Kuidas ise palgist maja ehitada. Kuidas palkmajast õigesti ehitada: kõik tööetapid - materjalide valikust viimistluseni, fotod ja videod. Ümarpalgi eelised

Ükskõik milline uus elu algab teie kodu ehitamisega. Nii et see oli meie esivanemate meeles.
Kahjuks on nüüd need instinktid asendunud teiste prioriteetidega, kaasaegsemate ja tänapäevase eluviisiga kohandatud.
Keegi unistab oma korterist hüpoteegiga, rikkamad ehitavad professionaalide kätega maju. Kuid sügaval sisimas, instinktiivsel tasandil, soovib iga mees oma kätega vähemalt dacha ehitada.

Sina - tõeline mees kes ei karda füüsilist tööd? Siis laeb teie ehitatud maja positiivse energia, armastuse ja soojusega. Esivanemad uskusid, et omal käel ehitatud maja suudab perekonda alati kaitsta kõigi ebaõnnetuste eest, nii väliste kui ka sisemiste probleemide eest.

Puitmajadel on eriline energia ja eriline esteetiline välimus. Õige materjalivaliku ja järgimisega spetsiaalsed tehnoloogiad palkmajad võivad kesta mitu aastakümmet. Puit on mitmekülgne materjal ja seda kasutatakse ehituses peaaegu igas maailma nurgas. Ja mis kõige tähtsam, see on keskkonnasõbralik ja hingav, "elav" materjal.

Kust alustada?

Niisiis, peate alustama õige valik materjalist. See tähendab, et seinte langetamiseks palke valides tuleb arvestada kliimavööndiga, kus me elame. Palkide paksus tuleks valida nii, et seinad talvel külma käes ei jäätuks. Allpool on kasulik tabel, mis näitab kindla läbimõõduga palgi külmumistemperatuuri ja võrdluseks ka külmumisastmega sarnast paksust telliskivisein- võrdle ennast.

Enne kui hakkame puitmaja püstitama, tuleb palgid ette valmistada. Selleks peame palgid koorima, kuivatama ja spetsiaalse antiseptikumiga töötlema. Puidu kvaliteetseks immutamiseks kantakse antiseptik mitmes kihis.

Antiseptikuga töötamisel tuleb järgida ettevaatusabinõusid.

Palkmaja seade

Horisontaalselt üksteise peale laotud palke nimetatakse kroonideks. Kõige esimene kroon laotakse suurema läbimõõduga palkidest kui järgmised.
Teeme hüdroisolatsiooni, alumise võra laome katusekattematerjaliga.
Kroonide kokkupanemisel tuleb silmas pidada, et palgid asetsevad ebakõlas tagumikus, 10-12 sentimeetri laiustes soontes. Siseseintele lõikame ka 9-10 sentimeetrised sooned. Palgid on puuhaamriga üles löödud.
Vajadusel ühendatakse palgid kogu pikkuses spetsiaalsete lukkude abil.
Palgid on omavahel fikseeritud puidust tüüblid... Kõrguselt laiali, 1,5 meetrise sammuga. Avad tüüblite jaoks tehakse varuga.
Nurki hoiab koos ühte tüüpi lõigetest. Sisemised seinad on kinnitatud "tuvisaba" külge. Pärast raami paigaldamist pahteldatakse palkide vahelised horisontaalsed vahed linase või džuudist takuga.
Tuleb meeles pidada, et esimese kahe aasta jooksul annab see 3-4% setet. Seetõttu tuleb pärast selle aja möödumist õmblused uuesti puurida.
Need on peamised punktid, millele tähelepanu pöörata.

Siin on kõik, mida pead teadma tükeldatud "käpa sisse" ehitamiseks puumaja plaani suuruses 6x8 m (6x6 m - selle soe osa ja 6x2 m - veranda). Selline maja on üsna kompaktne (mis on oluline, kui teie krunt ei ületa 6 aakrit), kuid see on piisavalt avar ja mugav paigutusega. Kuid me ei piira teie soove, kujutlusvõimet ja võimalusi ainult selle valikuga. Olles mõistnud palkmaja ehitamise tehnoloogiat, kasutades meie praktilisi nõuandeid ja "pisikesi nippe", oma maitse järgi saab ehitada mis tahes muud hakitud puitmaja. Kõik ehitustööd saab toota koos ilma spetsiaalseid keerulisi mehhanisme kasutamata. Meie kirjeldus praktilistest võtetest palkmaja valmistamisel kogenud meister Tundub liiga detailne, kuid loodame, et see aitab algajal ehitajal oma unistust ellu viia. Ise-ise kodu ehitamine on suurepärane eneseväljenduse ja aktiivse puhkuse viis!

Lugege materjal mitu korda hoolikalt läbi. See võimaldab teil tervikut selgelt kujutada tehnoloogiline protsess, kogu töö tervikuna ja palkmaja püstitades ei pea enam nii tihti raamatut vaatama. Töö läheb kiiremini ja õnnestub!

Esimene asi, mida peate õppima, on erialakeel, milles puusepad räägivad ja milles me teiega kogu raamatu vältel suhtleme. Nii et alustame terminoloogiaga.

Teatavasti peab maja seisma vundamendil ja sellest tuleks alustada, aga see on veidi teine teema, seetõttu on vundamendi asemel ajutised vooderdised toodud joonisel 1. Võimaluse avanedes (ka pärast paar aastat), need ei takista teil aluskreemi.

Palkmaja on palkkonstruktsioon ilma põranda, laotuse ja katuseta ehk maja põhikonstruktsiooniosa. See koosneb mitmest kroonist, mille arv määrab raami kõrguse. Kroon on risti laotud palkidest koosnev ristkülikukujuline konstruktsioon, mis on nurkadest lukuühendusega kokku kinnitatud.

Palkmaja esimene kroon on kork 2, teine ja peamine on alumine rihm 3, millesse lõigatakse palgid 4. Palgid pingutavad alumisi rakmeid ja kannavad põrandat ning kork tugevdab alumine rihm ja kaitseb seda lagunemise eest. Seda saab aja jooksul asendada. Kroonid alumisest trimmist kuni akna avamise alguseni nimetatakse aknalaudadeks 5. Järgmiseks on aknakroonid 6, seejärel - akende kohal. Esimene kroon akna kohal on sulgemiskroon 7. Katuse aluseks olevat konstruktsiooni nimetatakse ülemiseks trimmiks. See koosneb kahest ülemisest talast 8 ja sarikast 9. Mis on sarikad 10 ja nurgaveranda sambad 11, selgub jooniselt.

Lepime kokku, et nimetame võrades olevaid palke, mis asuvad taladega risti, põiki ja kroonid, milles on akna- või ukseavad, lõhestatuks. Avasid moodustavaid palke nimetatakse "lühikeseks". Need võivad olla erineva pikkusega olenevalt akende ja uste asukohast.

