Comment installer une prise intérieure au mur. Instructions pour l'installation de prises dans des murs en béton. Schémas de connexion des prises au réseau électrique

Pour chacun de ces types, des boîtes de jonction, des prises et des interrupteurs sont produits, également appelés points électriques ou nœuds de connexion au réseau.

Lors de leur installation, de nombreux artisans à domicile se concentrent sur la conception de la pièce et la facilité d'utilisation. Cependant, il convient de considérer ces exigences pour leurs caractéristiques électriques, telles que:

des connexions de contact fiables qui garantissent une transmission électrique de haute qualité avec des pertes de tension minimales ;

forte isolation électrique des conducteurs porteurs de courant et des éléments structurels sous le potentiel du réseau;

la sécurité opérationnelle, y compris la facilité d'utilisation, le contrôle d'accès, la protection contre les incendies.

Installation de prises et d'interrupteurs dans le câblage caché

Murs en dalles de béton, briques, béton cellulaire

Dans les anciennes maisons de construction soviétique, des canaux vides et des prises ont été créés à l'intérieur des murs pour le montage d'interrupteurs et de prises. Ils ont été câblés et installés des boîtiers métalliques, montés avec un mortier de béton ou d'albâtre après la pose du câble.

Lorsque le mortier a fermement saisi le boîtier d'installation, une douille a été insérée à l'intérieur et le boîtier a été solidement fixé à l'aide des vis des pieds coulissants installés dans le support d'espacement. De cette façon, la prise a été fixée à l'intérieur du mur à travers la boîte d'installation et le béton durci.

La fixation interne de l'interrupteur a également été réalisée selon cette technologie éprouvée depuis des décennies. Des interrupteurs avec prises y sont également attachés maintenant. Ce n'est qu'au lieu de boîtes métalliques qu'ils ont commencé à utiliser des matériaux plastiques non combustibles à base de qualités de mousse de propylène à haute résistance, qui ont de bonnes propriétés diélectriques et une résistance au feu.

De plus, lors de la répartition des pieds coulissants dans un boîtier en plastique dense, une connexion solide est créée qui maintient solidement la prise dans le mur. Lorsque le boitier est en métal, il offre moins de frottements (meilleur glissement sur les surfaces créées) et supporte moins bien les charges mécaniques.

Pour cette raison, les anciennes prises sont souvent retirées de leurs boîtes d'installation, créant une situation de pré-urgence.

Aujourd'hui, de nombreux propriétaires d'appartements remplacent le câblage électrique obsolète ou en installent un nouveau de manière indépendante dans les bâtiments en construction. Il arrive souvent que des murs en béton, briques, blocs de mousse n'aient pas de cavités internes pour le montage de câbles et de fils.

Désormais, les habitants disposent de nombreux appareils électriques et les prises pour les utiliser peuvent ne pas suffire. Il est donc d'usage d'installer non pas une, mais plusieurs prises assemblées en blocs successifs. Pour leur installation, des prises spéciales sont utilisées, comme indiqué sur la figure en noir. Vous pouvez également créer une conception à partir de modules uniques qui sont insérés les uns dans les autres. Cette option est indiquée dans l'image avec des cases bleues.

Une fois que le trou d'installation pour une ou plusieurs prises est prêt, une boîte à prises avec un câble enroulé y est insérée et fixée avec du mortier.

Lorsque le mélange durcit et vous permet de monter la sortie, vous pouvez la fixer avec le même support d'espacement avec des pinces coulissantes. En plus de cette méthode, les douilles modernes ont des douilles pour la fixation par vis du mécanisme de contact interne. Cela vous permet de choisir la meilleure option d'installation.

La fixation des mécanismes des prises et des interrupteurs avec des vis autotaraudeuses se caractérise par une fiabilité et une durabilité accrues.

Murs recouverts de carreaux de céramique ou de plâtre

Il peut être assez difficile d'installer une prise ou un interrupteur à l'intérieur du mur lorsqu'il est déjà recouvert de carreaux de céramique. Dans ce cas, le risque d'endommagement des surfaces fragiles est élevé. De nombreux électriciens refusent tout simplement un tel travail, ne voulant pas jouer avec un matériau fragile qui peut former des fissures à l'endroit le plus inattendu.

Cependant, ce travail est tout à fait possible si vous utilisez un outil spécial et soyez prudent. La technologie présentée sur les photographies vous permet d'installer une prise sur un carreau de céramique. Gardez simplement à l'esprit qu'à l'intérieur du mur à l'endroit choisi, il y a une cavité pour la pose du câble ou de l'ancien câblage.

Les trous dans la céramique peuvent être percés avec des forets victorieux spéciaux ou une couronne diamantée. Cependant, ce dernier est préférable d'acheter pour un travail professionnel permanent en raison de son coût. Et plusieurs douilles peuvent être installées dans la tuile avec une perceuse, en créant des trous autour du périmètre du cercle, comme indiqué sur les photos.

Au départ, vous devrez marquer le carreau avec un crayon, une règle et un compas, en tenant compte de la ligne d'horizon. Ensuite, les centres sont percés dessus et les chanfreins sont enlevés sur tout le cercle à l'aide d'une perceuse ballerine.

Une fois les travaux de forage terminés, ils commencent à éliminer les pièces en excès à coups de marteau sur un ciseau, un ciseau ou un ciseau. Dans le même temps, la précision des actions est importante lorsqu'il est nécessaire de limiter la force d'impact en raison de la fragilité de la céramique. Une lame bien aiguisée ébréchera facilement les bords et ne vous permettra pas de créer des fissures profondes qui vont au-delà de la zone marquée.

Lorsque l'espace intérieur de la tuile est retiré avec les tranchants du ciseau, il sera immédiatement nécessaire d'aligner ses murs. Pour ce faire, utilisez une meule émeri, mise en rotation par une perceuse conventionnelle.

percer des trous dans le béton libéré pour la boîte d'installation. Dans le même temps, il est important de ne pas toucher les bords déjà traités en céramique avec une perceuse;

percez d'abord le béton sous le carreau avec une perceuse de petit diamètre, puis élargissez-la avec une grande. Il n'est pas recommandé d'utiliser immédiatement une perceuse épaisse en raison des charges accrues qui seront transférées du mur de béton au carreau de céramique;

enlever l'excédent de béton entre les trous avec un ciseau électrique, comme indiqué sur la photo du bas. Vous pouvez également utiliser des outils à main.

Lors de ces opérations, il est préférable d'utiliser un perforateur professionnel. Une perceuse à percussion fera également face à de telles charges, mais l'ensemble du processus prendra un certain temps et nécessitera beaucoup d'efforts.

Une fois que tout le béton en excès a été sélectionné pour l'installation de la boîte, à partir de cet endroit, il est nécessaire de percer un trou dans la cavité interne dans laquelle le câble sera posé et de le faire passer dans cette autoroute. Si la boîte est installée à la place de l'ancienne prise, cette tâche est grandement simplifiée.

Une fois le câble inséré, il sera visible dans le trou préparé. Pour le capturer, un simple crochet fait maison est utilisé à partir d'un petit morceau de fil souple, inséré derrière l'arrière du câble.

Ensuite, le reste des fils est amené dans la même boîte à travers les cavaliers réalisés, et toute la structure est pressée dans une cavité découpée dans le mur, qui est remplie de mortier. Pour une meilleure fixation de la boîte, il est recommandé de casser les cloisons de sécurité des trous de celle-ci pour remplir l'intérieur avec du béton en excès, qui s'enlève facilement avant de durcir avec un morceau de chiffon.

Lorsque le mastic durcit à l'intérieur du boîtier, connectez les fils aux borniers et assemblez le mécanisme de la prise en vérifiant son installation horizontale.

Si la qualité de l'installation est satisfaisante, un couvercle décoratif est installé sur toute la structure et il est fixé avec une connexion à vis.

Dans le même temps, il n'est pas recommandé de se précipiter pour fermer les couvercles avant d'effectuer des vérifications électriques du circuit. Après tout, si une rupture de la connexion électrique est détectée ou, pire encore, une erreur de connexion qui crée un court-circuit, il faudra alors les retirer à nouveau.

Parfois, les électriciens oublient ou ne vérifient spécifiquement pas l'installation avant d'appliquer la tension de fonctionnement au circuit, espérant à la hâte que le court-circuit résultant devrait désactiver la protection du disjoncteur, et une rupture de fil se manifestera par un non-fonctionnement sortie. C'est à ce moment-là, disent-ils, et il faut chercher un dysfonctionnement. C'est une idée fausse erronée qui caractérise la faible qualification des interprètes.

Pour que la prise fonctionne, vous devrez également connecter le câble à l'arrière de celle-ci. Selon toutes les règles, il est nécessaire pour cela d'effectuer des connexions à l'intérieur de boîtes de jonction ou de blindages. Mais après tout, ce n'est pas toujours possible ni conseillé. Surtout si une petite révision du schéma est faite sans violer la conception des locaux.

Dans ce cas, l'exception la plus acceptable à la règle est choisie - les fils d'épissage dans les cavités internes du mur. Cela doit être fait particulièrement soigneusement, soigneusement et de manière fiable. Sinon, toute erreur entraînera la rupture du mur pour un dépannage ultérieur.

Pour connecter les extrémités des fils, on les enfile avant le raccordement pour renforcer l'isolation. Étant donné que les métaux du fil de connexion peuvent être différents, par exemple le cuivre et l'aluminium, des bornes en acier avec des bornes à vis sont utilisées.

La connexion directe de tels conducteurs est hautement indésirable en raison des processus galvaniques se produisant au point de contact. Lors d'un fonctionnement à long terme, ils entraînent une oxydation des surfaces externes et une augmentation de la résistance de transition.

Les fils aux extrémités nettoyées sont insérés dans la borne et serrés avec des vis avec une force qui assure un contact étroit, mais ne viole pas l'intégrité de la partie métallique du conducteur. Ensuite, le tube thermorétractable préparé est déplacé vers le site d'amarrage et chauffé. S'il n'y a pas de sèche-cheveux industriel, il est tout à fait possible de se débrouiller avec la flamme d'une allumette ou d'un briquet, comme le montre la photo.

La vérification de la structure assemblée ne doit pas se terminer par la détermination du fil de phase par l'indicateur, mais par le test de chaque nouvelle prise sous charge. Pour cela, vous pouvez utiliser la même perceuse ou poinçon avec laquelle vous avez travaillé. Seule une conclusion sur l'opérabilité est tirée après qu'un trou de contrôle a été percé dans un matériau, par exemple un coin métallique. Faire tourner le moteur au ralenti peut ne pas révéler un vice caché, qui n'apparaîtra que bien plus tard.

