Jak zainstalować rury do ogrzewania podłogowego. Układanie podłóg ogrzewanych wodą: niełatwe, ale skuteczne. Pęknięcia w jastrychu

Ogrzewanie w domu to podstawa sieć inżynieryjna. Ze wszystkich możliwe systemy Największym zapotrzebowaniem jest ogrzewanie podłogowe, ciepła woda użytkowa i to pomimo złożoności jego montażu. Dzięki ciepłej podłodze w pomieszczeniu możesz stworzyć komfortową i przytulną atmosferę. W tym artykule przyjrzymy się ogólne zalecenia montaż ogrzewania podłogowego.

Jak to działa

Podłoga z ciepłą wodą w zmontowanej formie jest strukturą warstwową, zwaną również „ciastem grzewczym”. Jego grubość zależy od kilku czynników:

Grubość zastosowanej izolacji.
Grubość wylewki wyrównującej szorstkiej i wykańczającej.
Średnica obiegu grzewczego.

W skład urządzenia ogrzewania podłogowego wchodzi kocioł, zespół mieszający, kolektor, obiegi grzewcze i inne urządzenia pomocnicze.

Rodzaje

Istnieją 3 rodzaje systemów ogrzewania podłogowego:

Beton . Obwody grzewcze wypełnione są wylewką betonową, która oprócz funkcji ochronnej i wyrównującej pełni funkcję akumulacji ciepła.
płaski . Ten system jest wdrażany głównie w: drewniane domy na opóźnieniach. Są to wszystkie przypadki, w których niemożliwe jest wyposażenie jastrychu betonowego lub całkowity ciężar jastrychu nie jest w stanie wytrzymać zachodzenia na siebie. Ta technika jest również stosowana w domy panelowe gdzie płyty podłogowe nie są w stanie wytrzymać dużych obciążeń.
Drewniany . Podobny system jest stosowany w tym samym miejscu, co system podłogowy, z tą tylko jedną różnicą: obwody grzewcze są montowane między balami pod podłogą, która jest układana na górze bala.

Systemy ogrzewania podłogowego i drewnianego mogą być głównymi tylko wtedy, gdy pomieszczenie i cały dom są dobrze izolowane. Oznacza to, że całkowita utrata ciepła nie powinna przekraczać 40 W / m2. W przeciwnym razie po wyłączeniu ogrzewania pomieszczenie bardzo szybko się ochłodzi. W przypadku wylewki betonowej wszystko jest inne, sam wylewka jest akumulatorem ciepła, więc przez pewien czas w pomieszczeniu będzie utrzymywana komfortowa temperatura. Tak więc podłoga lub system drewniany przy słabej izolacji może służyć jedynie jako dodatkowe ogrzewanie głównego systemu grzejnikowego.

Ciasto z podgrzewaną podłogą

Ciasto odnosi się do wszystkich warstw uwzględnionych w projekcie ogrzewania podłogowego. W zależności od wybranego systemu jego skład może się nieznacznie różnić.

Ciasto Beton System

Grubość ciepłego ciasta betonowego może być różna. Poniżej schemat tortu z przybliżonymi wymiarami grubości każdej warstwy:

Rozważ kolejność układania ciasta grzewczego systemu betonowego:

Podstawa projektu. Jastrych wylewany jest na płytę lub ziemię. W tym drugim przypadku piasek i kruszony kamień są koniecznie wylewane i ubijane o łącznej grubości średnio do 60 mm.
Hydroizolacja. Niezbędne, jeśli w pobliżu znajdują się wody gruntowe.
izolator ciepła. Jego głównym zadaniem jest wyeliminowanie mostka wycieku zimna i ciepła. Na przykład można użyć styropianu o grubości 20-115 mm i gęstości 30-40 kg/m3. Szczególnie grubość izolacji powinna być duża, jeśli pod posadzką znajduje się nieogrzewana piwnica lub grunt. Decydując się na zastosowanie specjalnych mat (wykonanych z izolacji) z występami, należy wziąć pod uwagę, że ich grubość to 30 mm. W celu nadania wymaganej grubości warstwie termoizolacyjnej pod maty dodatkowo umieszcza się styropian.
Folia polietylenowa. Ułożone w dwie warstwy. Grubość folii nie mniejsza niż 150 mikronów.
Siatka wzmacniająca. Konieczne jest nadanie jastrychu wysokiej wytrzymałości w przypadkach, gdy jego grubość przekroczy 60 mm i spodziewane jest duże obciążenie podłoża. Na przykład średnica prętów siatkowych może wynosić od 3 do 5 mm, a rozmiar oczek 100×100 lub 150×150 mm.
Rura. Krok układania rur wynosi 100–300 mm. Rurę mocuje się do siatki wzmacniającej za pomocą specjalnych plastikowych zacisków. Tam, gdzie będzie wyposażona dylatacja, na rury układa się pofałdowanie.
Wykończeniowy wylewka betonowa .
Podłoże. Pod laminat, parkiet lub inny materiał okładzinowy.
Okładzina.

System tarasowania ciasta

Osobliwością tej metody jest to, że po zakończeniu instalacji system ogrzewania podłogowego jest natychmiast gotowy do pracy.

System posadzkowy kołowy składa się z następujących elementów:

Przeciąg podłogi.
Maty z bossami. Pochodzą bez izolacji. W takim przypadku izolator ciepła jest dokupiony dodatkowo. Całkowita grubość może wynosić od 30 do 70 mm. Istniejące bossy pozwolą ci bezpiecznie naprawić rury.
Rura. Jego montaż odbywa się w specjalnej aluminiowej płycie. Należy pamiętać, że nie każda rura nadaje się do ogrzewania podłogowego. Musi mieć specjalną powłokę zapobiegającą skrzypieniu.
GVL lub inny materiał podłogowy.
Podłoże.
Warstwa licowa.

Warto osobno wspomnieć o warstwie, która znajduje się między rurami a materiałem okładzinowym. Rodzaj podłoża może się różnić w zależności od rodzaju wykończenia. Jeśli na podłodze planuje się układanie płytek ceramicznych lub linoleum, na rurze umieszcza się odporną na wilgoć płytę gipsowo-kartonową w dwóch warstwach. Jednak z biegiem czasu płyta gipsowo-kartonowa pod płytkami może się kruszyć, dlatego można rozważyć alternatywne podłoża: odporną na wilgoć sklejkę, arkusze szklano-magnezowe lub płytę wiórową.

Drewniany system ciasta

Rozważ 6 sposobów układania ciepłej podłogi na drewnianych balach, które są realizowane bez jastrychu:

Pierwsza droga.

Deski 50 × 150 mm układa się na drewnianej podłodze w odstępach co 600 mm. Pomiędzy opóźnieniami układana jest wełna mineralna o grubości 100 mm. Rury grzewcze rozwijane są od góry. W odpowiednich miejscach w kłodach wykonuje się otwory do przejścia rury. Sklejka jest umieszczona na górze opóźnienia i materiał wykończeniowy. Wadą tej techniki jest to, że pomiędzy sklejką a rurą tworzy się poduszka powietrzna. To negatywnie wpływa na przewodność cieplną.

Drugi sposób.

Pomiędzy zainstalowanymi lagami rozpościera się termoizolacyjna warstwa styropianu, wełna mineralna itp. Na górze montowana jest płyta wiórowa, płyta OSB lub sklejka. Po wycięciu płyt z płyty wiórowej za pomocą zaokrąglone rogi. Później utworzą obwód grzewczy. Powstałe płytki przykręca się do istniejącej podstawy w odstępach o 4 mm większych niż średnica rury. Następnie folia jest nakładana jako warstwa odblaskowa. Rura grzewcza montowana jest na górze. Na koniec powierzchnia pokryta jest laminatem. Ta metoda nie nadaje się do parkietu, ponieważ podstawa jest dość mobilna.

Trzeci sposób.

Ta metoda jest dość pracochłonna. Izolator cieplny jest również układany między opóźnieniami. Następnie pobiera się deskę równą skokowi rur. W jednym rogu wzdłuż całej deski wykonany jest rowek do układania rury. Najpierw układa się w nim folię, a następnie rurę. Następnie montowany jest materiał okładzinowy.

Czwarty sposób.

W tym przypadku stosuje się specjalne płyty aluminiowe z rowkami do układania rur. Są przywiązani do opóźnień. Ale w tym przypadku zaleca się ułożenie gęstego materiału na wierzchu płyt, na przykład płyty wiórowej, aby zapobiec przebijaniu. I dopiero po tym następuje wykończenie.

Piąta droga.

Podłoga podniesiona jest zamontowana między opóźnieniami. Pomiędzy belkami ułożona jest warstwa termoizolacyjna. Arkusze z bossami są umieszczane na górze na tym samym poziomie co górna część kłody. W miejscach, w których kłoda przecina rurę, wykonuje się małe rowki, a na rurę nakłada się specjalne pofałdowanie. Jest to ważne, ponieważ ze względu na rozszerzalność liniową rura może ocierać się o drzewo. Podłoże i materiał wykończeniowy układa się na wierzchu.

Szósty sposób.

Ta metoda jest jedną z najprostszych. Rury układane są bezpośrednio w izolacji, czyli w styropianu. Przestrzeń między górną częścią kłody a rurą można wypełnić gipsem, który będzie pełnił rolę akumulatora ciepła. Można jednak również użyć czystego, suchego piasku.

Wideo: robienie drewnianego ciasta

Gdzie mogę zainstalować

System ogrzewania podłogowego można montować w różne pokoje. Jednak w każdym indywidualnym przypadku ważne jest uwzględnienie niektórych cech.

W apartamencie. W mieszkaniach miejskich, w których używany jest scentralizowany system ogrzewania, zainstaluj ciepłą podłogę wodną zabroniony. Nowoczesne nowe budynki mają już osobne piony i wyjścia w każdym mieszkaniu do realizacji takiego ogrzewania. Z drugiej strony niektórzy na własne ryzyko i ryzyko wdrażają podobny system w swoich mieszkaniach. W tym celu opracowali nawet szereg schematów, dzięki którym realizowane jest podłączenie do systemu centralnego ogrzewania. Rodzi to jednak szereg trudności. Poziom podłogi wyraźnie się podnosi. Może to stanowić problem w mieszkaniach z niskimi sufitami. Ponadto istnieje ryzyko zalania sąsiadów. Dlatego wszystkie użyte materiały muszą być niezawodne i wysokiej jakości. Jeśli dom ma sufit panelowy, może nie wytrzymać dodatkowego obciążenia, więc wielu ucieka się do alternatywnego ogrzewania - elektrycznego. Podłączenie z układu centralnego wymaga znacznego obniżenia temperatury chłodziwa. W systemie grzewczym chłodziwo ma średnio temperaturę + 60 ° C. W przypadku ogrzewania podłogowego to za dużo, ponieważ zwykle wystarcza +30°C. Jeśli chcesz uzyskać oficjalne pozwolenie na instalację, skontaktuj się użyteczności publicznej i rozwiązywać problemy na poziomie osobistym.
W prywatnym domu. Jeśli chodzi o domy prywatne, tutaj sytuacja jest znacznie prostsza. Najłatwiej przeprowadzić instalację na etapie budowy domu, a raczej przed wylaniem jastrychu. Ważnym wymogiem jest rozmieszczenie wysokiej jakości izolacji wodnej i termicznej. Ciasto grzewcze powinno również zawierać specjalny materiał odblaskowy. Jeśli te wymagania nie zostaną spełnione, nastąpią znaczne straty ciepła. W prywatnym domu jest wyposażony mieszalnik, dodatkowy pompa obiegowa, który równomiernie rozprowadzi energię cieplną po całej podłodze. Jednak przy wszystkich zaletach należy wziąć pod uwagę wady takiego rozwiązania. Po wykonaniu ogrzewania podłogowego i wylaniu ostatniego jastrychu ogrzewanie nie może być uruchomione średnio przez 4 tygodnie. Chociaż do jastrychu dodawane są plastyfikatory w celu jego szybkiego wyschnięcia, jastrych powinien nadal wysychać w sposób naturalny. Ta wada jest niewielka i tymczasowa.

W garażu. Zaangażuj się w aranżację garażu na etapie jego budowy. W wykończonym już garażu praca ta będzie problematyczna i jednocześnie kosztowna. Głównym warunkiem podłogi w garażu jest wytrzymałość na duże obciążenia. Średnia waga samochodu osobowego to 3,5 t. W związku z tym wylewka musi być wykonana z trwałego betonu. Co więcej, po wylaniu wylewki betonowej nie można włączyć ogrzewania. Jeśli nagle system grzewczy ulegnie awarii, problematyczne będzie rozwiązanie problemu, w najgorszym przypadku cała powłoka w garażu będzie musiała zostać całkowicie zdemontowana. Po naprawieniu wycieku zainstaluj ponownie posadzka.
Łazienka. Łazienka to miejsce stała akumulacja wilgoć. Z tego powodu obecność takiego ogrzewania będzie doskonałym rozwiązaniem zapobiegającym powstawaniu wilgoci, pleśni i pleśni. Aby zaaranżować ogrzewanie, należy podnieść poziom podłogi średnio o 110–130 mm.

Zapłata

Przede wszystkim należy zdecydować, czy ogrzewanie podłogowe będzie głównym czy dodatkowym do ogrzewania grzejnikowego. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę charakter podłogi. Płytki ceramiczne ma wysoki współczynnik przewodności cieplnej. Jeśli chodzi o drzewo, liczba ta jest znacznie niższa. Dlatego moc wybranego systemu grzewczego będzie zależeć od rodzaju powłoki.

Dodatkowo brana jest pod uwagę powierzchnia i konfiguracja ogrzewanego pomieszczenia. Jeden obwód grzewczy nie powinien przekraczać 120 metrów. Następnie określa się możliwe straty ciepła, które oblicza się na podstawie:

z jakiego materiału zbudowany jest dom (bloki, drewno, cegła itp.).
rodzaj oszklenia (stosowane są okna z podwójnymi szybami lub profil).
średnia temperatura powietrza w Twojej okolicy.
Czy są dodatkowe źródła ciepła?

Wideo: obliczenia ogrzewania podłogowego

Wideo: obliczanie temperatury ciepłej podłogi

Projekt

Kluczowym elementem systemu ogrzewania podłogowego są rury. Długość obwodu zależy bezpośrednio od średnicy rury. Znane są następujące informacje:

Rura Ø16 mm - do 90 m.
Rura Ø17 mm - do 100 m.
Rura Ø20 mm - do 120 mm.

Im większa średnica rury, tym mniejszy opór hydrauliczny w niej. Jeśli pomieszczenie ma niewielką powierzchnię, zwykle wystarczy jeden obwód. Jeśli jednak przy średnicy rury 20 mm 120 m nie wystarcza na całą powierzchnię pomieszczenia, lepiej nie dodawać długości, ale wykonać 2 kontury. Jednocześnie lepiej, aby ich długość była taka sama z różnicą do 10 m.

Ważną rolę odgrywa stopień ułożenia rur, który może wynosić 15, 20, 25 i 30 cm Jeśli mówimy o dużych pomieszczeniach, takich jak siłownia, krok może mieścić się w zakresie 35, 40 lub 45 cm Jednak w pobliżu dużych okien zaleca się wykonanie kroku rury 10 cm.

Rozważ poszczególne strefy w tabeli:

Te liczby są zalecane. Wybór jednego lub drugiego kroku zależy również od użytej rury. Jeśli jest to metal-plastik, niezwykle trudno jest go zgiąć bez uszkodzenia stopnia o małym promieniu. Dlatego jeśli wzorem układania jest wąż, idealnym krokiem jest 15–20 cm.

Jeśli powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia wynosi 50 m2 lub więcej, zalecana średnica rury wynosi 16 mm. Nawet w dobrze ocieplonym domu zaleca się, aby rozstaw rur nie przekraczał 15 cm przy rurze 16 mm. Im grubsza rura, tym większe są oczekiwane koszty. Wpłynie to zwłaszcza na zakup okuć i innych materiałów o większej średnicy. Projekt powinien być wykonany z rury Ø16 mm.

W niektórych przypadkach stosuje się rury Ø20 mm. Jednak takie koszty są często nieuzasadnione. W końcu ilość wody w systemie znacznie wzrasta, której ogrzewanie będzie wymagało więcej energii cieplnej. Dodatkowo gięcie o podobnej średnicy jest trudne.