Traditsiooniliselt, kuna palkmaja püstitati Venemaal, töödeldi palke kõrgel. Tõenäoliselt olete mõnes filmis näinud, kuidas puusepp palgi otsas istudes väledalt ja kiiresti kirvest vehib. Vaatame lähemalt, milliseid toiminguid see teeb. Kõigepealt peab ta ettevalmistatud palgi trepist üles lohistama. Seejärel, pärast märgistuse tegemist, lõigake see maha ja asetage palk selleks ettenähtud kohta. Nõus, selline kõrgtöö nõuab palju kvalifikatsiooni ja oskusi. Algaja puusepana ei saa te tõenäoliselt esimest korda palki vajaliku täpsusega töödelda. Tõenäoliselt peate palki korduvalt eemaldama ja uuesti asetama, kohandades seda oma kohale. Vähimgi ettevaatamatus selliste manipulatsioonide ajal põhjustab vigastusi. Tellingute paigaldamisega saate oma tööd hõlbustada ja ennast oluliselt kaitsta. Need tuleb muuta mugavaks ja töökindlaks, nii et need peavad vastu mitte ainult teie, vaid ka töödeldud palgi kaalule. Seetõttu nõuab selliste tellingute paigaldamine palju täiendavat ehitusmaterjali ja aega. Kuid isegi kui kõik nõuded on täidetud, on ilma piisava oskuseta kirvega (ka tellingutega) kõrguses töötamine ohtlik!

Pakume Teile palkmaja püstitamist osadena, millest igaüks on inimese kõrgusega. Seda meetodit nimetatakse raiumiseks, millele järgneb ümberladumine. See seisneb selles, et palkmaja üksikud osad võetakse pärast maapinnale valmistamist lahti ja viiakse põhipalkmajja. Vahetused võimaldavad teil kõiki töid kirvega teha maas seistes ja te ei vaja välistellinguid. Sel juhul kasutame kahte ülekannet, kuna meie arvates see nii on parim variant algajale ehitajale. Ärge laske end segadusse ajada kroonide täiendavale lahtivõtmisele ja kokkupanemisele. Hästi ja mugavalt varustatud töö mugavus ja ohutus kompenseerivad neid enam kui hästi töökoht- kõrge tööviljakuse garantii. Täpsemalt saate teada, kuidas üleandmine toimub, kuid praegu jätkame terminoloogiaga tutvumist.

Juurega külgnevat puutüve osa nimetatakse tagumikuks. Kui hakkate maja maha raiuma, peaksite teadma, et täiesti sirget palki pole olemas. Igal palgil on viltu, see tähendab, et selle läbimõõt väheneb tagumisest 1 tipuni 2. Seetõttu on palkide üksteise peale ladumisel vaja vaheldumisi tagumiku ja ladva vahel.

Palkmaja kokkupanemisel valitakse selleks, et üks võra teisega tihedamalt haakuks, piki palke soon 3. Palgi töötlemisel on veel üks sagedane toiming ääriste 4 tegemine.

Palgi kahelt paralleelselt küljelt mahalõigatud otsa nimetatakse "plokipeaks" 5, saadud tasapinnad on põsed 6 ja töötlemata kumer pind on kahanev 7.

Peamine konstruktsioonielemendid palgid, mis toimivad palkide lukustusvuukidena, on "käpp" 8 ja "tuvisaba" 9. Palkide täiendavaks kinnitamiseks kroonidesse kasutatakse tüübli 10 - tasku 11 ühendust ning postid ja sarikad on kindlalt paigaldatud. kasutades naelu 12.

Erilist tähelepanu tuleks pöörata tööriista valikule. Kõige olulisem neist on puusepakirves 1. See peaks sobima teie kaaluga ja mahtuma mugavalt kätte. Selliste tööriistade otstarve nagu peitel 2, loodijoon 3, rauasaag 4, kahekäesaag 5, klamber 6, tääkkühvel 7, samuti mõõdulint 8, joonlaud 9, ruut 10, värvipliiatsid või vahakriidid 11 ei tohiks küsimusi tekitada. Märgistamiseks kasutatakse madala venitusega nööri 12 ja täppi 13 ning horisontaali kontrollimiseks taset 14. Tasandi tegemiseks võtke 5-8 m pikkune, umbes 1 cm läbimõõduga elastne kummivoolik, mille otsad asetatakse kahele läbipaistvale ühesuguse läbimõõduga 15-20 cm pikkusele klaastorule Saadud seade täidetakse toonitud vesi. Lisaks tasemele peate ise valmistama pleksiklaasist malli 15 paksusega 2-3 mm ja joon 16 - peamised märgistustööriistad, samuti "babu" 17 - peamise "löökriista", mis on valmistatud kaseplokk, millesse on löödud kaks klambrit.

Kui teil on võimalus osta mootorsaag, ärge jätke seda kasutamata. Kettsaag hõlbustab oluliselt teie tööd, säästab teie energiat ja aega.

Vigastuste ja muude ehitusaegsete "hädade" vältimiseks soovitame tutvuda spetsiaalsete töövõtete ja ohutusabinõude lehekülgedega.

Ehitust tuleb alustada metsaraiega. Parim on kasutada okaspuid - männi ja kuuske. Haab sobib hästi vannide ja kaevude palkmajade tegemiseks - ta ei karda vett. Kuid kaske ei saa kasutada, kuna see hakkab kiiresti mädanema ja käitub töötlemise ajal väga "kapriisselt". Kuna see põleb hästi ja annab palju soojust, säästke see oma kamina jaoks. Pärast metsa langetamist tuleb see koorida ja kuivatada.

Struktuurne element	Palkide arv	Palgi pikkus	Palgi läbimõõt
Krooni pärg			30-50 cm
Alumine rihm			30-50 cm
Lags	5-6 tk	620 cm	20-35 cm
Akna kroonid	10-13 tk	620 cm	20-40 cm
Poolitatud palgid (aken ja uks)	22-27 tk	540 cm	20-35 cm
Sulgevad ja aknapealsed kroonid	5-9 tk	620 cm	20-35 cm
Ülemised purlinid	2 tk	820 cm	20-35 cm
Podstropiliinid	7-9 tk	720 cm	20-35 cm
Sarikad	14-18 tk	520 cm	mitte vähem kui 10 cm
Veranda sambad	mitte vähem kui 2 tükki	300 cm	mitte vähem kui 20 cm

Märkus: näidatud mõõtmed on võetud pinnakatte varuga.

Nüüd valime ehitusplatsi asukoha. Tulevase veranda küljelt on vaja varustada koht kokkupanekuks komponendid palkmaja. Seejärel saab hakata tähistama tulevase maja plaani, mis teostatakse väheveniva nööri ja pulkade abil. Meie ülesanne on saada täisnurgad.

Ehitaja põhireegel – juurdehindlus määrab kvaliteedi

Rakendame seda järgmiselt. Määrake punkt 1. Pange sellest kõrvale 800 cm ja hankige punkt 2. 1600 cm pikkusel nööril mõõtke 600 cm ja sõlmige sõlm. Kinnitame nööri otsad punktides 1 ja 2. Võttes sõlme, venitage juhe ja saame soovitud punkti 3. Samamoodi leiame punkti 4. Märgistage saadud punktid tihvtidega ja kontrollige mõõdulindiga kõik vajalik kaugused ja diagonaalide võrdsus täpsusega ~ 3 cm.

Järgmisena teeme ja paigaldame palkmaja voodri (ajutine vundament). Valige puidust tõkiskingad, mille pikkus on umbes 1 m ja läbimõõt vähemalt 30 cm. Voodriks sobib hästi haab. See on niiskuskindel, kui eelnevalt koorida.

Vahetükid tuleb paigaldada äärikutalade alla, raami nurkade lähedale, et tagada koormuse õige jaotus. Padjakate paigaldamine toimub vastavalt tasemele ~ 5 cm täpsusega.

