Mitte kusagil teravamalt: uurime kõige tõhusamaid nugade teritamise seadmeid. Kuidas ise nuga habemenuga teritada Isetehtud noateritaja

Edge Pro teritajate tulek muutis sõna otseses mõttes revolutsiooni. Hinnad on tõesti kõrged, aga keegi ei viitsi põhimõtet kopeerida ja ise sellist seadet luua. Pakume lihtsat konstruktsiooni nugade, peitlite ja muude terade teritamiseks, mida saate ise valmistada.

Masina alus

Enamikku teritusmasina osi saab valmistada sõna otseses mõttes kõigest, järgides üldpõhimõte seadmeid. Näitena võtame 8-12 mm paksuse lamineeritud või poleeritud kastvineeri, mida kasutati laialdaselt nõukogude raadiotehnika korpuste valmistamisel.

Alus peab olema raske - umbes 3,5-5 kg ​​- vastasel juhul on masin ebastabiilne ja raskete lõikeriistade teritamiseks sobimatu. Seetõttu on teraselementide kaasamine disaini teretulnud, näiteks saab korpuse aluse “sepistada” nurgaga 20x20 mm.

Vineerist tuleb pusle abil välja lõigata kaks osa ristkülikukujulise trapetsi kujul, mille põhjad on 170 ja 60 mm ning kõrgus 230 mm. Lõikamisel jätke otste töötlemiseks varu 0,5-0,7 mm: need peavad olema sirged ja täpselt vastama märgistusele.

Kolmas osa on vineerplaatidest kaldtasapind mõõtmetega 230x150 mm. See paigaldatakse külgseinte kaldkülgede vahele, külgseinte trapetsid aga ristkülikukujulisele küljele.

Ehk siis masina põhi on omamoodi kiil, aga kaldtasapind peab 40 mm eest välja ulatuma. Külgseinte otstes eraldage kaks paksusmõõturiga joont, mis on taandatud poole vineeri paksusest. Puurige igasse planku kolm auku detailide kruvidega kinnitamiseks. Viige puurimine kaldosa otstesse, ühendage ajutiselt alusosad.

Taga külgseinad on ühendatud latiga 60x60 mm, mis on mõlemalt poolt kahe kruviga otsa kinnitatud. Baaris peate tegema 10 mm vertikaalse augu, mis on keskelt 50 mm kaugusel, see tähendab 25 mm servast. Vertikaalsuse tagamiseks on parem esmalt puurida mõlemalt poolt õhukese puuriga ja seejärel laiendada. Ülevalt ja altpoolt keerake auku kaks M10 sisekeermega liitmikku ja nendesse - 10 mm 250 mm pikkune naast. Siin võib osutuda vajalikuks alumist puksi veidi ümber reguleerida, kui selle keermed ei ühti naastuga.

Käsiosa seade

Eemaldage lame kaldosa aluselt - see tuleb viimistleda, varustades töödeldava tööriista fikseerimise ja vajutamise seadmega.

Esmalt pange esiservast kõrvale 40 mm ja lõigake seda joont mööda rauasaega umbes 2 mm sügavune soon. Lõika sektsioon- või tossunoaga plangu otsast maha kaks ülemist spoonikihti, et moodustada näidis, millesse saab panna 2 mm terasplaadi ühise tasapinnaga.

Käetugi koosneb kahest terasribast 170x60 mm ja 150x40 mm. Need tuleb pikast otsast kokku voltida, servades ühtlaste taandega ja teha kolm 6 mm läbivat auku. Neid auke piki olevad ribad tuleb poltidega kokku keerata, asetades korgid ülemise suurema plaadi küljele. Kaarkeevitage iga müts, keevitage see plaadi külge, seejärel eemaldage metallisademed ja lihvige plaati, kuni saadakse täiesti tasane tasapind.

Kinnitage kitsam löök servas oleva sälgu külge ja viige augud puuriga üle, seejärel kinnitage tööriista tugi poltidega. Seda saab enne paigaldamist ka magnetiseerida alalisvool, aitab see väikeste terade teritamisel.

Lukustusmehhanism

Käsipiduri teine ​​osa on kinnitusvarras. Samuti on see valmistatud kahest osast:

1. Ülemine L-kujuline latt 150x180 mm riiuli laiusega umbes 45-50 mm.
2. Alumine löögiplaat on ristkülikukujuline 50x100 mm.

Osad tuleb kokku voltida samamoodi nagu käetoe osad, asetades vastastikku ülemise klambri kaugemasse serva. Keskossa teeme väikese detaili servadest kaks 25 mm taandega auku, mille kaudu pingutame osad kahe 8 mm poldiga. Peate neid käivitama vastassuundades, samal ajal kui ülemise (lähedase) poldi pea asub kinnitusvarda küljel. Samuti keevitatakse poldipead plaatide külge ja eelnevalt lihvitakse, et saada korralikud fileed.

Tõmmake paksendajaga kaldplaadile, mille taane on 40 mm kaugusel servast, ning tehke ülemisest ja alumisest servast 25 mm kaugusele üks 8 mm auk. Ühendage aukude servad märgistusega ja tehke tikksaega varuga lõige. Viige saadud soon viiliga 8,2-8,5 mm laiuseks.

