Hiina DRL-ide muutmine kolme dioodiga. Sõidutulede viimistlemine. Mida me oma teedel näeme
Tere kõigile! Ostsin need odavad päevatuled kere pärast, kavatsedes need enda täidisega asendada. Selle tulemusena jäi terveks vaid läbipaistev kaitsev "klaas". Pühendatud muudatuste ja parenduste fännidele ...
Sellised DRL-id on MySkus juba üle vaadatud (https: //site/blog/aliexpress/12041.html,) ja ausalt öeldes arvan, et selliste taskulampide paigaldamisel pole mõtet, kuna nende heledus on napp ja põhimõte, ei saa suurendada auto "nähtavust" teel valgel ajal. Noh, öösel on ebanormaalne neid lähitulede asemel sisse lülitada. Seetõttu tegin need lapsed heleduse poolest ümber sellisteks "koletisteks".
Need, kes tahavad revisjoni tulemust näha, võivad tubli poole tekstist vahele jätta, aga ma alustan päris algusest.
Kaua aega tagasi, juuni keskel, sain DealExtremalt oma posti kirja, mis sisaldas põlevat (selle sõna tähendust ei saa päris täpselt aru, aga sobib) tohutute allahindlustega ostupakkumist. LED lamp jne. Olgu, ma arvan, et ma vaatan, mida nad pakuvad... Tundub, et ta ei kavatsenud midagi osta. Kuid sellegipoolest valisin 10-vatiste LED-moodulite jaoks alumiiniumist aluspinna, ostsin kaks sooja, kaks külma. Millise rakenduse jaoks ma tol ajal täpselt ei teadnud, aga mõtlesin välja, milleks koduvalgustiks. 4 moodulit maksid 17 dollarit, mis, nagu hiljem teada sain, polnud sugugi odav. Pean tunnistama, et tellimus oli mõnevõrra rutakas. Siin on link külmvalgusti moodulile, allahindlus on nüüd palju suurem ja hind on nüüd 3,46 dollarit tükk:
Olgu, ma tellisin selle ja ootasin. Pakk saabus 40 päevaga: tavaline kotike ja kotikeses on 4 moodulit, millest igaüks on "vistrikust" "taskusse" pistetud. No pole üllatav, et post sellise paketi nördimist tekitas: neljast moodulist kaks olid väga hästi painutatud. Esiteks on muidugi deilekstream süüdi pakendite kokkuhoius, jäikuse andmiseks sai toppida vähemalt papitükke. See nägi välja selline:
Tegin need fotod siis müüjaga vaidlemiseks, aga selgus, et jätsin PayPalis tehingu kaitseaja tähelepanuta. Ma ostan sageli Aliexpressist ja nende kaitsesüsteem sobib mulle, kuni ma selle alt vedan (pah-pah-pah): ma lihtsalt jälgin järelejäänud "kaitstud" aega ja Aliexpress ise tuletab mulle meelde, et aeg hakkab otsa saama. Deliextream töötab Paypali kaudu ja vastavalt sellele algab kaitstud aeg maksmise hetkest, mitte saatmisest, millele ma ei mõelnud. Üldiselt ei ole suvi parim aeg veebipoodidega kohtumiseks: suvila, küla, jõgi, ehitusplats, töö jne. häirida veebitellimuste jälgimist. Päev seal, päev siin ... ja samal ajal kui ma kauba kahjustuse "tõendit" koostasin, sai Paypalis tehingu kaitseaeg läbi. Selle tulemusena jälgin nüüd täpsemalt Paypali kaudu tehtud tellimusi ja algatan vaidluse paar päeva enne "kaitse" lõppu.
Noh, okei, puit ise ... Hakkame katsetama. Kahjustatud moodulite alumiiniumaluse sirgendasin nii hästi kui suutsin. Kuid loomulikult ei möödunud selline võimas mehaaniline efekt jälgi jätmata: kurvikohta tabanud LED ei sütti ja kui alumiiniumaluse paindega natuke mängida, süttib see perioodiliselt. Teine LED teisel pool moodulit vilgub ka - äkki on moodul selles kohas painutatud ja siis hiinlaste poolt sirgeks tehtud? Vähem painutatud mooduli puhul põlevad kõik LED-id ja ei vilgu. "Õnneliku juhuse" tõttu oli üks külma ja üks sooja valguse riba painutatud, nii et ma ei saanud oma suureks kahjuks tervet paari kahjustamata mooduleid.
Ostetud LED-moodulite heledus osutus väga suureks, mis ajendas mind kasutama neid päevatuledena. Minu autol pole DRL-i ja auto esiosa on sellise disainiga, et sinna saab vähe DRL-e paigaldada ilma autole kolhoosi ilmet andmata. Ostetud 10-vatised LED-moodulid sobisid ideaalselt auto üldilmega ja sobivad lihtsalt GOST-i järgi DRL-ide paigaldamiseks ainsatesse võimalikesse kohtadesse.
Pean ütlema, et mitmed mu tuttavad on juba n-nda summa raha kulutanud DRL-idele hinnaga 500–4000 rubla, nii veebis kui ka väljaspool seda, ja vaatamata kiitvatele kommentaaridele kaupluste veebisaitidel pole keegi veel täielikult läbi käinud. tulemusega rahul. Kellegi DRL-id surid mõne päevaga, keegi hakkas vilkuma, keegi töötab endiselt, kuid heledus on mitu korda nõrgem kui vaja jne. Üks tüüp pani ostetud odava DRL-i pagasiruumi tuleks, nagu ka ülalmainitud arvustaja.
