Výber spájkovacej stanice na ukradnutie HAKKO T12. Rukoväť pre spájkovanie Kroky HAKKO T12 s TOVAO spájkovacia stanica T12 Urob to sám
Čítanie miestnych recenzií, už premýšľal o kúpe spájkovacej žehličky s grafom T12. Dlho som chcel niečo prenosné na jednej strane, pomerne silné na druhej strane, a samozrejme, normálne udržiavanie teploty.
Mám relatívne veľa vojakov zakúpených rôzny čas a pre rôzne úlohy:
Tam je úplne staroveký EPSN-40 a Moskabel 90W, malý novší EMF-100 (TOPORIK), úplne nový čínsky TLW 500W. Posledné dve sú obzvlášť dobre zachované teploty (aj keď spájkovanie medených rúrok), ale nie sú veľmi vhodné na spájkovanie čipov :). Pokus o používanie ZD-80 (zbraň s tlačidlom) nebola vydaná - žiadny výkon, žiadna normálna údržba teploty. Ostatné "elektronické" maličkosti ako ANTEX CS18 / XS25 je vhodný len pre veľmi malé veci a nie je vstavaná úprava. Pred 15 rokmi sa použil Den-On "OVYKY SS-8200, ale žihadlo tam dosť drobné, tepelný senzor bol ďaleko a teplotný gradient je obrovský - napriek deklarovaným 80W, nebude na stile žiadna výzva.
Ako stacionárna možnosť Používam Lukey 868 po dobu 10 rokov (to je takmer 702, iba keramický ohrievač a niektoré ďalšie veci). Ale nie je v ňom žiadna prenosnosť, s vami vo vrecku alebo malé vrecko nemôže trvať.
Pretože V čase nákupu som ešte nebol istý "a ak to potrebujem," Minimálna oprava rozpočtu bola prijatá s K-Stale a rukoväť, čo najviac k obvyklému spájkovaniu zo Lukey. Je možné, že sa zdá, že nie je pre niekoho veľmi pohodlne, ale je to pre mňa dôležitejšie, že rukoväte oboch použitých vojakov sú známe a rovnaká leží v ruke.
Ďalšie preskúmanie je možné rozdeliť na dve časti - "Ako vytvoriť zariadenie" a pokus o analyzovať "ako zariadenie a firmvér práce regulátora".
Bohužiaľ, predávajúci tento konkrétny skurky odstránil, takže môžem dať len odkaz na snímku z protokolu objednávky. Neexistuje žiadny problém nájsť podobný produkt.
Časť 1 - Dizajn
Po macite inšpekcii vznikla otázka o výbere dizajnu.Tam bol takmer primeraný napájací zdroj (24V 65W), takmer 1: 1 výška s riadiacou doskou, už trochu, a asi 100 mm. Vzhľadom k tomu, že táto napájacia jednotka má nejaký druh jazdy (nie jeho chybou!) Svyaznanoy a nie lacné hardvér Lucent-Oska, a vo svojom výstupnom usmerňovači sú dve diódové zostavy na celkom 40A, rozhodol som sa, že to nie je oveľa horšie Čím horšie tu čínsky na 6A. Zároveň a Wallow nebude.
Skúška Skúška testovaného ekvivalentu zaťaženia (PEV-100, je odskrutkovaná asi 8 ohmov)
ukázali, že BP je prakticky nevyhrievaný - za 5 minút práce Kľúčový tranzistor, napriek jeho izolovanému telesu, vyhrievané stupne až do 40 (trochu teplé), otepľovacie diódy (ale ruka nehorí, je to celkom pohodlné), a Napätie je stále 24 voltov s KOPECKS. Emisie sa zvýšili na stovky Millivolt, ale pre toto napätie a toto použitie je celkom normálne. V skutočnosti som zastavil skúsenosti z dôvodu ložného odporu - asi 50 W sa rozlišuje na spodnej polovici a teplota prešla na sto.
V dôsledku toho boli identifikované minimálne rozmery (kontrolná doska BP +), nasledujúcim krokom bol prípad.
Keďže jedna z požiadaviek bola prenosnosť, až do schopnosti prelomiť vrecká, voľba s hotovými budovami zmizli. Dostupné univerzálne plastové puzdrá neboli vôbec vhodné, čínske hliníkové puzdrá pod T12 pre vrecká bundy sú tiež energické, a už nechcú čakať. Možnosť s "potlačeným" prípadom nebola prešla - žiadna sila, bez tepelnej odolnosti. Pripojím príležitosť a spomínam si na Pioneer Youth, som sa rozhodol urobiť z starovekej jednostrannej fóliovej sklolamináte, ležať od času CSP. Tolstinová fólia (mikrometer na starostlivo vyhladenom kuse ukázal 0,2 mm!) Všetko to isté, neumožňovali tenšie stopy tenšie s riedidlom milimetra kvôli bočným subkolutions, a pre trup je najviac.
Ale lenivosť spolu s neochotou prachu kategoricky neschválila rezanie s hacksaw alebo rezačkou. Po osiach existujúcich technologických schopností som sa rozhodol vyskúšať možnosť rezania textu na elektrickej dlaždice. Ako sa ukázalo, vysoko pohodlná možnosť. Disk rozbije sklo bez akéhokoľvek úsilia, hrana je takmer dokonalá (s rezačkou, hacksaw alebo jigsaw nie je ani porovnať), šírka dĺžky rezu je tiež rovnaká. A, čo je dôležité, všetky prach zostáva vo vode. Je jasné, že ak potrebujete posypať jeden malý kus, potom dlaždice príliš dlho nasaďte. Ale aj na tomto malom tele bolo potrebné pod meradlom rezu.
Ďalej je krytie s dvoma oddeleniami spojené - jeden pod napájaním, druhá pre riadiacu dosku. Spočiatku som neplánoval rozdeliť. Ale ako pri zváraní, spájkovaní do rohu dosky pri ochladení, snažte sa znížiť uhol a ďalšia membrána je veľmi užitočná.
Predný panel je ohnutý z hliníka vo forme písmena P. V hornej a dolnej ohybe, závit na upevnenie v prípade je rez.
Výsledkom je, že sa ukázalo (so zariadením, ktoré som stále "hra", takže maľba je stále veľmi horúca, od zvyškov starej Balonchik a bez brúsenia):
Celkové rozmery samotného puzdra - 73 (šírka) x 120 (dĺžka) x 29 (výška). Nie je možné, aby sa šírka a výška, pretože Veľkosť riadiacej dosky je 69 x 25 a nie je tiež ľahké nájsť kratšie napájanie.
Konektor je nainštalovaný na zadnej strane pod štandardným elektricky vodičom a prepínačom:
Bohužiaľ, čierny mikroplavník v sutine sa neukázal, bude potrebné objednať. Na druhej strane je biely zrejmý. Ale konektor, ktorý som špecificky nastavil štandardu - to umožňuje vo väčšine prípadov, aby sa s vami neprijali ďalšie drôt. Na rozdiel od možnosti s výstupom notebooku.
Zobraziť nižšie:
Čierny izolátor z gumového materiálu zostal zo zdroja napájania. Je to skôr hrubé (o niečo menej ako milimeter), odolný voči teplu a veľmi zle rezaný (teda hrubý výrez pre plastový vzper - trochu bližšie). Cítim sa ako azbest, namočená guma.
Vľavo od napájania - usmerňovač, vpravo - kľúčový tranzistor. V pôvodnom BP bol radiátor tenký prúžok hliníka. Rozhodol som sa "zhoršiť" len v prípade. Oba radiátor sa izoluje z elektroniky, takže môžu voľne ležať na medené plochy prípadu.
Na membráne je namontovaný ďalší chladič pre riadiacu dosku, kontakt s krytmi D-PAK je zabezpečený tepelným strihom. Nie je veľa výhod, ale všetko lepší vzduch. Aby som vylúčila uzavretie, musel som sadnúť trochu z kontaktov konektora "letectva".
Pre jasnosť - spájkovanie železa vedľa prípadu:
Výsledok:
1) spájkovacie železo funguje zhruba, ako je uvedené a zapadá do vreciek bundu.
2) V starých odpadkoch nie je recyklovaný a už leží: napájanie, kus sklolaminátu 40-ročného, \u200b\u200búradníka s nitroemomalom z roku 1987, mikrospínač a malý kus hliníka.