Podczas projektowania ważne jest, aby wziąć pod uwagę następujące niuanse:

Najpierw zainstaluj partycje, a następnie określ liczbę obwodów. W jednym pomieszczeniu powinien być jeden obwód.
Kolekcjoner powinien znajdować się na środku domu. Jeśli nie jest to możliwe, problem różnicy długości obwodów rozwiązuje się, instalując przepływomierze. Dzięki temu przepływ chłodziwa będzie równomierny.
Jeśli chcesz zainstalować dwa kolektory, to każdy musi mieć osobną pompę.
Pamiętaj, aby zaizolować sufit między pierwszym a drugim piętrem. Jest to konieczne, aby nie nagrzewać samego sufitu.

Proces projektowania ciepłej podłogi jest złożony i odpowiedzialny. Dlatego wielu korzysta z usług specjalistów lub specjalnych programów.

Układanie obwodów grzewczych

Istnieje kilka schematów układania rur:

wąż.
Ślimak.
Łączny.

Każdy z nich ma swoje własne cechy techniczne, które rozważymy dalej:

wąż . Ten schemat ma kilka oczywistych wad. Przy wejściu do pomieszczenia temperatura chłodziwa i podłogi jest wysoka. Im dalej, tym zimniejsza podłoga. Wyjaśnia to fakt, że schłodzony płyn chłodzący wraca przez linię powrotną. Podczas instalowania takiego obwodu wymagane są specjalne umiejętności. Jeśli stosuje się metal-plastik, etap układania często wynosi 20 cm lub więcej, ponieważ. zginanie rury pod mniejszym kątem jest trudne. Jednak skok można zmniejszyć do 10 cm, ale wokół krawędzi należy wykonać małe pierścienie, co jest pracochłonnym procesem. Często taki schemat układania stosuje się, gdy konieczne jest wyrównanie sąsiednich stref konturowych. Również ta metoda układania rur jest akceptowalna, jeśli powierzchnia pomieszczenia jest bardzo mała, do 6 m 2.
Ślimak . Jego zasadą jest to, że przede wszystkim kontur układa się na obwodzie pomieszczenia ze stopniowym zwężeniem w kierunku środka. Cofnij kontur powraca do punktu początkowego. W takim przypadku, jeśli zaplanowałeś krok między rurą o długości 20 cm, to najpierw kontur układa się w odstępach co 40 cm.Przy suwie powrotnym rura jest układana między już ułożoną, a tym samym tworzy krok 20 cm Ten schemat układania jest jednym z najskuteczniejszych. Wyjaśnia to równomierny rozkład energii cieplnej na całej powierzchni pomieszczenia. Ponadto możliwe jest wzmocnienie stref w pobliżu zewnętrzna ściana lub duże okna, zmniejszając odległość kroku. W przypadku takiego schematu praktycznie nie ma ograniczeń co do kształtu i wielkości lokalu.
Łączny . Oznacza to połączenie dwóch wyżej wymienionych systemów układania rur. Na przykład jedna część pokoju może być wyłożona wężem, a druga ślimakiem. Istnieje również praktyka łączenia wodnego ogrzewania podłogowego z elektrycznym. Jednak w takim przypadku ogrzewanie elektryczne będzie służyć jako dodatek. Jest to szczególnie skuteczne podczas wczesna jesień i późną wiosną kiedy włączyć podgrzewanie wody nieracjonalne.

Wideo: układ pętli obiegu grzewczego

izolacja

Izolacja podłogi musi być wysokiej jakości i bezpieczna dla innych podczas eksploatacji. Wybrany izolator ciepła musi spełniać następujące wymagania:

Odporność na ogień.
Niska przewodność cieplna.
Odporność na wilgoć.
Wytrzymałość.

Dlatego przy wyborze grzejnika należy to wziąć pod uwagę. specyfikacje. Poniżej kilka rodzajów grzałek, które z powodzeniem stosuje się w cieście grzewczym.

Styropian

Jeśli masz wylewkę betonową, idealna jest pianka styropianowa. Jest dwojakiego rodzaju:

Gładki.
Z fasolą.

Druga opcja znacznie upraszcza i przyspiesza proces układania rur. Styropian dzieli się również na 2 rodzaje:

Zwykła pianka.
Ekstrudowana pianka polistyrenowa.

Jeśli porównamy właściwości termiczne, to są one wyższe dla styropianu ekstrudowanego.

Korek

Ten materiał jest odpowiedni pod każdym względem. Wśród jego pozytywnych właściwości są:

Przy nagłych zmianach temperatury korek nie zmienia objętości.
Ekologiczny.
Pod ciężarem jastrychu betonowego praktycznie się nie odkształca.
Choć materiał ma niewielką grubość, charakteryzuje się wysokiej jakości izolacją termiczną.

Jednak oczywistym minusem tej grzałki jest cena. Jego koszt jest prawie 3 razy wyższy niż w przypadku innych materiałów.

Penofol

Penofol lub pianka polietylenowa jest często używana podczas instalowania ciepłej podłogi. Występuje w postaci zwiniętej folii o grubości od 3 do 10 mm. Dla wygody układania rur na powierzchnię folii nakładane są oznaczenia. Jeśli mieszkasz na pierwszym piętrze, a pod tobą jest ziemia lub nieogrzewana piwnica, ta izolacja nie wystarczy. Musi być połączony z styropianem.

Lepiej wybrać penofol o metalizowanej powierzchni, ale nie z aluminium. Ta powłoka nie wchodzi w interakcje negatywne środowisko płynny roztwór, który może korodować zwykłą folię.

Wełna mineralna i ekowełna

Kolektor

Istnieje kilka rodzajów kolektorów, które są wykorzystywane podczas prac instalacyjnych:

Kolektor z wylotami na stożki euro. Jeden z najprostszych typów kolektorów. Jest to rura z gwintami wewnętrznymi i zewnętrznymi do łączenia obwodów grzewczych. Aby jednak wprowadzić go do systemu ogrzewania podłogowego, trzeba będzie dokupić duża liczba części do kompletu.
Rozdzielacz z wyjściami do podłączenia obwodów i zaworami do regulacji. Często są to chińskie kolekcjonerzy sprzedawane w sklepach. Mają jedną oczywistą wadę – po chwili spod uchwytów może zacząć wypływać woda. Tłumaczy się to niską jakością chłodziwa. Są naprawialne, wystarczy wymienić gumową uszczelkę. Takie kolektory nie są przeznaczone do uzupełnienia o dodatkową automatykę sterowania. Idealnie sprawdzą się w domach o małej powierzchni, gdzie kontury są tej samej długości.
Istnieje również kolektor do łączenia rur metalowo-plastikowych. Posiada zawory sterujące i armaturę. Takie zawory mogą być wyposażone w serwonapęd, którego działanie będzie regulowane termostatem zainstalowanym w pomieszczeniu. Same łączniki znane są również jako stożki euro, które składają się z 3 części: stożka euro, tulei i nakrętki złączkowej. Eurocone posiada również pierścień uszczelniający.
W przypadkach, gdy długość obwodów jest inna, a ręczna regulacja nie jest możliwa, zaleca się zakup rozdzielacza z przepływomierzami i gniazdami do serw. Na niektórych kolekcjonerach są one pokryte niebieskimi nakrętkami. Dzięki temu można regulować temperaturę płynu chłodzącego w każdym indywidualnym obwodzie. Można jednak połączyć - kupić kolektor zasilający z przepływomierzami i powrotnym - z konwencjonalnymi zaworami do ręcznej regulacji.

Jeśli chodzi o mieszalnik, to w jego zestawie musi znajdować się:

Zawór bezpieczeństwa. Daje sygnał do mieszania chłodziwa w bardzo wysokiej temperaturze.
Pompa obiegowa. Dzięki temu urządzeniu system równomiernie nagrzewa pomieszczenie.
Objazd. Zapobiega przeciążeniu.
Zawory spustowe i odpowietrzniki.

Szczególną uwagę należy zwrócić na specjalny zawór, który może być dwukierunkowy i trójdrożny. Każdy z nich ma swoje różnice i przeznaczenie.

zawór dwudrogowy . W swoim zestawie posiada głowicę termiczną z czujnikiem wilgoci. Złożenie w razie potrzeby gorąca woda nakłada się. W rezultacie woda jest automatycznie mieszana. Najczęściej takie zawory są wprowadzane do systemu grzewczego, gdzie powierzchnia zabudowy mieszkalnej nie przekracza 200 m2.

Zawór trójdrożny .Podobny zawór określa jednocześnie dwa wskaźniki: zrównoważenie zaworu obejściowego i charakterystykę zaworu obejściowego. Miesza gorący i schłodzony płyn chłodzący. Często zawory trójdrożne wyposażone są w siłownik sterowany regulatorami termostatycznymi i pogodowymi. Proces mieszania odbywa się dzięki obecności wewnątrz zaworu specjalnej przepustnicy, która reguluje przepływ cieczy. Podobny zawór stosowany jest w systemach ogrzewania podłogowego o dużej liczbie obwodów.

Ponadto kolektor i zespół mieszający są wyposażone w czujniki temperatury zewnętrznej. Pozwalają regulować temperaturę chłodziwa, zaczynając od temperatury zewnętrznej. Chociaż taką regulację można przeprowadzić niezależnie, obecność takich czujników pozwala na ustawienie optymalnej temperatury.

Montaż ciepłej podłogi

Proces instalacji składa się z kilku następujących po sobie etapów. Zapoznanie się i zgodność z technologią pozwoli Ci samodzielnie przeprowadzić wszystkie prace instalacyjne.

Hydroizolacja i montaż taśmy tłumiącej

Przede wszystkim prowadzone są prace przygotowawcze. Aby to zrobić, stary jastrych jest całkowicie usuwany. Jeżeli różnica w pomieszczeniu jest większa niż 10 mm w poziomie, należy je wyrównać. Aby to zrobić, możesz wypełnić szorstki jastrych samopoziomujący cienką warstwą.

Kolejnym etapem przygotowań jest montaż taśmy amortyzującej. Konieczne jest skompensowanie rozszerzalności liniowej jastrychu podczas jego ogrzewania. Jeśli go nie używasz, po krótkim czasie jastrych może pęknąć. Taśmę tłumiącą mocuje się na obwodzie całego pomieszczenia do ściany za pomocą warstwy samoprzylepnej lub taśmy samoprzylepnej.

Układanie izolacji

Kolejnym krokiem jest montaż izolacji. Wybór izolacji i sposób jej montażu uzależniony jest od rodzaju pomieszczenia i przeznaczenia ogrzewania. Jeśli masz parter i nie masz ogrzewanej piwnicy, to izolacja powinna być imponująca. Wylewa się warstwę keramzytu i stosuje się styropian o grubości do 100 mm.

Jeśli chodzi o sposób układania izolacji, przy użyciu korka lub penofolu wszystko jest dość proste. Są to materiały arkuszowe, które są sklejane taśmą klejącą. Jeżeli stosuje się systemy styropianowe z rowkami, to ich montaż również nie wiąże się ze szczególnymi trudnościami. Między sobą izolację łączy się za pomocą specjalnych rowków.

Jednak nie zawsze jest możliwe zastosowanie takich grzejników. Często najtańsza jest pianka. W takim przypadku jego instalacja powinna być przeprowadzona od końca do końca. Pożądane jest sklejenie go ze sobą, na przykład pianką montażową. Po zakończeniu izolacji cała powierzchnia musi być pokryta izolacją.

Rozważ kolejność izolacji podłogi za pomocą styropianu:

Krok 1. Pierwszy arkusz umieszcza się w rogu pokoju, tak aby obie strony ściśle przylegały do rogów ścian.
Krok 2. Następnie arkusz jest układany od końca do końca, ciasno dopasowany jeden do drugiego.
Krok 3. Jeśli trzeba ominąć róg, kolumnę lub inną przeszkodę, to styropian można łatwo przeciąć ostrym nożem.
Krok 4. Następny rząd należy ułożyć z lekkim przesunięciem, dokładnie o połowę arkusza.

Jeśli zaplanowałeś izolację w dwóch warstwach, to druga warstwa izolacji powinna być ułożona w poprzek w stosunku do pierwszej. Dzięki temu stawy nie będą się ze sobą pokrywać. Na końcu umieszczana jest specjalna folia z oznaczeniami do montażu rur.

Jeżeli ogrzewanie jest instalowane na podłodze drewnianej, jako grzejnik stosuje się wełnę mineralną. Mieści się między opóźnieniami. Podczas montażu szerokość mat powinna być nieco większa niż odległość między legarami. Umożliwi to szczelne ułożenie izolacji termicznej i zapobiegnie pojawianiu się mostków termicznych.

Wideo: przygotowanie podłoża, ułożenie izolacji termicznej i siatki zbrojącej

Instalacja rurowa

Kiedy izolacja jest zakończona, czas na instalację obwodu grzewczego. W tym procesie ważne jest dokładne obliczenie etapu układania, długości obwodu i liczby wylotów na kolektorze. Jednak wcześniej warto omówić kwestię wyboru rury grzewczej.

Jak wybrać fajkę?

Do ogrzewania podłogowego stosuje się kilka rodzajów rur, z których każdy należy do innej kategorii cenowej. Koszt konkretnej rury zależy od producenta.

Rura	Osobliwości	Przybliżona/średnia cena za metr
	Rury łączone są specjalnymi kształtkami, tworząc mocne i szczelne połączenie. Jednak łatwo ulegają uszkodzeniu podczas instalacji. Wytrzymują temperatury wody do 120°C. Sprzedawane są w zatokach, co znacznie upraszcza proces montażu i dostawy.
	Po podgrzaniu rura metalowo-plastikowa nie ulega deformacji. Rura jest elastyczna i zachowuje swój kształt po zgięciu. Niewielka waga upraszcza proces instalacji.
	Są to drogie rury, które są rzadko używane. Mają najmniejszy promień gięcia. Żywotność wynosi 50 lat. Ciśnienie robocze od 400 atm.

Układanie rur

Na etapie układania rur nie można obejść się bez asystenta. Fajka do ciepłej podłogi jest sprzedawana w zatoczkach, więc jedna będzie się rozwijała, a druga utrzyma wnękę. Sposób instalacji zależy od wybranego systemu. Jeśli wybór padł na specjalne maty z bossami, praca jest znacznie uproszczona, najważniejsze jest obserwowanie etapu układania. Jeśli na izolacji ułożona jest folia do znakowania, do mocowania rury stosuje się specjalne zaciski. A jeśli nie ma takiego znacznika? Możesz zrobić to samemu. W tym celu stosuje się sznurek do krojenia z farbą.

Podczas instalowania rur niedopuszczalne jest ich przerywanie. Jeden obwód musi składać się z jednego całego kawałka rury. Układanie rozpoczyna się od najbardziej odległych stref. Jest to bardzo wygodne, gdy izolacja termiczna wykonana jest w dwóch warstwach. Rury tranzytowe i niezbędne media można umieścić w pierwszej warstwie izolacji.

Proces instalacji rur składa się z kilku etapów:

Scena 1 - odwinąć z wężownicy o długości 10–15 m. Na jednym końcu założyć złączkę i podłączyć ją do zamontowanego rozdzielacza.

Etap 2 - rura na kolektorze jest podłączona do zasilania.

Etap 3 - zgodnie z oznaczeniem rura jest mocowana do izolacji za pomocą wsporników harpuna. Jeśli odcinek jest prosty, wystarczy odstęp 40 cm Na zakrętach odstęp zmniejsza się do 15 cm Podczas zginania należy bardzo uważać, aby nie złamać rury.

Etap 4 – podczas układania upewnić się, że rura nie jest naprężona. Musi być wolna. W przeciwnym razie napięcie będzie stale wyciągać zszywki.

Etap 5 - jeśli wspornik wyleciał, cofnij się od poprzedniego miejsca o 5-10 cm i ponownie zamocuj rurę.

Etap 6 - po obejściu całego obwodu rura jest sprowadzana z powrotem do rozdzielacza i podłączana do przewodu powrotnego za pomocą złączki.