Kinnitage kinnitus- ja vastasvarras läbi plangu soone. Pingutage ülalt väljaulatuv polt mutriga nii, et latt säilitaks minimaalse liikuvuse, seejärel lukustage ühendus teise mutriga. Varda alla vajutamiseks või vabastamiseks (aluse niššis) keerake tiibmutter teise poldi külge.

Teritusnurga reguleerimine

Alusvarda külge keeratud naastule visake lai seib ja pingutage mutrit nii, et varras ei pöörduks futoritesse.

Reguleerimisplokk peab olema valmistatud väikesest kõvast materjalist vardast, mille mõõtmed on ligikaudu 20x40x80 mm. Võtke karboliit, tekstoliit või lehtpuu.

Servast 15 mm kaugusel puuritakse plokk mõlemalt poolt 20 mm otsa, auk paisub 9 mm-ni, siis lõikame keerme sees. Tehtud augu teljest 50 mm taandega puuritakse teine, kuid detaili lamedas osas, st eelmisega risti. Selle augu läbimõõt peaks olema umbes 14 mm ja see peaks olema ka ümmarguse raspliga tugevalt laienenud.

Plokk on kruvitud naastu külge, seega on võimalik suhteliselt täpselt noa kõrgust reguleerida ilma keeruka kruviklambrite süsteemita nagu originaalmasinas, mida on praktikas veidi keerulisem realiseerida. Selleks, et plokk oleks töö ajal liikumatu, tuleb see mõlemalt poolt M10 tiibmutritega lukustada.

Veo- ja vahetuslatid

Lihvimisvankri jaoks peate koaksiaalselt keevitama 30 cm pikkused M10 naast ja sileda, ühtlase 10 mm paksuse lati. Teil on vaja ka kahte massiivset plokki, mille mõõtmed on umbes 50x80 mm ja paksusega kuni 20 mm. Igasse varda keskele ja ülemisest servast 20 mm kaugusele tuleks teha 10 mm auk.

Kõigepealt kruvitakse varda külge tiibmutter, seejärel lai seib ja kaks varda, jälle seib ja mutter. Ristkülikukujulisi viilikivide vahele saab kinnitada, kuid parem on teha mitu vahetatavat viilkivi.

Võtke nende aluseks kerge. alumiiniumprofiil 40-50 mm laiuse lameda osaga. See võib olla ristkülikukujuline profiiltoru või vana karniisiprofiili tükid.

Lameda osa koorime ja rasvatustame, “Moment” liimime sellele erineva tera suurusega 400-1200 liivapaberi ribad. Valige riidepõhine liivapaber ja liimige ühele vardale seemisnahast riba, et terad abrasiivse pastaga töödelda.

Kuidas teritada

Õigeks teritamiseks tehke vineerist mitu šablooni, mille nurgad on lõikamiseks 14-20º ja lõikeservade jaoks 30-37º, täpne nurk sõltub terase klassist. Kinnitage tera paralleelselt käepideme servaga ja vajutage seda vardaga. Reguleerige vastavalt mallile lihvploki tasapindade ja laua kaldplaadi vaheline nurk.

Alusta teritamist suure (P400) kiviga, kui serv ei ole õige nurga all. Saavutage allamäge riba sirge, ilma looklemiste ja laineteta ribana. Vähendage tera ja kandke tera mõlemalt küljelt esmalt P800 plokiga ja seejärel P1000 või P1200 plokiga. Tera teritamisel lase kivi väikese pingutusega mõlemas suunas mööda.

Pärast teritamist tuleb tera korrigeerida “nahast” latiga, millel nr suur hulk GOI pastad. Terade sirgendamisel on tööliigutus suunatud ainult serva poole (enda poole), kuid mitte vastu. Ja lõpuks, väike nõuanne: kui teritad poleeritud teradega nuge ja graveerid, siis kata need maalriteibiga, et murenev abrasiiv ei jätaks kriimustusi. Samuti ei tee haiget isekleepuva vinüüliga käsiinstrumendi pinna kleepimine.

Sageli kasutatakse kodus nugade teritamiseks tavalisi abrasiivseid vardaid. Kuid nende kasutamine nõuab erilist harjutamist, kuna teritamiseks vale nurga korral on tulemus katastroofiline. Tera ei ole õige teravusega, mis nõuab täiendavat töötlemist.

Nugade teritamise reeglid

Enne tootmise alustamist omatehtud seade nugade teritamiseks peate lugema spetsialistide soovitusi. Esimesel etapil on vaja kindlaks määrata tera tööosa ja varda vaheline nurk. Seda saab teha iga mudeli jaoks eraldi.

Nuga peaks asuma rangelt risti varda suunaga. Nurk võib sel juhul olla võrdne poole teritamisega. See on tingitud asjaolust, et tera pinnale moodustuvad töötlemise ajal sooned. Need ilmuvad abrasiivsete komponentide toime tõttu. Tööriistade minimaalse teralisuse korral on need tähtsusetud. Kuid noale avaldatakse ka väike mõju.