Samozrejme, z hľadiska ekonomickej rozšírenia je oveľa jednoduchšie kúpiť hotové telo. Nech sú materiály a prakticky slobodné, ale "časové peniaze". Práve v mojom zozname sa úlohy nezobrazili vôbec prihlásiť úlohu "Make lacnejšie."
Časť 2 - Poznámky o fungovaní
Ako vidíte, v prvej časti som neuviedol, ako to všetko funguje. Zdalo sa mi, že nie je vhodné zmiešať opis môjho osobného dizajnu (skôr "kolektívne farma-self-" podľa môjho názoru) a fungovanie regulátora, ktorý je identický alebo podobný mnohým.Ako určité predchádzajúce upozornenie chcem povedať:
1) Rôzne regulátory majú niekoľko rôznych schém inžinierstva. Dokonca aj pri externe identických obvodových doskách môžu byť trochu rôznych zložiek. Pretože Mám len jeden z mojich špecifických zariadení, nemôžem zaručiť náhoda s ostatnými.
2) Firmvér regulátora, ktorý som analyzoval, nie je jediný k dispozícii. Je to bežné, ale môžete vydržať ďalší firmvér, ktorý funguje iným spôsobom.
3) Nevzťahujem sa na laurel objavovania vôbec. Mnohé body už boli predtým osvetlené inými pozorovateľmi.
4) Potom bude veľa nudných listov a jeden veselý obraz. Ak sa vnútorné zariadenie nezastaví - zastavte tu.
Konštrukcia
Ďalšie výpočty budú do značnej miery súvisia s obvodom regulátora. Na pochopenie svojej práce nie je presná schéma nevyhnutne, stačí zvážiť hlavné zložky:1) mikrokontrolér STC15F204EA. Nie je obzvlášť vynikajúci čip rodinného čipu 8051 výrazne rýchlejší ako originál (pôvodný pred 35 rokmi, áno). Je poháňaný 5V, má 10-bitový ADC so spínačom, 2x512 alebo NVRAM, 4KB softvérovej pamäte.
2) Stabilizátor na + 5V, pozostávajúci zo 7805 a výkonného odporu, aby sa znížil rozptyl tepla (?) Pri 7805, odpor 120-330 ohmov (rôzne poplatky). Riešenie je vysoko rozpočtové a rýchlejšie.
3) Transistor s výkonom STD10PF06 s páskovaním. Pracuje v režime kľúča pri nízkej frekvencii. Nič výnimočné, staré.
4) Zosilňovač napätia termočlánku. Rýchly odpor reguluje jeho zisk. Má ochranu na vstup (od 24V) a pripojený k jednému zo vstupov ADC MK.
5) Zdroj referenčného napätia na TL431. Pripojený k jednému zo vstupov ADC MK.
6) Snímač teploty dosky. Pripojené aj k ADC.
7) Ukazovateľ. Pripojené k MK, funguje v režime dynamického zobrazenia. Mám podozrenie, že jeden z hlavných spotrebiteľov + 5V
8) Ovládací gombík. Rotácia Nastavuje teplotu (a iné parametre). Linka tlačidiel vo veľmi mnohých modeloch nie je odoslaná alebo rezaná. Ak sa pripojíte, umožňuje nastaviť ďalšie parametre.
Ako ľahké je si všimnúť, všetky fungovanie je určené mikrokontrolérom. Prečo Číňania presne to uvedú - to mi nie je známe, nie je to moc lacnejšie (asi $ 1, ak si vezmete niekoľko kusov) a hromadne prostredníctvom zdrojov. V typickom čínskom firmvéri sú bezplatné doslova tucet softvérových bytov programov. Samotný firmvér je napísaný s alebo niečím podobným (existujú jasné chvosty knižnice).
Funkcia firmvéru regulátora
Nemám zdrojové texty, ale IDA nerobí nikde :). Mechanizmus práce je pomerne jednoduchý.Keď spustíte firmvér:
1) Inicializuje zariadenie
2) Parametre na stiahnutie z NVRAM
3) skontroluje kliknutím na tlačidlo, ak ste stlačíte - čaká na stlačené a spustí nastavenia rozšírených parametrov (PXX) Existuje mnoho parametrov, ak neexistuje žiadne pochopenie, je lepšie sa ich nedotýkať. Môžem položiť usporiadanie, ale bojím sa vyvolať problémy.
4) Zobrazí "more" na obrazovku, čaká a spúšťa hlavný pracovný cyklus
Existuje niekoľko režimov prevádzky:
1) Normálna, normálna údržba teploty
2) Čiastočná úspora energie, teplota 200 stupňov
3) úplné vypnutie
4) P10 Nastavenie režimu (krok nastavenia teploty) a P4 (posilnenie termočlánku ou)
5) Alternatívny režim riadenia
Po spustení je režim spustený 1.
S krátkym stlačením tlačidla môžete prejsť do režimu 5. Tam môžete otáčať ľavý gombík doľava a ísť do režimu 2 alebo doprava - zvýšiť teplotu o 10 stupňov.
S dlhým stlačením sa vykoná prechod na 4 režim.
V predchádzajúcich posúdení bolo veľa sporov, ako správne nainštalovať vibrátor. Podľa môjho firmvéru môžem jednoznačne povedať - žiadny rozdiel. Starostlivosť o čiastočný režim úspory energie sa vykonáva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
Stav vibrátora, nedostatok významných zmien teploty žihadla a absencia signálov z rukoväte - to všetko na 3 minúty. Zatvorte vibrátor alebo otvorený - úplne nedôležité, firmvér analyzuje len zmeny v stave. Druhá časť kritéria je tiež zaujímavá - ak spájujete, teplota žihadla je nevyhnutne plávajúca. A ak je odchýlka fixovaná o viac ako 5 stupňov zo zadaného, \u200b\u200bvýstup do režimu úspory energie nebude.
Ak je režim úspory energie trvá viac zadaných, spájkovacie železo úplne vypne, indikátor sa nulový.
Koniec z režimov úspory energie - vibrácií alebo ovládacím gombíkom. Neexistuje žiadna náhrada od plnej úsporu energie na čiastočné.
Maining MK Teplota sa zaoberá jedným z prerušenia časovača (dva sú zapojené dve, druhá sa zaoberá na displeji a inak. Prečo nie je jasné - interval prerušenia a ďalšie nastavenia sú vybrané to isté, bolo to možné s jedným prerušením). Riadiaci cyklus sa skladá z 200 prerušení časovača. Na 200. prerušenie je vykurovanie nevyhnutne odpojené (- 0,5% energie!), Oneskorenie je oneskorené, potom, čo sa napätie meralo od termočlánku, tepelného snímača a referenčného napätia s TL431. Ďalej je toto vzorce a koeficienty (čiastočne špecifikované v NVRAM) prepočítané pri teplote.
Tu vám dovolím malý útočisko. Prečo v takejto konfigurácii tepelný senzor nie je celkom zrozumiteľný. S správnou organizáciou by mala poskytnúť korekciu teploty na chladnom spiem termočlánku. Ale v tomto návrhu meria teplotu dosky, ktorá nemá žiadny vzťah k požadovanému. Jeho buď musí byť prenesené na rukoväť, čo najbližšie k zásobníkom T12 (a ďalšia otázka - v ktorej je kazeta studený spay termočlánok), alebo vôbec vyhoďte vôbec. Možno niečo nerozumiem, ale zdá sa, že čínski vývojári hlúpo zamietli kompenzačný systém s iným zariadením bez pochopenia princípov práce.
Po meraní teploty sa vypočíta rozdiel medzi zadanou a prietokovou teplotou. V závislosti od toho, či je to veľké alebo malé, dve vzorce práce - jeden veľký, s banda koeficientov a akumuláciu delty (tí, ktorí si môžu prečítať o výstavbe PID-regulátorov), druhá je ľahšia - na veľkých rozdieloch Potrebujete buď zahriať maximum, alebo úplne vypnúť (v závislosti od značky). Premenná PWM môže byť od 0 (vypnutá) do 200 (plne zahrnutá) - počtom prerušení v kontrolnom cykle.
Keď som sa zapol len na prístroj (a nevystúpil do firmvéru), zaujímal som sa o jeden bod - nebolo triasť ± stupne. Tí. Teplota buď drží stabilne alebo zášklby naraz 5-10 stupňov. Po analýze firmvéru sa ukázalo, že by sa mal vždy triasť. Ale s odchýlkou \u200b\u200bod danej teploty, menej ako 2 stupne firmvéru sa neariame, ale zadaná teplota. Toto nie je ani dobré a nie zlé - triaška mladšieho absolutória je tiež veľmi nepríjemné - stačí mať na pamäti.
