Külmkapi kompressor 3 lihatoruga. Kuidas kasutada külmkapis olevat kompressorit: kasulikud näpunäited majapidamisele. Kokkupaneku etapid

Kaasaskantav õhukompressor, madal müratase, tarbib suhteliselt vähe elektrit, on ilmselt iga eramaja, suvila, garaaži, väikeettevõtte omaniku unistus. Noh, on täiesti lubatud mobiilse suruõhupaigaldise tegemine omal käel näiteks vana kodukülmiku varustusest kaasa võttes. Igal külmutusseadmel on sisseehitatud kompressor. Kui eemaldate selle osa, lisate varustust, saate külmiku kompressorist õhukompressori,.

Enne idee elluviimise üle otsustamist on soovitatav täpselt otsustada: kas see idee on tõesti ettevõtmist väärt? Vaatleme teema mitut olulist aspekti, et aidata tulevastel disaineritel teha õige otsus:

1. ei ole ette nähtud kasutamiseks õhuga.
2. Kodumajapidamiste külmikute kompressori jõudlus on madal.
3. Mehhanismi määrimiseks külmutuskompressorid vaja spetsiaalset õli.

Sellest tulenevad vastavad järeldused. Õhukeskkonnaga töötades ei saa seade ilma hea jahutuseta pikka aega töötada.

Kui külmutuskompressor töötab freooniga, jahutatakse korpust külmutusagensi muude temperatuuriparameetrite tõttu.

Õhusegu kokkusurumine jahutuskompressori abil toimub täiesti erinevates temperatuuritingimustes, mis toob kaasa töötemperatuuri tõusu suurusjärgus. Lõppkokkuvõttes põleb kompressor ilma hea jahutuseta lihtsalt läbi.

Tehnoloogiliste töörežiimide rikkumise tõttu on külmiku kompressor läbi põlenud. Sama saatus ootab ka seadet, mida projektis kasutama peaks, kui seda ei rakendata spetsiaalsed vahendid kaitse

Kodumajapidamiste külmutusseadmete madal jõudlus on veel üks tegur, mis piirab selliste seadmete kasutamist suruõhu tootmiseks.

Näiteks 5-liitrise vastuvõtja pumpamiseks rõhuni 5–7 atm. Külmutusseadme tööks kulub vähemalt 15–20 minutit.

Vahepeal ei piisa sellest õhuhulgast isegi autoratta ühe istumisega üles pumpamiseks või ühe seina pihustuspüstoliga värvimiseks. väike tuba garaaž.

Külmikusüsteemi kehv jõudlus on seda tüüpi tehnoloogia puhul tavaline. Kuid õhu kompressioonisüsteemi all, eriti koos suur väärtus voolukiirus, on vaja suure jõudlusega süsteemi

Lõpuks on veel üks oluline tegur kompressoriõli. Külmutuskompressorite mehhanismi määrimiseks kasutatakse spetsiaalset freooniõli, mille omadused muutuvad kokkupuutel õhuga dramaatiliselt.

Kui te ei vaheta õli teist tüüpi määrdeaine vastu, mis on struktuurselt õhutruu, siis teatud aja möödudes katab kompressori mehhanism osade kiire kulumise tõttu lihtsalt ära.

DIY disain

Seega, kui kõigist märgitud nüanssidest hoolimata otsustatakse külmkapist kokku panna, võite jätkata otse toiminguga.

Ligikaudu selline kujundus peaks saama väljamõeldud idee elluviimise tulemusena. Kõrval väline väljanägemine kaebusi pole. Seade näeb välja enam kui veatu ja üsna muljetavaldav

Esimene samm on koguda kõik vajalikud üksikasjad projekteerimisseadmed:

1. Õhu vastuvõtja.
2. Õli eraldaja.
3. Rõhu diferentsiaallüliti.
4. Vasest toru.
5. Sisendõhufilter.
6. Väljalülitus reguleeriv ja juhtimisliitmikud.

Õhuvastuvõtjaks sobib optimaalselt KAMAZ sõiduki suruõhuballoon. Viieliitrine maht on kodukeskkonna jaoks vastuvõetav mõõtmed ja vastab surveanumatele esitatavatele nõuetele.

Külmkapist valmistatud kodukompressor on kõige paremini varustatud ühe silindriga, mida kasutatakse KAMAZi veoautodel. Need laevad vastavad Rostechnadzori standarditele
Õliseparaatori konstruktsiooni variant, mida soovitatakse paigaldusel kasutada. Süsteemi usaldusväärseks tööks on vajalik õli ja õhu kvaliteetne eraldamine.

Diferentsiaalrõhu lüliteid (näiteks PT seeriast) kasutatakse tööstuslikes külmutusseadmetes kasutatavatest.

Kodumajapidamises kasutatava külmiku kondensaatori konstruktsioonis on olemas piisav kogus vasktoru. See sobib läbimõõduga külmiku kompressori väljalaskeava külge.

