W tym materiale porozmawiamy o tym, jak zrobić podłogę w prywatnym domu. Przede wszystkim musisz zdecydować o projekcie podłogi. Projekt podłogi determinowany jest sposobem użytkowania domu, np. w Chatka można położyć jedną podłogę z desek, aw pełnoprawnym budynku mieszkalnym należy wykonać podłogę z izolacją.

Jak zrobić podłogę w prywatnym domu z desek

Podłoga z desek w jednej warstwie. To najprostsza opcja podłogowa. Ten projekt nadaje się wyłącznie do budynków letnich lub mieszkań w ciepłych krajach. Jeżeli projekt budowlany przewiduje montaż belek stropowych w ścianach, to odległość od jednej belki do drugiej jest najczęściej zbyt duża, aby od razu ułożyć deski.

Aby zapewnić niezbędną siłę, będziesz musiał ułożyć kłody. Jeśli planujesz ułożyć podłogę na filarach wsporczych, umieszczenie belek można natychmiast wykonać zgodnie z wymaganiami.

Teraz kłody układane są na belkach nośnych, które są ustawione ściśle poziomo, w tym celu używają drewnianych przekładek i klinów. Po sprawdzeniu położenia wszystkich opóźnień za pomocą poziomu należy je przymocować do belek za pomocą gwoździ, a następnie przybić do nich deskę podłogową.

Podłoga z desek w dwóch warstwach

Ułożenie takiej podłogi wymaga znacznie wyższych kosztów i wysiłków, ale jest to kompensowane zmniejszeniem strat ciepła. Do budowy podłoża lepiej jest użyć drewna iglastego. Aby zaoszczędzić pieniądze, możesz użyć not deska obrzeżowa albo krakacz.

Najczęściej izolację termiczną układa się w przestrzeni od szorstkiej do końcowej podłogi.

Jako izolację termiczną można użyć keramzytu, mieszanki gliny i trocin lub słomy. Oczywiście możesz również użyć nowoczesnych materiałów - pianki lub ekstrudowanej pianki polistyrenowej. Podłogę wykończeniową (płyta na pióro i wpust) układa się na izolacji termicznej.

Betonowa podłoga

Posadzka betonowa jest wyposażona w kilka etapów:

• Przede wszystkim znaczniki są gotowe. Lepiej użyć tutaj poziomicy laserowej. Po zamontowaniu zaznaczy ściany w odpowiednich miejscach na przyszłą podłogę. Aby oznaczyć poziom na środku pokoju, nici są wyciągane ze znaków na ścianach.
• Następnie wykonujemy podsypkę żwirową. To jest izolacja w twojej podłodze. Ziemia powinna być oczyszczona z roślin, aby nie wyrosły przez podłogę. Następnie wbij kołki, aby ich poziom nie osiągnął poziomu przyszłej podłogi o 100 mm. Wypełnienie zaczyna się od ściany naprzeciw drzwi. Po wypełnieniu całej powierzchni żwir jest wyrównywany i zagęszczany, a kołki usuwane.

• W kolejnym etapie piasek jest wylewany, zagęszczany i wyrównywany.
• Ogromną rolę odgrywa ułożenie odpowiedniej hydroizolacji, izolacja przeciwwilgociowa posadzki betonowej jest zwykle wykonywana za pomocą folii foliowej, której grubość wynosi co najmniej 250 mikronów.
• Następnie wypełniamy go. Przede wszystkim należy ustawić poziom latarni morskich, które są używane jako listwy drewniane lub metalowe, których odległość wynosi od 1 do 1,5 m. Górna krawędź listew powinna stykać się z naciągniętymi nitkami. Następnie oznaczenia linii są usuwane.
• Teraz przestrzeń między listwami wylewa się betonem od końca pomieszczenia do drzwi. Następnie beton jest wyrównywany za pomocą reguły.

Po „stwardnieniu” betonu należy zdemontować listwy, a puste przestrzenie wypełnić zaprawą murarską. Do wyrównania zaprawy w pęknięciach stosuje się „kielnię” tynkarską. Następnie podłoga jest pokryta folią na miesiąc. Lepiej okresowo zwilżyć beton. Umożliwi to uzyskanie maksymalnej wytrzymałości betonu.

Wylewanie podłogi w prywatnym domu - instrukcja

Samodzielne wylewanie posadzek betonowych nie wymaga specjalnych umiejętności konstrukcyjnych. Najważniejsze jest tutaj przygotowanie niezbędnych materiałów eksploatacyjnych i obliczenie ich ilości. Jeśli tak się stanie, wylewanie podłogi w prywatnym domu będzie skuteczne i proste.

Nie zapominaj, że ułożenie solidnej, a nawet betonowej podłogi to gwarancja wysokiej jakości aranżacja każdy posadzka.
Aby wykonać pracę wysokiej jakości, musisz użyć:

• ubijak wibracyjny;
• pokrycia dachowe;
• plastikowe opakowanie;
• ekspandowana glina;
• płyty piankowe;
• wzmocniona siatka;
• listwy ograniczające;
• poziomy budynków.

Kolejność prac lub instrukcja wylewania podłogi w prywatnym domu

• 1. Przede wszystkim musisz przygotować powierzchnię bazową pod przyszłą betonową podłogę. Aby to zrobić, usuń górną warstwę gleby na wymaganą głębokość. Postaraj się, aby samolot był jak najbardziej płaski. Teraz musi być ubita połamanymi cegłami lub gruzem. Pomoże Ci w tym ubijak wibracyjny. Jeśli nie masz możliwości użycia takiego narzędzia, a musisz wyposażyć podłogę na niewielkim obszarze, ubijanie można wykonać ręcznie.

• 2. W kolejnym etapie prac konieczne jest wyposażenie hydroizolacji i izolacji termicznej. Najbardziej racjonalne jest stosowanie do tych celów pokrycia dachowego. Jeśli chcesz zaoszczędzić trochę pieniędzy na ułożenie izolacji i masz pewność, że poziom wód gruntowych nigdy nie dosięgnie podłogi w Twoim domu, to izolację podłogi można wykonać, układając kilka warstw materiału, takiego jak zwykła folia. Główną rolę odgrywają tutaj Twoje osobiste preferencje i możliwości finansowe.
• 3. Gdy hydroizolacja jest w pełni wyposażona, należy przystąpić do układania materiału termoizolacyjnego. Do tych celów możesz użyć ekspandowanej gliny lub płyt piankowych. Chociaż materiał ten jest coraz rzadziej używany, wełnę szklaną można również wykorzystać do wyposażenia warstwy termoizolacyjnej. Izolując podłogę betonową, podejdź do procesu obliczania ilości materiałów eksploatacyjnych w sposób odpowiedzialny, w przeciwnym razie takie naprawy mogą Cię drogo kosztować.

• 4. Teraz można rozpocząć wypełnianie posadzki zaprawą. Beton układa się na przygotowanej powierzchni od końca pomieszczenia naprzeciw drzwi, stopniowo przesuwając się w kierunku początku pomieszczenia. W tym procesie pomogą Ci szyny ograniczające, które są wyrównane z poziomem podłogi. Bardzo ważne jest tutaj wzmocnienie ostatniej warstwy za pomocą metalowa rama... Do wykonania zbrojenia można zastosować zwykłą siatkę z ogniw łańcucha. Za pomocą tych działań można uzyskać wzrost odporności na uderzenia wierzchniej warstwy.

• 5. Cóż, teraz możesz przejść do ostatniego etapu. Tutaj należy ostrożnie wykonać jastrych za pomocą wyrównującej warstwy cementu, która została rozcieńczona wodą, aż zamieni się w płynną zawiesinę. Do tych celów możesz użyć specjalnej masy poziomującej, która jest swobodnie dostępna w wyspecjalizowanych sklepach.

Wideo - wylewanie podłogi w prywatnym domu

Podłoga zrób to sam w domu

Jeśli planujesz zrobić podłogę w domu własnymi rękami i nie wiesz jak, to przedstawione poniżej informacje z pewnością ci w tym pomogą.

Najbardziej odpowiedzialne podejście do montażu podłogi w budynku, w którym jest planowana całoroczna rezydencja, ponieważ wskaźniki komfortu i wyglądu pomieszczenia zależą od tego, jak prawidłowo te prace są wykonywane.

Jaką wiedzę powinieneś mieć, zanim zaczniesz układać podłogę?

Na koszt montażu podłogi ma wpływ kilka czynników, a przede wszystkim rodzaj podłogi, którą planujesz wyposażyć. Istnieją techniki układania podłóg, a najczęstsze z nich to:

1. Układ podłogi z desek w dwóch warstwach;
2. Układ podłogi w jednej warstwie;
3. Układ podłogi, w którym zastosowano słupki wsporcze.

Stosowanie każdej metody wiąże się zarówno z pozytywnymi, jak i negatywnymi aspektami. Najtańszą opcją jest zainstalowanie jednej podłogi. Taniość tłumaczy się tym, że przy użyciu tej metody zużycie materiału nie jest duże, a instalacja jest prosta - nawet początkujący budowniczy może wykonać tę pracę. Ale takie podłogi właściwości termoizolacyjne pozostawiają wiele do życzenia, z tego powodu zimą zainstaluj wygodne reżim temperaturowy nie będzie łatwym zadaniem.

Aby utrzymać ciepło w domu okres zimowy i całoroczny komfort, zaleca się układanie podwójnych podłóg. Do wykonania tego typu podłogi użyj deski nieprzyciętej (dla warstwy dolnej) oraz deski na pióro i wpust (dla warstwy zewnętrznej).

Naturalnie ten rodzaj podłogi będzie droższy, ponieważ zużyje się więcej materiałów. Jednak poziom właściwości technicznych i użytkowych podwójnej wykładziny podłogowej będzie wyższy niż w przypadku pojedynczej podłogi.
Jeśli mówimy o urządzeniu podłogi nad filarami wsporczymi, to ta technologia ma znaczenie w domach zbudowanych na obszarze, który ma wysoki poziom wody gruntowe... Taka konstrukcja umożliwia ochronę domu przed szkodliwym działaniem wilgoci.
I wreszcie, zanim zajmiemy się podłogą, lepiej skonsultować się ze specjalistą. Wykonując te kroki, wybierzesz najbardziej funkcjonalną opcję podłogi dla swojego domu i zaoszczędzisz na materiałach.

Najpopularniejsza opcja układania fundamentu dla małych domów prywatnych, gdy wykonuje się niezakopany fundament listwowy (nie ma piwnicy), a podstawa podłogi jest tworzona bezpośrednio na istniejącej glebie. Odbywa się to tam, gdzie nie ma zagrożenia wysokim poziomem wód gruntowych, a rzeźba terenu jest jednolita, leżąc w przybliżeniu na tym samym poziomie horyzontu. Jeśli gleba znajduje się na stromym zboczu, wilgotność gleby w ciągu roku jest nadmierna, sensowne jest wykonanie podstawy podłogi pierwszego piętra domu w pewnej odległości od ziemi, pozostawiając między nimi wentylowaną przestrzeń. W tym artykule rozważymy cechy urządzenia obu opcji podłogowych w domach prywatnych.