Dla prawidłowego wyważenia ważne jest posiadanie informacji o długości każdego konturu. Oznaczenia można wykonać na samym kolektorze, na przykład przypisując każdemu obwodowi numer lub nazwę pomieszczenia, w którym się znajduje. Odpowiednie notatki można zrobić na kartce papieru. Nie musisz mieć wszystkiego w głowie. Odcinek rur w pobliżu kolektora powinien być izolowany, w przeciwnym razie nastąpi silne przegrzanie podłogi. Ponadto zaleca się zaizolowanie rury przez jeden, tj. izolacja jest nakładana na zasilanie, a powrót pozostaje nienaruszony. Dzięki temu linia powrotna nie będzie się nagrzewać z zasilania.

Istnieje kilka metod mocowania rur:

1 metoda : ściąganie kołnierzy.

2 metoda : drut ze stali miękkiej.

3 metody : specjalny zszywacz i zaciski.

4 metody : tor mocowania.

5 metod : maty z bossami.

6 metoda : płyta rozdzielcza wykonana z aluminium.

Wideo: układanie ogrzewania podłogowego

Wzmocnienie

Często pierwsza warstwa zbrojenia jest układana na wierzchu izolacji. W takim przypadku zapięcie zostanie wykonane za pomocą nylonowych zaciągnięć. Oddzielne sekcje siatki są połączone drutem dziewiarskim. Rozmiar oczek siatki wzmacniającej zależy od wybranego kroku. Siatka powinna mieć 5 mm. Dodatkowo na rurach układana jest warstwa zbrojenia. Tłumaczy się to tym, że siatka leżąca poniżej nie da żadnego efektu.

Zaciskanie

Zaciskanie to proces, który zapewnia, że wszystkie połączenia w terenie są szczelne, a rury nie mają żadnych wad. Ten proces jest wykonywany bezpośrednio przed wylaniem jastrychu.

Prasowanie można wykonać na dwa sposoby:

Woda.
Drogą powietrzną.

Próba ciśnieniowa wodą

Wszystkie obwody muszą być całkowicie rozwinięte i podłączone do rozdzielacza. System jest napełniany przez zasilacz, powstaje ciśnienie do 2,8 atm, co najmniej 2 atm. W takim przypadku najpierw chłodziwo musi sięgać do jednostki mieszającej.

Na linii powrotnej wszystkie korki są zamknięte, często są niebieskie.
Po otwarciu zaworu zasilającego.
W trakcie napełniania rur wodą słychać syczący dźwięk, to powietrze uciekające przez kran Mayevsky'ego lub automatyczny odpowietrznik.
Teraz otwiera się zawór na linii powrotnej. Dzięki temu możliwe będzie odpowietrzenie zaworu spustowego na kolektorze powrotnym.
Napełniony obwód zamyka się na linii powrotnej, a następny otwiera się tutaj.
Na koniec zawór przed rozdzielaczem zasilającym zamyka się, a otwiera się zawór przed rozdzielaczem powrotnym.

Po napełnieniu układu wodą i wypuszczeniu powietrza konieczne jest sprawdzenie konstrukcji pod kątem przecieków.

Testowanie ciśnienia powietrza

W trakcie napowietrzania ogrzewania podłogowego powietrzem usuwany jest odpowietrznik automatyczny, a w jego miejsce wkręcany jest korek. Do pracy potrzebny będzie kompresor lub pompka samochodowa z manometrem. Ciśnienie podczas próby ciśnieniowej powietrzem powinno być trzykrotnie wyższe od ciśnienia roboczego. Dlatego wytwórz ciśnienie powietrza do 5 atm.

Takie ciśnienie powinno powstawać tylko w instalacji ogrzewania podłogowego, a nie w trasie łączącej kocioł z kolektorem. Wyjaśnia to fakt, że niektóre kotły są zaprojektowane tylko dla ciśnień do 3 atm. Dlatego ta sekcja jest sprawdzana później osobno.

Tak więc, gdy powietrze jest wpompowywane do systemu do 4 atm., Zostaw krany zamknięte na jeden dzień. Ciśnienie nie może spaść. Chociaż będzie minimalne odchylenie, ponieważ podczas wtrysku sprężarka lekko podgrzeje powietrze, które później ostygnie. Aby zapewnić szczelność, wszystkie złącza można przepuścić wodą z mydłem.

Elaborat

Jeśli chodzi o wykańczanie jastrychu, ważne jest uwzględnienie kilku ważnych konwencji:

Woda nie może być spuszczana z systemu, ale utrzymywana pod ustalonym ciśnieniem 1,5 atm.
Włączenie ogrzewania jest zabronione.
Wykonaj dylatacje.

Szew temperaturowy całkowicie eliminuje możliwość pękania jastrychu. Jako szczelinę dylatacyjną stosuje się taśmę tłumiącą. Powierzchnię pokoju można podzielić przez 20 m 2 (jest to konieczne, jeśli powierzchnia pokoju znacznie przekracza tę liczbę). Rurę w miejscu przejścia przez dylatację należy wzmocnić falistą.

Do wylewania jastrychu zaleca się stosowanie specjalnych dodatków, które poprawią właściwości techniczne jastrychu. Dodatkowo do betonu dodawany jest plastyfikator, który zapobiega pękaniu jastrychu podczas jego ochładzania/nagrzewania.

Skład betonu:

Beton i przesiewanie - 1:6.
Beton, piasek i tłuczeń - 1: 4: 3,5.

Plastyfikator i inne dodatki wlewa się podczas mieszania mieszanki betonowej. Proporcja jest ustalana na podstawie instrukcji producenta na etykiecie.

W pomieszczeniach mieszkalnych wystarczy wylewka wykończeniowa o grubości 50 mm, w pomieszczeniach fabrycznych do 100 mm. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę następującą właściwość jastrychu - akumulację ciepła. Im cieńszy jastrych, tym krócej zatrzymuje ciepło. Jeśli jest zbyt gruby, do jego ogrzania potrzeba więcej energii cieplnej. Dlatego optymalna grubość jastrychu wynosi 70–80 mm.

Przed wylaniem należy upewnić się, że w instalacji ogrzewania podłogowego panuje ciśnienie 1,5–2 atm. Zabrania się włączania ogrzewania podczas utwardzania betonu.

Proces produkcji jastrychu do latarni morskich przebiega następująco:

Metalowe lampy ostrzegawcze są ustawione zgodnie z poziomem.
Sygnalizatory nie są instalowane na rurach. Możesz ułożyć grube rozwiązanie w postaci kopców, na których zainstalowane są latarnie.
Beton jest wygładzany z reguły. Ważne jest, aby upewnić się, że pęcherzyki powietrza są całkowicie usunięte z korpusu stołu.
Następnego dnia, gdy beton jeszcze nie stwardniał, konieczne jest usunięcie lamp ostrzegawczych, oczyszczenie tych miejsc i wypełnienie ich zaprawą.

Wideo: wylewanie jastrychu

Uruchomienie

Temperaturę roboczą wprowadzać stopniowo. Najpierw ustaw temperaturę na 25°C. Po każdym dniu podnieś go o 5 ° C. Jeśli jako płyn chłodzący stosuje się płyn niezamarzający, wówczas wzrost przeprowadza się o 5 ° C, a jeśli woda, to natychmiast o 10 ° C. Jest to ważny wymóg, ponieważ można uniknąć nagłego i nierównomiernego przegrzania, w wyniku którego jastrych pęka.

Tak więc uruchomienie odbywa się w następujący sposób:

Upewnij się, że wszystkie zawory na kolektorze są otwarte, a płyn chłodzący krąży we wszystkich obwodach.
Głowica termostatyczna zaworu mieszającego jest ustawiona na temperaturę minimalną.
Pompa obiegowa włącza się, gdy kocioł jest wyłączony, ponieważ pompa na kotle będzie przeszkadzać.
Od czasu do czasu konieczne będzie odpowietrzenie nagromadzonego powietrza.
Za pomocą przepływomierzy sprawdź cyrkulację chłodziwa we wszystkich obwodach.
Następnie możesz włączyć ogrzewanie.

Wideo: napełnianie systemu

Ceny ogrzewania podłogowego

Koszt pracy w zależności od miejsca zamieszkania może się nieznacznie różnić. Średnio ceny są prawidłowe. Możesz zobaczyć stawki w poniższej tabeli.

Różne wskazówki, jak prawidłowo zaaranżować ogrzewanie podłogowe, dają całkiem sporo. przydatna informacja, jednak nie zadziała z ich pomocą wykonanie własnych obliczeń na jednym przykładzie. Dlatego skuteczność funkcjonowania konstrukcji będzie zależeć od rąk mistrza.

Aby rozpocząć instalację ogrzewania podłogowego, będziesz potrzebować:

miękki ołówek;
Miarka;
kalkulator;
linijka;
papier milimetrowy.

Na papierze milimetrowym narysuj plan pomieszczenia w skali 1 cm = 0,5 m. Ważne jest tutaj również, aby jak najdokładniej wskazać rozmieszczenie drzwi i okien. Zastosuj projekt umieszczenia rur, przez które będzie dostarczana ciepła woda, wyraźnie zaplanuj lokalizację obwodu. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę pewne punkty.

Według normy techniczne, szczelina między rurami umieszczonymi na krawędziach a ścianą powinna wynosić 20-25 cm.
W zależności od średnicy węża odległość między „spiralami” lub „wężami” powinna wynosić 35-50 cm.
Rurę wychodzącą z pionu należy zainstalować w pobliżu miejsca, w którym do domu dostaje się zimno - drzwi lub okna;
Ściany zewnętrzne powinny mieć maksymalne zagęszczenie węża, w centralnej części pomieszczenia można go układać rzadziej. Najbardziej optymalny schemat instalacji wygląda tak: przy oknach, drzwiach wejściowych i ścianach zewnętrznych stopień ułożenia wynosi 15 cm, a na innym obszarze - 30 cm.
Aby zrównoważyć przepływ dopływający i powrotny, mocowanie należy wykonywać w odstępach co 10 cm.
Pętle przenoszące ciepło nie powinny przekraczać 100 m długości, ponieważ mogą wystąpić znaczne straty hydrauliczne w systemie.
Skrajny kontur należy umieścić w odległości nie większej niż 15 cm od ściany.

Zaprojektowany rysunek posłuży jako podstawa do doboru wymaganej liczby rur i ich długości. Na papierze milimetrowym należy wybrać długość konturu i zgodnie ze skalą przełożyć wartościna rzeczywisty rozmiar. Doprowadzenie systemu do pionu zajmie kolejne 2 m. Należy je również wziąć pod uwagę. W ten sposób będziesz mieć wymaganą liczbę, aby zainstalować je w systemie podłogowym z ciepłą wodą.

Do wodnych „dywanów” potrzebny jest wysokiej jakości wąż

Określ prawidłową średnicę węża. Zwykle waha się od 16 do 20 mm. Czasami stosuje się rury 25 mm. Dopuszczalny kąt gięcia i grubość przyszłej podłogi zależą od średnicy rury.

Wymagane materiały do urządzenia

Na podstawie wskaźnika grubości jastrychu, wykonanego po ułożeniu systemu grzewczego, potrzebna będzie określona objętość zaprawy, którą również należy obliczyć. Objętość wody określa się metodą próbek. Ważne jest, aby uzyskać mieszankę, która nie nadaje się do rozsmarowywania. Jednak roztwór nie powinien być bardzo gęsty, ponieważ może to wpłynąć na trudności w wykańczaniu i polerowaniu powierzchni. Piasek i cement są pobierane w stosunku 3/1. h Nie zawsze musisz samodzielnie tworzyć skład jastrychu - możesz kupić specjalną suchą mieszankę do samopoziomującej podłogi.

W celu izolacji termicznej pobierają materiał (folię aluminiową) w ilości potrzebnej na określoną powierzchnię pomieszczenia. Aby to zrobić, musisz pomnożyć szerokość pokoju przez jego długość - wartość jest wyrażona w metrach kwadratowych. Następnie należy wziąć pod uwagę formację towarową materiału i przeprowadzić późniejsze obliczenia. Płótna laminowane są tutaj uważane za optymalne. Folia na bazie aluminium umożliwia równomierne rozprowadzanie ciepła i zapobiega jego utracie. Folia jest podłożem pod główną izolację.

Wszystkie elementy do ukończenia System grzewczy warto wziąć z marginesem. Będziesz potrzebować:

wkręty samogwintujące,
kołki,
złączki do węży,
latarnie morskie.

Jak działa system ogrzewania podłogowego?

Zgodnie ze schematem wąż umieszcza się pod podłogą w pomieszczeniu. Przez system przepływa gorąca woda lub inny płyn, który przenosi ciepło na wykorzystywaną powierzchnię. Glikol etylenowy lub płyn niezamarzający są również używane jako składnik grzewczy. Do momentu nagrzania podłogi nośnik energii cieplnej rozprowadza się i oddaje energię cieplną pobliskim umieszczonym materiałom i elementom.

Teraz możliwe jest wykonanie trzech rodzajów podłóg: na bazie płótna drewnianego, z kompozycji betonowej i styropianu.

W większości przypadków przy budowie domu używają chodniki betonowe, rzadziej - drewniane klocki, w tym obwód grzewczy. Rozważ betonową podłogę samopoziomującą.

Urządzenie do posadzek betonowych z funkcją grzania

Taki system jest instalowany na żelbetowych podłogach kapitałowych z przyszłym tworzeniem jastrychu cementowo-piaskowego. Wśród mistrzów ta opcja nazywana jest „galaretką” lub „mokrą”. Niezawodność i wydajność metody w praktyce przejawia się w wysokim obciążeniu cieplnym i doskonałych właściwościach wytrzymałościowych.

Tradycyjna podłoga z ciepłą wodą łączy w sobie następujące elementy:

Rury;
hydroizolacja;
zachodzić na siebie;
zbrojony jastrych;
materiał termoizolacyjny;
wykończenie powłoki.

Całkowita grubość tego urządzenia wynosi od 7 do 15 cm Eksperci zalecają ułożenie taśmy tłumiącej na całym obwodzie pomieszczenia, co zapobiegnie utracie ciepła i wzmocni jastrych na styku ze ścianami. Na podłogach o nierównej powierzchni lub w pomieszczeniach o podłużnym kształcie sensowne jest wykonanie dylatacji, która kompensuje rozszerzanie się jastrychu wraz ze wzrostem i spadkiem temperatury. W przypadku domów prywatnych wykonuje się go zwykle wzdłuż linii drzwi, tuż pod progiem.

Materiały termoizolacyjne

W przypadku urządzenia do izolacji termicznej możesz wziąć następujące materiały:

polipropylen;
podkład z korka;
polistyren ekspandowany;
profilowany polistyren.

W większości przypadków teraz użyj materiał profilu Z folia paroizolacyjna, w której znajdują się specjalne „bosy” służące do zabezpieczania rur 18, 17 i 16 mm. W płytach znajdują się zamki boczne, które ułatwiają łączenie paneli. Sam materiał jest drogi, ale jednocześnie jest bardzo wygodny w użyciu.

Wybór rur

Rury są głównym elementem całego systemu grzewczego. Od nich zależy czas eksploatacji i jakość funkcjonowania całej struktury wodnej.

Układanie rury wymiany ciepła odbywa się na dwa sposoby: serpentyn lub spirala. Zgodnie z technologią montażu druga metoda jest prostsza i wymaga mniej pracy pompy. W domach o nachyleniu liniowym lepiej skorzystać z pierwszej opcji, ponieważ ułatwi to usunięcie powietrza z węża.

Materiał jastrychu

Podczas przygotowywania mieszanki na bazie cementu i piasku na urządzenie do jastrychu zaleca się stosowanie plastyfikatorów. Jeśli nie są używane, konieczne będzie ułożenie warstwy o grubości co najmniej 5 cm, a jeśli są używane, wartość tę można zmniejszyć do 3 cm. Aby konstrukcja służyła długo i niezawodnie, należy zastosować siatkę wzmacniającą. W przypadku, gdy powierzchnia pomieszczenia przekracza 40 m2, zaleca się zastosowanie włókna polipropylenowego jako warstwy wzmacniającej.