Kompressori sisselaskeõhu filtrit on lihtne valmistada mis tahes sobivast plastmahuti asetades sisse tavalise vahtsvammi. Sulgemis- ja juhtventiilid - ventiilid, tagasilöögiklapp, manomeetrid - saate osta poest.

Õhuseadme kokkupanek

Õhuvastuvõtja (näiteks KAMAZ-i sõiduki õhusilinder) on paigaldatud metallnurgast valmistatud šassiile. Lisaks on šassiile liikumise hõlbustamiseks soovitatav paigaldada paar ratast, tugijalg ja käepide.

Silindri ülemise ala kohale on fikseeritud platvorm külmiku kompressori paigaldamiseks ja kronstein diferentsiaalrõhu lüliti paigaldamiseks. Vastuvõtja küljele kinnitatakse klambri ja väljalaskeava kaudu õliseparaator.

DIY õliseparaator. Kinnitamiseks kasutatakse separaatori vasakul küljel ühte klambriga klambrit ja parem külg kinnitatakse vastuvõtja sisselasketoru liitmiku külge

Külmkapi kompressori sisselaskeavale tuleb paigaldada õhufilter. Õhufiltri olemasolu on vajalik, et vähendada õhus olevate võõrosakeste süsteemi sattumist.

Õhufiltrit saab hõlpsasti valmistada mis tahes plastmahutist, kinnitades selle läbi nurga keermestatud ülemineku sisselaskeavasse.

Õhufilter seadme sisselaskeava juures. Seda on lihtne oma kätega sobivast plastnõust valmistada. Vahtkäsn filtri korpuse sees

Kompressori väljalasketoru ühendatakse läbi kompenseeriva vasktoru-soojusvaheti separaatori (õliseparaatori) sisendtoruga. Separaatori väljalaskeava on ühendatud vastuvõtjaga läbi nurgaadapteri.

Vastuvõtja väljalaskeava juurde on paigaldatud tee ja (suruõhu väljalaskeava). T-i kraanide kaudu on vastuvõtja väljalaskeava lisaks ühendatud diferentsiaalrelee ja manomeetriga vasktorudega. Sinna on paigaldatud ka kaitseklapp.

Elektriline osa ja tööpõhimõte

Elektriskeem jääb tegelikult puutumata, välja arvatud väikesed muudatused. See tähendab, et külmiku kompressor toideti käivitusrelee kaudu vahelduvvooluvõrgust, seega jäetakse see valik muutmata.

Teine küsimus on, et saate vooluringi veidi uuendada. Näiteks saab seda täiendada kokkupandud seadme korpusele paigaldatud lülitiga. Siiski on see valik mugavam kui perioodiline pistiku pistikupesast ühendamine-lahutamine iga kord, kui seadet äritegevuses kasutatakse.

See disain ei sisalda eraldi toitelülitit. Kompressor ühendatakse vooluvõrku pistikuga kahejuhtmelise juhtmega läbi rõhulüliti kontaktrühma

Samuti tuleb kompressori pinge toiteahel konfigureerida, võttes arvesse diferentsiaalrõhu lüliti kontaktrühma kaasamist.

Selle konfiguratsiooni tõttu lülitub seade välja kohe pärast seatud õhurõhu piirini jõudmist. See on tegelikult kõik. Külmkapi õhukompressori võib lugeda tehtuks.

Mõned projekti märkmed

Koduse suruõhuseadme vastuvõtja all olev tulekustuti tuleb valida kolmekordset rõhuvaru arvestades. Powder OT pudel ei ole parim valik

Sageli kasutatakse tulekustuti silindreid omatehtud projektide vastuvõtjana. Samal ajal on pulbertulekustutite võimsusel maksimaalse lubatud töörõhu madal piir (8-12 atm).

Lisaks peavad sellised laevad teatud aja möödudes asjaomastes asutustes sertifitseerima. Kui ikkagi võtta vastuvõtja alla tulekustuti, võib süsihappegaasisüsteemide alt pärit anumaid pidada vastuvõetavaks võimaluseks.

Lõpuks kõige rohkem oluline punkt... Sellised konstruktsioonid tuleks tegelikult registreerida Rostechnadzori ametiasutustes, kuna koost sisaldab anumat, mis töötab rõhu all, mis on üle 0,07 MPa (paigaldise töörõhk on 10 atm).

Registreerimata omavalmistatud õhukompressorite omanikud võidakse kohtu alla anda (haldus- ja isegi kriminaalkorras), kui inimeste elu ja tervist ohustavate seadmete töö käigus juhtub midagi erakordset.

Seega tasub tuhat korda mõelda, enne kui proovite oma kätega külmkapi kompressorist õhukompressorit kokku panna.

Suruõhupaigaldise kokkupanemise praktika

Sildid:

Isetehtud külmikukompressorit kasutatakse kõige sagedamini koos aeropintsli või pihustuspüstoliga, kuna see töötab peaaegu hääletult, võtab vähe ruumi ja loob piisava õhurõhu. Sobib ka auto rataste ülespumpamiseks. Järgmisena räägime teile, kuidas ise kompressorit teha.