Cechy urządzenia fundamentowego

Zaletą podłóg, które opierają się bezpośrednio na leżących poniżej warstwach gleby, jest to, że nie przenoszą dodatkowego obciążenia na fundamenty prywatnego domu. Podłogi pierwszego piętra, które nie mają kontaktu z glebą, zapewniają urządzenie w rodzaju płyty podłogowej, która opiera się na fundamencie. Dlatego druga opcja wymaga uwzględnienia tych cech podczas projektowania i obliczania wymaganej szerokości podeszwy.

Jeśli podstawą podłogi pierwszego piętra jest płyta żelbetowa, zdecydowanie należy zadbać o uszczelnienie samego fundamentu i miejsca jego kontaktu z zachodzącą konstrukcją, zwłaszcza jeśli ta opcja została wybrana ze względu na dużą wilgotność gleby. Płyta niezaizolowana hydrobarierą zaciągnie wilgoć z fundamentu, co doprowadzi do jego przedwczesnego zniszczenia i utraty wytrzymałości, a także wniknięcia wilgoci do domu. Ponadto należy zadbać o przewietrzenie przestrzeni między podłogą a gruntem, zmniejszając tym samym poziom wilgotności w tym miejscu.

Montaż parteru pierwszego piętra

Ta metoda układania podłóg w prywatnym domu, w którym nie ma piwnicy, jest uważana za najłatwiejszą pod względem wykonania i niedrogą pod względem kosztów materiałowych. W tym przypadku obowiązują dwie główne opcje:

• urządzenie z betonowej podstawy podłogi (jastrychu);
• montaż podłóg drewnianych na balach.

Każda z przedstawionych opcji ma swoją własną charakterystykę, jak w sensie kompleksu niezbędna praca, oraz pod względem końcowego wyniku. Wybór często zależy od tego, jaki materiał budowlany jest głównym materiałem konstrukcyjnym samego domu. Jeśli ściany są wykonane z bali lub belek, drewniana podłoga będzie bardziej organiczna. W budynku z kamienia lub cegły lepsze dopasowanie elaborat. Ale to nie jest absolutna prawidłowość, więc mogą istnieć inne kombinacje.

Izolowany jastrych betonowy

Podstawa z betonu wylewanego na ziemię od dawna znajduje zastosowanie we wszelkiego rodzaju budynkach gospodarczych i technicznych, takich jak garaże, wiaty, magazyny. Na parterach domów prywatnych niepodpiwniczonych stosunkowo niedawno zastosowano wylewki betonowe jako podstawę wykończeń posadzek. Na popularyzację tej metody wpłynęło kilka czynników, takich jak:

• potrzeba tworzenia płaskich powierzchni poziomych, czego wymagają niektóre rodzaje nowoczesnych wykładzin podłogowych;
• pojawienie się dostępnych materiałów do skutecznej izolacji termicznej;
• montaż wodnych systemów ogrzewania podłogowego.

Przyjrzyjmy się teraz krok po kroku, jak prawidłowo wykonać wylewkę betonową na ziemi na pierwszym piętrze domów prywatnych.

Przygotowanie i szorstkie wypełnienie

Praca przygotowawcza zacznij od ubijania gleby i dodania poduszki do szorstkiego jastrychu. Możliwe jest zagęszczanie gleby zarówno ręcznie, za pomocą prostego urządzenia w postaci kawałka kłody z dołączonym obustronnym uchwytem, ​​jak i urządzeń mechanicznych, które służą do tego celu. Aby proces zagęszczania był jak najbardziej efektywny, powierzchnia gleby jest obficie zwilżana wodą.

Początkowa warstwa zasypki jest wybierana na podstawie jej całkowitej grubości. Jeśli odległość od gruntu do poziomu zamierzonej podłogi jest znaczna (ponad 25-30 cm), najbardziej dostępny materiał... Może to być gruz lub glina.

Ponadto poduszkę tworzy warstwa gruboziarnistego żwiru, którego grubość powinna wynosić około 10 cm Żwir tworzy sztywną podstawę, z grubsza wyrównuje powierzchnię i zapobiega ewentualnemu kapilarnemu podciąganiu wilgoci z leżących poniżej warstw. Na żwirze tworzy się piaszczysta (lub z drobnego żwiru) poduszka o grubości około 5-7 cm. Jakość piasku nie odgrywa tutaj żadnej roli, więc opcja kariery bogata w glinę jest całkiem odpowiednia. Poduszka z piasku jest maksymalnie wypoziomowana, po czym układana jest mocna folia z tworzywa sztucznego. Ten ostatni ma dwie funkcje:

• pierwsza warstwa hydroizolacji;
• przeszkoda dla wody zawartej w betonie.

Folię układa się w sposób ciągły z penetracją ściany do 15 cm, teraz można wylać szorstką warstwę betonu. Do tych celów zwykle przygotowuje się ubogi roztwór, w którym stosunek wypełniaczy (piasek i żwir) do cementu wynosi około 9:1. Tutaj zamiast gruzu, jeśli jest taka możliwość, można użyć keramzytu. Poduszka z keramzytu zapewni dodatkową izolację podstawy podłogi. Jastrych chropowaty formowany jest w warstwie około 10 cm, pomimo tego, że wstępne wypełnienie nie powinno mieć idealnej powierzchni, wskazane jest dokładniejsze jego wypoziomowanie. Ułatwi to dalszą hydroizolację i montaż izolacji.

Ważny! Do przygotowania betonu żaden piasek nie zadziała. Materiał z kamieniołomu zawiera dużo gliny, co drastycznie obniży wytrzymałość Płyta betonowa i prowadzą do pękania. Do tych celów potrzebny jest piasek rzeczny lub piasek płukany, w tym do przygotowania kompozycji betonu z gliny ekspandowanej.

Warstwa przeciągowa zwykle nie jest wzmocniona, ponieważ jej obciążenie jest niewielkie. Po wylaniu konieczna jest przerwa w pracy, aby beton nabrał wytrzymałości. Chociaż materiał całkowicie skrystalizuje w ciągu 26-28 dni, wystarczy poczekać tydzień. W tym czasie beton o wystarczającej wilgotności zyskuje około 70% wytrzymałości. W tym okresie należy monitorować prawidłowe nawilżenie powierzchni betonu, zwłaszcza jeśli prace prowadzone są w gorącym sezonie. W tym celu dojrzewający beton należy obficie zwilżać 1-2 razy dziennie.

Jak uszczelnić i ocieplić podłogę?

W przypadku głównej warstwy hydroizolacyjnej lepiej nie używać arkusza polietylenowego, ale pełnowartościowego, niezawodnego materiału. Tutaj wystarczy obróbka szorstkiej podstawy betonowej za pomocą bitumu, a następnie ułożenie materiału w rolce. Zrobi to pokrycie dachowe lub hydrostekloizol. Rolki są rozwijane z zakładką sąsiednich pasków o 10-15 cm, w tym przypadku nie można zastosować klejenia na gorąco, ale konieczne jest przetworzenie połączeń materiałem bitumicznym. Walcowany materiał układa się z podejściem do powierzchni ściany powyżej poziomu zamierzonego jastrychu wykończeniowego.

Podłogę można ocieplić gęstą pianką (jest tańsza) lub styropianem ekstrudowanym. Drugi jest preferowany do tych celów, ponieważ jest znacznie mocniejszy, absolutnie hydrofobowy, a jego płyty zwykle mają na krawędziach połączenia na pióro/wpust, co znacznie ułatwia jego montaż. Szwy między arkuszami izolacji można wypełnić pianką poliuretanową lub pokryć specjalnym klejem. W przypadku pianki należy przejść przez szczeliny na obwodzie pomieszczenia między ścianą a styropianem.

Wykończenie wypełnienia

W tym celu przygotowuje się roztwór o normalnym stosunku 4: 2: 1 lub 3: 3: 1, gdzie odpowiednio żwir, piasek, cement. Przed ostatecznym wylaniem betonu konieczne jest ułożenie siatki do zbrojenia i zamontowanie lamp ostrzegawczych, dzięki czemu możliwe będzie uzyskanie ściśle poziomej powierzchni.

Siatkę wzmacniającą można zastosować z metalową siatką 100 mm lub sztywnym tworzywem sztucznym. Elementy wzmacniające układane są z zakładką (1-2 komórki), nie sięgając ściany około 1,5 cm, tutaj na obwodzie przykleja się taśmę tłumiącą, która ma na celu skompensowanie zmian temperatury w liniowych wymiarach jastrychu. Siatka nie powinna leżeć na izolacji, ale znajduje się mniej więcej pośrodku warstwy betonu. Aby to zrobić, użyj specjalnych stojaków lub improwizowanych środków (zakrętki do butelek, fragmenty cegieł itp.).

Po ułożeniu podkładu wykończeniowego i jego starannym wypoziomowaniu (roztwory szlifierskie lub samopoziomujące) należy poczekać, aż całkowicie dojrzeje i rozpocząć układanie ostatecznej wykładziny podłogowej.

Montaż podłóg drewnianych

Pomimo szerokiej gamy nowoczesnych podłóg, podłogi drewniane cieszą się ogromną popularnością wśród konsumentów. Można to zrozumieć biorąc pod uwagę fakt, że drewno jest materiałem najbardziej przyjaznym dla środowiska, który jest w stanie stworzyć korzystny mikroklimat na terenie mieszkalnym. Co więcej, nowoczesna deska stosowana do podłóg pozwala na wykonanie idealnej powierzchni bez pęknięć, co wygląd zewnętrzny w niczym nie ustępuje parkietowi.

Klasyczny sposób kładzenia deski podłogowej zakłada obecność opóźnienia, - drewniane belki, które znajdują się równolegle do pewnego stopnia, który zależy od grubości warstwy drewna podłogi. Na pierwszym piętrze prywatnego domu, gdy podłoga jest wykonywana na podłożu gruntowym, prace przygotowawcze i pośrednie przed utworzeniem szorstkiej podstawy, a jej hydroizolacja nie różni się od opisanej powyżej. Oznacza to, że do budowy wysokiej jakości podłogi drewnianej wymagana jest również niezawodna, wypoziomowana podstawa betonowa.

Po zamontowaniu belek nośnych podłoga powinna zostać zaizolowana. Zastosowanie pianki polistyrenowej jest tutaj niepożądane, ponieważ materiały te nie przepuszczają pary, co może powodować tworzenie się wody kondensacyjnej, co niekorzystnie wpływa na drewno. Ponadto gryzonie mogą na przykład wybrać piankę, co spowoduje pewien dyskomfort.

