Drewniane zestawy - co jest w środku i jak sobie z tym poradzić? Poszycie kadłuba modelu statku. Przewodnik dla początkujących i rzemieślników Podstawowa skóra kadłuba modelu żaglówki
Przygotowałem krótki fotoreportaż dotyczący poszycia kadłuba. Niniejszy artykuł przedstawia zdjęcia modelu statku Resolution zbudowanego w 1772 roku, jednego ze statków kapitana Cooka, który uczestniczył w swojej drugiej i trzeciej wyprawie. Skala modelu to 1:48. Zauważysz, że rama tego modelu nie jest solidna, ponieważ jest całkowicie osłonięta, z wyjątkiem małego obszaru po stronie tablicy. Zasady poszycia kadłuba są takie same niezależnie od konstrukcji ramy. Jednak ciągła powierzchnia utworzona przez ściśle dopasowane ramki jest łatwiejsza do schowania.
Ryż. 1. Konstrukcja ramy.
Pierwszym krokiem w procesie poszycia jest zdefiniowanie geolinii. Praktyka budowania pełnowymiarowych statków na tym etapie polega na podzieleniu kadłuba na: równe działki za pomocą drewnianych listew. Przy budowaniu modeli często zaleca się również stosowanie szyn rusztowaniowych. Jednak moim zdaniem geolinie można wyznaczyć za pomocą czarnej nici utrwalonej kroplami rozcieńczonego PVA.
Na zdjęciu pierwszy to Main Wels Barkhout, który określa górną granicę poszycia dolnej części kadłuba. Tutaj Dolna część budynek podzielony jest na cztery strefy. Każda strefa składa się (w tym przypadku) z pięciu śpiewów poszycia.
Rozwalam obwód Przekrój(długość boku ramy od stępki do zainstalowanego kalenicy) na cztery równe segmenty za pomocą zaznaczonych pasków papieru. W ten sposób ustalam przybliżone geolinie dla poszycia. Następnym krokiem jest dostosowanie filamentów tak, aby krzywe geolinii wyglądały prosto, gdy patrzy się na nie pod kilkoma różnymi kątami.
W przypadku tego konkretnego kadłuba, którego nos jest tępy, noszę dwa zagubione pasy daleko do przodu, umieszczone tuż pod aksamitem Main Wels. W części rufowej, przy starannym zaplanowaniu, instalacja nie będzie musiała zostać zgubiona. Większość kadłubów ma jeden pas strat na dziobie i jeden na rufie. Zgubiony pas jest dwojakiego rodzaju: w jednym przypadku dwa pasy łączą się w jeden lub trzy w dwa; w drugim jest odwrotnie: jeden pas rozszerza się na dwa, dwa na trzy.
Ryż. 2. Przykłady zgubionych pasów:
a) łuk: dwa do jednego;
b) łuk: trzy do dwóch;
c) rufowy: jeden do dwóch;
d) na rufie: od dwóch do trzech
Instalacji rufowego pasa utraty często można uniknąć dzięki starannemu planowaniu.
Zwróć uwagę na najwyższy pas tuż pod tylnym końcem Main Wels Barkhout (patrz rys. 1). Będziesz musiał zainstalować mały kawałek szyny lub dwa kawałki, aby przyszyć trójkątny otwór w zewnętrznym rogu śruby. Segmenty te zostaną zamontowane równolegle do poszycia dolnego kadłuba.
Kolejne zdjęcie przedstawia inny widok modelu na etapie definiowania geolinii. W tym przypadku nadal wymagane są drobne poprawki w gwintach na dziobie. Żadna pieśń nie powinna zwężać się w kierunku języka pnia o więcej niż połowę jego największej szerokości. W najwyższej strefie planowane jest zainstalowanie traconego śpiewu, co pomoże uniknąć tego problemu.
Ryż. 3. Widok modelu na etapie wyznaczania geolinii.