Dokončenie konverzácie o firmvéri Chcem spomenúť niekoľko ďalších bodov.
1) S termočlánkami som nepracoval 20 rokov. Možno som sa počas tejto doby stali lineárnymi;), ale skôr pre akékoľvek presné merania a ak je to možné, funkcia úpravy nelinearity bola vždy zavedená - vzorec alebo tabuľka. Toto nie je zo slova vôbec. Môžete nakonfigurovať iba nulový posun a uhol sklonu. Môže vo všetkých kazetách používať vysoko-line termočlánky. Alebo individuálne rozptyl rôzne kazety Viac ako možná nelinearita. Chcel by som dúfať v prvej možnosti, ale zážitky na druhej strane ...
2) Z dôvodu pre mňa je teplota nastavená v firmvéri s pevným bodom a rozlíšením 0,1 stupňov. Je jasné, že vďaka predchádzajúcemu komentárovi, 10-bitovému ADC, nesprávnej korekcii studeného konca, netieneného drôtu atď. Skutočná presnosť meraní a 1 stupňa nebude v žiadnom prípade. Tí. Zdá sa, že opäť sám s nejakým iným zariadením. A zložitosť výpočtu mierne zvýšila (opakovane musíte rozdeliť / viacnásobiť desať 16-bitových čísel).
3) Na tabuli sa nachádzajú kontaktné podložky RX / TX / GND / + 5V. Pokiaľ to chápem, Číňania boli Špeciálny Firmware a špeciálny čínsky program, ktorý vám umožní priamo prijímať údaje zo všetkých troch ADC kanálov a konfigurujte parametre PID. Ale v štandardnom firmvéri nie je nič z toho, závery sú navrhnuté výlučne na vyplnenie firmvéru do regulátora. Program výplne je k dispozícii, pracuje cez jednoduchý sériový port, sú potrebné len úrovne TTL.
4) Body na indikátor majú svoje vlastné funkcie - vľavo označuje režim 5, priemer - prítomnosť vibrácií, vpravo - typ teploty (vystavený alebo prúd).
512 bajtov je priradených na zaznamenanie zvolenej teploty. Samotná nahrávka sa uskutočňuje kompetentne - každá zmena je napísaná na ďalšiu voľnú bunku. Akonáhle sa dosiahne koniec - blok je úplne vymazaný a nahrávanie sa uskutočňuje v prvej bunke. Po zapnutí sa vykoná najvzdialenejšia zaznamenaná hodnota. To vám umožní zvýšiť zdroj pár stokrát.
Majiteľ, Zapamätajte si - otáčanie gombíka nastavenia teploty, strávite nenahraditeľný zdroj vstavaného NVRAM!
6) Pre zostávajúce nastavenia sa použije druhá jednotka NVRAM.
S firmvérom, všetko, ak nastane dodatočná otázka - Opýtajte sa.
Moc
Jednou z dôležitých charakteristík spájkovacieho železa je maximálny výkon ohrievača. Je možné ho odhadnúť takto:1) máme 24V napätie
2) Máme bodnutie T12. Meral som sa odporom žihadla v chladnom stave je len viac ako 8 ohmov. Urobil som 8.4, ale nepredpokladám, že chyba merania je menšia ako 0,1 ohm. Predpokladajme, že skutočný odpor je aspoň 8,3 ohm.
3) Odolnosť kľúča STD10PF06 v otvorenom stave (podľa dátového listu) - nie viac ako 0,2 ohm, typické - 0,18
4) Okrem toho je potrebné vziať do úvahy odolnosť 3 metrov drôtu (2x1,5) a konektor.
Konečný odpor reťazca v chladnom stave je najmenej 8,7 ohm, ktorý poskytuje limitný prúd v 2,76a. Berúc do úvahy pád na kľúč, drôty a konektor, napätie v samotnom ohrievači bude približne 23V, čo dá silu približne 64 W. A to je limitná kapacita v chladnom stave a vylúčená povinnosť. Ale nemali by ste byť obzvlášť rozrušený - 64 W je dosť veľa. A vzhľadom na dizajn žihadla - dosť pre väčšinu prípadov. Kontrola výkonu v režime konštantného vykurovania som umiestnil špičku špičky v hrnčeku s vodou - voda okolo žihadla bola varí a paris veľmi veselo.
Ale pokus o ukladanie pomocou BP z notebooku má veľmi pochybnú účinnosť - externe menšie zníženie stresu vedie k tretine sily: namiesto 64 W, bude to asi 40. Je to stojí za záchranu 6 dolárov?
Ak sa naopak, pokúste sa stlačiť Uvedené 70W z spájkovacieho železa, existujú dva spôsoby:
1) málo na zvýšenie napätia BP. Stačí na zvýšenie iba 1B.
2) Znížte rezistenciu reťazca.
Takmer jedinou možnosťou, ako mierne znížiť rezistenciu reťazca - nahradiť kľúčový tranzistor. Bohužiaľ, takmer všetky p-kanálové tranzistory v tele použité a na požadované napätie (pre 30V by som to neohrozil, aby sa postavili - zásoby budú minimálne) majú podobné RDSON. A bolo by to dvojnásobne úžasné - zároveň by bol poplatok za kontrolu horší. Teraz v režime maximálneho vykurovania na kľúč kľúča sa rozlišuje blízko Watt.
Presnosť / Stabilita údržby teploty
Okrem výkonu je rovnomerne dôležitá stabilita údržby teploty. A osobne pre mňa je stabilita ešte dôležitejšia ako presnosť, pretože ak je hodnota na indikátore môže byť tiež vyškolená - zvyčajne to robím (a nie je to veľmi dôležité, že na výstave 300 stupňov naozaj v štáte - 290) že nestabilita neprekoná. Avšak, v pocitoch, stability udržiavania teploty na T12 je výrazne lepšia ako na kampach 900 série.Čo dáva zmysel remake v regulátore
1) Regulátor sa zahrieva. Nie je smrteľne, ale silnejšie. Okrem toho to nebude ani zahriať a stabilizátor je 5V. Merania ukázali, že prúd 5b je asi 30 mA. 19V padajúceho na 30 mA poskytuje približne 0,6W konštantné kúrenie. Z nich, na odpor (120Ω), približne 0,1W a ďalšie 0,5 W sa prideľuje - na samotnom stabilizátore. Spotreba zvyšku schémy je možné ignorovať - \u200b\u200blen 0,15W, z ktorého sa na indikátore vynakladá viditeľná časť. Poplatok je však malý a dal krok-dole len nikde - ak len na samostatnej šatku.2) Napájací kľúč s veľkým (relatívne veľkým!) Odpor. Použitie 12-rezistenčného kľúča 0,05 ohmov by odstránilo všetky problémy jeho vykurovania a pridanie sily ohrievača kazety v blízkosti wattu. Ale telo by už nebol 2x milimetrom DPAK a minimum je väčšie. Alebo všeobecne remake riadenie na N-kanáli.
3) NTC prevod na rukoväť. Ale potom to dáva zmysel pohybovať tam a mikrokontrolér a napájacie tlačidlo a referenčné napätie.
4) Rozšírenie funkčnosti firmvéru (niekoľko súborov PID parametrov pre rôzne žalúzie atď.). Teoreticky je to možné, ale osobne je pre mňa jednoduchšie (a lacnejšie!), Aby ste sa zavreli na niektorých mladších STM32, než sa dostať do existujúcej pamäte.
V dôsledku toho máme nádhernú situáciu - môžete redo veľa vecí, ale takmer akúkoľvek zmenu vyžaduje hádzanie starý poplatok a urobiť nový. Alebo sa nedotýkajte, čo som naklonený.
Záver
Má zmysel ísť do T12? Neviem. Kým pracujem len s grafom T12-K. Pre mňa je to jeden z najuniverzálnejších - a polygón srdečne teplý, a závery hrebeňa Erzats-vlny, môžete ukradnúť / vyzdvihnúť, a je možné zahriať samostatný výstup na ostrý koniec.Na druhej strane existujúci regulátor a nedostatok automatických identifikačných prostriedkov pre konkrétny typ žihľavy komplikuje prácu s T12. Čo zabránilo HAKKO, aby strčil nejaký identifikačný odpor / dióda / čip vo vnútri kazety? Bolo by to ideálne, keby sa pod jednotlivými nastaveniami pečiatky (aspoň 4) a keď uviedol, vložil požadovaný stroj. A v existujúcom systéme môžete urobiť maximum na vytvorenie ručnej voľby. Predstierať objem práce, ktorú chápete, že ovčiak nestojí za to. A kazety sú primerané celú spájkovaciu stanicu (ak neužívate Čínu $ 5). Áno, samozrejme, je možné experimentálne vykazovať stôl teploty a lepidlo na veko. Ale s PID koeficientmi (stabilita priamo závisí od). Od žihadla na návrh sú povinní byť odlišné.
Ak vám dusíte myšlienky-sny, potom sa ukáže nasledovné:
1) ak spájkovacia stanica Nie, ale chcem - lepšie zabudnúť na 900 a vziať T12.
2) Ak nie sú potrebné lacné a presné spájkovanie režimy nie sú veľmi potrebné - je lepšie jednoduché spájkovanie železa s nastavením výkonu.
3) Ak je spájkovacia stanica už k dispozícii na 900x, potom sa ukázalo ako výška T12-K - Všestrannosť a prenosnosť.
Osobne som spokojný s nákupom, ale aj nahradiť všetky dostupné 900 koncov na T12, zatiaľ čo nemám plánovať.
Toto je moje prvé preskúmanie, takže sa ospravedlňujem za prípadnú drsnosť vopred.
Zostavte spájkovaciu stanicu na HAKKO T12
Článok stručne opisuje predpoklady pre výber spájkovacej stanice v kampach HAKKO T12, nasledovali porovnávacia analýza Niekoľko verzií dostupných na trhu, a tiež zvážiť niektoré funkcie budovy spájkovacej stanice a jeho konečného nastavenia.
Kde sa také vzrušenie pochádza z HAKKO T12?
Ak chcete pochopiť, prečo mnohé rádiové amatéri nedávno majú záujem o tieto čínske stanice, musíte začať z diaľky. Ak ste už prišli k tomuto rozhodnutiu, môžete túto kapitolu preskočiť.Každý začiatok sa naučiť spájku, prvá otázka je otázkou výberu spájkovacieho železa. Mnohí počnú so zadnými spájkami pevnej energie k dispozícii v najbližšom hostiteľovi. Samozrejme, niektoré jednoduché práce, typ drôteného spájkovania môže byť vykonané aj sovietske spájkovacie železo s medeným bodovaním, najmä ak existuje zručnosť. Avšak, každý, kto sa pokúsil spájkovať niečo viac technologických, problémy sa stáva zrejmé: ak je spájkovacia žehlička príliš slabá (40W a menej) - niektoré podrobnosti, napríklad závery sú spojené s hlineným mnohouholníkom, je to veľmi nepohodlné VYPNUTIE AK AK AK JE SI PROFYTNÉ (50W A VIAC) - Prehrieva sa veľmi rýchlo a namiesto spájkovania je rituál horiace stopy. Na základe vyššie uvedeného, \u200b\u200baj keď sa len naučíte spájkovať, je ešte výhodne kúpiť spájkovaciu železo so schopnosťou nastaviť teplotu. Najčastejšie však spájkovacie železo s jednoduchými regulátormi zabudovanými do rukoväte sú produkty extrémne nízkej kvality, preto, ak ste sa pýtali na výber normálneho spájkovacieho železa, s najväčšou pravdepodobnosťou je s najväčšou pravdepodobnosťou vyzerať na spájkovacie stanice.
Najčastejšie je ďalšia otázka, aký druh spájkovacej stanice vybrať. Môžu existovať variácie, pretože profesionáli pracujú najmä s dostatočne objemnými stanicami v kombinácii s spájkovacím sušičom vlasov, ako je tempo, ERSA alebo v najhoršom svete. Som doma na sušičke na vlasy, ale zároveň chcete mať spoľahlivú, silnú a kompaktnú stanicu s možnosťou nastavenia. Ako pracovisko Nie gumové, stanica by mala byť naozaj malá, toľko staníc zmizne na rozmery. Navyše, prirodzene sa chcú vždy stretnúť v rozumnom rozpočte. A tu naši čínski priatelia prichádzajú na scénu, s ich stanicami, ktoré sú určené na prácu s japonskou spoločnosťou Hakko Firmou. Pôvodné spájkovacie stanice z tejto značky stoja niektoré nedostatočné peniaze, ale čínske remeslá v rámci týchto etáp, zvláštne, majú dosť vysoká kvalita, Veľmi príjemná cena.
Tak prečo ste sa dostali z Hakko? Hlavným priezorom je keramický ohrievač v kombinácii s teplotným snímačom. V skutočnosti, pre hotovú spájkovaciu stanicu zostáva len "pridať" PID ovládača a dostatočný výkon, ktorý vám umožní dosiahnuť rýchle vykurovanie a vysokokvalitnú údržbu danej teploty. Dobre, zabaliť všetko v pohodlnom prípade. V skutočnosti, v spájkovacích staniciach-designerx, ktoré môžu byť v hojnosti nájsť na Aliexpress na žiadosť typu "DIY HAKKO T12", Všetko je implementované, a v súprave Číňania zvyčajne dal jeden alebo dva v Hakko Sting (existuje názor, že je to väčšinou kópie, avšak aj z kvality kopírovania na úrovni).
Vyberte si súbor pre montáž
Ak ste sa už pokúsili vyhľadať ALI ako spájkovacie železo, pravdepodobne ste boli prekvapení rôznymi možnosťami, ktoré vyhľadávajú problémy.Na začiatku roka 2018 hľadanie ALI najčastejšie sa stretne s ponukami z "Firmy" Quicko, Suhan a Ksger. A v opisoch, niekedy sa navzájom pohybujú, takže je celkom zrejmé, že je to podstata tej istej veci, takže potom ja, ak je to možné, budem prejsť konkrétne mená "výrobcu", s odkazom len na verzie špecifických staníc, pretože existuje plynulá analýza fotografií, naznačuje, že ak sa verzie zhodujú, potom je obvod približne rovnaký.
V skutočnosti, variácie všeobecne nie sú toľko, pretože sa môže zdať na prvý pohľad. Opíšem základné významné rozdiely:
Približný stôl spájkovania v závislosti od napájacieho napätia:
- Na 12V - 1.5A (18 W)
- Na 15V - 1.88A (28 W)
- Na 18V - 2.25A (41 W)
- Pri 20V - 2.5A (50 W)
- Pri 24V (max!) - 3A (72 W)
PoznámkaPre niektoré verzie sa uvádza, že pri použití napájania nad 19V je žiaduce zmiznúť odpor 100 ohm, podpísaný niečím ako "20-30V R-NC". Tento odpor má na starosti silnejší 330 ohm rezistor a spolu tvoria jeden odpor 77 ohmy, ktoré sú súčasťou 78m05 čipu. Zmiznutie 100 ohmov, opustíme jeden odpor na 330. To sa robí na zníženie poklesu napätia na tomto regulátore s veľkým vstupným napätím - zrejmé na zvýšenie jeho spoľahlivosti a trvanlivosti. Na druhej strane, zvýšenie odporu na 330, obmedzíme aj maximálny prúd cez + 5V riadku. Zároveň, vzhľadom na to, že samotný 78m05 sa môže dobre stráviť aj 30V pri vchode, by som úplne nevypadol 100 ohmov a nahradil by tento odpor na niečo v rozsahu 200-500 ohmov (tým vyššie je napätie, tým viac denominácia). Alebo sa nemôžete dotknúť tohto odporu vôbec a odísť, ako je.
Takže sme sa rozhodli so všeobecným balíkom, teraz budeme vyzerať bližšie brať do úvahy samotné poplatky rôznych verzií.
Porovnanie niektorých verzií
Teraz môžete nájsť auto rôznych staníc za rôznych mien, nie je jasné, čo odlíšiteľné. Už som napísal nad tým, že som si kúpil stanicu na STC, takže budem porovnať iba verzie na tomto ovládači.Obvody vo všetkých doskách je pomerne podobné, malé nuansy sa môžu líšiť. Našiel som schému v sieti, ktorý je nakreslený užívateľom Wwest s IXBT.com pre verziu F.. V zásade je dosť dosť na pochopenie práce stanice.
Mini STC T12 Spájkovacia schéma Verter.f
Začať, pod spojmi pod porovnávacími fotografiami dvoch verzií MINI STC T12 ver.e. a ver.f. :
Vzhľad Mini Stc T12 ver.e
Vzhľad MINI STC T12 VER.F
Prvá v oku je vyhodená absencia elektrolytického kondenzátora medzi indikátorom a snímačom vo verzii F., ako aj o niečo menší počet detailov. Zdá sa, že elektrolyt bol nahradený keramiky bližšie k výstupu 78m05, ale schopnosť keramiky na fotografii je ťažké posúdiť. Ak je niečo v duchu 10 μf alebo viac, potom vzhľadom na malú nosnosť, je to celkom prijateľné. V schéme pre verziu F. Tento kondenzátor je indikovaný ako tantal na 47 μF, pravdepodobne autor grafu bola doska z diymora (pozri nižšie). Aj v novšej verzii sa zmenili kontaktné podložky pre termistor NTC (vo verzii E. Je to indikované ako R 11) pre väčšie veľkosti a zníženie počtu jednotlivých rezistorov, zhromažďovanie do inej montáže - zjednodušuje nákup častí, znižuje pravdepodobnosť chyby počas inštalácie a zvyšuje celkovú výrobu, ktorá je jasne napísaná plus. Okrem toho, elektrolytický kondenzátor, bez ktorého bolo možné urobiť, môže byť tiež zaznamenaný mínus pre verziu E..
Celkom, ako medziprodukt, môžete uzavrieť nasledovné: Ak máte možnosť nahradiť elektrolytu na polyméru, potom lepšie prevziať verziu E.. Ak sa nestaráte, je lepšie kúpiť viac karamickej keramiky a vziať verziu F.. A ak nechcete nič spoločne zmeniť, potom sa otázka zníži na skutočnosť, že elektrolyt bude rýchlejší, alebo regulátor s nestabilným jedlom. Vzhľadom na to, že verzia F. Celková výroba je vyššia, možno by som ju odporučil.
Menej často spĺňajú ďalšie dva dosky - z Ksger a Dymore, a ukazuje, že sa navyše vypracuje doska sledovania.
Vzhľad Diemore Mini STC T12 (neznáma verzia)
Vzhľad Ksger Mini STC T12 LED (neznáma verzia)
Osobne som sa najviac páči možnosť z Ksger - to možno vidieť, že je rozvedený s láskou. Avšak, kondenzátor uvedený tu určite nie je väčší ako 1206 - na trhu je prakticky žiadna k dispozícii keramika na trhu s napätím viac ako 20V, preto s najväčšou pravdepodobnosťou je tu niečo malé na účely úspor. Toto je mínus. Okrem toho je AOD409 Power Mosfet nahradený nejakým tranzistorom v Soic bývanie, ktorý je podľa môjho názoru horší výmena tepla.
Vo verzii z diomymore sa nachádza tantal a obvyklé AOD409 v prípade DPAK, takže napriek tomu, že je menej citovaný vizuálne, je to jednoznačne vhodnejšie pri výbere. Je to, že nie ste pripravení splácať tieto prvky sami.
CELKOM: Ak nechcete kúpiť niečo bez akéhokoľvek rozdielu, nechcel by som zmeniť nič po zakúpení, odporúčam vám, aby ste hľadali verziu ako fotografiu dosky z diymora, alebo ak hľadáte lenivosť, vezmite verziu F. a meniť kondenzátory, ako je opísané vyššie.
zhromaždenie
Všeobecne platí, že stavba spájkovacieho železa je triviálna, okrem toho, že pre montáž budete potrebovať ďalšie spájkovanie železa (úsmev). Ako zvyčajne existuje niekoľko nuansy.Montáž rukoväte spájkovacieho železa. Kontakty konektora na doske av rukoväti môžu mať rôzne označenie. Je to sotva problém, pretože tam je len päť vodičov:
- Dve potravinové drôty - plus a mínus
- Drôt tepelného snímača
- Dva výrobcovia drôtov (NIE JE DÔLEŽITÉ)
Ak kontakty nie sú podpísané na vašej rukoväti, stačí vedieť, že na samotnom pozerá sa nachádzajú len tri kontakty: plus (najbližšie ku koncu pozerania), potom je tu mínus a výstup tepelného snímača . Pre jasnosť, schéma s ALI.
Číňania niekedy podpíšu výstup termočlánku ako pôdu, a v samotnom regulátore je pripojený k zemi - pokiaľ som chápem, že nie je úplne správne, hoci to ešte nie je pochopiť, a stále nemám uzemnenie .
V niektorých verziách v rukoväti, okrem vibrátora, musíte stále dostať kondenzátor. Neviem určite, ale kongregácia môže byť medzi plus a mínus ohrievač - na hluk menej v pásme RF. Môže to byť aj kongregácia medzi tepelným senzorom a Zemou - opäť, aby boli čítanie tepelného snímača hladšie a menej neúplné. Neviem, aké vhodné je všetko - napríklad v mojej rukoväti nebolo miesto pre kondenzátor vôbec. Okrem toho niektorí používatelia napísali, že presnosť tepelnej stabilizácie pri uzavretom kondenzácii kondenzátu bola vyššia. Všeobecne platí, či je tento kondenzátor vo vašom modeli poskytnutý, môžete vyskúšať obaja Syak.
Súdiac podľa recenzií na internete, v niektorých rukovätiach, okrem kondenzátora a vibrátora, stále existoval termistor, údajne na kontrolu teploty chladného konca. Avšak, potom sa k výrobcom prišlo, že snímač studenej strany je logicky umiestnený priamo na doske regulátora a netrpia viac ako takéto odpadky.
O vibrácii. Ako vibrátor v takýchto staniciach sa používajú buď snímače vibrácií SW-18010P (RARE) alebo SW-200D (hlavne). Niektorí remeselníci používajú snímače ortuti - nie som vôbec podporovateľom používania ortuti v ekonomike, takže tento prístup tu nebude diskutovať.
SW-18010P je obvyklá pružina v kovovom puzdre. Píšete, že pre spájkovaciu železo je taký senzor oveľa menej pohodlný ako SW-200D, čo je jednoduchý kov "šálka" s dvoma guľôčkami vo vnútri. V mojej súprave tam boli dva SW-200D, odporúčam im, aby ich používali.
Vibrátor je potrebný na automatický prechod stanice do čakajúceho režimu, v ktorom sa teplota žihadla zníži, až kým sa spájkovacia železo opäť v ruke. Funkcia Ultra-pohodlná, takže som veľmi odporúčam, aby ste neodmietnuté zo snímača.
Ak posudzujete obraz s schémkou pripojenia rukoväte, čínsky radí, aby ste získali strieborný pin snímač na bodnutie. V skutočnosti som to urobil a všetko funguje veľmi pohodlne.
Avšak, niekto má tento senzor z nejakého dôvodu nefunguje normálne - píšu, že spájkovacia žehlička sa musí triasť, aby vyvinula režim spánku a vysvetlila tento obrázok, z ktorého je zrejmé, že ak je senzor naklonený smerom k rukoväti, kontakt Nemôžem byť stále triasť. Všeobecne platí, že ak v prípade, že stanica nevyjde z režimu spánku, keď si jednoducho vezmite spájkovacej žehličky, skúste nadjazd vibrátor na opačnú stranu.
Existuje ešte jeden náznak - niektoré koláče radia dva senzory paralelne a multidriverčne, potom by všetko malo fungovať v akejkoľvek polohe spájkovacej železa. Nepriamo, tento predpoklad potvrdzuje skutočnosť, že v mnohých súpravách Číňania dali dva senzory a na obale sám dve miesta v blízkosti, kde sú veľmi vhodné na šírenie - s najväčšou pravdepodobnosťou je to pre to. Všetko, čo som na mňa hneď nepracoval, takže nádych nekontroloval.
Ak ešte nechcete používať funkciu automatického výletu vôbec alebo sa vám nepáči, ako sa vibrátor hrot, môže byť vypnutý jednoducho zatvoreným SW a + Na doske regulátora a vodiče idú na rukoväť sa nerozbaľte vôbec.
O prípade. Ako som už napísal vyššie, som si vybral štandardný hliníkový prípad, ktorý je ponúkaný pre tieto stanice. A výberom môjho I, vo všeobecnosti spokojný. Existuje niekoľko momentov, aby venovali pozornosť.
Po prvé, je potrebné nejako upevniť napájanie v prípade. Vyriešil som IT Trite vŕtanie štyri otvory v puzdre a zapínanie napájania na skrutky. V mojom prípade bol napájací zdroj jednoducho samostatný poplatok s radiátormi a pretože Telo je hliník, bolo potrebné urobiť nejaké koše, takže napájací doska neleží priamo na bývanie. Na to som vystrihol dva tyče z plexiskla, v ktorých vŕtal dva otvory pod skrutkami a problém bol vyriešený. Stále môžete napríklad vystrihnúť z niektorých polymérnych trubicových izolačných krúžkov požadovanej výšky, ale zdalo sa mi, že myšlienka s plexiskla prúžkmi je jednoduchšia.
Po druhé, dúfal som, že na ponurý čínsky génius a nekontroloval veľkosť bývania a napájanie. Bola to chyba. Ako je možné posudzovať podľa fotografie nižšie, ukázalo sa, že po inštalácii regulátora, môj blok do tela takmer vpravo, čo nie je dobré. Musel som zmiznúť výstupné terminály bloku a spájkovať vodiče s napájacím konektorom regulátora priamo na poplatok za bp. Ak na ovládacom paneli nebol žiadny konektor, blok by bol nevyhnutný, ktorý by bol podstatne menej pohodlný. Z boku 220V som pridal ďalšiu izoláciu tepla zmrštiteľom a termoclau. Tiež je možné vidieť thermoclaus pás na 220V konektora - visieť menej.
Vo všeobecnosti, napriek tomu, že všetko bolo uzavreté minimálnymi medzerami, ukázalo sa, že je to prijateľné, ale sediment zostal.
O napájaní a rafinácii regulátora. Ako som už napísal vyššie, mal som verziu stanice E. s bežným elektrolytom. Každý vie, že bežné elektrolyty majú ležiacu vlastnosť s časom, takže som nahradil elektrolytu na polymérnom kondenzátore, ktorý ležal po ruke. Tiež som vydala kontakty snímača - mnohí používatelia si všimli, že bez tohto, tlačidlo v kodéri nefungovalo (ak ste venovali pozornosť na obrázky, ktoré sú uvedené skôr, možno vidieť, že tri karty zo štyroch centrálneho kontaktu snímača neocelila).
Napájací zdroj, ktorý mi bol poslaný so stanicou, mal manželstvo - jeden z dvojdielnych diód bol spájkovaný nesprávnou polaritou, čo je dôvod, prečo výkon MOSFATE už spálil na treťom zaradení spájkovacej stanice a musel sa vysporiadať s dôvodom tým, že strávime ďalší pol dňa. Bolo to tiež šťastie, že Controller Pwm nie je mŕtvy po Mosfete. To je to, čo môžem zmysel zbierať samotný blok, alebo použiť viac osvedčených.
Ako minimálna rafinovanie BP na výstupných elektrolytoch bola keramika malej kapacity rovnobežná s tými, ktoré boli opité po ruke, ako aj nahradiť interiérový kondenzátor na vyššie napätie.
Po všetkých vychystiach sa ukázalo ako pomerne silný a spoľahlivý blok a regulátor, hoci sily vynaložené jasne viac, než som plánoval.
Nastavenie po montáži
Nastavenia na stanici nie sú toľko, väčšina z nich je nakonfigurovaná raz.Priamo počas práce spájkovacieho železa môžete zmeniť krok nastavenia teploty a produkovať kalibráciu teploty - položky menu P10 a P11. To sa vykonáva nasledovne - kliknite na rukoväť snímača a podržte asi 2 sekundy, dostaneme sa na položku P10, krátkodobý stlačenie, zmeňte poradie (stovky, desiatky, jednotky), zmeňte gombík, aby ste zmenili hodnotu, potom Znova stlačte a 2 sek. Držte rukoväť snímača, hodnota je zachovaná, a ideme do odseku P11, atď., Následné 2c. Stlačením tlačidla sa vráti do prevádzkového režimu.
Ak sa chcete dostať do rozšírenej ponuky programu, musíte držať rukoväť snímača a nevyužiť napájací zdroj regulátoru.
Najčastejšie sa vyskytli nasledujúce menu ( stručný opisKonzoly obsahujú predvolené hodnoty):
- P01: Referenčné napätie ADC (2490 mV - štandard TL431)
- P02: NTC Nastavenie (32 sek)
- P03: Záznam OU Korekcia ofsetového napätia (55)
- P04: Koeficient zosilňovača termočlánku (270)
- P05: Koeficient proporcionality PD pgain (-64)
- P06: Koeficient integrácie pid igain (-2)
- P07: Koeficient diferenciácie PID DGAIN (-16)
- P08: Čas padania (3-50 minút)
- P09: (V niektorých verziách - P99) Vypúšťanie tinktúr
- P10: Krok nastavenia teploty
- P11: Koeficient zosilňovača termočlánku
Ak chcete pohybovať medzi položkami ponuky, musíte stručne upnúť tlačidlo snímača.
Niekedy sa nájde aj nasledujúca konfigurácia menu:
- P00: Predvolené možnosti obnovy (vyberte 1 pre zotavenie)
- P01: Koeficient s termočlánkom (predvolené 230)
- P02: Offsetové napätie zosilňovača termočlánku, XS, čo to je, predávajúci odporúča, aby sa nezmení bez merania (predvolená hodnota 100)
- P03: Pomer Thermocoules of ° C / MV (predvolená hodnota 41 sa neodporúča zmeniť)
- P04: Krok nastavenia teploty (0 blokuje teplotu dráhu)
- P05: Čas preklopenia (0-60 minút, 0 - Vypnite FallUp)
- P06: Doba odpojenia (0-180 minút, 0 - Zakázať funkciu neaktívne)
- P07: Korekcia teploty (predvolené +20 stupňov)
- P08: Prebudenie režimu (0 - Ak chcete dostať sa z spánku, môžete otáčať snímač alebo pretrepte rukoväť, 1 - od spánku môže byť ukončený len otáčaním kodéra)
- P09: Niečo súvisiace s režimom vykurovania (merané v stupňoch)
- P10: Časový parameter pre predchádzajúci odsek (druhý)
- P11: Čas, po ktorom musí "Automatické ukladanie nastavení" vypracovať z menu.
Stojí za zmienku, že na rozdiel od stopy dosky môžu byť možnosti firmvéru oveľa viac, preto neexistuje jednoduchý opis položiek menu - Možnosti môžu byť nastavené, dokonca aj v jednej verzii dosky sa môžu líšiť. Je možné radiť všetky rovnaké, aby sa modely s textovým displejom, a ak chýba, aby sledoval odporúčania predávajúceho, ktorí si kúpili.
závery
Podmienené mínusy:- "Z krabice" Teplota žihadla nemusí nutne zodpovedať realite, musel som trochu hladký s termočlánkom, aby som získal prijateľný výsledok.
- Pre každé bodnutie musíte znova kalibrovať stanicu. Svieti mi často, nie je to pre mňa kritické. Okrem toho, v niektorých verziách firmvéru, je možné zachovať niekoľko profilov, takže tento mínus v niektorých prípadoch nie je relevantný.
CELKOM: Všeobecne platí, že stanica funguje dobre a verím, že hemoroidy s montážou úplne zdôvodní. O niečo neskôr budem porovnať niekoľko rôznych staníc, tam a píšem všetky výhody Nevýhody.
To je všetko, vďaka za čítanie!
Populárny sada HAKKO T12 vám umožňuje urobiť dobrú spájkovaciu stanicu za niečo peniaze. Táto sada už bola považovaná za muzika, pretože som sa rozhodol získať ho. Pod mačkou, moje stanice zhromažďujú skúsenosti v prípade dostupných komponentov. Možno bude niekto užitočný.
Čo sa stalo na konci. 
Zostava rukoväte je podrobne opísaná v predchádzajúcom preskúmaní. Preto to nebudem považovať. Všimol si len to, že hlavná vec je byť pozorná pri umiestnení kontaktných podložiek. Je dôležité, aby obe platformy na spájkovanie pružinovo naloženého kontaktu sú umiestnené vedľa tej istej strany, pretože ak sa mýlia, je dosť ťažké preplatiť. Videl som túto chybu v niekoľkých návštevách na YouTube. 
Keďže čínsky obraz s pinout vyzerá trochu mätúce, rozhodol som sa čerpať pochopiteľnejšie. Objednávka kontaktov z vibrátora na regulátor nezáleží.
V komentároch vznikol argument na správnu polohu vibrátora, je to senzor uhla SW-200D. Tento senzor sa používa na automatické prechody spájkovacieho železa do čakacej módy, v ktorom sa teplota žihadla stane 200 ° C, až kým sa spájkovacie železo nedostane znova do ruky. Experimentálne vytvorili len správnu polohu snímača. Prechod na režim spánku sa vyskytuje, ak žiadne zmeny pochádzajú zo snímača na viac ako 10 minút, a preto sa výstup z režimu spánku stane, ak boli aspoň niektoré oscilácie fixované. 