Ise vaatasin ka enda DRL-i järele, aga lõpuks loobusin sellest ärist. Ma ei tahtnud osta kaubamärgiga "tulesid" 3-4 tuhande rubla eest, sest kõrge hind, sõprade kogemuste põhjal otsustades, ei taga üldse kvaliteeti ja töökindlust. Kehv jootmine ja kokkupanek, kokkuhoid materjalidelt (alumiiniumkorpus on hea, aga võimsate LED-ide jaoks jääb jahutuspinnast ikkagi väheks), kokkuhoid termilise liidese pealt - isegi kallid DRL-id surevad sellest välja. Ja garantiist nullitundeni on ammu märgatud, et hiinlaselt on kehva kauba eest palju lihtsam raha nõuda kui naabermaja poest.
Isegi see, mida hiinlased pakuvad üle 50 dollari, ei ärata usaldust. Esiteks peaks heal LED-taskulambil olema hea radiaator ning hiinlastel on seni õnnestunud vaid marke imiteerides plastkorpuse profiiliga radiaatoriribi imiteerida. Noh, on arusaadav, miks Hiina DRL-id isegi tõelise deklareeritud võimsusega üle kuumenevad ja surevad. Näiteks siin on selline "taskulamp" üks sõber tuli alumiiniumkorpusega, teine plastikust (fotol näiteks oli müüja erinev):
Seetõttu otsustasin valida teistsuguse tee, loobudes DRL-i plastkorpusest kui peamisest konstruktsioonielemendist. Minu jaoks peaks DRL-i aluseks olema korraliku pindalaga radiaator, radiaatori jaoks on DRL ka auto küljes nagu enamasti raske element... Radiaatorile on paigaldatud LED-moodul ja läbipaistev "klaas" kaitseb ainult LED-moodulit väliskeskkond... Idee pole muidugi uus ja kalleid DRL-e tehakse just niisama. Kuigi minu ostetud LED-moodulit peetakse veekindlaks, kuna LED-id on täidetud seguga, ei talu elastne segu tõenäoliselt tihedat kokkupuudet vihma, lume, jää ja mudaga, pluss selle mustuse pesemist.
Seetõttu hakkasin otsima sobivat ümbrist, õigemini isegi mitte korpust, vaid kaitseklaasi omatehtud DRL-idele. Ja lõpuks langes valik arvustuse kangelasele, kui Aliexpressile sobiva suurusega odavaim. Mind huvitas ümbris ise, aga mind ei häirinud ei LED-ide arv ega nende heledus, seega otsisin "klaasiga kastidele" madalaimat hinda. Nendest "kastidest" saab LED-idega tahvleid siis kuskil kasutada näiteks sama pakiruumi valgustuse jaoks.
Ja nüüd, umbes 1,5 kuud pärast tellimist, tulid need DRL-id minuni. DRL-i kast oli väga kortsus, kuid kogu selle sisu oli terve ja terve. Siin on foto DRL-ist, "klaas" on isegi kaetud kaitsekilega. Pärast kättesaamist kontrollisin neid - töötavad ja paistavad 12v pealt kuidagi liiga eredalt, kahtlustan, et LED-ide vool on liiga suur. Aga praegu nende 16 LED-i saatus mind ei häiri.
Aga DRL-i täidis: LED-ide ja helkuriga tahvel - jätan esialgu ära ja edaspidi kasutan kuskil. Plaatide jootmise kvaliteet on nii ja naa.
Sobiva jahutusradiaatori otsimine oma märkimisväärsete "alumiiniumvalu- ja valtstoodete" varude hulgast viis ühe vana arvuti toiteplokist ainsa sobiva pikkusega (L> = 150 mm) radiaatorini. See on viimane, kolmas selline radiaator minu kollektsioonist - kaks on juba sees olnud erinev aeg tükkideks saetud ja erinevatesse elektroonikaseadmetesse pandud.
Sellel radiaatoril, mis on umbes 3-4 mm laiem kui DRL-klaas, sai maha saetud kaks umbes 20 mm laiust "riba". Erilist täpsust polnud vaja ja seetõttu osutus üks radiaator umbes 1mm laiemaks kui teine.
Siis algas protsess mehaaniline töötlemine radiaator, kasutades rauasaagi, lintlihvijat, viile, lihvkettaid ja -vardaid, puure, kraane. Raskus seisnes selles, et radiaatori pind, kuhu kavatsesin LED-moodulit paigaldada, ei olnud esialgu tasane, vaid sisaldas lühikesi "ribisid": need tuli ära lõigata ja pind lihvida. Kuid õige tööriistaga saab kõik probleemid lahendada. Siin on foto radiaatoritest ühes tootmisetapis.
Üldiselt kasutasin esimest korda lintlihvijat puidust kõvema asja töötlemiseks ja see mulle meeldis, ilma masinata oleksin palju rohkem aega kulutanud, aga kvaliteetset lennukit ikkagi ei saanud. Radiaatorite kolm välimist serva tuli ära lõigata, kuna need segavad autosse paigaldamist. Siin on, mis lõpuks juhtus:
Ma ei viinud lennukit "nulli" ega poleerinud seda peeglini: saadud pinna puhtus on LED-mooduli jahutamiseks enam kui piisav.