W przypadku drewnianej podłogi na balach pierwszego piętra prywatnego domu lepiej jest użyć wełny mineralnej, a raczej jednej z jej odmian. Jednak przy układaniu wełny mineralnej należy zadbać o izolację przeciwwilgociową ocieplenia. Jeśli hydrobariera została już utworzona od dołu (na wierzchu szorstkiego jastrychu), pozostaje tylko ułożyć górną warstwę folii hydrobarierowej.

Całkiem możliwe jest wykonanie drewnianej podłogi własnymi rękami, jeśli najpierw zapoznasz się z instrukcjami wykonywania tej pracy. Boardwalk zawsze cieszył się większą popularnością niż podłogi wykonane z innych materiałów, ponieważ różni się od nich naturalnym ciepłem, przyjaznością dla środowiska i możliwością stworzenia specyficznego, szczególnie zdrowego mikroklimatu w pomieszczeniach mieszkalnych.

Najczęściej do podłóg w domu wybiera się drzewa iglaste. Używany jest głównie modrzew, który wykazuje szczególną odporność na ekstremalne temperatury i wysoką wilgotność. Ze względu na naturalne właściwości antyseptyczne tego drzewa nie pojawiają się na nim niszczące formacje grzybowe, co oznacza, że ​​​​procesy gnicia i niszczenia są wykluczone.

Wymagania dotyczące płci

Podłogi drewniane muszą spełniać określone wymagania, bez których podłogi nie przetrwają długo i nie będą wygodne dla mieszkańców.

• Skuteczna izolacja akustyczna i termiczna pomieszczeń.
• Niezawodność i trwałość powłoki drewnianej.
• Odporność na ścieranie, a co za tym idzie - i trwałość posadzki.
• Odporność na wilgoć i higiena - czyszczenie podłogi nie powinno być zbyt trudne.
• Estetyka podłogi drewnianej - powinna stanowić ozdobę pomieszczenia.
• Łatwość prac instalacyjnych.

Aby osiągnąć wszystkie powyższe cechy podłogi drewnianej, należy dobrać odpowiedni materiał do jej budowy.

Kryteria doboru materiałów

Aby podłogi służyły przez długi czas bez wysychania desek i ich deformacji, przy wyborze drewna należy zwrócić uwagę na następujące parametry materiału:

• Stopień. W przypadku powłoki wykończeniowej lepiej wybrać najwyższą lub pierwszą klasę deski, a w przypadku szorstkich podłóg zwykle kupuje się klasę 2 ÷ 3. Jeśli gotowa podłoga jest pokryta farbą, nadaje się do niej materiał drugorzędny.

Jego jakość będzie bezpośrednio zależeć od gatunku drewna. Nawet kupując materiał najwyższej jakości, należy zwrócić uwagę na obecność ewentualnych wad, takich jak odpryski, pęknięcia i sęki - muszą być albo całkowicie nieobecne, albo występować w minimalnej ilości.

• Bardzo ważne jest, aby zwracać uwagę na suchość drewna. Musi mieć pewną zawartość wilgoci, w przeciwnym razie z biegiem lat między deskami pojawią się szczeliny, a same deski podłogowe zaczną się deformować. Wilgotność desek wykończeniowych nie może przekraczać 12%, a szorstkich nie więcej niż 17%.
• Długość belek i desek powinna idealnie pasować do długości i szerokości pomieszczenia, w którym będzie układana podłoga.
• Standardowe deski podłogowe mają grubość 120x25mm i 100x25mm. Ten parametr dobiera się w zależności od etapu układania kłód, na których będą mocowane deski. Zgodnie z istniejącą technologią odległości te należy dobierać zgodnie z danymi podanymi w tabeli:

Krok między opóźnieniami w mm	Grubość deski podłogowej w mm
300	20
400	24
500	30
600	35
700	40
800	45
900	50
1000	55

Kupowanie dowolnego materiału budowlanego po wykonaniu niezbędne obliczenia, należy dodać 15% do tej kwoty w rezerwie - ta zasada została sprawdzona przez doświadczonych budowniczych, dlatego zaleca się jej przestrzeganie.

Przygotowanie drewna

Przed montażem bali i desek podłogowych należy je przygotować. Zwykle materiał podłogowy jest sprzedawany już w formie struganej, ale jeśli podczas kontroli wykryte zostaną zadziory, należy je usunąć za pomocą strugarki elektrycznej.

Ich montaż rozpoczyna się dopiero po całkowitym wyschnięciu materiału.

Wybór projektu podłogi

Znając wszystkie wymagania dotyczące materiału powłokowego, musisz zdecydować o projekcie podłogi, ponieważ dla każdego konkretnego przypadku odpowiednia jest jego własna opcja, w zależności od warunków, w jakich będzie miała miejsce instalacja.

Istnieje kilka podstawowych rodzajów konstrukcji podłóg drewnianych:

• Podłogi na balach układanych na belkach stropowych. W takim przypadku do gotowej podłogi można użyć sklejki lub desek.
• "Ruchomy" konstrukcja - deski położony na betonowa podstawa ale nie przywiązany do tego .
• Pokrycie mocowane na kłody ułożone na ziemi.

Te metody konstruowania drewnianej podłogi stały się najbardziej popularne, ponieważ dają mistrzowi swobodę twórczą, który może wprowadzić własne poprawki do projektu. Ale tak czy inaczej, dla każdego pokoju należy wybrać jedyną opcję, która najbardziej mu odpowiada.

System podłogowy na belkach stropowych

• Lagi, jako podstawa podłogi, można przymocować do belek stropowych, które z kolei układane są na fundamencie słupowym lub taśmowym. Jest to dopuszczalne, jeśli pomieszczenie, w którym ułożona jest podłoga, ma szerokość nie większą niż 2,5 ÷ 3 m.

• Aby stworzyć szczelinę powietrzną, belki podłogowe są często podnoszone nad ziemię na określoną wysokość, kładąc je na górze wodoodporny powierzchnia fundamentowa. Można je sztywno przymocować do niego lub po prostu bezpiecznie schować na górze. Druga opcja jest wybierana w przypadku, gdy fundament nie zdążył się jeszcze skurczyć, a gdy to nastąpi, nie pociągnie za sobą systemu podłogowego, który prawdopodobnie zacznie się odkształcać od takiego uderzenia.

• Przy dużej szerokości pomieszczenia (ponad 3 metry) między ścianami można dodatkowo zamontować kolumny, co zapewni sztywność w systemie podłogowym. Wszystkie konstrukcje nośne pod belkami stropowymi muszą być pokryte hydroizolacją, aby: części drewniane służył tak długo, jak to możliwe.

Jaka powinna być grubość belek opóźnieniowych i stropowych? Zależy to głównie od wolnej rozpiętości (odległość między sąsiednimi punktami podparcia). Zwykle wychodzą z następujących wskaźników (patrz tabela):

• Po zainstalowaniu belek stropowych musisz naprawić na nich kłody. Odległość między nimi, jak już wspomniano, obliczana jest na podstawie grubości wybranych desek podłogowych.

• Układając taką „pływającą” konstrukcję podłogi, legary, a następnie deski powinny znajdować się w odległości co najmniej 12÷15 mm od ścian, czyli być od nich niezależne. W otworze między ścianami a podłogą układa się materiał, który nie pozwoli na dostanie się zimnego powietrza do pomieszczenia, pozwoli drewnu „oddychać”, a przy zmianach temperatury i wilgotności będzie się swobodnie rozszerzać.
• Podczas układania kłód składających się z dwóch oddzielnych sekcji, ich zakładka o 400 ÷ 500 mm powinna znajdować się na słupkach wsporczych lub na belce. Lagi powinny być zgodne z poziom budynku, jeśli to konieczne, aby uzyskać idealny poziom, pod kłody umieszcza się małe kawałki drewna.
• Po odsłonięciu i zamocowaniu bali zaleca się ułożenie szorstkiej podłogi, do której nadają się deski o niskiej jakości. Aby je zainstalować, pręty czaszkowe o wymiarach 30 × 50 mm przykręca się od dołu na całej długości opóźnienia.

• Deski podłogowe nie zawsze są przymocowane do prętów czaszkowych, zwykle są po prostu ułożone ciasno jedna na drugiej. Połóż na wierzchu podłoża folia paroizolacyjna, mocując ją zszywkami do bali i desek.

• Pomiędzy opóźnieniami paroizolacja jest ciasno upakowana - może to być wełna mineralna w matach lub rolkach, a także sucha zasypka z keramzytu lub żużla.

• Na wierzchu izolacji kładzie się kolejną warstwę folii paroizolacyjnej. Oddzielne jej arkusze są sklejane taśmą, a następnie folia jest mocowana do opóźnień za pomocą zszywek.

• Górna warstwa paroizolacji jest niezbędna, aby kurz i cząsteczki materiału izolacyjnego nie dostały się do pomieszczeń mieszkalnych. Na tym całym systemie podłogowym zostaną następnie ułożone deski podłogowe lub gruba sklejka.

Ceny na różne rodzaje drewna

Lagi przymocowane do nawierzchni betonowej

Często, aby stworzyć warstwę na podłogę w mieszkaniach, na balach na betonowej podstawie układa się również drewnianą podłogę. Tutaj cała trudność polega na wyrównaniu lagów na powierzchni, zwłaszcza jeśli planowane jest podniesienie podłogi drewniane kilka centymetrów nad płytą betonową.

Jeśli mieszkanie znajduje się nad pierwszym piętrem, najczęściej kłody układa się, wyrównuje, a następnie mocuje do betonowej podstawy za pomocą kotew.

Zarówno w pierwszej, jak i drugiej wersji kłody są przewiercane. Aby podnieść opóźnienie nad podstawą, stosuje się różne elementy metalowe i plastikowe. W tym przypadku zdjęcie przedstawia ćwieki. Pozwalają podnosić i opuszczać legary z jednej lub drugiej strony, niwelując je. Nadmiar szpilki po doprowadzeniu kłody na pożądaną wysokość odcina się szlifierką.

W każdej z opcji na betonie między balami można ułożyć izolację, która doda izolacji termicznej do powłoki, a także pomoże zagłuszyć hałas, zarówno z dolnego mieszkania, jak i z pomieszczeń, w których bale są instalowane pod drewnem podłoga. Wełna mineralna, styropian lub może służyć jako materiał izolacyjny.

Posadzka na powierzchni betonowej

Czasami drewnianą podłogę układa się na betonowej posadzce bez użycia bali. Jako pokrycie stosuje się deski podłogowe lub sklejkę. Pod taką posadzką wskazane jest ułożenie cienkiej podłogi materiał izolacyjny- najczęściej używa się do tego spienionego polietylenu, ale lepiej wybrać taki, który ma powłokę z folii.