Servad on logide töötlemisel kõige tavalisem toiming. Selle lõpetamiseks on vaja palk mõõtu trimmida, ääristuse külg valida, äärise tulevane tasapind ligikaudu vertikaalselt positsioneerida, palk kinnitada klambritega. Ärge kartke, kui palk on kõver. See ei takista teil seda kasutamast.

Mööda palgi otstes olevat loodijoont tõmbame vertikaalsed jooned, mis määravad servatasandi.

Nööri kinnitame täpiga äärise tasapinnas. Seejärel teeme palgi otsast vaadates visuaalse kontrolli ja reguleerime nööri asendit. Kandke nööri projektsioon värvilise pliiatsi abil palgile. Teise servajoone saamiseks korrake samu toiminguid, pöörates palki ümber.

Peale seda kinnitame palgi hakkimiseks klambritega, aga mitte tugevalt, et ei peaks neid hiljem kangkangiga välja lööma. Asetame tulevase ääristuse tasapinna vertikaalselt, teeme sälgud ja pärast palgi lõikamist saame äärise.

Mootorsaega saate sälkude asemel teha lõikeid, mis kiirendavad oluliselt tööd.

Lõpuks jätkame otse palkmaja valmistamisega. Hakkame valmistama klapi kaheksameetristest palkidest (taladest) karkassi, mille ühele küljele tehakse ca 10 cm laiune torustik.Klapi serv toetub servaga voodrile. Nüüd peame töötlema jooksude otsad.

Kõigepealt lõikasime maha "mannekeenid", mille laius on 2 / 3-3 / 4 palgi läbimõõdust. "Plokipea" pikkus L on konstantne väärtus, mis on võrdne palkide maksimaalse läbimõõduga.

"Boobi" lõpus valige punkt 1, selle kaudu tõmmake vastavalt mallile maja sees oleva pikendusega "käppade" joon.

Sarnaselt, kasutades malli, tõmmake "käppade" joon läbi välimise põse punkti 2 ja sisemise põse punkti 3.

Palgi põskedele tõmbame vertikaalsed jooned, mille otsast on vahekauguseks vastupalgi "kõrre" laius ja saame punktid 4 ja 5. Teeme vertikaalse lõike jooneni 4-5.

Seejärel on vaja "plokipeadega" põikpalgid kanda talade "jalgadele" ja kinnitades need klambritega, kontrollida ja korrigeerida raami mõõtmeid.

Nüüd saate alustega orelid klambritega tihedalt klammerdada.

Sketeerimine on alumise palgi fileejoonte punktide paralleelne ülekandmine ülemisele. Joone lahendus kübara krooni "käpa" sisse tõmbamisel valitakse minimaalseks, kuid selliseks, et põikpalgi "käpa" joon ei langeks kahanema.

Palgi jälitamise käigus ei saa tunnuse lahendust muuta! Tõmmake jooned ülalt alla, märkige "käpa" ülaosa ja lõigake see siis alla. Teeme jooksudel keskmise "plokipea".

Keskmise "plokipea" põskede lõikamise lihtsustamiseks teeme saed.

Mööda põikpalgi "mannekeeni" laiust lõikasime jooksus maha "tuvisaba". Viige nööri abil "tuvisaba" nöör ristpalgi "plokipea" külge ja lõigake see maha. Laotame keskmise põikipalgi taladele.

Nüüd tegeleme põhjapaelaga. Teeme alumiste rakmete taladele "mannekeenid", paneme need üle ääriku talade. Padjade ja loodi abil on vaja jälgida, et võrade ülemised osad oleksid horisontaalsed ja asetseksid ~ 3 cm täpsusega samas tasapinnas.Tuleb meeles pidada, et võrade tagumik ja ülaosa vahelduvad. Talad kinnitame klambritega.

Eskiiseerimiseks valida joonlahendus, mis vastab maksimaalsele palkide vahele pluss 1-1,5 cm.

Kontrollime valitud joone lahendust mööda palgiotsi. See peaks mõlemas otsas olema suurem kui 1-2. Punkt 2 on kahanemise ja sisepõse piir.

Märgime põikipalkide jaoks "käppade" tipu.

Edasiseks tööks peame valdama soone proovide võtmise toimingut. Teeme kirve "kannaga" kogu soone pikkuses ristikujulised sälgud ja valime puidu kirve "varbaga" mööda soone jooni. Nende kahe toimingu kombinatsioon loob soone.

Pärast seda peaksite "käpad" välja lõikama ja pärast palgi paika asetamist kontrollima selle sobivust. Selleks peab laotav palk lebama väikese üleulatusega sisepõskedel. Kukkudes kukub see kergesti paika. Seejärel paneme palgi tagasi algsesse asendisse ja laotame all oleva palgi ühtlaselt puksidega (samblaga). Nüüd saate lõpuks pealmise palgi sellele laduda.

Järgmisena tuleks teha alumisest rakmest kolm põikipalki ja need kandadele. Alumise rihma lõpetamiseks jääb üle vaid palgid sisse lõigata. Alumise rihma taladel visandame viivituse sisestamise kohad. Nullmärgiks (viivituse ülemine tase) valime ligikaudu alumise rakmete põikpalgi keskosa. Viime nullmärgi üle palkmaja nurkadesse ja teeme sälgud. Panime valmis palgid paika, joonistame kontuuri ja lõikame seejärel nende kontuuri sisendi tasemele. Skoorime mahajäämised "naisega".

Töö käigus võib tekkida tüüpilisi vigu.

Palk "mängib" ("käppade" vahe, palk on soones lahti):

põhjuseks on sõlm alumises palgis või halb soonevalik; parandus - lõigake alumisel palgil sõlmed ära, koputage "naisega" ülemist palki, valige soones kortsude kohad.

Vahe "käppade" vahel:

põhjus - joone avanemist "käpa" tõmbamisel oli rohkem kui joone avanemist soone tõmbamisel või oli joone "ummistus"; parandus - joonega, mille lahus on võrdne vahe laiusega, tõmmake mõlemale poole palgile soon ja tehke valik.

Palk "rippub" "jalgade" küljes (palgi lõdvalt sobivus soones, "jalgade" vahel ei ole vahet):

põhjus - joone lahendus soonesse tõmbamisel on suurem kui joone lahendus "käpa" tõmbamisel; parandus - joonega, mille lahus on võrdne pilu 1 laiusega, tõmmake "käpad" 2 ja lõigake need.

Tuleb öelda, et lubatud on järgmised tühimike mõõtmed: "käpas" - 0,5 cm, soones - 1,5 cm.

Nüüd on käes esimese aknalaua krooni panemine. Kõigepealt märgime üles ukseava... Tuleb märkida, et avad (nii aken kui uks) on tehtud 5-10 cm väiksemad kui projekteeritud suurus. Lõhestatud palgid kinnitatakse tüüblitega, mille kohta kantakse märgistus mõlemale poole palgile.

Tüübli keskjoonte tähistamiseks mõlemal palgil on vaja eemaldada "lühike" (palk lõhestatud krooniga). Seejärel valitakse meisliga mööda keskjoont tüübli jaoks taskud. Tasku kogusügavus peaks olema tüübli kõrgusest 1 cm suurem. Tüübel peaks tihedalt taskusse mahtuma.