Lisaks sellele tegurile peaksite oma kätega noa teritamisel arvestama:

• keskmine teritusnurk on 20-25 kraadi;
• töötlemine toimub tera algusest;
• teritusnurga kontrollimiseks saab osa terast markeriga üle värvida. Nii saab tegelikku mõjuala kontrollida.

Tuleb meeles pidada, et deformatsioon kogu töötera pikkuses on ebaühtlane. Seetõttu peaks oma kätega teritamist tehes "aruandepunkt" olema noa kõige nürim osa.

Saadud sooned varda löögi tõttu peavad olema rangelt risti noa joonega. See on õige teritamise peamine tingimus.

Nugade teritamiseks kasutatavate kivide valik

Omatehtud teritusmasina põhikomponendiks saab varras. See on abrasiivne materjal, mis teraga kokku puutudes lahjendab seda, suurendades selle teravust. Seetõttu peaksite enne disaini valimist valima õiged latid.

Varda põhinäitaja on tera suurus, kuid arvestada tuleks ka mõõtmetega. Ideaalis ei tohiks tööriista pikkus olla väiksem kui noa pikkus. See tagab ühtlase töötlemise, vähendab defektide tõenäosust.

Nugade teritamiseks oma kätega vajate järgmist tüüpi vardaid:

• kõrge teralisus. Nende abiga toimub esmane töötlemine, tera kuju korrigeeritakse;
• keskmise sõmerusega. Need on ette nähtud esimese toimingu käigus tekkinud soonte eemaldamiseks;
• hõõrdkivi või nahast vöö, mis on hõõrutud GOM-pastaga. Seda etappi nimetatakse tera poleerimiseks või viimistlemiseks.

Projekteerimisskeemi koostamise põhiülesanne on õige asukoht baarid. Seetõttu kaalume mitut võimalust nende kinnitamiseks noa tera suhtes.

Tavaliste kööginugade teritamiseks piisab kahte tüüpi viilukividest - suure ja keskmise sõmerusega. Lisaks vajavad nad eeslit.

Masina lihtne versioon

Masina disaini lihtsaim versioon on kaks paari puidust liiste, mis on omavahel ühendatud reguleeritavate kruvidega. Nende komponentide vahele on kinnitatud riba.

Selle disaini valmistamise peamine tingimus on stabiilsus. Töötamise ajal ei tohiks see oma asukohta töölaual muuta. Varda paremaks fikseerimiseks on soovitatav varustada puitdetailide vahel paiknevad tugiliistud.

Vaatamata oma kätega valmistamise lihtsusele on sellel masinal mitmeid puudusi:

• tera seatakse kivi suhtes käsitsi. Pikaajalise töö ajal ei ole alati võimalik teritusnurka kontrollida;
• vaja on täiendavat kinnitusüksust. Kuna disain peab olema stabiilne, uuritakse seda jäigalt töölauale kinnitada;
• töö ajal võivad tasanduskihid lahti tulla, muutes seeläbi varda asukohta.

Selle skeemi peamine eelis on valmistamise lihtsus. Disain sobib kööginugade kodus teritamiseks. Lisakomponentidena vajate proovikivi.

Puitliistude paksus võib olla erinev. Tegelikult jaoks isetootmine Sellise kujundusega saate kasutada mis tahes improviseeritud materjale.

Käsitsi teritusmasin varda reguleerimisega

Saavutuse eest parim tulemus Aluseks on soovitatav võtta tööriista tehasemudelite joonised. Nende erinevus ülalkirjeldatud juhistest seisneb noa jäigas fikseerimises, kuid selle valmistamiseks on vaja suuri jõupingutusi.

Disain koosneb tugilauast, millele on kinnitatud noa tera. Kruvirest on paigaldatud vertikaalsesse asendisse. Selle külge on kinnitatud piluga rihm. Terituskivi on paigaldatud juhtvardale. Teritusnurka muudetakse, liigutades piluvarda piki kruviposti.

Seda tüüpi masina töö omadused:

• teritusnurk on seatud suure täpsusega. Selle muutus sõltub hammaslati keerme sammust;
• baari asemel võite kasutada liivapaberit. Selleks on alus valmistatud pleksiklaasist. Mööda seda tehakse auk juhtvardale paigaldamiseks. Liivapaber liimitakse pleksiklaasi pinnale;
• tugipõhi on kõige parem teha laiaks. See võimaldab kinnitada selle klambritega mis tahes tööpinnale.

Selle disaini põhiprobleemiks on teritusnurga pikk reguleerimine. See võib mõjutada töö kiirust, kui töödeldakse mitut tüüpi nugasid. Igaüks neist nõuab masina pikka seadistamist.

Kvaliteedi tõstmiseks võite kasutada vett või õli. Need kantakse abrasiivsele pinnale, vähendades seeläbi varda killustunud osakeste mõju terale.

Teritusmasin noa asendi reguleerimisega

Masina alternatiivne tootmisvõimalus on noa asendi muutmine kivi suhtes. Üldiselt on disain paljuski sarnane ülalkirjeldatule, kuid palju lihtsam valmistada.

Alusele on paigaldatud liigutatav kinnitusplokk kiviga tihvti jaoks. Kaks klambrit on paigaldatud samale tasapinnale. Üks neist on püsiv ja teine ​​- reguleeritav. Klambrite vahekaugust muutes saate reguleerida teritusnurka.

