Soovitused kokkupanekuks ja paigaldamiseks. Maa- ja maamajade küttesüsteemid. Boilerid, geisrid, boilerid - Remont, hooldus, käitamine. Soovitused paigaldamiseks ja paigaldamiseks

Hind on 10 900 rubla.

Seda tüüpi katlad on mõeldud kuni 2900 W soojuskadudega elu- ja teenindusruumide kütmiseks ja sooja veevarustuseks (ruumi pind kuni 300 m 2, olenevalt ruumi mudelist ja soojusisolatsioonist). Reeglina kasutatakse selliseid seadmeid kütmiseks erasektori majad.

Katlad töötavad maagaasil GOST 5542-87, rõhk 635 - 1764 Pa.See tähendab, et seadmed on loodud meie Venemaa standardite järgi ja on maksimaalselt kohandatud suurte gaasirõhu langustega meie kauakannatanud gaasivõrgus. Vee temperatuuri hoidmise vahemik aparaadis on 50 - 90 °C.

Seadme üldmõõtmed on 1179/420/533 mm (kõrgus/laius/sügavus), horisontaallõikes on aparaat ümara kujuga. Automaatika, mida toodab CJSC "MASHZAVOD" (ei vaja toiteallikat, mis on N-s väga oluline A W JA x töötingimused) . Plaat tüüpi soojusvaheti(mis tagab kõrge efektiivsuse, mitte vähem kui 85%) . Seade on ette nähtud kasutamiseks jahutusvedeliku loomuliku ringlusega süsteemides.(ei vaja tsirkulatsioonipumpa) , ülemine juhtmestik ja atmosfääri paisupaak. Veeringluse tingimuste parandamiseks küttesüsteem seade on eelistatav paigaldada keldri- või poolkeldriruumidesse kütteseadmete (radiaatorite) tasemest madalamale.

Seda tüüpi katlaid on CJSC "MASHZAVOD" tootnud enam kui 30 aastat ning need on end Ukrainas ja endise NSV Liidu naabervabariikides hästi tõestanud. Nendest kateldest sai prototüüp gaasikatelde "ZhMZ" (Žukovski masinaehitustehas) loomisel.

Need katlad erinevad Dani kateldest järgmiste parameetrite poolest:

Ohutusautomaatika "Eurosit" sisseehitatud rõhu stabilisaatoriga

Kullatud kontaktidega tõukeandur "Campini"

Madala leegi roostevabast terasest põleti "Polidoro"

temperatuuriandur

Iseloomulik	AOGV-11.5
Nimivõimsus, kW	11,5
Köetav pind, m 2	35-120
Veetarbimine kuuma veevarustusrežiimis kuumutamisel temperatuuril 45 ° C, mitte vähem kui, l/min	-
Gaasi tarbimine, mitte rohkem kui, m 3 / tund	1,45
Kasutegur pideval töötamisel, mitte vähem kui, %	85
Kaal, kg	48
mõõtmed
- kõrgus, mm	1179
- laius, mm	420
- pikkus, mm	533
Keerme läbimõõt seadme gaasitoru sisselasketorus	G 1/2-B
Küttetorude keerme läbimõõt	G 2-B
Kuuma veevarustussüsteemi torude keerme läbimõõt	-

Seda väljaannet kirjutama ajendas mind sündmuste ahel, mis sundis mind proovima kätt gaasikatla isehoolduses. Märgin kohe, et see ei ole päris "parimate tavade vahetus", nagu tavaliselt esitatakse, kuna mõned väidetavad faktid räägivad vastupidiselt kasutaja esialgsest täielikust kogenematusest. Kuid võib-olla aitab esitatud teave neid, kes seda loevad, selliseid vigu vältida.

Fakt on see, et võrgu näilise teabe rohkuse tõttu pidin silmitsi seisma tõsiasjaga, et arusaadav samm-sammult juhised seda pole nii lihtne leida - enamasti piirdub kõik foorumites valikulise nõuandega. Tehase käsiraamat käsitleb paljusid probleeme üsna kuivalt, ega too erilist selgust ning mõned olulised aspektid jäävad üldiselt praktiliselt märkamata, mis põhimõtteliselt tõid kaasa olukorra, millest juttu tuleb. Niisiis, mis põhjustas ja kuidas gaasikatel AOGV-11.6-3 oma kätega puhastati.