Murs avec cloisons en plaques de plâtre

L'installation de prises et d'interrupteurs à l'intérieur de structures à parois minces en contreplaqué, cloisons sèches, panneaux de particules s'effectue de la même manière. Une caractéristique de la technologie est la méthode de fixation du boîtier d'installation sur ces structures de bâtiment.

A cet effet, des vis de serrage avec plaques de poussée sont placées sur le côté extérieur du corps d'une boîte à douilles spéciale.

Pour installer une telle boîte dans une cloison sèche, vous devez percer un trou pour la boîte. Vous pouvez travailler avec un couteau ordinaire, après vous être entraîné sur l'épave. Mais, les bords lisses et les bords denses sont fournis par une scie circulaire spéciale - une couronne insérée dans le mandrin de perçage. Avec son aide, un trou net est créé très rapidement.

Après cela, il reste à insérer la boîte dans le trou et à serrer les vis de fixation, ce qui poussera les plaques de fixation de l'intérieur et serrera fermement le boîtier dans la plaque de plâtre.

Installation de prises et interrupteurs en câblage ouvert

Dans cette méthode de fixation du câblage électrique, une attention particulière doit être portée à l'intégrité et à la résistance de l'isolation, à sa capacité à résister aux effets de charges mécaniques aléatoires.

Pour le montage des prises sur les structures de construction, des boîtes de prises en bois ouvertes sont utilisées - des disques ou des plaques découpés spéciaux de forme rectangulaire ou arrondie, qui sont imprégnés d'un composé anti-incendie protecteur en usine.

Ils peuvent également être constitués de polystyrène, de getinaks et d'autres matériaux non combustibles aux propriétés diélectriques et calorifuges avec une épaisseur de plaque d'environ 1 cm.

Ils sont fixés au mur avec des vis à tête sous la "sueur" ou collées. Sur le bois et d'autres matériaux susceptibles de s'enflammer en cas de dysfonctionnement du câblage, une protection supplémentaire est installée avec une épaisseur d'environ 3 mm à partir de joints en paronite.

Le boîtier avec le mécanisme de la prise ou de l'interrupteur est monté sur la prise installée avec le couvercle supérieur retiré avec deux vis ordinaires à tête semi-circulaire. Si des modèles cachés sont utilisés, leur extrémité conique coupera dans le trou pendant la torsion et commencera à s'écarter, coincera le matériau du corps et finira par le fendre.

Et lorsque ces attaches ne sont pas serrées, le boîtier de la douille, ainsi que le mécanisme, se desserrent et, par conséquent, se cassent tout simplement. Par conséquent, pour la fixation, on utilise des vis qui pressent fermement le boîtier contre la douille sans coincer le matériau.

Mais, ici, vous devez vous assurer que le couvercle du boîtier n'écrase pas les fils ou le câble. Si cela se produit, avec le temps, l'isolation pincée s'effondrera à cause des impacts mécaniques constants lors de l'installation et du retrait de la fiche dans le mécanisme de contact. Pour ce faire, de petites zones sont éclatées dans les couvercles, indiquées par des membranes en plastique - pré-pressage.

Pour les anciennes prises et interrupteurs, le couvercle de la boîte était plus fragile et pouvait se fissurer lorsque la prépresse était retirée. Par conséquent, il a été préalablement taillé avec des outils mécaniques. Les coques modernes sont plus solides et plus résistantes. Ils vous permettent de retirer le cavalier en coupant simplement avec un couteau. Mais, il n'est pas recommandé d'effectuer cette opération sans outil à mains nues - vous pouvez facilement vous blesser les doigts.

Salutations à tous les lecteurs de notre blog.

Aujourd'hui, chers lecteurs, je souhaite souligner le sujet de l'installation des sockets. Cette procédure est très souvent demandée lors du remplacement d'une ancienne prise par une nouvelle en cas de panne, lors de réparations dans les pièces et du remplacement complet du câblage électrique.

Le travail lui-même n'est pas très difficile, mais, comme tout le reste, il y a quelques particularités et "points forts". Alors, commençons...

Comme vous le savez, les prises sont les extrémités du réseau électrique, auxquelles les consommateurs (fers à repasser, réfrigérateurs, téléviseurs, etc.) sont directement connectés. Ils sont à la fois externes et internes. Le principe de connexion au réseau électrique est le même pour les deux, la différence est que les internes sont installés dans des boîtiers spéciaux (boîtes de prises) encastrés dans le mur et ne dépassent pratiquement pas, tandis que les externes sont montés directement sur la surface du mur et sont complètement visibles.

Considérons tout dans l'ordre:

ATTENTION: Lorsque vous effectuez des travaux sur le câblage électrique, n'oubliez pas de couper l'électricité et vérifiez également son absence du réseau après l'avoir éteint.

1. Fixation de prises externes.

Le principe d'installation d'une prise extérieure est très simple et demande un minimum d'effort. Ce type de connexion consommateur est principalement utilisé dans les pièces avec câblage externe, dans les pièces dont les structures sont en matériaux inflammables (par exemple, les bâtiments en bois).

Bien sûr, lors de l'utilisation d'un câblage externe et de moyens externes de connexion des consommateurs, l'aspect esthétique de la pièce se détériore - tous les fils sont bien en vue. Mais, d'un autre côté, lorsqu'il y a un choix entre l'apparence esthétique et la sécurité de la vie, la sécurité est définitivement choisie. Du fait que tous les éléments du câblage électrique sont visibles, la zone à problème est facilement déterminée. Par exemple, en cas de mauvais contact, vous verrez immédiatement les lieux de fonte du boîtier, un changement de couleur du boîtier et l'apparition de fumée.

L'installation d'une prise externe s'effectue comme suit.

démonter le boîtier;

Nous dévissons les boulons de fixation et retirons le capot supérieur.

à l'aide de vis, nous fixons la base à notre surface (par exemple, au mur);

Si la structure est fixée sur un matériau inflammable (par exemple du bois), il est conseillé de poser un matériau incombustible (paronite, plâtre) sous la base. Cette couche supplémentaire créera une barrière entre le matériau inflammable et la douille et empêchera les incendies.

nous connectons les fils du secteur (plus à ce sujet au paragraphe 3 "Connexion des prises au secteur").
visser le couvercle au corps et assembler complètement la prise.

2.Ptypes et installation de boîtiers pour prises intérieures.

Un principe d'installation complètement différent est utilisé pour les prises internes. Lors de leur fixation, une boîte est nécessaire. Il s'agit d'une boîte cylindrique spéciale dans laquelle est placé le corps de la prise elle-même.

Auparavant, des boîtes en métal étaient utilisées. Un évidement était pratiqué dans le mur à l'endroit où sortait le câblage électrique, si le mur était carrelé - ou du diamètre requis. Une boîte y a été montée à l'aide d'albâtre et des fils de contact ont été sortis. Déjà à l'époque, un moyen de connexion des consommateurs finaux ou un interrupteur pour connecter la tension était fixé au boîtier.

Actuellement, avec l'avènement du plastique largement utilisé, des boîtes ont commencé à être fabriquées à partir de celui-ci. Dans une telle boîte, la douille est bien maintenue à la fois à l'aide de pattes d'espacement et vissée avec des vis. Un autre avantage d'une telle box est son prix budget.

S'il est nécessaire de mettre plusieurs prises, les boîtiers sont facilement interconnectés dans un bloc.

En fonction du matériau des murs dans lesquels il est prévu de monter le boîtier d'installation, des boîtiers de diverses modifications sont également produits.

Les boîtes conventionnelles sont utilisées pour le montage, par exemple, dans des murs en briques. Pour ce faire, un trou est percé à l'aide d'une couronne à l'endroit où se trouvent le câblage électrique et la future prise ou interrupteur. Déjà dans ce trou, à l'aide d'albâtre, la boîte est fixée au ras de la surface du mur dans lequel le câblage est sorti.

Si vous envisagez de monter la boîte dans une cloison sèche, vous devez utiliser une boîte spéciale "avec oreilles" comme sur la photo ci-dessous.

Nous forons un trou d'un diamètre de 68 mm dans une cloison sèche. et insérez-y la boîte. En serrant les vis, les pattes à l'arrière de la cloison sèche attirent la boîte et la fixent fermement en place. L'espace libre entre la cloison sèche et le mur doit être d'au moins 45 mm afin que la boîte soit complètement encastrée et affleurante avec la surface extérieure de la cloison sèche.

Noter: prises modernes vendues dans le magasin, presque toutes sont conçues pour des boîtes d'installation en plastique d'un diamètre intérieur de 65 mm. et ne conviennent pas toujours aux (anciennes) boîtes métalliques. Le diamètre intérieur de la boîte en métal est de 68 mm. L'allongement des pattes des prises modernes ne suffit pas pour fixer le boîtier dans l'ancien boîtier. Par conséquent, lors de l'achat d'une prise dans un magasin, vérifiez si elle convient aux anciennes boîtes.

3. Raccordement de la prise au réseau électrique.

Toutes les opérations préparatoires sont terminées et vous pouvez installer et brancher notre nouvelle prise.

Retirez le capot supérieur en dévissant les vis sur la face avant ;

Nous détendons les contacts dans lesquels les fils d'alimentation seront insérés de sorte que la distance entre l'éponge de serrage et la butée soit supérieure au diamètre du fil de contact et qu'il soit inséré librement à une profondeur de 5-10 mm.

Nous nettoyons les extrémités des fils d'alimentation amenés dans la boîte. Nous orientons les extrémités des fils de manière à ce qu'ils tombent dans les contacts du boîtier et les plions sous la forme d'un serpent élastique (comme sur la photo ci-dessous). Ce type de coude permet d'éloigner le boîtier du mur pour serrer les boulons de fixation du fil sur le boîtier et supprimer les coudes prononcés du fil lors de son introduction dans le boîtier ;

Nous serrons les boulons des fils dans les douilles du boîtier.

Il est nécessaire de le serrer très fortement, car lorsqu'un consommateur puissant est connecté (par exemple, un radiateur de 2 kW) et un mauvais contact, la jonction va commencer à chauffer. Cela conduira à la fonte des fils, du boîtier en plastique et, finalement, à la défaillance de toute la structure et du câblage.