Selle disaini peamiseks puuduseks on varda kulumine ühes kohas. Selle probleemi lahendamiseks on soovitatav teha pikk tihvt, et reguleerida serva asendit tera suhtes.

Lisaks ülaltoodud skeemidele on palju lihvimismasinaid, mida saate ise teha. Optimaalse mudeli valimisel tuleks lähtuda improviseeritud materjalide tegelikust saadavusest. Samuti on soovitatav analüüsida tehase masinaid. Sageli on need ainulaadse disaini valmistamise aluseks.

Ise tehtud noateritaja on vajalik seade igaks tööks köögis või töökojas. Täiuslikult teravate nugade kasutamine muudab toiduvalmistamise palju lihtsamaks, võimaldades lihale, köögiviljadele või leivale vähem jõudu rakendada. Nüri noaga töötamine pole mitte ainult ebamugav, vaid ka ohtlik, sest selline tööriist võib lõigatava materjali igal ajal maha murda ja teid vigastada.

Omatehtud noateritaja abil saate nuga teritada iga nurga all, kuna teritusnurk on reguleeritav iseseisvalt.

Mis tahes noa teravasse olekusse viimiseks peaksite teadma selle optimaalset teritusnurka. See parameeter sõltub terase klassist ja noa otstarbest. Omatehtud inventar aitab teil nuga õige nurga alla seada, et seda kiiresti ja tõhusalt teritada.

Kuidas nuge teritada

Joonis 1. Seade nugade teritamiseks "Maja".

Teatud tüüpi kööginugasid ei saa üksi teritada. Nende hulka kuuluvad spetsiaalse kujuga tööriistad (näiteks leivanuga või muud tüüpi kõrgendatud servaga noad). Samuti ei saa teritada. Keraamilised noad. Nende tööriistade eeliseks on aga see, et tootjad püüavad neid valmistada eriti kõvadest terastest, nii et need ei tuhmu kaua.

Õigeks teritamiseks tuleks valida head erineva tera suurusega abrasiivid. Selliste lattide poevariandid on üsna kallid, kuid peene liivapaberiga üle kleebitud puutükist saab lati alati ise teha. Oluline on omada erineva tera suurusega seadmeid: suured eel-koorimiseks ja väikesed lihvimiseks.

Noatera optimaalne teritusnurk on olenevalt tööriista funktsionaalsest otstarbest 20-30 kraadi. Selle nurga all on käsitsi teritamine üsna keeruline, seetõttu kasutatakse selleks lihtsaid kodus valmistatud mehhanisme.

Tagasi indeksisse

Noateritaja kokkupanek

Oma kätega nugade teritamiseks mõeldud seadmete hulgast peaksite valima selle, mis sobib teie eesmärkidega kõige paremini. Kõik seadmed on üsna lihtsa ülesehitusega ja koosnevad kahest põhiosast:

• rõhuasetus noa usaldusväärsele kinnitamisele;
• liigutatav abrasiivplokk.

Joonis 2. Puidust ümbris täisnurkse kolmnurga kujul, et mahutada viilkivi.

Kõige lihtsamat tööriista terava tera serva loomiseks nimetatakse "majaks" (joon. 1). Sellel on ristkülikukujuline või ruudukujuline puitplokk, mille ülemine külg on töödeldud viilkatuse kujul. Sellise varda pindade kaldenurk on 20-25°. Teritav nuga on seatud nii, et selle serv on "katuse" harja lähedal. Liigutades abrasiivvarda horisontaaltasapinnal piki tera, tagame teritusnurga konstantse väärtuse.

On ka üsna keerukaid seadmeid. Nende loomiseks vajate mõningaid materjale, tööriistu ja veidi aega, kuid saate endale pikaks ajaks mugava tööriista teritamiseks. Seadme kokkupanek toimub järgmistest materjalidest:

• puitlaudis, mõõtmed 500x150x20 mm;
• metallist naastud, 8 mm läbimõõduga koos keermega;
• mitmed M8 poldid ja mutrid, puidukruvid;
• "lamba" tüüpi kinnituskruvid;
• tekstoliit või terasetükk surveplaadi jaoks;
• valikuline neodüümmagnet noa turvaliseks hoidmiseks teritusprotsessi ajal.

Puitplaadist peate valmistama täisnurkse kolmnurga kujulise korpuse ja sääreosa peaks olema veidi pikem, kuna sellele asetatakse lihvkivi alus (joonis 2). Kaldus laud kinnitatakse aluse külge 20° nurga all. Sellesse tehakse surveplaadi kinnitamiseks auk, millest läheb läbi “lamba” kinnitusmutriga kruvi.

Joonis 3. Vaja on puurida auk vertikaalse tihvti jaoks, mis toimib abrasiivtööriista hoidikuna.

Konstruktsiooni terava nurga lähedale on vaja puurida auk vertikaalse tihvti jaoks, mis toimib liikuva abrasiivkonstruktsiooni hoidikuna (joonis 3). Juuksenõelale pannakse väike puidust klots, mis kinnitatakse kinnitusmutriga kruviga.