Kuidas see kõik algas

Aastal omandatud oma maja kolisime 2002. aasta septembris. Küttesüsteem oli (ja on siiani), kuid siis korraldati see loodusliku tsirkulatsiooni põhimõttel. Katlaruum on eraldi juurdeehitises, mis on varustatud kõikide olemasolevate reeglite järgi. Soojusgeneraatorina kasutati vana malmkatelt gaasipõletitega, mõned, nagu praegu mäletan, uskumatult suured, sees ka “isetehtud” šamotttellistest müüritisega. Temaga oli see täielik häving: meie mitte kõige külmematel talvedel (Moldova, Transnistria) keris loendur iga kuu 800 kuupmeetrit!

Ühesõnaga otsustati asendus läbi viia. Valisime AOGV-11.6-3-U nii madala hinna kui ka massi kaalutlustel head arvustused selle mudeli kohta sõpradelt. Samal ajal paigaldati see tsirkulatsioonipump. Tulemusi ei tulnud kaua oodata – juba järgmisel talvel maja oli palju mugavam ja soojus jaotus ühtlaselt kõikidesse tubadesse. Ja igakuine gaasitarbimine langes rohkem kui kolm korda! - tavaliselt mahub 220 - 270 kuupmeetrit.

Gaasikatla AOGV-11,6-3 hinnad

gaasikatel AOGV-11,6-3

Tootjate kiituseks tuleb kohe öelda, et viimase 13 aasta jooksul pole nende ostetud seadmete tööga probleeme olnud. Isegi külmal talvel 2008-2009, kui käis järjekordne “gaasisõda” ja rõhk gaasivarustustorudes viidi kriitilise miinimumini, sai katel ülesandega üsna hästi hakkama - kodus polnud palav. , ja külmumine meid ei ähvardanud. Ausalt öeldes oli mul isegi imelik lugeda foorumitest, et paljudel majadel on sellistel majadel gaasiklapi nupp pidevalt kinni - automaatikaga lihtsalt ei olnud kogu tööperioodi jooksul probleeme.

Meie linna gaasiinspektorite külastused toimuvad regulaarselt. Seadmete toimimise kohta pole kunagi olnud erilisi kaebusi. Ainus märkus oli üle-eelmisel aastal - vahetada korstna gofreeritud osa (enne juuretorusse sisestamist) tsingitud terasest valmistatud osa vastu. Puudujääk on kõrvaldatud.

Sel aastal tuli külmavärk veidi vara ja juba oktoobri alguses otsustati katel käivitada kõige madalamal võimsusel. Kuid avastati probleem - süütetah ei tahtnud süttida ja kui süttis, siis nii tillukese leegiga, et seda oli vaevu näha. Loomulikult ei võimaldanud selline põleti termopaari kuumutamist ja automaatika ei töötanud.

Sarnast olukorda (aga väiksemas plaanis: tõrvik süttis kohe, kuid oli nõrk) täheldati ka aasta varem. Süüteotsik oli selgelt ummistunud ja eelmisel aastal aitas see, et mul õnnestus (omal ohul ja riisikol) läbi pika kõvera toru selle “joa” peale pritsida purki karburaatori puhastusvedelikku. Peale vedeliku aurumist proovisin süüdata - kõik toimis ja eelmisel talvel terve kütteperioodi jooksul enam probleeme polnud.

Eelmisel aastal saime hakkama ilma showdownideta - karburaatorite jaoks puhastati otsik sellisest vedelikust

Kuid sel aastal osutus selline meede ebapiisavaks - mõju osutus isegi vastupidiseks. Süütaja ei süttinud üldse.

Ma tõesti ei tahtnud kogu põletitega gaasiseadet täielikult eemaldada (ja ma isegi ei teadnud, kui juurdepääsetav see siis oli). Proovisin, keerates magnetklapiploki küljest lahti gaasi toitetoru süüturi külge, autopumbaga läbi puhuda. Kasutu. Midagi polnud teha - tuli mõelda, kuidas kogu põletiplokk eemaldada, et süüteotsik mehaaniliselt puhastada.

Katel on muidugi kinni seotud, süsteem täis. Juurdepääs altpoolt on minimaalne, kuna boiler seisab endiselt spetsiaalses süvendis. Kõik see oli alguses väga hirmutav – kuidas gaasiplokki lahti võtta? Ma ei leidnud ühtegi mõistlikku nõu, kuid leidsin ühes foorumis vihje - see sõlm pöörleb ümber kesktelje - sisend gaasitoru.

Kuna märkimisväärses mahus operatsioone ei toimunud, siis ma selles etapis pilti ei teinud. Allpool näidatud toimingud viidi läbi hiljem, kui boiler uuesti lahti võeti. Kuid olemus jääb samaks.

