Домашно подсветка за инструменти. Домашно подсветка за инструменти за подсветка: въплъщават в хардуера

Подсветката на зоната за обработка на материалите рядко се намира в електроинструмента. Особено в електрическите асистенти, родени в съветски времена... Тогава за щастие имаше възможност да ги купите. Например през 1979 г. трябваше да отида отвъд електрическата тренировка в Москва. Обхватът на магазините с табела "Електрически консумативи" (като други) Проблемът за избор не беше измъчван, свързан с популярно грузинско ястие "Zhrichodali!". Подсветката също така ви позволява да избягвате да се скитате в Dotmakes. В тях, не дълъг и центърът на бъдещата дупка да води и пият криво.

Изобилието на гниещи капитализъм се излива от броячите на магазините инструменти, които преди и не мечтаят. Но! Klyat Bourgeois вярват, че инструментът за домашна употреба не е необходим. Нищо чудно, че са били предадени от анатема на класиката на марксизма-ленинизма за игнориране на нуждите на нацията!

Професионалните версии на инструмента са два или повече пъти повече от обитателите. Например, "Макита Селянинович" струва преди 5 години повече от 7000 рубли срещу вътрешен колега за 4500. В допълнение към осветяването, то е по-силно от по-младия човек и не е необходимо да се охлажда. За да разрешите домашното, мощността и PV-100% (продължителност на включването) не са толкова подходящи. Но подсветката работна зона Той помага много, особено с къдрави съкращения - които Гавет и художествени изкуства, той ще разбере. Акцентът на цената на 3000 "дървен" е скъп.

Първо Draw.

Когато моята жаба научих за това, започнах да ме задуша с животинската жестокост. За да се спаси от безмилостен амфибия, е необходимо да се напредва сивото вещество, което нямам такова сиво. В резултат на това моята "макита" се освети. По същия начин могат да бъдат маркирани други електрически инструменти - оформлението на радио компонентите ще трябва да помисли чрез мястото. Така че схемата е електрическа принципа:

Горната част на схемата е типична за повечето електрически инструменти. Това е бутонът за включване, често комбиниран с регулатор на SIMISTOR на честотата на въртене и колектор електрически двигател. За да свържете подсветката, трябва да намерите две точки, в които захранването е прикрепено към бутона. След това подсветката ще светне, когато щепселът се вмъкне в гнездото.

Първо, тя ще покаже наличието на напрежение и ще помогне малко с диагнозата повреда. Ако светодиодите светят, и инструментът не работи, вината в бутона, копчето или електрическия двигател. Ако не светите, тогава проблемът в мрежовия кабел, вилица или изхода.
Второ, връзката с подсветката в тези точки дава възможност да се освети зоната за обработка преди започване на работа. Тогава целта може да бъде удобна, без напрежение на очите.

Изберете радиоетала, или какво е по-добре да не спестяваме

Светодиоди Vd5 и Vd6 извадих от мъртъв фенерче. Съгласно измерванията в подобен фенер се получава ток от 30 mA на светодиод. При такъв ток спадът на напрежението на две последователно свързани светодиоди е 6.35 V. Вземете някои запаси и изберете електролитен С2 кондензатор с валидно напрежение 9 V или повече. Капацитет от 100 μF до 1000. Ако само кондензаторът влезе в пропастта, която намирате за нея във вашия инструмент. Не можете да го поставяте изобщо, но след това ще срещнете стробоскопичен ефект. За специфична честота Пелгинг удари Тя ще ви изглежда фиксирана. Първото нещо, което ще дойде на ум, е двигателят да се върти, а краката на място са това, което чудеса? Не докосвайте удара с пръста си, изглежда, че не се движи! Резултатът ще бъде ранен с различна степен на тежест: от драскотини до ампутация.

Ето защо, на C2 кондензатора, по-добре е да не спестявате и контейнерът да избере повече.