Que faire si les extrémités des fils amenés dans le boitier sont courtes et ne permettent pas de brancher une prise ?

Dans ce cas, il existe plusieurs moyens de sortir de cette situation:

Le meilleur moyen, mais aussi le plus difficile, consiste à rallonger les fils en y soudant la longueur de fil requise et en isolant le point de soudure. Cette méthode convient si vous disposez de tous les accessoires nécessaires (fer à souder, soudure, etc.) pour la soudure, si le câblage est en cuivre et que la longueur du fil conducteur permet de le faire.

Si le fil se casse sous le corps même de la boîte, vous pouvez ouvrir avec précaution l'endroit où le câblage se termine dans le mur et effectuer la procédure de soudure d'extension là où cela vous convient. Bien sûr, l'aspect esthétique du mur sera perturbé et cet endroit devra l'être un peu, mais tout de même, la perte d'aspect sera minime par rapport au remplacement de tout le fil allant de la boîte de jonction à la prise.

Si le câblage électrique est en aluminium et qu'il casse le plus souvent, la méthode de soudage ne sera pas acceptable.

Dans ce cas, si la longueur de l'extrémité cassée le permet, vous pouvez utiliser le terminal. D'une part, nous y insérons l'extrémité cassée dénudée du fil, d'autre part, le morceau dénudé du fil d'extension et serrons fortement les points de contact.

Bien sûr, cette méthode crée un point de contact supplémentaire où le chauffage est possible, ce qui crée un certain risque. Sinon, vous devrez remplacer tout le fil conducteur de la boîte de jonction à la sortie du câblage du mur.

C'était une petite digression, mais passons à une autre installation. Nous avons connecté les fils et nous devons maintenant installer la prise à sa place dans la boîte.

4. Montage des prises internes.

Selon le type de boîtier, des prises internes y sont fixées de deux manières :

au moyen d'attaches;

Le principe de leur action est simple. Les pattes de fixation ont une configuration incurvée et ressemblent au « levier d'Archimède ». Lors du vissage des boulons traversant les languettes, un côté de la languette est appuyé contre le corps et l'autre côté, traversant la butée, se déplace sur le côté. À tour de rôle, en serrant les boulons d'un côté et de l'autre du corps, les pattes reposent contre la boîte et bloquent le corps dans la position requise.

Cette méthode de fixation n'est pratiquement plus utilisée. Il n'est utilisé que dans les cas où la prise est installée dans un boîtier métallique, principalement dans les bâtiments de l'époque "soviétique".

La méthode de montage suivante est plus pratique, facile et pratique.

fixation du corps par deux vis;

Selon le besoin, nous orientons le corps dans une direction verticale ou horizontale. Nous dirigeons les vis dans les trous spéciaux de la boîte et les tordons.

La prise est branchée sur le secteur, fixée dans le boitier, et la dernière étape consiste à remettre le capot supérieur en place, mettre sous tension et essayer de fonctionner en branchant le consommateur.

Vous savez maintenant comment installer la prise. J'attends vos commentaires avec impatience et ne manquerai pas de répondre à tout le monde.

A bientôt, et toutes réparations faciles.

En conclusion, une petite vidéo d'installation d'une prise dans un mur tapissé de plaques de plâtre.

Cordialement, Ponomarev Vladislav.

La haute fiabilité de la fixation des appareils de commutation électrique, garantissant leur fonctionnement en toute sécurité pendant toute la durée d'utilisation de l'électricité, est l'une des principales exigences qui s'appliquent au câblage électrique résidentiel dans n'importe quelle pièce.

Un maître de maison qui effectue des travaux de réparation et de construction dans le circuit électrique des chambres doit :

installation professionnelle de prises et interrupteurs;
posez et connectez correctement les fils;
se conformer aux développements technologiques qui prennent en compte les processus physiques qui se produisent lorsqu'un courant électrique de puissance accrue circule.

Seulement dans ce cas, les prises et les interrupteurs ne tomberont pas de leurs prises de montage au fil du temps, ne produiront pas d'étincelles, ne chaufferont pas, ne créeront pas de risque d'incendie.

Le câblage domestique moderne se fait de deux manières seulement :

méthode aérienne directement sur la surface des structures de construction du bâtiment - ouverte;
à l'intérieur des murs avec la sortie des dispositifs de commutation vers l'extérieur - fermé.

Pour chacune de ces méthodes, l'industrie produit tous les équipements nécessaires :

fils et câbles de différentes sections avec des couches d'isolation conçues pour fonctionner dans le câblage domestique;
appareils de commutation de points électriques (nœuds de connexion):

douilles;
interrupteurs ;
boîtes à douilles;
boîtes de jonction et de distribution.

Pour un fonctionnement sûr à long terme des éléments de câblage électrique, le maître de maison ne peut garantir que :

contacts fiables et étanches aux points de connexion des fils, créant des pertes de tension minimales aux résistances transitoires ;
haute isolation des conducteurs sous tension, à l'exclusion
sécurité compte tenu :

facilité de gestion;
restriction d'admission de personnes non autorisées;
protection incendie.

Nous analyserons ces points à l'aide d'exemples de travaux en câblage électrique posés de différentes manières.

Comment installer des prises et des interrupteurs dans un câblage fermé

Structures de construction en béton armé, brique, dalles de pierre

Avec la méthode de fabrication en usine des bâtiments en panneaux, des vides technologiques sont immédiatement créés à l'intérieur des structures du bâtiment - des canaux pour la pose de câbles et de fils électriques. Après avoir assemblé la charpente du bâtiment, des emplacements pour les communications électriques ont déjà été préparés à l'intérieur des murs.

Il reste à y poser les câbles et à monter les nœuds pour connecter les points électriques aux extrémités.

Caractéristiques de conception des boîtes d'installation

Ces attaches sont conçues pour maintenir solidement les prises et les interrupteurs à l'intérieur des éléments de construction.

Toutes les boîtes d'installation sont montées après la pose du câble, placées dans le mortier, fixées avec celui-ci dans les évidements préparés du mur, strictement orientées.

Le matériau des boîtiers d'installation était autrefois la tôle.

Dans celui-ci, le corps de la douille était fixé avec des pattes d'espacement en créant une force de poussée avec des vis sur des pattes de poussée spéciales. Si l'électricien lors de l'installation a commis une petite erreur en serrant la fixation, la fixation s'est affaiblie avec le temps et la prise est tombée du boîtier d'installation.

Pendant le fonctionnement, de telles choses ne devraient pas être autorisées et les électriciens devaient périodiquement effectuer une inspection externe, vérifier l'état des points électriques et éliminer en temps opportun les dysfonctionnements constatés. Lorsque ce processus n'a pas été effectué, des conditions très dangereuses ont été créées.

L'une des raisons de l'apparition de tels dysfonctionnements réside dans le glissement assez important du métal des pattes coulissantes sur la tôle du boîtier d'installation.

Les boîtiers modernes pour boîtiers de prises encastrés sont fabriqués à partir de matériaux plastiques durables à base de qualités de mousse incombustibles aux propriétés mécaniques et diélectriques élevées.

Le métal des pieds coulissants coupe ce matériau lorsque les vis de fixation sont serrées et la douille est fermement maintenue pendant toute la durée de fonctionnement.

Pour cette raison, lors de la reconstruction du réseau électrique, il est logique d'abandonner les boîtiers d'installation métalliques et de passer à de nouveaux boîtiers en mousse de propylène.

Le montage du boîtier dans le boîtier d'installation avec des pieds coulissants n'est pas le seul. À la surface des boîtiers modernes, des plates-formes renforcées sont créées pour la fixation des prises et des interrupteurs avec des vis autotaraudeuses qui maintiennent le mécanisme à fixer à travers des trous de montage spéciaux.

Remplacement des prises simples par des blocs

Lors de la réparation d'un appartement, il convient de prendre en compte l'augmentation du nombre d'appareils électriques à usage domestique et d'installer non pas une prise, mais un bloc entier d'entre eux. A cet effet, les boîtiers d'installation sont conçus selon le principe de la connexion en série entre eux. Ils peuvent être assemblés en une bande de n'importe quelle longueur en fonction du nombre d'appareils de commutation utilisés.

Une solution technique raisonnable consiste à utiliser un point de fixation pour placer un ensemble d'interrupteurs à cet endroit servant à éclairer divers endroits de la pièce.

L'utilisation de canaux internes prêts à l'emploi dans le mur évite au maître de maison de créer de nouvelles autoroutes associées à des travaux de construction sales tels que la chasse, le forage, le plâtrage, le nivellement des surfaces.

Pavel Sidorik propose dans sa vidéo une technologie intéressante pour le montage de boîtiers de prises en câblage fermé. Il complète visuellement le matériel de l'article. Je le recommande pour le visionnage.

Construire des structures avec des carreaux de céramique

Lorsqu'un propriétaire de salle a une idée de conception pour installer une prise fermée ou un interrupteur sur une surface murale recouverte de carreaux en matériaux céramiques, alors une certaine partie des électriciens même expérimentés refuse et ne s'engage pas à mettre en œuvre de telles idées en raison du matériau fragile qui peut se fissurer dans les endroits les plus inattendus avec une petite violation de sa technologie de traitement.

Cependant, il est techniquement possible de le mettre en œuvre. Votre attention est invitée à une description de l'une des options pour un tel travail avec une illustration des étapes de mise en œuvre avec des photographies. Ils montrent clairement la technologie utilisée par le maître de maison.

À notre avis, il peut être pris comme base, mais il peut évidemment être amélioré. Nous vous invitons à commenter ce matériel après l'avoir lu. Nous sommes intéressés par plusieurs avis de différents experts sur cette question.

Veuillez noter que le propriétaire a indiqué l'endroit où se trouvait la prise et qu'un câble y était connecté avant l'autocollant de carrelage à l'intérieur du mur. Il fallait juste y être connecté, et il n'était pas nécessaire de le poser.

La séquence des opérations de construction pour l'installation d'une prise

La technologie d'installation d'une prise à l'intérieur d'un mur avec des carreaux collés est illustrée dans une série séquentielle de photographies.

Pour percer la céramique, vous devez utiliser des forets ou des fraises tranchantes spécialement conçues avec des pointes victorieuses, ou mieux, revêtues de diamant. Naturellement, l'outil de la dernière classe est plus cher que d'habitude et il n'est pas rentable de l'acheter pour un seul travail.