Poszczególne arkusze materiału podkładowego skleja się taśmą, tworząc solidną powłokę - ociepli to podłogę i zagłuszy hałas. Jeśli do podłóg używana jest sklejka, należy pamiętać, że należy na nią położyć dekoracyjną wykładzinę. Podłogi wykonane z wystarczająco grubych desek będą wyglądać porządnie, jeśli będą lakierowane, woskowane lub wysokiej jakości farbą.

Montaż deski podłogowej

Po wybraniu desek o wymaganej grubości ważne jest, aby określić właściwy kierunek układania ich na podłodze. Jak pokazuje wieloletnie doświadczenie, najlepsza opcja deskowanie jest rozpatrywane w kierunku naturalnego światła, czyli z okna. Dlatego musisz zacząć planować układanie deski od oznaczenia i zabezpieczenia opóźnienia.

Deski podłogowe mają różne rodzaje połączeń:

1. Połączenie za pomocą wkładki we wpustach dwóch desek.

2. Połączenie pióro-wpust z deskami ryflowanymi.

3. Połączenie ćwiartkowe.

Ostatni rodzaj połączenia jest najłatwiejszy w montażu, dlatego najczęściej stosuje się deski podłogowe z takim mocowaniem. Dodatkowo fuga „ćwiartkowa” tworzy jedną podłogę z prawie niewidocznymi szczelinami między deskami, dzięki czemu optymalnie zatrzymuje ciepło w pomieszczeniu.

Deski można montować na dwa sposoby mocowania:

• Gwoździe lub wkręty samogwintujące można wbić w rowek znajdujący się z boku deski pod kątem około 45 stopni, z łbem zagłębiającym się w drewnie. Niektórzy rzemieślnicy wolą robić odwrotnie, wkręcając śruby pod kątem w krawędź ciernia.

• W drugiej wersji gwoździe lub wkręty są wkręcane lub wkręcane w przednią płaszczyznę deski.

• Przystępując do układania desek podłogowych należy koniecznie cofnąć się od ściany o 12 ÷ 15 mm. Później w tej szczelinie układany jest pasek izolacji, który jest zamykany zamontowaną listwą przypodłogową. Drzewo musi się rozrastać wraz ze zmianami wilgotności i temperatury powietrza.

• Deskę mocuje się do legarów za pomocą gwoździ 80 ÷ 120 mm lub wkrętów 70 ÷ 100 mm. Czapki są wbijane pod zapłać”, Później są uszczelniane szpachlą dopasowaną do koloru drewna.
• W przypadku użycia niewystarczająco postarzanego drewna, ułożona podłoga wymaga okresu schnięcia trwającego 6-8 miesięcy, w tym czasie powłoka będzie się kurczyć i kurczyć, szczeliny między deskami zwiększą się, dlatego konieczne będzie wykonanie proces ponownego układania. W związku z tym, podczas wstępnego układania podłogi, wszystkie deski podłogowe nie są całkowicie przybijane do bali, a jedynie mocowana jest piąta - siódma deska. Po wyschnięciu desek należy je przesunąć, docisnąć do siebie jak najmocniej i przybić do kłód.

• W przypadku wybrania desek z połączeniem cierniowo-rowkowym, do mocniejszego połączenia stosuje się młotek, za pomocą którego ciernie są wbijane przez pręt w rowki. Często do tego mistrzowie używają specjalnych zacisków, szczególnie w tych przypadkach, gdy ze względu na lekką krzywiznę desek montaż odbywa się poprzez smarowanie rowków i kolców klejem stolarskim.
• Do szczelnego połączenia ostatniej deski, montowanej do ściany, stosuje się tymczasowe kliny drewniane, które wbija się pomiędzy ścianę a deskę.
• Szczelina między deskami nie powinna być szersza niż 1 mm. Jeśli deska nie jest zamontowana w rowku do końca, najprawdopodobniej na płótnie pozostaje zadzior lub jakaś chropowatość, a tę wadę należy usunąć, kolec należy dopasować do rowka.

Dowiedz się, a także rozważ przyczyny skrzypienia i metody eliminacji z naszego nowego artykułu.

Wideo: podłoga z deski podłogowej z wykorzystaniem zacisków

Ceny wykładzin podłogowych

Wykładziny podłogowe

Obróbka powierzchni podłogi po ostatecznym pokryciu posadzki

Po uporządkowaniu i naprawieniu podłogi może być konieczne zapętlenie jej powierzchni. Proces ten jest przeprowadzany w przypadku, gdy po wyschnięciu deski nastąpi pewien ruch, a powierzchnia stanie się nierówna.

Lakier startowy pomaga zidentyfikować obszary, które nie są wystarczająco gładkie na powierzchni desek, dlatego po wyschnięciu łatwiej jest znaleźć szorstkość i ponownie je przeszlifować.

Po szlifowaniu montuje się listwy przypodłogowe, które dobrze zamaskują szczeliny między ścianą a deskami podłogowymi. Jeżeli w wyniku tej operacji między posadzką a cokołem pozostaną szczeliny, to uszczelnia się je szpachlą w kolorze drewna.

Teraz, gdy podłoga jest przygotowana w ten sposób, można przystąpić do wykańczania powierzchni woskiem, olejem, lakierem lub farbą.

Podłoga z desek pokryta jest masą wykończeniową nie tylko po to, aby była estetyczna i godna szacunku, ale także po to, aby ją chronić, co oznacza maksymalnie długotrwałą eksploatację.

Terapia olejkami

Jeśli deski mają piękny, wyraźny wzór tekstury, do ich pokrycia często stosuje się specjalny olej. Sprawia, że ​​podłoga staje się cieplejsza, nie tak śliska jak przy pokryciu, a także nadaje jej właściwości antystatyczne. Olej wnika w strukturę drzewa i niezawodnie chroni je przed wnikaniem wilgoci z zewnątrz, praktycznie je odpychając.

Drewno pokryte olejem jest mniej podatne na różnego rodzaju uszkodzenia, a istniejące skazy stają się praktycznie niewidoczne. Olej nie zatyka porów drewna, zachowując jego naturalność, pozwalając materiałowi „oddychać”, co stwarza korzystny mikroklimat w przestrzeni mieszkalnej.

Podłogi olejowane należy chronić przed kurzem aż do całkowitego wchłonięcia. Podczas pracy taka podłoga wymaga szczególnej troski za pomocą specjalnych środków. Należy pamiętać, że nie zaleca się stawiania mebli z metalowymi nogami na takiej powierzchni, gdyż istnieje ryzyko niepożądanych reakcji, w wyniku których na drewnie mogą pozostać ciemne plamy.

Powłokę olejową zaleca się w pomieszczeniach o dużej wilgotności - łazienka, taras, kuchnia. Taka powłoka doskonale nadaje się również do przedpokoju czy korytarza, gdyż nasączone taką substancją deski są bardziej odporne na ścieranie.

Istnieją kompozycje podłogowe, które nie składają się z czystego oleju, ale z dodatkiem płynnego wosku, który nadaje podłodze matowy, miękki połysk. Nałożone na powierzchnię drewna i czyste oleje dobrze wchłaniają się w powierzchnię, są ekonomiczne w aplikacji i nie wymagają długiego oczekiwania na wyschnięcie.

Olej do podłóg może być bezbarwny lub mieć różne odcienie, które przyciemniają drewno lub nadają mu wyjątkowy - przyjemny i ciepły kolor.

Olejek nakłada się w dwóch lub trzech krokach. Można go wcierać lub nakładać pędzlem, a jego nadmiar jest natychmiast usuwany, aby uniknąć tworzenia się na wierzchu filmu, który stworzy nierówną powłokę.

Kompozycję olejową można nakładać na gorąco i na zimno w kilku warstwach. Im szybciej drewno wchłania olej, tym więcej warstw trzeba będzie nałożyć. Ogrzana kompozycja wnika znacznie szybciej i głębiej w pory drewna, a taka powłoka utrzymuje się znacznie dłużej niż przy aplikacji na zimno.

Woskowanie powierzchni podłogi

Wosk najczęściej łączy się z powłoką olejową. Tak więc czasami występuje woskowanie z kompozycją, która składa się z naturalnego wosku pszczelego i olej lniany... Taka powłoka dobrze chroni powierzchnie podłóg przed zarysowaniami i zabrudzeniami, a także przed wchłanianiem wilgoci, ale nie chroni drewna przed pękaniem i intensywnymi obciążeniami mechanicznymi. Powłoka woskowa nadaje powierzchni przyjemny matowy połysk i złoty odcień.

Wosk nakłada się na oczyszczoną podłogę za pomocą szerokiego wałka w kilku warstwach. Pierwsza powinna być bardzo cienka, aby dobrze wchłonęła się w powierzchnię. Następnie podłoga jest szlifowana, a następnie pokrywana kolejną warstwą masy szpachlowej i ponownie szlifowana.

Wosk w połączeniu z olejem jest przyjaznym dla środowiska materiałem pokrywającym i jest bardzo przydatny w pokojach dziecięcych i sypialniach dorosłych. Drewno poddane takiej obróbce ma właściwości „oddychania”, dzięki czemu podłogi będą długo służyć i stworzyć w pomieszczeniu korzystny mikroklimat.

Lakierowanie podłóg drewnianych

• Lakier można nakładać pędzlem, wałkiem lub pacą w temperaturze pokojowej, umiarkowanej wilgotności i bez przeciągów.
• Na oczyszczoną powierzchnię nakłada się lakier nitro pierwszą warstwą, która posłuży jako rodzaj podkładu dla warstw wykończeniowych kompozycji. Nakładany jest cienką warstwą wzdłuż fakturowanego wzoru drewna. W razie potrzeby podkład można nakładać w dwóch warstwach.
• Po wyschnięciu podkładu powierzchnię dobrze przeszlifować papierem ściernym. Następnie podłogę myje się wodą z mydłem, dokładnie wyciera i suszy.
• Potem zaczynają obowiązywać warstwy wykończeniowe... Mogą być dwa lub trzy z nich, a każdy z nich jest suszony i szlifowany.

Lakierowanie podłóg to dość złożone przedsięwzięcie, wymagające starannego doboru składu do konkretnego gatunku drewna. Dlatego w przypadku wybrania tej konkretnej metody obróbki podłogi drewnianej, lepiej powierzyć pracę specjaliście, który określi nakład pracy i wybierze niezbędne materiały.

Powłoka lakieru jest dość delikatna, przez co łatwo ulega uszkodzeniom mechanicznym, dlatego niepożądane jest chodzenie po niej na cienkich obcasach lub przenoszenie mebli. Ponadto lakiery produkowane są najczęściej na bazach chemicznych, które zatykając pory drewna nie pozwalają mu „oddychać”.