Kroonide paigaldamisel peaksite pidevalt nööriga kontrollima nurkade vertikaalsust. Viimane kroon aknas ukseava jääb lõikamata. Selle võra niitmata palk on samuti istutatud kahele tüüblile.

Takud (sammal) ei mahu viimase aknalaua võra palkide alla, kuna see kroon eemaldatakse esimesel teisaldamisel. Alustades ülekannet algul nulltasemelt, eraldage sama vahemaa ülespoole ja tehke eemaldatava krooni nurkadesse sälgud. Seejärel eemaldame aknalaualt viimase krooni ja asetame selle maapinnale, asetades 15-20 cm kõrgused padjad.Sel juhul tuleb jälgida põskede vertikaalsust. Tasapinna abil taastame võra horisontaalsuse piki sälkusid. Kontrollime diagonaalide võrdsust nurkades.

Alustame aknavelgede ladumist, olles eelnevalt aknaavad välja märkinud. Soovitatav avade kõrgus: aknad - 110-130 cm, uksed - 180-190 cm Aknakroonide "lühikesed" kinnitatakse tüüblitega. Paigaldame pidevatest palkidest koosneva sulgemiskrooni ja paneme tüüblitele, kandes selle nurkadesse nullmärgi. Tõmmake teisaldatava raami nurkadesse vertikaalne joon, mis on monteerimise ajal juhtimiseks.

Nüüd saate pärast palkide märgistamist need põhiraamile üle kanda, pannes iga võra sambla või takuga. Kasutusmugavuse huvides soovitame teha maja sees aknalaua kõrgusele kõige lihtsamad tellingud, mille jaoks paigaldada maja nurkadesse tõkiskingad ja kinnitada need postidega kokku (kaks posti mõlemal pool palkmaja) . Metsade stabiilsuse tagamiseks peavad postid paarikaupa toetuma palkmaja vastasseintele.

Ülemised rakmed koosnevad kahest ülemisest kandetalast ja sarikast. Jooksude otstes tehakse "doodle" ja keskel - ainult sisepõsed. Korrigeerimiseks asetame ülemised jooksud (kaheksa meetri pikkused) akna kohal oleva viimase krooni põikipalkidele (nende peal ei pea käppade ülaosa tegema).

Kontrollige ja parandage suurused A-B, S-D. Padjade ja klambrite abil saavutame orelide horisontaalse ülaosa.

Kanname põikipalkidele üle ääriste sisepõskede jooned. Pärast kandetala tagasirullimist lõikasime äärmisel põikipalgil maha “käpa” ja keskmisel “tuvisaba”. Teeme põsed ülemistes jooksudes põikpalgi “tuvisaba” järgi. Talade alumisele küljele teeme verandapostide piikide alla 4 cm sügavused taskud. Paigaldame talad uuesti ja pärast nende joonistamist kinnitame need sobivasse kohta.

Valmistame 7 m pikkustele sarikatele palgid, mis kõik peale ühe tuleks lõigata kaheks paralleelseks servaks, saades sama paksusega liiprid (vähemalt 15 cm). Kinnitame töötlemata otsasarikad “tuvisabaga” tala sisse nii, et selle ülaosa jääks horisontaalselt.

Märgime ülejäänud töödeldud sarikate sisestuskohad ülemistele taladele. Seejärel lõikame sarikad sisse (kontrollides taseme järgi), lõigates tala mitte rohkem kui 1/4 läbimõõdust.

Sarika ülemist taset saate korrigeerida ka ise lõigates, kuid mitte rohkem kui 1/4 paksusest.

Järgmisena valmistame äärmisele (esimesele) sarikate joonele (ülejäänud tasapinnale) platvormid sarikate jalgadele ja tuulelaua alla. Vajadusel tuleks see ümber joonistades piirata. Tõmmake juhet mööda äärmiste sarikate otste ja joondage ülejäänud osa mööda seda.

Tehke podstroniliinidele ja taladele märgid järgnevaks joondamiseks ja märkige need.

Veranda sarikale tehke postidele taskud (arvu määrab veranda kujundus). Sarikate alumise serva (lae) taseme ja veranda seina viimase palgi vahelise tühiku kõrvaldamiseks tõmmake ja lõigake palgi sisse - "pistik".

Nüüd alustame sarikate valmistamist. Materjali valik, märgistus ja sarikate valmistamine nõuavad erilist hoolt ja täpsust, kuna katuse tugevus sõltub nende kvaliteedist. Sarikate toorikud valitakse väikseima sõlmede arvuga. Mingil juhul ei tohiks sõlmed langeda tooriku ülaosale, kuna selle koha okas nõrgeneb oluliselt. Lubatud on, et sarikatel on katusekalde tasapinnas kerge kumerus. Toorikute pikkus määratakse katuse kaldenurga ja sarikate pikkuse järgi. Meie puhul on kaldenurk 45 °.

Valmistatud sarikate toorikud tuleb paarikaupa lahti võtta ja nummerdada. Sarikate toorikutel peab külg, millele aedik kinnitatakse, olema tasane, ilma väljaulatuvate sõlmedeta.

Alustame sarikate aluse märgistamist. Teeme piki ellipsi joont lõhe ja lõikame okka jaoks välja tooriku ning seejärel, kui ots on tehtud, lõikame välja okka enda. Järgmiseks märgime, lihvime ja lõikame maha sarikate tipud. Valmis sarikad võtame paarikaupa lahti ja paigaldame sobivaks ning kontrollime sarikate ühenduste kvaliteeti. Reguleerimine toimub tihvtide kärpimise või taskute laiendamise ja süvendamise teel.

Mõnikord lihtsustavad nad sarikate valmistamise tööd. Ülaosades ühendatakse need pooleks palgiks ja alused kinnitatakse naeltega sarikate külge, ilma okast tegemata. Seega, lihtsustades enda jaoks ülesannet, nõrgestate sarikad oluliselt ja vähendate eelnevalt katuse kasutusiga.

Nüüd eemaldame sarikad ja jätkame viimase uuesti paigaldamisega, unustamata taku (sambla) paigaldamist. Seejärel paneme maha kõik sarikad, välja arvatud veranda, ja kinnitame need klambritega üksteisest lahti, et vältida nende ümberpööramist mööda telge.

Oleme jõudnud ehituse lõppfaasi - postide valmistamiseni. Palkmajas moodustavad sambad veranda karkassi ja jagunevad vastavalt oma funktsionaalsele otstarbele nurga-, ukse-, akna- ja vahepealseteks. Nurgapostid on toeks ülemistele taladele, ukse- ja aknaraamid kinnitatakse ukse- ja aknaraamidele. Vahepostid ei kanna lisakoormust ja on vaid karkass voodri jaoks. Suurimal ristlõikepinnal peaksid olema nurgapostid, väikseimal - vahepealsed. Vahepostide vaheline kaugus määratakse sõltuvalt veranda katmiseks kasutatavate laudade pikkusest, kuid igal juhul ei tohiks see olla suurem kui 1,5 m.

Nurgapostide valmistamine algab nende pikkuse määramisest ja taskute märgistamisest. Märgistamise mugavuse huvides valmistame "õnge", mille lõpus kinnitame loodi. Sellise seadme abil projitseerime ülemise tasku mistahes nurga alumise rihma veranda põikpalgi platvormile, samal ajal saame kauguse H. Vastavalt projitseeritud nurgale taastame pöördväärtuse tasku allosas.