Górna warstwa

Jeśli mówimy o podłogach dekoracyjnych, to najefektywniejszy zwrot energii cieplnej zapewnia: ceramika i kamień. Górnym elementem całego „tortu” mogą być materiały polimerowe i tekstylne, których grubość nie przekracza 10 mm. Dozwolone jest również stosowanie parkietu, jednak tutaj warto wziąć pod uwagę normy wilgotnościowe, ponieważ możesz spotkać się z pęcznieniem i wysychaniem drzewa.

We wszystkich opcjach należy wziąć pod uwagę wartość pokrycia – nie powinna być wyższa niż 0,15 m²K/W.

Przed wykonaniem pracy musisz wiedzieć, że urządzenie takiego systemu zajmie przestrzeń około 8 cm od podłogi z pokoju. Układ etapowy ogrzewanie podłogowe składa się z następujących elementów:

Praca z bazą

Początkowo z powierzchni podkładu usuwane są wszelkie zabrudzenia, zanieczyszczenia, tłuszcze i oleje, a następnie układa się pierwszą warstwę. Z reguły w domu stosuje się jastrych na bazie mieszanki piasku i cementu. Układa się go ściśle zgodnie z horyzontalnością - wzdłuż latarni morskich. Dozwolone jest instalowanie podłóg samopoziomujących przy użyciu nowoczesnych mieszanek samopoziomujących. Aby ciepło było równomiernie rozprowadzane, trzeba sprawić, by powierzchnia była idealnie płaska.

Schemat-przykład podłączenia podłogi podgrzewanej wodą

Wydzielone miejsce na elementy dokujące łączące rury grzewcze z systemem zaopatrzenia w ciepło domu powinno być ukryte w specjalnej szafce. Najlepiej zrobić niszę, aby zaoszczędzić miejsce. Przybliżone wymiary szafy: 600x400x120 mm. Są to standardowe, dostępne w handlu szafki na rozdzielacze. Można w nich umieszczać zarówno złącza, jak i określone układy regulacyjne.

Połączenie szafy

Zapewnij dostęp do węża powrotnego i rury zasilającej kocioł w szafce. Dołącz do nich zawory odcinające. Podłącz kolektor i załóż na jego koniec wtyczkę. Świetną opcją byłoby zainstalowanie rozdzielacza.

Na jednym końcu należy wkręcić odpowietrznik, a na drugim kurek spustowy. W ten sposób będziesz mógł wyłączyć ogrzewany system w jednym lub drugim pomieszczeniu, jeśli będzie to konieczne do przeprowadzenia napraw awaryjnych.

Układanie warstwy izolacji termicznej i hydroizolacji

Na betonowym podłożu należy ułożyć arkusze folii aluminiowej lub polietylenu:
Zamocuj taśmę amortyzującą wzdłuż obwodu 2 cm powyżej poziomu jastrychu.
Jak materiał termoizolacyjny, weź płyty z wełny mineralnej, styropianu, styropianu, korka, pianobetonu, pianki. Na Państwa życzenie wybrany element powinien charakteryzować się wystarczającą wartością odporności temperaturowej, która generalnie przekroczy wszystkie wskaźniki warstw grzewczych.
Dodatkowa hydroizolacja nie jest wymagana, jeśli jako materiał termoizolacyjny wziąłeś styropian z folią.
Grubość warstwy jest pobierana w zależności od mocy autonomicznego systemu grzewczego, obecności lub braku ogrzewanego pomieszczenia na podłodze poniżej oraz oporu cieplnego podłogi.
Zakup izolatora ciepła do podłóg z ciepłą wodą ma sens, ponieważ z jednej strony ma on występy na rury.

Sprawdzenie pracy i wykonanie wylewki betonowej

Ważne jest, aby przed wykonaniem jastrychu sprawdzić funkcjonalność systemu. Dopiero po sprawdzeniu poprawności działania całego systemu można ułożyć samopoziomującą posadzkę lub zaprawę cementową, dzięki czemu powierzchnia będzie idealnie równa wzdłuż zainstalowanych lamp ostrzegawczych. Po stwardnieniu mieszanki należy jeszcze raz sprawdzić działanie systemu i dopiero wtedy zdjąć urządzenie podłogowe.

Podłogi ogrzewane wodą – popularny system grzewczy z własnym unikalne właściwości. Aby te właściwości objawiły się w pełnej okazałości, musisz zadbać o prawidłowe ułożenie całego ciepłego ciasta podłogowego. Jeśli naruszysz technologię, istnieje ryzyko zakopania systemu w jastrychu. A takie przypadki są dość częste. Jeśli tego nie chcesz, zapraszamy do naszego materiału!

Ze względu na to, że rury ciepłej podłogi są ułożone na całej powierzchni pomieszczenia, uzyskuje się najbardziej równomierne ogrzewanie każdej sekcji. Gdziekolwiek jesteś w swoim domu, będziesz równie wygodny.

Dzięki podłogom wodnym w większości przypadków pozbywasz się grzejników, które zajmowały dodatkową przestrzeń w Twoim domu. Za wszystkie te cechy uwielbiają podgrzewane wodą podłogi w prywatnych domach. Przyjrzyjmy się temu krok po kroku na własną rękę.

Krok 1. Przygotuj bazę

Podstawą ciepłej podłogi w domu jest szorstki jastrych, który w większości przypadków nie jest wylewany bardzo ostrożnie. Dlatego przed rozpoczęciem układania podłóg oczyść powierzchnię jastrychu z nadmiaru gruzu. Jeśli są napływy, sprowadź je do stanu równego. Jeśli są wgłębienia, przytnij je. Czynniki te będą dalej korzystnie wpływać na integralność samego systemu.

Krok 2 Zainstaluj kolektor dystrybucyjny

Ciepłe podłogi są w naszym rozumieniu brane pod uwagę ponad nowoczesny system ogrzewanie niż ogrzewanie grzejnikowe. Jest to jednak dalekie od przypadku – pojawiły się znacznie wcześniej. Uparte fakty historyczne pokazują, że ogrzewanie podłogowe było z powodzeniem stosowane od czasów starożytnego Rzymu, w Korei, a także w Rosji. To prawda, że był wtedy używany tylko ogrzewanie pieca, ponieważ system transportu węglowodorów rurami jeszcze nie istniał. We współczesnym świecie, kraje odnoszące największe sukcesy gospodarcze, powszechnie stosują ogrzewanie podłogowe, i to nie tylko ze względu na oczywisty komfort, ale także bierze się pod uwagę fakt, że takie ogrzewanie oszczędza zasoby energii, na które zapotrzebowanie z roku na rok rośnie.

Ten rodzaj ogrzewania nie jest tani. Części i robocizna są bardzo drogie. Dlatego każdy gorliwy właściciel może wpaść na pomysł zrobienia ciepłej wody własnymi rękami. Dlaczego nie? Co więcej, doświadczenie zarówno udanych, jak i nieudanych wdrożeń zostało już zgromadzone na tyle, aby dać konkretne zalecenia. Celem naszego artykułu jest udzielenie konkretnych porad tym właścicielom, którzy zamierzają wykonać podłogę z ciepłą wodą, ale jednocześnie po to, aby zaoszczędzili pieniądze i w końcu otrzymali to, czego chcieli - wygodne i oszczędne ogrzewanie.

Dlaczego ogrzewanie podłogowe?

Oczywiście są one prostsze w realizacji, łatwiejsze w zarządzaniu, ale koszt nośników energii sam się dopasowuje – ten rodzaj ogrzewania jest znacznie droższy w eksploatacji niż podłoga ogrzewana wodą. Zajmie to tylko 4-5 lat, a podłoga z ciepłą wodą zwróci się z odsetkami, ale tylko pod warunkiem, że zostanie wykonana poprawnie i poprawnie. To właśnie autorzy artykułu chcą powiedzieć naszym czytelnikom. Zamiatanie kolorowych katalogów z drogim sprzętem, ale oparte tylko na doświadczeniach osób, które potrafiły zaimplementować w swoim domu podłogę z ciepłą wodą.

Większość systemów grzewczych wykorzystuje obecnie gaz ziemny jako źródło ciepła - i jest to całkowicie logiczne, ponieważ ten rodzaj paliwa jest tańszy od innych. I ten trend będzie się utrzymywał jeszcze przez co najmniej kilka dekad. Dlatego do ciepłych podłóg najlepiej stosować wodę, w której chłodziwo ogrzewane jest energią spalania gazu ziemnego. Ale do tego musi być spełnionych szereg warunków.

Urządzenie do ogrzewania podłogowego wody

Podłoga z ciepłą wodą to złożony system wieloskładnikowy, którego każda część pełni swoją własną funkcję. Rozważ jego urządzenie na poniższym rysunku.

Typowy projekt„ciasto” ciepłej wody podłogowej

Ten rodzaj ogrzewania podłogowego nazywa się „mokrym”, ponieważ przy jego układaniu stosuje się „mokre” procesy budowlane, a mianowicie wylewanie jastrychu cementowo-piaskowego. Są też tak zwane suche, ciepłe podłogi, ale są one wykonywane głównie. W ramach tego artykułu rozważymy dokładnie „mokre” podłogi z ciepłą wodą, ponieważ są one znacznie lepsze, chociaż ich instalacja jest trudniejsza.

Podłoga z ciepłą wodą zamontowana jest na stabilnej i trwałej podstawie, która może być Płyta betonowa lub gleby. Na podstawie kładzie się paroizolację wykonaną z folii polietylenowej o grubości co najmniej 0,1 mm. Kolejną warstwą „ciasta” jest grzałka, ponieważ najlepiej stosować ekstrudowany, który ma bardzo niską przewodność cieplną, dużą wytrzymałość mechaniczną i rozsądną cenę. Jastrych cementowo-piaskowy jest wyposażony na wierzchu izolacji, do której koniecznie dodaje się plastyfikator - dla mobilności mieszanki, łatwości montażu i zmniejszenia stosunku wodno-cementowego. Pożądane jest wzmocnienie jastrychu metalową siatką drucianą o podziałce komórek 50 * 50 mm lub 100 * 100 mm. W tym samym miejscu, wewnątrz jastrychu, przechodzą rury ciepłej podłogi z krążącym w nich chłodziwem. Zaleca się, aby wysokość jastrychu nad rurami wynosiła co najmniej 3 cm, jednak praktyka sugeruje, że 5 cm jest lepsze, więc wytrzymałość będzie wyższa, a rozkład ciepła po podłodze będzie bardziej równomierny.

Na styku ścian z jastrychem, a także na granicach obwodów grzewczych ciepłej wody układana jest taśma tłumiąca, która kompensuje rozszerzalność cieplną jastrychu podczas jego podgrzewania. Wykładzina podłogowa musi być specjalnie zaprojektowana do pracy z ogrzewaniem podłogowym. Najlepszym wyjściem jest kamionka ceramiczna lub porcelanowa, ale niektóre inne rodzaje powłok - laminat, dywan lub mogą być również używane z ogrzewaniem podłogowym, ale w ich oznaczeniu powinna znajdować się specjalna ikona.

Takie powłoki wymagają jednak ścisłego przylegania reżim termiczny podłoga, co osiąga się dzięki zastosowaniu automatyki - specjalnych jednostek mieszających.

Wymagania dla pomieszczeń, w których będzie realizowane ogrzewanie ciepłą wodą podłogową

Najmądrzejszym posunięciem w budownictwie jest układanie rurociągu ogrzewania podłogowego już na etapie budowy podłóg. Jest to z powodzeniem stosowane w Niemczech, Szwecji, Norwegii, Kanadzie, tak, oraz w innych krajach, w których zasoby energii są bardzo drogie i dlatego stosuje się ogrzewanie podłogowe, które jest o 30-40% bardziej ekonomiczne niż ogrzewanie grzejnikowe. Jest to całkiem możliwe już w gotowym pomieszczeniu, ale musi spełniać określone wymagania. Wymieńmy je.

Najbardziej prawidłowym rurociągiem ogrzewania podłogowego jest ten, który został ułożony na etapie budowy domu

Biorąc pod uwagę znaczną grubość podłogi ciepłej wody - od 8 do 20 cm wysokość stropów w pomieszczeniu powinna umożliwiać montaż takiego systemu grzewczego. Należy również wziąć pod uwagę wielkość drzwi, które muszą mieć co najmniej 210 cm wysokości.
Podłoże musi być wystarczająco mocne, aby wytrzymać ciężki jastrych cementowo-piaskowy.
Podłoże pod ogrzewanie podłogowe musi być czyste i równe. Nieprawidłowości nie powinny przekraczać 5 mm, ponieważ krople silnie wpływają na przepływ chłodziwa w rurach, mogą prowadzić do wietrzenia obwodów i wzrostu oporu hydraulicznego.
W pomieszczeniu, w którym planowana jest podłoga z ciepłą wodą, wszystko prace tynkarskie, okna są wstawiane.
Straty ciepła w pomieszczeniach nie powinny przekraczać 100 W/m2. Jeśli są większe, to warto pomyśleć o ociepleniu, a nie ogrzewaniu otoczenia.

Jak wybrać dobrą rurę do ogrzewania podłogowego?

O rurach ciepłej wody napisano wystarczająco szczegółowo na naszym portalu. Oczywiście do ogrzewania podłogowego lepiej wybrać rury z usieciowanego polietylenu - PEX lub PERT. Wśród rur PEX pierwszeństwo powinny mieć rury PE-Xa, ponieważ mają one maksymalną gęstość usieciowania około 85%, a zatem mają lepszy „efekt pamięci”, to znaczy rury po rozciągnięciu zawsze mają tendencję do powrotu do pierwotnego położenia. Pozwala to na zastosowanie okuć osiowych z pierścieniem ślizgowym, które można bez obaw osadzać w konstrukcjach budowlanych. Dodatkowo w przypadku pęknięcia rury istnieje możliwość przywrócenia jej kształtu poprzez podgrzanie kłopotliwe miejsce budowa suszarki do włosów.

Rury PERT nie mają efektu pamięci, dlatego stosuje się do nich tylko złączki wciskane, których nie wolno zamurować. Ale jeśli wszystkie kontury ciepłej podłogi są wykonane z litych odcinków rur, wszystkie połączenia będą znajdować się tylko na kolektorze i całkiem możliwe jest użycie rur PERT.

Ponadto producenci produkują rury o konstrukcji kompozytowej, w której folia aluminiowa umieszczona jest pomiędzy dwiema warstwami usieciowanego polietylenu, który stanowi niezawodną barierę tlenową. Ale niejednorodność materiału, różnica we współczynnikach rozszerzalności cieplnej aluminium i polietylenu może powodować rozwarstwienie rur. Dlatego lepiej wybrać rury PE-Xa lub PERT z przegrodą z poliwinyloetylenu (EVOH), która znacznie ogranicza dyfuzję tlenu do chłodziwa przez ściankę rury. Bariera ta może znajdować się w zewnętrznej warstwie rury lub wewnątrz, otoczona warstwami PE-Xa lub PERT. Oczywiście ta fajka jest lepsza, w której Warstwa EVOH znajduje się w środku.

W przypadku obwodów ogrzewania podłogowego istnieją trzy główne rozmiary rur: 16 * 2 mm, 17 * 2 mm i 20 * 2 mm. Najczęściej stosuje się 16 * 2 i 20 * 2 mm. Jak wybrać dokładnie „właściwą” rurę.

Po pierwsze marka w tej kwestii ma znaczenie i trzeba na to zwrócić uwagę. Najbardziej znani producenci: Rehau, Tece, KAN, Uponor, Valtec.
Po drugie, znakowanie rur może wiele „powiedzieć”, należy je dokładnie przestudiować i nie należy wstydzić się zadawać więcej pytań sprzedawcy.
Po trzecie, przy wyborze fajki bardzo pomocne są kwalifikacje sprzedawcy. Nie zapomnij zażądać certyfikatów zgodności, zapytaj o dostępność i cenę armatury, mieszalników, rozdzielaczy i innych urządzeń. Konieczne jest ustalenie, w których zatokach sprzedawana jest rura, o ile metrów, aby uwzględnić to w przyszłych obliczeniach.
I na koniec, jeśli zostanie wybrana rura PE-Xa, można przeprowadzić mały test. Aby to zrobić, należy złamać mały odcinek rury, a następnie ogrzać to miejsce suszarką do włosów w budynku. Wysokiej jakości rury PE-Xa, PE-Xb również powinny przywrócić swój pierwotny kształt. Jeśli tak się nie stanie, to co jest napisane na etykiecie, po prostu nie jest rurą PEX.