Äkki keegi ütleb, et lihtsam oleks radiaator osta sobiv suurus, lõika pooleks ja naudi elu. Olen selle versiooni tegelikult läbi töötanud. Aga raadiopoodides polnud midagi sobivat. Oli võimalik tellida mingis Chip-Dip’is vajaliku pikkusega alumiiniumprofiil-radiaatori tükk, aga siis läheksid servad mööda DRL-i pikka külge, mis antud juhul, nagu mulle tundub, on ei ole jahutamiseks optimaalne. Eelistasin, et servad oleksid üle DRL-i. Hiinlased pakuvad ka radiaatoreid (samal Aliexpressil) suures sortimendis, kuid minu jaoks vajaliku pikkusega alates 150 mm tõmbas radiaator 25 dollari eest + oodake veel kuu. No radiaatori aluse paksus on 3mm - kuidagi lapsik. Loomulikult eelistasin raha säästa, kuid kokkuhoid nõudis lisapingutusi, mille tulemus on ülaloleval fotol.
Järgmine etapp on LED-moodulite paigaldamine radiaatoritele, kasutades termopastat KPT-8 (see pole veel lõppenud).
Minu põhiline 25W keskmise suurusega jootekolb ei suutnud juhtmeid mooduli külge joota, mis näitab head soojuse hajumist moodulist jahutusradiaatorisse. 40W jootekolb koos 5+-ga toimetulevate moodulitega jootejuhtmetega.
Seejärel ühendasin mooduli toiteallikaga ja kontrollisin termilised tingimused DRL nimivooluga 720 mA. Mõtlesin, kas termiline režiim läheb üle piiri. Kahjuks ei pannud ma kirja, mis pinge otse moodulil oli, aga ähmaselt mäletan, et see oli umbes 12,1V, mis vastab 8,7W võimsusele. Sel juhul moodul "säras nagu loom" (piltidel on voolu vähendatud, et kaamerat mitte pimestada).
Pool tundi hiljem osutus radiaatori temperatuuriks 57 kraadi: juba esimese 10 minutiga soojenes radiaator 55 kraadini ning järgmise 20 minutiga tõusis see vaid kahe kraadi võrra. Ma ei katsetanud seda enam, sest olen kindel, et temperatuur enam ei tõuse. Mõõtmised tehti Hiina digitaalse multimeetriga, millel oli välise termopaar (kaetud termopastaga ja surutud vastu mõõtepunkti). Kontrolliks kontrollisin oma temperatuuri ja aparaat näitas 38 kraadi, mis on enam-vähem tõsi, aga tunnistan täielikult viga radiaatori pluss-miinus paari kraadise temperatuuri mõõtmisel. Hea küll, termoproov õnnestus, 57 kraadi pole LED-ide tervise pärast nii väga karta.
Lisaks muudeti DRL-i korpust nii, et selle "klaas" saaks radiaatorile panna. Mul oli ülevaatamiseks kaks võimalust: panna radiaatorile klaas koos korpuse musta plastpõhjaga, lõigates ära tagumine osa must alus. Lõika:
Või kasutage ühte "klaasi", kinnitage see otse radiaatori külge, lõigates sellelt ära rant, mis varem läks musta aluse sisemusse. Puutumata klaas:
Hea oleks teha radiaatorisse süvend, et sinna klaasist rant sisse vajuks, aga ilma CNC-masinata on see veidi keeruline. Alustasin esimese variandiga, kavatsedes, kui tulemus mulle ei meeldi, liikuda edasi teise juurde.
Peale DRL korpuse tagumise musta osa ära saagimist proovisin ülejäänud korpuse klaasiga mooduliga radiaatori külge, lülitasin toite sisse ja veendusin, et klaas toimib hajutina.
Aga mulle see disain ei meeldinud. Kaitseklaasi all oli liiga palju tühjust, pealegi peaksin tihendama kaks liigendit: klaas-plasti ühendus ning plastik-radiaatori ühendus.
Seetõttu läksin üle variandile 2: eemaldasin korpuse musta osa täielikult, lõikasin klaasilt randi ära, lühendasin kinnitus "postid", millesse eelnevalt kruvid olid keeratud, lõikasin nende aukudesse M2,5 keermed. postid klaasi kinnitamiseks M2,5 kruvidega radiaatori külge. Isekeermestavaid kruvisid oli muidugi võimalik kasutada, aga kartsin, et habras läbipaistev plastik läheb praguni, seda enam, et suure tõenäosusega tuleb mitu korda klaasi panna ja eemaldada ning kruvid olid hoitud turvaliselt alles esimest korda.
Üldiselt on minu disaini nõrgim koht väljundjuhtmed. Radiaatorites ei olnud mitte ainult piisavalt tarbetuid auke, mis tuli kinni keerata, vaid ka juhtmed tulid mitte eriti mugavatest kohtadest välja ja neid oli ebamugav tihendada. Kuid ma tegin, mis mul oli, nii et ma pidin välja saama. Tahtsin esmalt juhtmed LED mooduli otsas olevatest aukudest läbi viia, aga juhtmed sattusid autole radiaatori kinnituste kõrvale, mis oli samuti ebamugav, nii et juhtmed toodi ribide vahelt välja.
Ja siin on see, mis lõpuks juhtus:
Ja kuidas nad säravad:
Paigaldatud klaas avardab mõnevõrra valgusvoogu, hajutades seda veidi alla, üles ja külgedele, tekitades niimoodi efekti, et paistab suurem ala kui LED-mooduli pindala. Mida üldiselt oligi vaja.