Külmkapist omatehtud kompressori materjalid ja tööriistad

Kompressor. Vanast külmikust pärit mootorit nimetatakse kompressoriks, see on meie toote keskne element. Kuidas see välja näeb, on näha fotol: üksikasjad erinevad mudelid võivad erineda, kuid üldiselt on üksteisega sarnased. Kompressor on varustatud käivitusreleega (küljele kinnitatud must kast), millest väljub pistikuga toitekaabel.

Vastuvõtja. Mahuti, millesse kompressor pumbab õhku. Siin on võimalikud valikud: sobib iga tihedalt liibuv rauast või plastikust anum mahuga 3–10 liitrit. See võib olla tühi tulekustuti, väikesed mahutid, erinevad veoautode vastuvõtjad, ehitusvedelike purgid.

Voolikud. Teil on vaja kolme pikkust voolikut. Kaks 10 cm pikkust ja üks 30-70 cm pikkune, olenevalt vastuvõtja kujust ja ettenähtud kinnitusest. Autos on mugav kasutada kütusevoolikuid, kuna need ühendatakse auto filtritega.

Samuti on vaja ühte voolikut või toru, et ühendada külmikust valmis omatehtud kompressor õhutarbija endaga. Siin sõltub pikkus, materjal konkreetsetest vajadustest. Kui kasutate õhuharjaga kompressorit, sobib iga õhuke PVC-voolik (või õhuharjaga kaasas olev). Kui kasutate kompressorit õues, otsige paksemat voolikut.

• Klambrid. 5 tk, suurus 16 või 20 mm.
• Torukesed. Kaks tükki - vask või raud, 6 mm läbimõõduga või muud - peaasi, et voolikud sobiksid.
• Üks on 10 cm pikk, teine ​​20-50, olenevalt ressiiveri suurusest, täpsemalt allpool.
• Autode kütusefiltrid. Üks bensiin ja üks diisel.
• Rõhumõõtur (valikuline).
• Plastmassist vastuvõtja kasutamisel epoksüvaik.
• Tükk puulaud(vundament). Suurus sõltub vastuvõtja ja mootori suurusest. Need peaksid mahtuma lauale üksteise kõrvale.
• Terastelint või traat. See on vajalik vastuvõtja parandamiseks.
• Isekeermestavad kruvid puidule.

Instrumendid:

• Terav nuga
• Kruvikeeraja
• Puurida
• Tangid.
• Metallist viil (valikuline).

Kuidas ise kompressorit teha

Nüüd otse sellest, kuidas oma kätega kompressorit teha.

Kompressorist tuleb külmkapist välja kolm toru: kaks lahtist ja üks lühike, suletud. Ühendage kompressor pistikupessa ja libistage sõrm torude pistikupesade lähedale. See, kust õhk puhub, on väljapääs ja see, mis tõmbab sisse, on sissepääs. Pidage meeles, milline neist on, ja eemaldage kompressor. Kahe toru lõikamiseks kasutage metallviili, jättes voolikute mugavaks ühendamiseks 10 cm või rohkem. Tangidega võib ära hammustada, aga tuleb jälgida, et saepuru ei satuks torudesse. Järgmisena kinnitame kompressori alusplaadile, kruvides jalad isekeermestavate kruvidega (võite kasutada polte, see on usaldusväärsem). Tähtis: kinnitame kompressori samasse asendisse, kus see külmikus fikseeriti. Fakt on see, et mootori käivitusrelee töötab raskusjõudude toimel, relee korpusel on nool ülespoole. Pärast kompressori kinnitamist minge vastuvõtja juurde.

Vastuvõtja valmistamine. Võimalus, kui teil on plastmahuti. Puurime oma torude jaoks kaane sisse kaks auku. Sisestame need sinna, nagu joonisel näidatud, ja kinnitame epoksiidvaik... Peal jätame otsad 2-4 cm pikkuseks.Nüüd umbes torude pikkuseks. Lühike (10 cm) on vaba päev. Teine on sissepääs, teeme selle võimalikult suureks, et see ei ulatuks mõne sentimeetrini vastuvõtja põhja. Seda tehakse selleks, et asetada sisselaske- ja väljalaskeavad vastuvõtja sees nii palju kui võimalik, et õhk paremini seguneks.

Kui teil on rauast vastuvõtja, siis teeme sama, kuid mitte torusid liimima, vaid jootma või keevitama. Võite ka mutreid keevitada ja seejärel voolikute all olevad liitmikud neisse kruvida.

Manomeetrit saab paigaldada ainult metallist vastuvõtjasse. Selleks puurime vastuvõtja suvalises mugavas kohas augu ja jootme sellesse manomeetri. Eelistatavam variant: keevitage ava külge mutter ja keerake manomeeter mutri sisse. Nii et manomeetri rikke korral saate selle hõlpsalt asendada.

