovivad teha minuga sama relva, on siin samm-sammult juhised:

1) Lõikasime vineerist välja 200x70x5 mm suuruse tüki.

2) Valmistame käepideme jaoks spetsiaalse kinnituse. Saate teha mänguasjast käepideme püstol, aga mul on insuliini süstimispüstoli käepide. Käepideme sisse on paigaldatud kahe asendiga nupp (kolm väljundit).

3) Paigaldage käepide.

4) Konverterile teeme vineerile kinnitused.