Zasady projektowania ogrzewania podłogowego

Jednym z najważniejszych etapów układania podłóg z ciepłą wodą jest ich kompetentne obliczenie. Oczywiście najlepiej powierzyć to specjalistom, ale już wystarczająco zgromadzone doświadczenie sugeruje, że można to zrobić samodzielnie. W Internecie można znaleźć wiele darmowych programów i kalkulatorów online. Większość znanych producentów udostępnia swoje oprogramowanie za darmo.

podłoga podgrzewana wodą

Najpierw musisz zdecydować, jaką temperaturę powinna mieć ciepła podłoga.

W obszarach mieszkalnych, w których ludzie spędzają większość czasu stojąc, temperatura podłogi powinna wynosić od 21 do 27°C. Ta temperatura jest najbardziej komfortowa dla stóp.
W pomieszczeniach roboczych – biurach, a także salonach należy utrzymywać temperaturę około 29°C.
W korytarzach, holach i korytarzach optymalna temperatura to 30°C.
W łazienkach i basenach temperatura podłogi powinna być wyższa - około 31-33°C.

Ogrzewanie podłogami z ciepłą wodą jest niskotemperaturowe, dlatego też chłodziwo musi być dostarczane w niższych temperaturach niż w grzejnikach. Jeśli do grzejników można dostarczyć wodę o temperaturze 80-90 ° C, to na ciepłą podłogę można dostarczyć nie więcej niż 60 ° C. W ciepłownictwie istnieje tak ważna koncepcja, jak: spadek temperatury w obiegu grzewczym . To nic innego jak różnica temperatur między rurą zasilającą a powrotną. W systemach ogrzewania podłogowego za optymalne uważa się 55/45°C, 50/40°C, 45/35°C i 40/30°C.

Bardzo ważnym wskaźnikiem jest: (pętle) ciepłej wody podłogowej. Idealnie wszystkie powinny mieć tę samą długość, wtedy nie będzie problemu z wyważeniem, ale w praktyce jest to mało prawdopodobne, dlatego przyjmuje się:

Dla rury o średnicy 16 mm maksymalna długość wynosi 70-90 m.
Do rury o średnicy 17 mm - 90-100 m.
Do rury o średnicy 20 mm - 120 m.

Co więcej, pożądane jest skupienie się nie na górnej granicy, ale na dolnej. Lepiej jest podzielić pomieszczenie na więcej pętli niż próbować uzyskać cyrkulację za pomocą mocniejszej pompy. Oczywiście wszystkie pętle muszą być wykonane z rur o tej samej średnicy.

Układanie stopnia (układanie) rur ogrzewania podłogowego - inny ważny wskaźnik, który jest wykonany od 100 mm do 600 mm, w zależności od obciążenia cieplnego ciepłej podłogi, przeznaczenia pomieszczenia, długości obwodu i innych wskaźników. Wykonanie skoku mniejszego niż 100 mm za pomocą rur PEX jest prawie niemożliwe, istnieje duże prawdopodobieństwo, że po prostu złamie rurę. Jeśli ciepła podłoga jest wyposażona tylko w komfort lub dodatkowe ogrzewanie, można wykonać minimalny krok 150 mm. Więc jaki krok układu należy zastosować?

W pomieszczeniach, w których znajdują się ściany zewnętrzne tzw strefy brzegowe gdzie rury układane są w odstępach co 100-150 mm. W takim przypadku liczba rzędów rur w tych strefach powinna wynosić 5-6.
W centrach pomieszczeń, a także w tych, w których nie ma ścian zewnętrznych, krok układania wynosi 200-300 mm.
Łazienki, wanny, ścieżki przy basenach układane są rurą o rozstawie 150 mm na całej powierzchni.

Sposoby układania konturów ciepłej podłogi

Kontury podłogi ogrzewanej wodą można układać na różne sposoby. A każda metoda ma swoje zalety i wady. Rozważmy je.

Układanie rury do ogrzewania podłogowego „wąż” łatwiejszy w montażu, ale jego istotną wadą jest zauważalna różnica temperatur na podłodze na początku obwodu i na końcu - do 5-10 ° C. Płyn chłodzący przechodząc z kolektora zasilającego do powrotnego w konstrukcji ogrzewania podłogowego schładza się. Dlatego istnieje taki gradient temperatury, dobrze wyczuwalny przez stopy. Zasadne jest stosowanie tego sposobu układania w strefach przyściennych, gdzie temperatura podłogi powinna spadać od ściany zewnętrznej do środka pomieszczenia.

Układanie rury do ogrzewania podłogowego „ślimak” trudniejsze do wdrożenia, ale dzięki tej metodzie temperatura całej podłogi będzie w przybliżeniu równa, ponieważ zasilanie i powrót przechodzą wewnątrz siebie, a różnicę wyrównuje masywna jastrych podłogowy, gdy wymagania projektowe etapu układania są spotkał. W 90% przypadków stosuje się tę metodę.

Połączone metody układania rur ogrzewania podłogowego są również bardzo często używane. Na przykład strefy brzegowe układa się za pomocą węża, a główny obszar za pomocą ślimaka. Może to pomóc w prawidłowym podziale pomieszczenia na kontury, rozmieszczeniu zatoki rur z minimalną ilością pozostałości i zapewnieniu pożądanego trybu.

Można zastosować każdą metodę zmienna podziałka brukowa gdy w strefach brzegowych wynosi 100-150 mm, aw samym pomieszczeniu 200-300 mm. Wówczas możliwe jest spełnienie wymagań dotyczących intensywniejszego ogrzewania stref brzegowych w jednym pomieszczeniu bez stosowania innych metod układania. Doświadczeni instalatorzy często właśnie to robią.

Układ obiegu grzewczego ze „ślimakiem” ze stałym krokiem (po lewej) i zmiennym gołym (po prawej)

Do obliczenia konturów najlepiej użyć specjalnego i bardzo łatwego do nauczenia oprogramowania. Na przykład znany producent Valtec, który dystrybuuje swój program za darmo. Istnieją również prostsze programy do obliczania rozmieszczenia konturów, które obliczają długość pętli, co jest bardzo wygodne. Na przykład program „Ślimak”, który jest również dystrybuowany bezpłatnie. Dla tych, którzy nie są zbyt przyjaźni z komputerem, możesz samodzielnie wykonać obliczenia konturów, używając papieru milimetrowego, na którym możesz narysować plan piętra w skali i „ułożyć” kontury na tym arkuszu za pomocą ołówkiem i obliczyć ich długość.

Przy podziale pomieszczeń na kontury podłogi podgrzewanej wodą należy spełnić następujące wymagania:

Kontury nie powinny przesuwać się z pomieszczenia do pomieszczenia - wszystkie pomieszczenia należy regulować osobno. Wyjątkiem mogą być łazienki, jeśli znajdują się w pobliżu. Na przykład łazienka obok toalety.
Jeden obieg grzewczy nie może ogrzewać pomieszczenia większego niż 40 m2. W razie potrzeby pokój jest podzielony na kilka obwodów. Maksymalna długość dowolnej strony pętli nie może przekraczać 8 metrów.
Na całym obwodzie pomieszczenia, między pomieszczeniami, a także między poszczególnymi obwodami należy ułożyć specjalną taśmę tłumiącą, która po wylaniu jastrychu zrekompensuje jego rozszerzalność cieplną.

Wybór rodzaju izolacji na ogrzewanie podłogowe i jej grubości

Izolacja na podłogę z ciepłą wodą jest obowiązkowa, bo nikt nie chciałby wydawać pieniędzy na ogrzewanie ziemi, atmosfery czy zbędnych konstrukcji budowlanych, ale podłoga jest dokładnie właściwa, która powinna odbierać lwią część ciepła z obieg grzewczy. W tym celu stosuje się grzejnik. Jakie typy powinny być używane? Wśród całej ich różnorodności autorzy artykułu zalecają zwrócenie uwagi tylko na dwa z nich.

Ekstrudowana pianka polistyrenowa (EPS). Materiał ten ma niską przewodność cieplną i wysoką wytrzymałość mechaniczną. EPPS nie boi się wilgoci, praktycznie jej nie wchłania. Jego cena jest dość przystępna. Ta izolacja jest produkowana w postaci płyt standardowe rozmiary 500*1000 mm lub 600*1250 mm i grubości 20, 30, 50. 80 lub 100 mm. Dla dobrego połączenia płyt na bocznych powierzchniach znajdują się specjalne rowki.

Profil termoizolacyjny ze styropianu o dużej gęstości. Na ich powierzchni znajdują się specjalne okrągłe lub prostokątne występy, między którymi bardzo wygodnie jest układać rurę bez dodatkowego mocowania. Skok mocowania rur wynosi zwykle 50 mm. Jest to bardzo wygodne podczas instalacji, ale w cenie są znacznie wyższe niż płyty XPS, zwłaszcza znanych marek. Produkowane są o grubości od 1 do 3 cm i wymiarach 500*1000 mm lub 60*1200 mm - w zależności od producenta.

Płyty XPS mogą mieć dodatkową warstwę folii z dodatkowymi oznaczeniami. Oznakowanie płyt jest oczywiście przydatne, ale obecność folii tylko zwiększa koszt izolacji, a to nie będzie miało sensu z dwóch powodów.

Deklarowany przez producentów współczynnik odbicia nie zadziała w nieprzezroczystym podłożu, takim jak jastrych.
Zaczyn cementowy to silnie zasadowe środowisko, które doskonale „zjada” niewielką (kilkadziesiąt mikronów) warstwę aluminium jeszcze przed stwardnieniem. Musimy zdać sobie sprawę, że tabliczki foliowe to chwyt marketingowy i nic więcej.

Autorzy artykułu zalecają stosowanie do izolacji płyt XPS. Oszczędności w porównaniu z matami profilowymi będą oczywiste. W przypadku elementów złącznych różnica w kosztach jest wystarczająca, a pozostało jeszcze dużo pieniędzy. Pamiętajmy ludową mądrość, że zaoszczędzone pieniądze są podobne do zarobionych.

Jaką grubość powinna mieć izolacja w projekcie ciasta podłogowego z ciepłą wodą? Istnieją specjalne i złożone obliczenia, ale możesz się bez nich obejść. Jeśli nauczysz się kilku prostych zasad.

Jeśli na ziemi będą wykonane ciepłe podłogi, grubość izolacji musi wynosić co najmniej 100 mm. Najlepiej wykonać dwie warstwy po 50 mm i ułożyć je w wzajemnie prostopadłych kierunkach.
Jeżeli w pomieszczeniach nad podłogą piwnicy planuje się ciepłe podłogi, wówczas grubość izolacji wynosi co najmniej 50 mm.
Jeżeli nad pomieszczeniami ogrzewanymi od dołu planuje się ciepłe podłogi, to grubość izolacji wynosi co najmniej 30 mm.

Dodatkowo należy zapewnić mocowanie płyt XPS do materiału podłoża, ponieważ podczas wylewania jastrychu będą miały tendencję do pływania. Idealnie nadają się do tego kołki w kształcie misek. Muszą przymocować wszystkie płytki na stawach i pośrodku.

Aby przymocować rurę do EPS, stosuje się specjalne wsporniki harpuna, które bezpiecznie mocują rurę. Mocuje się je w odstępach 30-50 cm, a w miejscach, w których skręca się rura PEX, skok powinien wynosić 10 cm Zwykle oblicza się, że na 200-metrową wnękę na rury potrzeba 500 sztuk zszywek harpunowych. Kupując je nie musisz gonić za marką, ponieważ będzie kosztować kilka razy więcej. Istnieją bardzo wysokiej jakości i niedrogie zszywki rosyjskich producentów.

Wybór węzła kolektorowo-mieszającego ciepłej podłogi

Podłogowy kolektor wodny jest najważniejszym elementem, który odbiera czynnik chłodzący z sieci, rozprowadza go w obwodach, reguluje przepływ i temperaturę, równoważy pętle obiegu i pomaga usunąć powietrze. Żadna podłoga z ciepłą wodą nie może się bez niej obejść.

Wybór kolektora, a właściwie mieszalnika kolektora, lepiej powierzyć specjalistom, którzy dobiorą niezbędne komponenty. W zasadzie można go montować samodzielnie, ale to temat na osobny artykuł. Wymieńmy tylko, jakie elementy należy uwzględnić, aby nie pomylić się przy wyborze.

Po pierwsze są to same kolektory, które można wyposażyć w różne okucia. Muszą być wyposażone w zawory regulacyjne (równoważące) z przepływomierzami lub bez, które znajdują się na kolektorze zasilającym, a na kolektorze powrotnym mogą być zawory termostatyczne lub po prostu zawory odcinające.

Po drugie, każdy kolektor do usuwania powietrza z systemu musi być wyposażony w automatyczny odpowietrznik.
Po trzecie, zarówno kolektor zasilający, jak i powrotny muszą być wyposażone w zawory spustowe, aby spuszczać chłodziwo z kolektora i usuwać powietrze po napełnieniu układu.
Po czwarte, do połączenia rury z rozdzielaczem należy zastosować złączki, które w każdym przypadku dobierane są indywidualnie.

Po piąte, do zamocowania kolektorów i zapewnienia wymaganej odległości między środkami stosowane są specjalne wsporniki.

Po szóste, jeśli kotłownia nie jest wyposażona w oddzielny pion do ogrzewania podłogowego, za przygotowanie chłodziwa powinien odpowiadać zespół mieszający, w tym pompa, zawór termostatyczny, obejście. Konstrukcja tego węzła ma wiele implementacji, dlatego o tym zagadnieniu będzie mowa w osobnym artykule.

I wreszcie cała jednostka rozdzielająco-mieszająca powinna znajdować się w szafce rozdzielacza, która jest instalowana we wnęce lub na otwartej przestrzeni.

Zespół kolektora mieszającego jest umieszczony w takim miejscu, aby wszystkie długości przewodów od niego do pętli ogrzewania podłogowego były w przybliżeniu równe, a rury główne znajdowały się blisko siebie. Szafka kolektora często chowana jest we wnęce, wtedy można ją postawić nie tylko w szatniach i kotłowniach, ale także w garderobie, korytarzach, a nawet salonach.

Wideo: Jakie obliczenia są potrzebne przed zainstalowaniem ciepłej podłogi

Zrób to sam montaż podłogi podgrzewanej wodą

Po obliczeniach i zakupie wszystkich niezbędnych komponentów możesz stopniowo wdrażać podłogę z ciepłą wodą. W pierwszej kolejności należy wytyczyć miejsca, w których zostaną umieszczone szafki rozdzielcze, w razie potrzeby wydrążyć nisze, a także wykonać przejścia przez konstrukcje budowlane. Wszystkie prace związane z rowkowaniem i wierceniem muszą zostać zakończone przed następnym krokiem.

Instalacja izolacji

Przed tym etapem konieczne jest przygotowanie do tego lokalu - wyjmij wszystko, co niepotrzebne, usuń wszystkie gruz budowlany, zamieć i odkurz podłogi. Pomieszczenie musi być absolutnie czyste. Podczas instalowania płyt musisz być w butach z płaska podeszwa ponieważ pięty mogą uszkodzić powierzchnię. Podajemy kolejność czynności podczas montażu izolacji.

Przede wszystkim poziom czystej podłogi jest ubijany na ścianach za pomocą lasera lub wody. Wszystkie nierówności podstawy są mierzone za pomocą długiej miary i poziomu.
Jeśli nierówności przekraczają 10 mm, można je całkowicie wyrównać czystym i suchym piaskiem, który następnie należy wyrównać.

W przypadku wykonania ciepłej podłogi na ziemi lub nad podłogą piwnicy, folię hydroizolacyjną rozprowadza się z zakładką sąsiednich pasków co najmniej 10 cm iz wejściem na ścianę. Połączenia są uszczelnione taśmą klejącą. Jako hydroizolacja odpowiednia jest folia polietylenowa o grubości 150-200 mikronów.
Zaczynając od najdalszego kąta pomieszczenia, rozpoczyna się proces układania płyt XPS. Układa się je blisko ścian, zaznaczoną powierzchnią do góry.
Płyty XPS muszą być ściśle ze sobą połączone za pomocą rowków znajdujących się na ich bocznych powierzchniach. Podczas układania każdej płyty powinna ściśle przylegać do podstawy i znajdować się w płaszczyźnie poziomej, co jest sprawdzane na poziomie budynku. W razie potrzeby pod płytę wylewa się piasek.