Le foret doit toujours être placé près du trou nouvellement créé, mais les bords ne doivent pas se croiser. Sinon, il sera problématique de créer des évidements nets. La profondeur des trous doit correspondre à l'épaisseur du carreau.

Lorsque tous les trous autour du périmètre du contour sont terminés, le tour du marteau et du ciseau tranchant viendra. Vous pouvez également utiliser un burin ou un ciseau. En appliquant des impacts ponctuels de faible force, toutes les cloisons entre les trous sont ébréchées.

Il faut travailler avec précaution : le tranchant de l'outil à percussion ne doit pas dépasser les limites extérieures des trous.

Après avoir retiré les cloisons, la zone de la tuile située à l'intérieur est supprimée. Faites attention au fait que toutes ses liaisons mécaniques avec l'extérieur sont rompues.

Après une élimination grossière des restes de céramique, ils procèdent à l'alignement cohérent des arêtes vives en meulant avec une meule abrasive avec une perceuse à main.

Ensuite, vous avez besoin de :

À l'aide d'une perceuse à béton de petit diamètre, percez la dalle de béton sous le carreau jusqu'à la profondeur de la boîte d'installation. Lorsque vous travaillez, vous devez vous éloigner du bord du carreau, éviter tout contact de l'outil de travail avec des céramiques fragiles ;
pour agrandir des trous minces avec un foret plus épais, mais il est impossible de percer du béton immédiatement: des charges accrues seront transférées au matériau des carreaux;
enlever l'excédent de béton entre les trous ou avec un outil à main.

La dernière étape peut également être effectuée avec une perceuse à percussion. Mais dans ce cas, cela s'allongera dans le temps, créant des difficultés inutiles.

Lorsque la cavité intérieure du mur est préparée en volume et vous permet d'installer le boîtier de montage, une ligne est créée pour fournir le câble à la prise et le conduire de l'intérieur du mur.

Vous pouvez le retirer avec un crochet fait maison de n'importe quel morceau de fil, qui est poussé dans le trou et retiré après avoir saisi le câble.

L'extrémité du fil est prise en main et soigneusement retirée, en l'introduisant dans la boîte en plastique d'installation.

Les extrémités restantes des fils de connexion sont amenées dans le même bloc. La cavité pratiquée dans le mur est remplie du mortier préparé et une boîte d'installation commune y est enfoncée, contrôlant sa position sur le mur. Après cela, les morceaux de mortier en excès pressés à travers les trous sont enlevés avec un chiffon légèrement humide.

À l'aide du niveau du bâtiment, contrôlez et réglez la position du bloc d'installation.

Caractéristiques des fils de connexion

Les extrémités sortant du boîtier d'installation sont montées sur les bornes de la manière habituelle - à l'aide de colliers à vis.

Parfois, pour connecter la prise de cette manière, une situation non standard est créée lorsqu'il est impossible de poser complètement le câble du boîtier de distribution de l'appartement au nouveau dispositif de commutation et que vous devez construire un morceau de l'ancien qui a déjà été posée.

Avant de commencer, vous devez pointer dessus ou d'une autre manière. Seulement après son absence peut travailler.

Le point d'extension du câble devra le plus souvent être caché à même le mur, ce qui n'est pas tout à fait correct en termes de technologie d'installation et de règles de sécurité. Mais, il faut le supporter. Mais vous devez vous soucier de la fiabilité et de la qualité de la connexion.

Les gaines thermorétractables assurent une bonne isolation des circuits électriques des structures des bâtiments. Il est mis sur des conducteurs libres d'un côté du câble à la connexion électrique.

Les extrémités des fils des câbles assemblés peuvent être en différents métaux : aluminium et cuivre. Leur contact est créé par des adaptateurs tubulaires en acier avec des vis, qui sont immédiatement serrées en toute sécurité. Ensuite, un tube thermorétractable est déplacé à cet endroit et chauffé avec un sèche-cheveux industriel ou même une flamme plus légère.

Sous l'influence de la température, le matériau du tube s'adapte étroitement à la jonction des fils dans la borne, l'isolant de manière fiable.

Dernières étapes d'installation

Ils sont mieux divisés en exécution:

vérifications électriques du circuit assemblé ;
fermeture définitive et fixation des couvercles décoratifs.

Vérifications électriques des travaux terminés

Il s'agit d'un élément obligatoire qui doit être effectué avant d'appliquer la tension de fonctionnement. Le circuit doit être entièrement assemblé et les capots de protection peuvent rester ouverts. Cela vous évitera des opérations inutiles lors de l'élimination des erreurs identifiées : lieux de rupture, courts-circuits, manquements à l'isolement.

Après la continuité du circuit électrique, une tension lui est appliquée, la présence de potentiels de phase et de zéro est contrôlée. Cependant, il est possible de détecter un mauvais contact uniquement sous la charge créée par un consommateur puissant, par exemple une perceuse.

S'il fonctionne normalement non pas au ralenti, mais sous charge, lorsqu'un trou épais est percé dans le métal, le travail est effectué correctement. Dans ce cas, l'échauffement des contacts femelles ne doit pas être observé.

Installation et fermeture du couvercle décoratif, fixation avec des vis.

Ces opérations sont effectuées à la toute fin, comme finales.

Construire des structures avec des cloisons en plaques de plâtre

Les parois des cloisons sèches, des panneaux de fibres de bois ou des panneaux de particules sont minces, mais ont une résistance qui vous permet de monter des prises et des interrupteurs suspendus ou intégrés dans la surface. À ces fins, l'industrie produit des douilles en plastique spéciales.

Ils ont des plaques mobiles situées à l'arrière du boîtier. À travers les trous de la cloison sèche, des vis sont vissées dans les plaques, déplaçant ces pinces vers la surface du mur. De ce fait, une fixation fiable de la boîte de prises sur la structure du bâtiment est créée.

Pour l'installation intérieure d'une prise ou d'un interrupteur, il est nécessaire de percer un trou dans la cloison sèche pour le boîtier d'installation. Le gypse et le carton sont facilement traités avec un couteau aiguisé ordinaire. Un seul trou peut être coupé proprement sans trop d'effort.

Si vous devez installer de nombreuses boîtes d'installation, procurez-vous une couronne spéciale avec des scies circulaires pour le traitement des cloisons sèches. Il est fixé au mandrin de perçage, vous permet de créer rapidement des trous nets avec des bords lisses.

L'installation de la contre-dépouille dans le trou découpé et le serrage des vis de fixation ne posent pas de difficultés particulières et sont illustrés dans la vidéo d'Evgeny Romanov.

Comment installer des prises et des interrupteurs dans un câblage ouvert

La méthode de fixation aérienne des appareils de commutation nécessite un respect supplémentaire des mesures de protection. Tous les éléments de câblage électrique sont accessibles pour un contact direct avec une personne et doivent être équipés d'une couche d'isolation à haute résistance.

Dans le même temps, il est nécessaire d'exclure la possibilité d'un incendie en cas de création d'un court-circuit n'importe où dans le circuit. À cette fin, les fils sont séparés des murs en bois à distance et, sous les boîtiers d'installation, des prises spéciales sont montées sur des joints métalliques.

Les boîtes à douilles peuvent être en bois, joliment décorées, mais elles doivent être imprégnées d'une solution ignifuge qui empêche la combustion.

La boîte à douilles est fixée à la structure du bâtiment avec des vis à tête plate ordinaires. Tout d'abord, un trou est percé dans le bois pour éviter la formation de fissures.

Le couvercle est retiré de la prise et le corps est fixé à la prise avec des vis autotaraudeuses, les fils sont connectés.

Pour une entrée de câble sûre sur le couvercle en fonction de sa taille, il est nécessaire de retirer une partie de la pré-presse - une partie mince du mur. Ainsi la gaine du fil ne sera pas pincée par le couvercle lors du serrage de la vis de fixation.

Les maîtres anciens se souviennent que les anciens couvercles de douilles étaient plus fragiles et pouvaient se fissurer s'ils étaient manipulés avec négligence. Maintenant, le cavalier peut être coupé avec un couteau ordinaire.

Comme vous pouvez le voir, il est tout à fait possible pour un maître de maison d'installer des prises et des interrupteurs sur les structures des bâtiments. N'oubliez pas les règles de sécurité électrique et incendie.

Dmitry Avdeev le rappelle dans sa vidéo sur la méthode de pose du câblage ouvert dans un style rétro.

Posez des questions sur le sujet de l'article dans les commentaires.

Même un électricien novice peut installer la prise et se connecter de ses propres mains. L'événement ne présente pas de difficultés particulières, et de plus, il permettra d'économiser de 500 à 700 roubles (le prix moyen d'un travail de maître). A ce jour, il est d'usage d'utiliser la fixation des douilles de manière externe et cachée. Ensuite, nous verrons comment installer et connecter les deux options.

La méthode externe est utilisée lorsque (sur une décoration murale décorative). Dans ce cas, le boîtier est fixé au mur avec des chevilles.

L'installation d'une prise interne est utilisée si la ligne est posée dans des stroboscopes spéciaux (par exemple, lors de l'installation du câblage électrique dans un appartement). Dans ce cas, vous devez d'abord, puis procéder à la connexion de la prise elle-même.

Nous allons maintenant examiner en détail chacune des méthodes.

Nous attirons votre attention sur le fait que le câblage avec une boucle de terre est actuellement utilisé, cet article examinera donc la technologie de connexion d'une prise de terre!

Possibilités d'installation

A l'intérieur du mur

L'installation d'une prise à l'intérieur d'un mur est effectuée plus souvent, car. dans ce cas, le corps encastré n'attire pas le regard et ne gâche pas l'intérieur de toute la pièce.

Avant de commencer les travaux, nous avons besoin des matériaux et outils suivants:

douille en plastique - 1 pc .;
prise interne - 1 pc.;
albâtre;
tournevis (frisés, droits et avec indicateur);
couteau bien aiguisé;
pinces.

Veuillez noter que le câblage n'est pas couvert dans cet article. La connexion de la prise électrique s'effectue dans des stroboscopes prêts à l'emploi avec des conducteurs câblés! Vous pouvez en savoir plus sur la pose du fil dans l'article :!

Ainsi, pour faciliter la perception de l'information, nous portons à votre attention des instructions étape par étape pour l'installation d'une prise dans un mur en béton :

Étape 1 - Panne de courant

Il est très important de couper l'électricité dans la pièce avant de commencer les travaux d'électricité. Pour ce faire, il est nécessaire d'éteindre la machine correspondante dans le tableau, puis de vérifier la présence de courant sur le site d'installation à l'aide d'un tournevis indicateur. Nous en avons parlé dans un article séparé.