Seega, kui proovida boilerit altpoolt vaadata (esmaseks "olukorra" uurimiseks kasutasin algul alla pandud peeglit), avaneb midagi sellist:

Põletiplokk ise on paigaldatud alumisele kaanele. Noole pos. 1 on kujutatud gaasi toitetoru sisselaskeava peapõleti. Pos. 2 on süüturi ja termopaari torude sisend. Ja kogu seda komplekti, lisaks gaasitoru jäikusele, hoitakse kolme konksu abil katla silindrilise korpuse ääriku küljes. Need asuvad piki põhjaplaadi serva korrapärase kolmnurga tippudes. Sinine nool näitab ühte neist, seda, mis asub süüteaknast veidi vasakul.

Teine konks on vasakul katla tagaküljele lähemal (kui olete näoga süüteakna poole).

Kolmas on peaaegu täpselt automaatika all, kaubaalusele laskuvate vertikaalsete torude tasemel.

Gaasikatelde hinnad

gaasikatel

Peale kogu põhjaosa põhjalikku ülevaatust ei leidnud ma muid kinnitusi ega kinnituselemente. See tähendab, et peavad olema sooned, mille kaudu saab need eendid korpuse ääriku küljest lahti ühendada. Selle tulemusena selgus, et seal oli ainult üks soon ja see asus kolmanda konksu piirkonnas (etenduse käigus). Sellele pääsemiseks tuleb kaubaalust veidi päripäeva keerata. Joonisel on pöörlemissuunda tähistatud rohelise noolega. Muide, ka korpuse avanev värvimata osa on hästi näha - on näha, kuidas kaubaalus nihkub.
Kinnitamise põhimõttest aru saanud. Aga panni keeramiseks ja põletiploki eemaldamiseks on loomulikult vaja gaasitoru, süütetoru ja termopaari kontakttoru automaatikaploki küljest lahti ühendada.
Kõigepealt kontrollisin veel kord, kas gaasivarustus kodusest juhtmestikust on välja lülitatud.

Seejärel keeras ta ettevaatlikult lahti automaatikaploki liitmike mutrid.

1 - gaasi toitetoru süütepõleti külge. võti 12 jaoks.

2 – termopaari kontaktiga toru. võti 12 jaoks.

3 - gaasivarustustoru peapõleti külge. Võti 27 jaoks.

Peagaasitoru paroniittihend on eemaldatud. Kontrollitud - heas korras. Põletustoru peal - tihend jäi tii liitmikule, aga ka - on selge, et see pole kulunud ja teenib ikka päris hästi.

Pärast selle koostu lahtivõtmist pöördus kaubaalus üsna kergelt ja läbi soone eraldus korpusest lahti torudele kõige lähemal asuv hoidik. Nüüd, toetades alust altpoolt, toidame seda veidi enda poole - ja ka ülejäänud kaks hoidjat tulevad haardumisest välja. Langetame kogu komplekti põrandale ja tõmmake see ettevaatlikult katla jalgade vahelt välja.

Fotol on eemaldatud kaubaalus, kuid broneerin uuesti - fotod on tehtud hiljem, katla teisese lahtivõtmise käigus. Esimesel korral oli pilt palju "puhtam". Lisaks teeb tekst selgeks, miks sellele nii palju tähelepanu pööratakse.

Kontrollisin põhipõleti seisukorda - täiesti puhas, mingeid deformatsioonijälgi ei esinenud. Tema töö kohta kaebusi ei olnud.
Seejärel liikus ta kogu selle ettevõtmise "süüdlase" juurde – süütepõleti otsiku juurde. Keerasin lahti kaks kruvi, mis hoiavad seda koostu (taht pluss termopaar) kokkupandud asendis. Kruvid aga pidasid algul vastu, aga peale WD-40-ga töötlemist läksid ikkagi. Ta eemaldas pilootpõleti karbikujulise korpuse, jõudis düüsi juurde.

Messingist otsik ise oli pealt kaetud helevalge kattega (nagu katlakivi) ja see eemaldati väga kiiresti, ilma vaevata peene liivapaberiga. Otsik ise, jah, oli võsastunud, isegi visuaalselt vaevu “joonistatud”. See pole ka okei – ta võttis lahtisest kaablist peenikese vasesoone ja tegi augu puhtaks. Tagatiseks puhusin ka pumbaga surve all toru ühendamise küljelt automaatikasõlme tee külge. Kõik ülesanded täidetud!