Nüüd võtame vooliku tüki (10 cm) ja paneme selle bensiinifiltrile. Kui kasutate bensiini jaoks voolikuid, siis ei tohiks probleeme tekkida, kui kasutate polüvinüültorusid, siis võib juhtuda, et peate seda tikuga soojendama või keevas vees hoidma, et see sobiks filtri liitmiku külge. Panime vooliku teise otsa kompressori sisselasketoru külge. Seda sisselaskefiltrit on vaja tolmu välja filtreerimiseks. Siin ei ole ühenduste puhul klambrite kasutamine vajalik, kuna siin pole survet.

Võtame teise voolikutüki ja ühendame selle kompressori väljalasketoruga ja vastuvõtja sisselasketoruga. Ühenduskohtadesse paneme klambrid.

Nüüd paneme vastuvõtja väljalasketoru ühte otsa kolmanda voolikujupi (10 cm) ja teise otsa diislifiltri külge. Panime klambrid peale. Filtritele (diisel ja bensiin) on joonistatud nool, mis näitab õiget liikumissuunda läbi õhufiltri. Ühendage mõlemad filtrid õigesti. Vee õhust filtreerimiseks on vaja diisli väljalaskefiltrit.

Diislifiltri väljuvale kinnitusele paneme peale oma töövooliku, mis läheb otse aerosooli, pihustuspudeli vms.

Alusplaadi alumisele küljele kinnitame kummijalad või liimime mööblile viltpadjad. Kui seda ei tehta, võib kompressor töötamise ajal põrandat kriimustada – see vibreerib. Vibratsiooni- ja müratase sõltuvad ostetud külmikukompressori mudelist. Imporditud külmikute mootorid on peaaegu kuulmatud, nõukogude omad on ka vaiksed, kuid on ka erandeid.

Tekkiv rõhk sõltub ka mudelist. Vanad mootorid on võimsamad. Enamik Nõukogude kompressoreid on võimelised pumpama rõhku kuni 2-2,5 baari. Fotol olev kompressor tekitab 3,5 baari rõhku.

Külmkapist omatehtud kompressori hooldus

Kompressori hooldus seisneb mõlema filtri korrapärases vahetamises ja vastuvõtjasse kogunenud õli tühjendamises. Kuid peamine tegur, mis mõjutab kompressori tööiga, on õlivahetuste sagedus. Esimest korda on parem see enne kompressori kokkupanemist vahetada. Mootoril on kolmas suletud toru. Lõigake sellelt tihendatud ots ära ja tühjendage mootorit ümber pöörates sellest õli. Vala välja umbes klaas õli. Nüüd täidame sama toru kaudu süstlaga värsket mootoriõli, veidi rohkem kui välja lasti.

Seejärel, et äravoolutoru mitte tihendada, keerame selle sisse poldi sobiv suurus... Järgmisel õlivahetusel keerake polt lihtsalt lahti.

17. august 2015 Gennadi

Kompressorid on viimasel ajal isetegemise entusiastide seas populaarsust kogunud. Need on valmistatud peaaegu iga mootori baasil, arvutades põhiseadme võimsuse sõltuvalt tarbijate arvust. Kodutöökodade jaoks on nõutud omatehtud käsitsi valmistatud kompressorseadmed.
Külmiku kompressorid jäävad sageli tööle ka pärast külmiku enda rikke või vananemise järel. Nad on nõrgad, kuid töös tagasihoidlikud. Ja paljud neist teevad üsna korralikke omatehtud installatsioone. Vaatame ja vaatame, kuidas saate seda ise teha.

Osad ja materjalid

Nõutavad üksikasjad:

• 11 kg propaani silinder;
• 1/2” sisekeermega ühendus pistikuga;
• Metallplaadid, laius - 3-4 cm, paksus - 2-4 mm;
• Kaks kinnitusplatvormiga ratast;
• Külmutuskompressor külmikust;
• 1/4-tolline adapter;
• Messingist tagasilöögiklapi pistik;
• Vasktoru pistik ¼ "- 2 tk;
• Kompressori rõhu reguleerimise seadmed;
• Poldid, kruvid, mutrid, fumlenta.

Instrumendid:

• Keevitusinverter;
• Kruvikeeraja või puur;
• Titaankattega metallilõikurid;
• Abrasiivdüüsidega turbiin või puur;
• Metallist pintsel;
• Vasktorude rull;
• Reguleeritavad mutrivõtmed, tangid.

  Kogume kompressori

  Esimene samm - vastuvõtja ettevalmistamine

  Loputage tühja LPG-pudelit põhjalikult veega. Väga oluline on sel viisil eemaldada kõik plahvatusohtliku gaasisegu jäägid.
  

  

  
  

  

  
  Silindri otsaavas katame adapteri 1/4 tolli võrra. Keevitame selle igast küljest keevitusega ja kinnitame kruviga.
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  Panime vastuvõtja ratastele ja toestame. Selleks võtame metallplaatide tükid, painutame need viltu ja keevitame altpoolt korpuse külge. Nurkadesse keevitame kinnitusplatvormiga rattad. Vastuvõtja esiossa paigaldame tugiklambri.
  