Malowanie podłóg drewnianych

Ostatnio farba jest rzadko stosowana do pokrywania drewnianej podłogi, ale nadal się to zdarza, szczególnie w przypadku wybrania specjalnego stylu wnętrza. Ponadto farbę stosuje się w przypadkach, gdy konieczne jest pokrycie nie do końca atrakcyjnego wyglądu drewna, ponieważ taka powłoka całkowicie pokrywa powierzchnię podłogi. Do takiego wykończenia można wybrać farby na bazie różnych baz: olejnej, emaliowanej, nitrocelulozowej, a także akrylowej, dyspersyjnej i lateksowej.

W pomieszczeniach mieszkalnych preferowane są farby na bazie wody, ponieważ nie zawierają rozpuszczalników i dodatków szkodliwych dla organizmu ludzkiego. Produkowane są w różnych odcieniach kolorystycznych, dzięki czemu zawsze istnieje możliwość wyboru tego, który bardziej pasuje do danego wnętrza.

Do pomieszczeń mieszkalnych stosuje się również emalie i inne farby na bazie rozpuszczalników chemicznych, jednak po ich nałożeniu pomieszczenia wymagają długotrwałej wentylacji, gdyż opary te mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Przed malowaniem podłogi masą na bazie wody, deski pokrywa się specjalnym podkładem. W przypadku pozostałych materiałów powłokowych wymagane jest przygotowanie podłoża za pomocą związków impregnujących, w których głównym składnikiem jest zwykle olej schnący.

Farbę można nakładać w jednej, dwóch warstwach lub w ostateczności?, o trzeciej. Zaleca się wybór „złotego środka”, ponieważ farba nałożona zbyt cienką warstwą szybko zacznie się ścierać, a gruba, przeciwnie, odpada. Każda warstwa podkładu lub farby musi dobrze wyschnąć przed nałożeniem kolejnej warstwy.

Zostało to szczegółowo opisane w odpowiedniej publikacji naszego portalu.

Tak więc, jeśli masz podstawową wiedzę na temat pracy z drewnem i posiadasz niezbędne materiały i narzędzia, całkiem możliwe jest samodzielne ułożenie podłogi z desek lub sklejki. Jeśli masz jakieś pytania, zawsze możesz poprosić o wyjaśnienia i porady do artykułów, które pomogą rozwiązać każdy problem. A na koniec artykułu - jeszcze jeden ciekawe wideo w sprawie technologii układania drewnianej podłogi.

Wideo: jak przygotowuje się i układa drewnianą podłogę

Schematy aranżacji podłóg na parterze w domu, piwnicy, garażu lub łaźni

W domach bez piwnic podłogę pierwszego piętra można wykonać według dwóch schematów:

• na podłożu - z jastrychem na ziemi lub na kłodach;
• z podparciem na ścianach - jak strop nad wentylowanym podziemiem.

Która z tych dwóch opcji byłaby lepsza i łatwiejsza?

W domach niepodpiwniczonych parter jest popularnym rozwiązaniem dla wszystkich pomieszczeń na parterze. Partery są tanie, proste i lekkie, warto też zaaranżować je w piwnicy, garażu, łaźni i innych pomieszczeniach gospodarczych. Prosta konstrukcja, zastosowanie nowoczesnych materiałów, umieszczenie obiegu grzewczego w podłodze (ciepła podłoga), wykonanie takich podłóg wygodne i atrakcyjne pod względem wartości.

Zimą zasypka pod posadzką ma zawsze dodatnią temperaturę. Z tego powodu gleba u podstawy fundamentu przemarznie mniej – zmniejsza się ryzyko falowania gruntu przez mróz. Ponadto grubość izolacji podłogi na gruncie może być mniejsza niż stropu nad wentylowanym podziemiem.

Lepiej jest zrezygnować z podłogi na ziemi, jeśli wymagane jest zasypanie ziemią na zbyt dużą wysokość, większą niż 0,6-1 m... W takim przypadku koszty zasypania i zagęszczenia gruntu mogą być zbyt wysokie.

Podłoga na ziemi nie nadaje się do zabudowy na stosie lub fundament kolumnowy z rusztem, który znajduje się nad ziemią.

Trzy schematyczne schematy podłóg na ziemi

W pierwszej opcji żelbetowa monolityczna płyta stropowa oparta na ścianach nośnych, Rys. 1.

Po stwardnieniu betonu całe obciążenie przenoszone jest na ściany. W tej wersji monolityczna płyta stropowa żelbetowa pełni rolę płyty stropowej i musi być obliczona na standardowe obciążenie stropów, posiadać odpowiednią wytrzymałość i zbrojenie.

Grunt jest tu właściwie wykorzystywany jedynie jako tymczasowy szalunek przy budowie żelbetowej płyty stropowej. Taka podłoga jest często określana jako „podwieszana podłoga na ziemi”.

Podłoga podwieszana na ziemi musi być wykonana, jeśli istnieje duże ryzyko skurczu gleby pod podłogą. Na przykład przy budowie domu na torfowiskach lub gdy wysokość zasypu przekracza 600 mm... Im grubsza warstwa zasypki, tym większe ryzyko znacznego osiadania zasypywanego gruntu z upływem czasu.

Druga opcja - jest to posadzka na fundamencie - płyta, gdy jako podparcie ścian i podkład pod podłogę służy żelbetowa płyta monolityczna, wylana na grunt na całej powierzchni budynku, Rys. 2.

Trzecia opcja przewiduje montaż monolitycznej płyty betonowej lub układanie bali drewnianych w odstępach między nimi ściany nośne na bazie gleby sypkiej.

W tym przypadku belki stropowe lub podłogowe nie są połączone ze ścianami. Obciążenie podłogi jest całkowicie przenoszone na wypełniony grunt, Rys. 3.

Jest to ostatnia opcja, którą poprawnie nazywamy podłogą na ziemi, która będzie naszą historią.

Parter powinien zapewnić:

• izolacja termiczna pomieszczeń od warunków oszczędzania energii;
• komfortowe warunki higieniczne dla ludzi;
• ochrona przed wnikaniem wilgoci z gleby i gazów do pomieszczeń - radioaktywny radon;
• zapobiegać gromadzeniu się skroplin pary wodnej wewnątrz konstrukcji podłogi;
• zmniejszyć przenoszenie hałasu uderzeniowego do sąsiednich pomieszczeń wzdłuż konstrukcji budynku.

Zasypywanie poduszki glebowej na podłogę na ziemi

Powierzchnia przyszłej podłogi jest podnoszona do wymaganej wysokości, instalując poduszkę wykonaną z nieporowatej gleby.

Przed rozpoczęciem prac przy zasypywaniu należy usunąć wierzchnią warstwę gleby wraz z roślinnością. Jeśli nie zostanie to zrobione, podłoga z czasem zacznie się układać.

Jako materiał na urządzenie amortyzujące można użyć dowolnego gruntu, który można łatwo zagęszczać: piasek, drobny żwir, mieszanka piasku i żwiru, a przy niskim poziomie wód gruntowych - glina piaszczysta i glina. Korzystne jest wykorzystanie gleby pozostałej na stanowisku ze studni i (z wyjątkiem torfu i czarnej ziemi).

Grunt poduszki jest starannie zagęszczany warstwami (nie grubszymi niż 15 cm.) zagęszczanie z polewaniem gleby wodą. Stopień zagęszczenia gruntu będzie wyższy w przypadku użycia ubijaka mechanicznego.

Do poduszki nie należy wkładać dużego gruzu, połamanej cegły, kawałków betonu. Między dużymi fragmentami nadal będą puste przestrzenie.

Zaleca się wykonanie podkładki o grubości z gruntu sypkiego w zakresie 300-600 mm. Nadal nie jest możliwe zagęszczenie gruntu sypkiego do stanu gruntu naturalnego. Dlatego gleba z czasem się uspokoi. Gruba warstwa gruntu wypełniającego może powodować zbyt duże i nierównomierne osiadanie podłogi.

W celu ochrony przed gazami gruntowymi - radonem radioaktywnym zaleca się wykonanie w poduszce warstwy zagęszczonego gruzu lub keramzytu. Ta leżąca pod spodem warstwa przechwytująca ma grubość 20 cm.Zawartość cząstek o wielkości mniejszej niż 4 mm w tej warstwie nie powinno być więcej niż 10% wagowych. Warstwa filtracyjna musi być wentylowana.

Górna warstwa keramzytu, oprócz ochrony przed gazami, posłuży jako dodatkowa izolacja termiczna posadzki. Na przykład warstwa keramzytu 18 cm... pod względem oszczędności ciepła odpowiada 50 mm... pianka. Aby zabezpieczyć przed przebiciem płyty izolacyjne i folie hydroizolacyjne, które w niektórych konstrukcjach podłogowych układa się bezpośrednio na zasypkę, na zagęszczoną warstwę tłucznia lub keramzytu wylewa się warstwę wyrównującą piasku, która jest dwukrotnie grubsza od frakcji zasypki.

Przed przystąpieniem do wypełniania poduszki gruntowej należy przy wejściu do domu ułożyć rury wodociągowe i kanalizacyjne oraz rury gruntowego wymiennika ciepła. Lub położyć przypadki do przyszłej instalacji rur.

Konstrukcja podłogi na ziemi

W budownictwie mieszkaniowym podłoga na parterze jest ułożona według jednej z trzech opcji:

• podłoga na ziemi z wylewką betonową;
• podłoga na ziemi z suchym jastrychem prefabrykowanym;
• podłoga na ziemi na drewnianych balach.

Posadzka betonowa na ziemi jest zauważalnie droższa w urządzeniu, ale bardziej niezawodna i trwała niż inne konstrukcje.