Poniższe zdjęcie przedstawia dwie pierwsze strefy, zamontowane i zabezpieczone szpilkami. Celem tego zdjęcia jest pokazanie dziobu pierwszego pasa na język i wpust (najbliżej stępki). Nie należy go przeprowadzać w języku macierzystym, ale tylko w języku kilu - częsty błąd dla początkujących.
Ryż. 4. Pierwsze dwie z czterech stref, zainstalowane i zabezpieczone kołkami.
Jeśli język jest zbyt wysoki, końce pozostałych prętów, które wchodzą w język, będą się zwijać i być zbyt wąskie, albo potrzebujesz zbyt wielu zmarnowanych pieśni na łuku.
Zrozumiałeś już, że tak naprawdę każdej szynie trzeba nadać odpowiedni kształt, ponieważ nie można jej wygiąć na krawędzi. Gięcie krawędziowe oznacza boczne gięcie boczne szyny. Jeśli spróbujesz to zrobić, jedna krawędź szyny uniesie się ponad ramy i nie będziesz w stanie jej przybić, jej krawędź w tym miejscu będzie wystawała ponad resztę. Aby tego uniknąć, konieczne jest dostarczenie szablonu dla każdego paska. Tak wygląda kolejność procesu definiowania kształtu łat za pomocą szablonów.
Pierwszym krokiem jest przyklejenie paska grubej tektury taśmą klejącą wzdłuż poprzedniego pasa. Następnie używam kompasu baleriny z ustalaczem (obrazek powyżej). Igła jest wkładana przeciwległym końcem, a grafit jest bardzo ostro zaostrzony. Zainstaluj wymagane rozwiązanie kompasu i przeciągnij przeciwległy koniec igły wzdłuż krawędzi pasa. Powstała linia odpowiada kształtowi sąsiedniej krawędzi nowego paska.
Ryż. 5. Wyznaczanie kształtu prętów za pomocą cyrkla.
Dlaczego to takie trudne? Faktem jest, że nie można wsunąć paska tektury pod już przyklejoną szynę, aby usunąć jej profil. Dlatego konieczne jest ułożenie paska nie pod, ale w pobliżu szyny poszycia i za pomocą cyrkla skopiować jego profil na karton.
Następnie umieść kawałek kartonu na powierzchni cięcia i narysuj bardzo ostre ostrze wzdłuż linii ołówka. Można to zrobić ręcznie lub (bardzo ostrożnie!) Używając odpowiednich wzorów jako wskazówek.
Ryż. 6. Wytnij krawędź szyny na szablonie.
Teraz możesz użyć szablonu wyciętego z tektury, aby przenieść kontur na półfabrykat szyny. W ten sposób uzyskujemy dokładny profil jednej z krawędzi nowej listwy.
Ryż. 7. określenie szerokości tej listwy w różnych jej punktach.
Następnym krokiem jest określenie szerokości tej szyny w różnych jej punktach.
Weź nowy kawałek tektury i zabezpiecz go, jak pokazano na powyższym zdjęciu. Zaznacz odległość od poprzedniego cięciwy do nici obszaru poszycia, nad którym pracujesz. Teraz umieść ten pasek na kartce papieru, zaznaczonej liniami odbiegającymi od środka (zdjęcie poniżej). Na zdjęciu pierwszy pas z pięciu w tej strefie został już zainstalowany, więc w pozostałej przestrzeni trzeba umieścić jeszcze cztery pasy. Przesuwaj pasek, aż między końcówką a oznaczeniem pojawią się cztery odstępy. Zaznacz te odstępy na kawałku kartonu. Zasadniczo podzieliliśmy zaznaczony segment na cztery równe części. Już nie.
Ryż. 8. Umieść ten pasek na kartce papieru oznaczonej liniami odbiegającymi od środka.
Ponownie nałóż pasek na powierzchnię ramy. Teraz możesz zobaczyć, jak będą zlokalizowane cztery pozostałe pasy tej strefy.
Za pomocą listwy ryflowanej można przenieść szerokość nowej szyny w tym momencie na puste miejsce, które zaznaczysz, jak pokazano na poniższym obrazku. Powtórz tę procedurę na całej długości deski tyle razy, ile to konieczne.