  

  
  

  

  
  

  

  Teine samm - paigaldage kompressor

  Vastuvõtja peale paljastame metallplaatidest kompressori kinnitusraamid. Kontrollime nende asukohta mullitasemega ja põletame. Panime kompressori kinnituspoltidele läbi kummist lööki neelavate tihendite. Seda tüüpi kompressori puhul kasutatakse ainult ühte haru, mille kaudu pumbatakse õhku vastuvõtjasse. Ülejäänud kaks, mis imevad õhku, jäävad puutumata.
  

  

  
  

  

  
  

  

  Kolmas samm – kinnitage tagasilöögiklapp ja adapter seadme külge

  Metallile valime sobiva läbimõõduga lõikuri, mille korpusesse teeme kruvikeeraja või puuriga ühenduse jaoks augu. Kui siduri korpusel on väljaulatuvad kujundid, lihvime need puuriga (selleks võite kasutada tavalist elektrilist veski või lihvkettaga veskit).
  

  

  
  

  

  
  Me paneme varruka auku ja põletame selle ümber ümbermõõdu. Selle sisekeere peab vastama tagasilöögiklapil oleva istme keerme sammu ja läbimõõduga.
  

  

  
  

  

  
  Väikeste kompressorite jaoks kasutame messingist tagasilöögiklappi. Ühendame rõhu vabastamise väljalaskeava sobiva poldiga, kuna juhtseadmel on juba äravooluklapp.
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  Survelüliti või kõigi juhtseadmetega rõhulüliti paigaldamiseks paigaldame teise 1/4-tollise adapteri. Teeme selle jaoks augu vastuvõtja keskele, mitte kaugel kompressorist.
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  Me keerame tagasilöögiklappi adapteriga 1/2 tolli.
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  Kompressori silindri väljalaskeava ja tagasilöögiklapp ühendame vasktoruga. Selleks laiendame vasktorude otsad spetsiaalse tööriistaga ja ühendame need messingist keermestatud adapteritega. Me pingutame ühendust reguleeritavad mutrivõtmed.
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  Neljas samm - paigaldage juhtseadmed

  Juhtimisseadmete komplekt koosneb juhtanduriga rõhulülitist (rõhulülitist), kaitseklapist või rõhualandusventiilist, väliskeermega adapter-muhvist ning mitmest kraanist ja manomeetrist.
  

  

  
  Kõigepealt paigaldame rõhulüliti. Seda tuleb veidi tõsta kompressori tasemele. Kasutame väliskeermega pikendushülsi ja keerame relee läbi tihenduspudeli.
  

  

  
  

  

  
  Paigaldame läbi adapteri manomeetritega rõhureguleerimisanduri. Montaaži lõpetame rõhualandusklapi ja kahe kraaniga vooliku väljalaskeavade jaoks.
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  Viies samm - ühendage elekter

  Kruvikeeraja abil võtke rõhulüliti korpus lahti, avades juurdepääsu kontaktidele. Toome kontaktrühma 3-soonelise kaabli ja jaotame kõik juhtmed vastavalt ühendusskeemile (sh maandus).
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  Samamoodi teeme toitekaabli ühenduse, mis on varustatud pistikuga pistikupesa jaoks. Kruvime relee kaane oma kohale tagasi.
  

  

  
  

  

  Kuues samm – ülevaatamine ja katsetamine

  Kompressoriüksuse kandmiseks kinnitame kompressori raamidele spetsiaalse käepideme. Valmistame selle profiiltoru ja ümmarguse toru jääkidest. Kinnitame selle kinnituspoltide külge ja värvime kompressori värvi.
  

  

  
  

  

  
  Ühendame seadme 220 V võrku ja kontrollime selle toimivust. Autori sõnul vajab see kompressor 90 psi ehk 6 atm rõhu saavutamiseks 10 minutit. Juhtanduri abil juhitakse ka kompressori aktiveerimist pärast rõhulangust teatud manomeetril kuvatavast väärtusest. Tema puhul seadis autor paigalduse nii, et kompressor lülituks uuesti sisse alates 60 psi ehk 4 atm.
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  Jääb viimane operatsioon - õlivahetus. See on oluline osa. Hooldus selliseid installatsioone, kuna revisjoniakent pole neis ette nähtud. Ja ilma õlita võivad sellised masinad töötada väga lühikest aega.
  Keerame lahti kompressori põhjas oleva tühjenduspoldi ja valame kaevanduse pudelisse. Pöörake kompressor külili, täitke puhast õli ja keerake kork tagasi. Nüüd on kõik korras, saate kasutada meie kompressoriseadet!
  

  

Tootmise idee õhukompressor külmiku baasil töötava aerograafiga (edaspidi "seade") töötamine süttis juba ammu, kuid selle rakendamiseni kulus umbes aasta.