Следващ диод мост Vd1 ... Vd4. Диодите трябва да издържат на обратното напрежение на повече от 9 волта и ток повече от 30 mA. Или колко смятате за допустимо за използваните светодиоди - директорията да ви помогне. Сложих древен D-311. Както и да е, легнах. Много по-надеждно модерни аналози на стария D-226. Те са по-малко от D-311 по размер, а на граничните характеристики са далеч надвишени. При запояване на мост на изправитетел, бъдете къдрава с полярността на диодите. В противен случай C2 кондензатор може да ви плаши с малка експлозия. Особено впечатляващо в очакване на заекване и лечение от логопед.

Condactor C1 задава ток чрез светодиоди. Няма да натоварват читателите с формули. С малък ток за ток, около 7 mA изисква капацитет 0.1 μf. И така нататък - пропорциите в училище се считат за разгледани. За 30 mA избрах кондензатор с номинален капацитет от 0.47 цф с минус допускане - нейният действителен капацитет е равен на 0.43 μf. Ако няма възможност за измерване на контейнера, след това вземете най-близката по-ниска стандартна стойност:

0.39 μf \u003d 27 mA;
0.22 μf \u003d 15 mA;
0.15 \u003d 10 mA.

C1 кондензаторът трябва да издържа на амплитудното напрежение в мрежата 310 V (220 × 1.41) с резерв - 350.

R2 резистор не може да бъде инсталиран. Но след това, когато след работа ще се насладите на мрежовия проводник и ще докоснете пръстите на вилицата, можете да се осеете за шок. Така за отстраняване на остатъчната заряда с C1 R2 все още е по-добре да се постави. С капацитета на дисперсията на резистор 0,25 вата, номиналните 470 ... 680 com. От ток чрез светодиодите, мощността и съпротивата не зависят.

И последният детайл е R1. Когато напрежението се нанася върху веригата на фоората, има токов удар, който може да изгаря диоди Vd1 ... Vd4. За неговото ограничение и нужда от резистор R1. Ако точно, тогава R \u003d 310 (амплитуда на напрежението в мрежата) / Vd1 ... Vd4 допустими токови диоди в импулса. Когато ток чрез светодиоди 30 mA и дисперсионния капацитет на резистор 2 W съпротива R1 трябва да бъде в рамките на 0.91 ... 2.0 com. Зависимостта на разсейването на мощността на този резистор от квадрата е квадратичен. При ток от 20 mA, 1 W е достатъчно, при 10 mA 0,25 W. Позволете ми да ви напомня на училищната формула за този случай: P (W) \u003d ток (A) в квадрат × R (OM).

Ако поставите също резистор ниска мощност, след това той ще го изгори след известно време и ще може да отвори околните пластмасови части.

Осветление: въплъщавам на жлеза

Сега инсталирате. Той се монтира - мързел се занимаваше с такса, освен това, нямаше място за нея. Детайлите трябваше да бъдат възпрепятствани от слотове:

За следите на светодиодите се пробиват в лявата половина на корпуса (елементите на електролибите) на отвора с диаметър 1 mm са прикрепени.
Заключения за временно фиксиране на светодиодите бяха наведени в случая на 90 градуса в различни посоки.
Корпусът на светодиодите трябва да бъде огънат, така че бъдещето на светлината да е мястото, където приемате.

Ще трябва да натоварваме въображението и да си представим оптичната ос на максималната емисия на светодиодите. Ако веригата за осветяване е напълно сглобена, можете да активирате мрежовия инструмент и внимателно, без да докосвате констатациите на частите, биете светодиодите в желаната посока на лъча. След това светодиодите без промяна на наклона са залепени за тялото на електроинструмента със смес епоксидна смола, дървена стърготина (добавете към желания вискозитет) и маслена боя. (5 ... 10% от броя на епоксид). Или друго лепило за приятелка.

Броят на светодиодите не е приложим, тъй като основното напрежение пада върху кондензатора на С1. Можете да пълзите толкова, колкото успявате да се поберат. Трябва да се има предвид, че напрежението на филтъра кондензатор ще се увеличи и ще бъде равно на ток от 30 mA:

U \u003d 3.2 × n,

където n е броят на светодиодите.