Kui vool väheneb, muutuvad surnud "pikslid" märgatavaks (kõigepealt täiesti töötav moodul, seejärel "kiibitud"):
Kõrval hea radiaator puidukompleksi tasub kaitsta, vastasel juhul hakkab silumiin masinas aktiivselt oksüdeeruma. Ma pole veel otsustanud, kas värvin või lihtsalt lakin. Kinnitamiseks võite kasutada täielikke klambreid, kuigi need on väga õhukesed. Ma pole seda veel autole pannud, kuna olin veidi haige, väljas läks külmaks ja vaevalt et paigaldus 5 minutit aega võtab. Võib-olla ei torma ma DRL-e enne kevadet panema, kuna talvel, hommikul ja õhtul, pean sõitma esituledega ja DRL-e pole lihtsalt vaja. Lisaks pole mul veel stabiilse väljundvooluga draivereid, olen otsingutel ja ajutisele onnile takisteid panna ei taha. Lisaks pole ma veel otsustanud, milline oleks DRL-i autoga ühendamise lõplik skeem, et DRL töötaks GOST-i järgi. Üldiselt mulle ei meeldi midagi kiirustades teha.
See isetehtud toode võttis aega üle kuu, kuna kodus on väga vähe vaba aega ja tegin kõike tasapisi, vähehaaval: täna tõin radiaatori, saagisin homme ära, ülehomme saagisin ühe radiaatori maha, a ülehomme teine, pärast ... ülehomme lihvisin üht jne ... Seetõttu pidasin vastu külmade ilmadeni.
Ma pole veel klaasi hermeetikuga katnud, kuid on selge, et see on lihtsalt vajalik enne selle autosse paigaldamist. Radiaator oli vaja juba enne moodulite paigaldamist ja juhtmete tihendamist laki või värviga katta, aga siis jätsin selle hetke ära. Vähemalt värvin ära nii, et "klaas" on eemaldatud, sellepärast ma neid ei pitseeri.
Nii et võib-olla lamab mu omatehtud toode kuni kevadeni ja kui mul on täielik komplekt installimiseks (DRL + draiverid + läbimõeldud skeem), siis paigaldan selle.
Noh, see on kõik. Minu meelest peaksid tavalised (välised) DRL-id olema täpselt sellise disainiga: radiaator on korpus, radiaatoril on LED-id ja LED-ide kaitse väliskeskkonna (klaaside) eest. Kõik muu on kurjast. Nende teisendatud DRL-ide heledus ei ole kindlasti madalam kui GOST-i nõue ja installimisel püüan järgida ülejäänud GOST-i nõudeid.
Suur palve mitte õhutada arutelusid DRL-ide isepaigaldamise ebaseaduslikkuse üle. Selge see, et kui öösel sellised taskulambid põlema panna, siis tuleb seda teha juba esimesel emasel. Need on "päevatuled", neid kasutatakse valgel ajal ja need ühendatakse vastavalt standarditele. Lõpuks kõige lahedam kolhoosivõimalus, mille üks Aliexpressi müüjatest pakub:
No kuna hiljutise õnnetuse käigus oli kogu mu vasak optika kaetud (kaasa arvatud DRL - ülemine teip oli ära lõigatud, kate oksendas), siis otsustasin teha natuke teistmoodi.
Ideid oli – nagu sigalas! Alustuseks otsustasin, et ei pane voodri külgedele paelu - need särasid siiski külili ega mõjutanud tegelikult auto nähtavust kaugelt ja eest. Kuigi see oli looduses mugav - lülitasin selle sisse - ja kogu raiesmik oli minu jaoks valgustatud!
Siis mõtlesin panna kaks paela peale: üks pikk üle terve padja (nagu oli) ja teine peale, aga ainult ette. Kinnitatud, vaatas ... Parem, aga mitte see ...
Ja kui, nagu tehase DRL-idel, ka faasi peale? Lisatud ... Inetu. Pael peal, rebimine, pael alla.
Ja siis jõudis see mulle kohale!!!
Miks on nii palju linte? Tavaliselt müüakse ju 8-10-12 LED-iga DRL-pesa! Nii et pane topeltteip ees olevale kaldpinnale ja ongi kõik!!!
Noh, siin juhtus:
1. See on termokahanev läbipaistev toru ja tükk tavalist teipi kahe rea LED-ide jaoks (mille, muide, kleepisin salongi kõigi pirnide asemel):
Kuna teip on lihtne, panin selle torusse, täitsin vähese läbipaistva hermeetikuga ja kahandasin fööniga. Selgus, et see on selline suletud pistikupesa. Tõmbasin selle tõmblukkude abil padja külge. Jootsin tavalised issi-ema pistikud, kahandasin (emme).
Pilt on vähendatud. Klõpsake originaali vaatamiseks.
Ja siin on see, mis lõpuks juhtus:
Pilt on vähendatud. Klõpsake originaali vaatamiseks.
Korteris, laua peal, säras see nii:
Pilt on vähendatud. Klõpsake originaali vaatamiseks.
Ühendasin selle, nagu alati, läbi kütusepumba relee. Kapoti all oleva kaitsmekarbi poldi raskus. Välimus masinad said sellised:
Pilt on vähendatud. Klõpsake originaali vaatamiseks.
Lähivaade valgusega:
Pilt on vähendatud. Klõpsake originaali vaatamiseks.