Idee on atraktiivne selle poolest, et see seade annab madal tase müra (tavalise külmiku tasemel müra), võimaldades töötada hilja õhtul (vara öösel), kuna õlivaba Hiina kompressori kasutamine, mis annab 94 dB müra, hakkas kuidagi pingutama.

Esiteks oli idee teostamiseks vaja kompressorit. See seade osteti käest Biryusa töötava külmiku osana. Siis aga selgus, et külmkapp ise on suurem kui see, mis maal on. Seetõttu läks “äsja omandatud” suvilasse ja kompressoriüksus ise eemaldati halastamatult “dachast”. Siinkohal on vaja lisada, et kompressor kinnitati külmiku külge vedrude vedrustuse abil jäigale plaadile, mistõttu otsustasin jätta selle kujunduse alles ja rakendada seda täielikult seadme valmistamisel.

Seejärel leiti garaažist vana tulekustuti OU-5, millest sai hiljem vastuvõtja.
Kontseptuaalselt eeldati, et see seade on statsionaarne, mistõttu otsustasin teha selle jaoks nurkadest jäiga ruumilise struktuuri (mida kogusin dachas täpselt vajaliku arvu).

Sellise komplektiga põhi tehnilised nõuded ja algas seadme tegelik valmistamine. Seadme pikkus määrati kompressori kandeplaadi suuruse järgi. Laius valiti meelevaldselt, võttes arvesse vastuvõtja, kompressori ja ülejäänud kerekomplekti paigutust.
Seadme skeem on tavaline: kompressor, filter, tagasilöögiklapp, vastuvõtja, rõhulüliti, rõhuregulaator, filter, kiirühendus.
Pärast nurkade roostest ja mustusest puhastamist keevitati need võimalikult hoolikalt maal kodumajapidamises kasutatava keevitusega. Pärast raami valmistamist proovisin vastuvõtjat ja tõin välja õhu sisselaskeava sisestamise ja kondensaadi äravoolu punkti.

Puurisin vastuvõtjasse kaks 9,00 mm läbimõõduga auku ja keevitasin 1/2 "keermega varrukad. Siis mõtlesin välja, kuidas vastuvõtja paigutatakse ja keevitasin toed kinni. Panin vastuvõtja 5 nurga alla -10 kraadi, et kondensaat ühte kohta koguda.Sama tegin ka kompressori kinnitamisel.Selle tulemusel sain väga raske (koos kompressori ja vastuvõtjaga ca 25kg) ja võimsa konstruktsiooni.Aga see tuli välja selle pluss - see on vibratsiooni täielik puudumine nii korpusel kui ka peal betoonpõrand kus see seisab.

Kompressoris vahetasin õli ära, eriti ei viitsinud 250 gr täita. Lukoilovskaja poolsünteetika 10 W-40. Vahetamiseks avas ta ettevaatlikult kompressori kolmanda (õli)toru. Läbi selle kallas ja kallas mett läbi. süstal (20 ml). Keerasin torusse hermeetiku isekeermestava kruvi. Valasin 300 ml õli.
Vastuvõtja oli kinnitatud kahe katuseraua jääkidest lõigatud ribaga. Tihenditena tulid ette pikuti lõigatud aiavooliku tükid.
Seejärel tuli järjekord automaatikasüsteemile ja õhuvarustusele. Otsustasin, et ei viska tulekustutist oma tee (eraldajat) välja, seda enam, et tulekustuti ise kasutab kitsenevat niiti. Pärast tee lahtivõtmist ja sellelt sulgeventiili eemaldamist suleti klapivarre auk poldiga, olles eelnevalt kraaniga keerme läbi lõiganud.
Nüüd on tees kaks "elavat" auku - kaitseklapist ja CO2 pihusti torust. RDM-5 tüüpi rõhulüliti kruviti väga lihtsalt kaitseklapi liitmiku külge (eemaldades selle loomulikult). Aga auguga pihusti toru jaoks pidi see ära kuluma. Ükski standardne torukeerme ei sobi sellesse auku, seega läbib kõik võimalikud variandid, pidin taksofirmas treileri juurde minema. Treial tegi 200 rubla eest terasest toorikust adapteri tavalise 1/2" torukeerme jaoks. No ja siis voolas kõik nagu" õli. ”Pool päeva poodides otsimist ja vajalikud adapterid, teed, rõhuregulaator, manomeeter, tagasilöögiklapp, autode bensiinifiltrid (VAZ 06, 09) ja õhufilter jne. Ostsin "arusaadava" skaalaga manomeetri, et visuaalselt hõlpsamini kontrollida õhu olemasolu vastuvõtjas. otsustasin siis ohutult mängida ja võtsin relee lahti, panin töökambri hermeetiku peale. Igaks juhuks värvisin raami õlivärviga, mis oli käepärast.

Kokku kulus seadme kokkupanemiseks kaks tundi. Kõik keermestatud ühendused ühendati torustiku keermega "Tangit-Unilok". Pole mõtet kirjeldada, mis mille külge on keeratud ja mis järjekorras, sest iga seade valmistatakse individuaalselt ja monteerimisalgoritmi määrab koguja ise. Survelüliti reguleeriti välja lülitama 3,5 atm juures, sisse lülitama 1,5 atm. Ükskõik, kuidas ma proovisin sättepunktide piirväärtusi alandada, ei juhtunud midagi.