Ryż. 9. W tym miejscu przenieś szerokość nowego paska na półfabrykat.
Punkty można teraz połączyć za pomocą kawałka, aby uzupełnić obrys szyny, wzdłuż której można ją wyciąć:
Ryż. 10. Punkty można łączyć za pomocą kawałka.
Widać dwie identyczne listwy: dolna jest zgrabnie ukształtowana za pomocą pary. Szynę można zginać w dwóch płaszczyznach, ale nie w trzech. Należy pamiętać, że regulowana krawędź jest przycinana prawie wzdłuż narysowanej linii, a „daleka” krawędź jest przecięta z marginesem 0,5 – 0,8 mm, pozostawiając możliwość korekty szyny.
Ryż. 11. Dwa identyczne paski: dolny jest starannie ukształtowany za pomocą pary.
Ryż. 12. Pasek jest wklejony na miejsce.
Na tym zdjęciu przylegająca krawędź szyny jest szlifowana, koniec, który wchodzi w pióro, jest przycięty pod kątem, a szyna jest przyklejona. Przy starannym przygotowaniu szyny nie jest wymagany nacisk na szynę i nie jest konieczne stosowanie zacisków. Zwróć uwagę na małe cięcie listwy przyklejone pod tylnym końcem. W ten sposób zapewniona jest podpora dla kolejnej szyny tego pasa, ponieważ koniec znajduje się między ramami. Jeżeli ramy tworzą ciągłą powierzchnię, takie środki nie są wymagane.
Ryż. 13. Pas został już ukończony.
Na tym zdjęciu pasek jest już gotowy. Po umieszczeniu wszystkich pasków taśmy, znaki szerokości są ponownie nakładane w regularnych odstępach i taśma jest szlifowana do pożądanej szerokości. Badanie pasa rufowego i dziobowego ujawni wszelkie „falistości”, które można usunąć przed założeniem następnego pasa.
Ryż. 14. Rozszerzanie śpiewu.
Ta fotografia rufy pokazuje rozszerzający się śpiew. Nie wymaga instalacji strat. Dolna piątka śpiewu jest przymocowana kołkami i dokładnie powtarza śpiewające kadłuby prawdziwego statku.
Wczesny etap poszycia. Ukończono pas pióro-wpust oraz cztery pasy tworzące pierwszą strefę poszycia.
Kolejne zdjęcie na późniejszym etapie poszycia. Otwory w stępce przeznaczone są na śruby stojaka.
Niezależnie od wielkości budowanego modelu, z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że najwygodniej jest nakładać klej z obu stron jednocześnie w symetrycznych paskach o szerokości 3-4 centymetrów, czyli w przybliżeniu wystarczających do sklejenia sześciu lub siedem pasków poszycia na raz.
W miejscach, w których zbiegające się końce pasków tworzą krzywoliniowe kontury końca nosowego, po nałożeniu kleju, gdy wyschnął i przestał już przyklejać się do czystej powierzchni, bezpośrednio przed klejeniem należy je zagiąć korkiem z „Moment”, przy użyciu metody opisanej wcześniej w rozdziale „Dobór forniru” podczas sprawdzania jego elastyczności. Same końce pasków: około pięciu milimetrów - można nawet złamać nieco więcej, dla lepszej przyczepności do powierzchni, aby uniknąć ich dalszego łuszczenia się.
Podczas nakładania kleju bardzo ważne jest, aby uważnie obserwować, czy nie będzie żadnych niezamazanych obszarów powierzchni, zarówno na ciele, jak i na okleinie. Jeśli tak się okaże, nawet jeśli na tym etapie niepełna przyczepność okaże się niewidoczna, to później, już podczas szlifowania, a zwłaszcza wykańczania, miejsca nieprzyklejone i odcinki forniru prawie na pewno odkleją się tworząc bąbelki , "czyżyki", jak mówią stolarze, a potem ich naprawienie będzie dość trudne. Równie ważne jest, aby podczas okleinowania jak najdokładniej zeszlifować całą powierzchnię forniru.