Jeśli na ścieżce układania znajdują się przeszkody w postaci występów, kolumn i innych elementów, to po wstępnym oznakowaniu płytę przecina się nożem budowlanym wzdłuż metalowej linijki. W takim przypadku EPS należy położyć na jakimś niestabilnym podłożu, aby nóż się nie stępił, na przykład kawałek sklejki lub płyty OSB.
Podczas układania następnego rzędu należy pamiętać, że połączenia płyt nie powinny się pokrywać, ale rozchodzić, jak murarstwo. Aby jednak część co najmniej 1/3 jej długości pozostała z pozostałą płytą XPS w rzędzie, to od niej należy rozpocząć układanie kolejnego rzędu.
Jeżeli planowane jest ułożenie drugiej warstwy XPS, to należy to zrobić w kierunku wzajemnie prostopadłym z pierwszą warstwą.
Po ułożeniu izolacji termicznej za pomocą perforatora z długą wiertarką i młotkiem przymocuj kołki talerzowe na każdym styku - na każdym styku i na środku każdej płyty XPS. Połączenia pomiędzy EPPS są uszczelnione taśmą konstrukcyjną.

Jeżeli po zamontowaniu izolacji pozostaną puste przestrzenie lub szczeliny, można je zatkać skrawkami EPS i wydmuchać pianką montażową, ale można to zrobić później, po zamontowaniu rur.

Po tym możemy powiedzieć, że instalacja izolacji została zakończona. Chociaż deski XPS są wystarczająco gęste, aby utrzymać ciężar osoby dorosłej, nadal musisz zachować ostrożność podczas poruszania się po nich. Najlepiej używać szerokich desek lub kawałków sklejki lub płyty OSB.

Montaż rury ciepłej wody podłogowej

Nadszedł najważniejszy i najtrudniejszy moment - montaż rur ogrzewania podłogowego. Na tym etapie musisz być szczególnie ostrożny i dokładny, a tutaj nie możesz się obejść bez asystenta. Pożądane jest również posiadanie specjalnego urządzenia do odwijania rury, ponieważ surowo zabrania się wyjmowania rury z cewki za pomocą pierścieni, ponieważ wtedy będą w niej występować bardzo silne naprężenia, które skomplikują lub uniemożliwią instalację. Główną zasadą jest to, że cewka musi być skręcona, a nie wyjęta z zamocowanej cewki. W zasadzie można to zrobić ręcznie, ale za pomocą urządzenia jest to znacznie łatwiejsze.

Jeśli na górnej stronie płyt XPS znajdują się oznaczenia, to świetnie, układanie rur zostanie znacznie uproszczone. A jeśli nie, to nie należy „dawać się nakłaniać” do zakupu cienkiej folii izolacyjnej z pianki polietylenowej z naniesionymi oznaczeniami. Nie będzie z niego żadnego sensu. Możesz także zaznaczyć siebie. Aby to zrobić, na górnej stronie płytek wykonuje się znaczniki w odległości wymaganego kroku konturu, a następnie linie są ubijane nitką malarską - w ten sposób można wykonać oznaczenia w krótkim czasie. Następnie możesz narysować ścieżki konturów ciepłej podłogi.

jastrych do ogrzewania podłogowego

W przewidzianym miejscu zamontowana jest szafka kolektorowa i montuje się w niej kolektor, natomiast bez grupy pompowo-mieszającej przyda się później. Na wejściu do kolektora, na wyjściu z niego, a także na wejściu do każdej rury należy zabezpieczyć specjalną falistą. Jednak tektura falista od wybitnych producentów kosztuje zawrotne pieniądze, więc całkiem akceptowalna jest jej wymiana na izolację termiczną o odpowiedniej średnicy. Rury muszą być również chronione podczas przechodzenia z pomieszczenia do pomieszczenia iz obwodu do obwodu.

Montaż rury ogrzewania podłogowego należy rozpocząć od miejsc najbardziej oddalonych od kolektorów, a wszystkie rury tranzytowe zaizolować pianką polietylenową, co zapewni maksymalną oszczędność energii do miejsca przeznaczenia i nie spowoduje „utraty” ciepła po drodze. Dalej rura „wynurza się” z płyt styropianowych, już „naga” omija cały swój obieg grzewczy i „nurkuje” z powrotem i już w izolacji termicznej podąża do kolektora. Same rury tranzytowe są umieszczane wewnątrz płyt XPS, w tym celu wycina się w nich trasy przejścia nożem.

Jeżeli izolacja termiczna składa się z dwóch warstw płyt XPS, to najpierw układana jest pierwsza warstwa, następnie układana jest cała komunikacja, łącznie z rurami tranzytowymi ogrzewania podłogowego, a następnie druga warstwa jest dopasowywana i docinana na miejscu.

Ponadto w obszarze ciepłej podłogi mogą znajdować się rury do grzejników, a także przewody doprowadzające ciepłą i zimną wodę. Jeśli jest kilka rur, można je zamocować w wiązce za pomocą kołków w kształcie misy lub za pomocą perforowanej metalowej taśmy i kołków. W każdym razie nie powinny wystawać poza górną powierzchnię płyt XPS, aby można było łatwo ułożyć kontur ciepłej podłogi od góry. Wszystkie ubytki są wydmuchiwane pianką montażową, która po utwardzeniu wycinana jest równo z powierzchni płyt izolacyjnych.

Wzdłuż obwodu pomieszczenia, w którym będą ciepłe podłogi, do ścian przyklejona jest taśma tłumiąca, która ma na celu skompensowanie rozszerzalności cieplnej jastrychu. Taśma jest dostarczana z klejem lub bez. Kupując go nie musisz gonić za marką i przepłacać kilka razy więcej. Teraz powstaje godna taśma tłumiąca pod każdym względem produkcja rosyjska. Jeśli w ogóle nie ma taśmy, to również nie stanowi problemu - można ją zastąpić pianką o grubości 1 lub 2 cm, przyklejoną do ściany płynnymi gwoździami lub pianką montażową.

Taśmę tłumiącą należy również zainstalować między pomieszczeniami i różnymi obwodami. W tym celu produkowana jest specjalna taśma o profilu w kształcie litery T. I w tym przypadku można go zastąpić cienką pianką sklejoną pianką montażową lub klejem.

Instalacja rur odbywa się w następujący sposób:

Z wężownicy odwija się 10-15 m rury, na jej końcu nakłada się izolację termiczną i odpowiednią złączkę do podłączenia do kolektora.
Rura jest podłączona do zasilania odpowiedniego wylotu kolektora.
Rurę układa się po wcześniej oznaczonych trasach i mocuje wspornikami harpuna na prostych odcinkach po 30-40 cm, a na zakrętach po 10-15 cm Rurę należy wygiąć ostrożnie, bez zagnieceń.

Podczas układania nie próbuj od razu mocować rury, ale najpierw należy ją rozłożyć w przybliżeniu wzdłuż torów na 5-10 m, a dopiero potem przymocować za pomocą wsporników. Rura powinna leżeć na izolacji bez naprężeń, nie powinno być wysiłku, który próbuje wyciągnąć zszywki z styropianu.
Jeśli z jakiegoś powodu wspornik wyleciał ze swojego miejsca, to jest montowany w innym, w odległości co najmniej 5 cm.
Po ominięciu całego obwodu ciepłej podłogi rura powrotna wraca do rury zasilającej i podąża za nią obok kolektora. W razie potrzeby nakłada się na nią izolację termiczną.
Po dotarciu do kolektora rura jest do niego podłączona za pomocą odpowiedniej złączki.

W pobliżu odpowiedniej pętli ciepłej podłogi na ścianie, a także na papierze, koniecznie rejestruje się długość konturu. Dane te są niezbędne do dalszego bilansowania.

Wszystkie kontury układa się w ten sam sposób. Na początku będzie to trudne, ale potem, po jednym ułożeniu „ślimaka”, wszystko będzie już jasne, a praca przebiegnie bez problemów. Podczas poruszania się po już ułożonych konturach konieczne jest ułożenie desek, sklejki lub płyty OSB pod nogami lub kolanami.

Nie zaleca się chodzenia w butach przez rury. Lepiej organizować takie „ścieżki”

Wideo: Układanie rury ogrzewania podłogowego

Wzmocnienie instalacji siatki

Trwają spory o stosowność siatki zbrojeniowej. Ktoś mówi, że jest to potrzebne, inni mówią odwrotnie. Jest wiele przykładów udanych realizacji ogrzewania podłogowego bez siatki zbrojącej, a jednocześnie są przykłady nieudanych realizacji ogrzewania podłogowego ze zbrojeniem. Autorzy artykułu przekonują, że wzmocnienie nigdy nie będzie zbędne, a jedynie prawidłowo wykonane.

Internet jest pełen przykładów, kiedy metalowa siatka jest układana i mocowana na izolacji, a dopiero potem do niej za pomocą plastikowe krawaty dołączona jest rura ogrzewania podłogowego. Wydaje się to wygodne, ale nie jest to wzmocnienie, a po prostu umieszczenie pod jastrychem absolutnie bezużytecznej siatki, na którą wydano pieniądze. Zbrojenie ma miejsce, gdy siatka znajduje się wewnątrz jastrychu, a nie pod nim. Dlatego autorzy zalecają umieszczenie siatki na górze rury.

Do wzmocnienia jastrychu odpowiednia jest metalowa siatka wykonana z drutu o średnicy 3 mm i wielkości komórki 100 * 100 mm - to wystarczy. Nie zaleca się stosowania siatek zbrojeniowych ze względu na fakt, że zbrojenie ma pofałdowaną powierzchnię i podczas montażu może uszkodzić gładką powierzchnię rury. Tak, i nie należy wydawać dodatkowych pieniędzy na nadmierną wytrzymałość jastrychu, ponieważ zakłada się, że ciepła podłoga jest już zamontowana na dość solidnym fundamencie. Siatkę układa się na zakładkę na jednej komórce i łączy się drutem dziewiarskim lub plastikowymi zaciskami. Ostre wystające końce należy odgryźć, aby nie uszkodzić rury. Dodatkowo siatka jest mocowana do rury w kilku miejscach za pomocą plastikowych zacisków.

Zamiast siatki metalowej można z powodzeniem zastosować siatkę plastikową, która doskonale wzmocni jastrych i uchroni go przed pękaniem. Wygodniej jest ułożyć plastikową siatkę, ponieważ jest ona dostarczana w rolkach. Podanie plastikowa siatka praktycznie eliminuje uszkodzenia rur, a jego koszt jest znacznie niższy.

Po ułożeniu siatki ponownie pojawia się kwestia ochrony rur, ponieważ poruszając się w butach po metalowej siatce można łatwo uszkodzić zarówno ją, jak i rurę, dlatego ponownie zaleca się poruszanie się tylko po deskach, sklejce lub płycie OSB. Ale nadal istnieje bardzo kompetentne rozwiązanie, które pozwoli uniknąć uszkodzenia rur podczas wylewania jastrychu.

Przygotowuje się zaprawę cementową - taką samą jak przy układaniu jastrychu (1 część cementu M400 i 3 części piasku) i podczas układania z zaprawy powstają „kropelki”, które nieznacznie wystają poza powierzchnię siatka - wystarczy 2 cm. Te „kropelki” są wykonane w takich odstępach (30-50 cm), co pozwoli w przyszłości kłaść na nich deski lub sklejkę i poruszać się całkowicie bezpiecznie. Kolejnym plusem tego podejścia jest mocowanie siatki, ponieważ podczas chodzenia po niej ma ona tendencję do zginania, a to może uszkodzić spawy.

„Stopki” z rozwiązania naprawią siatkę i pomogą bezpiecznie się poruszać

Wypełnianie konturów. Testy hydrauliczne

Tę operację należy zdecydowanie wykonać jeszcze przed wylaniem jastrychu, ponieważ z ukrytą usterką łatwiej jest ją naprawić natychmiast niż po wypełnieniu podłóg. Aby to zrobić, wąż jest podłączony do rury spustowej na kolektorze i odprowadzany do kanalizacji, ponieważ dużo wody zostanie rozlane przez obwody grzewcze. Najlepiej, jeśli wąż jest przezroczysty - łatwo będzie śledzić uchodzenie pęcherzyków powietrza.

Do wlotu kolektora zasilającego, który musi być wyposażony w odcinający zawór kulowy, woda wodociągowa jest podłączona wężem lub rurą. Jeśli jakość wody z kranu jest niska, warto napełnić instalację przez filtr mechaniczny. Pompę do próby ciśnieniowej podłącza się do każdego innego wyjścia podłączonego do obwodów ogrzewania podłogowego. Może to być swobodny wylot rozdzielacza zasilającego, wylot powrotny z rozdzielacza i inne miejsca – wszystko zależy od konkretnej realizacji jednostki kolektora. Na koniec trójnik można wkręcić w kulowy zawór odcinający kolektora zasilającego i przez niego można wykonać zarówno napełnianie instalacji, jak i próby ciśnieniowe. Po przetestowaniu trójnik można zdjąć, a rozdzielacz podłączyć do linii zasilającej.

Napełnianie systemu odbywa się w następujący sposób:

Na kolektorze wszystkie kontury ciepłej podłogi są zablokowane, z wyjątkiem jednego. Automatyczne odpowietrzniki muszą być otwarte.
Woda jest dostarczana, a jej czystość i wylot powietrza są kontrolowane przez wąż spustowy. Na wewnętrzna powierzchnia W rurach podczas produkcji mogą pozostać tłuszcz technologiczny i wióry, które należy zmyć bieżącą wodą.
Po tym, jak całe powietrze ulotniło się, a woda płynie absolutnie czysta, zawór spustowy jest zamykany, a następnie już umyty i napełniony obwód zostaje zamknięty.
Wszystkie te operacje są wykonywane na wszystkich konturach.
Po przepłukaniu, usunięciu powietrza i napełnieniu wszystkich obwodów zawór doprowadzający wodę jest zamknięty.

Jeśli nieszczelności zostaną wykryte nawet na etapie napełniania, są one usuwane natychmiast po zwolnieniu ciśnienia. W rezultacie powinieneś otrzymać system podłóg z ciepłą wodą wypełniony czystym płynem chłodzącym i bezpowietrzny.

Do przetestowania systemu potrzebne będzie specjalne narzędzie - pompka do prób ciśnieniowych, którą można wypożyczyć lub zaprosić doświadczony rzemieślnik posiadanie takiego urządzenia. Opiszmy kolejność czynności podczas zaciskania.

Wszystkie kontury izolowanej termicznie podłogi połączonej z kolektorem otwierają się całkowicie.
Wlej do pojemności pompy ciśnieniowej czysta woda otwiera się zawór zasilania pompy.
Pompa wytwarza w układzie ciśnienie dwa razy większe niż pracujące - 6 atmosfer, jest sterowana manometrem pompy i na kolektorze (jeśli ma manometr).
Po podniesieniu ciśnienia przeprowadza się kontrolę wzrokową wszystkich rur i połączeń, które w zasadzie powinny znajdować się tylko na kolektorze. Ciśnienie jest również kontrolowane przez manometr.
Po 30 minutach ciśnienie ponownie podnosi się do 6 bar i ponownie sprawdzane są wszystkie rury i połączenia. Następnie po 30 minutach te kroki są powtarzane. Jeśli zostaną znalezione nieszczelności, są one natychmiast usuwane po zwolnieniu ciśnienia.
Jeśli nie zostaną wykryte żadne przecieki, ciśnienie ponownie podnosi się do 6 barów i system zostaje pozostawiony na jeden dzień.
Jeżeli po dobie ciśnienie w systemie spadło nie więcej niż 1,5 bara i nie stwierdzono przecieków, wówczas system ogrzewania podłogowego można uznać za prawidłowo zainstalowany i uszczelniony.

Gdy ciśnienie w układzie wzrośnie, rura, zgodnie ze wszystkimi prawami fizyki, będzie próbowała się wyprostować, dlatego możliwe jest „odstrzelenie” niektórych zszywek w tych miejscach, w których były na nie „chciwe”. Dlatego „krople” z roztworu znacznie pomogą utrzymać rurę na miejscu. W przyszłości, po wylewaniu jastrychu, rura zostanie bezpiecznie zamocowana, ale podczas prób ciśnieniowych źle zamocowana rura może przynieść nieprzyjemne niespodzianki.