Betonowa podłoga na ziemi

Partery mają konstrukcję wielowarstwową, Rys. 4... Przejdźmy przez te warstwy od dołu do góry:

1. Połóż się na poduszce na ziemi materiał zapobiegający przesiąkaniu do gruntuwilgoć zawarte wświeżo ułożony beton (na przykład folia polietylenowa o grubości co najmniej 0,15 mm.). Film umieszczany jest na ścianach.
2. Wzdłuż obwodu ścian pomieszczenia, do całkowitej wysokości wszystkich warstw podłogi są ustalone oddzielająca warstwa krawędziowa z pasków o grubości 20 - 30 mm wycięte z płyt izolacyjnych.
3. Następnie układają monolityczny przygotowanie posadzki betonowej grubość 50-80 mm. z chudego betonu klasy B7,5-B10 dla frakcji tłuczniowej 5-20 mm. Jest to warstwa technologiczna przeznaczona do hydroizolacji. Promień przylegającego betonu do ścian 50-80 mm... Przygotowanie betonu można wzmocnić siatką stalową lub z włókna szklanego. Siatka pasuje do Dolna część płyty z ochronną warstwą betonu co najmniej 30 mm. Do wzmacniania fundamentów betonowych może równieżużyj włókna stalowego o długości 50-80 mm i średnicy 0,3-1mm... W czasie twardnienia beton pokrywa się folią lub zalewa wodą. Czytać:
4. Przygotowanie posadzki z utwardzonego betonu hydroizolacja klejona. Na mastyksie układane są dwie warstwy hydroizolacji walcowanej lub pokrycia dachowe na podłożu bitumicznym z instytucją każdej warstwy na ścianie. Rolki są rozwijane i nakładają się 10 cm... Hydroizolacja stanowi barierę dla wilgoci, a także służy jako ochrona przed wnikaniem gazów gruntowych do domu. Warstwa hydroizolacji podłogi musi być połączona z podobną warstwą hydroizolacji ścian. Połączenia doczołowe folii lub rolek muszą być uszczelnione.
5. Na warstwie hydroizolacji i izolacji gazowej układane są płyty termoizolacyjne. Wytłaczana pianka polistyrenowa będzie prawdopodobnie najlepszą opcją do izolacji podłogi na ziemi. Stosowane jest również tworzywo piankowe o minimalnej gęstości PSB35 (pomieszczenia mieszkalne) i PSB50 przy dużych obciążeniach (garaż). Pianka z czasem ulega degradacji w kontakcie z bitumem i alkaliami (to wszystko) zaprawy cementowo-piaskowe). Dlatego przed ułożeniem pianki na powłoce polimerowo-bitumicznej należy ułożyć jedną warstwę folii polietylenowej z zachodzącymi na siebie arkuszami 100-150 mm... Grubość warstwy izolacyjnej jest określana na podstawie obliczeń ciepłowniczych.
6. Na warstwę izolacji termicznej układanie warstwy spodniej(na przykład folia z tworzywa sztucznego o grubości co najmniej 0,15 mm.), która tworzy barierę dla wilgoci zawartej w świeżo ułożonym betonie wylewki podłogowej.
7. Następnie ułożyć monolityczny jastrych zbrojony z systemem „ciepłej podłogi” (lub bez systemu). Przy ogrzewaniu podłóg konieczne jest wykonanie dylatacji w jastrychu. Jastrych monolityczny musi mieć co najmniej 60 mm... wykonane z beton klasy nie niższej niż B12,5 lub z zaprawyna bazie spoiwa cementowego lub gipsowego o wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa(M150 kgf / cm 2). Jastrych jest wzmocniony spawaną siatką stalową. Siatkę umieszcza się w dolnej części warstwy. Czytać: . Do dokładniejszego wyrównania powierzchni wylewka betonowa, zwłaszcza jeśli gotowa podłoga wykonana jest z laminatu lub linoleum, zaprawę samopoziomującą nakłada się na warstwę betonu z suchych mieszanek produkcji fabrycznej o grubości co najmniej 3 cm.
8. Na jastrychu zamontuj podłogę wykończeniową.

To klasyczna podłoga na ziemi. Na jego podstawie jest to możliwe różne opcje wykonanie - zarówno pod względem projektu, jak i użytych materiałów, zarówno z izolacją jak i bez.

Opcja - posadzka betonowa na gruncie bez przygotowania betonu

Stosując nowoczesne Materiały budowlane, posadzka betonowa na gruncie często wykonywana jest bez warstwy przygotowanie betonu ... Warstwa preparatu betonowego jest potrzebna jako podstawa do klejenia hydroizolacji rolkowej na podłożu papierowym lub tkaninowym, impregnowanym kompozycją polimerowo-bitumiczną.

W podłogach bez przygotowania betonu jako hydroizolację stosuje się bardziej trwałą membranę polimerową specjalnie do tego zaprojektowaną, profilowaną folię, którą układa się bezpośrednio na podkładce.

Profilowana membrana to arkusz polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) z wytłoczonymi na powierzchni występami (zwykle kulistymi lub stożkowymi) o wysokości od 7 do 20 mm. Materiał produkowany jest o gęstości od 400 do 1000 g / m2 i występuje w rolkach o szerokości od 0,5 do 3,0 m, długość 20 m.

Dzięki teksturowanej powierzchni profilowana membrana jest bezpiecznie mocowana do piaszczystego podłoża, bez deformacji i przesuwania się podczas montażu.

Umocowana na piaszczystym podłożu profilowana membrana zapewnia solidną powierzchnię odpowiednią do układania izolacji termicznej i betonu.

Powierzchnia membran wytrzymuje bez rozerwania ruch pracowników i maszyn do transportu mieszanek i roztworów betonowych (z wyłączeniem maszyn gąsienicowych).

Żywotność profilowanej membrany wynosi ponad 60 lat.

Wyprofilowaną membranę układa się na dobrze zagęszczonej poduszce piaskowej kolcami do dołu. Kolce membrany wejdą w podkładkę.

Szwy między zachodzącymi na siebie rolkami są starannie sklejane mastyksem.

Kolczasta powierzchnia membrany nadaje jej niezbędną sztywność, dzięki czemu można bezpośrednio na niej układać płyty izolacyjne i betonować wylewkę podłogową.

Jeżeli do montażu warstwy izolacji termicznej stosuje się płyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej z profilowanymi złączami, wówczas płyty takie można układać bezpośrednio na zasypkę gruntową.

Zasypka z tłucznia lub żwiru o grubości co najmniej 10 cm neutralizuje kapilarne podciąganie wilgoci z gleby.

W tej wersji na warstwę izolacji kładzie się polimerową folię hydroizolacyjną.

Jeśli górna warstwa poduszki glebowej zostanie wylana z ekspandowanej gliny, możesz porzucić warstwę izolacji pod jastrychem.

Właściwości termoizolacyjne keramzytu zależą od jego gęstości nasypowej. Z ekspandowanej gliny o gęstości nasypowej 250-300 kg/m3 wystarczy wykonać warstwę izolacyjną o grubości 25 cm. keramzyt o gęstości nasypowej 400-500 kg/m3 aby uzyskać taką samą izolacyjność termiczną, konieczne będzie ułożenie warstwy 45 cm. Ekspandowana glina wylewana jest warstwami 15 cm i zagęszczane za pomocą ubijaka ręcznego lub mechanicznego. Najłatwiejszym sposobem ubijania jest keramzyt wielofrakcyjny, który zawiera granulki o różnej wielkości.

Rozszerzona glina łatwo nasyca się wilgocią z gleby. W mokrej keramzycie właściwości termoizolacyjne są zmniejszone. Z tego powodu zaleca się wykonanie bariery przeciwwilgociowej pomiędzy gruntem podstawowym a warstwą keramzytu. Jako taką barierę może służyć gruba folia hydroizolacyjna.

Beton z gliny ekspandowanej, wielkoporowaty, bez zapiaszczenia. Każda granulka ekspandowanej gliny jest zamknięta w wodoodpornej kapsule cementowej.

Mocna, ciepła io niskiej nasiąkliwości będzie podstawą posadzek z betonu keramzytowego o dużych porach, bez piasku.

Podłoga na gruncie z suchym jastrychem prefabrykowanym

W podłogach na gruncie jako górna warstwa nośna, zamiast wylewki betonowej, w niektórych przypadkach korzystne jest wykonanie suchej wylewki prefabrykowanej z płyt gipsowo-włóknowych, z arkuszy sklejki wodoodpornej, a także z prefabrykowanych elementów podłogowych różnych producentów .

Do pomieszczeń mieszkalnych pierwszego piętra domu więcej prosta i tania opcja na ziemi będzie urządzenie posadzkowe z suchym prefabrykowanym jastrychem, rys. 5.

Podłoga z prefabrykowanego jastrychu jest odporna na zalanie. Dlatego nie powinno się tego robić w piwnicy, a także w wilgotnych pomieszczeniach - łazienka, kotłownia.

Posadzka na gruncie z wylewką prefabrykowaną składa się z następujących elementów (pozycje na rys. 5):

1 - Wykładzina podłogowa - parkiet, laminat lub linoleum.

2 - Klej do łączenia parkietu i laminatu.

3 - Standardowy podkład pod podłogi.

4 - Prefabrykowane jastrychy wykonane z prefabrykatów lub płyt gipsowo-włóknowych, sklejki, płyty wiórowej, płyty OSB.

5 - Klej do montażu jastrychu.

6 - Zasypka wyrównująca - piasek kwarcowy lub keramzyt.

7 - Rury komunikacyjne (zaopatrzenie w wodę, ogrzewanie, okablowanie elektryczne itp.).

8 - Izolacja termiczna rury matami z włókien porowatych lub tulejami z pianki polietylenowej.

9 - Metalowa obudowa ochronna.

10 - Kołek rozporowy.

11 - Hydroizolacja - folia polietylenowa.

12 - Podstawa żelbetowa z betonu klasy B15.

13 - Podłoże.

Urządzenie do łączenia podłogi ze ścianą zewnętrzną pokazano na ryc. 6.

Pozycje na rysunku 6 są następujące:
1-2. Parkiet lakierowany, parkiet lub laminat lub linoleum.
3-4. Klej i podkład do parkietu lub podkład standardowy.
5. Wylewki prefabrykowane z prefabrykatów lub płyt gipsowo-włóknowych, sklejki, płyty wiórowej, OSB.
6. Klej dyspersyjny do montażu jastrychu.
7. Izolacja przeciwwilgociowa - folia polietylenowa.
8. Piasek kwarcowy.
9. Podstawa betonowa - wylewka żelbetowa klasy B15.
10. Uszczelka separująca wykonana z wodoodpornego materiału w rolce.
11. Izolacja termiczna z pianki PSB 35 lub styropianu ekstrudowanego o grubości obliczonej.
12. Podłoże.
13. Cokół.
14. Wkręt samogwintujący.
15. Ściana zewnętrzna.

Jak już wspomniano powyżej, poduszka gruntowa u podstawy podłogi ma zawsze dodatnią temperaturę i sama ma pewne właściwości termoizolacyjne. W wielu przypadkach wystarczy dodatkowo ułożyć izolację w pasie wzdłuż ścian zewnętrznych (poz. 11 na rys. 6.) w celu uzyskania wymaganych parametrów izolacyjności termicznej dla podłogi bez ogrzewania podłogowego (bez ogrzewania podłogowego).

Grubość izolacji podłogi na gruncie

Rys. 7. Koniecznie w podłodze, wzdłuż obwodu ścian zewnętrznych, izolację układa się taśmą o szerokości co najmniej 0,8 m. Na zewnątrz fundament (piwnica) jest ocieplony do głębokości 1 m.

Temperatura gruntu pod posadzką, w obszarze przylegającym do cokołu, po obwodzie ścian zewnętrznych, jest dość silnie uzależniona od temperatury zewnętrznej. W tej strefie tworzy się zimny most. Przez podłogę, ziemię i piwnicę ciepło opuszcza dom.

Temperatura gleby bliżej środka domu jest zawsze dodatnia i niewiele zależy od temperatury na zewnątrz. Ziemia jest ogrzewana ciepłem Ziemi.

