În acest material, vom vorbi despre cum să faci o podea într-o casă privată. În primul rând, trebuie să decideți asupra designului podelei. Proiectarea podelei este determinată de modul în care este utilizată casa, de exemplu, o singură podea de scândură poate fi așezată într-o casă de țară, iar o podea cu izolație ar trebui realizată într-o clădire rezidențială cu drepturi depline.

Cum să faci o podea într-o casă privată din scânduri

Podeaua de scândură într-un singur strat. Este cea mai simplă opțiune de podea. Acest design este potrivit exclusiv clădirilor de vară sau locuințelor din țările calde. Dacă proiectul clădirii prevede că grinzile de podea sunt montate în pereți, atunci distanța de la o grindă la alta este, cel mai adesea, prea mare pentru a așeza imediat plăcile.

Pentru a oferi puterea necesară, va trebui să așezați jurnalele. Dacă intenționați să aranjați podeaua deasupra stâlpilor de susținere, așezarea grinzilor se poate face imediat după cum este necesar.

Acum, buștenii sunt așezați deasupra grinzilor de susținere, care sunt așezate strict pe orizontală, pentru aceasta folosesc distanțiere și pene de lemn. După verificarea locației tuturor întârzierilor cu un nivel, acestea trebuie să fie atașate la grinzi cu cuie și apoi să le cuie o placă de podea.

Podea de scândură în două straturi

Pentru amenajarea unui astfel de etaj, vor fi necesare costuri și eforturi semnificativ mai mari, dar acest lucru este compensat de o scădere a pierderilor de căldură. Este mai bine să folosiți lemn de conifere pentru construcția pardoselii. Pentru a economisi bani, nu puteți folosi nu tablă tivită sau cu un croaker.

Cel mai adesea, izolația termică este așezată în spațiul de la etajul brut la ultimul etaj.

Ca izolație termică, puteți utiliza lut expandat, un amestec de lut și rumeguș sau paie. Bineînțeles, puteți utiliza și materiale moderne - spumă sau spumă de polistiren extrudat. Podeaua de finisare (placă canelată) este așezată pe izolația termică.

Podea de beton

Podeaua de beton este echipată în mai multe etape:

• În primul rând, marcajul este terminat. Este mai bine să folosiți un nivel laser aici. După instalare, el va marca pereții în locurile potrivite pentru viitorul etaj. Pentru a marca nivelul din centrul camerei, firele sunt trase de pe semnele din pereți.
• Apoi, facem umplutura de pietriș. Aceasta este izolația din podeaua dvs. Pământul trebuie curățat de plante, astfel încât să nu încolțească prin podea. După aceea, conduceți mizele, astfel încât nivelul lor să nu atingă nivelul viitoarei etaje cu 100 mm. Umplutura începe de la peretele opus ușii. După umplerea întregii zone, pietrișul este nivelat și compactat, iar cârligele sunt îndepărtate.

• În etapa următoare, nisipul este turnat, compactat și nivelat.
• Amenajarea hidroizolației corecte joacă un rol imens, izolarea umidității podelei din beton se face de obicei cu folie de plastic, a cărei grosime este de cel puțin 250 microni.
• Apoi, îl umplem. În primul rând, ar trebui să setați nivelul farurilor, care sunt folosite ca lamele din lemn sau metal, distanța dintre care este de la 1 la 1,5 m. Marginea superioară a lamelelor ar trebui să fie în contact cu firele întinse. Apoi, marcajele de linie sunt eliminate.
• Acum, spațiul inter-lath este turnat cu beton, de la capătul camerei până la ușă. După aceea, betonul este nivelat folosind o regulă.

După ce betonul s-a „fixat”, lamelele trebuie demontate și golurile umplute cu mortar. Pentru nivelarea mortarului în fisuri, se folosește o „mistrie” din ipsos. După aceea, podeaua este acoperită cu folie de plastic timp de o lună. Mai bine umeziți periodic betonul. Acest lucru va face posibil ca betonul să câștige rezistență maximă.

Turnarea podelei într-o casă privată - instrucțiuni

Auto-turnarea unei pardoseli din beton nu necesită abilități speciale în construcție. Principalul lucru aici este pregătirea consumabilelor necesare și calcularea cantității acestora. Dacă se face acest lucru, atunci turnarea podelei într-o casă privată va fi eficientă și simplă.

Nu uitați că amenajarea unei pardoseli solide și uniforme din beton este o garanție amenajare de înaltă calitate orice acoperirea podelei.
Pentru a efectua lucrări de calitate, trebuie să utilizați:

• ciocan vibrator;
• material pentru acoperiș;
• folie de plastic;
• argila expandata;
• plăci de spumă;
• plasă armată;
• lamele de limitare;
• nivelurile clădirii.

Ordinea de lucru sau instrucțiunile pentru turnarea podelei într-o casă privată

• 1. În primul rând, trebuie să pregătiți suprafața de bază pentru viitoarea podea din beton. Pentru a face acest lucru, îndepărtați stratul superior de sol la adâncimea necesară. Faceți un efort pentru a menține avionul cât mai plat posibil. Acum, trebuie să fie tamponat cu cărămizi sparte sau moloz. Un piston vibrator vă va ajuta în acest sens. Dacă nu aveți ocazia să utilizați un astfel de instrument și trebuie să echipați podeaua într-o zonă mică, atunci tamponarea se poate face manual.

• 2. La următoarea etapă de lucru, este necesar să se echipeze hidroizolarea și izolarea termică. Este cel mai rațional să folosiți material pentru acoperișuri în aceste scopuri. Dacă doriți să economisiți câțiva bani pentru amenajarea izolației și sunteți sigur că nivelul apei subterane nu va ajunge niciodată la podeaua din casa dvs., atunci izolația podelei se poate face prin așezarea mai multor straturi de material, cum ar fi folie de plastic obișnuită. Preferințele personale și capacitățile financiare joacă rolul principal aici.
• 3. Când hidroizolarea este complet echipată, ar trebui să începeți așezarea materialului termoizolant. În aceste scopuri, puteți utiliza lut expandat sau plăci de spumă. Deși acest material este utilizat din ce în ce mai puțin, vata de sticlă poate fi folosită și pentru echiparea stratului termoizolant. Atunci când izolați o podea din beton, abordați procesul de calculare a cantității de consumabile în mod responsabil, în caz contrar, astfel de reparații vă pot costa scump.

• 4. Acum, puteți începe procesul de umplere a podelei cu mortar. Betonul este așezat pe suprafața pregătită de la capătul camerei care este opus ușii, în timp ce se deplasează treptat spre începutul camerei. În acest proces, veți fi ajutați de utilizarea șinelor de reținere, care sunt aliniate în funcție de nivelul podelei. Aici este foarte important să întăriți stratul final cu un cadru metalic. Pentru a efectua armarea, se poate folosi o plasă cu lanț regulat. Cu ajutorul acestor acțiuni, este posibil să se obțină o creștere a rezistenței la impact a stratului superior.

• 5. Ei bine, acum puteți trece la etapa finală. Aici trebuie să faceți cu atenție o șapă folosind un strat de ciment de nivelare, care a fost diluat cu apă, până se transformă într-o suspensie lichidă. În aceste scopuri, puteți utiliza un compus de nivelare special, care este disponibil gratuit în magazine specializate.

Video - turnarea podelei într-o casă privată

Parchetează-te în casă

Dacă intenționați să faceți pardoseala în casă cu propriile mâini și nu știți cum, atunci informațiile prezentate mai jos vă vor ajuta cu siguranță în acest sens.

Cea mai responsabilă abordare ar trebui să fie instalarea podelei în clădirea în care este planificată reședință pe tot parcursul anului, deoarece indicatorii de confort și aspectul camerei depind de cât de corect sunt executate aceste lucrări.

Ce cunoștințe ar trebui să aveți înainte de a începe să puneți podeaua?

Mai mulți factori afectează costul instalării pardoselii și, mai presus de toate, ce tip de pardoseală intenționați să echipați. Există tehnici prin care sunt așezate podelele, iar cele mai comune dintre ele sunt:

1. Amenajarea unei podele din scânduri în două straturi;
2. Amenajarea podelei într-un singur strat;
3. Amenajarea unui etaj în care sunt utilizate stâlpi de susținere.

Utilizarea fiecărei metode este asociată atât cu aspecte pozitive, cât și cu aspecte negative. Cea mai ieftină opțiune este instalarea unui singur etaj. Ieftinitatea se explică prin faptul că, atunci când se utilizează această metodă, consumul de material nu este mare, iar instalarea este simplă - chiar și un constructor novice poate face acest lucru. Dar, astfel de etaje proprietăți de izolare termică lăsați mult de dorit, din acest motiv, iarna, instalați un confortabil regim de temperatură nu va fi o sarcină ușoară.

Pentru a vă menține casa caldă perioada de iarnăși confort pe tot parcursul anului, se recomandă amenajarea etajelor duble. Pentru a realiza acest tip de pardoseală, utilizați o placă netăiată (pentru stratul inferior) și o placă cu șanțuri (pentru stratul exterior).

Bineînțeles, acest tip de pardoseală va fi mai scump, deoarece vor fi consumate mai multe materiale. Cu toate acestea, nivelul proprietăților tehnice și operaționale ale unei pardoseli duble va fi mai mare decât cel al unui singur etaj.
Dacă vorbim despre dispozitivul podelei peste stâlpii de susținere, atunci această tehnologie este relevantă în casele construite într-o zonă care are nivel inalt panza freatica. Acest design face posibilă protejarea casei dvs. de efectele nocive ale umezelii.
Și, în cele din urmă, înainte de a vă ocupa de pardoseli, este mai bine să consultați un specialist. Finalizând acești pași, veți selecta cea mai funcțională opțiune de podea pentru casa dvs. și veți economisi materiale.

Cea mai comună opțiune pentru amenajarea fundației pentru case private mici, atunci când se face o fundație de bandă neîngropată (nu există subsol), iar baza podelei este creată direct pe solul existent. Acest lucru se face acolo unde nu există nici o amenințare a apei subterane în picioare, iar relieful sitului este uniform, situându-se aproximativ la același nivel al orizontului. Dacă solul este situat pe o pantă abruptă, umiditatea solului este excesivă pe tot parcursul anului, este logic să faceți baza podelei de la primul etaj al casei la o distanță de sol, lăsând un spațiu ventilat între ele. Vom lua în considerare caracteristicile dispozitivului ambelor opțiuni de podea în casele private din acest articol.