Wideo: Napełnianie układu płynem chłodzącym

Wideo: Zaciskanie systemu ogrzewania podłogowego

Instalacja sygnalizatorów

Jastrych ogrzewania podłogowego należy wylewać rurami pod ciśnieniem roboczym. Biorąc to pod uwagę w większości systemy zamknięte grzania, ciśnienie robocze powinno mieścić się w zakresie 1-3 bar, można przyjąć wartość średnią i pozostawić w obwodach ciśnienie 2 bary.

Jako lampy ostrzegawcze najlepiej stosować profile prowadzące do płyt gipsowo-kartonowych PN 28 * 27 / UD 28 * 27. Posiadają wystarczającą sztywność i gładką powierzchnię górną, co jest bardzo przydatne podczas wyrównywania jastrychu.

Latarnie należy montować na poziomie gotowej podłogi pomniejszonej o grubość wykończeniowej wykładziny podłogowej. Aby je naprawić, bardzo często używają po prostu podkładek z zaprawy, na których kładzie się profil prowadzący, a następnie zatapia się go poziomo. Ale to podejście ma tę wadę, że jeśli beacon spadnie poniżej wymaganego poziomu, należy go wyjąć, włożyć do świeżego roztworu i ponownie ustawić.

Najlepiej, jeśli latarnie z profilu prowadzącego będą miały pod sobą sztywną podporę i mogą służyć jako kołki do betonu i śruba o odpowiedniej długości. Zaleca się stosowanie specjalnych wkrętów do betonu – kołków, które nie wymagają montażu kołka, co oznacza, że średnica wiercenia będzie mniejsza. Jeśli potrzebujesz wywiercić otwór o średnicy 10-12 mm na kołek, wystarczy 6 mm na kołek. Górna powierzchnia łba śruby powinna znajdować się na poziomie powierzchni przyszłego jastrychu.

Wkręty do betonu - kołki

Latarnie powinny znajdować się w odległości nie większej niż 30 cm od ścian. Nie powinno być dużych odległości między lampami ostrzegawczymi, ponieważ zaprawa ma tendencję do osiadania i może tworzyć się dziura na gotowym jastrychu. Optymalnie - 1,5 m, wówczas do wypoziomowania jastrychu stosuje się regułę budowlaną 2 m. Podczas instalowania lamp ostrzegawczych wykonaj następujące czynności:

Od ścian po lewej i prawej stronie wejścia narysowane są dwie linie w odległości 30 cm - będzie to położenie skrajnych latarni morskich.
Odległość między tymi dwiema liniami jest podzielona na równe części, tak aby nie przekraczała 150 cm Pożądane jest, aby jeden z pasków spadał bezpośrednio przy wejściu do pomieszczenia. W razie potrzeby pasek przypisany do wejścia może być mniejszy.
Na podłodze narysowane są linie pozycyjne przyszłych latarni morskich. Wykonuje się na nich oznaczenia lokalizacji kołków w odstępach co 40-50 cm.
Otwory wierci się na ustaloną głębokość za pomocą perforatora z wiertłem odpowiadającym kołkowi.

Aby ustawić kołpaki w tej samej płaszczyźnie, najlepiej użyć poziomicy laserowej. Jeśli w arsenale mistrz domu go tam nie ma, to nie ma znaczenia, teraz ten jest bardzo użyteczne narzędzie można wynająć, zwłaszcza, że jest potrzebny tylko na jeden dzień.

Poziomica laserowa jest niezbędnym narzędziem do znakowania i instalowania sygnalizatorów

Pozycja lamp ostrzegawczych jest zaznaczona na ścianie. Aby to zrobić, grubość wykończeniowej wykładziny podłogowej jest odejmowana od poziomu czystej podłogi wcześniej narysowanej na ścianie. Na tym znaku ustawia się poziom lasera, a następnie wkręcając lub odkręcając kołki, ich nasadki ustawia się na tym samym poziomie. Jeśli użyjesz do tej operacji zwykłego poziomu budynku, zajmie to znacznie więcej czasu, a błąd będzie wyższy.

Ponadto na zaślepkach kołków układane są profile prowadzące, prawidłowy montaż jest sprawdzany na poziomie budynku. Aby zamocować lampy ostrzegawcze na swoich miejscach, użyj zaprawy cementowej o tej samej recepturze, co jastrych podłogowy (1 część cementu + 3 części piasku).

Latarnie zdejmuje się z kołpaków kołków, a następnie z przygotowanego roztworu wykonuje się ślizgi nieco wyższe niż wysokość jastrychu. Wystarczy zrobić je po 1 metrze, ponieważ latarnia morska będzie już bezpiecznie zamocowana na kołpakach kołków. Ponadto profil układa się i wciska do roztworu, a jego nadmiar z góry natychmiast usuwa się szpachelką. Podsumowując, poziom sprawdza poprawność instalacji wszystkich sygnalizatorów.

Jednocześnie można sprawdzić poprawność montażu wszystkich taśm tłumiących oddzielających pomieszczenia i obwody oraz w razie potrzeby wzmocnić ich położenie zaprawą.

podłoga podgrzewana wodą

Wideo: Montaż lamp ostrzegawczych do jastrychu ogrzewania podłogowego

Jastrych do ogrzewania podłogowego

Jastrychowi z ciepłej wody stawiane są zwiększone wymagania, ponieważ oprócz obciążeń mechanicznych, które przenosi, doświadcza również odkształceń temperaturowych. I zwykle zaprawa cementowo-piaskowa tutaj nie zadziała, mieszankę betonową należy zmodyfikować plastyfikatorem i włóknem.

Plastyfikator ma na celu zmniejszenie stosunku wodno-cementowego, zwiększenie ruchliwości mieszanki oraz zwiększenie jej wytrzymałości na schnięcie. Mobilność podczas układania ciepłego jastrychu jest niezwykle ważna, ponieważ zaprawa musi mocno „chwycić” rury i łatwo uwolnić pęcherzyki powietrza. Bez użycia plastyfikatora jedynym sposobem na zwiększenie ruchliwości mieszanki jest dodanie do niej wody. Ale wtedy tylko część wody wejdzie w reakcję z cementem, a reszta będzie długo odparowywać, co wydłuży czas wiązania i krzepnięcia oraz zmniejszy wytrzymałość jastrychu. Stosunek wody do cementu powinien wystarczyć, aby umożliwić stwardnienie jastrychu. Zwykle na 1 kg cementu potrzeba 0,45-0,55 kg wody.

Plastyfikator jest dostępny w postaci płynnej i suchej. Musi być używany dokładnie tak, jak zaleca producent i nic więcej. Wszelkie „zamienniki” w formularzu mydło w płynie, proszek do prania, klej PVA są niedopuszczalne.

Włókno przeznaczone jest do rozproszonego zbrojenia mieszanki betonowej, co pozwala znacznie ograniczyć lub praktycznie wyeliminować powstawanie pęknięć, zwiększyć wytrzymałość i odporność na ścieranie, zwiększyć wytrzymałość na zginanie i ściskanie. Osiąga się to dzięki temu, że mikrowłókna włókna są rozprowadzane i mocują jastrych w całej objętości mieszanki betonowej.

Włókno to metal, polipropylen i bazalt. Do jastrychu z ogrzewaniem podłogowym zaleca się stosowanie włókna polipropylenowego lub bazaltowego. Dodawany jest zgodnie z zaleceniami producenta, ale zaleca się stosowanie co najmniej 500 gramów włókna polipropylenowego na 1 m 3 gotowego roztworu. Aby uzyskać mieszankę o najlepszych właściwościach, dodaj 800 lub więcej gramów na 1 m 3.

W sprzedaży można znaleźć gotowe mieszanki do wylewania jastrychów ogrzewania podłogowego od znanych i niezbyt dobrych producentów. Skład tych mieszanin zawiera już plastyfikator, błonnik i inne składniki. Z niezaprzeczalną łatwością użytkowania i wysoka jakość koszt gotowego jastrychu będzie znacznie wyższy niż rozwiązania przygotowanego samodzielnie.

Przed wylaniem jastrychu należy usunąć z podłogi wszystkie niepotrzebne przedmioty, w razie potrzeby odkurzyć powierzchnie. Konieczne jest również przygotowanie wszystkich narzędzi i przyborów do mieszania i transportu roztworu. Wszystkie prace związane z wylewaniem jastrychu ogrzewania podłogowego w pomieszczeniu należy wykonywać na raz, dlatego warto mieć dwóch pomocników: jeden przygotowuje roztwór, drugi go nosi, a główny wykonawca układa i poziomuje jastrych. Wszystkie okna w pomieszczeniu muszą być zamknięte, wylewka musi być zabezpieczona przed przeciągami i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Samo przygotowanie zaprawy pod ogrzewanie podłogowe powinno odbywać się wyłącznie w sposób zmechanizowany - jakość rozwiązania powinna być wysoka. Jako mechanizmy pomocnicze można użyć betoniarki lub betoniarki budowlanej. Tutaj nie zadziałają żadne nasadki do wiertarki ani wiertarki udarowej, bez względu na to, co mówią różne „prawdziwe” źródła.

Podstawą rozwiązania jest cement portlandzki w gatunku nie niższym niż M400, który musi być suchy i mieć czas przechowywania nie dłuższy niż 6 miesięcy od daty wydania. Piasek musi być również suchy, umyty i przesiany. Piasek rzeczny się nie sprawdzi – ma zbyt regularny kształt. W przypadku jastrychu stosunek cementu do piasku powinien wynosić 1:3 wagowo, ale w praktyce niewiele osób waży piasek i cement, ale przyjmuje się uniwersalną metodę pomiaru - wiadro. Biorąc pod uwagę, że gęstość piasku budowlanego mieści się w zakresie 1,3-1,8 t/m3, a cementu podczas transportu wynosi 1,5-1,6 t/m3, to nie można bać się mierzyć cementu i piasku w wiaderkach, ponieważ jakość mieszanka będzie doskonale akceptowalna.

Woda w składzie roztworu powinna stanowić około jednej trzeciej masy cementu, to znaczy na 1 worek 50 kg cementu potrzeba około 15 litrów wody. Jednak użycie plastyfikatora zmniejsza stosunek wodno-cementowy, dlatego przygotowując roztwór z wodą, trzeba być bardzo ostrożnym - lepiej trochę niedopełnić, a potem dodać niż przepełnić.

Technologia przygotowania roztworu za pomocą miksera i betoniarki jest nieco inna. Za pomocą mieszadła należy mieszać suchy cement, piasek i spulchnione włókno polipropylenowe lub bazaltowe przy niskich obrotach, a następnie stopniowo dodawać wodę z rozpuszczonym w nim plastyfikatorem. W betonomieszarkach grawitacyjnych, których jest zdecydowana większość, trudno jest wymieszać suchy cement z piaskiem (suchy cement przykleja się do mokrych łopatek i bębna), więc najpierw wlej do niego trochę wody z plastyfikatorem, a następnie stopniowo dodawaj najpierw cement , potem piasek, potem kolejna porcja cementu i reszta wody. Błonnik dodaje się stopniowo. Jedna część z wodą, druga z piaskiem. Jednocześnie włókna nie można wrzucać do bębna betoniarki w kawałku, ale przed ułożeniem należy je podzielić na porcje i spulchnić.

Czas przygotowania zaprawy w betoniarce wynosi zwykle 3-4 minuty, a przy mieszarce nieco więcej - 5-7 minut. O gotowości roztworu decyduje jednolity kolor i konsystencja. Jeśli weźmiesz do ręki grudkę roztworu i ją ściśniesz, nie powinno się z niej wypuszczać wody, ale jednocześnie roztwór powinien być plastikowy. Jeśli umieścisz roztwór w slajdzie na podłodze, nie powinien się on zbytnio rozprowadzać, a jedynie trochę osiadać pod własnym ciężarem. Jeśli zrobisz w nim nacięcia szpachelką, nie powinny się rozmazywać, ale powinny zachować swój kształt.

Układanie jastrychu rozpoczyna się od najdalszych zakątków pomieszczenia i odbywa się pasami wzdłuż latarni morskich. Dopiero po wykonaniu jednego listwy, ułożeniu i wypoziomowaniu kolejnego, proces powinien zakończyć się na wejściu do pomieszczenia. W procesie wyrównywania nie trzeba od razu próbować idealnie wyrównać powierzchni jastrychu wzdłuż lamp ostrzegawczych. Najważniejsze jest to, że w jastrychu nie ma spadków, a niewielkie napływy i ślady reguły można później łatwo skorygować.

Po 1-2 dniach (wszystko zależy od warunków zewnętrznych), gdy po jastrychu można już chodzić, konieczne jest oczyszczenie jego powierzchni. Najpierw tnie się ją nożem budowlanym i usuwa się taśmę tłumiącą wystającą z jastrychu, a następnie bierze się regułę konstrukcyjną i dociska ostrym końcem do płaszczyzny latarni morskich. W kierunku od siebie, krótkimi, ale energicznymi ruchami, czyszczenie odbywa się aż do całkowitego odsłonięcia sygnalizatorów. Następnie powstałe zanieczyszczenia są usuwane, jastrych zwilża się z opryskiwacza i przykrywa folią.

Następnego dnia lampy ostrzegawcze są ostrożnie usuwane, kołki można odkręcać, a powstałe rowki przeciera się zaprawą lub klejem do płytek. Jastrych należy zwilżyć i ponownie przykryć, zaleca się to robić codziennie przez pierwsze 10 dni po wylaniu.

Równoważenie konturów ciepłej podłogi. Uruchomienie

Po pełnym dojrzewaniu jastrychu, a to co najmniej 28 dni, możesz zacząć równoważyć kontury ciepłej podłogi. I w tym procesie bardzo pomocne będą przepływomierze na kolektorze. Dlatego konieczny jest zakup rozdzielacza z zaworami równoważącymi i przepływomierzami.

Faktem jest, że pętle ciepłej podłogi mają odpowiednio różne długości, mają różny opór hydrauliczny. Oczywiście „lwia część” chłodziwa zawsze będzie podążać ścieżką najmniejszego oporu - to znaczy po najkrótszym obwodzie, podczas gdy inne dostaną znacznie mniej. Jednocześnie w najdłuższym obwodzie cyrkulacja będzie tak powolna, że nie będzie mowy o jakimkolwiek odprowadzeniu ciepła. W dobrze zaprojektowanym projekcie ogrzewania podłogowego, natężenie przepływu w każdym obwodzie i położenie zaworów regulacyjnych są zawsze wskazane, ale jeśli ogrzewanie podłogowe jest wykonywane samodzielnie, wystarczy uproszczona, ale skuteczna technika.

Jeżeli zespół pompowo-mieszający nie jest jeszcze podłączony, oznacza to, że jest instalowany. Kolektor ogrzewania podłogowego jest podłączony do linii zasilającej i powrotnej.
Wszystkie kontury ciepłej podłogi otwierają się całkowicie, kolektory otwierają się na wlocie Zawory kulowe dostawa i zwrot. Automatyczne zawory odpowietrzające muszą być otwarte.
Obieg jest włączony. Maksymalna temperatura jest ustawiona na głowicy mieszacza, ale kocioł jeszcze się nie włącza, płyn chłodzący musi krążyć w temperaturze pokojowej.
Ciśnienie w całym systemie grzewczym zostaje doprowadzone do roboczego (1-3 bar).
Wszystkie kontury ciepłej podłogi są zamknięte, z wyjątkiem najdłuższego. Pozycja przepływomierza na tym obwodzie jest odnotowywana i rejestrowana.
Drugi najdłuższy obwód jest całkowicie otwarty. Jeśli przepływ w nim jest większy, to zawór równoważący jest przekręcany, aż przepływ będzie równy najdłuższemu.

Ponadto wszystkie obwody są kolejno otwierane w kolejności malejącej ich długości, przepływ jest regulowany zaworami równoważącymi.
W rezultacie natężenie przepływu we wszystkich obwodach powinno być takie samo. Jeśli tak nie jest, możesz skorygować regulację konturów bez dotykania najdłuższej pętli.