Étape 2 - Installation de la prise

Aujourd'hui, il existe des douilles en métal et en plastique. Il faut privilégier ce dernier, car. ils ont un faible coût et des dimensions conformes aux nouvelles normes. Si vous décidez d'installer la prise dans une prise métallique, il est peu probable que vous puissiez réparer le noyau avec des pattes éclatantes, à la suite de quoi le boîtier traînera et finira par tomber en panne.

Pour installer une douille en plastique dans un mur porteur, il est recommandé d'utiliser de l'albâtre. Le stroboscope doit être légèrement humidifié avec de l'eau, puis appliquer 2-3 mm de la solution et fixer rapidement le produit.

Il est également possible de monter à l'aide de vis autotaraudeuses, mais dans ce cas, la fiabilité de l'installation ne sera pas aussi élevée. Après cela, les fils du câblage électrique sont insérés dans les trous spéciaux, comme indiqué sur la photo.

Étape 3 - Fixation du châssis

Vous devez maintenant installer le boîtier lui-même - l'endroit où les contacts seront connectés. Pour commencer, les 3 conducteurs (terre, zéro et phase) doivent être dénudés avec un couteau. La longueur de dénudage doit être d'au moins 7 mm (de préférence 10 mm). Afin de ne pas endommager les noyaux porteurs de courant, nous vous recommandons de lire à propos de. De plus, tous les contacts doivent être fixés dans le boîtier. La conception du mécanisme comprend 5 vis : 2 vis latérales pour écarter les pattes, 1 pour la mise à la terre (au centre) et 2 pour la phase/zéro (à droite et à gauche du centre). Il vous suffit de desserrer les 3 vis centrales, d'insérer les brins exposés et de les serrer soigneusement à l'aide d'un tournevis.

Une règle importante pour l'installation d'une prise est que la phase doit être connectée au trou de gauche (si vous regardez le boîtier fixé dans le mur) et zéro à droite. Cette coutume est utilisée depuis longtemps par les électriciens et permet de retrouver rapidement chacun des conducteurs, s'ils manquent.

Après cela, il est nécessaire de fixer le boîtier dans la prise. Pour ce faire, vous devez le placer uniformément dans le mur (de sorte qu'une fois l'installation terminée, la douille ne soit pas inclinée) et utiliser les vis latérales pour écarter les pieds afin qu'ils s'écrasent solidement dans les murs.

Il y a aussi des conseils utiles à donner ici. Quand, privilégiez les produits qui ont des pattes à deux dents - ils sont plus solidement fixés au mur ! Au lieu de pattes, un corps aérien peut être utilisé (fourni sur la photo ci-dessous). Dans ce cas, la fixation est réalisée avec des vis autotaraudeuses des deux côtés de la jante.

Étape 4 - Installation de la bordure

Maintenant, lorsque toutes les vis sont bien serrées, vous devez cacher le boîtier derrière la bordure décorative. Il est également fixé avec une vis centrale. Il n'y a rien de compliqué, il suffit de serrer les vis jusqu'en butée.

C'est toute la technologie d'installation et de connexion d'une prise interne de vos propres mains. Assurez-vous que tous les fils sont bien serrés. Si les points de connexion sont desserrés, après un certain temps, le boîtier commencera à fondre à cause du chauffage, ce qui entraînera bientôt une combustion spontanée du câblage et !

voie ouverte

La version extérieure de la prise électrique est utilisée dans le garage.

L'avantage de cette conception est le suivant :

remplacement, réparation et installation plus faciles;
vous pouvez rapidement identifier les problèmes par l'apparence du produit.

Désavantages:

augmentation du coût du produit;
le câblage électrique exposé peut dégrader l'intérieur de la pièce.

Voyons donc comment installer vous-même une prise externe et la connecter à un réseau 220 volts. Comme dans le cas précédent, vous devez d'abord mettre hors tension la pièce et vous assurer qu'il n'y a pas d'électricité à l'aide d'un tournevis indicateur. Ensuite, vous devez démonter le boîtier, qui se compose d'un capot arrière avec un noyau et d'un capot avant.

Tout d'abord, nous fixons la couverture arrière au mur. Pour ce faire, nous l'appuyons, le mettons à niveau (pour qu'il n'y ait pas de distorsions) et marquons les emplacements des trous de montage avec un simple crayon. Après cela, nous forons les endroits marqués avec une perceuse et y enfonçons des chevilles. Vous pouvez maintenant fixer le couvercle avec des vis et procéder à la connexion des fils.

Nous attirons votre attention sur le fait qu'il est recommandé de placer de la paronite entre le capot arrière et le mur (qui est généralement en bois). Ce matériau empêchera la combustion spontanée du mur lorsque l'isolant s'enflamme.

Lorsque les trois contacts sont serrés avec des vis, vous pouvez installer le capot avant, sur lequel se termine le processus de connexion des accessoires électriques aériens. Il ne reste plus qu'à porter à votre attention quelques conseils utiles qui vous permettront de connecter correctement la prise de vos propres mains!

Il est conseillé aux électriciens expérimentés de tenir compte des recommandations suivantes lors de l'installation d'une prise dans la maison :

Instruction vidéo

Leçon vidéo visuelle

Nous avons donc regardé comment la prise est installée et connectée à la main. Comme vous pouvez le voir, l'installation n'est pas trop compliquée, donc à la maison, toute personne qui suit nos recommandations peut tout faire par elle-même !

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est une question extrêmement responsable, nécessitant certaines connaissances et une certaine expérience dans l'exécution d'un tel travail. Par conséquent, ces événements de grande envergure sont le plus souvent confiés à des électriciens. Mais certains problèmes qui surviennent, par exemple lors de réparations esthétiques ou simplement lors du fonctionnement d'installations électriques, peuvent être résolus par nous-mêmes. Ces opérations disponibles comprennent la connexion d'appareils d'éclairage fixes, l'installation de nouveaux ou le remplacement de prises et d'interrupteurs défectueux.

Dans cette publication, nous nous concentrerons sur les prises - elles doivent être traitées le plus souvent. La saturation de la vie quotidienne en appareils électriques utiles ne cesse de croître et les nouvelles technologies nécessitent souvent de nouveaux points de connexion. De plus, toute prise n'est pas éternelle, elle est conçue pour un certain nombre de prises de courant. Et tôt ou tard, il développe sa ressource, commence à scintiller, à se desserrer et parfois à s'effondrer complètement "en poussière". Et juste au moment d'effectuer des réparations cosmétiques, les propriétaires souhaitent souvent remplacer toutes les prises et interrupteurs par de nouveaux qui conviennent le mieux au style de finition choisi.

Il réfléchit donc à la question de savoir comment connecter la prise par lui-même, sans appeler l'assistant.

En bref - sur les types et la disposition des prises

Il serait logique pour une personne qui entreprendra l'installation d'une prise pour la première fois d'en comprendre d'abord le fonctionnement. Sa structure n'est pas particulièrement complexe, mais néanmoins.

Regardons le diagramme. Certes, cela ne reflète pas toute la variété des conceptions des prises modernes, mais le principe de l'appareil est à peu près le même.

Le rôle principal est joué par le boîtier (pos. 1), dans lequel sont assemblés des groupes de contacts et des bornes, ainsi que des dispositifs de fixation de la prise dans la prise de la prise ou directement sur la surface du mur. Le boîtier est fait d'un matériau diélectrique - le plus souvent il s'agit de plastique, mais il peut aussi s'agir de céramique. Les douilles avec boîtier en céramique sont un peu plus chères et sont considérées comme de meilleure qualité. Cependant, ils nécessitent une manipulation prudente lors de l'installation - si la prise tombe accidentellement ou, par exemple, si les vis de fixation sont trop serrées, le boîtier peut se casser et ne peut pas être restauré.

Sur la face avant, la prise est fermée par un couvercle en plastique (pos.2). Le couvercle a une rainure figurée avec des trous-prises, qui comprend les contacts à broches de la fiche. Le couvercle peut être solide ou pliable - il comporte souvent un cadre décoratif supplémentaire (élément 3). Avec une installation correcte, ce cadre sera fermement appuyé contre le mur et couvrira complètement le site d'installation de la prise. Le couvercle est fixé au corps avec une vis (pos. 4). Il peut y avoir plusieurs vis - par exemple, sur des douilles doubles ou triples. En règle générale, les vis sont équipées d'un simple bouchon de l'intérieur, de sorte qu'en position dévissée, elles ne tombent pas de leurs douilles.

Le groupe de contact est situé dans le corps. Comme nous ne considérerons que les prises 220 V monophasées, il existe deux contacts de ce type - pour connecter le zéro et la phase (pos. 5). Les contacts à bêche (lamellaires) les plus couramment utilisés. Les ressorts sont considérés comme plus fiables pour la commutation et durables, mais ils sont maintenant rarement trouvés en vente.

Pour se connecter aux contacts du câblage adapté à la prise, chacun d'eux est équipé d'une borne (pos. 6). Il existe de nombreuses variétés de terminaux, mais conditionnellement, ils peuvent être divisés en deux catégories.

- Dans un (principal) la fixation du conducteur est assurée par le serrage de la vis. Soit dit en passant, la tête de vis de différents modèles de douilles peut être située de différentes manières - à l'arrière, à l'avant, sur le côté ou de haut en bas.

De nombreuses prises de nuit sont équipées de contacts supplémentaires pour se connecter à une boucle de terre. Le plus souvent dans notre région, il existe des modèles avec deux contacts de mise à la terre incurvés situés respectivement au-dessus et au-dessous (pos. 7). La plaque métallique de ce contact PE possède également sa propre borne (pos. 8) pour le raccordement du fil.

Pour fixer la douille dans la douille, deux variantes de pinces peuvent être utilisées simultanément ou séparément.

- Tout d'abord, ce sont des pattes de retenue spéciales avec des bords dentelés pointus (pos. 9). Chacune de ces languettes est équipée d'une vis (pos. 10), lorsqu'elle est serrée, elle s'étend sur le côté et repose fermement contre le corps de la boîte à douilles.

- Deuxièmement, la plupart des boîtiers de prises modernes prévoient également la fixation de la prise avec une vis (vis autotaraudeuse). Pour ces fixations, il existe des cosses spéciales (pos. 11) de forme arquée caractéristique - cela permet de corriger légèrement la position de la douille.