Caracteristicile fundației

Avantajul podelelor care se bazează direct pe straturile de sol subiacente este că nu suportă o sarcină suplimentară pe fundația unei case private. Etajele de la primul etaj, care nu sunt în contact cu solul, asigură un fel de placă de podea care se sprijină pe fundație. Prin urmare, a doua opțiune necesită luarea în considerare a acestor caracteristici atunci când proiectați și calculați lățimea necesară a tălpii de bază.

Dacă baza podelei de la primul etaj este o placă de beton armat, este imperativ să aveți grijă de hidroizolarea fundației în sine și de locul contactului acesteia cu structura suprapusă, mai ales dacă această opțiune este aleasă datorită umidității ridicate a solului. O placă neizolată cu hidro-barieră va atrage umezeala din fundație, ceea ce va duce la distrugerea prematură și la pierderea rezistenței, precum și la pătrunderea umezelii în casă. În plus, trebuie să aveți grijă să ventilați spațiul dintre podea și sol, reducând astfel nivelul de umiditate aici.

Instalarea parterului de la primul etaj

Această metodă de amenajare a etajelor într-o casă privată unde nu există subsol este considerată cea mai simplă din punct de vedere al execuției și ieftină din punct de vedere al costurilor materiale. Există două opțiuni principale care se aplică în acest caz:

• dispozitivul unei baze de beton a podelei (șapă);
• instalarea podelelor din lemn pe bușteni.

Fiecare dintre opțiunile prezentate are propriile sale caracteristici, ca în sensul complexului munca necesară, și în ceea ce privește rezultatul final. Alegerea depinde adesea de ce material de construcție este principalul în construcția casei în sine. Dacă pereții sunt din bușteni sau grinzi, podeaua din lemn va fi mai organică. Într-o clădire din piatră sau cărămidă se potrivesc mai bineșapă. Dar aceasta nu este o regularitate absolută, deci pot exista și alte combinații.

Șapă de beton izolată

Baza de beton, care este turnată peste sol, a fost folosită de mult timp în toate tipurile de clădiri de uz casnic și tehnic, cum ar fi garaje, magazii, depozite. La parterul caselor private fără subsol, șapele de beton ca bază pentru pardoseala finală au fost utilizate relativ recent. Mai mulți factori au influențat popularizarea acestei metode, cum ar fi:

• necesitatea de a crea suprafețe orizontale plane, care este cerută de unele tipuri de pardoseli moderne;
• apariția materialelor disponibile pentru o izolare termică eficientă;
• instalarea sistemelor de încălzire prin pardoseală a apei.

Acum, să aruncăm o privire pas cu pas asupra modului de a crea corect o șapă de beton la pământ la primul etaj al caselor private.

Pregătirea și umplerea brută

Munca pregatitoareîncepeți cu tamponarea solului și adăugarea unei perne pentru o șapă aspră. Este posibil să compactăm solul atât manual, utilizând un dispozitiv simplu sub forma unei bucăți de bușteni cu un mâner dublu față atașat, cât și dispozitive mecanice care există în acest scop. Pentru ca procesul de compactare să fie cel mai eficient, suprafața solului este udată abundent cu apă.

Stratul inițial de umplere este selectat pe baza grosimii sale totale. Dacă distanța de la sol până la nivelul planșeului prevăzut este semnificativă (mai mare de 25-30 cm), cel mai mult material disponibil... Poate fi moloz sau lut.

Mai mult, perna este formată dintr-un strat de pietriș grosier, a cărui grosime ar trebui să fie de aproximativ 10 cm. Pietrișul creează o bază rigidă, nivelează aproximativ suprafața și previne o posibilă creștere capilară a umezelii din straturile subiacente. Deasupra pietrișului se formează o pernă nisipoasă (sau pietriș fin) de aproximativ 5-7 cm grosime. Calitatea nisipului nu joacă un rol aici, deci o opțiune de carieră bogată în lut este destul de potrivită. Perna de nisip este nivelată cât mai mult posibil, după care se așează o folie de plastic puternică. Acesta din urmă are două funcții:

• primul strat de impermeabilizare;
• obstacol pentru apa conținută în beton.

Folia este așezată ca una continuă, cu o apropiere de pereți de până la 15 cm. Acum puteți turna un strat dur de beton. În aceste scopuri, se prepară de obicei un mortar slab, unde raportul de umpluturi (nisip și pietriș) și ciment este de aproximativ 9: 1. Aici, în loc de moloz, dacă este posibil, puteți folosi lut expandat. O pernă din beton lut expandat va oferi o izolație suplimentară pentru baza podelei. Șapa rugoasă se formează într-un strat de aproximativ 10 cm. În ciuda faptului că umplutura inițială nu ar trebui să aibă o suprafață ideală, este recomandabil să o nivelați mai atent. Acest lucru va facilita impermeabilizarea și instalarea izolației.

Important! Pentru pregătirea betonului, orice nisip nu va funcționa. Materialul de carieră conține multă argilă, care va reduce drastic rezistența placă de betonși duce la crăpături. În aceste scopuri, este necesar nisip de râu sau nisip spălat, inclusiv pentru prepararea compoziției din beton lut expandat.

Stratul de pescaj nu este de obicei întărit, deoarece sarcina pe acesta este redusă. După turnare, este necesară o pauză de lucru pentru a permite betonului să câștige rezistență. Deși materialul cristalizează complet în termen de 26-28 de zile, este suficient să așteptați o săptămână. În acest timp, betonul cu umiditate suficientă câștigă o rezistență de aproximativ 70%. În această perioadă, trebuie să monitorizați umezirea corectă a suprafeței de beton, mai ales dacă lucrarea se efectuează în sezonul cald. Pentru aceasta, betonul de maturare trebuie udat din abundență de 1-2 ori pe zi.

Cum se impermeabilizează și se izolează podeaua?

Pentru stratul principal de impermeabilizare, este mai bine să folosiți nu o foaie de polietilenă, ci un material complet, fiabil. Aici va fi suficient să prelucrați baza de beton brut cu bitum, urmată de așezarea materialului de rulou. Materialul pentru acoperiș sau hidrostekloizol va funcționa. Rulourile sunt lansate cu suprapunerea benzilor adiacente cu 10-15 cm. În acest caz, lipirea la cald nu poate fi utilizată, dar este necesară prelucrarea îmbinărilor cu material bituminos. Materialul de rulare este așezat cu o apropiere de suprafața peretelui deasupra nivelului șapei de finisare intenționate.

Puteți izola podeaua cu spumă densă (este mai ieftină) sau spumă de polistiren extrudat. Al doilea este de preferat în aceste scopuri, deoarece este mult mai puternic, absolut hidrofob, iar plăcile sale au, de obicei, îmbinări cu limbă / canelură la margini, ceea ce simplifică foarte mult instalarea acestuia. Cusăturile dintre foile de izolație pot fi umplute cu spumă poliuretanică sau tratate cu adeziv special. Cu spumă, trebuie să treceți prin golurile din jurul perimetrului camerei dintre perete și polistiren expandat.

Finalizarea umplerii

În aceste scopuri, se prepară o soluție cu un raport normal de 4: 2: 1 sau 3: 3: 1, unde, respectiv, pietriș, nisip, ciment. Înainte de turnarea finală a betonului, este necesar să așezați o plasă pentru armare și să instalați balize, datorită cărora va fi posibilă realizarea unei suprafețe strict orizontale.

Plasa de armare poate fi utilizată cu o plasă metalică de 100 mm sau plastic rigid. Elementele de armare sunt așezate cu o suprapunere (1-2 celule), care nu ajung la perete aproximativ 1,5 cm. Aici, o bandă amortizor este lipită în jurul perimetrului, care este concepută pentru a compensa schimbările de temperatură în dimensiunile liniare ale șapei. Plasa nu trebuie să se așeze pe izolație, ci este situată aproximativ în centrul stratului de beton. Pentru a face acest lucru, utilizați suporturi speciale sau mijloace improvizate (capace de sticle, fragmente de cărămidă etc.).

După instalarea pardoselii de finisare și nivelarea atentă a acesteia (soluții de măcinare sau autonivelare), rămâne să așteptați să se coacă complet și să înceapă așezarea pardoselii finale.

Instalarea pardoselilor din lemn

În ciuda varietății largi de pardoseli moderne, pardoselile din lemn au un număr uriaș de clienți. Acest lucru poate fi înțeles ținând cont de faptul că lemnul este cel mai ecologic material, care este capabil să creeze un microclimat favorabil într-o zonă rezidențială. Mai mult decât atât, placa modernă care este utilizată pentru pardoseală vă permite să realizați o suprafață ideală fără fisuri, care în aparență nu este în niciun fel inferioară parchetului.

Modul clasic de pardoseală a unei pardoseli presupune prezența unui decalaj, - grinzi de lemn, care sunt situate în paralel cu un anumit pas, care depinde de grosimea stratului de lemn de podea. La primul etaj al unei case private, când pardoseala este realizată pe solul subiacent, lucrările pregătitoare și intermediare înainte de crearea bazei aspre și impermeabilizarea acesteia nu diferă de cele descrise mai sus. Adică, pentru construirea unei pardoseli din lemn de înaltă calitate, este necesară și o bază de beton fiabilă, nivelată.

După instalarea grinzilor de sprijin, podeaua trebuie izolată. Utilizarea polistirenului expandat nu este de dorit aici, deoarece aceste materiale nu permit trecerea aburului, ceea ce poate determina formarea apei de condens, care va afecta negativ lemnul. În plus, spuma, de exemplu, poate fi aleasă de rozătoare, ceea ce va atrage un anumit disconfort.

Pentru o podea din lemn pe buștenii de la primul etaj al unei case private, este mai bine să folosiți vată minerală, sau mai degrabă unul dintre soiurile sale. Cu toate acestea, atunci când puneți vată minerală, ar trebui să aveți grijă de izolarea umidității izolației. Dacă hidro-bariera a fost deja creată de jos (deasupra șapei aspre), atunci nu mai rămâne decât să aranjăm stratul superior al filmului de hidro-barieră.