Wszystkie powyższe operacje są wykonywane poprawnie, a przepływomierze pokazują, że występuje cyrkulacja w obwodach, wtedy można rozpocząć testowanie ciepłej podłogi za pomocą podgrzanego płynu chłodzącego. Należy zacząć od niskich temperatur - od 25 ° C, a następnie stopniowo zwiększać temperaturę o 5 ° C każdego dnia, aż chłodziwo zostanie dostarczone do obwodów z jego temperaturą roboczą. Jaka jest kolejność działań na tym etapie.

Na zaworze termostatycznym mieszacza nastawiona jest temperatura 25°C, pompa obiegowa jest włączana na pierwszych obrotach iw tym trybie układ może pracować przez jeden dzień. Jednocześnie cyrkulacja przez przepływomierze jest kontrolowana i korygowana.
Po dobie temperatura wzrasta do 30°C, a system ciepłych podłóg zostaje ponownie pozostawiony na jeden dzień. Kontrolowany jest przepływ i temperatura zasilania i powrotu.
Następnego dnia temperatura wzrasta o kolejne 5°C, do 35°C. Jest to już znacznie bliższe trybowi pracy ogrzewania podłogowego, dlatego już teraz warto regulować różnicę temperatur między kolektorami zasilającym i powrotnym. Jeśli jest w zakresie 5-10°C to jest to normalne, a jeśli więcej, to prędkość pompy obiegowej należy zwiększyć o jeden krok.
Maksymalna temperatura, do której można podnieść temperaturę w kolektorze zasilającym ogrzewanie podłogowe to 50 °C, ale lepiej tego nie robić, tylko sprawdzić w trybach pracy - 45 °C lub 40 °C. Podobnie sprawdzana jest różnica temperatur między zasilaniem a powrotem. Pompa musi pracować z najniższą możliwą prędkością, aby różnica temperatur wynosiła do 10°C.

Nie można od razu ocenić poprawności regulacji ciepłej podłogi, ponieważ taki system grzewczy jest bardzo bezwładny. Poczucie zmiany zajmuje kilka godzin reżim temperaturowy. Dlatego każdy, kto wykonał własne ogrzewanie podłogowe, powinien uzbroić się w cierpliwość i stopniowo doprowadzać system do trybu, który zapewni żądaną temperaturę podłogi, uwzględniając powłokę. Aby to zrobić, będziesz musiał „pobawić się” ustawieniami zaworów równoważących, głowic termicznych (jeśli kolektor jest w nie wyposażony) i prędkością pompy obiegowej. Najważniejsze jest to, że działa podgrzewany wodą system podłogowy „zrób to sam”.

Dowiedz się jak, zapoznając się z instrukcją ze zdjęciem w specjalnym artykule na naszym portalu.

Wniosek

Uparte statystyki pokazują, że system podłóg z ciepłą wodą oprócz oczywistego komfortu zapewnia również znaczne oszczędności energii. Te same statystyki wskazują, że z roku na rok rośnie liczba udanych samodzielnych wdrożeń takiego ogrzewania. Wszystkie technologie zostały już opracowane, rynek jest zalewany dowolnymi komponentami, na każdy gust, kolor i budżet. Niezbędne informacje są zawsze w otwartych źródłach, zawsze możesz poprosić ekspertów o poradę. Zespół autorów ma nadzieję, że ten artykuł rozwiał początkowy strach i wyjaśnił czytelnikom, że całkiem możliwe jest wykonanie podłogi podgrzewanej wodą własnymi rękami.

Wideo: Jak obliczyć i zrobić zrób to sam podgrzewaną podłogę?

W przeciwieństwie do elektrycznego ogrzewania podłogowego na ciekłym nośniku ciepła wymaga bardziej skomplikowanych obliczeń do integracji z systemem grzewczym. Żywotność i wydajność systemu zależą bezpośrednio od prawidłowego doboru materiałów, armatury, instalacji i schematu ogrzewania.

Dobór rur do ogrzewania podłogowego

Wbrew powszechnemu przekonaniu wybór rur do montażu wymiennika ciepła w podłodze nie jest tak szeroki. W sumie istnieją dwie opcje: usieciowany polietylen i miedź. Najbardziej oczywiste zalety materiałów specjalnych to trwałość, odporność na odkształcenia oraz niski współczynnik rozszerzalności liniowej. Ale główną zaletą jest bariera tlenowa, która ostatecznie zatrzymuje tworzenie się osadów na wewnętrznej powierzchni rur.

Znaczenie zastosowania miedzi w wysokiej przewodności cieplnej rur i odporności na korozję. Oczywistą wadą jest złożoność instalacji i wysokie ryzyko awarii w obecności cząstek stałych (piasku) w chłodziwie. Chociaż lutowanie wymaga tylko niedrogiej lampy gazowej i topnika, prawidłowe wygięcie cewki jest trudnym zadaniem. Dzieje się tak pomimo tego, że rurki miedzianej może być kilkadziesiąt zwojów, a jeden błąd, który spowodował zerwanie, prowadzi do sklejenia całego segmentu lub konieczności dodatkowego lutowania.

Rury polimerowe (polietylenowe) mają wyższy współczynnik rozszerzalności cieplnej, dodatkowo tracą swoje właściwości wytrzymałościowe po nagrzaniu powyżej temperatur roboczych, jednak w ciepłe podłogi w zasadzie płyn chłodzący nie nagrzewa się powyżej 40 °C. Łatwość instalacji to zdecydowany plus. Łatwo wygina się i wpasowuje w spiralę lub serpentynę. Rura dostarczana jest w zwojach po 200 m, co pozwala na układanie ogrzewania podłogowego bez jednego złącza w całej objętości przyszłego jastrychu. Większość markowych rur polietylenowych wymaga użycia specjalnego narzędzia do zaciskania i spawania.

Zapewnienie obiegu

Systemy ogrzewania wodnego z ogrzewaniem podłogowym nie działają na zasadzie grawitacji i zawsze pozostają niestabilne. Z tego powodu dochodzi do przegrzania: awarie w systemie cyrkulacji i recyrkulacji mogą dostarczać nawet 70-80ºС, więc środki z oszczędności na użyciu rur polimerowych należy przynajmniej częściowo przeznaczyć na poprawę automatyki i mechanizmów pomocniczych.

Natężenie przepływu chłodziwa w rurkach jest ściśle regulowane przez producenta, przypisanie tego zadania do ogólnej cyrkulacji układu oznacza zwiększenie ryzyka awarii. Urządzenie musi być zainstalowane przed węzłem kolektora wymuszony obieg, następnie każdy z obwodów jest regulowany w celu dostosowania wymaganego natężenia przepływu. Określa to maksymalną długość pętli każdego obwodu oraz różnicę temperatur na jego początku i końcu.

Do pompowania wody w układzie należy stosować pompy obiegoweprzeznaczone do ogrzewania grzejnikowego. Średnica dysz jest określona przez wymaganą przepustowość rury, za pomocą której pompa jest podłączona do kolektora. Wysokość podnoszenia (lub ciśnienie pompowania) jest określana przez całkowity opór hydrodynamiczny rur, deklarowany przez ich producenta dla różnych konfiguracji pętli i promieni gięcia. Każde połączenie wymaga zwiększenia wysokości podnoszenia. Regulacja prędkości dla pomp ogrzewania podłogowego nie jest wymagana, jednak przy przyspieszonej cyrkulacji możliwe jest bardziej intensywne pompowanie układu, aby szybko osiągnąć reżim.

Montaż kolektora

W przypadku korzystania z więcej niż jednego odgałęzienia do ogrzewania podłogowego, obecność zespołu kolektora (grzebienia) jest bezwzględnie konieczna. Samolutowanie kolektora, nawet na dwie pętle, nie da pożądanego rezultatu, prawie niemożliwe jest zrównoważenie linii przy braku równomiernego rozkładu i regulatorów zaworów.

Kolektor jest wybierany zarówno na podstawie liczby rozgałęzień, jak i całkowitej przepustowości. W istocie jest to wielokanałowy regulator przepływu. Spośród materiałów korpusu najkorzystniejsze są stal nierdzewna i wysokiej jakości mosiądz. Do ogrzewania podłogowego można zastosować dwa rodzaje kolektorów. Przy różnicy długości konturów mniejszej niż 20-30 metrów odpowiednie są zwykłe mosiężne z zaworami kulowymi. Przy większym rozkładzie oporów hydrodynamicznych potrzebny jest specjalistyczny kolektor z regulatorami przepływu na każdym wylocie.

Należy pamiętać, że nie ma konieczności kupowania rozdzielacza podwójnego (zasilanie + powrót). Możesz zainstalować wysokiej jakości mieszalnik z przepływomierzami na linii zasilającej, a na powrocie - tańszy z zaworami zaworowymi (nie kulowymi). Osobno warto zwrócić uwagę na to, do jakiego rodzaju rur przeznaczony jest zespół kolektora. Większość tanich produktów polega na łączeniu rur MP, które słabo nadają się do ogrzewania podłogowego i dlatego są coraz rzadziej używane. W przypadku obwodów polietylenowych lepiej zainwestować w niezawodne i sprawdzone rozdzielacze REHAU, a w przypadku systemów z rur miedzianych - Valtec i APE. Zaleca się łączenie rur miedzianych z rozdzielaczem za pomocą złączek kielichowych i/lub gwintowanych, nie zaleca się lutowania bezpośredniego ze względu na słabą konserwację takich połączeń.

Jednostka przygotowania temperatury

Sam grzebień kranów to nie cały kolektor. Jako zespół jednostka mieszająca jest uzupełniona specjalnymi armaturami, które zapewniają regulację temperatury wody przed jej wejściem do systemu. Można mieszać zarówno gorącą, jak i zimną wodę, co zasadniczo determinuje specyfikę obu rodzajów mieszania.

Prosty schemat włączania ciepłej podłogi. 1 - zawór trójdrożny; 2 - pompa obiegowa; 3 - zawór kulowy z termometrem; 4 - rozdzielacz z przepływomierzami; 5 - kolektor powrotny z zaworami sterującymi; 6 - kontur ciepłej podłogi. Kontrola temperatury w obwodzie odbywa się ręcznie i jest silnie uzależniona od temperatury chłodziwa na wlocie.

Pierwszy typ wykorzystuje obieg zamknięty, mieszając gorącą wodę za pomocą zaworu trójdrożnego w razie potrzeby. Wadą systemu jest to, że w przypadku awarii automatyki lub użytkowania kotłów na paliwo stałe, może być doprowadzona duża ilość gorącej wody na raz, co niekorzystnie wpływa na polimery, a także wykładzinę podłogową i mikroklimat w pomieszczeniu. Dlatego pompowanie ciepłej wody jest praktykowane głównie w systemach z rurami miedzianymi.

Gotowe urządzenie mieszające do ogrzewania podłogowego. Kontrola temperatury i stopnia wymieszania chłodziwa odbywa się w pełni automatycznie

W przypadku obwodów polietylenowych preferowane są droższe kolektory, mieszanie zimna woda od powrotu, aby obniżyć temperaturę wlotową. Złożoność takich jednostek mieszających wynika z obecności dodatkowej pompy recyrkulacyjnej. Regulacji można dokonać zarówno za pomocą regulowanego zaworu dwudrogowego, jak i za pomocą elektronicznego termostatu, który steruje prędkością silnika pompy. Ten ostatni jest przykładem walki o celność i zmniejszenie bezwładności systemu, zresztą bardzo udane. Jednak takie systemy są niestabilne.

To, czy wziąć zespół kolektora, jest kwestią sporną. Oczywiście obecność gwarancji jest oczywistym plusem, ale nie zawsze można znaleźć model z niezbędnym wiązaniem i liczbą kranów, w takich przypadkach będziesz musiał sam zmontować urządzenie.

Warstwa ocieplająca i magazynująca

Ciasto podłogi ogrzewanej wodą to: izolacja z pianki polimerowej, rury grzewcze i jastrych akumulujący ciepło w kolejności od dołu do góry. Grubość i materiały użyte na warstwy bazowe należy dobrać zgodnie z parametrami pracy systemu.

Izolacja dobierana jest z uwzględnieniem planowanej temperatury ogrzewania, a dokładniej różnicy temperatur pomiędzy ciepłą i podłogową podłogą. Najczęściej używaj płyt EPS lub PPU z krawędziami doczołowymi. Materiał ten jest praktycznie nieściśliwy pod rozłożonym obciążeniem, a odporność na przenoszenie ciepła jest jedną z najwyższych. Przybliżona grubość izolacji polimerowej wynosi 35 mm dla różnicy temperatur 30 ºС, a następnie 3 mm na każde 5 ºС.

Sposoby instalacji ogrzewania podłogowego w prywatnym domu. Proponowane są trzy opcje mocowania i rozprowadzania rur: A - Zastosowanie specjalnych mat montażowych do ogrzewania podłogowego. B - Montaż na siatce zbrojącej z krokiem 10 cm za pomocą plastikowych opasek. C - Układanie rur w przygotowanych rynnach w izolacji za pomocą ekranów refleksyjnych. Projekt ciepłej podłogi: 1 - betonowa podstawa podkładu; 2 - izolacja; 3 - taśma tłumiąca; 4 - jastrych betonowy; 5 - podłoga; 6 - siatka wzmacniająca.

Oprócz ochrony rur przed uszkodzeniem, wylewka reguluje bezwładność instalacji grzewczej i wyrównuje różnicę temperatur pomiędzy powierzchniami podłogi bezpośrednio nad rurami i między nimi. Jeśli kocioł pracuje w trybie cyklicznym, ogrzany beton będzie oddawał ciepło, nawet jeśli chwilowo nie ma dopływu ciepłej wody. W przypadku przypadkowego przegrzania jastrych wysokotemperaturowy zapewni usunięcie temperatury, wykluczając uszkodzenie rur. Średnia grubość jastrychu wynosi 1/10-1/15 odległości między sąsiednimi rurami. Zwiększając grubość, możesz pozbyć się efektu zebry termicznej przy rzadkim układaniu rur. Oczywiście w tym przypadku wzrośnie zużycie materiałów, a także bezwładność i czas potrzebny systemowi na osiągnięcie reżimu.

W przypadku montażu ogrzewania podłogowego na gruncie konieczne jest wylanie 15-20 cm nieściśliwej warstwy ASG. Kruszywo dla dodatkowej izolacji termicznej można zastąpić keramzytem. Na izolowanych podłogach ramowych ciepłą podłogę można natychmiast ułożyć na środku hydroizolacyjnym, który pokrywa podłoże, aby zapobiec wyciekaniu mleczka cementowego z jastrychu. W najlepszym przypadku pod rurami układa się termiczną warstwę odcinającą 20-25 mm pianki poliuretanowej lub XPS. Nawet tak cienka warstwa wystarczy, aby wyeliminować mostki cieplne reprezentowane przez konstrukcję nośną podłogi, a także rozłożyć obciążenie z jastrychu.

Niuanse instalacyjne

Montaż podłogi ogrzewanej wodą powinien odbywać się według wcześniej zaplanowanego schematu. Kolektor wymaga miejsca wyposażonego do montażu, może to być kotłownia lub schowek ukryty w ścianie. Zasadność instalowania kolektorów pośrednich zależy od tego, czy uzyska się oszczędności w porównaniu z układaniem rur z centralnego rozdzielnicy, a także czy taki wzrost długości największej pętli jest akceptowalny. Zaleca się podłączanie rur do stref grzewczych w pomieszczeniach nie wymagających ukierunkowanego ogrzewania podłogowego: spiżarniach, korytarzach i podobnych.

Rury ogrzewania podłogowego należy mocować wyłącznie do specjalnego systemu montażowego. Perforowana taśma lub siatka zapewnia precyzyjną regulację etapu instalacji, niezawodne mocowanie podczas utwardzania mieszanki oraz szczeliny niezbędne dla temperatury roztworu.

System mocowania mocowany jest do podłogi poprzez izolację bez znacznego nacisku. Trzeba go naprawić w otworach powstałych po zgięciu płatków, aby ścisnąć rurki. W ten sposób punkty mocowania znajdują się najbliżej elementów grzejnych, co uniemożliwia ich unoszenie się, przesuwanie lub podnoszenie całego systemu podczas wylewania mieszanki betonowej.