Przepisy budowlane nakazują zaizolowanie obszaru, przez który ucieka ciepło. Dla tego, zaleca się rozmieszczenie zabezpieczenia termicznego na dwóch liniach (rys. 7):

1. Zaizoluj zewnętrzną część piwnicy i fundamentu domu do głębokości co najmniej 1,0 m.
2. Ułożyć warstwę izolacji termicznej poziomej w konstrukcji stropu po obwodzie ścian zewnętrznych. Szerokość taśmy izolacyjnej wzdłuż ścian zewnętrznych nie mniejsza niż 0,8 m.(poz. 11 na rys. 6).

Grubość izolacji oblicza się z warunku, że ogólny wskaźnik odporności na przenikanie ciepła w przekroju podłoga - grunt - podstawa powinien być nie mniejszy niż podobny parametr dla zewnętrzna ściana.

Mówiąc najprościej, całkowita grubość izolacji piwnicy i podłogi nie może być mniejsza niż grubość izolacji ściany zewnętrznej. W strefie klimatycznej w regionie moskiewskim całkowita grubość izolacji piankowej wynosi co najmniej 150 mm. Np. izolacja pionowa na cokole 100 mm., plus 50 mm. pozioma taśma w podłodze wzdłuż obwodu ścian zewnętrznych.

Przy doborze wielkości warstwy termoizolacyjnej bierze się również pod uwagę, że izolacja fundamentu pomaga zmniejszyć głębokość przemarzania gruntu pod jego podeszwą.

Są to minimalne wymagania dotyczące izolacji podłogi na gruncie. Oczywiste jest, że im większe wymiary warstwy termoizolacyjnej, tym większy efekt oszczędzania energii.

Zainstaluj izolację termiczną pod całą powierzchnią podłogi w celu oszczędzania energii jest to konieczne tylko w przypadku montażu ogrzewania podłogowego w pomieszczeniach lub budowy domu pasywnego energetycznie.

Dodatkowo ciągła warstwa izolacji termicznej w posadzce pomieszczenia jest użyteczna i niezbędna do poprawy parametrów asymilacja cieplna powierzchni podłogi... Asymilacja ciepła przez powierzchnię podłogi to właściwość powierzchni podłogi polegająca na pochłanianiu ciepła w kontakcie z przedmiotami (na przykład stopami). Jest to szczególnie ważne, jeśli wykończona podłoga wykonana jest z płytek ceramicznych, kamiennych lub innego materiału o wysokiej przewodności cieplnej. Ta izolowana podłoga będzie cieplejsza.

Wskaźnik pochłaniania ciepła powierzchni podłogi dla budynków mieszkalnych nie powinien być wyższy niż 12 W / (m2 ° C)... Kalkulator do obliczania tego wskaźnika można znaleźć

Podłoga drewniana na ziemi na balach na wylewce betonowej

Płyta fundamentowa betonowa kl. B 12,5 gr. 80 mm. na warstwie tłucznia, wbitego w ziemię na głębokość co najmniej 40 mm.

Pręty drewniane - bale o przekroju min, szerokość 80 mm. i wzrost 40 mm., zaleca się układanie warstwy hydroizolacyjnej z krokiem 400-500 mm. W celu wyrównania w pionie umieszcza się je na plastikowych podkładkach w postaci dwóch trójkątnych klinów. Przesuwając lub przesuwając podkładki, reguluje się wysokość opóźnienia. Rozpiętość między sąsiednimi punktami podparcia nie przekracza 900 mm. Pomiędzy legarami a ścianami należy pozostawić szczelinę o szerokości 20-30. mm.

Lagi leżą luźno bez przywiązania do podstawy. Na czas montażu podkładu można je mocować za pomocą tymczasowych łączników.

Do urządzenia podłoża zwykle stosuje się panele drewnopochodne - OSB, płyta wiórowa, DSP. Grubość płyt nie mniejsza niż 24 mm. Wszystkie połączenia płyt muszą koniecznie opierać się na legarach. Drewniane nadproża montuje się pod połączeniami płyt pomiędzy sąsiednimi otulinami.

Podłoże może być wykonane z ryflowanej deski podłogowej. Taka podłoga wykonana z wysokiej jakości desek może być używana bez wykładziny podłogowej. Dopuszczalna wilgotność materiałów podłogowych z drewna wynosi 12-18%.

W razie potrzeby izolację można ułożyć w przestrzeni między opóźnieniami. Płyty z wełna mineralna pamiętaj, aby przykryć górę folią paroprzepuszczalną, która zapobiega przedostawaniu się mikrocząstek izolacyjnych do pomieszczenia.

Hydroizolacja rolowana z materiałów bitumicznych lub bitumiczno-polimerowych klejone w dwóch warstwach na betonowej warstwie spodniej przez topienie (w przypadku spawanych materiałów rolkowych) lub przez przyklejenie do masy bitumicznej polimerowo-polimerowej. Podczas instalowania hydroizolacji wklejanej, zakładka wzdłużna i poprzeczna paneli co najmniej 85 mm.

W celu wentylacji przestrzeni podpodłogowej na ziemi wzdłuż kłód należy przewidzieć w pomieszczeniach szczeliny w listwach przypodłogowych. Otwory o powierzchni 20-30 pozostają w co najmniej dwóch przeciwległych rogach pomieszczenia cm 2 .

Podłoga drewniana wzdłuż gruntu na balach wzdłuż słupów

Jest jeszcze jeden konstruktywny schemat podłogi - to jest podłoga drewniana na ziemi na balach, układane na słupkach, rys. 5.

Pozycje na ryc. 5.:
1-4 - Elementy wykończonej podłogi.
5 —
6-7 - Wkręty samoprzylepne i samogwintujące do montażu jastrychu.
8 - Drewniany bal.
9 - Drewniana listwa poziomująca.
10 - Hydroizolacja.
11 - Kolumna jest ceglana lub betonowa.
12 - Grunt podstawowy.

Urządzenie podłogi na kłodach wzdłuż kolumn pozwala zmniejszyć wysokość poduszki glebowej lub całkowicie zrezygnować z jej konstrukcji.

Podłogi, grunty i fundamenty

Parter nie jest połączony z fundamentem i spoczywa bezpośrednio na gruncie pod domem. Jeśli faluje, to podłoga zimą i wiosną może „rozpędzać się” pod wpływem sił.

Aby temu zapobiec, falująca ziemia pod domem musi się nie falować. Najłatwiej to zrobić, a część podziemna

Budowa fundamentów palowych na palach wierconych (w tym TISE) i śrubowych wymaga zimnego podłoża. Ocieplenie gleby pod domem za pomocą takich fundamentów jest dość problematycznym i kosztownym zadaniem. Parter w domu na fundamencie palowym można polecić tylko na grunty niewznoszące się lub lekko falujące na terenie.

Przy budowie domu na glebach falujących wymagana jest również podziemna część fundamentu na głębokość 0,5 - 1 m.

W domu o zewnętrznych ścianach wielowarstwowych z izolacją na zewnątrz, przez piwnicę i część nośną ściany tworzy się mostek termiczny, z pominięciem izolacji ściany i podłogi.

Podłogi drewniane pozwalają utrzymać ciepło w domu przy użyciu minimalnych środków technicznych i materiałowych. To właśnie dzięki tej funkcji takie podłogi w całej swojej wielowiekowej historii pozostały i pozostają najbardziej rozpowszechnione i nie ustępują swojej pozycji lidera nawet najnowocześniejszym zaawansowanym technologicznie posadzkom i pokryciom.

Podłogi wykonane z wysokiej jakości drewna, przy odpowiedniej pielęgnacji, zachowują swoje właściwości użytkowe przez wieki, są stosunkowo niedrogie, uniwersalne (można je montować na każdym rodzaju podłoża), są nieszkodliwe dla ludzkiego organizmu i wyglądają bardzo efektownie. W razie potrzeby same mogą służyć jako podstawa do montażu podłóg innego typu. Ponadto podłogi drewniane są dość łatwe w montażu i mogą być montowane w prywatnym domu lub mieszkaniu przez jedną osobę.

Ogólne zasady podłóg drewnianych

Bezpośrednio narządy płciowe deski zawsze układane są na kłody, ale same kłody można układać zarówno na betonowej, a nawet glinianej podstawie, jak i na podporach - zwykle są to filary ceglane, drewniane lub metalowe. Rzadko, ale nadal stosowana jest technologia, w której końce bali są osadzane w przeciwległych ścianach lub układane na specjalnie przygotowanych półkach w pobliżu ścian i obsługiwane bez podpór pośrednich. Jednak w tym przypadku bardzo trudno jest zablokować szerokie przęsła - wymagane są kłody o bardzo dużym przekroju i wadze, a ich prawidłowe zainstalowanie w pojedynkę jest prawie niemożliwe ...

Montaż podłóg drewnianych wg betonowa podstawa praktycznie nie różni się od urządzenia podłóg w mieszkaniu z sufitami od płyty żelbetowe... Sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana z montaż podłogi na piętrze prywatnego domu, ponieważ w tym przypadku bardzo pożądane jest zorganizowanie podziemnego wentylowanego i SUCHE. Jego obecność w dużej mierze decyduje o wytrzymałości i trwałości gotowej posadzki, zwłaszcza w przypadku wysokiego położenia wód gruntowych.

Kilka słów o narzędziu

Wybrany sposób montażu podłogi zależy od tego, jakiego narzędzia potrzebujesz do pracy. Ale w każdym razie nie możesz się obejść bez:

• poziom lasera; w skrajnych przypadkach możesz skorzystać z poziomu hydro, ale do pracy z nim będzie potrzebny asystent;
• poziomica o konstrukcji regularnej lub krzyżowej o długości co najmniej 1 metra; preferowany jest poziom krzyżowy, ponieważ umożliwia jednoczesne sprawdzenie samolotu w dwóch kierunkach;
• młotek o wadze nie większej niż 500 g;
• łańcuch lub Piła tarczowa lub dobra piła do metalu.
• wyrówniarka i (lub) szlifierki.

Zwykłe narzędzie stolarskie nie będzie zbyteczne - kwadrat, mała siekiera, samolot, dłuto, ściągacz do gwoździ.

Urządzenie podłogowe na filarach wsporczych

Tradycyjnie podłogę drewnianą składa się z następujących „warstw” (od dołu do góry):

• podstawą wszystkich podłóg są kłody;
• szorstka („dolna”) podłoga;
• warstwa hydroizolacyjna;
• warstwa termoizolacyjna;
• bezpośrednio podłoga drewniana (podłoga wykończeniowa);
• wykończenie wykładzin podłogowych.

Cała ta wielowarstwowa „kanapka” jest zwykle podparta słupkami wsporczymi – betonowymi, ceglanymi, drewnianymi lub metalowymi.