Este foarte posibil să realizați o pardoseală din lemn cu propriile mâini dacă studiați mai întâi instrucțiunile pentru efectuarea acestei lucrări. Boardwalk a fost întotdeauna mai popular decât pardoselile din alte materiale, deoarece se deosebește de ele prin căldura sa naturală, respectarea mediului și capacitatea de a crea un microclimat specific, în special sănătos, în spațiile rezidențiale.

Cel mai adesea, coniferele sunt alese pentru pardoseala casei. Se utilizează în principal zada, care prezintă o rezistență specială la temperaturi extreme și umiditate ridicată. Datorită calităților antiseptice naturale ale acestui copac, nu apar pe el formațiuni fungice distructive, ceea ce înseamnă că procesele de degradare și distrugere sunt excluse.

Cerințe de gen

Pardoseala din lemn trebuie să îndeplinească anumite cerințe, fără de care podelele nu vor rezista mult și nu vor fi confortabile pentru rezidenți.

• Izolare fonică eficientă și izolare termică a spațiilor.
• Fiabilitatea și durabilitatea învelișului din lemn.
• Rezistența la uzură și, prin urmare - și durabilitatea podelei.
• Rezistența la umezeală și igiena - curățarea podelei nu ar trebui să fie prea dificilă.
• Estetica podelelor din lemn - ar trebui să devină un decor al camerei.
• Ușurința lucrărilor de instalare.

Pentru a obține toate calitățile de mai sus ale unei pardoseli din lemn, trebuie să alegeți materialul potrivit pentru construcția sa.

Criterii de selecție a materialelor

Pentru ca podelele să servească mult timp fără a usca plăcile și deformarea lor, atunci când alegeți lemnul, trebuie să acordați atenție următorilor parametri materiale:

• Grad. Pentru o acoperire de finisare, este mai bine să alegeți cea mai înaltă sau prima clasă a plăcii, iar pentru pardoseli aspre se cumpără de obicei clasa 2 ÷ 3. Dacă podeaua finisată este acoperită cu vopsea, atunci materialul de clasa a doua este destul de potrivit pentru aceasta.

Calitatea sa va depinde direct de calitatea lemnului. Chiar și atunci când achiziționați un material de cea mai înaltă calitate, trebuie să acordați atenție prezenței unor eventuale defecte, cum ar fi așchii, crăpături și noduri - acestea trebuie să fie complet absente sau să fie într-o cantitate minimă.

• Este foarte important să acordați atenție uscăciunii lemnului. Trebuie să aibă un anumit conținut de umiditate, altfel, de-a lungul anilor, vor apărea fisuri între plăci, iar plăcile de podea vor începe să se deformeze. Conținutul de umiditate pentru plăcile de finisare nu poate depăși 12%, iar pentru cele aspre - nu mai mult de 17%.
• Lungimea barelor și a scândurilor ar trebui să se potrivească în mod ideal cu lungimea și lățimea camerei în care va fi așezată podeaua.
• Grosimea standard a pardoselilor este de 120 x 25 mm și 100 x 25 mm. Acest parametru este selectat în funcție de etapa de așezare a buștenilor pe care vor fi fixate plăcile. În conformitate cu tehnologia existentă, aceste distanțe trebuie selectate în conformitate cu datele date în tabel:

Pas între laguri în mm	Grosimea plăcii de podea în mm
300	20
400	24
500	30
600	35
700	40
800	45
900	50
1000	55

Cumpărarea oricărui material de construcție după ce a fost efectuată calculele necesare, este necesar să adăugați 15% la această sumă în rezervă - această regulă a fost verificată de constructori experimentați, de aceea se recomandă respectarea acesteia.

Pregătirea lemnului

Înainte de a instala buștenii și plăcile de podea, acestea trebuie pregătite. De obicei, materialul pentru pardoseală este vândut deja într-o formă planată, dar dacă sunt detectate bavuri în timpul inspecției, atunci acestea trebuie îndepărtate cu ajutorul unei rindele electrice.

Instalarea lor începe doar după ce materialul s-a uscat complet.

Alegerea designului pardoselii

Cunoscând toate cerințele care se aplică materialului de acoperire, trebuie să decideți asupra designului podelei, deoarece pentru fiecare caz specific este potrivită opțiunea sa, în funcție de condițiile în care va avea loc instalarea.

Există mai multe tipuri de bază de structuri de pardoseală din lemn:

• Etaje pe bușteni așezați pe grinzi de podea. În acest caz, placajul sau plăcile pot fi utilizate pentru podeaua finisată.
• „Plutitoare” constructii - scanduri așezat pe bază de ciment dar nu atașat de acesta .
• Acoperire fixată pe bușteni așezați la sol.

Aceste metode de construire a unei pardoseli din lemn au devenit cele mai populare, deoarece oferă libertate de creativitate maestrului, care poate aduce propriile ajustări la design. Dar, într-un fel sau altul, pentru fiecare cameră este necesar să alegeți singura opțiune care i se potrivește cel mai bine.

Sistem de podea pe grinzi de podea

• Întârzierile, ca bază pentru podea, pot fi fixate pe grinzi de podea, care, la rândul lor, sunt așezate pe o fundație coloană sau pe benzi. Acest lucru este permis dacă camera în care este amenajată podeaua are o lățime de cel mult 2,5 ÷ 3 m.

• Pentru a crea un spațiu de aer, grinzile podelei sunt adesea ridicate deasupra solului la o anumită înălțime, așezându-le pe partea superioară impermeabilizat suprafața fundației. Ele pot fi fixate rigid pe acesta sau pur și simplu depozitate în siguranță deasupra. A doua opțiune este aleasă în cazul în care fundația nu a avut încă timp să se micșoreze și, atunci când apare, nu va trage sistemul de pardoseală împreună cu acesta, care probabil va începe să se deformeze de la un astfel de impact.

• Cu o lățime mare a camerei (mai mult de 3 metri), pot fi instalate coloane suplimentare între pereți, ceea ce va crea rigiditate în sistemul de pardoseală. Toate structurile de susținere sub grinzile de bază ale podelei trebuie acoperite cu hidroizolație, pentru a piese din lemn servit cât mai mult posibil.

Care ar trebui să fie grosimea lagului și a grinzilor de podea? Acest lucru depinde în principal de lățimea liberă a distanței (distanța dintre punctele de sprijin adiacente). De obicei, procedați din următorii indicatori (a se vedea tabelul):

• După instalarea grinzilor de podea, trebuie să fixați buștenii pe ele. Distanța dintre ele, după cum sa menționat deja, este calculată în funcție de grosimea plăcilor de pardoseală selectate.

• Când aranjați o astfel de structură de podea "plutitoare", grinzile și apoi plăcile ar trebui să fie situate la o distanță de cel puțin 12 ÷ 15 mm de pereți, adică să fie independenți de aceștia. În deschiderea dintre pereți și sistemul de pardoseală, este așezat un material care să nu permită pătrunderea aerului rece în cameră, va permite lemnului să „respire”, iar când temperatura și umiditatea se schimbă, se va extinde liber.
• La așezarea buștenilor constând din două secțiuni separate, suprapunerea lor cu 400 ÷ 500 mm trebuie să fie pe stâlpii de susținere sau pe grindă. Întârzierile ar trebui să fie aliniate cu nivelul clădirii dacă este necesar, pentru a obține o orizontală ideală, bucăți mici de lemn sunt așezate sub bușteni.
• După ce buștenii sunt expuși și fixați, se recomandă amenajarea unei pardoseli aspre, pentru care plăcile de calitate scăzută sunt destul de potrivite. Pentru a le instala, barele craniene care măsoară 30 × 50 mm sunt înșurubate pe toată lungimea întârzierii de dedesubt.

• Plăcile de pardoseală nu sunt întotdeauna atașate la barele craniene, ele sunt, de obicei, pur și simplu strânse strâns între ele. Așezați-vă deasupra pardoselii film de barieră împotriva vaporilor, fixându-l cu capse la bușteni și scânduri.

• Între laguri, bariera de vapori este strâns ambalată - poate fi vată minerală în rogojini sau role, precum și umplutură uscată din lut expandat sau zgură.

• Deasupra izolației, este așezat un alt strat de film de barieră împotriva vaporilor. Foile separate ale acestuia sunt lipite împreună cu bandă adezivă, iar apoi filmul este atașat la întârzieri cu capse.

• Stratul superior al barierei de vapori este necesar, astfel încât praful și particulele de material izolant să nu poată pătrunde în locuințe. Deasupra întregului sistem de pardoseală, vor fi așezate plăci de podea sau placaj gros.

Prețuri pentru diferite tipuri de cherestea

Laguri fixate pe trotuarul de beton

Adesea, pentru a crea un strat pentru podea în apartamente, o podea din lemn este, de asemenea, aranjată pe buștenii de pe baza de beton. Aici, întreaga dificultate constă în nivelarea întârzierii la suprafață, mai ales dacă este planificat să crească parchet din lemn la câțiva centimetri deasupra plăcii de beton.

Dacă apartamentul este situat deasupra etajului întâi, atunci cel mai adesea buștenii sunt așezați, nivelați și apoi fixați pe baza de beton cu ajutorul ancorelor.

Atât în ​​prima, cât și în a doua versiune, jurnalele sunt găurite. Pentru a ridica întârzierea deasupra bazei, utilizați diferite elemente din metal și plastic. În acest caz, fotografia prezintă știfturile. Acestea vă permit să ridicați și să coborâți buștenii dintr-o parte sau alta, nivelându-i. Secțiunea în exces a acului de păr, după ce a adus buștenul la înălțimea dorită, este tăiată cu ajutorul unui polizor.

În fiecare dintre opțiuni, izolația poate fi așezată pe beton între bușteni, ceea ce va adăuga izolație termică la acoperire și, de asemenea, va ajuta la înecarea zgomotului, atât din apartamentul inferior, cât și din încăperile în care sunt instalate buștenii sub lemn podea. Lână minerală, spumă sau poate fi utilizată ca material izolant.

Podele pe o suprafață de beton

Uneori, o podea din lemn este așezată pe o podea din beton, fără a folosi bușteni. Plăcile de podea sau placajele sunt utilizate ca învelitoare. Este recomandabil să așezați o podea subțire sub o astfel de podea material de izolare- cel mai adesea, polietilena spumată este utilizată pentru acest lucru, dar este mai bine să alegeți una care are un strat de folie.