Kahe sissepääsu kaugusel:
Pilt on vähendatud. Klõpsake originaali vaatamiseks.
Minu arvates tuli see hästi välja. Et see ei meeldiks – ümbertegemine ei võta kaua aega! Pealegi on mul peaaegu kõik varasemast DRL-ist pärit lindid olemas. Ja nad on töölised! Isegi äralõigatud lindil viskasin välja vaid 10 cm: seal on üks LED katki ja kahest kohast on rööpad täiesti ära lõigatud.
Ja müügil neid linte igale maitsele.
Ülejääkidest teen selleks korraks valgustuse loodusesse. Ja mida? 12 volti, ilma muundurita. Valgustab väärikalt. Vähemalt palju parem kui gaasilamp.
Palun ärge kohe kirjutage kommentaaridesse, et "DRL-i funktsiooni ei rakendata"! Ma tean ennast. Hoian raha kokku - ostan relee - müün maha... Ja võib-olla 10 korda teen oma DRL-i uuesti!
Ja muud päevatuled on kvaliteetsed. Kuid mis puudutab niinimetatud "no name" tooteid, siis kvaliteet jätab soovida. Seetõttu põhjustavad need selliste päevavalgustitega töötamisel sageli probleeme ja ebamugavusi, näiteks ebaõnnestuvad või on probleeme dioodide tööga.
Kõigi hiinlaste välimus on üsna stiilne. Neil on vastupidav läbipaistev plastikklaas, mis on kaetud spetsiaalse kaitsekilega, mis tuleb enne paigaldamist eemaldada. Kõigi DRL-ide kere on tugev ja põrutuskindel ning metallist kinnitusklambrid on universaalsed, võimaldades seadet panna igale autole. Seal on poldid, mis võimaldavad reguleerida seadmete kallet. Komplektis on 4 isekeermestavat kruvi või kruvi, laiade ja mõõtmetega seibid kinnitamiseks. See disain ja kinnitus on sageli ideaalne Jaapani autodele.
Mida me oma teedel näeme?
Madala kvaliteedi omandamise tulemus on meie teedel näha. See tähendab, et Hiinas toodetud nimetute DRL-ide hankimisel võite märgata, kuidas mõned mooduli moodustavad LED-id ei sütti ega vilgu, moodulid ei sütti või selliseid protsesse nagu DRL-i väljalülitamine, kui mõõtmed ja kaste on valgusvihk on sisse lülitatud ja nii edasi, ei tööta. Mõnikord võivad täiesti ebakvaliteetse koostu korral voolukatkestuse tõttu LED-id isegi vilkuda.
Madala kvaliteediga DRL-i peamised talitlushäired
|
Sära... Tekib ühe või mitme LED-i kiire vilkumine, mis vähendab helenduskvaliteeti ja mõjutab seadme efektiivsust. |
Vilkuv... Dioodide tulede vahepealne sisse- ja väljalülitamine, mis mõjutab negatiivselt ka päevatulede tõhusust. |
Kombineeritud vilkumine... See on päevatulede puhul kõige ebameeldivam, sest vaheldumisi ühes või teises reas hakkavad üksikud dioodid või terve rida desaktiveerima. |
 |
 |
 |
Kuidas olla, on ju selliste sõidutulede kasutamine väljaspool linna ja linnas rangelt keelatud, kuna need ei vasta maanteel liikumise ohutusnõuetele. Asendi muutmiseks tuleks sellistel tuledel revideerida või häälestada. Analüüsides erinevaid Hiinas toodetud sõidutulesid, saate veenduda, et disain on peaaegu identne.
Esimene asi, mida võib näha, on see, et selliste madala kvaliteediga materjalide tootjad on hermeetiku olemuse täielikult unustanud. Hoolimata asjaolust, et mooduli kaks osa on kruvidega kinnitatud, on nende vahel tühimik ja see ei tohiks absoluutselt olla. Vihmase ilmaga satub selle pilu kaudu niiskus ja praht sisse, mis lülitab dioodid koheselt välja - need põlevad lihtsalt läbi.
Teine asi, mis hiina päevavalgustites ilma nimeta kehvasti tehtud on, on LED-idega tahvel ise. Võite märgata järgmist - plaat on kokku pandud kõige lihtsama põhimõtte järgi, aluseks on võetud madala kvaliteediga LED-id, see tähendab emitterid ja lihtne voolu piirav takisti.
Väärib märkimist, et enamik selliste toodete LED-e on ülierksat tüüpi ja vastavalt sellele töötavad nad alates alalisvool ja väike kõrvalekalle sellest normist viib nende kiireima ebaõnnestumiseni. Hiina tootjad võtavad 3 järjestikku ühendatud dioodi ja ühendavad need ühe takistiga, mis toob kaasa probleeme seadme töös.
Täiustamise probleemile õigesti lähenemiseks ja madala kvaliteediga DRL-ide muutmiseks peate varuma järgmised üksikasjad:
- Mitmed konstantse pingega 12V stabilisaatorid. Nende parameetritega võite võtta mis tahes stabilisaatori - see on ideaalne.
- Elektrolüütkondensaator, mis sobib päevatulede korpuse alla.
- Kvaliteetne silikoonhermeetik.
- Elektrilint, jootekolb ja kogu kaasasolev komplekt, samuti kannatlikkust, visadust ja tähelepanelikkust.
Kuidas parandada DRL-i puudusi?