Montaż ceglanych filarów

Obecnie optymalnym wyborem są ceglane filary, które mają akceptowalną charakterystykę wytrzymałościową, są dość przystępne z finansowego punktu widzenia i nie wymagają specjalnych kosztów pracy podczas budowy. Jedynym ograniczeniem jest wysokość takich podpór nie powinna przekraczać 1,5 m; jeśli jest większa, w celu utrzymania wytrzymałości podpór, ich przekrój będzie musiał zostać zwiększony, co doprowadzi do gwałtownego wzrostu wymaganej ilości cegieł, a tym samym wzrostu kosztów materiałów do budowy. Przy wysokości słupa do 50-60 cm wystarcza przekrój cegły 1x1, na wysokości 0,6-1,2 m wykonuje się co najmniej 1,5x1,5 cegły, a dla kolumn w górę układa się co najmniej 2x2 cegły do 1,5 m wysokości.

W każdym razie Pod ceglane podpory należy wylać betonowe „pyataki” którego obszar przekracza obszar Przekrój słupki co najmniej 10 cm w każdym kierunku. Odległość między środkami platform dobiera się w granicach 0,7-1 m WZDŁUŻ kłody oraz 0,8-1,2 m MIĘDZY kłodami o przekroju 100 ... 150x150 mm. Po zaznaczeniu w miejscach postawienia filarów wyciąga się doły o głębokości około pół metra; najważniejsze jest to, że dno powinno znajdować się poniżej żyznej warstwy ziemi. Na dnie tych mini-dołków wykonywana jest „podkładka” z piasku i żwiru, na którą wylewa się mieszankę betonową. Pożądane jest, aby powierzchnia powstałego „pensa” znajdowała się kilka centymetrów nad poziomem gruntu.

Jest na etapie układania filarów podporowych układana jest horyzontalność przyszłej podłogi, i na tym etapie najlepiej jest użyć niwelatora laserowego. Za jego pomocą zaznacza się na ścianach poziom DOLNEJ KRAWĘDZI LAG plus 1 cm, na tym poziomie przeciąga się linkę konstrukcyjną pomiędzy przeciwległymi ścianami, a wysokość filarów dostosowuje się do jej poziomu. Nie jest konieczne wyświetlanie go ściśle z milimetrem - odstęp kilku centymetrów jest całkiem do przyjęcia. Przy obliczaniu całkowitej grubości stropu należy pamiętać, że przynajmniej jego górna płaszczyzna musi być wyższa niż poziom piwnicy budynku - w przeciwnym razie niezwykle trudno będzie uniknąć „mostków zimnych”.

Niektóre cechy filarów wsparcia

Warto o nie zadbać dostępność łączników do belek-opóźnień... Zazwyczaj takie łączniki są pionowymi „szpilkami” z gwintami lub śrubami kotwiącymi osadzonymi na 10-20 cm – następnie w kłodach w odpowiednich miejscach wierci się otwory przelotowe, którymi belki „nakłada się” powstałe szpilki i przyciąga za pomocą nakrętek i podkładek. Wystający nadmiar „nitki” odcina się „szlifierką”.

Powierzchnie boczne słupków, a zwłaszcza ich górna płaszczyzna, na którym lag będzie pasował, najlepiej przykryć warstwą trwałego tynku- dodatkowo wzmocni konstrukcję i spełni rolę dodatkowej hydroizolacji. Na powierzchni gotowych słupków kładzie się 2-3 warstwy małych kawałków pokrycia dachowego.

Po całkowitym wyschnięciu i stwardnieniu zaprawy murarskiej (trwa to około tygodnia), kłody można już układać na gotowych słupach wsporczych.

Układanie bali na ceglanych słupach

Długość opóźnienia dobiera się w zależności od konstrukcji podłogi. Podczas układania na filarach wsporczych istnieją tylko dwie opcje takich konstrukcji - „pływająca” i sztywna.

Podłogi pływające czy twarde?

W pierwszym przypadku cała „kanapka” podłogi leży i opiera się wyłącznie na słupkach, nie jest sztywno przywiązana do ścian lub. W drugim końce opóźnienia są sztywno przymocowane do ścian w taki czy inny sposób; taki projekt praktycznie wyklucza „chodzenie” podłogi, ale gdy budynek się zapada, może to prowadzić do deformacji gotowych podłóg.

Przy „pływającej” wersji podłogi długość opóźnienia jest o 3-5 cm mniejsza niż odległość od ściany do ściany. W drugim przypadku szczelina nie powinna przekraczać 2 cm - w przeciwnym razie kłody trudno będzie sztywno przymocować do ścian. W razie potrzeby opóźnienia można wykonać z dwóch lub więcej kawałków, łącząc je w „pół łapy” - ale połączenie musi koniecznie spaść na słupek wsporczy i być przybite gwoździami lub (w przypadku odstępu do 10x100 mm) przykręcone za pomocą wkrętów samogwintujących.

Jeśli ostateczna długość opóźnień jest mniejsza niż trzy metry, można je układać bezpośrednio na wspornikach (nie zapominając o uszczelkach hydroizolacyjnych wykonanych z pokrycia dachowego!); jednak znacznie lepiej jest ułożyć płasko kawałek deski o grubości 25-50 mm pomiędzy papą a dolną płaszczyzną belki. W przypadku bezpośrednich opóźnień jest to konieczność!

Wyrównanie opóźnienia

Po ułożeniu opóźnień na przygotowanych filarach wsporczych należy je „ustawić” zgodnie z poziomem. Odbywa się to w następujący sposób: za pomocą drewnianych przekładek o małej grubości dwie belki zewnętrzne są ułożone ściśle poziomo, zgodnie z wcześniej obliczonym i zaznaczonym poziomem wysokości. Do tej pory uszczelki stosowane są tylko na skrajnych filarach wsporczych, na razie pośrednie można pominąć. Końce odsłoniętych bali są przybite do ścian; w przypadku podłóg pływających to zakotwienie będzie tymczasowe.

Po obu stronach, w odległości 0,3-0,5 m od ścian, ściśle wzdłuż górnych płaszczyzn ułożonych kłód sznur konstrukcyjny jest rozciągnięty. Wszystkie pozostałe belki pośrednie są wyświetlane wzdłuż niego; następnie, jeśli to konieczne, między pozostałymi słupkami i opóźnieniami instalowane są uszczelki. WSZYSTKIE elementy dystansowe powinny być MOCNO przywiązane (przybite) do lag i, jeśli to możliwe, do słupków wsporczych. Belki powinny ściśle przylegać do słupków, w skrajnych przypadkach dopuszczalne są odstępy nie większe niż 2 mm - ale nie na sąsiednich słupkach.

Szorstka podłoga

Po ułożeniu kłody wykonuje się szorstką podłogę. W tym celu na całej długości dolnego nacięcia opóźnienia z każdej strony przybijany jest wąski pręt (pręt „czaszkowy”). Surowe deski układa się na nim między kłodami o długości równej odległości między kłodami. Po ułożeniu płyty te są pokryte „solidną” folią paroizolacyjną, na którą nakłada się lub przykrywa izolację. Od góry wszystko jest całkowicie pokryte wiatroszczelnym płótnem.

Wentylacja podpodłogowa

Podczas montażu podłogi na ceglane filary w przestrzeni podziemnej musi być zapewniona wentylacja- wymuszone (o dużej kubaturze metra) lub naturalne. Obowiązkowym elementem takiej wentylacji jest tzw "Powietrze": przez otwory lub ściany poniżej poziomu podłogi. Otwory takie powinny być dostępne na całym obwodzie budynku oraz pod przegrodami wewnętrznymi, odległość między nimi nie powinna przekraczać 3m.

Wymiary wywietrzników dobiera się zazwyczaj 10x10 cm, środek otworu powinien znajdować się na wysokości 0,3-0,4 m od poziomu gruntu (powyżej grubości zimowej pokrywy śnieżnej). Niezbędne jest zapewnienie możliwości zamknięcia nawiewów w okresie zimowym. Dodatkowo w celu ochrony przed gryzoniami otwory wentylacyjne zamykane są siatką z drobną siateczką.

Kiedy jeśli podziemie nie jest zbyt głębokie(nie więcej niż 0,5 m) a urządzenie otworów wentylacyjnych jest utrudnione, otwory wentylacyjne wykonane są w samej podłodze - zwykle w narożnikach... Otwory te są zakryte ozdobnymi kratkami i muszą być zawsze otwarte.

Jak prawidłowo zamontować podłogi

Przed ułożeniem desek należy przykryć izolację wiatroszczelną szmatką. Wybór deski zależy od rodzaju powierzchni wykończonej podłogi. Jeśli jest poczęty naturalnie, będziesz potrzebować języka i wpustu listwa(z zamkiem); jeśli ma być układana podłoga z linoleum lub laminatu, całkiem możliwe jest wykonanie zwykłej deski krawędziowej. ALE W KAŻDYM PRZYPADKU DREWNO POWINNO BYĆ DOBRZE SUCHE!

Deskę ryflowaną mocujemy do bali

Pierwsza deska jest umieszczana w odstępie 1-1,5 cm od ściany, a nie blisko niej, z kolcem o ścianę. Kolejne deski są dociskane do poprzednich za pomocą pewnego rodzaju ogranicznika (na przykład zacisków) i pary drewnianych klinów. Deski, zwłaszcza jeśli są grubsze niż 25 mm, są przybijane gwoździami - wkręty samogwintujące w tym przypadku nie są odpowiednie, nie przyciągają źle deski do górnej powierzchni kłody. Na całym obwodzie pomieszczenia należy zachować określoną szczelinę 1-1,5 cm. Istniejące połączenia końców desek podłogowych muszą być ułożone naprzemiennie.

Ostateczne wykończenie ułożonej podłogi

Po ułożeniu podłogi podłoga jest gotowa do wykończenia, które polega na jej szlifowanie (skrobanie) i malowanie farbą lub lakierem... Jest to prawie niemożliwe, aby zrobić to ręcznie - powinieneś użyć elektrycznej frezarki lub szlifierki. Po tej bardzo zakurzonej procedurze zaleca się, aby wszystkie "otwarte" szpachlowanie pęknięć i szczelin między deskami za pomocą szpachli do drewna wykonany na bazie oleju schnącego. Ostatnią operacją przed malowaniem jest zamocowanie cokołu na obwodzie pomieszczenia.

Polerowana powierzchnia jest malowana lub lakierowana, na przykład - jacht; nowoczesny farby i lakiery pozwalają na symulację prawie każdego rodzaju drewna lub powierzchni materiału. Zwykle nakłada się co najmniej dwie warstwy powłoki, do pracy używa się wałka malarskiego i dobrego respiratora. Jeśli chcesz uzyskać niebłyszczącą, ale matową powierzchnię podłogi, możesz użyć wosku lub oleju.