Foliile separate de material de susținere sunt fixate împreună cu bandă adezivă pentru a crea un strat solid - acesta va face podeaua mai caldă și va îneca zgomotul. Dacă placajul este folosit pentru pardoseală, trebuie să ne amintim că deasupra acestuia trebuie așezată o acoperire decorativă. Podelele realizate din scânduri suficient de groase vor arăta respectabile dacă sunt lăcuite, ceruite sau vopsea de înaltă calitate.

Instalarea plăcii de podea

După ce ați ales plăcile cu grosimea necesară, este important să determinați direcția corectă a așezării lor pe podea. După cum arată mulți ani de experiență, cea mai bună opțiune scândurile sunt considerate în direcția luminii naturale, adică de la fereastră. Prin urmare, trebuie să începeți să planificați așezarea plăcii cu marcare și asigurarea întârzierii.

Plăcile de podea au diferite tipuri de conexiuni:

1. Conexiune cu ajutorul unui insert-insert în canelurile a două plăci.

2. Conexiune limbă-canelură cu plăci canelate.

3. Conexiune trimestrială.

Ultimul tip de conexiune este cel mai ușor de instalat, prin urmare, plăcile de podea cu un astfel de atașament sunt cele mai des utilizate. În plus, îmbinarea „sfert” creează o acoperire uniformă cu goluri aproape invizibile între plăci, astfel încât să rețină în mod optim căldura în cameră.

Plăcile pot fi fixate pe două moduri de fixare:

• Cuie sau șuruburi autofiletante pot fi introduse într-o canelură situată pe partea laterală a plăcii la un unghi de aproximativ 45 de grade, cu capul scufundat în lemn. Unii meșteri preferă să facă contrariul, conducând șuruburile într-un unghi în marginea ghimpei.

• În a doua versiune, cuiele sau șuruburile sunt introduse sau înșurubate în planul frontal al plăcii.

• Începând cu instalarea pardoselilor, este imperativ să vă retrageți de pe perete de 12 ÷ 15 mm. Mai târziu, o bandă de izolație este așezată în acest spațiu și închisă cu o plintă instalată. Este necesar ca arborele să se extindă odată cu modificările de umiditate și temperatura aerului.

• Placa este atașată grinzilor cu cuie 80 ÷ 120 mm sau șuruburi 70 ÷ 100 mm. Pălăriile sunt conduse sub zapay”, Ulterior sunt sigilate cu un chit asortat cu culoarea lemnului.
• Dacă se folosește lemn vechi insuficient, atunci podeaua așezată necesită o perioadă de uscare care durează 6-8 luni. În acest timp, acoperirea se va micșora și se va micșora, decalajele dintre plăci vor crește și, prin urmare, va fi necesar să se efectueze procesul de repunere a acestuia. În această privință, în timpul așezării inițiale a pardoselii, toate plăcile de podea nu sunt complet fixate pe bușteni, ci doar a cincea - a șaptea placă este atașată. După ce plăcile s-au uscat, acestea trebuie mutate, presate cât mai strâns între ele și fixate pe bușteni.

• Dacă sunt selectate plăci cu o conexiune spin-canelură, se utilizează un ciocan pentru o conexiune mai strânsă, cu ajutorul căreia spinii sunt conduși în caneluri prin bară. Adesea pentru aceasta, maeștrii folosesc cleme speciale, mai ales în acele cazuri în care, datorită curburii ușoare a plăcilor, instalarea se realizează cu ungerea canelurilor și vârfurilor cu lipici pentru tâmplărie.
• Pentru o conexiune strânsă a ultimei plăci, instalată pe perete, se folosesc pene temporare din lemn, acestea sunt introduse între perete și placă.
• Spațiul dintre plăci nu trebuie să fie mai mare de 1 mm. Dacă placa nu este instalată în canelură până la capăt, atunci, cel mai probabil, rămâne o bavură sau un fel de rugozitate pe pânză, iar acest defect trebuie eliminat, vârful trebuie ajustat la canelură.

Aflați și luați în considerare și cauzele scârțâiturilor și metodele de eliminare, din noul nostru articol.

Video: pardoseală din pardoseală cu ajutorul clemelor

Preturi acoperiri podele

Pardoseli

Tratarea suprafeței podelei după pardoseala finală

După ce pardoseala a fost sortată și fixată, este posibil să fie necesar să-i închideți suprafața. Acest proces se desfășoară în cazul în care atunci când placa se usucă puțin și suprafața devine inegală.

Lacul inițial ajută la identificarea zonelor care nu sunt suficient de netede pe suprafața plăcilor și, prin urmare, după ce se usucă, este mai ușor să găsiți rugozitatea și să le șlefuiți din nou.

După șlefuire, sunt instalate socluri, care vor ascunde bine golurile dintre perete și scânduri. Dacă, ca urmare a acestei operațiuni, rămân goluri între podea și soclu, atunci acestea sunt sigilate cu un chit în culoarea lemnului.

Acum că podeaua este pregătită în acest fel, puteți trece la finisarea suprafeței cu ceară, ulei, lac sau vopsea.

Pardoseala de scândură este acoperită cu un compus de finisare nu numai pentru a-l face plăcut și respectabil din punct de vedere estetic, ci și pentru a-l proteja și, prin urmare, pentru o funcționare maximă pe termen lung.

Tratarea uleiului

Dacă plăcile au un model frumos texturat pronunțat, atunci un ulei special este adesea folosit pentru a-l acoperi. Face pardoseala mai caldă, nu la fel de alunecoasă ca la acoperire și îi conferă, de asemenea, proprietăți anti-statice. Uleiul pătrunde în structura copacului și îl protejează în mod fiabil de pătrunderea umezelii din exterior, respingându-l practic.

Lemnul acoperit cu ulei este mai puțin susceptibil la diferite tipuri de daune, iar defectele existente devin practic invizibile. Uleiul nu înfundă porii lemnului, păstrându-i naturalețea, permițând materialului să „respire”, ceea ce creează un microclimat favorabil în spațiul de locuit.

Pardoselile cu ulei trebuie protejate de praf până când sunt complet absorbite. În timpul funcționării, o astfel de podea necesită îngrijire specială cu mijloace speciale. Este foarte important să ne amintim că nu este recomandat să puneți mobilă cu picioare metalice pe o astfel de suprafață, deoarece există riscul de reacții nedorite, ca urmare a cărora pot rămâne pete întunecate pe lemn.

Acoperirea podelei cu ulei este recomandată în încăperile cu umiditate ridicată - o baie, o terasă și o bucătărie. O astfel de acoperire este, de asemenea, potrivită pentru un hol sau coridor, deoarece plăcile îmbibate într-o astfel de substanță sunt mai rezistente la abraziune.

Există compoziții pentru pardoseli care nu constau din ulei pur, ci cu adăugarea de ceară lichidă, care conferă pardoselilor un luciu mat, moale. Aplicate pe suprafața lemnului și uleiuri curate, acestea sunt bine absorbite în suprafață, economice în aplicare și nu necesită un timp lung de așteptare pentru a se usca.

Uleiul pentru podea poate fi incolor sau poate avea diferite nuanțe care întunecă lemnul sau îi conferă o culoare specială - plăcută și caldă.

Uleiul se aplică în două sau trei etape. Poate fi frecat sau aplicat cu o perie, iar excesul său este șters imediat pentru a evita formarea unui film deasupra, care va crea o acoperire inegală.

Compoziția de ulei poate fi aplicată la cald și la rece în mai multe straturi. Cu cât lemnul absoarbe mai repede uleiul, cu atât mai multe straturi vor trebui aplicate. Compoziția încălzită pătrunde mult mai rapid și mai adânc în porii lemnului și o astfel de acoperire durează mult mai mult decât cu o aplicare la rece.

Epilarea suprafeței podelei

Ceara este cel mai adesea combinată cu un strat de ulei. Deci, uneori ceara apare cu o compoziție care constă din ceară de albine naturală și ulei de semințe de in. O astfel de acoperire protejează bine suprafețele podelei de zgârieturi și murdărie, precum și de absorbția umezelii, dar nu va împiedica lemnul de crăpături și de stres mecanic intens. Stratul de ceară conferă suprafeței un luciu mat plăcut și o nuanță aurie.

Ceara se aplică pe podeaua curățată folosind o rolă largă în mai multe straturi. Primul ar trebui să fie foarte subțire pentru a fi bine absorbit în suprafață. Apoi, podeaua este șlefuită, apoi este acoperită cu un alt strat de compus și șlefuită din nou.

Ceara combinată cu ulei este un material de acoperire ecologic și este foarte utilă în camerele copiilor și dormitoarele pentru adulți. Lemnul care a suferit un astfel de tratament are proprietățile de „respirație”, astfel încât pardoselile vor rezista mult timp și vor crea un microclimat favorabil în cameră.

Vopsirea pardoselii din lemn

• Lacul poate fi aplicat cu pensula, rola sau gletiera la temperatura camerei, umiditate moderată și fără tiraj.
• Pe suprafața curățată, primul strat este aplicat lac nitro, care va servi ca un fel de grund pentru straturile de finisare ale compoziției. Se aplică într-un strat subțire de-a lungul modelului texturat din lemn. Dacă este necesar, grundul poate fi aplicat în două straturi.
• După ce grundul s-a uscat, suprafața este bine șlefuită cu șmirghel. După aceea, podeaua se spală cu apă cu săpun, se șterge bine și se usucă.
• După aceea, încep să aplice straturi de finisare... Pot fi două sau trei dintre ele și fiecare dintre ele este uscat și șlefuit.

Aplicarea lacului pe pardoseli este o întreprindere destul de complexă, care necesită o selecție atentă a compoziției pentru o anumită specie de lemn. Prin urmare, dacă se alege această metodă specială de prelucrare a unei pardoseli din lemn, este mai bine să încredințați lucrarea unui specialist care va stabili cantitatea de lucru și va selecta materialele necesare.

Învelișul de lac este destul de fragil, care este ușor deteriorat de stresul mecanic, deci nu este de dorit să mergeți pe el pe tocuri subțiri sau să mutați mobilierul. În plus, lacurile sunt produse cel mai adesea pe baze chimice, care înfundă porii lemnului, nu îi permit să „respire”.