Alustuseks on LED-seadme edasise töö stabiliseerimiseks vaja voolu võrdsustada. See tähendab, et on vaja paigaldada spetsiaalne pingestabilisaator. Kui teil on dioodidega karbil pinge 12 V, peate ostma vastava indikaatoriga ministabilisaatori. Tuleb märkida, et autode pinge ei ole konstantne ja ühtlane ning kõigub mitmest ühikust, mis on tüüpiline käivitamisel ja võib tõusta 14 V-ni, mis on aku laadimisel omane. Kui paned stabilisaatori, juhib see seadmele ainult 12 V voolu. Samuti on väga oluline kõrvaldada pinge kõikumised, et viia DRL-i töö stabiilsesse režiimi. Selle kõrvaldamiseks soovitavad eksperdid paigaldada suure mahutavusega elektrolüütilise polariseeritud kondensaatori. See tuleb paigaldada plaadi enda tavaliste dioodsiinide külge, ühendades selle stabilisaatori väljundiga. Tuleb märkida, et paigaldamise ajal on vaja rangelt järgida polaarsust.
Esiteks, kui teete ülaltoodud manipuleerimisi, süttivad dioodid järk-järgult ja sujuvalt, mida võib tähelepanuta jätta, kuid see on nii. Teiseks ei toimu stabilisaatori paigaldamise tõttu pöördvoolu ja moodul desaktiveeritakse järk-järgult, mida on palja silmaga näha. Sellised sündmused pakuvad LED-e Paremad tingimused tööd ja võimaldab teil ka kasutusiga mitu korda pikendada, mis on teie kui selle toote ostja jaoks oluline. Ja viimane asi, mida sel juhul teha, on kasutada silikoontihendit. Nad peavad töötlema kõigi üksteisega kokkupuutuvate korpuse osade servi, et eemaldada tühimikud ning vältida niiskuse ja tolmu sattumist korpuse sisse.
Juba mitu aastat on päevasõidutuled muutunud Vene Föderatsioonis autodele paigaldamiseks kohustuslikuks. Turg on täis Hiina käsitööd, mis ei vasta kuidagi tehnilistele nõuetele ja GOST-ile. Autohuvilised ei olnud kahjumis ja hakkasid DRL-i aktiivselt oma kätega tegema.
Õigete LED-DRL-ide tegemiseks peate teadma, millised nõuded neile kehtivad:
- Valguse intensiivsus - 400 kuni 800 kandela;
- luminestsentsnurk vertikaalselt 25 kraadi ja horisontaalselt 55 kraadi;
- valgust kiirgav ala peab olema vähemalt 40 cm 2.
LED ribaga sõidutuled
Sellise elluviimiseks tehnilised nõuded praktikas monteerime DRL-id LED-idest oma kätega, kasutades 5050 tüüpi linti tihedusega 60 tk / meeter. Selle heleduse saamiseks peate ära lõikama umbes 24 LED-i, see on 8 sektsiooni.
Esitule ümber oleva teibi saate liimida olemasolevale liimile. Usaldusväärsem võimalus on kasutada kaabelkanalit ja kinnitada see epoksüliimiga, see on usaldusväärsem. Selle tulemusel saate sarnase konstruktsiooni:
Tee-ise-paindlikud DRL-id on valmistatud samal põhimõttel.
Selleks, et lint kestaks võimalikult kaua, stabiliseerige pinge 12 volti. Kui mootor töötab, võib rongisisese võrgu pinge ulatuda üle 14 voldi. Lihtsaim viis on kasutada lineaarset stabilisaatorit KREN või L7812.
Eraldi 5050 või 5730 LED-id DRL-i jaoks
Omatehtud LED-sõidutulede valmistamiseks mittestandardne vorm või kasutage selleks udutulede korpust, lint võib olla ebamugav, nii et peate tegema trükkplaadi.
Võite kasutada valmis leivalauda, kuid see ei pruugi olla nii mugav lahendus, kuigi lihtsam. Leivalaud pole nii usaldusväärne.
Trükkplaadi joonise tegemiseks kasutage sellist programmi nagu vedru paigutus, seejärel peate selle üle kandma tekstoliidile. Selleks tuleb õhukesele läikivale paberile printida trükkplaadi PEEGELpilt. Seda kasutatakse ajakirjades lehekülgedel, kaas on liiga tihe.
Vaja on printida laserprinterile, siis võtame triikraua ja triigime läikiva paberi fooliumteksoliidile. Kui see jahtub, leotame paberi veejoa all, trükkplaadile jääb tulevaste jälgede joonis.
Nüüd on vaid väike asi – söövitada plaat raudkloriidi või mõne muu sobiva reagendiga. Leiate üksikasjalikku teavet trükkplaatide valmistamise lasertriikimistehnoloogia kohta.
Pärast trükkplaadi valmistamist peate tegema DRL-i aluse. Selleks pange LED-id põlema trükkplaat vastavalt selle paigutusele. Valgusdioodide kaudu voolava voolu piiramiseks lisage 1 50 oomi takisti. Järgmisena pange L7812 mikroskeemile või selle analoogidele kokku 12-voldine stabilisaator.
Soovitud heleduse tagamiseks on vaja umbes 24 LED-i, mis tuleb kokku panna ühtseks struktuuriks ja asetada korpusesse. Oleme trükkinud kitsad 9 LED-iga tahvlid.