Kinnituse viimane element on teine ​​tihvt koos klambrihoidikuga abrasiivvarda jaoks (joonis 4). Klambrid saab valmistada iseseisvalt puidust, metallist, eboniidist või muust materjalist või kasutada selleks lahtivõetud klambrit. Parema stabiilsuse tagamiseks saab tööriista põhja liimida kummijalad (video 1).

Sellise seadme abil noa teritamiseks asetatakse see magnetile ja selle puudumisel surutakse see käega kinni hoides vastu stoppert. Nurk, mis tekib noa tera pinna ja horisondi vahel, tagab kööginugadele optimaalse teravuse. Abrasiivse vardaga hoidikuga pikisuunalisi liigutusi tehes tuleb saavutada noa terav serv, seejärel pöörata see teisele poole ja korrata samme.

Abrasiivseid vardaid saab juba kasutada valmistooted, mida saate osta ehituspoest või ise valmistada. Selleks kasutage väikeseid ristkülikukujulisi klaasplaate, paksusega 4-5 mm. Kahepoolse teibi abil liimitakse nende pinnale erineva tera suurusega liivapaber. Selliste vardade maksumus on väga madal ja liivapaberi saab igal ajal uuega asendada. Ainus hoiatus on klambrite mutrid ettevaatlikult pingutada, vastasel juhul võib klaas kergesti puruneda.

Üks sellise seadme kasutamisel tekkiv probleem on abrasiivi kiire kulumine, kuna töötamise ajal vett ei kasutata. Samal põhjusel tuleks vältida liiga kiireid liigutusi, mis põhjustavad metalli ülekuumenemist ja lõiketera omaduste kadumist.

Tagasi indeksisse

Levinud vead nugade käsitsi teritamisel

Joonis 4. Abrasiivvarda hoidiku-klambriga juuksenõel.

Kui te ei tegele professionaalselt nugade teritamisega, kuid olete nende inimeste hulgas, kes kasutavad neid tööriistu ainult igapäevaelus, siis enne alustamist iseterituvus, peaksite mõnda kohta teadma levinud vead algajad:

1. Esimene ja levinum viga on lõiketera teritamata jätmine. See seisneb selles, et abrasiividega töötamisel tekib noa tööpinnale palju väikseid purskeid, mis tekitavad noa teravuse tunde. Esimestel kasutuskordadel kukuvad purud maha ja tera muutub jälle tuhmiks. Et seda ei juhtuks, on oluline tööriist lõpuni teritada. Lõikeserva üksikasjalikumaks uurimiseks võite kasutada suurendusklaasi - see võimaldab kontrollida protsessi õiget läbiviimist.
2. Mustuse olemasolu tera peal. Ärge kunagi teritage määrdunud, rasvast nuga. Mõnikord näete, kuidas professionaalsed kokad toiduvalmistamise ajal võtavad käepidemega ümmarguse viili - musati, ajavad selle mitu korda üle tööriista ja jätkavad tööd. Kuid see pole teritustarvik, seda seadet kasutatakse ainult noa serva joondamiseks.
3. Oluline on, et eemaldataks mitte ainult mustus, vaid ka eelmiste, suuremate abrasiivide jäägid, kuna need segunevad kergesti peene lihvimismaterjaliga, tuues kaasa kriimustusi ja muhke.
4. Liiga palju survet. Noa teravus ei sõltu vardale rakendatavast jõust, vaid teritamise kestusest ja täpsusest. Liiga suur surve purustab lõikeserva.
5. Vale teritusnurga valik. See parameeter sõltub kahest näitajast: tööriista otstarbest ja terase klassist, millest see on valmistatud. Kööginugade puhul on optimaalne nurk 20–25 kraadi. Matka-, jahi- ja kalastusnoad peavad taluma suuri koormusi, samas mitte tuhmuma. Nende jaoks on servanurk kuni 40 kraadi. Võrdluseks: teravus, mis võimaldab nuga raseerijana kasutada, on 10-15 kraadi.

Noateritaja peab olema igas kodus. Loomulikult võite osta lihvimismasina tööstuslikuks tootmiseks. Kuid tuleb meeles pidada: spetsialiseeritud kauplustes müüdavad noateritajad on üsna kallid ja sageli ebaõnnestuvad.

Ehitage lihtne veski saate seda ise teha. See teritaja ei võta palju ruumi ja seda on väga lihtne kasutada. Kui ei ole soovi midagi teha, võite kasutada tavalist viilukivi. Noateritusmasin on aga kõik sama suurepärane mõte, sest kõige lihtsamast masinast on alati kasu ja selle peal saab teritada muid tööriistu.

Miks noad tuhmiks lähevad

Mõnes majas on noad püsivad pikka aega teravad ja teritamise vajadust ei teki. Ja mõnel omanikul, vastupidi, muutuvad nad aeg-ajalt nüriks. Miks see juhtub? Siin on kõige levinumad põhjused.

Ise-tegemise masin

Kunagi olid veskid haruldus. Kui veski tuli külla või linna, siis igaüks kohalikud tõi talle oma noad, käärid ja muud lõikeriistad. Tol ajal oli masin ring, millele asetati horisontaaltasandil nuga. Ring pöördus ja tera teritus.