Nurgapostid tuleb töödelda kolmeks servaks ning kahe paralleelse serva vaheline kaugus peab olema vähemalt 16 cm Järgmisena tuleks post mõõtu lõigata.

Seejärel teeme alumisele okkale 7 cm sügavusega tasku.Paigaldame nurgapostid, asetades 5 cm kõrgused padjad, mis tuleks eemaldada poole aasta pärast, peale palgi kokkutõmbumist.

Pärast nurgapostide paigaldamist asetage veranda sarikad oma kohale ja kinnitage need sulgudega. Ülejäänud sambad tuleb teha ja paigaldada peale palgi kokkutõmbumist. Ukse- ja aknapostid, aga ka nurgapostid töödeldakse kolmeks servaks, ülejäänud - kaheks. Kõigi postide, välja arvatud nurgapostide, alumine okas peaks olema 3 cm pikk.

Ülejäänud sammaste paigaldamist tuleks alustada palkmaja küljelt, haarates juba paigaldatud sambad konsoolidega ülemise tala (veranda sarika) külge.

Lõplik toiming on sarikate paigaldamine. Selle lõpetamiseks on vaja üle sarikate laotada postidest (laudadest) käigutee, valmistada ca 1,5 m pikkustest postidest nooled vastavalt sarikate arvule ja 100 mm pikkustele naeltele. Laotame sarikate jalad sarikatele, suunates naelu taskute vastas.

Naelutame sarikate tipud ja paigaldame need, kinnitades need nooltega. Välimiste sarikate paigaldamisel tuleks kasutada loodi.

Sarikad on mugavam paigaldada kolmekaupa. Sarikaid tõstes peaksite samaaegselt liikuma edasi ja kinnitama naelu sarikate jalad taskutes kinnitage need nooltega, kontrollides sarikate vertikaalsust.

Jääb vaid kinnitada sarikate jalad õhukeste klambritega sarikatega.

Niisiis, palkmaja on valmis! Aga palkmaja pole veel maja. Järgmiseks tuleb teha vundament, õmmelda püstakud, katta katus, voltida pliit või kamin, laduda põrandad, katta veranda, lõigata aken sisse ja ukseplokid jne, üldiselt ootab teid palju huvitavat tööd.

Meie poolt pakutud palkmaja projekt on universaalne. Kui selle mõõtmeid proportsionaalselt vähendada, saate väga hea supelmaja palkmaja, näiteks suurusega 4x4 m. Muide, puusepatööd on parem alustada sellisest hoonest, omandada vajalikud oskused. , omandage enesekindlus ja siis saate ohutult pakkuda oma teenuseid ehituses teistele aednikele.

Vaatamata küllusele ehitusmaterjalid, eelistavad paljud arendajad oma kodu ehitamisel traditsioonilist looduslikud materjalid- puit, palk. Tavalisest töötlemata palgist maja paigaldust ei saa aga teostada ilma spetsialistide abita. Teine asi on ümarpalkidest majade ehitamine, siin saate kogu töö ise teha, kui teil on puusepatööriistade käsitsemisel minimaalsed oskused. Meie artiklis käsitleme silindrilisest konstruktsioonist maja kokkupanemise omadusi ja järjestust.

Ettevalmistav etapp

Parem on tellida projekt vastavast organisatsioonist, kuna isegi projekteerimisetapis peate arvestama paljude nüanssidega, alates maja kokkutõmbumisest ja lõpetades seinte paksuse arvutamisega, võttes arvesse kliima iseärasused.

Palkmaja puhul on väga oluline valida kvaliteetne materjal. Parem on osta tehases koristatud palke. Sellel on mitu põhjust:

Toorikud, mis on läbinud erilise kambris kuivatamine, annab minimaalse kokkutõmbumise (kuni 1%), samas kui loodusliku niiskusega toodete kokkutõmbumine võib ulatuda kuni 10%.
Veelgi enam, tehase toorikud läbivad spetsiaalse töötlemise antiseptikumide ja tuleaeglustitega, nii et te ei pea seda enne paigaldamist kohapeal tegema.
Montaaži pikisuunalist soont on päris keeruline iseseisvalt täiuslikult teha. Tehasetoodete puhul lõigatakse see soon masinale, seetõttu on sellel õige suurus ja kuju.

To palkmaja oli soe, ilus ja vastupidav, palkmaja ehitamiseks materjali valides peaksite pöörama tähelepanu järgmistele punktidele:

Puidu toon – elemendid peaksid olema kollased või sügavkollased.
Toorikute pinnal peaks olema võimalikult vähe sõlmi ja vaigutaskute täielik puudumine.
Pragude lubatud suurus ei ületa 1/3 läbimõõdust.
Elemendid peavad olema kogu ulatuses ühtlased, ilma deformatsioonide ja paindeta.
Lõikekohal peaks palk olema üsna tihe ja ühtlane, puidu südamik ei tohi olla suurem kui ¾ läbimõõdust.

Näpunäide: kõige parem on osta talvepuitu. Sellel on minimaalne niiskusesisaldus, seetõttu on see kõige vähem vastuvõtlik kokkutõmbumisele ja deformatsioonile.

Eelistage puitpalke okaspuud kasvab meie riigi põhjapoolsetes piirkondades.
Sisseehitatud kroonide ja rihmade teostamiseks on parem kasutada lehise või haava toorikuid. See on kõige vastupidavam, vastupidavam negatiivseid mõjusid puit.

Silindrilistest silindritest maja ehitamise eest peate keskmiselt maksma alates 300 USD / m². Lõplik hind sõltub kasutatavatest materjalidest, hoone keerukusest ja mõõtmetest, samuti kasutatavate palkide läbimõõdust. Mida suurem on läbimõõt, seda kõrgem on materjali hind.

Ehitustehnoloogia

Ümarpalkidest maja ehitamist alustame platsi ettevalmistamisega. Ehitusala tuleb puhastada prahist ja haljasaladest, mis segavad ehitusprotsessi. Samuti on vaja eraldada koht SSB mahalaadimiseks ja ladustamiseks, ette näha juurdepääsuteed. Tulevase ehitise lähedal peaks olema väike vaba ala, et sellele saaks palke ette valmistada ja üles tõsta.

Ehituseks soodsaim aeg aastas puumaja- talv. Asi on selles, et sisse talvine perioodõhk on kõige kuivem, mistõttu puit imab vähem niiskust. Selle tulemusena on talvel ehitatud majas minimaalne kokkutõmbumine. Erandiks on sihtasutuse korraldamise protsess. Parem on see lõpetada enne külma ilma algust.

Tähelepanu: talvine ehitamine on kasulik ainult nendes piirkondades, kus talvel on madal õhuniiskus ja pikaajaline miinus.

Kui teie piirkonnas pole talved nii karmid, sajab lörtsi, siis peate varustama palkide hoidmiseks spetsiaalse kuuri.

Sihtasutus

Puitmaja aluse tüübi valimisel tuleks arvesse võtta pinnase, põhjavee taseme ja kliima omadusi. Tavaliselt on puidust maja kerge, seega saab kasutada ühte järgmistest alustüüpidest:

madalad vöökonstruktsioonid;
vaivkruvivundament;
lintvaiavundamendid;
sammasstruktuurid;
madalad plaadialused.