Pictarea unei podele din lemn

Recent, vopseaua este folosită rar pentru a acoperi o podea din lemn, dar se întâmplă totuși, mai ales în cazurile în care se alege un stil interior deosebit. În plus, vopseaua este utilizată în cazurile în care este necesar să acoperiți aspectul nu foarte atractiv al lemnului, deoarece o astfel de acoperire acoperă complet suprafața podelei. Pentru o astfel de finisare, puteți alege vopsele pe bază de diferite baze: ulei, smalț, nitroceluloză, precum și acrilic, cu dispersie de apă și latex.

Vopselele pe bază de apă sunt de preferat pentru spațiile rezidențiale, deoarece nu conțin solvenți și aditivi dăunători organismului uman. Acestea sunt produse în diferite nuanțe de culoare, deci există întotdeauna posibilitatea de a alege cea mai potrivită pentru un anumit interior.

Emailurile și alte vopsele pe bază de solvenți chimici sunt, de asemenea, utilizate pentru camerele de zi, dar după aplicarea lor, spațiile necesită o ventilație pe termen lung, deoarece acești vapori pot reprezenta o amenințare pentru sănătatea umană.

Înainte de a picta podeaua cu compuși pe bază de apă, plăcile sunt acoperite cu un grund special. Pentru restul materialelor de acoperire, pregătirea bazei este necesară cu ajutorul compușilor de impregnare, în care uleiul de uscare acționează de obicei ca componentă principală.

Vopseaua poate fi aplicată în unul, două straturi sau, ca ultimă soluție, la ora trei. Este recomandat să alegeți „media aurie”, deoarece vopseaua aplicată cu un strat prea subțire va începe rapid să se usuce și, dimpotrivă, să se dezlipească cu una groasă. Fiecare strat de grund sau vopsea trebuie să se usuce bine înainte de aplicarea următorului strat.

Este descris în detaliu în publicația corespunzătoare a portalului nostru.

Deci, dacă aveți concepte de bază despre lucrul cu lemn și ați stocat materialele și instrumentele necesare, este foarte posibil să încercați să așezați singur podelele din plăci sau placaje. Dacă aveți întrebări, puteți solicita întotdeauna clarificări și sfaturi pentru articolele care vă vor ajuta să rezolvați orice problemă. Și la sfârșitul articolului - încă unul videoclip interesant privind tehnologia așezării unei podele din lemn.

Video: modul în care este pregătită și așezată o podea din lemn

Scheme de amenajare a podelelor la sol într-o casă, subsol, garaj sau baie

În casele fără subsol, podeaua de la primul etaj poate fi realizată după două scheme:

• pe bază de sol - cu șapă pe sol sau pe bușteni;
• cu sprijin pe pereți - ca un tavan peste un subteran ventilat.

Care dintre cele două opțiuni ar fi mai bună și mai ușoară?

În casele fără subsol, parterul este o soluție populară pentru toate camerele de la parter. Parterele sunt ieftine, simple și ușoare; este, de asemenea, benefic să vă amenajați la subsol, garaj, baie și alte încăperi utilitare. Un design simplu, utilizarea materialelor moderne, amplasarea unui circuit de încălzire în podea (podea caldă), fac astfel de pardoseli confortabil și atractiv ca valoare.

Iarna, umplutura sub podea are întotdeauna o temperatură pozitivă. Din acest motiv, solul de la baza fundației îngheță mai puțin - riscul de îngheț a ridicării solului este redus. În plus, grosimea izolației podelei de pe sol poate fi mai mică decât cea a podelei de deasupra subteranului ventilat.

Este mai bine să refuzați de pe podea dacă este necesar să se umple cu sol la o înălțime prea mare, mai mare de 0,6-1 m... În acest caz, costurile de umplere și compactare a solului pot fi prea mari.

Podeaua de la sol nu este potrivită pentru clădirile pe grămadă sau fundație columnară cu un grătar, care este situat deasupra solului.

Trei diagrame schematice ale pardoselii la sol

În prima opțiune pardoseala din beton armat monolitic se sprijină pe pereții portanți, Fig. 1.

După ce betonul s-a întărit, întreaga sarcină este transferată pe pereți. În această versiune, o placă de pardoseală din beton armat monolit joacă rolul unei plăci de pardoseală și trebuie calculată pentru sarcina standard a pardoselilor, să aibă rezistența și armarea corespunzătoare.

Solul este de fapt folosit aici doar ca cofraj temporar la construirea unei plăci de beton armat. Un astfel de etaj este adesea denumit „podea suspendată la sol”.

O podea suspendată la sol trebuie făcută dacă există un risc ridicat de contracție a solului sub podea. De exemplu, atunci când construiți o casă pe turbării sau când înălțimea solului umplut este mai mare de 600 mm... Cu cât stratul de umplutură este mai gros, cu atât este mai mare riscul de scădere semnificativă a solului umplut.

A doua opțiune - aceasta este o podea pe o fundație - o placă, când o placă monolitică din beton armat, turnată pe pământ pe întreaga zonă a clădirii, servește drept suport pentru pereți și bază pentru podea, Fig. 2.

A treia opțiune prevede instalarea unei plăci de beton monolit sau așezarea buștenilor de lemn în intervalele dintre pereți portanți pe baza solului în vrac.

Aici, grinzile sau grinzile de podea nu sunt conectate la pereți. Sarcina podelei este complet transferată în solul umplut, Fig. 3.

Este ultima opțiune care se numește corect podeaua de la sol, care va fi povestea noastră.

Parterele ar trebui să ofere:

• izolarea termică a spațiilor din condițiile de economisire a energiei;
• condiții igienice confortabile pentru oameni;
• protecție împotriva pătrunderii umezelii solului și a gazelor în incinte - radon radioactiv;
• preveni acumularea de vapori de apă condensată în interiorul structurii podelei;
• reduce transmisia zgomotului de impact către încăperile adiacente de-a lungul structurii clădirii.

Completarea unei perne de sol pentru o podea pe sol

Suprafața podelei viitoare este ridicată la înălțimea necesară prin instalarea unei perne din sol neporos.

Înainte de a începe lucrările de umplere, asigurați-vă că îndepărtați stratul superior de sol cu ​​vegetație. Dacă acest lucru nu se face, podeaua va începe să se stabilească în timp.

Orice sol care poate fi compactat cu ușurință poate fi folosit ca material pentru dispozitivul de amortizare: nisip, pietriș fin, amestec de nisip și pietriș și la un nivel scăzut al apelor subterane - argil nisipos și argilos. Este avantajos să folosiți solul rămas pe locul din fântână și (cu excepția solului de turbă și negru).

Solul de pernă este compactat cu grijă în straturi (nu mai gros de 15 cm.) compactarea cu turnarea apei a solului. Gradul de compactare a solului va fi mai mare dacă se utilizează un ciocan mecanic.

Nu puneți perne mari, cărămizi sparte, bucăți de beton. În continuare vor exista goluri între fragmente mari.

Se recomandă realizarea grosimii plăcuței din sol vrac în intervalul 300-600 mm. Încă nu este posibilă compactarea solului în vrac cu starea solului natural. Prin urmare, solul se va așeza în timp. Un strat gros de sol de umplere poate duce la o așezare prea mare și inegală a podelei.

Pentru a proteja împotriva gazelor solului - radon radioactiv, se recomandă realizarea unui strat de moloz compactat sau lut expandat în pernă. Acest strat de captare subiacent este realizat cu o grosime de 20 cm. Conținutul de particule cu o dimensiune mai mică de 4 mmîn acest strat nu ar trebui să existe mai mult de 10% din greutate. Stratul de filtrare trebuie ventilat.

Stratul superior de lut expandat, pe lângă protecția împotriva gazelor, va servi ca izolație termică suplimentară pentru pardoseală. De exemplu, un strat de lut expandat 18 cm... în ceea ce privește capacitatea de economisire a căldurii corespunde 50 mm... spumă. Pentru a proteja plăcile de izolare și filmele de impermeabilizare de împingere, care în unele structuri de podea sunt așezate direct pe umplutură, un strat de nivelare de nisip este turnat peste stratul compactat de piatră zdrobită sau argilă expandată, care este de două ori grosimea umpluturii fracțiune.

Înainte de a începe umplerea pernei de sol, este necesar să așezați conductele de alimentare cu apă și de canalizare la intrarea în casă, precum și conductele schimbătorului de căldură de ventilație a solului. Sau pentru a stabili carcase pentru instalarea viitoare a conductelor.

Construcție de podea la sol

În construcția de locuințe private, podeaua de la sol este amenajată în conformitate cu una dintre cele trei opțiuni:

• podea la pământ cu sapa de beton;
• podea la pământ cu șapă prefabricată uscată;
• podea la pământ pe busteni de lemn.

Pardoseala din beton la sol este considerabil mai scumpă în dispozitiv, dar mai fiabilă și mai durabilă decât alte structuri.