Pärast kokkupanekut asusin rõhuma. Siin ootas mind esimene pettumus. Rõhk vastuvõtjas vähenes umbes 0,5 kgf / cm2 minutis. Leiti seebitamisega lekkeid. Selgus, et see oli "mürgitus" vastuvõtja külge keevitatud liitmike alt (samas pole ma professionaalne keevitaja). Lahendus leiti kohe – külmkeevitus. Pärast pealekandmist ja päevast kokkupuudet proovisin uuesti. Hoiab survet. HURRAH. Kuid rõhuregulaatorist on endiselt leke. "Lehed" umbes 0,1 kgf / cm2 20 minutiga. Mõtlesin selle peale ja otsustasin seadet enam mitte "ravida", kuna selle õhukaotuse võib tähelepanuta jätta. Sellised rõhukaod värvimisel pole minu jaoks olulised.

Proovivärvimine näitas, et õli ei ole õhus, värv laotub ühtlaselt, nii akrüül kui email. Ja kõige olulisem on vaikus, kui seade töötab. Q.E.D.

Uus seade mahub orgaaniliselt töökojas laua alla. Pärast paaripäevast testimist otsustasin kontrollida, kas vastuvõtjas pole kondensatsiooni. Avamisel kuulventiil, sealt, vilega, sülitas välja 20 grammi õli. See oli teine ​​pettumus. Mõtlik ja läks kirjandust lugema. Lugedes erinevaid artikleid ja loogiliselt mõeldes, sain ühest asjast aru, et kompressor sülitab õli nagunii, sest külmkapis on süsteem kinni, aga minu seadmes mitte. Seetõttu valan sellesse perioodiliselt õli, umbes proportsioonides "sülitasin välja nii palju kui valasin". Ja inimesed kirjutavad ka, et mootoriõliga töötav kompressor ei pea kaua vastu. Noh, oota ja vaata.
Uus seade lendas välja

Kompressor on multifunktsionaalne seade, mida saab kasutada mitmesuguste igapäevaste vajaduste jaoks, nagu autorehvide pumpamine, värvimine jms. Kuid tehasemudelite kõrge hinna tõttu mõtlevad paljud omanikud sellele ise kokkupanek selline üksus. Kõige tavalisem variant oma kätega kompressori loomiseks on külmiku kasutamine.

Tehase ja isetehtud seadme eelised

Enne külmkapist õhukompressori isetootmist peate seda võrdlema tavapärase tehaseprooviga. See aitab teil teha õige otsuse.

Z Avoda ja omatehtud seadmed on järgmised erinevused:

Mootorite tööpiirangud

Kõik külmiku mootorid ei saa töötada samadel tingimustel. Mõnel neist on oma toimimispiirangud.

Töörežiime on mitu:

• normaalne - 16 kuni 32 kraadi;
• troopiline - 18 kuni 43 kraadi;
• ebanormaalne - 10 kuni 32 kraadi;
• subtroopiline - 18 kuni 38 kraadi.

Kuid vaatamata sellele on ka kombineeritud režiime, mis hõlmavad mitut töövahemikku.

Seega on omatehtud seadmed palju lihtsamad ja tõhusamad kui tehaseseadmed, eriti õhuga töötamiseks.

Demonteerimistööd külmkapiga

Minikompressori oma kätega meisterdamiseks peate tööks valmistuma. Kõigepealt peate eemaldama kompressori otse külmkapist. See on esialgne etapp. See asub külmiku tagakülje allosas. Selle eemaldamiseks peaksite valmistama põhitööriistade komplekti: tangid, võtmete komplekt ja kruvikeerajad (lokkis ja tavalised).

Kompressoril endal on kaks toru, mis ühendatakse külmiku jahutussüsteemiga. Need tuleb näpitsate või tangidega ära hammustada. Nende lõikamine metallist rauasaega on rangelt keelatud, kuna saagimisel võivad mootorisse sattuda väikesed metallitükid, mis võivad põhjustada katastroofilisi tagajärgi.

Pärast seda peate eemaldama käivitusrelee. See näeb välja nagu tavaline must kast, millest juhtmed paistavad välja. Kõigepealt peate lahti keerama kinnitusdetailid ja seejärel hammustama pistikuni viivad juhtmed. Ärge unustage märkida ülemist ja alumine osa relee, et hiljem seadistamisel viga ei tekiks. Samuti peate üles korjama kõik seadme kinnituselemendid, neid saab kasulikult kasutada ka kompressori valmistamisel. kõrgsurve tee seda ise.

Funktsionaalne kontroll

Pärast külmiku ja kompressori lahtivõtmist on vaja kontrollida kõigi osade töövõimet. Seda tuleks teha seetõttu, et osa eemaldati vanast külmikust ja see ei pruugi pikka aega töötada. Seetõttu on see hädavajalik. Esmalt tasandage torud tangidega.