Põhitöid teostame järgmises järjekorras:

Kõigepealt teeme märgistuse. Selleks kasutame geodeetilisi instrumente, nööri ja naelu. Nurkade õigsuse kontrollimiseks (igaüks peaks olema 90 kraadi), peate mõõtma diagonaalide pikkust. See peaks olema sama.
Järgmisena kaevame kaeviku või vundamendi süvendi. Vundamendi sügavus võib olla 50-100 cm, vaia-kruvi- ja sammaskonstruktsioonide paigutamiseks tuleb minna 1,5 m võrra sügavamale.
Kaeviku või kraavi põhja valmistame kruusa ja liiva segust padja, mille hoolikalt tasandame ja rammime.
Järgmiseks valmistame laudadest, niiskuskindlast vineerist või spetsiaalsetest laudadest raketise. Selles etapis ärge unustage raketisse torusid paigaldada, mis seejärel toimivad õhuavadena.
Valmistame tugevduspuuri. Enne raketisse paigaldamist valage betoon 5 cm kõrguse kihiga Paigaldage karkass kivistunud betoonile. Samal ajal jälgime, et armatuur ei läheneks raketisele rohkem kui 50 mm.
Valage betoon ja rammige seda.
28 päeva pärast saab raketist lahti võtta ja teha edasisi paigaldustöid.

Tähtis: sokli kõrgus peaks olema vähemalt 30-50 cm, et kaitsta palke märjakssaamise ja sellele järgneva lagunemise eest.

Seinad

Enne ümarpalgist maja ehitamist peate teostama aluse horisontaalse hüdroisolatsiooni. Selleks paneme aluse pinnale bituumenmastiksile kaks kihti katusematerjali. Kui tööd tehakse talvel, siis pärast lume eemaldamist soojendatakse aluse pind soojenduspadjaga. Hüdroisolatsioonikiht peaks mõlemal küljel 30-50 mm vundamendist väljapoole ulatuma.

Ümarpalkidest maja ehitamise etapid:

Alumised rakmed valmistame puidust tugitaladest. Parem on kasutada haava- või lehise toorikuid. Enne munemist töötleme elemendid antiseptiliselt. Kinnitame talad aluse külge tugevdustihvtide abil. Kõige tipuks katame need talad bituumenmastiks.

Tähtis: enne talade lõplikku kinnitamist peate kontrollima nende asukohta. Kõrguse erinevus ei tohi olla suurem kui 5 mm.

Nüüd paneme sisse põimitud poolpalgid. Nende elementide põhi peaks sobituma võimalikult tihedalt, ilma lünkadeta, tugitala külge. Sellepärast Alumine osa võra palgid lõigatakse nii, et see oleks kõige tihedam. Esiteks asetame vastasseintele kaks elementi, seejärel ülejäänud kaks osa. Nurkadesse teeme soone ülemiste elementide palkide kimbu jaoks. Nurgavuugi koht kinnitatakse täiendavalt terasklambritega ning palgid kinnitatakse tihvtidega tugitalade külge.
Ülejäänud kroonide paigaldamise järjekord on sama, mis hüpoteegi krooni puhul. See tähendab, et kõik elemendid on paigaldatud üksteise peale. Sellisel juhul kinnitatakse pikisuunalise soone külge lindi isolatsioon. Elemendid on omavahel ühendatud puidust tihvtidega, mis paigaldatakse astmeliselt 1-1,5 m sammuga.Kinnituselement peab läbima kogu ülemise velje ja minema poolenisti alumisse elementi. Enne tihvtide jaoks aukude puurimist ühendatakse palgid ajutiselt naeltega. Küünte optimaalne läbimõõt on 20 mm. Aukude puurimiseks kasutame naela ristlõikest 5 mm väiksema läbimõõduga puurit.

Põrand ja plaadid

Oma kätega ümarpalgist maja ehitades teeme palkidele puitpõranda. Selleks järgige järgmist toimingute jada:

Isegi esimese krooni paigaldamise etapis on vaja sellesse välja lõigata süvendid, millesse saab palke laduda. Tavaliselt on mahajäämuse samm 60-70 cm. Soone sügavus peaks olema selline, et lag saaks vabalt alusele lebada.
Ka mahajäämusi tuleb immutada antiseptikumide ja tuleaeglustitega.
Pärast seda kinnitame lagi alumisse ossa kraniaalsed vardad. Nendele saame laduda karestuslauad.

Tähtis: mõnikord valmistatakse täiendava tugevuse tagamiseks tugipostid palktalade all palkidest, tellistest või betoonist. Nad lähevad teatud sammuga.

Peale seda laotakse rulli- ja palkplaatide peale hüdroisolatsioonikile. See on kinnitatud klambritega talade külge.
Veelgi enam, viivituste vaheaegadel sobib see soojusisolatsioonimaterjal.
Ülevalt on kogu konstruktsioon kaetud aurutõkkemembraaniga.
Põrandalaudade paigaldamine käib.

Kui majal on pööning või teine korrus, siis põranda paigutus toimub samamoodi, ainsa erinevusega, et müra summutamiseks on vaja soojusisolatsioonimaterjali ning auru ja hüdroisolatsiooni ei kasutata. Põrandavahetalade sisselõige on tehtud nii, et need on 90% ülemise palgi soones ja ainult 10% alumises.

Katus

Palkmaja katuse korraldamisel toimib viimane kroonvarras Mauerlatina. Sarikad on fikseeritud erilisel viisil. Selleks tehakse Mauerlatisse väljalõige nurga all, mis on võrdne sarikate kaldenurgaga. Sarikas kinnitatakse väljalõikesse spetsiaalsete metallkinnituste abil, mis võivad maja kokkutõmbumise ajal kergesti libiseda, säilitades samas ühenduse tugevuse ja kaldenurga.

Katus paigaldatakse järgmises järjekorras:

Esimene paar sarikate jalgu tõuseb üles ja liitub alla õige nurk esimese frontooni kohal. Paar on kinnitatud Mauerlat'i külge.
Sarnane on teise sarikajalgade paari paigaldamise protseduur teise frontooni kohale.
Nende sarikajalgade paaride vahele tõmmatakse nöör. Kõik järgnevad sarikapaarid paigaldatakse mööda seda sammuga 800-900 mm.
Kõik sarikad on ühendatud harjatalaga.
Üleval, risti sarikate suunas, on paigaldatud hüdroisolatsioon. See kinnitatakse sarikate külge vastuvõre abil.
Järgmisena tehakse tahke või lahjendatud kast. Kantakse peale valitud katusekate.
Seestpoolt tuleb katus isoleerida. Selleks asetatakse sarikate vahele soojusisolatsioonimaterjal. Ülevalt on kogu konstruktsioon kokku õmmeldud aurutõkkemembraaniga. Altpoolt on katus palistatud kipsplaadi, voodriplaadi või OSB-ga.

Ümarpalgist puitmaja ehitamise protsess on üksikasjalikult näidatud allolevas videos:

Oma kätega palkidest palkmaja valmistamiseks kasutavad nad otse okas- või lehtpuuliikide sirgeid palke-tüvesid läbimõõduga 22-36 cm Palkide pikkus oleneb tulevase maja suurusest ja paigutusest .