Soit dit en passant, peut-être pas l'exemple le plus typique d'une prise a été montré ci-dessus. La grande majorité des modèles modernes sont également équipés d'un étrier en métal (pos. 12) - une plaque spéciale qui simplifie grandement le processus d'installation.

Une fois installé, cet étrier repose parfaitement contre le plan du mur, c'est-à-dire qu'il est impossible de se tromper de profondeur du logement de la douille. La plaque elle-même sera alors complètement cachée par un couvercle décoratif.

L'étrier est toujours fourni avec les pattes déjà mentionnées ci-dessus pour la fixation par vis sur la douille. De plus, il peut également y avoir des trous dans les coins (pos. 13). Ils sont très utiles lorsque la prise est installée sur une base rigide sans prise du tout. Par exemple - sur un mur gainé de bardeaux ou d'autres panneaux, à condition qu'il y ait un petit espace sous la finition, suffisamment profond pour le logement de la prise. Dans ce cas, une fenêtre de la taille requise est simplement découpée et la douille elle-même est fixée à la surface de finition à travers le support avec quatre vis autotaraudeuses. Plus facile nulle part !

Comme mentionné ci-dessus, les prises peuvent être simples, voire triples, c'est-à-dire conçues pour connecter plusieurs appareils électriques à la fois. Une autre approche consiste à installer plusieurs prises simples connectées en parallèle à ces fins.

Quelques mots sur les types de prises.

Dans un passé récent, le type "C" prévalait - seulement deux contacts, zéro et phase. Il est encore largement utilisé aujourd'hui - il convient tout à fait aux appareils électriques de petite et moyenne puissance qui ne nécessitent pas de mise à la terre obligatoire.

Ce type, soit dit en passant, n'est pas non plus homogène. Certes, beaucoup ont découvert que ces prises de l'ancien type "soviétique" n'incluent pas les fiches de nombreux appareils électriques, car les broches ont un diamètre plus grand que les trous. Cependant, maintenant, semble-t-il, le type «soviétique» n'est plus en vente, le problème devient donc insignifiant.

Le type "F" a les deux mêmes prises pour les broches de la fiche, mais est équipé de contacts supplémentaires pour la mise à la terre. C'est ce type qui a été montré dans le diagramme lorsque le dispositif de prise a été considéré.

De telles prises dominent à notre époque, car la vie humaine est de plus en plus saturée d'une variété d'équipements, pour le fonctionnement en toute sécurité dont la mise à la terre est nécessaire. Cependant, une telle prise vous permet de connecter d'autres appareils électriques sans aucun problème. À l'exception, peut-être, uniquement des anciennes fourches à jante ronde qui n'ont pas de découpes figurées.

Il est permis dans nos conditions d'installer des prises de type "E". Les prises pour la phase et le zéro ne diffèrent pas du type "F", mais le contact de masse a la forme d'une broche saillante.

Ces prises ne sont pas particulièrement populaires chez nous. Mais si vous faites attention à la conception des fiches de la plupart des appareils électriques modernes, vous pouvez voir qu'il convient aux deux types, "F" et "E" - il a un trou spécial avec un contact pour que la broche puisse entrer. Mais une autre prise n'est clairement pas adaptée, c'est-à-dire que la prise ne diffère pas en polyvalence. De plus, un virage à 180 degrés de la fiche dans la prise est totalement exclu, ce qui devient parfois utile lors de l'utilisation d'appareils électriques.

Bien sûr, il existe de nombreux autres types de points de vente. Ici, seuls trois ont été distingués, car ils sont le plus souvent utilisés dans les conditions russes.

Les prises diffèrent également par le degré (classe) de protection du corps. Cet indicateur est indiqué par l'indice IP et un nombre à deux chiffres. Le premier chiffre indique la classe de protection contre la pénétration de corps solides et de poussière, le second - sur la protection contre l'eau.

- Pour les locaux ordinaires d'une maison ou d'un appartement, la classe IP22 ou IP33 suffit amplement. S'il est prévu d'installer la prise dans une chambre d'enfants, il est préférable d'acheter un modèle avec une classe d'au moins IP43. Une caractéristique de ces produits est la présence d'un couvercle et de volets spéciaux qui recouvrent les prises pour les broches de la fiche lorsque la prise n'est pas utilisée. Cela rendra difficile pour un jeune "chercheur" curieux d'accéder à des contacts porteurs de courant.

- Mais pour les salles de bains, les douches, les cuisines, des modèles avec une classe d'au moins IP44 sont achetés - ici l'humidité est élevée et il y a une très forte probabilité d'éclaboussures d'eau sur la sortie.

- La classe IP44 convient également pour une installation dans un sous-sol non chauffé.

- Une classe encore plus élevée est nécessaire si la prise doit être installée dans la rue ou, par exemple, sur un balcon ouvert. Cela tient compte à la fois de l'impact de la poussière et des précipitations directes. Ainsi, pour des raisons de sécurité, il est recommandé d'utiliser des modèles avec une classe de sécurité d'au moins IP55.

Maintenant que les concepts généraux de conception et les types de prises sont connus, vous pouvez vous référer aux schémas de principe de leur connexion.

Schémas de connexion des prises au réseau électrique

Les schémas de connexion de socket ne sont pas particulièrement difficiles. Mais encore faut-il les considérer.

Premièrement - un schéma pour connecter les prises à un réseau monophasé, qui ne fournit pas de boucle de masse.

Sur le schéma, les désignations numériques indiquent :

1 - machine couplée de sécurité commune.

2 - une machine automatique qui éteint la phase sur la ligne à laquelle les prises seront connectées.

3 - bus zéro.

4 - boîtes de jonction de distribution. Selon les règles de pose du câblage dans la maison, ils doivent être situés exactement au-dessus des prises afin que la section de sortie verticale descende. Chaque prise (ou groupe de prises multiples) doit avoir sa propre boîte de jonction.

5 - montre classiquement un câble de câblage caché ou ouvert.

Découvrez-le dans notre nouvel article sur notre portail.

Attention - conformément aux règles auxquelles adhèrent les électriciens professionnels, il est d'usage de placer la phase sur la prise à gauche, zéro à droite. Malheureusement, tout le monde ne le fait pas. Bien qu'une telle installation simplifie grandement le fonctionnement de certains appareils (ceux où la position obligatoire de la phase et du zéro est fondamentalement requise), ainsi que les travaux de diagnostic et de maintenance en cas de problèmes sur le réseau.

Quel est le meilleur endroit pour installer des prises ?

Cette publication est consacrée spécifiquement au raccordement des prises, et non à la planification de leur emplacement et des règles de câblage. Ces questions sont si importantes qu'elles font l'objet d'un article séparé sur notre portail. Soit dit en passant, une grande attention est accordée aux particularités de la mise en place de prises dans la cuisine, où la «concentration» maximale de gros appareils électroménagers est généralement observée.

Le deuxième schéma est également à prises simples, mais déjà de type «F», avec une connexion à la boucle de masse.

6 - fils du bus de connexion à la terre (PE). Ils sont représentés en vert sur le schéma.

Cependant, une autre version de la connexion est également possible, souvent utilisée, par exemple, dans les buanderies, en particulier avec un type de câblage ouvert. Dans ce cas, la boucle souterraine part du bas, le long du sol le long du périmètre des murs. Et un fil séparé monte de celui-ci à la prise. Et l'eye-liner lui-même d'en haut est la phase habituelle et zéro. La commutation aux bornes de la prise ne change en rien.

Maintenant - augmentons légèrement la zone de connexion des prises et voyons comment la commutation est effectuée s'il est nécessaire d'installer un bloc de deux pièces ou plus.

Si la connexion va à un réseau sans boucle de masse, alors tout est relativement simple. Les prises dans ce cas sont connectées par une boucle dite. C'est-à-dire que le fil de phase s'approche du premier, à partir duquel il est connecté avec un cavalier au second. De plus, du deuxième sauteur va au troisième. Les contacts zéro des prises sont commutés de la même manière.

La méthode, il faut le dire, n'est pas sans inconvénients. Par exemple, s'il y a un contact insuffisant de l'un des fils, disons, sur la deuxième prise, la troisième déjà a priori devient inopérante. Cependant, cela est facile à diagnostiquer et, à des fins de prévention, il est recommandé de resserrer les bornes à vis chaque année.

Si la conception du terminal dans les prises offre une telle opportunité, la meilleure solution serait d'établir des connexions non pas avec des cavaliers, mais avec un fil solide. Dans une petite zone, l'isolation est retirée, le fil est plié en une boucle et cette boucle est serrée dans la borne de la première prise. Ensuite, la section d'isolation de la deuxième sortie est retirée - et ainsi de suite. Il y a certainement beaucoup plus de tracas, il faut prévoir à l'avance la longueur requise des fils de la ligne d'alimentation, mais les prises sont obtenues en fonction de leur degré de performance - elles sont indépendantes les unes des autres.

Il semblerait que les prises avec un contact de mise à la terre puissent également être connectées avec un câble de la même manière. Cependant, une telle connexion (utilisant des cavaliers) n'est pas souhaitable, car elle n'est pas fiable. Si l'absence de phase ou de zéro devient immédiatement perceptible pour les utilisateurs et que des mesures sont prises pour rétablir immédiatement les performances de la prise, le manque de fiabilité de la terre de protection peut rester non détecté pendant très longtemps. Et cela peut constituer une menace très sérieuse pour le fonctionnement des appareils électriques.

Soit dit en passant, les règles d'exploitation des installations électriques interdisent directement la connexion en série d'un fil de terre.

"PUE-7

1.7.144. Le raccordement de chaque partie conductrice ouverte de l'installation électrique au conducteur neutre de protection ou de terre de protection doit être réalisé à l'aide d'une dérivation distincte. Une connexion cohérente des pièces conductrices ouvertes au conducteur de protection n'est pas autorisée.

Par conséquent, cela devrait être fait, dans les cas extrêmes, comme indiqué ci-dessus - avec un fil de terre commun et la création de plusieurs sections dessus pour la connexion des bornes (bien que cela ne soit pas tout à fait correct).

Et le meilleur de tous - sur le fil de terre adapté au premier boîtier de prise, effectuez une torsion de haute qualité (dessoudage). Et déjà de celui-ci à chaque prise du bloc, dirigez un fil de terre séparé pour une connexion individuelle.

Une telle torsion tiendra-t-elle dans la prise de la première prise ? De nombreux exemples présentés dans les photographies sur Internet nous convainquent que cela est possible.