Podea din beton la sol

Parterele sunt o structură cu mai multe straturi, Fig. 4... Să parcurgem aceste straturi de jos în sus:

1. Așezați-vă pe o pernă de pământ material care previne filtrarea în pământumiditate cuprins în beton proaspăt așezat (de exemplu, un film de polietilenă cu o grosime de cel puțin 0,15 mm.). Filmul este pus pe pereți.
2. De-a lungul perimetrului pereților camerei, până la înălțimea totală a tuturor straturilor podelei, fixați-vă strat de margine de separare din benzi groase de 20 - 30 mm tăiate din plăci de izolație.
3. Apoi aranjează un monolitic pregătirea podelei din beton grosime 50-80 mm din beton slab din clasa B7.5-B10 pentru fracția de piatră zdrobită 5-20 mm Acesta este un strat tehnologic destinat hidroizolației. Raza betonului adiacent la pereții 50-80 mm... Pregătirea betonului poate fi armată cu oțel sau plasă din fibră de sticlă. Plasa se potrivește partea inferioară plăci cu un strat protector de beton de cel puțin 30 mm. Pentru armarea fundațiilor din beton, se poatefolosiți fibre de oțel cu lungimea de 50-80 mmși un diametru de 0,3-1mm... În momentul întăririi, betonul este acoperit cu un film sau turnat cu apă. Citit:
4. Pe pregătirea pardoselii din beton întărit impermeabilizare lipită. Fie două straturi de hidroizolație laminată sunt așezate pe mastic sau material pentru acoperiș pe o bază bituminoasă cu instituirea fiecărui strat pe perete. Rolele se desfășoară și se suprapun 10 cm... Impermeabilizarea este o barieră împotriva umezelii și, de asemenea, servește ca o protecție împotriva pătrunderii gazelor solului în casă. Stratul de impermeabilizare al podelei trebuie să fie conectat la același strat de impermeabilizare al peretelui. Îmbinările de capăt ale filmului sau ale materialelor de rulare trebuie etanșate.
5. Pe un strat de impermeabilizare și izolație a gazelor sunt așezate plăci de izolație termică. Spuma de polistiren extrudat va fi probabil cea mai bună opțiune pentru izolarea podelei la sol. Se folosește și spumă de plastic, cu o densitate minimă de PSB35 (locuințe) și PSB50 sub sarcini grele (garaj). Polyfoamul se prăbușește în cele din urmă la contactul cu bitum și alcali (toate acestea sunt mortare de ciment-nisip). Prin urmare, înainte de a așeza spuma pe învelișul de polimer-bitum, un strat de folie de polietilenă trebuie așezat cu foi suprapuse de 100-150 mm... Grosimea stratului de izolație este determinată de calculul tehnicii termice.
6. Per strat de izolație termică așezarea stratului subiacent(de exemplu, o folie de plastic cu o grosime de cel puțin 0,15 mm.), care creează o barieră la umezeala conținută în betonul proaspăt așezat al șapei.
7. Atunci așezați o șapă armată monolitică cu un sistem „podea caldă” (sau fără sistem). La încălzirea pardoselilor, este necesar să se prevadă rosturi de dilatare în șapă. Șapa monolitică trebuie să fie de cel puțin 60 mm... executat din beton din clasa de cel puțin B12.5 sau din mortarpe bază de liant de ciment sau gips cu o rezistență la compresiune de cel puțin 15 MPa(M150 kgf / cm2). Șapa este întărită cu plasă de oțel sudată. Plasa este plasată în partea inferioară a stratului. Citit: . Pentru o nivelare mai aprofundată a suprafeței șapă de beton, mai ales dacă podeaua finisată este din laminat sau linoleum, se aplică un mortar autonivelant pe un strat de beton din amestecuri uscate de producție din fabrică cu o grosime de cel puțin 3 cm.
8. Pe șapă montați podeaua de finisare.

Acesta este un pardoseală clasică la sol. Pe baza sa, sunt posibile diverse versiuni - atât în ​​design, cât și în materialele utilizate, atât cu, cât și fără izolație.

Opțiune - podea din beton la sol, fără pregătirea betonului

Folosind materiale de construcție moderne, podeaua de beton de la sol este adesea realizată fără un strat de pregătire a betonului... Este necesar un strat de preparat din beton ca bază pentru lipirea hidroizolației laminate pe o bază de hârtie sau țesătură, impregnată cu o compoziție de polimer-bitum.

În pardoseli fără pregătirea betonului ca impermeabilizare, se folosește o membrană din polimer special concepută, mai durabilă, un film profilat, care este așezat direct pe plăcuța de la sol.

O membrană profilată este o foaie de polietilenă de înaltă densitate (HDPE) cu proiecții turnate pe suprafață (de obicei sferică sau troncoconică) cu o înălțime de la 7 la 20 mm Materialul este produs cu o densitate de la 400 la 1000 g / m 2și vine în role de la 0,5 la 3,0 lățime m, lungime 20 m.

Datorită suprafeței texturate, membrana profilată este fixată în siguranță în baza nisipoasă, fără a se deforma sau deplasa în timpul instalării.

Fixată pe o bază nisipoasă, membrana profilată oferă o suprafață solidă potrivită pentru plasarea izolației termice și a betonului.

Suprafața membranelor rezistă fără a rupe mișcarea lucrătorilor și a mașinilor pentru transportul amestecurilor și soluțiilor de beton (cu excepția mașinilor omizi).

Durata de viață a membranei profilate este de peste 60 de ani.

Membrana profilată este așezată pe o pernă de nisip bine compactată, cu vârfurile în jos. Vârfurile membranei se vor bloca în tampon.

Cusăturile dintre role suprapuse sunt lipite cu grijă cu mastic.

Suprafața cu țepi a membranei îi conferă rigiditatea necesară, ceea ce face posibilă așezarea plăcilor de izolare direct pe ea și betonarea șapei.

Dacă plăcile de spumă de polistiren extrudat cu îmbinări profilate sunt utilizate pentru instalarea unui strat de izolație termică, atunci aceste plăci pot fi așezate direct pe umplutura solului.

Umplere din piatră zdrobită sau pietriș cu o grosime de cel puțin 10 cm neutralizează creșterea capilară a umezelii din sol.

În această versiune, un film polimeric de impermeabilizare este așezat deasupra unui strat de izolație.

Dacă stratul superior al pernei de sol este turnat din lut expandat, atunci puteți refuza stratul de izolație sub șapă.

Proprietățile de izolație termică a argilei expandate depind de densitatea sa în vrac. Din lut expandat cu o densitate în vrac de 250-300 kg / m 3 este suficient să se facă un strat termoizolant cu grosimea de 25 cm. Lut expandat cu o densitate aparentă de 400-500 kg / m 3 pentru a atinge aceeași capacitate de izolare termică, va fi necesar să se așeze un strat cu grosimea de 45 cm. Lutul expandat este turnat în straturile 15 cmși compactat cu ajutorul unui dispozitiv de blocare manual sau mecanic. Cel mai simplu mod de tamponare este argila expandată cu mai multe fracțiuni, care conține granule de diferite dimensiuni.

Argila expandată este ușor saturată cu umezeală din solul subiacent. În lutul expandat umed, proprietățile de izolație termică sunt reduse. Din acest motiv, se recomandă amenajarea unei bariere împotriva umezelii între solul de bază și stratul de argilă expandată. Un film gros impermeabilizant poate servi ca o astfel de barieră.

Beton argilos expandat, mare poros, fără nisip încapsulat. Fiecare granulă de lut expandat este închisă într-o capsulă impermeabilă de ciment.

Puterea este puternică, caldă și cu absorbție redusă a apei, din beton din lut expandat cu pori mari, fără nisip.

Podea la sol cu ​​șapă prefabricată uscată

În pardoselile de la sol ca strat superior de rulment, în loc de șapă de beton, în unele cazuri este avantajos să se realizeze o șapă prefabricată uscată din foi de fibră de gips, din foi de placaj impermeabil, precum și din elemente de pardoseală prefabricate de la diferiți producători .

Pentru încăperile de locuit ale etajului întâi ale unei case mai mult opțiune simplă și ieftină va exista un dispozitiv de pardoseală la sol cu ​​o șapă prefabricată uscată, Fig. 5.

Un etaj cu șapă prefabricată se teme de inundații. Prin urmare, nu ar trebui să se facă la subsol, precum și în camere umede - baie, cameră de cazan.

O podea la sol cu ​​o șapă prefabricată constă din următoarele elemente (pozițiile din Fig. 5):

1 - Pardoseli - parchet, laminat sau linoleum.

2 - Adeziv pentru parchet și îmbinări laminate.

3 - Substrat standard pentru pardoseală.

4 - Șapă prefabricată din elemente prefabricate sau foi din fibră de gips, placaj, PAL, OSB.

5 - Lipici pentru asamblarea șapei.

6 - Rambleere de nivelare - nisip cuarțos sau argilos expandat.

7 - Conducta de comunicații (alimentare cu apă, încălzire, cabluri electrice etc.).

8 - Izolarea termică a țevii cu covoare din fibre poroase sau manșoane din spumă de polietilenă.

9 - Carcasă metalică de protecție.

10 - Diblul în expansiune.

11 - Impermeabilizare - folie de polietilenă.

12 - Baza din beton armat din clasa B15 din beton.

13 - Substrat.

Dispozitivul pentru unirea podelei cu peretele exterior este prezentat în Fig. 6.

Pozițiile din Figura 6 sunt după cum urmează:
1-2. Parchet lăcuit, parchet sau laminat sau linoleum.
3-4. Adeziv și grund pentru parchet sau substrat standard.
5. Șapă prefabricată din elemente prefabricate sau foi de fibră de gips, placaj, PAL, OSB.
6. Adeziv dispersiv în apă pentru asamblarea șapei.
7. Izolarea umidității - folie de polietilenă.
8. Nisip de cuarț.
9. Bază de beton - șapă din beton armat clasa B15.
10. Garnitură separatoare din material de rulare impermeabilizant.
11. Izolație termică din spumă PSB 35 sau spumă de polistiren extrudat, grosime calculată.
12. Substrat.
13. Soclu.
14. Șurub autofiletant.
15. Peretele exterior.

Așa cum s-a menționat mai sus, perna solului la baza podelei are întotdeauna o temperatură pozitivă și ea însăși are anumite proprietăți de izolare termică. În multe cazuri, este suficient să așezați suplimentar izolația cu o bandă de-a lungul pereților exteriori (articolul 11 ​​din Fig. 6.) pentru a obține parametrii de izolație termică necesari pentru pardoseală fără încălzire prin pardoseală (fără încălzire prin pardoseală).

Grosimea izolației podelei pe sol

Fig. 7. Necesar în podea, de-a lungul perimetrului pereților exteriori, așezați izolația cu bandă, cel puțin 0,8 lățime m.În exterior, fundația (subsolul) este izolată la o adâncime de 1 m.

Temperatura solului sub podea, în zona adiacentă plintei de-a lungul perimetrului pereților exteriori, depinde destul de puternic de temperatura aerului exterior. În această zonă se formează un pod rece. Prin podea, sol și subsol, căldura părăsește casa.

Temperatura solului mai aproape de centrul casei este întotdeauna pozitivă și depinde puțin de temperatura din exterior. Pământul este încălzit de căldura Pământului.