Seina lõikamine toimub eelkuivatatud või värskelt lõigatud palkidest niiskusesisaldusega 80-90%. Viimaseid on lihtsam töödelda. Enne ise palkmaja tegemist on vaja arvestada sellega, et puidu maht väheneb loomuliku kokkutõmbumise käigus.

Seinte tõstmine palkidest toimub nende paigaldamise koha lähedal. Need asetatakse üksteise peale ilma lisamaterjale (näiteks takud) kasutamata. Pärast palgist isetegemise raami valmistamist jäetakse see 6-9 kuuks seisma. On väga oluline, et konstruktsioon sel perioodil hästi seisaks. Lisaks märgistatakse palgid, raam demonteeritakse ja monteeritakse puksiiri (džuudist) abil uuesti valmis vundamendile. Nendevahelised õmblused tihendatakse 2 korda: esimene - kokkupaneku ajal, teine - 1 aasta pärast (pärast kuivamist).

Palkseinte langetamine algab esimese võra ladumisega. Kroon on üks rida palke, mis asuvad tulevase maja perimeetri ümber. Selle teostamiseks kasutatakse kõige jämedamaid palke, mis on hööveldatud kaheks servaks. Reeglina asetatakse esimese krooni vardade alla täiendavad, kuna põiki- ja pikisuunaliste seinte vardad on kõrguselt poole võrra nihutatud. Esimeste võrapalkide ladumine toimub vastavalt tasemele. Kõik palgid, lisaks esimesele kroonile, lõigatakse ühe servani - alumisest küljest nende teistega kokkupuute piirkonnas. Esimese krooni palke töödeldakse kahest küljest: vundamendile ladumise kohas ja seestpoolt. Torustiku laius peab olema üle 15 cm.

Vaata ka: Karkassmajad

Teise võra palgid ühendatakse esimese palkidega "soon" meetodil, kui palgi alumisest küljest valitakse kaarjas soon laiusega 14-16 cm. materjal (takud, vilt jne .). Suurema tugevuse huvides kinnitatakse kroonid omavahel pistikokkadega – need on 12–15 cm pikkused, 5–8 cm laiused ja 2,5 cm paksused vardad. Need on jaotatud ruudukujuliselt kogu kõrguse ja laiuse ulatuses. palkmajast 1,5-2 m sammuga. Seintes tuleb naelu asetada üksteise kohale 20 cm kaugusel servast. Toorikute otsad töödeldakse nii, et naelu sobituks paremini pesadesse. Okaste augud tehakse nii, et pärast kokkutõmbumist väheneb nende sügavus 1,5-2,5 cm. Maja on vaja ehitada korraga täiskõrgusesse, kuna palkidest seinte ehitamine osade kaupa võib põhjustada soovimatu moonutus.

Kohtades, kus asuvad ukse- ja aknaavad, kinnitatakse palgid nende kastide külge. Enne tööle asumist märgitakse aga lühikesed, mis tähistavad tähti "B" ja "K" - nende ülemine ja tagumikuosa. Lühikeste palkide pikkust tuleb hoolikalt kontrollida, et vältida ebatasasusi ja tühimikke seintes. Kinnituse töökindluse suurendamiseks tehakse lühikeste otstesse naelu. Sel juhul teatud kohtades akna ja ukseraamid valitakse sooned ja seinte seinte täiendavaks tugevdamiseks kasutatakse naelu-tihvte.

Puitmajaehitus kogub hoogu, mis pole üllatav, sest kividžungli ajastul keskkonnasõbralikus rajatises elamine on palju tervislikum. Oma unistuste kodu isekorraldamine on täiesti võimalik eeldusel, et omanik äärelinna piirkond omab puusepatöö oskusi. Allpool on toodud sellisele tööle eelnevate oluliste protsesside kirjeldused, vastus küsimusele, kuidas oma kätega palkmaja teha, samuti soovitused selle kasutamiseks pärast paigaldamist.

Saidi ettevalmistamine

Mis see on? Koht tuleb puhastada igasugusest taimestikust. Pealegi tuleks pärast kõigi põõsaste väljajuurimist mulda kasta kemikaalidega, et juured uuesti välja ei veniks. Kui seda ei tehta, võite oodata puude ilmumist kaadrisse. Võib-olla näeb see disaini seisukohast stiilne ja ebatavaline välja, kuid katkised põrandalauad ja pidev niiskus ei sobi omanikele.

Puhastatud plats on piiratud aiaga, takistades sellega võõraste sõidukite läbipääsu ja tähistades ehitusplatsi piire. Vajalik on tagada eriseadmete kohalejõudmine, kui neid kasutatakse, ning varustada objekti elektri ja veega. Seega võib ala lugeda valmis järgmiseks etapiks – vundamendiks.

Tore oleks varustada koht puidu ladustamiseks. Tavaliselt on see varikatus, mis kaitseb materjali looduslike mõjude eest. Lisaks tuleb see katta kilega, kui ehitus hilineb.

Vundamendi ehitus

Palkmaja vundamendi valimisel tuleks lähtuda selle suurusest ja maastikutingimustest:

Lint. Sobib igat tüüpi hoonetele. Hästi käitub probleemsel pinnasel. Võite kindel olla, et palkmaja ei lähe aja jooksul "käima". Miinus - nõuab suur hulk betoon, mis ei suuda ehituskulusid vähendada isegi siis, kui teete ise palkmaja.
Kuhi. Sobib kergetele ühekorruselistele hoonetele. See käitub hästi lainelisel ja kivisel pinnasel, vähendab ehituskulusid, kuid põranda soojustamise võib unustada: palkmaja alla lumehange pühkiv kõndiv tuul on tavaline asi. See on püstitatud soojades piirkondades.
Kolumnaarne. Esiteks on see mõeldud niisketele maadele. See on liiga kapriisne: pärast kokkutõmbumist tase liigub kindlasti, nii et selle ehitamine tuleks jätta spetsialistide hooleks. Ökonoomne.
Plaat. Kõige usaldusväärsem, kuid kallis. See on täielikult betooniga täidetud alus. See näitab end suurepäraselt probleemsel pinnal: ei vii, ei lase niiskust ega niiskumist. Aega võttev.

Allpool on toodud lintvundamentide paigalduse kirjeldus kui hinna ja kvaliteedi suhtelt parim.

Tööks vajate:

labidas;
tase;
mõõteriistad;
raketis - lauad, lauad;
killustik, liiv;
liitmikud;
isolatsioon;
betooni valamine.

Protsess algab märgistamisega. Palkmaja iga kandev sein peab asetsema kindlalt vundamendile. Selle tingimusega on kontuur välja toodud. Väga mugav on kasutada puitvaiasid ja karme niite.

Seejärel kaevatakse mööda märgitud jooni kraavid. Muld tuleb kohe eraldi ladustada, seda võib veel vaja minna. Sügavus, olenevalt külmutusvõimsusest, ei tohi olla väiksem kui 70 cm.

Pärast seda tuleb tulevane vundament isoleerida. Selleks kasutatakse stüreeni. Plaadid asetatakse kraavi külgedele ja kinnitatakse tihvtidega, augustades ja seeläbi kinnitades need mööda seinu. Kui jätame isolatsiooni tähelepanuta, mõjutab see hiljem töö kvaliteeti.