Kui võtate akrüültoru ja asetate sellesse saadud tahvlid, saate sellised DRL-id LED-idest (vt allpool). Neid saab vormida ehitusfööniga soojendades ja põrkeraua ümber painutades.
Kui soovite teha laiu DRL-e, peate plaadid üksteise peale ühendama või eraldama ja söövitama sellise plaadi.
Siin on muide kasutatud võimsamaid LEDe 5730. Korpusena saab kasutada vanu udutulesid või kasutada valgustuseks plastkattega mööbliprofiili.
Kasutades suure võimsusega LED-e 1-3W
Oma kätega navigatsioonitulede valmistamisel lisaks led riba võite kasutada raskeveokite LED-e.
Varasematel lahendustel on üks märkimisväärne puudus - võimetus reguleerida valgusvoo suuna ja nurka. Suure võimsusega LED-ide jaoks, mille võimsus on 1-3W, on turul palju optilisi lahendusi vahemikus 10-120 kraadi.
LED DRL-ide tegemiseks oma kätega võimsatele kristallidele vajate:
- LEDid 1W 3 kuni 5 tk (vajaliku valgustugevuse tagamiseks);
- 30 kraadise nurga all koguvad läätsed;
- draiver LED-idele karakteristikutega: sisendpinge 12V, väljundvool 300mA, kuni 5W;
- substraat radiaatori külge kinnitamiseks;
- radiaator, mille pindala on umbes 100 cm 2.
Draiverit on vaja LED-ide stabiliseeritud voolu tagamiseks. Võite rakendada ka summutustakistiga vooluringi nagu eelmistes omatehtud toodetes, kuid takisti võimsus on sel juhul liiga suur ja selline lahendus pole usaldusväärne.
LED-ide paigaldamiseks radiaatorile on vaja kas soojust juhtivat liimi või spetsiaalset kinnitusalust ja termopastat. LED on joodetud selle substraadi külge ja kruvitakse radiaatori külge.
Paigaldamiseks võite leida ka valmis saite, mõnel juhul on see mugavam variant. Mõnes kaupluses on sellised aluspinnad, millele on paigaldatud LED-id.
Parema soojusülekande tagamiseks, samuti aluspinna ja radiaatori ebatasasuste täitmiseks, soojusülekande parandamiseks on vaja termomääret või termovahetükki.
Sellise komplekti abil LED-idest oma kätega DRL-ide valmistamisel vajate ümbrist, saate selle ise vanametallist valmistada või kasutada vanu udutulesid või muud sarnast.
Peamised vead DRL-i tegemisel oma kätega
Kõigepealt peate välja mõtlema, mis tüüpi seade see on. Päevatuled ei ole mõõtmed! Neid tuleb testida mitte öösel, vaid päeval.
Tuled peavad olema nähtavad suurest kaugusest. Vastupidiselt levinud eksiarvamusele tuleb LED-ribalt oma kätega DRL-ide kokkupanemisel kasutada kõige võimsamat saadaolevat linti. Selliste mõõtudega nagu keskmised sõidutuled on LED-riba abil lubatud heledust üsna raske ületada.
Ärge unustage jahutamist, kuid ärge pange liiga suuri radiaatoreid. Ärge unustage, et sissetulev õhuvool sõiduki liikumise ajal asendab praktiliselt aktiivset jahutust. Seetõttu võib radiaatori pindala olla poole suurem kui tavatingimustes valgustite passiivsel jahutamisel.
Kuidas DRL-i korralikult autoga ühendada?
Lisaks konstruktsiooni enda paigaldamisele ja kokkupanemisele peate kõik õigesti ühendama elektriahel auto. Pildil on kõige lihtsam ja töökindlam DRL-i ühendusskeem. Vaatame seda lähemalt.
K1 on viie kontaktiga relee, üks toitekontaktidest on normaalselt suletud, st on suletud, kui relee poolist voolu ei voola, ja teine on tavaliselt avatud, see sulgub, kui vool läbib mähise. See on üks standardreleed ja seda müüakse igas automüügiettevõttes.
Süüte sisselülitamisel antakse DRL-i toide tavaliselt suletud kontaktide kaudu ja lähitulede sisselülitamisel lampidele minevast toiteplussist lülitub sisse DRL-relee ja kontaktid avanevad.
Kvaliteetsete LED-sõidutulede valmistamine autodele oma kätega on üsna lihtne. Need ületavad kvaliteedi ja omaduste poolest odavat Hiina käsitööd ning kestavad palju kauem.
Omatehtud DRL-id on odavamad kui kaubamärgiga valmistatud ja saadud kogemused on hindamatu väärtusega.
Ja muud päevatuled on kvaliteetsed. Kuid mis puudutab niinimetatud "no name" tooteid, siis kvaliteet jätab soovida. Seetõttu põhjustavad need selliste päevavalgustitega töötamisel sageli probleeme ja ebamugavusi, näiteks ebaõnnestuvad või on probleeme dioodide tööga.
Kõigi hiinlaste välimus on üsna stiilne. Neil on vastupidav läbipaistev plastikklaas, mis on kaetud spetsiaalse kaitsekilega, mis tuleb enne paigaldamist eemaldada. Kõigi DRL-ide kere on tugev ja põrutuskindel ning metallist kinnitusklambrid on universaalsed, võimaldades seadet panna igale autole. Seal on poldid, mis võimaldavad reguleerida seadmete kallet. Komplektis on 4 isekeermestavat kruvi või kruvi, laiade ja mõõtmetega seibid kinnitamiseks. See disain ja kinnitus on sageli ideaalne Jaapani autodele.