Seni teritavad paljud oma nugade eest hoolitsevad omanikud neid esemeid horisontaalasendis, kasutades selleks spetsiaalset varda. See on valmistatud abrasiivsest materjalist ja tera, mis puutub kokku vardaga, taastab selle teravuse. Kui veskit pole, saab seda meetodit kasutada. Horisontaalses asendis nugade teritamine on aga väga ebamugav, eriti kui teha seda raskuse peale. Sellega seoses teevad paljud kodumeistrid ise lihvimismasinaid. Siin on sellise masina peamised eelised:

Seadme tööpõhimõte

Lihtsaim veski töötab järgmiselt:

Sellise masinaga teritamiseks pole vaja füüsilist pingutust ja hea tulemus saavutati väga kiiresti. Käe vigastamise oht on viidud nullini.

Kui terad on teritatud, tekib küsimus, kuidas neid õigesti kasutada ja hoida. Paljud perenaised pärast nugade pesemist ei pühi neid rätikuga kuivaks, vaid panevad need lihtsalt nõudekuivatisse hunnikusse, et lõikeriistadelt vesi maha tuleks. Mitte mingil juhul ei tohi seda teha. Kuivamata, asetatakse märjad noad horisontaalselt üksteise peale, need roostetavad kiiresti ja muutuvad tuhmiks.

Seetõttu on koos lihvimismasinaga mõttekas projekteerida spetsiaalne seade nugade hoidmiseks. Selline seade on puidust riiul, millesse tehakse pilud erineva suurusega. Terad sisestatakse nendesse piludesse nii, et tera on allapoole. Seega ei puutu lõikeriistad üksteisega kokku ja terad on alati kuivad. Nuga “pesast” eemaldamiseks tuleb lihtsalt selle käepidemest õrnalt tõmmata.

Nugade õige kasutamine

Muidugi noad teritades peale omatehtud masin- puhas nauding. Tore on näha, kuidas tuhm tera muutub teravaks ja hakkab särama. Kellelegi ei meeldi aga lisatööd teha. Seetõttu tuleb nende harvemaks teritamiseks korralikult hoolitseda. Siin on mõned kasulikud näpunäited.

Köögiseadmete teravus ei sõltu suuresti mitte ainult toote kvaliteedist ja metallist, millest terad on valmistatud, vaid ka hoiutingimustest. Isegi kõige rohkem hea nuga roostetab kiiresti, kui seda hoida pidevalt vees ja hoida horisontaalselt koos teiste köögitarvetega.

Väga oluline on nugade õige teritamine. st igapäevaelus. Kui tera on hästi teritatud, on sellega lihtne ja meeldiv töötada. Aga peaasi, et terava noaga on palju raskem ennast vigastada kui nüri noaga. Omatehtud masinal nugade teritamine ei võta palju aega ja vaeva, kuid pärast seda muutuvad lõikeriistad nagu uued. Mõnikord kasutatakse kokkade töö hõlbustamiseks isetehtud veskid isegi kohvikutes ja restoranides. Kuid võite kasutada tavalist baari, sest kõik sõltub soovist ja võimalustest.

Iga koduperenaine unistab teravatest nugadest. Ilma selliste lõikeriistadeta on köögis raske hakkama saada. Kõigil ei õnnestu korrektne teritamine: näib, et nad on proovinud, kuid nuga lõikab ikkagi halvasti või muutub kiiresti tuhmiks. Sageli on selle põhjuseks valesti teostatud teritamine. Sellest olukorrast pääsete välja nugade teritusmasina abil.

Teritaja modifikatsioon

Kauplustes on müügil suur hulk erinevaid seadmeid ja masinaid, alates kõige lihtsamatest kuni automaatideni. Paljud neist aga kas ei too teritamist lõpp-eesmärgini või on liiga kallid. Kõik masinad võib jagada kolme kategooriasse:

• ülikõva;
• raske;
• pehme.

Teritamiseks tuleb tööriist käsitsi juhtida üle abrasiivi, saavutades soovitud efekti. Paljud inimesed kasutavad seda meetodit, kuid mitte kõik ei õnnestu. Põhjus on selles, et õigeks teritamiseks peate rangelt järgima teritusnurka. See sõltub lõigatava materjali kõvadusest ja mahust.

Allolevate tööriistade jaoks Järgmisi nurki tuleb säilitada kraadides:

• pardlid - 8-12;
• terad filee lõikamiseks - 10-15;
• kööginoad - 15-20;
• jahitööriistad - 20-25;
• rasked noad (näiteks matšeete) - 30-50.

Järgmine asi, millele nugade teritamisel tähelepanu pöörata, on abrasiivse materjali tera suurus. Väga nüride nugade teritamiseks kasutatakse jämedama teraga abrasiive. See aitab liigset metalli kiiremini eemaldada. Pinna tasandamisel kasutatakse keskmisi smirgelkive ja lihvimiseks on vaja väga peent tera. Tavaliselt lihvimisratastel ja vardadel on abrasiivi suurus näidatud numbritega:

• 300-350 - väga suur, kasutatakse pügamiseks;
• 400-500 - keskmine, võimaldab põhilist teritamist;
• 600-700 - väike, saate selle tera joondada;
• 1000-1200 - väga peen, selle abiga on võimalik tööriista lihvida.