Konieczne jest oczyszczenie całego ciała, aby pozbyć się powstałych stopni między listwami. Lepiej to zrobić drewniany klocek papierem ściernym. V różne recenzje budując modele statków, przeczytałem, że po tym trzeba ponownie zaszpachlować kadłub i piasek. Uznałem to za zbyteczne i nie szpachlowałem. Myślę, że na tym etapie można obejść się bez szpachli, jeśli ostrożniej wykona się szorstką okładzinę, aby nie było szczelin i dużych półek między listwami.
Po użyciu papieru ściernego wykonaliśmy gładkie kontury ciała, przystępujemy do obszycia ciała mahoniowymi listwami - sapelli. Tutaj nie należy się spieszyć i potrzebna jest ekstremalna dokładność, ponieważ postanowiłem nie malować statku, ale pozostawić czyste drewno pod lakierem, szczególnie piękne odmiany drewno.
Ponieważ nadburcie Diany powinno być jasne, zaczynamy kończyć od linii, w której zaczyna się ciemne drewno.
Aby ułatwić wykonywanie połączeń, najpierw chowa się rufę kadłuba. Zwęziłem nieco listwy na dziobie, aby uzyskać bardziej naturalny rysunek patrząc od przodu.
Ponieważ szorstkie poszycie wykonałem „na chybił trafił”, czyli bez oglądania się na jakikolwiek rysunek, to kończąc poszycie musiałem z góry pomyśleć o ile końce szyn w dziobie musiałyby być zwężone. Na wszelki wypadek przykleiłem kilka rzędów na górze, a następnie zacząłem kleić fałszywą płytkę. Po całkowitym sklejeniu dolnej części obudowy, nadburcie przyklejamy jasnym drewnem. Bardzo pomogły w tym magnesy neodymowe. Następnie przyklejamy aksamit (musiałem je przyciemnić mieszanką bejcy z mahoniu i orzecha) oraz łóżko. Postanowiłem na tym etapie przykleić Rusleni, aby nie kleić go na lakierowanej obudowie.
W końcu tak się stało.
Obiecałem, że osobno opowiem o głównym materiale użytym do budowy modelu żaglówki - drewnie. Oczywiście modele starych żaglowców budowane są z papieru i plastiku… Ale nasza rozmowa dotyczy modelu „klasycznego”.
Komplet kadłubów, okładziny burt i pokładów, zdobienia rzeźbione, drzewce i elementy takielunku (bloki, ufery) – wszystko to do XIX wieku wykonywano z drewna na statkach. Ogólnie rzecz biorąc, model starego statek żaglowy powinien być zbudowany dokładnie z części drewniane i elementy jako kopiowany oryginał. Klasyczna szkoła modelarstwa zakłada użycie dokładnie tych gatunków drewna, z których wykonano elementy oryginalnego statku podczas budowy modelu żaglówki. Co więcej, rosyjska i francuska szkoła modelarstwa okrętowego opiera się na imitowaniu koloru modelu poprzez dobór kolorów drewna!
Dlatego dla modelarza niezwykle ważne jest dobranie odpowiedniej faktury, koloru, twardości drewna, którą będzie wykorzystywał w swojej pracy. Nie tylko od tego zależy wygląd zewnętrzny model przyszłości, ale także technologia wytwarzania elementów modelu, możliwości wielkoskalowe i wiele więcej.
Na koniec jeszcze jeden, bardzo ważny dla każdego (a zwłaszcza początkującego) modelarza, niuans - możliwość zdobycia wystarczającej ilości wymaganego drzewa.
Zacznijmy od rodzajów drewna używanych do budowy modeli statków.
Ten pozornie prosty materiał napotyka na wiele, czasem wzajemnie wykluczających się wymagań.
Drewno modelowe musi być mocne, zdolne do utrzymania danego kształtu, a jednocześnie łatwe w obróbce i posiadać wystarczający stopień elastyczności.
Drewno powinno mieć strukturę drobnowarstwową, co jest ważne przy budowaniu modeli w małej skali, delikatną, nie luźną fakturę i urozmaiconą zakres kolorów.