Regulile de construcție prescriu că este imperativ să se izoleze zona prin care scade căldura. Pentru aceasta, se recomandă aranjarea protecției termice pe două linii (Fig. 7):

1. Izolați exteriorul subsolului și fundației casei la o adâncime de cel puțin 1,0 m.
2. Puneți un strat de izolație termică orizontală în structura podelei în jurul perimetrului pereților exteriori. Lățimea benzii de izolare de-a lungul pereților exteriori nu este mai mică de 0,8 m.(articolul 11 ​​din fig. 6).

Grosimea izolației este calculată din condiția ca indicatorul general al rezistenței la transferul de căldură în podea - sol - secțiunea de bază să nu fie mai mic decât același parametru pentru perete exterior.

Pur și simplu, grosimea totală a izolației subsolului, plus podeaua nu trebuie să fie mai mică decât grosimea izolației peretelui exterior. Pentru zona climatică din regiunea Moscovei, grosimea totală a izolației cu spumă nu este mai mică de 150 mm De exemplu, izolarea verticală pe soclul 100 mm., plus 50 mm bandă orizontală în podea de-a lungul perimetrului pereților exteriori.

La alegerea dimensiunii stratului de izolație termică, se ia în considerare și faptul că izolarea fundației ajută la reducerea adâncimii de îngheț a solului sub talpa sa.

Acestea sunt cerințele minime pentru izolarea podelei la sol. Este clar că cu cât dimensiunile stratului termoizolant sunt mai mari, cu atât este mai mare efectul de economisire a energiei.

Instalați izolație termică pe toată suprafața podelei pentru a economisi energie, este necesar doar în cazul încălzirii prin pardoseală în incintă sau în construcția unei case pasive pentru energie.

În plus, un strat continuu de izolație termică în podeaua camerei este util și necesar pentru a îmbunătăți parametrul asimilarea de căldură a suprafeței podelei... Asimilarea căldurii unei suprafețe de podea este proprietatea unei suprafețe de podea de a absorbi căldura în contact cu obiectele (de exemplu, picioarele). Acest lucru este important mai ales dacă pardoseala finisată este realizată din plăci ceramice sau din piatră sau din alt material cu conductivitate termică ridicată. Această pardoseală izolată se va simți mai caldă.

Indicele de absorbție a căldurii suprafeței podelei pentru clădirile rezidențiale nu trebuie să fie mai mare de 12 L / (m 2 ° C)... Puteți găsi un calculator pentru calcularea acestui indicator

Pardoseală de lemn pe sol pe bușteni pe o șapă de beton

Placă de bază din beton, clasa B 12.5, grosime 80 mm pe un strat de piatră zdrobită, bătut în pământ la o adâncime de cel puțin 40 mm

Bare de lemn - bușteni cu secțiune transversală minimă, lățime 80 mm iar înălțimea 40 mm., se recomandă așezarea pe un strat de impermeabilizare cu un pas de 400-500 mm Pentru alinierea verticală, acestea sunt așezate pe plăcuțe de plastic sub formă de două pene triunghiulare. Glisând sau glisând tampoanele, înălțimea întârzierii este ajustată. Intervalul dintre punctele de sprijin adiacente nu depășește 900 mm Trebuie lăsat un spațiu de 20-30 lățime între grinzi și pereți. mm

Întârzierile se întind fără a fi atașate la bază. În momentul instalării pardoselii, acestea pot fi fixate împreună cu cravate temporare.

Pentru dispozitivul subsolului, de obicei se utilizează panouri pe bază de lemn - OSB, PAL, DSP. Grosimea plăcilor nu mai mică de 24% mm Toate îmbinările plăcilor trebuie să se sprijine în mod necesar pe bușteni. Lintelele de lemn sunt instalate sub îmbinările plăcilor între întârzierile adiacente.

Podeaua poate fi realizată dintr-o placă de pardoseală canelată. O astfel de pardoseală realizată din scânduri de calitate poate fi utilizată fără acoperirea pardoselii. Conținutul de umiditate admisibil al materialelor de pardoseală din lemn este de 12-18%.

Izolația poate fi așezată în spațiul dintre întârzieri, dacă este necesar. Plăcile din lână minerală trebuie acoperite cu o peliculă permeabilă la vapori deasupra, care împiedică pătrunderea microparticulelor de izolație în cameră.

Hidroizolant laminat din materiale bituminoase sau bitum-polimerice lipite în două straturi pe un strat substrat de beton prin topire (pentru materiale sudate cu role) sau prin lipire pe mastice bitum-polimerice. La instalarea lipirii hidroizolației, o suprapunere longitudinală și transversală a panourilor de cel puțin 85 mm

Pentru a ventila spațiul de pardoseală de pe sol de-a lungul buștenilor, în camere trebuie prevăzute fante din plinte. Găurile cu o suprafață de 20-30 sunt lăsate în cel puțin două colțuri opuse ale camerei cm 2 .

Pardoseală de lemn de-a lungul solului pe bușteni de-a lungul stâlpilor

Există o altă schemă constructivă de podea - aceasta este podea de lemn pe pământ pe bușteni, așezat pe stâlpi, Fig. 5.

Pozițiile din Fig. 5.:
1-4 - Elemente ale pardoselii finisate.
5 —
6-7 - Șuruburi adezive și autofiletante pentru asamblarea șapei.
8 - Bustean de lemn.
9 - Banda de nivelare din lemn.
10 - Impermeabilizare.
11 - Coloana este din cărămidă sau beton.
12 - Sol de fundare.

Dispozitivul podelei de pe bușteni de-a lungul coloanelor vă permite să reduceți înălțimea pernei de la sol sau să abandonați complet construcția sa.

Pardoseli, soluri și fundații

Parterele nu sunt conectate la fundație și se odihnesc direct la parterul de sub casă. Dacă se ridică, atunci podeaua în timpul iernii și primăverii se pot „spree” sub influența forțelor.

Pentru a preveni acest lucru, solul care se ridică sub casă trebuie făcut să nu se ridice. Cel mai simplu mod de a face acest lucru și partea subterană

Construcția fundațiilor grămezii pe grămezi alezate (inclusiv TISE) și șuruburi implică construirea unei baze reci. Încălzirea solului sub casă cu astfel de fundații este o sarcină destul de problematică și costisitoare. Podelele de la sol într-o casă pe fundație de grămadă pot fi recomandate numai pentru solurile care nu se ridică sau ușor se ridică pe șantier.

Când construiți o casă pe soluri ridicate, partea subterană a fundației este necesară, de asemenea, la o adâncime de 0,5 - 1 m.

Într-o casă cu pereți multistrat externi cu izolație exterioară, se formează un pod rece prin subsol și partea de susținere a peretelui, ocolind izolația peretelui și a podelei.

Pardoselile din lemn vă permit să vă încălziți în casă folosind mijloace tehnice și materiale minime. Datorită acestei caracteristici, astfel de etaje de-a lungul istoriei lor seculare au rămas și rămân cele mai răspândite și nu cedează conducerea lor nici măcar celor mai moderne pardoseli și acoperiri de înaltă tehnologie.

Pardoselile din lemn de înaltă calitate, cu o îngrijire adecvată, își păstrează caracteristicile de performanță timp de secole, sunt relativ ieftine, versatile (pot fi instalate pe orice tip de bază), sunt inofensive pentru corpul uman și arată foarte impresionant. Dacă este necesar, ei înșiși pot servi drept bază pentru instalarea pardoselilor de un alt tip. În plus, pardoselile din lemn sunt destul de ușor de instalat și pot fi instalate într-o casă sau apartament privat de către o singură persoană.

Principii generale pentru construcția pardoselilor din lemn

Direct genital scândurile sunt întotdeauna așezate pe bușteni, dar buștenii înșiși pot fi așezați atât pe o bază de beton sau chiar din pământ, cât și pe suporturi - de obicei acestea sunt stâlpi de cărămidă, lemn sau metal. Rar, dar se folosește încă tehnologia, în care capetele buștenilor sunt încorporate în pereți opuși sau așezate pe pervazuri special prevăzute lângă pereți și sunt acționate fără suporturi intermediare. Cu toate acestea, în acest caz, este foarte dificil să blocați întinderi largi - sunt necesare jurnale cu o secțiune foarte mare și greutate și este aproape imposibil să le instalați corect singur ...

Instalarea pardoselilor din lemn pe o bază de beton practic nu diferă de dispozitivul etajelor dintr-un apartament cu tavane din plăci de beton armat... Situația este mult mai complicată cu instalarea podelei la primul etaj al unei case private, deoarece în acest caz este foarte de dorit să se amenajeze un subteran ventilat și uscat. Prezența sa determină în mare măsură rezistența și durabilitatea pardoselii finisate, în special în cazurile în care există o amplasare ridicată a apelor subterane.

Câteva cuvinte despre instrument

Metoda aleasă de instalare în pardoseală depinde de instrumentul de care aveți nevoie pentru lucrare. Dar, în orice caz, nu puteți face fără:

• nivel laser; în cazuri extreme, puteți utiliza nivelul hidro, dar un asistent va trebui să lucreze cu acesta;
• un nivel de bule de construcție obișnuit sau transversal de cel puțin 1 metru lungime; nivelul transversal este de preferat, deoarece vă permite să verificați planul simultan în două direcții;
• un ciocan care nu cântărește mai mult de 500 g;
• lanț sau Fierăstrău circular, sau un ferăstrău bun.
• jonctoare și (sau) polizoare.

Unealta de tâmplar obișnuită nu va fi de prisos - un pătrat, un topor mic, un avion, o dalta, un dispozitiv de extragere a unghiilor.

Dispozitiv de podea pe stâlpii de susținere

În mod tradițional, o podea din lemn este asamblată din următoarele „straturi” (de jos în sus):

• baza tuturor pardoselilor sunt buștenii;
• podea aspră („de jos”);
• strat de impermeabilizare;
• strat termoizolant;
• direct o podea din lemn (pardoseala finală);
• finisarea pardoselii.

Întregul „sandwich” cu mai multe straturi este de obicei susținut de stâlpi de susținere - beton, cărămidă, lemn sau metal.