Noa käsitsi teritamiseks asetage latt või smirgelketas lauale või töölauale ja kinnitage see. Lõiketööriist hoidke abrasiivist kinni nii, et tera on endast eemal, ja pange see peale soovitud nurk. Alguses kasutavad nad kraadiklaasi. Hiljem, kui teatud kogemus ilmneb, saab ilma selleta hakkama.

Nad hakkavad tera teritama, jälgides rangelt nurka. Selline töö nõuab tähelepanu ja kogemusi, mistõttu ei pruugi see kohe välja tulla. Seda on palju mugavam teha, kui valmistate oma kätega nugade teritamiseks seadme. Ise kokkupandud toode maksab palju vähem.

Masinate kasutamine

Lihtsaim seade, mida kodus teha saab, on puidust nurk. Sellesse manustatakse riba. Alus on valmistatud kasti kujul, mille suurus valitakse vastavalt abrasiivile. Nurga teine ​​külg on sama kujuga ja paigaldatud vertikaalsesse asendisse. Seadme stabiilsemaks muutmiseks on alus ühendatud laia tahvliga.

Seadmesse sisestatakse vertikaalselt riba. Selles asendis on nurk 0°. Soovitud kalde loomiseks hakatakse abrasiivi alumist serva vertikaalist eemaldama, nurka mõõdetakse protraktoriga. Selleks, et latt ei sõidaks, on rõhk allosas (kruvi saab lihtsalt sisse keerata). Teritamiseks lükatakse tera piki smirgelt rangelt sisse vertikaaltasand. Peentöötluse ja lihvimisega vardad vahetatakse. Kuna kivi ei lihvi ühtlaselt, tuleb neid pidevalt kõvemate lattidega tasandada. Liivapaberi kasutamine kõrvaldab selle probleemi.

Selleks peate võtma suure, keskmise ja peeneteralise liivapaberi, samuti nahast vöö. Puidust lõigatakse välja latt vastavalt abrasiivi suurusele ja töödeldakse liivapaberiga. Üks tükk on valmistatud nahast vöö. Riba iga külg on nummerdatud ning numbrid asetatakse ülemise ja alumise serva lähedale. Tasapinnale numbriga 1 liimitakse suure teraga lint, 2 - keskmise teraga, 3 - peeneteraline, 4 - nahk vööst.

Paelad kinnitatakse servast taandena. Tänu sellele on numbrid nähtavad ja riba siseneb kasti soontesse. Tera hakkab teritama alates 1 või 2 ja seejärel jätkake järgmiste servadega. Kuna liivapaber kulub, lõigatakse see noaga ära ja liimitakse uus. Võrreldes baaridega on paber palju odavam.

Sellist seadet saab muuta. Vertikaalne post kinnitatakse aluse külge läbi hinge, et see saaks tahapoole kalduda, suurendades teritusnurka. Sellel küljel, kuhu hammas kaldub, on rõhk pandud näiteks kahele plaadile, mis on tiibpoldi või mutriga pikipilude kaudu kokku kinnitatud. Sel juhul fikseeritakse varda alumine serv.

Mugavad kujundused

Kuigi ülalkirjeldatud konstruktsioonidel on mitmeid eeliseid, on neil üks märkimisväärne puudus - peate pidevalt jälgima tera vertikaali ja see on väsitav. Elektrilise köögitööriista masinaga on palju lihtsam töötada.

Emery, nn nugade teritamise seade, hõlbustab oluliselt ülesannet. Tera tuuakse ringile nii, et see on suunatud selle pöörlemise vastu. Kuid isegi sel juhul on vaja jälgida teritusnurka.

Töö hõlbustamiseks võite teha puidust aluse. See koosneb kahest osast: alusest ja tegelikust nurgast. Tugi aitab tõsta noa soovitud kõrgusele, sellele asetatakse teine ​​kaldplatvormiga toorik, just tema annab terale vajaliku kalde. Saate teha mitu sellist nurka, need on mõeldud erinevaid viise teritamine. Juhendi kinnitamiseks võite kasutada naelu ilma mütsideta. Need lüüakse alusesse, jättes 10-15 mm, kaetakse värviga, peale kantakse nurk. Värvitud kohad puuritakse naeltega sama läbimõõduga puuriga.

Seade töötab hästi, kui smirgelkivi ei kata korpust, kuid see pole täiesti ohutu. Kaitse kasutamise korral saab teritamiseks kasutada teist alust. Elektrilise veski küljele on paigaldatud noa alla vertikaalse lõikega puidust klots. Kõrgus valitakse nii, et teritava tera nurk vastaks nõutavale tingimusele. Nuga sisestatakse väljalõikesse ja libiseb üle selle.

Sellisel elektrilisel teritil on märkimisväärne puudus - teritusnurka on raske seadistada. Sellest vabanemiseks peaks disain olema keeruline. Selleks on paigaldatud kolme jalaga hoidik, millel on nurga reguleerimise võimalus. See on kinnitatud otse liivapaberile, kuid seda saab kasutada ka iseseisva seadmena. Sellise seadme valmistamiseks on vaja oskusi ja spetsiaalseid masinaid ning see ei sobi kaugeltki kõigile.