Drewniane półfabrykaty wybrane do budowy modelu nie powinny mieć sęków, pęknięć i ubytków, przejść kornika, zgnilizny itp.
Wybierając gatunek drewna do modelu starego żaglowca, należy kierować się następującymi kryteriami:
TEKSTURA. Drewno do modelu nie powinno mieć wyraźnych słojów rocznych (lepiej, jeśli w ogóle nie są zauważalne). Faktura drewna powinna być jak najmniejsza, aby nawet mały detal wyglądał na duży.
KOLOR. Drewno wyróżnia szeroka gama kolorystyczna – biel, żółć, brąz, czerwień i odcienie. Dla swojego modelu modelarz musi wybrać te kolory, które najlepiej pasują do koloru drewna pierwowzoru (chyba że model ma oczywiście produkować jednostki i elementy malowane).
TWARDOŚĆ (wytrzymałość). Z jednej strony podczas produkcji modelu znaczący renowacja mechaniczna(piłowanie, struganie, wiercenie, szlifowanie itp.) wykrojów drewnianych. Z drugiej strony skala modelu implikuje wysokiej jakości szlifowanie wszystkich części w celu uzyskania skali tekstury powierzchni. Dlatego do produkcji nawet stosunkowo dużych i prostych części należy preferować twarde gatunki drewna, które są dobrze wypolerowane, nie zostawiają kłaczków i są mniej uszkadzane przez przypadkowe naprężenia mechaniczne. W przypadku skomplikowanych kształtów lub mało krytycznych części możliwe jest i wygodne zastosowanie miękkiego drewna, które łatwo poddaje się obróbce mechanicznej, ale wymaga późniejszego wykończenia (impregnacji, lakierowania) w celu wzmocnienia warstwy wierzchniej.
POŁĄCZENIE KOLORÓW. Prawdziwe statki z reguły budowane były z jednego lub dwóch głównych gatunków drewna, które po dłuższym narażeniu na czynniki atmosferyczne (jeśli elementy drewniane nie były malowane) nabierały jednolitego szarawego koloru. Wyjątkiem może być pokład, który w wyniku ciągłego mycia i skrobania był zauważalnie lżejszy. W każdym przypadku, na pokrycie podłogi pokładu należy wybrać lżejsze drewno niż na poszycie boczne lub wykonanie wyposażenia pokładu (okucia). Jednocześnie pożądane jest unikanie nadmiernego kontrastu.
Najczęściej modelarze okrętowi wykorzystują w swojej pracy następujące rodzaje drewna:
LIPA (olcha, młody klon, biała brzoza).
Lipa
Drewno lipy ma jednorodną, miękką strukturę w różnych odcieniach – od bieli po jasnokremowy, a nawet różowy. Łatwo poddaje się obróbce w kierunku wzdłużnym i poprzecznym, dlatego jest szeroko stosowany do dłutowania pełnych kadłubów, ram kompozytowych, poszycia burt i pokładów (najczęściej - chropowatych). Z lipy wycinane są figury nosowe i elementy ozdobne. Listewki poszycia lipowego dość łatwo wyginają się bez pękania, zwłaszcza podczas gotowania na parze.
Jednak miękkość lipy jest jednocześnie jej wadą. Powierzchnie lipowe łatwo ulegają uszkodzeniu, krawędzie nacięć i otworów mogą się kruszyć, bardzo trudno jest zachować proste krawędzie na częściach lipowych.
Dlatego przy pracy z tym materiałem wymagana jest dokładność i późniejsze wzmocnienie warstwy wierzchniej poprzez impregnację i lakierowanie.
Olcha w swoich właściwościach jest zbliżona do lipy.
Inne miękkie gatunki drewna - brzoza, klon - nie są tak praktyczne, ponieważ niektóre z ich cech pogarszają się wraz z wiekiem, co utrudnia ich obróbkę.
Pozytywną cechą tych gatunków, zwłaszcza brzozy i klonu, jest jednolitość koloru (nie będzie bicia odcieni na jednej łacie) oraz proste usłojenie drewna. Klon i brzoza zapewniają dość mocne i elastyczne wykończenie w kolorze zbliżonym do białego, co czyni je preferowanym wyborem na tarasy. Drewno to może być również użyte do wykonania ram, podwodnego poszycia kadłuba, masztu.
Klon
SOSNA (świerk).
sosna
Dostatecznie miękkie drewno sosnowe jest dobrze obrabiane mechanicznie, nakłuwa się i wygina (zwłaszcza parzone lub moczone). Ma jednak dużą kaustykę o różnej twardości wzdłuż słojów rocznych, co sprawia, że szlifowanie jest problematyczne.
Sosna ma największe zastosowanie do produkcji prostych części nadwozia - podłużnice, listwy, szorstkie poszycie kadłuba.
Należy wybrać cienkowarstwowe drewno sosnowe, o liczbie rocznych warstw co najmniej 10 na 1 cm, w tym przypadku należy wybrać drewno warstwami równoległymi (listwy będą kruszyć się i łamać wzdłuż ukosowanych warstw).
ORZECH.
Orzech
Twarde, kruche drewno z piękną laminacją, w kolorze od jasnoszarego do brązowego. Idealnie cięte i wyginane po podgrzaniu, co sprawia, że nakrętka jest preferowana do wykańczania desek. Przy starannym doborze półfabrykatów (nakrętka ma wyraźne słoje roczne) listwy orzechowe można wykorzystać do wykonania ramek, kilu, drzewc. Ale do produkcji drobnych detali nakrętka nie zawsze ma zastosowanie ze względu na jej twardość i kruchość.
GRUSZKA (jabłko, morela, śliwka)
Gruszka
Wystarczająco twarde, elastyczne drewno drzewa owocowe różni się małym wzorem i dużą gęstością. Jego kolor waha się od kremowego do różowobrązowego. Najczęściej używany do zestawu deskowania pokładu. Ale jest to również dopuszczalne do robienia detali.
wiśnia
Lite drewno, żółto-czerwone, dobrze się rozszczepia na cienkie listwy. Przy odpowiedniej obróbce bardzo przypomina mahoń, przez co jest niezastąpiony do zdobienia modelu.
dąb
Dąb ze względu na dużą twardość jest rzadko wykorzystywany w modelarstwie. dąb bagienny Leżał w wodzie przez 70-100 lat, aby imitować heban.
Cedr
Cedr prostowarstwowy jest nam dobrze znany z wysokiej jakości ołówków do rysowania (przede wszystkim Koh-i-Noor). Różowawe, łatwe w obróbce drewno cedrowe jest używane zarówno do małych części i dekoracji, jak i do drzewc.
Przejdźmy teraz do odmian „egzotycznych”.
Bukszpan
Bukszpan jest uważany za „króla” szlachetnych materiałów rzeźbiarskich. Jej bardzo gęste drewno o jednorodnej strukturze i wyrazistej barwie od kremowej do jasnożółtej pozwala przycinać np. roślinne loki na dekorach o wielkości do 2 mm. Twardość bukszpanu utrudnia rzeźbienie, ale ponieważ nie kłuje, pozwala przecinać bardzo ostre krawędzie, co uzasadnia jego wystarczającą rzadkość i wysoki koszt. Z bukszpanu wykonuje się również drobne elementy takielunku - bloki, sufery, kołki.
DREWNO CZERWONE (drzewo sandałowe, kuszące, merbau, wenge)
Czerwone drzewo
Ze względu na swoje właściwości technologiczne, a także ze względu na stosunkowo wysoki koszt, służą do wykańczania profesjonalnych modeli stołowych. Idą na podłogę pokładu, detale i rzeczy praktyczne.
BAMBUS.
Bambus
Prostowarstwowe, łatwo łupane drewno, pozwalające na produkcję najcieńszych listew - do 0,3 mm. Nadaje się do produkcji małych prostych części - rufowych ram okiennych, kratek, kołków lub gwoździ drewnianych.
Na przykład zbudowałem model w skali 1:180 łodzi paczkowej Vitusa Beringa „Święty Piotr”, prawie w całości z bambusa.
A więc, co dokładnie początkujący modelarz powinien wybrać dla swojego modelu.
Do wykonania kompletu kadłubów (ramy stępki, ramy, podstawy pokładu) będziesz potrzebować sklejki o różnej grubości od 1 do 8, a nawet 10 mm (wszystko zależy od skali posiadanego modelu). Nie ma zasadniczej różnicy w materiale sklejki - można ją zabrać ze sklepów meblowych lub w szafie - ze starych paczek. Wolałabym jednak sklejkę lipową lub olchową, którą ze względu na swoją miękkość można łatwo skorygować nożem podczas montażu zestawu.
Do poszycia boków można przygotować: do poszycia szorstkiego - listwa lipowa lub olchowa o przekroju od 1 do 5-6 mm; do wykańczania poszycia i podłóg pokładowych - gruszka, jabłko lub orzech o grubości 0,5 i szerokości 3-6 mm.
Do wykończenia pokładu będziesz potrzebować gruszki, jabłka, orzecha włoskiego, wiśni. Weź lipę i gruszkę do dekoracji.
W przypadku drzewc odpowiednie są gruszki, cedr, bambus, orzech amerykański lub cienkowarstwowy świerk.
Wytnij z gruszki drobne szczegóły takielunku.
Wyobrażam sobie początkującego modelarza drapiącego się po głowie ze zdziwienia – większość z powyższych, szczególnie w dużym mieście, jest niezwykle trudna do zdobycia.
Co więcej, nawet przycinanie produkcja mebli(jeśli masz go od czasu do czasu, jest Fabryka Mebli) należy również odprowadzić na mini tartaku na szyny o wymaganym rozmiarze.
Na szczęście istnieje dziś Internet. A w Internecie są strony modelarskie ze sklepami internetowymi sprzedającymi zarówno materiały do modelowania, jak i gotowe półfabrykaty, a nawet gotowe części z różnych gatunków drewna (na przykład „Stocznia na stole - https://www.shipmodeling .ru/).
Oprócz, niezbędne materiały można go znaleźć dosłownie pod nogami: oprócz wspomnianych już skrzynek na listy, wykorzystane zostaną skrzynki na owoce i okleinowe kosze na truskawki, które można znaleźć na rynku; drewniane linijki studenckie są doskonałym źródłem materiału; Na targowiskach często można znaleźć chińskie przybory kuchenne (w szczególności wałki do ciasta) wykonane z gruszek.
Swojego "św. Piotra" zbudowałem z bambusowych listew, na których rozłożyłem bambusowe "szaszłyki do grilla", wykałaczki i stare chińskie żaluzje.
więc po prostu musisz się bliżej rozejrzeć.
Obecnie samodzielna konstrukcja drewnianych modeli statków jest możliwa na kilka sposobów.
- Pierwszą opcją jest znalezienie rysunków lub szczegółowych rysunków statków w sieci lub w książkach, wyodrębnienie, znalezienie, zakup materiału - sklejka, szyna, metal, kleje i farby oraz wiele, wiele więcej, zdobycie dużej liczby różnych narzędzi i urządzeń , przeznacz na to miejsce - będziesz musiał piłować - planować - wiercić, będzie dużo hałasu i gruzu. Teraz, jeśli początkowy bezpiecznik jeszcze nie wyschł, możesz zacząć wycinać kil i wręgi.
- Druga opcja - przejdź na stronę sklepu internetowego (na przykład), w sekcji "Modele statków" znajdź model statku, który Ci się podoba - żaglowiec lub parowiec, komercyjny lub wojskowy, nowoczesny lub historyczny - wybór jest bardzo duży. W sekcji narzędzi wybierz niezbędne osprzęt, złóż zamówienie - a za kilka dni możesz zacząć kleić ramę.
Od razu możemy powiedzieć, że przy drugiej opcji będzie mniej hałasu i brudu. Głównymi narzędziami będą nóż modelarski, przecinaki do drutu, pęseta, pilniki igłowe, skórowaczka, wiertarka i gwóźdź. A w rezultacie - przyjemność budowania własnymi rękami zredukowanej kopii teraźniejszości, aż do najdrobniejszych szczegółów, naczynia.
Co otrzymujemy w pudełku z drewnianym zestawem do modelu statku?
Szczegółowe rysunki i schematy – zwykle na kilku arkuszach wielkoformatowych w skali 1:1, instrukcje fotograficzne krok po kroku, czy opis montażu poszczególnych jednostek z wieloma ilustracjami. Specyfikacje z nazwami wszystkich części, ilością, rozmiarem, materiałem i lokalizacją. Również schematy dziania, okablowanie, mocowanie olinowania, jak zawiązać dziesiątki klocków, yuffers, schematy wieszania - wszystko jest bardzo szczegółowe.
Modelowa rama ciała
Największe w pudełku są części kadłuba statku - stępka, wręgi, pokłady itp. Te części modelu są już wycięte ze sklejki. W zależności od cięcia zastosowanego przez producenta (laserowego lub mechanicznego), części ze sklejki są albo w arkuszach i muszą być rozdzielone przez cięcie mostków, albo części są już rozdzielone i zapakowane. Niektórzy producenci mają kadłuby z litego drewna (małe modele Mamoli) lub tworzywa sztuczne do malowania (np. Billing Boats)
W przypadku tradycyjnej konstrukcji kadłuba montaż modelu z reguły rozpoczyna się od przygotowania ramy stępki i ram do montażu, szlifowania, usunięcia stopki (patrz), przygotowania siedzeń, wzajemnego wyrównania i sklejenia ramy kadłuba . Na tym etapie sukces w dużej mierze zależy od prawidłowego względnego położenia części ramy. Pochylnia modelarska znacznie ułatwi zadanie. Umożliwi bezpieczne zamocowanie ramy stępki na powierzchni roboczej, ustawienie prostopadłych za pomocą płyty ramowej, zamontowanie pokładu itp.
Podstawowe (szorstkie) poszycie kadłuba
Ale teraz rama kadłuba jest zmontowana, a kolejnym dużym i bardzo ważnym etapem budowy modelu będzie szorstka skóra kadłuba. Producenci kompletują zestawy z listwami o różnej szerokości dla łatwo obrabianych gatunków drewna (częściej lipa, rzadziej inne niecenne gatunki - balsa, sosna itp.). gruby). Czasami producent uzupełnia zestawy o podwójny zestaw listew do szorstkiego poszycia (np. lipa i balsa) i tym samym daje „prawo do popełniania błędów”, możliwość korygowania wad.
Zadaniem pierwszej warstwy jest uzyskanie prawidłowych konturów bryły modelu, aby nadać mu niezbędną sztywność. Odpowiednia grubość listew zawartych w zestawie pozwoli, przy obróbce koperty papierem ściernym (fugowanie), uniknąć rozrzedzenia materiału i stworzyć idealnie płaską, gładką powierzchnię do późniejszego wykańczania cienkimi listwami.
Modele dla początkujących (1-2 gwiazdki na stronie produktu w sklepie internetowym) często mają nieco uproszczone takielunek, a w zestawie znajdują się drzewca, żagle i flagi - w efekcie nowy modelarz otrzymuje w pełni wyposażoną jednostkę.
Przy okablowaniu olinowania konieczne jest skorzystanie z załączonych rysunków - początkującemu trudno będzie zrozumieć zawiłości, które zresztą mają skomplikowane nazwy "lin" (w zestawie może być kilka rodzajów wątków) będzie trudne najpierw.
Budowa modelu statku jest wyzwaniem i przyjemnością. Dla wielu modelarzy ważne jest, aby zobaczyć efekt ich pracy. Gotowe modele pozwalają na włączenie przy minimalnym nakładzie czasu i wysiłku działania przygotowawcze oraz poszukiwanie niezbędnych komponentów, aby zrealizować pragnienie budowania własnymi rękami próbek pięknych statków, które zachwycają ludzi i zdobią nasze życie.