Il est possible de mettre une douille plus profonde pour la première prise - pas 40, mais 60 mm - il sera beaucoup plus facile d'y installer les fils. Soit dit en passant, si l'espace le permet, rien n'empêche d'effectuer une telle torsion (dessoudage) pour une phase à zéro - la fiabilité du bloc de douilles n'en bénéficiera que. Naturellement, toutes les connexions sont soigneusement isolées, avec du ruban électrique ou de la gaine thermorétractable. Et les torsions elles-mêmes sont très pratiques à faire à l'aide de capuchons EPI spéciaux - cela s'avère rapide, précis et très fiable. Les terminaux Wago sont également très pratiques à ces fins, mais pour les lignes chargées, une torsion de haute qualité sera toujours plus fiable.

Parfois, ils le font de cette façon - ils mettent une prise de plus et elle est utilisée comme boîtier de montage local. Ensuite, après avoir commuté tout le bloc, il est fermé avec un bouchon, puis avec une finition murale décorative. Dans ce cas, rien ne vous empêchera certainement d'établir une connexion fiable et de haute qualité sur toutes les prises du bloc.

Le processus d'installation de la prise - étape par étape

Dans cet article, nous ne nous concentrerons pas sur la pose de câbles sur le site d'installation des prises, des boîtiers de montage et des boîtiers de prises. Il s'agit d'un sujet pour un examen séparé et très détaillé, et il a déjà trouvé une couverture sur les pages du portail.

Comment poser indépendamment le câblage dans une maison ou un appartement?

La tâche n'est pas facile, nécessitant certaines connaissances et une très grande attention lors des travaux. De plus, au cours de sa mise en œuvre, de nombreuses opérations générales de construction devront être effectuées. Les fondements théoriques et toutes les étapes de l'installation sont décrits en détail dans un grand article-instruction de notre portail.

Lors de l'installation des prises, suivez le marquage de couleur établi des fils. Il est d'usage de commuter le zéro avec des fils bleus (bleu clair) et la mise à la terre avec des fils vert-jaune. Il peut y avoir différentes options avec la phase - marron, noir, blanc, rouge et autres, mais dans tous les cas - toujours différentes de zéro et de masse.

Lors de l'installation des prises, et lors d'autres opérations d'installation électrique, dans tous les cas, la première chose à faire est de s'assurer que la ligne est complètement hors tension. Certaines mesures sont prises pour empêcher son activation non autorisée - cela doit être surveillé en permanence jusqu'à la fin des travaux.

Ci-dessous, nous examinerons plusieurs options pour l'installation de prises. Tous, bien sûr, sont similaires, mais ils présentent quelques différences liées aux particularités de cas spécifiques.

Installation d'une prise unique

Un cas très courant - il a été produit et il est temps de mettre de nouvelles prises. Un câble est connecté à la prise, qui est toujours à l'intérieur dans un état isolé.

Illustration
	Lors du collage du mur avec du papier peint, deux coupes diagonales à la fois ont indiqué l'emplacement de la prise. C'est là que la prise sera installée.
	Tout d'abord, vous devez ouvrir complètement la prise elle-même. Des fragments de papier peint autour du périmètre sont soigneusement coupés avec un couteau bien aiguisé ...
	...et sont supprimés. L'action est effectuée avec soin afin de ne pas endommager accidentellement la finition dans la zone qui restera découverte par la sortie.
	L'extrémité du câble d'alimentation cachée à l'intérieur est retirée.
	À l'intérieur de la prise après les travaux de finition, de nombreux débris, résidus de mortier, poussière peuvent s'accumuler. Tout cela doit être nettoyé.
	Après avoir enlevé les gros débris, les petits peuvent être rapidement nettoyés avec un aspirateur.
	Tout, l'endroit est préparé - vous pouvez procéder aux travaux d'installation.
	Tout d'abord, si nécessaire, raccourcissez le câble adapté à la prise. On suppose généralement qu'il doit dépasser de la surface du mur de 60 ÷ 80 mm.
	Ensuite, il est nécessaire de retirer la couche externe d'isolant de protection (tresse) du câble. Ici, il est montré que le maître brandit un couteau ordinaire. C'est possible, bien sûr, mais toujours - pas tout à fait correct, car il est si facile d'endommager l'isolation des fils. Ci-dessous, dans le tableau suivant, une approche plus compétente de cette opération sera présentée.
	La tresse est retirée, libérant les fils. Ses restes sont soigneusement coupés et enlevés afin qu'ils n'interfèrent pas avec le travail.
	Les fils libérés sont immédiatement croisés sur les côtés, exactement dans l'ordre dans lequel ils seront connectés dans la prise : phase à gauche, zéro à droite et masse au centre. Les extrémités des fils (environ 25 mm) peuvent être pliées un peu à la fois.
	À l'aide d'un décapant isolant, les extrémités sont exposées - à environ 10 mm du bord.
	Les extrémités des fils sont dénudées et prêtes à être installées.
	Dans cet exemple, une prise équipée de bornes à ressort auto-serrantes est utilisée. C'est-à-dire que le travail est simplifié à l'extrême. L'extrémité dénudée du fil est insérée dans le trou de la borne et s'y glisse simplement jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Changer de prise ne prend que quelques secondes.
	Après cela, il est nécessaire de vérifier la fiabilité de la fixation dans les bornes des trois fils avec un mouvement de traction. Si tout va bien, vous pouvez passer à autre chose.
	Les fils connectés sont légèrement pliés de sorte qu'ils se trouvent le long de l'arrière du boîtier de la prise.
	Ici, sous cette forme, la prise est prête à être installée dans la prise de courant.
	Dans cet exemple, les vis de montage dans la douille ne sont toujours pas retirées. Bien sûr, ils doivent être dévissés. Mais généralement, cette opération est effectuée un peu plus tôt, lors du nettoyage de la douille des débris de construction.
	Le boîtier de douille est inséré dans la douille de douille et approximativement, à l'œil nu, est aligné horizontalement. Ensuite, il est temporairement fixé avec des vis autotaraudeuses. D'abord d'un côté...
	... et puis avec le contraire. Les vis autotaraudeuses ne sont pas encore serrées.
	L'étape suivante consiste à définir le bord supérieur de la sortie strictement horizontalement. Pour ce faire, un niveau est appliqué sur le bord supérieur de l'étrier et les ajustements de position nécessaires sont effectués. Des découpes en forme d'arc sous les vis permettent de tourner légèrement la douille dans le bon sens.
	Ensuite, sans renverser la position réglée, les vis de fixation sont serrées. Après cela, les vis des pieds d'arrêt sont également vissées, qui, après avoir divergé sur les côtés, reposeront contre les parois de la douille et fixeront finalement la douille.
	Vous pouvez procéder à l'assemblage final. Dans le modèle de prise illustré, le cadre décoratif se compose de deux parties - il est assemblé en premier.
	Ensuite, un couvercle central avec une prise de courant y est inséré.
	Sous cette forme, ils sont connectés au corps de la prise installée. Le système de rainures et de saillies sur ces pièces assurera un alignement parfait et sans ambiguïté - il est tout simplement impossible d'installer le couvercle de manière inégale.
	Il ne reste plus qu'à serrer la vis de fixation au centre - elle pressera enfin le couvercle contre le corps de la douille. Certes, les efforts «fanatiques» ne doivent pas être appliqués lors du vissage, afin que le plastique du couvercle ne se fissure pas.
	Tout, la prise est installée - le contrôle de l'exactitude de son placement est effectué. S'il s'agissait de la seule tâche électrique, vous pouvez allumer la machine et vérifier les performances de la prise.

Installation d'un bloc de deux prises

La situation est similaire - après avoir terminé, il est nécessaire d'installer un bloc de deux prises simples. Le maître les commutera entre eux avec une boucle. Les aspects négatifs de cette méthode ont déjà été mentionnés ci-dessus, mais beaucoup le font.