Не поставяйте част от светодиодите от другата половина на случая, тъй като кабелите към тях ще пречат на разглобяването на инструмента. Така се настаняват подробности за подсветката в моите електролибизски "Макита":

Всяко радио аматьор има свой собствен "ъгъл на родината". Ако разгледате броя на радиостанциите в тях, цената на подсветката ще бъде нула. И ако все още трябва да купувате части, тогава символично.

Какво стана накрая

Можете да оцените производителността на следващата снимка. Така че зоната за обработка е видима, когато подсветката е изключена:

И така, когато осветлението е включено:

Остава да се пожелае на колеги-самостоятелни деликатеси за подобряване на не винаги перфектни електрически инструменти. Преди нови срещи по тази тема!

Не пропускате никой от нашите материали, ако направите абонамент. Много е лесно да го подредите: просто въведете електронната си поща във формуляра в тази статия и кликнете върху бутона "Абонирайте се за бюлетина". И винаги ще сте наясно с нашите публикации!

Без преувеличение 349-та модел на електроловата компания Dewalt може да се нарече един от най-успешните и балансирани сред всички мозайци на средната ценова категория през последните няколко години. Сравнително мощен двигател с регулатор на революциите, поставяйки пилона и променя ъгъла на наклона на подметки без използването на ключове, дълъг захранващ проводник, дръжка с покрити с приплъзване, LED зона на рязане - основните предимства на инструмента.

Първите автобуси от Jigsaw DW349 вероятно са дефектни - подсветката бързо се провали. Причината за това е една малка грешка при проектирането на захранването на светодиода, а именно изборът на резистор не е достатъчно висока мощност, поради което е прегряла и намалява захранващата верига на светодиода. Възстановяване на лабиковото осветление е лесно: трябва да отворите случая и да замените резистора на по-мощна същата съпротива, свободното пространство в молбите за това. Целият процес е показан на снимките по-долу.

За да отворите мозайката, трябва да извадите единствения и да развивате всички черни винтове.
Няма нищо особено забележителен, типичен дизайн. Светодиодът се поставя в пластмасова купа.

На една и съща дъска има верига на бунтов контролер и доведеното захранване.

680-Ohm SMD резистор трябва да бъде заменен (показан от червена стрелка), както е в скалата. Тя няма да бъде излишна, за да провери за състоянието на stabitron (показан от синята стрелка).

Вместо SMD резистор, резистор Omt 680 Ohm 1 W. За инсталацията си дупките бяха пробити в контактните места и краката се наведат назад Такси.

Нека видим домашно приготвянето на видеоклип:

Както разбирате, за нашата подсветка ще се нуждаем от диод. Тя може да бъде закупена в магазина или да се извади от ненужно LED фенерче.

Той изглежда така:

Също така, в допълнение към диода, ние ще се нуждаем от резистор, батерия, двуслойна медна жица, която не се изправя, превключвателят и самата кутия за всичко това:

Така че, както знаете, проводникът, който е по-дълъг от диода, е "+". Тя трябва да бъде свързана с двата ни жители медна жица. Това може да стане просто вмъкване на тел "плюс" на диод под изолация или спойка, както направихме:

Сега трябва да съберете самия механизъм, т.е. електрическата верига. Медната жица се свързва чрез резистора към превключвателя и след това върху батерията, която ще бъде източник на енергия.

Проверяваме събрания от нас дизайн. Както можете да видите - всичко работи:

Това всъщност е всичко! Сега приемаме инструмента, от който се нуждаем: например електролар. Ние определяме кутията си с "Insides" в удобното местоположение на нашия инструмент с помощта на лентата или "Velcro", както е показано на снимката:

Сега, поради факта, че нашият двуядрен проводник е мед и не се изправя, можем да го насочим без никакви проблеми на всяка повърхност:

Можем да направим същото с тренировка (и наистина с всеки инструмент). По същия начин ние определяме дизайна на тренировката и изпращаме доведе до мястото на повърхността, с която трябва да работите: