Zalecenia dotyczące montażu i instalacji. Systemy grzewcze do domów wiejskich i wiejskich. Kotły, podgrzewacze wody gazowe, podgrzewacze wody - Naprawa, serwis, eksploatacja. Zalecenia dotyczące montażu i instalacji Schemat elektryczny kotła gazowego dani aogv 11,5

Cena wynosi 10 900 rubli.

Kotły tego typu są przeznaczone do ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę pomieszczeń mieszkalnych i biurowych o stratach ciepła do 2900 W (powierzchnia pomieszczenia do 300 m 2, w zależności od modelu i izolacji termicznej pomieszczenia). Z reguły takie urządzenia służą do ogrzewania domy sektora prywatnego.

Kotły działają na głównym gazie ziemnym GOST 5542-87, ciśnienie 635 - 1764 Pa.Oznacza to, że urządzenia są zaprojektowane zgodnie z naszymi rosyjskimi standardami i są maksymalnie dostosowane do dużych różnic ciśnienia gazu w naszej od dawna cierpiącej sieci gazowej. Zakres utrzymywania temperatury wody w aparacie to 50 - 90 °C.

Gabaryty urządzenia to 1179/420/533 mm (wysokość/szer/głębokość), w przekroju poziomym urządzenie ma okrągły kształt. Automatyka produkcji CJSC "MASZZAWOD" (nie wymaga zasilania, co jest bardzo ważne w N A NS ORAZ X warunków pracy) ... Płytowy wymiennik ciepła(co zapewnia wysoką wydajność, nie mniejszą niż 85%) ... Urządzenie przeznaczone jest do stosowania w układach z naturalną cyrkulacją nośnika ciepła(nie wymaga pompy obiegowej) , okablowanie górne i atmosferyczny zbiornik wyrównawczy. Aby poprawić warunki obiegu wody w System grzewczy najlepiej jest zainstalować urządzenie w piwnicach lub półpiwnicach poniżej poziomu urządzeń grzewczych (grzejników).

Kotły tego typu produkowane są w CJSC „MASZZAWOD” od ponad 30 lat i doskonale sprawdzają się na Ukrainie oraz w sąsiednich republikach byłego ZSRR. Kotły te stały się prototypem do stworzenia kotłów gazowych „ZhMZ” (Żukowski Zakład Budowy Maszyn).

Kotły te różnią się od kotłów Dani następującymi parametrami:

Automatyka bezpieczeństwa „Eurosit” z wbudowanym stabilizatorem ciśnienia

Czujnik trakcji z pozłacanymi stykami „Campini”

Palnik niskopłomieniowy ze stali nierdzewnej "Polidoro"

czujnik temperatury

Charakterystyka	AOGV-11,5
Moc znamionowa, kW	11,5
Powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia, m 2	35-120
Zużycie wody w trybie zaopatrzenia w ciepłą wodę z ogrzewaniem w temperaturze 45 ° С, nie mniej, l / min	-
Zużycie gazu, nie więcej, m 3 / godzinę	1,45
Wydajność przy ciągłej pracy, nie mniej,%	85
Waga (kg	48
wymiary
- wysokość, mm	1179
- szerokość, mm	420
- długość, mm	533
Średnica gwintu na wlocie gazociągu do aparatu	G 1/2-B
Średnica gwintu rur instalacji grzewczej	G 2-B
Średnica gwintu rur systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę	-

Łańcuch wydarzeń skłonił mnie do napisania tej publikacji, co zmusiło mnie do spróbowania swoich sił w samodzielnej obsłudze kotła gazowego. Od razu zauważę - nie jest to do końca „wymiana najlepszych praktyk”, jak to się zwykle przedstawia, ponieważ niektóre z przytoczonych faktów mówią wręcz przeciwnie, o początkowym całkowitym braku doświadczenia użytkownika. Być może jednak przedstawione informacje pomogą tym, którzy je przeczytają, uniknąć takich błędów.

Faktem jest, że przy pozornej obfitości informacji w sieci musieliśmy zmierzyć się z faktem, że zrozumiałe instrukcje krok po kroku nie jest tak łatwo znaleźć - najczęściej wszystko ogranicza się do wybranych wskazówek na forach. Fabryczna instrukcja obsługi obejmuje wiele problemów dość sucho i nie daje dużej jasności, a niektórych ważnych aspektów praktycznie w niej brakuje, co w zasadzie doprowadziło do sytuacji, która będzie omawiana. Więc, co spowodowało i jak czyszczenie kotła gazowego AOGV-11.6-3 zostało przeprowadzone własnymi rękami.

Jak to się wszystko zaczeło

W nabytych Własny dom wprowadziliśmy się we wrześniu 2002 roku. System grzewczy był (i pozostaje), ale potem został zorganizowany zgodnie z zasadą naturalny obieg... Kotłownia - w osobnym aneksie, wyposażona według wszelkich dostępnych zasad. Jako generator ciepła służył stary żeliwny kocioł z palnikami gazowymi, niektóre, jak pamiętam, niewiarygodnie dużych rozmiarów, także z „własnoręcznie wykonanym” murowaniem z cegieł szamotowych w środku. Z nim była kompletna ruina: co miesiąc w nasze nie najzimniejsze zimy (Mołdawia, Naddniestrze) licznik pokazywał 800 metrów sześciennych!

Krótko mówiąc, postanowiono go wymienić. Zdecydowaliśmy się na AOGV-11.6-3-U, zarówno ze względu na niski koszt, jak i ze względu na masę dobre recenzje o tym modelu od znajomych. Jednocześnie został zainstalowany i pompa obiegowa... Na efekty nie trzeba było długo czekać - już następnej zimy dom był znacznie wygodniejszy, a ciepło rozprowadzone równomiernie we wszystkich pomieszczeniach. A miesięczne zużycie gazu spadło ponad trzykrotnie! - zwykle mieścimy się w 220 - 270 metrach sześciennych.

Ceny za kocioł gazowy AOGV-11.6-3

kocioł gazowy AOGV-11.6-3

Na uznanie producentów należy od razu powiedzieć, że przez ostatnie 13 lat nie było absolutnie żadnych problemów z działaniem zakupionych urządzeń. Nawet w mroźną zimę 2008-2009, kiedy toczyła się kolejna „wojna gazowa”, a ciśnienie w rurach doprowadzających gaz zostało zredukowane do krytycznego minimum, kocioł poradził sobie z zadaniem - w domu nie było gorąco, i nie groziło nam zamarznięcie. Szczerze mówiąc, nawet dziwnie było mi czytać na forach, że wiele domów ma przycisk zaworu gazowego na stałe przywiązany do takich - po prostu nie pojawiły się żadne problemy z automatyką przez cały okres eksploatacji.

Regularnie odwiedzają nas inspektorzy sektora gazowego w naszym mieście. Nigdy nie było żadnych specjalnych skarg na działanie sprzętu. Jedyną uwagą była przed rokiem - wymiana karbowanej części komina (przed włożeniem do rury głównej) na ocynkowaną. Wada została wyeliminowana.

W tym roku chłód nadszedł wcześnie i już na początku października postanowiono uruchomić kocioł na najmniejszej mocy. Pojawił się jednak problem - lont zapalnika nie chciał się zapalić, a jeśli tak, to robił to z tak małym płomieniem, że był ledwo widoczny. Oczywiście taka latarka nie rozgrzewała termopary, a automatyka nie działała.

Podobną sytuację (ale na mniejszą skalę: pochodnia zapaliła się od razu, ale była słaba) zaobserwowano rok wcześniej. Dysza zapalnika wyraźnie się zacięła, a w zeszłym roku pomogło mi to (na własne ryzyko i ryzyko) rozpylić na ten „strumień” puszkę płynu do czyszczenia gaźnika przez długą zakrzywioną rurkę. Po wyparowaniu płynu próbowałem go zapalić - wszystko działało, a zeszłej zimy przez cały sezon grzewczy nie było więcej problemów.

W zeszłym roku udało nam się obejść bez rozgrywek - dysza została oczyszczona z takiego płynu do gaźników

Ale w tym roku taki środek okazał się niewystarczający – efekt był wręcz odwrotny. Zapalnik całkowicie przestał strzelać.

Naprawdę nie chciałem całkowicie usuwać całej jednostki gazowej z palnikami (a potem nie wiedziałem, jak niedrogie to). Próbowałem odkręcając rurkę dopływu gazu do zapalarki od bloku zaworów magnetycznych i przedmuchując ją pompką samochodową. Bezużyteczny. Nie było nic do zrobienia - musiałem pomyśleć jak zdjąć cały blok palnika, aby mechanicznie wyczyścić dyszę zapalarki.

Kocioł jest naturalnie podłączony, system jest pełny. Dostęp od dołu jest minimalny, ponieważ kocioł nadal znajduje się w specjalnym dole. Na początku wszystko to było bardzo przerażające - jak zdemontować jednostkę gazową? Nie znalazłem żadnej sensownej rady, ale trafiłem na wskazówkę na jednym z forów - ten węzeł obraca się wokół osi centralnej - wejście rura gazowa.

Ponieważ nie spodziewano się żadnych operacji o znacznej skali, nie zrobiłem na tym etapie zdjęcia. Operacje pokazane poniżej zostały wykonane później, gdy kocioł został ponownie rozmontowany. Ale esencja pozostaje taka sama.

Jeśli więc spróbujesz spojrzeć na bojler od dołu (do wstępnego zbadania „sytuacji” najpierw użyłem umieszczonego pod spodem lusterka), otworzy się coś takiego:

Sam blok palnika jest montowany na dolnej pokrywie. Strzałka poz. 1 przedstawia wlot rury doprowadzającej gaz do głównego palnika. Poz. 2 to wlot dla rurek pilota i termopary. A cała ta jednostka, oprócz sztywności rury gazowej, jest utrzymywana na kołnierzu cylindrycznej obudowy kotła za pomocą trzech haków. Znajdują się one wzdłuż krawędzi płyty dolnej w wierzchołkach regularnego trójkąta. Niebieska strzałka pokazuje jeden z nich, ten znajdujący się nieco na lewo od okienka zapłonu.

Drugi hak znajduje się bliżej tyłu kotła po lewej stronie (jeśli stoisz twarzą do szyby zapłonowej).

Trzecia znajduje się prawie dokładnie pod automatyką, na poziomie pionowych rur schodzących do palety.

Ceny kotłów gazowych

kocioł gazowy

Po dokładnym zbadaniu całej dolnej części nie znalazłem żadnych innych elementów mocujących ani mocujących. Oznacza to, że muszą istnieć rowki, przez które te występy mogą zostać odłączone od kołnierza obudowy. W efekcie okazało się, że jest tylko jeden rowek i znajduje się on w okolicy trzeciego haka (podczas pokazu). Aby się na nią dostać, paletę należy lekko obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Na ilustracji kierunek obrotu jest pokazany zieloną strzałką. Nawiasem mówiąc, wyraźnie widoczny jest również otwierany, niepomalowany odcinek obudowy - widać, jak przesuwa się paleta.
Wymyśliłem zasadę zapinania. Aby jednak obrócić paletę i wyjąć blok palnika, konieczne jest oczywiście odłączenie rury gazowej, rurki zapalnika i rurki kontaktowej termopary od automatu.
Przede wszystkim ponownie sprawdziłem, czy dopływ gazu z domowej dystrybucji został odcięty.

Następnie ostrożnie odkręcił nakrętki na złączkach automatu.

1 - rurka doprowadzająca gaz do palnika zapalnika. Klucz do 12.

2 - rurka ze stykiem termopary. Klucz do 12.

3 - rura doprowadzająca gaz do głównego palnika. Klucz do 27.

Usunięto uszczelkę paronitową na głównej rurze gazowej. Sprawdzone - stan doskonały. Na rurce kielichowej - uszczelka pozostała na trójniku, ale też - widać, że nie jest zużyta i nadal będzie służyła całkiem dobrze.

Po zdemontowaniu tej jednostki, paleta dość łatwo się obróciła, a przez rowek uchwyt najbliżej rurek odczepił się od obudowy. Teraz, podtrzymując paletę od dołu, lekko dociśnij ją do siebie – a pozostałe dwa uchwyty też się odczepiły. Całość opuszczamy na podłogę, a następnie delikatnie wyciągamy między nogi kotła.

Na zdjęciu zdjętą paletę, ale jeszcze raz zrobię rezerwację - zdjęcia zostały zrobione później, podczas wtórnego demontażu kotła. Za pierwszym razem obraz był znacznie czystszy. Ponadto z tekstu jasno wynika, dlaczego poświęca się temu tak wiele uwagi.

Sprawdziłem stan palnika głównego - był całkowicie czysty, bez śladów deformacji. Nie było żadnych skarg na jej pracę.
Następnie zwrócił się do „winowajcy” całego przedsięwzięcia – do końcówki palnika zapłonowego. Odkręć dwie śruby mocujące ten zespół (knot plus termopara) w zmontowanym położeniu. Śruby jednak początkowo stawiały opór, ale po obróbce WD-40 nadal szły. Zdjął skrzynkową pokrywę z palnika zapłonowego, dotarł do dyszy.

Sama mosiężna dysza pokryta była na górze jasną białą powłoką (np. łuską) i została usunięta bardzo szybko, bez wysiłku, drobnym papierem ściernym. Sama dysza, tak, była zarośnięta, ledwo „narysowana”, nawet wizualnie. Też ok - wziąłem cienką miedzianą żyłę z luźnego kabla i wyczyściłem otwór. Dla pewności wydmuchałem go również pod ciśnieniem pompką od strony rurki łączącej się z trójnikiem automatu. Całe zadanie wykonane!

Jednocześnie, gdy jest swobodny dostęp, bardzo dokładnie wyczyściłem zagięcie rurki termopary papierem ściernym „zerowym”: była bardzo lekka warstwa tlenku - nagromadziła się podczas letniej bezczynności.
Starannie zmontował wszystkie jednostki w odwrotnej kolejności. Trochę ucierpiałem z ponowną instalacją palety - ale potem się do tego przyzwyczaiłem.

Należy najpierw stopniowo, bez przekrzywiania, podnieść cały blok tak, aby palnik znalazł się w obudowie, a zespół zapalnika i termopary nie przylegał do kołnierza obudowy. Następnie, stojąc z boku rur, lekko pchnij całą jednostkę do siebie, lekko nachyl się w dół, aby przeciwległa krawędź palety lekko się uniosła (dosłownie o kilka stopni!). Następnie przesuwając paletę do przodu należy jednocześnie założyć dwa oddalone od siebie haki tak, aby trafiły do kołnierza obudowy. Umieść hak najbliżej siebie w wyciętym rowku, a gdy się w niego wejdzie, obróć całą paletę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wielkość tego obrotu będzie sygnalizowana wizualnie położeniem rur - rura gazowa będzie znajdować się tuż pod odgałęzieniem automatu, tak jak podczas demontażu.

Zamontowałem wszystkie rurki na miejscu, po sprawdzeniu obecności i prawidłowego dopasowania uszczelek. Kluczem dokręcałem nakrętki na rurze doprowadzającej gaz i na rurce zapalarki. Przed ponownym zamontowaniem rurki termopary, bardzo ostrożnie, dosłownie ledwo dotykając, wyczyściłem styki z „zerem”. Ta nakrętka, zgodnie z odczytanymi zaleceniami, została dokręcona nie kluczem, ale ręcznie, tylko wysiłkiem palców.
Sprawdziłem szczelność połączeń - gąbkę przyniosłem z kuchni detergent, otworzył dopływ gazu, "przepłukał" złącza rur gazowych - wszystko w porządku, nie ma śladów wycieku.
Próbowałem uruchomić kocioł. Knot rozświetlił się idealnie – równomiernym płomieniem „myjąc” zagięcie termopary. Dosłownie w 15-20 sekund - zawór gazowy zadziałał. Odczekałem kilka minut, po czym otworzyłem dopływ gazu do głównego palnika - zapalił się równomiernie, bez pukania. Eksperymentowałem - kilka razy zamykałem i otwierałem dopływ do głównego palnika: wszystko jest w porządku - knot pali się równo, nie gaśnie, palnik zapala się w ten sam sposób.

Wszystko nastawiło się na wymagany poziom ogrzewania, zamknęło klapkę na szybie zapłonu i wyszło pełne dumy z wykonanej pracy.

Nie wiedziałam wtedy, że moje „przygody” dopiero się zaczynały!

Dowiedz się, studiując główne kryteria oceny w specjalnym artykule na naszym portalu.

Nieoczekiwany problem

Przez kilka dni praca kotła nie powodowała żadnych reklamacji - nie wygasł, system grzewczy działał dobrze. Minął jednak około tygodnia i wydawało mi się, że w kotłowni pojawił się wcześniej nietypowy zapach - nie jest to zapach czystego gazu, a raczej "aromat" spalonego gazu. Ponadto zaczęło pojawiać się wrażenie, że zgodnie z doznaniami domu zaczęło brakować ciepła.

Parę razy kocioł gasł w nocy - bez wyraźnego powodu. A potem – więcej. Mniej więcej tydzień później wchodząc do kotłowni zobaczyłem niesamowity obraz - płomień palnika próbuje "wyjść" przez okienko zapłonu zamknięte osłoną. Dość duża część metalowej obudowy nad oknem jest prawie rozgrzana do czerwoności, farba na niej jest całkowicie spalona do „czystego” metalu.

Oczywiście kocioł został natychmiast zgaszony. Po ostygnięciu próbowałem eksperymentalnie przeprowadzić zapłon. Knot działa dobrze, automatyka też działa dobrze. Ale kiedy zapala się główny palnik, to po pierwsze, płomień ma wyraźne pomarańczowe końce języków płomienia. A po drugie – „korona” płomienia nie jest skierowana całkowicie do góry, ale również ma tendencję do szczeliny między wymiennikiem ciepła a zewnętrzną obudową kotła.

To jasne - to wyraźny znak, że przepływ gorących gazów wewnątrz kotła napotyka jakiś opór, słowem - kanały są zarośnięte sadzą. Sadza jest wszędzie, nawet na obejściu okienka zapłonu - nigdy wcześniej nie zdarzyło mi się, żebym jakoś pobrudził ręce przy rozpalaniu, a teraz na palcach pojawiają się czarne plamy, notabene bardzo trudne do zmycia nawet przy ciepłym woda i mydło.

Ale pytanie pozostaje niejasne - dlaczego? Rzeczywiście, przez tyle lat nigdy nie miałem do czynienia z takim problemem.

Wspinałem się ponownie po forach - w poszukiwaniu powodu. A na jednym z nich natknąłem się na praktyczną radę - taki obraz jest charakterystyczny dla niepełnego spalania gazu, bez dopływu dodatkowego powietrza. Zaczął lepiej rozumieć konstrukcję swojego kotła i ujawnił coś, na co po prostu wcześniej nie zwracał uwagi. Jest to klapa zaciskowa na wlocie rury gazowej do kotła, od dołu, tuż przy studzience. Tam na rurze znajdują się dwa diametralnie przeciwległe otwory, które zakrywa ten amortyzator.

Pobiegłem sprawdzić: jest - amortyzator prawie całkowicie zakrywa oba otwory. Słaba znajomość „materiału” doprowadziła do tego, że w ogóle nie zwracałem uwagi na ten niuans. I najwyraźniej podczas demontażu bloku palnika przypadkowo przesunął tę klapę do pozycji, w której dostęp powietrza był zablokowany.

Próbowałem otworzyć te okna i rozpalić kocioł - tak, płomień od razu zmienił kolor i stał się bardziej równomierny. Ale „korona” oczywiście nadal ma tendencję do przestrzeni między obudową a wymiennikiem ciepła, czyli znaleziony powód nie uchroni mnie przed czyszczeniem kotła.

Czyszczenie kotła

Oczywiste jest, że aby przeprowadzić czyszczenie, muszę ponownie zdemontować - także zdemontować blok palnika, a plus do tego - zdjąć górną pokrywę kotła.

Musiałam trochę pocierpieć ze zdjęciem parasolki, która zamienia się w część metalowa komin. Faktem jest, że w samej kotłowni - cegła typu korzeniowego, zainstalowana na fundamencie, w której osadzone są dwie rury - z kotła i powyżej z gazowego podgrzewacza wody.

Sam zbudował rurę kotłową, wykonał to w odpowiednim czasie z wysoką jakością i „siedzi” bardzo ciasno. Musiałem się postarać, aby uzyskać lekki luz. Ale w końcu się okazało - udało nam się go podnieść tak, aby było wystarczająco dużo prześwitu, aby zdjąć parasol z rury. Obraz był bardzo kolorowy.

Już pod samym parasolem widoczne są osady sadzy. A jeśli spojrzysz na parasol od dołu, to na półkulistej przegrodzie - kolektorze kondensatu - znajduje się miękka luźna warstwa sadzy o grubości około 10 milimetrów.

Aby zdjąć górną pokrywę kotła należy najpierw odłączyć i zdemontować czujnik ciągu. Jest utrzymywany na pokrywie za pomocą płytek, które są przykręcone dwoma wkrętami samogwintującymi (pokazane niebieskimi strzałkami na powyższej ilustracji). Ale bez względu na to, jak bardzo przekręciłem te wkręty samogwintujące, obróciły się na miejscu, nie zbłąkając się na milimetr. W końcu splunąłem na ten biznes - postanowiłem zdjąć osłonę wraz z czujnikiem. W tym celu najpierw kluczem 14 odkręcił nakrętkę łączącą rurkę z trójnikiem automatyki.

Od razu sprawdziłem uszczelkę paronitową - była "żywa", pozostała na swoim miejscu i dlatego postanowiłem jej nie przeszkadzać.

Ponadto wydaje się, że wszystko jest proste - pokrywa jest przymocowana do obudowy kotła za pomocą trzech wkrętów samogwintujących.

Śruba samogwintująca, która znajduje się z przodu kotła, wyszła dość łatwo.

Ale pozostałe dwie - wykazały „zaciekły opór”. Po prostu nie chcieli ruszać. Ani mocne śrubokręty, ani obróbka WD-40, ani stukanie nie pomogły - stoją nieruchomo.

W końcu szczeliny na śrubokręt zaczęły „lizać” - ale wszystko z tym samym zerowym wynikiem. Wyjście było tylko jedno - odcięcie łbów wkrętów samogwintujących za pomocą szlifierki, na szczęście nie są one wykonane „pod potem”.

Ceny wkrętów samogwintujących

wkręty samogwintujące

W porządku - kroję bardzo ostrożnie. Patrząc w przyszłość powiem, że później wymieniłem te łączniki na śruby dachowe z łbem sześciokątnym - na wypadek przyszłego czyszczenia kotła. Trzyma się jeszcze lepiej, a skręcanie nie stanowi problemu.

Pokrywka była szczelna, a nawet musiałem ją lekko stukać od spodu - opierając drewniany klocek na dolnej krawędzi. Potem równo zagrała.

Na tylnej stronie pokrywy wyraźnie widoczne ślady, które pozostały po nieprawidłowym przechodzeniu produktów spalania. Trafiały między wymiennik ciepła a obudowę kotła, a następnie zbiegały się do środkowego otworu komina.

Oczywiście nie ma potrzeby mówić w takiej sytuacji o jakiejkolwiek sprawności kotła - raczej ogrzewał kotłownię niż oddawał ciepło do systemu. Lepiej milczeć o bezpieczeństwie takiego funkcjonowania.

Wymiennik ciepła wody kotłowej przykryty jest od góry własną pokrywą. Jest przymocowany i mocno dociśnięty do niego za pomocą specjalnych łączników - metalowych klinów (na powyższej ilustracji są one pokazane żółtymi strzałkami). Te klipsy są bardzo łatwo usuwane.

Myślałem, że są sprężynowe - nic takiego. Te kliny są wykonane ze zwykłej miękkiej stali, a ich wąsy są zakrzywione w taki sam sposób, jak zwykłe zawleczki. Są łatwo przenoszone do środka, a następnie klin jest usuwany z gniazda.

W ten sam sposób usunął wszystkie korki, a następnie zdjął pokrywę. I byłem przerażony...

Ta niewielka szczelina pomiędzy wymiennikiem ciepła a pokrywą, w której gaz wypływa z trzech kanałów, aby wyjść przez komin, musi być połączony w jeden centralny, jest szczelnie zatkana sadzą.

Teraz konieczne jest usunięcie turbulatorów przepływu gazu z kanałów wymiennika ciepła. Poddali się bez większego oporu, gdy podniósł je szczypcami.

Obraz okazał się jeszcze gorszy, niż mogłem sobie wyobrazić - warstwa sadzy na łopatkach turbulatora robi wrażenie swoją grubością!

Jednocześnie od razu widzę stan tych pionowych kanałów cylindrycznych. Obraz jest odpowiedni ...

Oczywiście, nawet jeśli problemy z ciągiem zostaną „wyjęte z nawiasów”, nie ma mowy o jakiejkolwiek sprawności kotła przy takim zarośniętym wymienniku ciepła na zewnątrz.

Dalej zdjąłem nieckę kotła z blokiem palnika - opisałem już jak ta operacja jest wykonywana powyżej.

To wszystko, możesz przejść bezpośrednio do czyszczenia wszystkich węzłów. Do tej operacji zakupiono w sklepie z narzędziami zwykłą plastikową szczotkę do butelek - będzie ona pasować do pionowych kanałów. Przywiązałem go taśmą klejącą do drewnianej szyny, aby kanały były prowadzone na całej ich wysokości.

Wiem, że niebieska taśma klejąca to „klasyk” do sztuki domowej, ale ja miałam tylko białą 🙂

A do czyszczenia pozostałych części i powierzchni kupiłem płaską szczotkę z miękkim mosiężnym włosiem.

Czyszczenie zaczynam od górnej płaszczyzny wymiennika ciepła - czyszczę i zmiatam całą sadzę. Okazało się, jak pokazano na powyższej ilustracji.
Następnie przechodzę do czyszczenia kanałów. Sadza dość łatwo opuszcza ściany - nie zdążyła się jeszcze "utwardzić". Charakteryzuje się dużą tłustością.

Po wyczyszczeniu samego kotła zwracam się do usuniętych części i zespołów. Aby nie rozcieńczać nadmiaru brudu w kotłowni, przenoszę całą tę akcję na podwórko.

Sam palnik tym razem jest czysty, z wyjątkiem sadzy, która zaatakowała z góry - łatwo ją zetrzeć szczotką. Jednocześnie od razu czyszczę rurkę termopary z "zerem" - nie zaszkodzi.

Po zakończeniu operacji czyszczenia przystępuję do ponownego montażu kotła. Najpierw zainstalowałem blok palnika na miejscu - zostało to już opisane powyżej. Od razu podłączyłem wszystkie rury, sprawdziłem uszczelki i dokręciłem nakrętki.

I tu od razu skupiłem uwagę na położeniu zaworu kanału powietrza. Przy czyszczeniu zdjąłem ten zacisk z rury (naprawdę nie wiem dlaczego), ale po ponownym zamontowaniu okazało się, że był wykonany z miękkiej stali i nie miał żadnych właściwości sprężystych. Po instalacji zaczął dyndać i po prostu zjeżdżać. Musiałem zrobić małą poprawę - wywiercić otwory w "uszach", a po założeniu amortyzatora lekko dokręcić długą śrubą M5. Wyszło dobrze - teraz zacisk jest pewnie trzymany w danej pozycji, ale nie jest też trudno go przesunąć.

Ilustracja pokazuje, że wloty powietrza są do połowy otwarte.

Następnym krokiem jest wymiana turbulatorów.

Montaż turbulatorów jest bardzo prosty i po prostu nie można tutaj popełnić błędu - są one wkładane do kanałów i trzymane w nich dzięki poszerzeniu centralnej metalowej płyty znajdującej się na górze. Wkładam je tak, aby ta płyta była zorientowana wzdłuż promienia cylindrycznego wymiennika ciepła, to znaczy, że łopatki będą ustawione w przybliżeniu stycznie do okręgu.

Kolejnym krokiem jest wymiana pokrywy wymiennika ciepła. Wypustki na klipsy są wkładane w szczeliny w pokrowcu.

W szczeliny uch wkładam metalowe zawleczki-kliny i lekko wybijam je z tyłu - tak aby pokrywa jak najściślej przylegała do wymiennika. Następnie rozkładam anteny szczypcami - to wszystko, pokrywa jest bezpiecznie zamocowana.

Następnie zakładam górną pokrywę kotła na swoje miejsce. Otwory z jedynej śruby samogwintującej, która wyszła normalnie, pomagają w nawigacji z jej prawidłową pozycją. W moim przypadku czujnik ciągu nie został wyjęty - jest już na swoim miejscu i pozostaje tylko podłączyć jego rurkę do trójnika i dokręcić nakrętkę.

Montaż kończę zakładając zaślepkę. Wsuwam go pod rurę, kładę na dzwonku (bardzo ciasno pasuje), a następnie ostrożnie wkładam na miejsce. Trzy występy na pokrywie powinny pasować do odpowiednich otworów w pokrywie kotła, a wycięte półokrągłe okienko znajdzie się nad rurką przepuszczającą czujnik temperatury.

Oczywiście po tym wszystkim sprawdzono szczelność wszystkich połączeń.
Przechodzę do długo wyczekiwanego momentu - uruchomienia kotła. Knot natychmiast zapalił się, a po 15 sekundach zadziałał zawór magnetyczny. Jak na razie dobrze.

Otwieram dopływ gazu - palnik łatwo się zapala, ogień pali się równą koroną, z taką samą wysokością języków płomienia i nie patrzą na boki, ale są skierowane wyraźnie w górę, co wymagało udowodnienia !

Próbowałem "pobawić się" przepustnicą powietrza. W efekcie musiałem go trochę bardziej otworzyć – osiągnąłem równomierny niebieski płomień, praktycznie bez domieszek odcieni czerwieni czy pomarańczy. Eksperymentalne wyłączenie i doprowadzenie gazu (symulacja wyłączeń i rozruchów kotła) zakończyło się sukcesem - palnik zapalarki jest stabilny, a palnik zapala się natychmiast i prawie bezgłośnie.

Od tego czasu minęły dwa tygodnie - nie było żadnych skarg na pracę kotła! Zima przed nami i mam nadzieję, że ogrzewanie nie sprawi nam przykrych niespodzianek.

A dla siebie zdecydowałem, co następuje:

Aby zwracać większą uwagę na drobiazgi dowolnego projektu - wszystko ma swój cel, a nieprzemyślane działania mogą prowadzić do sytuacji awaryjnych.
Proces czyszczenia jest opanowany, nie jest tak skomplikowany, więc będę go przeprowadzał regularnie – przed rozpoczęciem każdego sezonu grzewczego, przynajmniej w celach profilaktycznych.

Dowiedz się, jak to zrobić, zapoznając się z obowiązkowymi wymaganiami w specjalnym artykule na naszym portalu.

Autorka zdaje sobie sprawę, że taka praca de facto powinna być wykonywana przez odpowiednich specjalistów. Dlatego ten artykuł należy traktować nie jako przewodnik po działaniu, a jedynie jako opowieść o tym, co się wydarzyło – o tym, jak jeden bardzo mały błąd, nieuwaga, doprowadził do poważnych problemów i wymagał ich pilnej eliminacji. Mam nadzieję, że otrzymane informacje przydadzą się komuś.

Przegląd kotła gazowego AOGV-11.6-3 Gospodarka

Domowy kocioł gazowy z obiegiem wodnym AOGV-11.6-3 Economy przeznaczony jest do ogrzewania wodnego pomieszczeń mieszkalnych i biurowych wyposażonych w systemy ogrzewania wodnego (CO).

Urządzenie pracuje na gazach naturalnych i skroplonych. Producent dostarcza urządzenia z wtryskiwaczami gazu ziemnego. Pracować nad gaz płynny konieczna jest wymiana dysz gazu ziemnego na dysze gazu skroplonego.

Jednostki te mogą być instalowane w zamkniętym systemie grzewczym z membranowym zbiornikiem wyrównawczym. Ciśnienie w układzie grzewczym w stanie roboczym (przy temperaturze wody w układzie grzewczym 60 - 80 ° C) nie powinno przekraczać 1,5 kgf / cm2.

Na pionie (rurze wylotowej) należy zainstalować zawór bezpieczeństwa, przystosowany do pracy przy ciśnieniu w systemie grzewczym 1,8 ± 0,1 kgf / cm2. Aby kontrolować ciśnienie w systemie grzewczym, należy zainstalować manometr z granicą pomiaru 0,4 kg / cm2.

Ryż. 1. Kocioł grzewczy gazowy AOGV-11.6 Gospodarka domowa

1. Łamacz trakcji; 2. Drzwi wyłącznika trakcyjnego; 3. Obudowa; 4. Czujnik trakcji; 5. Rozgałęzienie do instalacji termometru; 6. Żarówka termiczna do automatu; 7. Drzwi; 8. Kabel czujnika trakcji; 9. Serpentyna; 10. Blok automatyki; 11. Kurek gazowy; 12. Gazociąg; 13. zapalnik; 14. Termopara; 15. Tarcza; 16. Palnik; 17.
Rura doprowadzająca wodę z CO; 18. Zbiornikowy wymiennik ciepła; 19. Turbulator; 20. Rura odprowadzająca wodę do CO.

Urządzenie wykonane jest w formie cylindrycznej szafki podłogowej, której przednia strona zamykana jest drzwiami, które zapewniają dostęp do uruchomienia urządzenia i regulacji trybów grzania.

Ryż. 2. Jednostka automatyki kotła AOGV-11.6

1. Nakrętka łącząca termopary; 2. Przycisk uruchamiania; 3. Nakrętka łącząca czujnika ciągu; 4. Podkładka uszczelniająca; 5. Zdjęcie; 6. Nakrętka regulacyjna; 7. Rękaw;
8. Nakrętka; 9. Śruba.

Blok automatyki jest urządzeniem elektromechanicznym i składa się z korpusu bloku, wewnątrz którego znajdują się zawory oraz system dźwigni,
elektromagnes i służy do dostarczania gazu do zapalarki i palnika, regulacji temperatury wody i automatycznego wyłączania dopływu gazu, gdy:

Zanikanie zapalnika.

Spadek ciśnienia gazu w sieci jest poniżej dopuszczalnego poziomu lub dopływ gazu jest odcięty;

Brak przeciągu w kominie.

Wyłącznik trakcyjny 1 (rys. 1) przeznaczony jest do automatycznej stabilizacji wartości podciśnienia w palenisku aparatu, tj. zmniejszenie wpływu wahań wielkości podciśnienia w kominie na ciąg w piecu aparatu. W celu pomyślnego działania drzwi wyłącznika trakcji 2 powinny łatwo obracać się na osi.

Automatyka kotła gazowego AOGV-11.6 do regulacji temperatury wody składa się z zespołu mieszkowo-balonowego 6 zainstalowanego wewnątrz zbiornika aparatu oraz układu dźwigni z zaworem umieszczonym w zespole automatyki.

Na korpusie bloku zamocowana jest nakrętka regulacyjna 6 (rys. 2), której obracanie umożliwia regulację automatyki do temperatury od 50 ° C do 90 ° C. Ta zmiana temperatury jest spowodowana ruchem mieszka wraz z trzpieniem 5 w górę (w dół), gdy nakrętka regulacyjna jest obracana.

Po podgrzaniu wody do temperatury odpowiadającej nastawie dopływ gazu do palnika zostaje automatycznie zmniejszony i przechodzi on w tryb „mały płomień”.

Gdy temperatura wody w aparacie spada (nie więcej niż 15 ° С) w wyniku ekstrakcji ciepła podczas ogrzewania lub ekstrakcji gorąca woda, dopływ gazu do palnika jest automatycznie zwiększany. Temperatura ciepłej wody w systemie zaopatrzenia w ciepłą wodę podczas jej poboru nie powinna przekraczać 60 ° C.

Automatyka ciągu składa się z czujnika ciągu 4 (rys. 1) zamontowanego na pokrywie zbiornika i kabla 8 łączącego czujnik ciągu ze skrzynką magnetyczną.

Rys. 3. Urządzenie zapłonowe kotła AOGV-11.6

1. Termopara; 2. Zapalnik

Urządzenie zapłonowe (rys. 3) przeznaczone jest do zamocowania zapalarki, termopary oraz zapłonu głównego palnika. Płomień pilotujący powinien przemyć koniec termopary.

Bezpieczeństwo kotła gazowego AOGV-11.6 zapewnia automatyczny sprzęt, który uruchamia się, gdy:

Wygaśnięcie płomienia na zapalniku;

Brak przeciągu w kominie;

Przerwa w dopływie gazu lub spadek ciśnienia gazu poniżej dolnej wartości.

W takim przypadku dopływ gazu do zapalarki i głównego palnika zostaje automatycznie odcięty.

Przygotowanie kotła AOGV-11.6 do pracy

Pomieszczenie, w którym zainstalowany jest kocioł AOGV-11.6 musi mieć swobodny dostęp powietrza z zewnątrz i okap wentylacyjny przy suficie oraz spełniać wymagania dotyczące rozmieszczenia urządzeń grzewczych przeznaczonych do ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę dla domów jednorodzinnych lub
zablokowany budynki mieszkalne.

Instalacja kotła w budynku mieszkalnym jest dozwolona tylko wtedy, gdy znajduje się komin z odprowadzaniem do niego produktów spalania z urządzenia. Komin musi spełniać wszystkie wymagania.

Kanał kominowy musi mieć „wolny” przekrój nie mniejszy niż średnica wylotu gazu przyłączeniowego aparatu, być ściśle pionowy, gładki, równy, bez zakrętów i przewężeń.

Zewnętrzna powierzchnia komina znajdująca się nad dachem musi być otynkowana zaprawa cementowa... Część komina znajdująca się na poddaszu należy otynkować i ocieplić.

Poniżej miejsca podłączenia przewodu łączącego z urządzenia do komina powinna znajdować się „kieszonka” w kominie o głębokości co najmniej 25 cm z włazem do czyszczenia. Aby zapewnić optymalną próżnię roboczą w kominie, zalecamy, aby wysokość komina wynosiła co najmniej 5 metrów.

Podłączenie kotła AOGV-11.6 do komina należy wykonać rurami ze stali dachowej. Średnica rur musi być co najmniej równa średnicy wyłącznika trakcyjnego urządzenia. Rury muszą być wsunięte w siebie ciasno, bez szczelin, wzdłuż przebiegu produktów spalania o co najmniej 0,5 średnicy rury.

Przekrój pionowy komina znajdujący się bezpośrednio nad wyłącznikiem trakcyjnym musi być jak najdłuższy, ale nie mniejszy niż 0,5 m.

Układanie rur łączących przez pomieszczenia mieszkalne jest zabronione. W miarę możliwości należy unikać długich poziomych odcinków przewodu kominowego.

Całkowita długość poziomych odcinków rur łączących nie powinna przekraczać 3 m. (W istniejących domach dozwolona jest długość nie większa niż 6 m).

Nachylenie rury na bok urządzenie gazowe musi wynosić co najmniej 0,01. Promienie krzywizny nie powinny być mniejsze niż średnica rury.

Kocioł gazowy AOGV-11.6 jest instalowany w pobliżu ścian ognioodpornych w odległości co najmniej 15 cm od ściany. Jeżeli urządzenie jest instalowane w pobliżu ściany ognioodpornej, jego powierzchnię należy zaizolować blachą stalową na arkuszu azbestowym o grubości 5 mm, wystającym 10 cm poza wymiary obudowy.

Przed urządzeniem musi znajdować się przejście o szerokości 1 m. Gdy urządzenie jest zainstalowane na drewniana podłoga podłoga powinna być zaizolowana blachą stalową na arkuszu azbestowym o grubości 5 mm. Izolacja powinna wystawać 10 cm poza wymiary obudowy.

Aby poprawić warunki obiegu wody w systemie grzewczym, zaleca się zainstalowanie kotła na jak najniższym poziomie urządzeń grzewczych (grzejników). Zbiornik wyrównawczy znajduje się w najwyższym punkcie systemu. Instalacja grzewcza musi być okablowana od góry.

Powierzchnia urządzeń grzewczych jest określana na podstawie obliczeń. W celu uniknięcia uzyskania wysokich oporów hydraulicznych układu nie zaleca się zaniżania średnic rurociągów.

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

EKSPLOATACJA I NAPRAWA KOTŁÓW

Proterm Pantera

W Rosji i na całym obszarze postsowieckim, obok starych „sowieckich” kotłów grzewczych AGV, kotły gazowe lub Żukowski są szeroko stosowane i mają różne recenzje. Urządzenia te działają na gaz i wiadomo, że jest to obecnie najtańszy rodzaj paliwa. Oprócz, kotły AOGV są dość bezpretensjonalne i nie wymagają specjalnych warunków do swojej pracy.

W tym artykule postaramy się zrozumieć kotły AOGV, co to jest, rozważ specyfikacje nielotne kotły grzewcze na gaz AOGV-11.6, wady, ceny i sporządzenie instrukcji użytkowania.

AOGV co to jest?

Wielu z tych, którzy są zdziwieni zakupem kotła gazowego AOGV, na początku taka nazwa kotła może wydawać się niezrozumiała. W rzeczywistości wszystko jest proste.

AOGV to skrót, jego dekodowanie to Gas Water Heating Apparatus. Liczba po tym skrócie wskazuje pojemność kotła gazowego. Na przykład dekodowanie skrótu AOGV-11.6 wskazuje, że to urządzenie do ogrzewania gazowego ma moc 11,6 kW, AOGV-17,4, odpowiednio 17,4 kW itd.

Rozważ kotły AOGV na przykładzie popularnych kotłów produkowanych w zakładzie w mieście Żukowski, produkowanych przez ZhMZ.

Kotły AOGV-11.6-3 serii Comfort, Universal i Economy

Kotły AOGV-11.6 i ich charakterystyka techniczna

Kotły gazowe nielotne przeznaczone są do ogrzewania prywatnego domu, garażu lub innych pomieszczeń. Dostępny tylko w wersji stojącej. Domowe wersje kotłów gazowych mają zakres mocy od 11 do 29 kW. Głównym paliwem do kotła AOGV jest gaz ziemny.

Woda jest podgrzewana za pomocą palnika gazowego umieszczonego pod zbiornikiem wymiennika ciepła na dnie kotła. Przy wymianie palnika gazowego istnieje możliwość wykorzystania kotła na gaz płynny. Korpus kotła i wymiennik ciepła wykonane są ze stali. Wymiennik ciepła do podgrzewania wody ma konstrukcję rurową, co przyczynia się do jego dość wysokiej wydajności.

Z tyłu korpusu kotła znajdują się złączki wlotowe i wylotowe do podłączenia czynnika grzewczego. Średnica tych łączników wynosi 40 mm lub 1 1/2 cala. U dołu znajduje się „powrót”, u góry „prosto”. Przewód spalinowy jest podłączony do górnej części korpusu kotła AOGV, średnica przewodu spalinowego musi wynosić co najmniej 120 mm.

Kotły produkowane są zarówno jednoprzewodowo, jak i dwuprzewodowo: pod nazwą AKGV-11.6-3. Te ostatnie są przeznaczone zarówno do ogrzewania, jak i zaopatrzenia w ciepłą wodę.

Urządzenie kotłowe AKGV-11.6

Konstrukcja dwuobwodowego kotła gazowego jest prawie identyczna jak jednoobwodowego, tylko w wymienniku ciepła wbudowana jest dodatkowo stalowa wężownica dla przepływu woda użytkowa... Jeśli chcesz kupić podwójny obwód o dobrej wydajności ciepłej wody, musisz wybrać urządzenie o mocy cieplnej co najmniej 23 kW.

Kotły gazowe dwuprzewodowe AKGV o mocy 11 kW dostarczy 4-5 litrów ciepłej wody na minutę. To oczywiście wystarczy na przykład do umycia rąk lub naczyń, ale nie więcej.

Jaka jest różnica między stojącymi kotłami gazowymi AOGV

Tak więc w życiu codziennym najczęściej występują kotły grzewcze AOGV-11.6-3 serii Economy i Universal. Główna różnica między tymi seriami polega na rodzaju automatyki zainstalowanej na kotłach.

Kotły gazowe AOGV-11.6-3 Economy posiadają automatykę domową. Pracą tego kotła steruje rączka termostatu oraz zawór elektromagnetyczny, do którego podłączony jest czujnik ciągu i termopara.

Kocioł AOGV-11.6-3 Ekonomiczny

Termopara do kotła gazowego AOGV

Termopara jest ważnym elementem automatyki kotła gazowego AOGV. Wykonany jest z miedzi i przypomina kształtem grubą sztabkę. Służy do kontroli obecności płomienia na zapalniku. Jeśli poziom ciągu spada, czujnik ciągu jest wyzwalany, a zawór elektromagnetyczny odcina dopływ gazu.

Automatyka kotłowa serii AOGV-11.6-3 Economy

Kotły AOGV-11.6 serii Universal są wyposażone we włoską automatykę Sit. To urządzenie posiada automatyczny termostat i zapłon piezoelektryczny. Kocioł uruchamia się za naciśnięciem przycisku. Jednocześnie nie ma żadnego przywiązania do elektryczności.

Kocioł AOGV-11.6-3 Kombi z automatyką Sit

Kotły AOGV i AKGV z serii „Komfort” są wyposażone w amerykańskie Automatyka Honeywell, który również ma wbudowany element piezoelektryczny, ale o nieco innej konstrukcji.

Zalety kotłów AOGV-11.6-3

- możliwość pracy w układach z obiegiem naturalnym i wymuszonym

- kompatybilny z dowolnym materiałem z jakiego wykonany jest system grzewczy (stal, żeliwo, polipropylen, metal-tworzywo sztuczne)

- niezmienność

- możliwość pracy na gazie ziemnym i skroplonym

Wady kotłów AOGV

- przestarzała automatyka na kotłach serii Economy

- trudno znaleźć części zamienne, jeśli trzeba je wymienić w przypadku awarii

- dość wysoka cena w porównaniu do

Kotły AOGV-11.6: cena produktu

Do tej pory zakup jednoprzewodowego kotła gazowego serii Economy będzie kosztował 11-12 tysięcy rubli, seria Universal 13-14 tysięcy. Cena podana jest na wrzesień 2014 r.

W tym artykule opracowaliśmy instrukcje dla kotłów AOGV-11.6-3, zdemontowano zasadę działania, główne zalety i wady, a także parametry techniczne i ceny. Na zakończenie obejrzyjmy krótką recenzję wideo.