Armatuuri paigaldamine käib. See on konstruktsiooni jäikuse jaoks hädavajalik. Selleks nihutatakse terasvardad ristades ja keedetakse tulevase palkmaja sõlmedes ja nurkades.

Avage raketis kuni keldri põranda servani. Kilbid või lauad tugevdatakse vastavalt tasemele, et tulevane vundament oleks ühtlane.

Tee betooni valamine... Raha säästmiseks valatakse kraavi killustik - ehitusjäätmed: killustik, purustatud tellised, kivid jne. Valamine toimub aeglaselt, kuni täieliku kokkutõmbumiseni, iga kord, kui valatakse vett, kuni pinnale ilmub piimjas vaht. Seda tehakse nii, et vundamendi pind ei praguneks. Siis tuleb talle anda aega täielikuks kõvenemiseks – 2-3 nädalat.

Pärast raketise eemaldamist ei saa ehitust kohe alustada. Alus kahaneb aastaringselt. Selle aja jooksul on võimalik materjali kõiki nüansse üle vaadata.

Seega võib vundamendi ehituse lugeda lõpetatuks. Kui omanikud soovivad tulevikus omada mingit lisahoonet, peate sellele mõtlema isegi saidi planeerimisel. Mis kõige parem, kui ühine raam on valmistatud ühel alusel.

Otsene materjali valik

Tõenäoliselt olid omanikud juba enne kontorites ringi jalutamist otsustanud oma tulevase vaimusünnituse puidu valiku. Rahalistest võimalustest lähtuvalt vastab palkmajas olev materjal neile. Massiivi peetakse küll kallimaks, kuid sellega võid kindel olla, et maja on soe ja vastupidav. Lisaks pole metsiku või ümara palgi ilu tõttu vaja seda kaunistada. Profiil- või liimitud talad ei muutu vähem ilusaks. Sel juhul on selliste materjalidega ehitamine õige tõttu lihtsam geomeetriline kuju materjalist.

Palkide tüübid, mida kasutatakse palkmajades.

Probleem küsimusega, kuidas palkmaja ise õigesti teha, on nurkade lõikamine. Ilma vastavate oskusteta saate vähemalt materjalikulu. Suurem pahe on tuultega maja. Raieliike on palju. Kõige populaarsemad on “käpas” ja “kausis”. Esimesel juhul väheneb materjalikulu, kuid nurgad muutuvad külmasildadeks. Teises on vaja oskusi, kuid sellise kajutiga maja on usaldusväärne.

Samuti on mõttekas valida okas- või lehtpuupuit. Okaspuude eeliseks on fütontsiidide olemasolu, mis kaitsevad puud hallituse, seente ja kooremardikate eest. Miinus okaspuud asjaolu, et nende vaiguse tõttu ei soovitata vanni ehitada. Vaik voolab ja kujutab ohtu inimestele, kellel on kõrge vererõhk, kuna see ummistab kogu ventilatsiooni. Valik peaks olema hinna, korraliku kvaliteedi ja vastupidavuse jaoks optimaalne.

Algab esimese krooni paigaldamine - kogu raami põhielement. Et see oleks kvaliteetne, on selliseks juhuks soovitatav valida lehis. See puu on end tõestanud suurepärase materjalina, mis ei suhtle niiskusega. Selle näiteks on Veneetsia vaiad, mis on vees seisnud sadu aastaid. Need tehti muide vene lehisest.

Niisiis asetatakse vundamendile katusekattematerjali kihid või kaetakse see bituumenmastiksiga. Seejärel asetatakse latt või palk, millel on juba lõigatud sooned. Loomulikult rangelt vastavalt tasemele. Samuti ei tohi unustada mezhventsevi isolatsiooni varumist. See võib olla sammal, džuut või takud. Kuigi ehitajad keelduvad viimasest. Aluspõranda palgid paigaldatakse koheselt (kogu paigaldusprotsessi mugavuse huvides).

Järgmised kroonid ei erine esimese paigaldamisest. Ainus erinevus on see, et esialgne palk või puit peaks olema ülejäänud osast veidi laiem. Tööd teostatakse vastavalt plaanile või projektile, ühendades täpselt joonised tegelikkusega. See tähendab, et aknaavad või ukseavad peaksid olema oma kohal kohe, mitte hiljem. Kinnitusmaterjaliks on tavaliselt puidust tihvtid. Metalli kasutamine on ebasoovitav, kuna korrosiooni ilmnemine viib puidu hävimiseni. Tööd tehakse soovitud kõrgusele, nihutades kroone isolatsiooniga. Raami kaks viimast rida pole millegagi fikseeritud. Pärast kokkutõmbumist tuleb need korralikult kinnitamiseks ja tugevdamiseks eemaldada. sarikate süsteem... Seega saate ise palkmaja ehitada. See pole kõige raskem, kuid vastutusrikkam töö.

Tihendus ja mõned ehituse nüansid

Ehitamine pole muidugi lõppenud.

Palkmaja vajab lõplikuks kokkutõmbumiseks vähemalt aastat.

Kroonide paigaldamise lõpus võite teha esialgse pahteldamise, kuid te ei tohiks sellest liiga vaimustuda. Kogenematuse tõttu võite sellega üle pingutada ja siis osutub maja kõveraks, väljaulatuvate elementidega. Kuid ilma eelneva tihendamiseta ei pruugi te hiljem ehitusvigu näha.

Mis on pahteldamine? See on kroonivahede tihendamine sobiva materjaliga. Selleks kasutatakse sammalt, taku, džuuti, lina ja köit. Kõige hullemaks peetakse taku. Pärast aja möödumist muutub see tolmuks. Lisaks on lindudele see väga kiindunud ja nad tõmbavad selle välja juba enne, kui peremehed maja opereerima hakkavad. Džuuti ostes tuleb olla ettevaatlik, et mitte osta asemele džuutivilti. Ükskõik kuidas müüja kinnitab, et selle omadused on samad, mis eelmainitud materjalil, tasub teada, et vilt on ööliblika lemmikmaitseaine. Ilusate ümarpalkide jaoks võite kasutada köit, et palkmaja esteetiline välimus oleks terviklik.

Pahteldamine toimub spetsiaalsete tööriistadega: spaatli, haamri ja pikendusega. Protsessi olemus taandub kõigi palkide vaheliste pragude ja lünkade sulgemisele, isegi kui need pole esmapilgul nähtavad.

On kaks meetodit: komplektis ja venitusviisis. Esimene on hea keermetihendite jaoks. Materjalist keeratakse niit ja surutakse see silmuste komplekti abil piludesse. Teine on kiirem ja parem: materjal levib kogu palgi pikkuses ja üks serv on tihedalt pilusse surutud. Teine rullitakse kokku ja saadetakse sinna. Tasub teada, et pahteldamine toimub palkmaja alt üles ja mõlemalt poolt. Veel 3-5 aasta pärast tuleb protsessi korrata.

Pärast pahteldamist võite püstitada katuse ja jätkata sisemine isolatsioon ja kaunistus.

Kirjeldatud protsess, kuidas kvaliteetset palkmaja iseseisvalt teha, on lihtne ainult paberil. On puitkonstruktsioon palju nüansse. Saate neid täita tingimusel, et suhtute ettevõtlusse vastutustundlikult ja uurite abiteavet. Alles siis rõõmustab oma kätega ehitatud kodu toimimine omanikke täielikult ja paneb nad enda üle uhkust tundma.