Seda tuleb teha nii, et õhk pääseks neist läbi. Järgmisena peate eelnevalt eemaldatud relee tagasi panema samasse asendisse, kus see oli varem. Ärge unustage relee õiget paigaldamist. Ülemine ja alumine osa peaksid olema paigas. Kui see on erineval viisil paigaldatud, võib kompressor ebaõnnestuda, mis põhjustab korvamatuid kahjustusi või isegi põleb läbi.

Juhtmed on otse relee korpusel. Nende külge on vaja juhtmestik pistikuga kruvida. Ühenduskoht tuleb elektrilöögi vältimiseks vähemalt elektrilindiga mässida. Enne seda on soovitatav juhtmete ühenduskohad hoolikalt jootma.

Seejärel ühendage kompressor vooluvõrku ja jälgige seadme jõudlust. Kui see ei tööta, tähendab see, et juhtmed pole õigesti ühendatud või kompressor ei tööta. Pärast kompressori sisselülitamist peaks õhk voolama torudest väljalaskeavasse. See on seadme tervise näitaja. Tuleb märkida, millisest torust õhk väljub ja millisesse siseneb.

Samm-sammult kokkupanekujuhised

Enne töö alustamist peaksite kõik ette valmistama vajalikud tööriistad ja materjalid. Need komplektid võivad üksteisest erineda sõltuvalt sellest, mida kompressori tulevane omanik ootab.

Lisaks kompressorile endale, mis külmkapist eemaldatakse, tuleb ette valmistada järgmine tema:

Siis peaksite võtma mis tahes suurusega plastmahuti alates kolmest liitrist. Mahuti ülemisse ossa tuleb puurida mitu auku kompressori torude jaoks. Seejärel sisestage torud tehtud aukudesse ja täitke kõik vaiguga. Sel juhul peaks sisselasketoru asuma vastuvõtja servast 200 mm kaugusel. Väljalasketoru tuleb asetada 10 mm mahutisse.

Vastuvõtja võib olla valmistatud plastikust, ja siin ei juhtu midagi kohutavat. Kuid suurema töökindluse huvides on soovitatav see teha metallkarbist. Selle tulemuse korral ei ole vaja hea tiheduse tagamiseks kõike vaiguga täita ja voolikud on samal ajal suletud. Pealegi saab metallkorpusele paigaldada ainult manomeetri.

Selleks tuleb vastuvõtjasse puurida auk mutri jaoks, mis tuleb sellisesse auku keevitada. Seejärel on võimalik manomeeter mutri sisse keerata. Pärast seda lõpeb töö külmkapist omatehtud kompressori loomisega. Värvimiseks võib kasutada mis tahes materjale, kuid kõigepealt saate korrosiooni vältimiseks puhastada ja kruntida. Pärast seda peate lihtsalt vastuvõtja traadiga aluse külge kinnitama.

Mõned tehnilised omadused

Esialgu on üsna raske kindlaks teha, milline on rõhk kompressoris. See indikaator võib sõltuda nii seadme kaubamärgist kui ka selle deklareeritud tööperioodist.

Muide, vanad kujundused võivad mõnikord isegi näidata tipptulemused kui uued ja tehase omad. Kõige tähtsam pole mitte see, kuidas seadet kokku panna saab, vaid see, kuidas selle seisukorra eest hoolt kandma pead.

Selline töö seisneb reeglina filtrite (bensiin ja diislikütus), samuti seadmes oleva õli vahetamises. Kõik isetehtud kompressorid on varustatud kolme vasktoruga. Paigaldamisel kasutatakse kahte. See on sisse- ja väljalasketoru. Kolmandat ei puutunud. See on kõigist lühem ja on lõpus pitseeritud. Ta vastutab seadme õli väljalaskmise eest. Hoolduse jaoks on vaja tihendatud osa ära lõigata, õli välja lasta, uus valada ja tagasi jootma.

Kas kompressor on töökorras

Relee peab reeglina remondi ajal helisema. Samuti peate seadmes õli vahetama. Kui ikka kompressor ei tööta, siis pole mõtet midagi muud teha, edasine remont tuleb katkestada. Parem on selline autokompressor ära visata ja uus teha. Lisaks ei ületa selle hind poolteist tuhat rubla.

Muide, nagu lähtematerjal kompressori jaoks võib kasutada ka ülelaadimisega sisepõlemismootorit. Seega saate korraliku ja suure võimsusega seadme. Lisaks on kolvirühm varustatud suure võimsusvaruga. Võimaluse ja soovi korral leiate selle suurepärases korras üsna madala hinnaga. Selle valiku korral tuleb süüte-, sisselaske- ja väljalaskesüsteem eemaldada. Selle edukaks tööks piisab kolvi määrimisest, jahutussüsteemist ja tihedusest.

Sarnaseid kujundusi saab valmistada gaasiballoonist. Samuti on olemas membraankompressorid.