Mida me oma teedel näeme?
Madala kvaliteedi omandamise tulemus on meie teedel näha. See tähendab, et Hiinas toodetud nimetute DRL-ide hankimisel võite märgata, kuidas mõned mooduli moodustavad LED-id ei sütti ega vilgu, moodulid ei sütti või selliseid protsesse nagu DRL-i väljalülitamine, kui mõõtmed ja kaste on valgusvihk on sisse lülitatud ja nii edasi, ei tööta. Mõnikord võivad täiesti ebakvaliteetse koostu korral voolukatkestuse tõttu LED-id isegi vilkuda.
Madala kvaliteediga DRL-i peamised talitlushäired
|
Sära... Tekib ühe või mitme LED-i kiire vilkumine, mis vähendab helenduskvaliteeti ja mõjutab seadme efektiivsust. |
Vilkuv... Dioodide tulede vahepealne sisse- ja väljalülitamine, mis mõjutab negatiivselt ka päevatulede tõhusust. |
Kombineeritud vilkumine... See on päevatulede puhul kõige ebameeldivam, sest vaheldumisi ühes või teises reas hakkavad üksikud dioodid või terve rida desaktiveerima. |
|
|
|
|
Kuidas olla, on ju selliste sõidutulede kasutamine väljaspool linna ja linnas rangelt keelatud, kuna need ei vasta maanteel liikumise ohutusnõuetele. Asendi muutmiseks tuleks sellistel tuledel revideerida või häälestada. Analüüsides erinevaid Hiinas toodetud sõidutulesid, saate veenduda, et disain on peaaegu identne.
Esimene asi, mida võib näha, on see, et selliste madala kvaliteediga materjalide tootjad on hermeetiku olemuse täielikult unustanud. Hoolimata asjaolust, et mooduli kaks osa on kruvidega kinnitatud, on nende vahel tühimik ja see ei tohiks absoluutselt olla. Vihmase ilmaga satub selle pilu kaudu niiskus ja praht sisse, mis lülitab dioodid koheselt välja - need põlevad lihtsalt läbi.
Teine asi, mis hiina päevavalgustites ilma nimeta kehvasti tehtud on, on LED-idega tahvel ise. Võite märgata järgmist - plaat on kokku pandud kõige lihtsama põhimõtte järgi, aluseks on võetud madala kvaliteediga LED-id, see tähendab emitterid ja lihtne voolu piirav takisti.
Väärib märkimist, et enamik selliste toodete LED-e on ülierksad ja vastavalt sellele töötavad need alalisvoolul ja väike kõrvalekalle sellest normist põhjustab nende kiireima rikke. Hiina tootjad võtavad 3 järjestikku ühendatud dioodi ja ühendavad need ühe takistiga, mis toob kaasa probleeme seadme töös.
Täiustamise probleemile õigesti lähenemiseks ja madala kvaliteediga DRL-ide muutmiseks peate varuma järgmised üksikasjad:
- Mitmed konstantse pingega 12V stabilisaatorid. Nende parameetritega võite võtta mis tahes stabilisaatori - see on ideaalne.
- Elektrolüütkondensaator, mis sobib päevatulede korpuse alla.
- Kvaliteetne silikoonhermeetik.
- Elektrilint, jootekolb ja kogu kaasasolev komplekt, samuti kannatlikkust, visadust ja tähelepanelikkust.
Kuidas parandada DRL-i puudusi?
Alustuseks on LED-seadme edasise töö stabiliseerimiseks vaja voolu võrdsustada. See tähendab, et on vaja paigaldada spetsiaalne pingestabilisaator. Kui teil on dioodidega karbil pinge 12 V, peate ostma vastava indikaatoriga ministabilisaatori. Tuleb märkida, et autode pinge ei ole konstantne ja ühtlane ning kõigub mitmest ühikust, mis on tüüpiline käivitamisel ja võib tõusta 14 V-ni, mis on aku laadimisel omane. Kui paned stabilisaatori, juhib see seadmele ainult 12 V voolu. Samuti on väga oluline kõrvaldada pinge kõikumised, et viia DRL-i töö stabiilsesse režiimi. Selle kõrvaldamiseks soovitavad eksperdid paigaldada suure mahutavusega elektrolüütilise polariseeritud kondensaatori. See tuleb paigaldada plaadi enda tavaliste dioodsiinide külge, ühendades selle stabilisaatori väljundiga. Tuleb märkida, et paigaldamise ajal on vaja rangelt järgida polaarsust.
Esiteks, kui teete ülaltoodud manipuleerimisi, süttivad dioodid järk-järgult ja sujuvalt, mida võib tähelepanuta jätta, kuid see on nii. Teiseks ei toimu stabilisaatori paigaldamise tõttu pöördvoolu ja moodul desaktiveeritakse järk-järgult, mida on palja silmaga näha. Sellised meetmed tagavad LED-idele paremad töötingimused ja võimaldavad ka tööiga mitu korda pikendada, mis on teie kui selle toote ostja jaoks oluline. Ja viimane asi, mida sel juhul teha, on kasutada silikoontihendit. Nad peavad töötlema kõigi üksteisega kokkupuutuvate korpuse osade servi, et eemaldada tühimikud ning vältida niiskuse ja tolmu sattumist korpuse sisse.