V tomto snímači je svedectvo vibrácií možné len vtedy, keď sú gule ovplyvnené kontaktným miestom. Ak sa gule ležia v skle, potom neurobia žiadne údaje. Preto musí byť senzor spájkovaný, a kontaktné miesto smerom k bodnutiu. Sklo senzora vyzerá ako all-kovový okraj a kontaktné miesto je vyrobené z žltkastého platformy.
Ak umiestnite senzor so sklom dole (v smere bodkovania), snímač nebude fungovať na zvislom mieste spájkovacieho železa a bude musieť ho pretrepať na ukončenie režimu spánku. 
Timeout prechod na režim spánku je možné nastaviť v menu. Ak chcete prejsť do menu Konfigurácia, musíte stlačiť tlačidlo na dutine (kliknite na gombík teploty), keď je regulátor vypnutý, zapnite ovládač a uvoľnite tlačidlo.
Čas prechodu do režimu spánku sa upraví v p08. Môžete nastaviť hodnotu od 3 minút do 50, iné budú ignorované.
Ak chcete pohybovať medzi položkami ponuky, musíte stručne upnúť tlačidlo zapaľovania.
P01 ADC referenčné napätie (získané meraním TL431)
P02 NTC korekcia (nastavením teploty na najnižšiu čítanie na digitálnom pozorovaní)
P03 OP AMP Vstupná hodnota opätovnej korekcie napätia
P04 Termočlánkový zosilňovač zisk
P05 PID Parametre pgain
P06 PID Parametre Igain
P07 PID Parametre DGAIN
P08 Automatické nastavenie vypnutia 3-50 minút
P09 Obnovovanie výrobných nastavení
P10 Nastavenia teploty Krokovanie
P11 Zosilňovač termočlánkov
Ak z nejakého dôvodu zasahujete do vibrátora, môže byť zakázané zatvorenými SW a + na regulátore.
S cieľom stlačiť maximálny výkon z spájkovacieho železa je potrebné ho napäť 24V. Keď výživa 19V a vyššie nezabudnite odstrániť odpor 
Použité komponenty
Spájkovací nosič sám - HAKKO T12 Replica s regulátorom
Najužitočnejšie sa ukázalo, že je T12-BC1 
Ukázalo sa, že pre každé bodnutie musíte kalibrovať teplotu oddelene. Podarilo sa mi dosiahnuť nezrovnalosti v niekoľkých stupňoch. 
Vo všeobecnosti je spájkovacia železo veľmi spokojná. Spolu s normálnym tokom sa naučil spájkovať SMD na úrovni, ktorá pred a nebola snívať.
Prinášam vašu pozornosť recenziu čínskej spájkovacej stanice založenej na ovládači STC pre bodnutie typ HAKKO T12.
Môžem okamžite povedať, než sa líši od staníc na regulátore STM32. STC nemá slepú knižnicu T12 (ktorá sa používa na individuálnu kalibráciu bodnutie), v tomto poradí, neexistuje individuálna kalibrácia plniva a bez hodín. STM32 vám umožňuje zapamätať si pre každú z vašich kalibračných bodov.
Ihneď sa ospravedlňujem, podľa neznámeho ma, moje fotografie nie sú pripojené k preskúmaniu (možno sú príliš veľké, len silne znížené screenshots pripojené) + ja jednoducho nemám nič, nebudem používať iné fotografie.
Vyberte stanicu.
Štúdium fórach a výrobkov viedla k myšlienke, že potrebujem spájkovaciu železo s nastavením teploty.
Existuje niekoľko variantov spájkovacieho železa, v gombíku, z ktorých je nastavený regulátor teploty, sú relatívne lacné a celkom vhodné pre amatérske účely.
Ale chuť k jedlu prichádza počas jedál))) Skutočne som chcel vysoko kvalitný spájkovač a, ak je to možné, digitálne nastavenie.
Všetko je tu jednoduché - ak je lacná, potom buď relatívna kvalita alebo nastavenie teploty.
Táto kategória je obľúbená. 
Drahšie alternatívne - spájkovacie stanice na katalógoch série 900, napríklad výroba Lukey. 
Existuje veľa takýchto staníc, vrátane sušiče na vlasy (by som bol vhodný na rast tepla zmršťovania cammikov), ale v rozpočtové verzie Tam je jeden dobre známy mínus - malá medzera medzi vykurovacím prvkom a starom, ktorý bráni rýchlej výmene tepla medzi nimi. Podľa mnohých, táto vôľa je potrebná na kompenzáciu tepelných deformácií. Hovorí sa, že problém je ľahko liečený kusom fólie alebo "súboru", ale nejako som sa nepáčilo okamžite.
Odporúčali tiež spájkovaciu železu, nemá taký rozdiel. Nepáčilo sa mi, že musíte kúpiť napájanie a "kolektívnejší" konektor. Nie je. 
Výsledkom je, že moja voľba padla na spájkovaciu stanicu na CAls T12. Tieto fázy sú tiež bez zbytočných medzier, vzhľadom na to, že vykurovací prvok, termočlánok a samotný žihadlo sú umiestnené v jednom prípade, ale rozsah je viac populárny a rozsah je oveľa širší.
Takéto bodnutie využíva iných výrobcov, sú známe zo polovice 70. rokov a ukázali sa, že dobre fungujú dobre.
. Mimochodom, podobne, ale predávané v iných regiónoch.
Tam bolo niekoľko možností pre čínske stanice na CAls T12, ako sa ukázalo neskôr, ešte viac, než som očakával. Môžete ich kúpiť vo formulári hotové výrobky (Urobil som to), alebo v častiach, kombinovať ich na vašu požiadavku. Vybral som si pripravenú možnosť, takže sada išla o rovnaké peniaze, a ja som nemal ďalšie spájkovacie železo na stavbu sád.
Líšia sa v puzdre, napájaní, regulátorom a obrazovke, rukoväť. No, žihadlo si môžete vybrať. V ready-Made verzie Zvyčajne môžete byť požiadaní, aby ste si dali požadované, čínsky hovoria, že neodmietajú.
Zahrnutý som tiež žltú špongiu na čistenie žihadla, ruže a napájacieho kábla s uzemňovaním. Mimochodom, žihadlo je spoľahlivo pripojené k Zemi. 
Manažment stanice
Na zadnej stene puzdra je spínač. Stanica je riadená otáčaním kodéra a krátke a zdĺhavé lisy na ňom.
Nižšie uvádzame menu menu, pracovné obrazovky, pohotovostné režimy a režimy spánku. 
Malé pridanie 04/03/2017.
Stará rukoväť ma niekoľkokrát zrazila, textolitský kôš bol nespokojný. Rozhodol som sa kúpiť nový. Čítam ...
Prišiel som manipuláciu s FX-9501 objednaným mnou. Pozrel som sa na ňu, testoval a ... odložené na najlepšie (alebo najhoršie?) Times.
Nepáčilo sa mi.
Na fotografii zhora, moja stará rukoväť (951) a nová. 
Najprv o profesionáli. Hlavné kvôli tomu, čo som urobil novú rukoväť - v starom veľmi nespoľahlivom textovom košíku: 
V novej je všetko oveľa viac súčasní, krajšie a spoľahlivejšie: 
Toto je dokončené. Nie je to človek, áno ...
Minusy.
Po prvé, gumové tesniace vinárstvo: 
Prečo je úplne nezrozumiteľné. Ale je jasne tenší, než by mal byť.
Po druhé, nápis je už pôvodne stratený, "pod staroveký": 
Žihadlo trochu hypofýzy v rukoväti, ale myslím, že to nie je kritické.
Stále nezaznamenáva maticu, ale jednoducho vložená do rukoväte. A vložte hlbšie ako v staršej rukoväti.
Zdá sa, že je to pohodlné ... kvôli tomu, mnohí z nich ho kúpia. Ale existujú nuansy ...
V starom stánku je upevňovacia matica relatívne ďalej z špičky špičky, v tejto časti je žihadlo horúce a matica môže byť odskrutkovaná počas prevádzky. Zmenil som dráhu, aby som nevyprázdil spájkovacej žehličky.
V novej rukovätiu nebude takáto zameranie prejsť. Tá časť zastaraného, \u200b\u200bktorá sa testuje už horúce.
V dôsledku hlbokého záchvatu žihadla, časť rukoväte, pre ktorú držíte, sa vyskytuje v práci. Nie, že to bolo krmivo, ale nepríjemné. S starou rukoväťou to nemohlo byť.