Puuduseks on ka see, et nugade teritamiseks elektrimasinat kasutades lihvitakse kivi. Seda tuleb töö käigus pidevalt korrigeerida, et tera teravaks muuta. Lisaks sellele kasutatakse selle meetodi puhul smirgelt ebaratsionaalselt, seda tuleb muuta, visates ära olulise osa abrasiivist.

Omatehtud inventar

Mõned omanikud kasutavad käsitsi reguleeritava teritusnurgaga noateritajat. Sellise seadme olemus seisneb selles, et üks elementidest (nuga või abrasiiv) on paigal, teine ​​aga edasi-tagasi. Selliseid masinaid saab eristada kahte rühma:

• fikseeritud abrasiiviga;
• fikseeritud teraga.

Esimesse rühma kuuluvad masinkäru. Lamedale tasapinnale paigaldatakse abrasiiv. Sellise pinnana võite kasutada töödeldud kivi või paksu klaasi. Hoidiku valmistamiseks lõigatakse välja 2-3 cm paksune laud, mille pikkus peaks olema umbes 1,5 korda suurem kui abrasiivne materjal, laius ei mängi otsustavat rolli. Sest parim vaade ja tasast pinda töödeldakse höövli ja liivapaberiga. Piki pikki servi naelutatakse ja liimitakse tugevuse andmiseks vajalikud tõkked.

Siis peaksite tegema kiilud. Selleks võetakse töödeldud plaat uuesti ja lõigatakse välja ristkülik. Selle paksus peaks olema võrdne abrasiivse materjali kõrgusega, pikkus peaks ligikaudu vastama hoidiku laiusele. Seadme laiuse arvutamiseks peate hoidiku pikkusest lahutama abrasiivi pikkuse ja kahe peatuse laiuse.

Kokkupanemisel saadakse järgmine pilt: abrasiiv ja kiil peaksid mahtuma hoidikule kahe peatuse vahele. Pärast seda lõigatakse ristkülik diagonaalselt, kuid mitte nurgast nurka, vaid väikese taandega, et teha kärbitud tippudega kolmnurgad.

Kui kiil ja abrasiiv asetada hoidikusse, lüüakse kolmnurkade alused kergelt haamriga läbi. Need osad peaksid roomama üksteise peale, nende üldlaius suureneb ja abrasiiv kinnitatakse klambriga. Et hoidik klaasil ei liiguks, on selle põhi liimitud õhukese kummiga.

Käru võimaldab noal liikuda püsiva nurga all. Rattad võivad olla ükskõik millised, võite kasutada laagreid, kui need on ühtlased. Käru külge on kinnitatud terahoidikuga juhik. Siin ka Teritusnurga reguleerimiseks on kaks võimalust:

• abrasiivi kõrguse muutmine;
• teraga juhikut keerates (sel juhul peab kärul olema 4 ratast).

Teises variandis saate kasutada pöördmehhanismi.

Muud mudelid

Suure populaarsuse on saavutanud tööpingid, milles tööriist on paigal. Kaldplatvormi külge kinnitatakse köök või muu nuga. Usaldusväärne kinnitus saavutatakse magneti abil, samuti on laialdaselt kasutusel kõikvõimalikud (vedru- või keermestatud) klambrid.

Noa vastasküljel oleva platvormi külge on kinnitatud latt. Lubatud on kasutada 8 mm läbimõõduga terasvarda. Platvormi kalle valitakse nii, et see vastaks ligikaudu teritava tööriista soovitud nurgale. Varda külge on kinnitatud riiv, mis saab vajadusel liikuda, seadistades seeläbi nurga täpsemalt. Selles liigub vabalt juhik - sama metallvarras nagu varras. Parema libisemise tagamiseks sisestatakse riivi sisse plastikust või nailonist hülss.

Juhiku teises otsas (teritava tööriista lähedal) on paigaldatud kaks kronsteini, mis pingutatakse mutri või lambalihaga. Neisse sisestatakse latt ja kinnitatakse lambaliha või pähkliga.

Masin töötab järgmiselt: kaldplatvormil asetatakse klambritesse tera, juhikule tõmmatakse sulgudega varras kokku ja riiviga seatakse soovitud nurk. Nurka mõõdetakse tera külge kinnitatud nurgamõõturiga. Baariga hakkavad nad tegema translatiivseid liigutusi, töötledes kogu pinda. Lihvimise ajal liigutatakse abrasiivi ainult ühes suunas - kannast terani.

Teine masin kasutab trapetsi. Pikad küljed on valmistatud omavahel ühendatud terasvardadest puidust klotsid. Üks laagrit läbiv varras on paigaldatud pöördmehhanismi, teine ​​on juhik, mida mööda latt vabalt liigub. Noahoidja paigaldatakse vankri alla tasasele pinnale. Kui tööriista teritamisel trapetsi esimene varras vahele jääb, saab statiivi kõrgemale tõsta.

Teritamise kvaliteedi määramine aitab õhuke paber, näiteks ajaleht. Sellest tuleb proovida kiirete ja sujuvate liigutustega ribasid lõigata. Kui see õnnestub, on tera õigesti teritatud.