Instalarea stâlpilor de cărămidă

Alegerea optimă astăzi este stâlpii de cărămidă, care au caracteristici de rezistență acceptabile, sunt destul de accesibile din punct de vedere financiar și nu necesită costuri speciale de muncă în timpul construcției. Singura limitare este înălțimea acestor stâlpi de susținere nu trebuie să depășească 1,5 m; dacă este mai mare, pentru a menține rezistența suporturilor, secțiunea lor transversală va trebui mărită, ceea ce va duce la o creștere bruscă a cantității necesare de cărămizi și, în consecință, la o creștere a costurilor materiale pentru construcție. Cu o înălțime a stâlpilor de până la 50-60 cm, o secțiune de cărămidă 1x1 este suficientă, cu o înălțime de 0,6-1,2 m, o secțiune este realizată de cel puțin 1,5x1,5 cărămizi, coloanele de până la 1,5 m înălțime sunt așezate cel puțin 2x2 cărămizi.

Oricum "pyataks" de beton trebuie turnate sub suporturile de cărămidă a cărei suprafață depășește secțiunea transversală a stâlpilor cu cel puțin 10 cm în fiecare direcție. Distanța dintre centrele platformelor este selectată în limita a 0,7-1 m LUNGI jurnalul și 0,8-1,2 m ÎNTRE jurnalele cu o secțiune de 100 ... 150x150 mm. După marcarea în locurile în care au fost ridicați stâlpii, se scot gropi cu o adâncime de aproximativ jumătate de metru; principalul lucru este că fundul ar trebui să fie sub stratul fertil al pământului. În partea de jos a acestor mini-gropi, este realizat un „tampon” de nisip și pietriș, pe care se toarnă amestecul de beton. Este de dorit ca suprafața „bănuțului” rezultat să fie la câțiva centimetri deasupra nivelului solului.

Se află în stadiul de așezare a stâlpilor de susținere se pune orizontalitatea viitorului etaj, și în acest stadiu este cel mai bine să folosiți un nivel laser. Cu ajutorul acesteia, nivelul peretelui inferior al LAG plus 1 cm este marcat pe pereți, un cablu de construcție este întins între pereții opuși de-a lungul acestui nivel, iar înălțimea stâlpilor este ajustată în funcție de nivelul acestuia. Nu este necesar să-l afișați strict la un milimetru - un spațiu de câțiva centimetri este destul de acceptabil. La calcularea grosimii totale a pardoselii, trebuie avut în vedere faptul că cel puțin planul său superior trebuie să fie mai mare decât nivelul subsolului clădirii - altfel va fi extrem de dificil să se evite „podurile reci”.

Unele caracteristici ale stâlpilor de susținere

Merită să le asigurați disponibilitatea elementelor de fixare pentru grinzi-lag... De obicei, astfel de elemente de fixare sunt „știfturi” verticale cu fire sau șuruburi de ancorare încorporate cu 10-20 cm - apoi găurile prin bușteni sunt găurite în bușteni în locurile corespunzătoare, cu care grinzile sunt „puse” pe știfturile rezultate și sunt atrase de nuci și șaibe. Excesul de „fir” proeminent este tăiat cu un „polizor”.

Suprafețele laterale ale stâlpilor și, în special, planul superior al acestora, pe care se va potrivi întârzierea, de preferință acoperiți cu un strat de tencuială puternică- va întări suplimentar structura și va juca rolul de hidroizolare suplimentară. Pe suprafața stâlpilor finisați este așezat 2-3 straturi de bucăți mici de material pentru acoperiș.

După ce mortarul de zidărie s-a uscat complet și s-a întărit (aceasta durează aproximativ o săptămână), se pot așeza deja bușteni pe stâlpii de susținere finisați.

Așezarea buștenilor pe stâlpii de cărămidă

Lungimea întârzierii este selectată în funcție de construcția podelei. La așezarea pe stâlpi de susținere, există doar două opțiuni pentru astfel de structuri - „plutitoare” și rigide.

Podele plutitoare sau dure?

În primul caz, întregul „sandviș” al podelei se întinde și se sprijină exclusiv pe stâlpi, nefiind legat rigid de pereți sau. În al doilea, capetele întârzierii sunt fixate rigid de pereți într-un fel sau altul; un astfel de design practic exclude „mersul” pardoselii, dar atunci când clădirea dispare, poate duce la deformarea pardoselilor finisate.

Cu o versiune „plutitoare” a podelei, lungimea întârzierii este cu 3-5 cm mai mică decât distanța de la perete la perete. În al doilea caz, decalajul nu trebuie să depășească 2 cm - în caz contrar, buștenii vor fi greu de atașat rigid la pereți. Dacă este necesar, se pot face laguri din două sau mai multe bucăți, conectându-le în „jumătăți labe” - dar articulația trebuie să cadă neapărat pe postul de sprijinși să fie cuie sau (cu o secțiune de întârziere de până la 10x100 mm) înșurubat cu șuruburi autofiletante.

Dacă lungimea finală a întârzierilor este mai mică de trei metri, atunci acestea pot fi așezate direct pe suporturi (fără a uita de garniturile hidroizolante din material de acoperiș!); cu toate acestea, este mult mai bine între pâslă de acoperiș și planul inferior al întârzierii grinzii să așezi o bucată de scândură de 25-50 mm grosime. În caz de decalaje frontale, aceasta este o necesitate!

Aliniere lag

După stabilirea decalajelor pe stâlpii de susținere pregătiți, acestea trebuie „setate” în funcție de nivel. Acest lucru se face după cum urmează: folosind distanțieri din lemn cu grosime mică cele două grinzi exterioare sunt așezate strict pe orizontală, conform nivelului de înălțime calculat și marcat anterior. Până în prezent, garniturile sunt utilizate doar pe stâlpii de susținere extremă; pentru moment, puteți ignora cei intermediari. Capetele buștenilor expuși sunt cuie pe pereți; în cazul pardoselilor plutitoare, acest ancoraj va fi temporar.

Pe ambele părți, la o distanță de 0,3-0,5 m de pereți, de-a lungul planurilor superioare ale buștenilor așezați strâns cordonul de construcție este întins. Toate celelalte grinzi intermediare sunt afișate de-a lungul acestuia; apoi, dacă este necesar, garniturile sunt instalate între restul stâlpilor și întârzieri. TOATE distanțierele ar trebui să fie legate FERMĂ (cuie) de întârzieri și, dacă este posibil, de posturile de sprijin. Grinzile trebuie să se întindă strâns pe stâlpi, în cazuri extreme, sunt permise goluri de cel mult 2 mm - dar nu pe stâlpi adiacenți.

Podea aspră

După așezarea buștenului, se face o podea aspră. Pentru a face acest lucru, o bară îngustă (bară "craniană") este cuie pe toată lungimea tăieturii inferioare a buștenilor de pe fiecare parte a acesteia. Plăci brute sunt așezate pe ea între bușteni cu o lungime egală cu distanța dintre bușteni. După așezare, aceste plăci sunt acoperite cu un film de protecție la vapori „solid”, pe care se aplică sau se umple izolația. De sus, totul este complet acoperit cu o pânză antivent.

Ventilație în pardoseală

Când instalați o podea pe stâlpi de cărămidă într-un spațiu subteran trebuie asigurată ventilația- forțat (cu o capacitate cubică mare a subteranului) sau natural. Un element obligatoriu al unei astfel de ventilații este așa-numitul "Aer": prin găuri sau pereți sub nivelul podelei. Astfel de deschideri ar trebui să fie disponibile de-a lungul întregului perimetru al clădirii și sub pereții despărțitori interni, distanța dintre ele nu trebuie să depășească 3 m.

Dimensiunile orificiilor de aerisire sunt de obicei alese 10x10 cm, centrul găurii ar trebui să fie la o înălțime de 0,3-0,4 m față de nivelul solului (peste grosimea stratului de zăpadă de iarnă). Este imperativ să se prevadă posibilitatea închiderii orificiilor de aerisire în timpul iernii. În plus, pentru a proteja împotriva rozătoarelor, orificiile de aerisire sunt închise cu o plasă cu plasă fină.

Cand dacă subteranul nu este prea adânc(nu mai mult de 0,5 m) și dispozitivul de aerisire este dificil, găurile de ventilație sunt realizate în podeaua însăși - de obicei în colțuri... Aceste deschideri sunt acoperite cu grilaje decorative și trebuie să fie întotdeauna deschise.

Cum să așezați corect podelele

Înainte de a așeza plăcile de podea, acoperiți izolația cu o cârpă antivent. Alegerea plăcii depinde de ce fel de suprafață va fi podeaua finisată. Dacă este conceput natural, veți avea nevoie de o pardoseală cu șanț (cu încuietoare); dacă se va pune pardoseală din linoleum sau laminat, este foarte posibil să se facă cu o placă obișnuită. Dar, în orice caz, lemnul ar trebui să fie bine uscat!

Atașăm placa canelată la bușteni

Prima placă este plasată cu un spațiu de 1-1,5 cm față de perete și nu aproape de ea, cu o vârf de perete. Următoarele plăci sunt apăsate pe cele precedente folosind un fel de opritor (cleme, de exemplu) și o pereche de pene de lemn. Plăcile, mai ales dacă sunt mai groase de 25 mm, sunt cuie - șuruburile autofiletante în acest caz nu sunt potrivite, nu atrag rău placa pe suprafața superioară a jurnalului. Spațiul specificat de 1-1,5 cm trebuie păstrat în jurul întregului perimetru al camerei. Îmbinările existente ale capetelor plăcilor de podea trebuie să fie eșalonate.

Finisarea finală a pardoselii așezate

După ce pardoseala a fost așezată, podeaua este gata de finisare, care constă în șlefuire (răzuire) și acoperire cu vopsea sau lac... Este aproape imposibil să faceți acest lucru manual - ar trebui să utilizați o joncțiune electrică sau un polizor. După această procedură foarte prăfuită, se recomandă ca toate „deschise” pentru a trata fisurile și golurile dintre scânduri cu chit de lemn realizat pe baza de ulei de uscare. Ultima operație înainte de vopsire este fixarea soclului în jurul perimetrului camerei.

Suprafața lustruită este vopsită sau lăcuită, de exemplu - iaht; modern vopsele și lacuri vă permit să simulați aproape orice tip de suprafață din lemn sau material. De obicei, se aplică cel puțin două straturi de acoperire, o rolă de vopsea și un respirator bun sunt utilizate pentru lucru. Dacă doriți să obțineți o suprafață de pardoseală ne lucioasă, dar mată, puteți folosi ceara sau ulei.