No, ešte nová rukoväť nedrží v držiteľa: 
Dobre, pre náhradnú rukoväť pôjde.
Je s ním ďalšia zvláštnosť. Ak ho otočíte s bodnutým bodom, začína uhryznúť tepelný senzor, a teda "plávať" teplotu. Ak ho držíte dlhšie ako on, potom stanica ukazuje namiesto teploty chladných kúpeľov "? 20", toto je čínske prostriedky "Chyba snímača".
V pracovnej polohe (žihadlo nadol) sa takáto chyba nevyskytuje.
To je pravdepodobne nejako kvôli tomu, že zelený drôt je spoločný pre tepelný senzor a snímač lopty. Nie je jasné, prečo nie je takýto problém so starou rukoväťou, hoci postrekovanie a snímače sú rovnaké.
Na záver, dám niekoľko odkazov na pripomienky v iných reverzoch a len užitočné odkazy. Nebol som o mne informovaný, kontrole ho nezávisle.
Opäť prehľad rukoväte, ale už so zabudovaným regulátorom.
Mnoho známych a lacných DIY-sady spájkovacích staníc založených na T12 majú jednu spoločnú vlastnosť - pre ich montáž je potrebná ďalšia spájkovacie železo. Niektorí ľudia len preto, že to úplne odmietli začať zdvihnúť stanice na T12 a nejakým spôsobom neumožňoval zozbierané stanice "Toad". Zaujímavá rukoväť so zabudovaným regulátorom bola nájdená na rozširoch Taobao. Nevyžaduje montáž a pripravený pracovať už "z krabice". Stačí vložiť dráhu a napájanie notebooku.
Vzhľad
Vrchná časť rukoväte má transparentný prípad, prostredníctvom ktorého je vnútorný poplatok viditeľný. Namiesto uchopenia, podložka z hladkej gumy.
Základom rukoväte, kde je umiestnená žihadlo, vyrobené z hliníkovej zliatiny (ako je napísané v dávkach v predávajúcom). 
Ak vystavíte miesto, ktoré pokrýva gumovú podložku, potom to vidíte kovová časť Zoškrabané do plastového puzdra rukoväte, ale nepodarilo som ho odskrutkovať. 
V hornej časti rukoväte je konektor 5.5 / 2.1mm.Hoci v notebooku bp 5.5 / 2,5 mm
Menovitý výkon spájkovacieho železa závisí od napájacieho napätia. Podľa tohto obrázku, predávajúci, na 19. napätie, ktoré dostane väčšinu notebooku BP, 45W môže byť k dispozícii na maximum. 
Na rukoväti je nastavenie invalidného vozíka. Najviac extrémne pozície odpočívajú v rozsahu 200-400s 
Stredný kontakt, ktorý sa týka trupu dráhu - zrejme jednoducho visí vo vzduchu, hoci aspoň musí prejsť 1m odporom pre pôdu. 
Z hlavných použitých prvkov je dvojkanálový ovládací zosilňovač, stabilizátor 
P-kanál mosfet, vľavo od toho dva ťahy, vpravo na produkte elektrolytického kondenzátora SMD 25V 10mkf 
Veľkosti a hmotnosť
Šírka hlavnej časti rukoväte - 16,1 mm
Šírka rukoväte na mieste s gumovou podšívkou - 18,2 mm
Dĺžka celej rukoväte - 140,5 mm
Vonkajší priemer v prívode - 10,7 mm
Vnútorný vstupný priemer - 5,7 mm (Priemer žihadla - 5,4 mm - bude malý kúsok)
Hmotnosť 37 gramov
Porovnanie s rukoväťou FX9501
Odchod stálej v modrej rukoväti FX9501 - 4 cmČo je veľmi vhodné na spájkovanie v jemnej elektronike, ale s prístupom k úzkym kanálom medzi vysoko týčiacimi prvkami, ako sú radiátory na matklách, vznikli nepríjemnosti. V rukoväti šípky je odlet už takmer 2-krát viac - 7,5 cm- Preto sa ukázalo byť univerzálnejšie pre rôzne podmienky.
Porovnanie zobrazenia v ruke: prehliadané vs. FX9501
Uvedenie práce
Na upozornenie o stave spájkovacieho železa sa odpovedá dvojfarebná red-zelená LED v rukoväti.Ihneď po napájaní a počas nastavenia teploty, červená LED dióda bliká často:
Pri zachovaní teploty bliká červená dióda menej často, svedectvo wattmeter periodicky pohybuje medzi 8,5-16W. Posuvník je tu nastavený na 300gr.
Ak Koloysiko vypne zníženie teploty (proti smeru hodinových ručičiek), červená LED dióda prestane blikať, zelená môže byť horenie: 
Testy
Zodpovedajúce teploty uvedené hodnoty na nastavenom diskuVýživa - BP Laptop 19V, 3.42A. Powered - BC (m) 3 9.
Z testov je možné vidieť, že skutočná teplota na inštalovanú 300 g. Prechádza sa v plus na 70-80 stupňov, potom s otáčaním kolesa v smere zvyšovania teploty, rozdiel sa znižuje.
200g. (Kololeysiko) - 269 g. (Termočlánok) 
250g. (Koleso) - 329 g. (Termocoulle) 
300 g. (Kololeysiko) - 367g. (Termočlánok) 
350 g (koleso) - 410 g (termočlánok) 
400g. (Koleso) - 430 g (termočlánok) 
Potápať sa na vode
V pokojnom stave, spotreba spájkovacej železa 8-15w 
Pri ponorení do vody sa spotreba zvýši na 48W 
Iný
Rýchlosť zahrievaniaZ napájania 19V vykurovania na 300 g. sa deje pre 14-15ps.
Vykurovanie v oblasti gumovej podšívky
Silné vykurovanie si nevšimlo, maximum je svetlo teplé. BP 19V.
Rolovanie žihadla a bavne
Scroll Scroll Stotting v tejto rukoväti je ťažšie ako v novom držadle FX9501, ale tam je kúsok kvôli tomu, že vstup je mierne širší ako žihadlo. Tu však môže pomôcť, aby sa páska prešla: 
Takže môžete dosiahnuť takmer dokonalú fixáciu žihadla. Môžete ísť na modrú stuhu, pretože Toto miesto je prakticky nevyhrievané, ale pri inštalácii žihadla vo vnútri, takže som si zvolil tepelne odolnú pásku v dôsledku jemností. 
Rýchla nahradenie Zala
Kvôli väčšiemu odchodu je žihadlo vyrobené holými rukami bez pinzeta a pásky 
Umývanie z batérií
V ambulancii sa zozbierala postupne 3 lítiové batérie veľkosti 18650. Nie je nabitá. Napätie predstavovalo 11.66v.. Spájkovacie železo pracuje s týmto napätím. 
Potom nabil všetky tie isté dve batérie a celkom 8,4b. Dosť zvláštne, ale malá vec na spájku v rovnakom čase je to možné. 
Taška
V kabelke Roslegalovského 1-storočia s aukciou bezprecedentnej veľkorysosti je rukoväť v poriadku 
závery
Ako nepriateľstvo pre poľné práce - dôkladne. Kompaktná rukoväť, jednoduché. V taške nie je miesto s pečiatkami. Môžete kŕmiť z notebooku BP, Sieť automatickej alebo zostavy batérie. No, najdôležitejšia vec - nevyžaduje iné spájkovacie železo na montáž. Nevýhody Samozrejme, existujú aj tam a ja si poznamenávate: Baclash, zadná časť zástrčky v hniezde spájkovacej žehličky, nie uzemneným telom žihadla, nezrovnalostí teplôt označených na kolese s reálnymi teplotami, ale Ten nie je tak dôležitý, pretože termostability sú dôležitejším parametrom. Vo minesoch by bola zaznamenaná zložitosť demontáže rukoväte a jeho kaľubnosti v aktuálnom okamihu na populárnych lokalitách.Spájkovacia žehlička bola zakúpená ako súčasť kombinovanej zásielky (1,5 kg) prostredníctvom sprostredkovateľa, celková cena s kupónom 10/150 USD bola $ 40 + Doručenie s ~ $ 26 poplatky.
Tovar je poskytovaný na písanie prieskumu. Preskúmanie sa uverejní v súlade s odsekom 18 pravidiel stránky.
Mám v pláne kúpiť +29. Pridať do obľúbených Páči sa mi recenzia +48 +67