Illustration	Brève description de l'opération à effectuer
	Avant même le début des travaux de finition, deux boîtiers de prises ont été placés au bon endroit à une distance fixe l'un de l'autre. Le câble d'alimentation est acheminé vers la gauche
	Deux prises simples "Legrand" seront installées et fermées avec un cadre commun.
	Il s'agit du reste d'un câble à trois conducteurs utilisé pour le câblage caché. Un morceau de celui-ci sera nécessaire pour commuter les prises entre elles.
	Après avoir nettoyé les boîtiers de prises des débris de construction, vous pouvez immédiatement en dévisser les vis de montage. Après avoir installé les boîtes à douilles, elles sont généralement laissées en place avant la finition afin que les trous ne se bouchent pas avec du mortier, mais maintenant, elles doivent être retirées.
	Retirez l'extrémité du câble fourni de la prise. Lors de la coupe de l'excédent, le maître est guidé par la «règle des 4 doigts» - c'est à quel point le câble doit dépasser de la surface du mur pour faciliter les travaux électriques ultérieurs.
	La tresse est retirée du câble. Mais ici, le maître montre d'abord délibérément comment le faire. Lors de la coupe de la tresse avec un couteau, il y a une forte probabilité d'endommager l'isolation des fils situés à l'intérieur.
	C'est ainsi que de mauvaises choses peuvent arriver. De plus, les dommages à l'isolation peuvent être presque imperceptibles, mais une fois, déjà pendant le fonctionnement de la prise, ils peuvent jouer leur rôle fatal.
	Pour retirer l'isolation extérieure du câble, un couteau spécial avec un talon doit être utilisé.
	Lorsque vous travaillez avec un tel outil, le risque d'endommager l'isolation des fils du câble est complètement éliminé.
	La gaine de câble déchirée est coupée et retirée afin qu'elle ne prenne pas de place dans la boîte et n'interfère pas avec le travail.
	Après cela, les extrémités des trois fils sont exposées d'environ 10 mm. Pour cela, un outil spécial doit également être utilisé - un décapant isolant. Faire des coupures au couteau, c'est provoquer une cassure dans le chef d'orchestre. De plus, les rayures sur le conducteur sont très inutiles pour un contact de haute qualité lors de la connexion dans les bornes.
	Extrémités dénudées des fils dans la première prise. Maintenant, il est nécessaire d'y apporter des fils pour commuter avec une deuxième prise.
	Pour ce faire, prenez un morceau du même câble qui a servi à la connexion. Ceci est important, car si vous faites une boucle, alors uniquement avec des fils complètement identiques. La tresse est retirée sur une longueur à partir du bord d'environ 200 mm. Après cela, les fils du côté du deuxième boîtier de prise sont poussés dans le premier à travers le canal entre eux.
	Voici à quoi cela ressemblera dans la pratique après avoir tiré les fils.
	Les extrémités des fils insérés sont également dénudées, vous pouvez procéder au raccordement de la première prise. Ce modèle dispose de trois bornes à vis, mais chacune possède deux prises identiques pour l'insertion des fils.
	Dans ceux-ci, les fils portant le même marquage de couleur sont enroulés par paires. Dans la paire gauche - blanc (phase), dans le centre - vert-jaune (terre), dans la droite - bleu (zéro). Après avoir installé chaque paire, le terminal est immédiatement serré fermement avec un tournevis. Après avoir serré les trois bornes, les fils à l'arrière sont légèrement pliés le long du boîtier de la prise ...
	... puis la douille est soigneusement insérée dans la douille et alignée grossièrement.
	La prise n'est pas encore fixée avec des vis - vous devez d'abord installer immédiatement la seconde. Ici c'est encore plus facile.
	Tout d'abord, la longueur requise des fils est également mesurée avec «quatre doigts», leurs extrémités sont dénudées.
	Ensuite, les fils sont insérés dans le même ordre aux bornes de la douille et serrés avec des vis.
	Après cela, les fils sont pliés le long du corps de la même manière et la douille est installée dans la douille de la douille.
	Vous pouvez maintenant fournir une fixation préliminaire des douilles avec des vis autotaraudeuses - deux pièces pour chacune, à gauche et à droite. Dans le même temps, les vis autotaraudeuses ne sont pas serrées jusqu'au bout.
	L'étape suivante consiste à aligner les sorties horizontalement. Le maître dispose d'un outil spécial à ces fins - des niveaux miniatures. D'une part, ils sont bien fixés par des aimants aux supports de douilles et ne lient pas les mains, et d'autre part, ils permettent un alignement avec une très grande précision. Il est clair que s'il n'y a pas de tels niveaux, vous devrez vous contenter des niveaux habituels.
	Une fois que les ajustements nécessaires ont été apportés à la position des douilles, elles sont finalement fixées. Tout d'abord, les vis autotaraudeuses sont serrées jusqu'à la butée, puis les vis qui ouvriront les languettes d'arrêt des douilles.
	Une fois les douilles réglées et après la fixation, l'exactitude de leur position est à nouveau vérifiée, vous pouvez passer aux procédures finales - installation de la doublure extérieure et des couvercles. L'ensemble du cadre est déballé et essayé.
	Ensuite, ils sont alternativement insérés et enfin fixés avec les vis du couvercle.
	Tout, l'installation d'un double bloc de prises est terminée.

Soit dit en passant, souvent, lorsque vous avez besoin d'avoir deux prises à un certain endroit, mais que vous ne voulez pas vous embêter avec deux sous-réseaux et un assemblage de blocs, ils en installent simplement un double. En fait, son installation n'est pratiquement pas différente de l'installation d'une installation conventionnelle - elle est simplement de plus grande taille. Mais il y a une nuance importante qu'il ne faut pas oublier.

Le fait est que dans la plupart des modèles, pour fournir des contacts sur les deux fiches connectées, deux pneus lamellaires sont installés à l'intérieur de la prise - pour la phase et le zéro. Mais il arrive parfois que chacun des pneus ait deux bornes - cela semble être pour faciliter l'installation. Et une erreur assez courante pour ceux qui effectuent une telle installation pour la première fois - les fils de phase et zéro sont serrés dans les bornes d'un bus.

Les conséquences d'une telle inattention sont assez évidentes. Lors de la mise sous tension, il y a un court-circuit instantané. Et ce sera très bien si le boîtier se limite à une simple prise brûlée ou fondue. Cela pourrait être bien pire que cela.

L'attention et la précision lors des travaux électriques doivent donc être mobilisées au maximum.

Caractéristiques de l'installation de prises sur un mur en plaques de plâtre

Une autre possibilité souvent rencontrée lors d'une réparation ou d'une option est qu'une prise (une ou un bloc de plusieurs) doit être installée sur une cloison en plaques de plâtre ou sur un mur doublé de celle-ci.

Naturellement, ce problème est pensé à l'avance, et même avant l'installation des plaques de plâtre, un câble est tiré vers le site d'installation, qui est enfermé dans un tuyau ondulé spécial pour la sécurité.

Le processus d'installation des sockets, en principe, ne diffère pas beaucoup des options décrites ci-dessus. Ici, la nuance est plutôt l'installation de boîtiers de prises.

Illustration	Brève description de l'opération à effectuer
	Pour une telle tâche, des douilles spéciales pour cloisons sèches sont utilisées. Il existe plusieurs modèles similaires, mais ils ont tous une caractéristique commune.
	Des deux côtés d'une telle douille, il y a des pieds presseurs qui se déplacent vers le haut le long de la rainure prévue à cet effet lorsque la vis (vis autotaraudeuse) est vissée. Ainsi, les pattes appuieront sur la douille à l'arrière de la plaque de plâtre.
	La conception du corps de la boîte à douilles et des pattes elles-mêmes est différente. Dans cet exemple, le corps a la forme d'un cône tronqué, c'est-à-dire que les jambes, lorsqu'elles montent, divergeront également sur les côtés. Dans d'autres versions, la forme de la rainure de guidage est faite de telle sorte que la languette, lorsque la vis est tournée, tourne d'abord de 90 degrés, puis se déplace progressivement vers le haut. Mais cela n'affecte pas l'ordre d'installation. Avant de commencer l'installation, les pieds doivent être dans la position la plus basse.
	Dans les prises, les fenêtres sont coupées puis pressées pour faire passer les fils. Dans le premier - par le bas pour l'entrée de câble et par le côté pour un canal de commutation avec une deuxième prise. Dans le second - uniquement sur le côté pour la commutation.
	Les boîtiers de prises sont préparés - vous pouvez procéder aux marquages sur le mur. L'emplacement des prises, c'est-à-dire la zone où le câble d'alimentation est caché sous la cloison sèche, doit être connu des propriétaires. Dans ce cas, un bloc de deux prises sera installé, et elles doivent bien sûr être placées sur la même ligne horizontale.
	Une ligne verticale est également tracée - c'est l'axe de la première sortie. Au point d'intersection, une fenêtre ronde pour la prise sera forée plus loin.
	La distance standard entre les centres des boîtes de prises, si elles sont prévues pour être assemblées en un seul bloc, est de 71 mm. Ce segment s'interrompt le long d'une ligne horizontale. Naturellement, lors du marquage des centres des trous, l'emplacement des éléments de la charpente du mur est toujours pris en compte afin de ne pas tomber sur les crémaillères ou les linteaux.
	Les deux centres sont marqués - vous pouvez procéder au forage.
	Pour cela, une couronne spéciale d'un diamètre de 68 mm est utilisée. Vous pouvez, bien sûr, le couper avec un couteau ou une scie, mais il y a un risque très élevé de faire une erreur par inadvertance, en dépassant les limites de la coupe, et la douille peut ne pas avoir un support suffisant pour une fixation fiable. Lors du perçage, aucun effort particulier n'est nécessaire - les cloisons sèches se coupent facilement. Avec une pression excessive, le revêtement arrière en carton du GKL peut être endommagé. De plus, n'oubliez pas que quelque part derrière le mur en plaques de plâtre se trouve également un câble qui peut être endommagé si, en raison d'un effort important, la couronne tombe de manière incontrôlable profondément dans le mur.
	La première fenêtre du socket est prête. Passez au forage du second.
	Les deux douilles pour douilles sont percées.
	Maintenant, vous devez trouver le câble qui y est posé derrière la doublure en plaques de plâtre ...
	... et tirez doucement son extrémité.
	Ensuite, le câble est passé à travers le trou au bas de la première prise, et la prise elle-même est soigneusement insérée dans la prise découpée ...
	... jusqu'à ce qu'il s'arrête, de sorte que le côté le long de la circonférence extérieure repose sur la surface de la cloison sèche.
	Après cela, la deuxième boîte à douilles est insérée dans sa douille.
	Les boîtes à douilles sont coupées le long de l'axe vertical, puis elles sont fixées. Pour cela, tournez les vis (ou vis autotaraudeuses) dans le sens des aiguilles d'une montre pour assurer le mouvement des pieds presseurs. Sur de nombreux modèles (en particulier sur celui en démonstration), ce mouvement est bien observé visuellement. Pour certains, c'est imperceptible, et il faut se concentrer sur l'effort sur le tournevis. Dans tous les cas, la rotation de la vis est effectuée jusqu'à ce que l'on sente que le pied repose contre la cloison sèche. Allez au pied opposé - et amenez-le dans la même position. Après cela, un autre demi-tour est effectué sur les deux vis - et cela suffit. En aucun cas vous ne devez trop serrer - le pied peut commencer à s'effriter les cloisons sèches de l'intérieur.
	Des actions similaires sont répétées sur la deuxième prise. Nous pouvons supposer qu'ils ont été installés avec succès.
	Ensuite, la gaine du câble est retirée. En principe, des prises peuvent également être installées. Mais il est recommandé que ce nœud soit également mastic - cela augmentera sa résistance. Et, en général, il est préférable de monter enfin les douilles après avoir terminé la finition.
	Donc, les extrémités des fils doivent être isolées ...
	... puis roulez soigneusement et cachez-vous dans la douille. L'installation des points de vente eux-mêmes, lorsque les conditions finales sont créées pour cela, n'est pas différente des exemples discutés ci-dessus.

* * * * * * *

Ainsi, les problèmes d'auto-installation des prises ont été pris en compte. Bien entendu, la variété des options de montage possibles ne se limite pas aux exemples présentés.

Si, après avoir lu l'article, un lecteur inexpérimenté en matière d'électrotechnique a des questions non résolues, la peur de l'auto-installation n'est pas passée, il vaut mieux ne pas la prendre. Appelez un électricien - ce sera plus fiable et plus sûr.
Mais si vous décidez de le faire vous-même, assurez-vous toujours que le réseau est complètement hors tension avant de commencer à travailler. Et une fois l'installation terminée - vérifiez soigneusement l'exactitude de toutes les connexions, la qualité de l'isolation - et alors seulement, il sera possible d'effectuer un test en allumant la tension.

A la fin de la publication - une vidéo intéressante sur le même sujet :

Vidéo: Les nuances de l'installation correcte des prises avec mise à la terre