Samal ajal, kui on vaba juurdepääs, puhastasin termopaari toru käänaku väga hoolikalt liivapaberiga - “null”: seal oli väga kerge oksiidikiht - see kogunes suvise seisaku perioodil.
Panin kõik sõlmed hoolikalt kokku vastupidises järjekorras. Natuke kannatasin kaubaaluse tagurpidi paigaldamisega - aga siis harjusin ära.

Esiteks on vaja kogu see plokk järk-järgult, ilma viltu, tõsta nii, et põleti läheks korpuse sisse ning süütaja ja termopaari koost ei klammerduks korpuse ääriku külge. Seejärel, seistes torude küljel, lükake kogu seda komplekti veidi enda poole, tehke väike kalle allapoole, nii et kaubaaluse vastasserv veidi tõuseks (sõna otseses mõttes paar kraadi!) Seejärel tuleks kaubaalust ettepoole söötmisel korraga peale panna kaks kaugemat konksu, et need läheksid korpuse äärikusse. Suunake endale lähim konks lõigatud soonde ja kui see sinna siseneb, keerake kogu kaubaalust vastupäeva. Selle pöörlemise ulatust näitab visuaalselt torude asukoht - gaasitoru asub otse automaatikaüksuse harutoru all, nagu see oli lahtivõtmise ajal.

Paigaldasin kõik torud paika, olles kontrollinud tihendite olemasolu ja õiget sobivust. Keerasin mutrivõtmega kinni gaasi toitetoru ja süütetoru küljes olevad mutrid. Enne termopaari toru uuesti paigaldamist, väga ettevaatlikult, sõna otseses mõttes vaevu puudutades, puhastasin kontaktpadjad nulliga. Seda mutrit pingutati vastavalt loetud soovitustele mitte võtmega, vaid käsitsi, ainult sõrmede jõuga.
Kontrollisin ühenduste tihedust - tõin köögist švammi, millega pesuaine, avas gaasivarustuse, “pesi” gaasitorude liitekohad - kõik korras, lekke märke pole.
Proovisin boilerit käivitada. Taht süttis suurepäraselt – ühtlase leegiga, termopaari painde "pestes". Sõna otseses mõttes 15-20 sekundiga - gaasiklapp töötas. Ootasin paar minutit, siis avasin põhipõleti gaasivarustuse - see süttis ühtlaselt, ilma vatita. Katsetasin - sulgesin ja avasin peapõleti toite mitu korda: kõik on korras - taht põleb ühtlaselt, ei kustu, põleti süttib nagu tavaliselt.

See on kõik, panin umbes soovitud küttetaseme, sulgesin süüteakna kilbi ja lahkusin, uhkusega edukalt tehtud töö üle.

Ma ei teadnud siis, et mu "seiklused" alles algavad!

Seda saate teada, uurides meie portaali spetsiaalses artiklis peamisi hindamiskriteeriume.

Ootamatu probleem

Mitu päeva ei tekitanud katla töö kaebusi - ei tuhmunud, küttesüsteem töötas hästi. Möödus aga umbes nädal ja mulle tundus, et katlaruumi tekkis varem ebatavaline lõhn - see pole puhtal kujul gaasi lõhn, vaid pigem põlenud gaasi “aroom”. Lisaks hakkas jääma mulje, et majapidamise tunde järgi jääb soojast puudu.

Paar korda läks öösel boiler välja - ilma nähtava põhjuseta. Noh, siis - rohkem. Umbes nädal hiljem katlaruumi sisenedes nägin õudset pilti - põleti leek üritas kilbiga suletud süüteakna kaudu “välja pääseda”. Üsna suur osa metallkorpusest akna kohal oli peaaegu tulikuum, sellel olev värv põles üleni “puhtaks” metalliks.

Loomulikult kustutati katel koheselt. Pärast jahtumist proovisin katse korras süüdata. Taht töötab hästi, ka automaatika töötab hästi. Kui aga põhipõleti süüdata, siis esiteks on leegil leekide oranžid otsad. Ja teiseks, leegi “kroon” ei ole suunatud täiesti ülespoole, vaid kaldub ka soojusvaheti ja katla väliskesta vahele.

Selge, see selge märk see, et katla sees puutub kuumade gaaside vool kokku mingisuguse takistusega, ühesõnaga - kanalid on tahma kasvanud. Tahm on igal pool, isegi süüteakna kontuuril - seda pole varem juhtunud, et süütamisel lähevad käed kuidagi mustaks ja nüüd tekivad sõrmedele mustad laigud, muide, neid on väga raske maha pesta isegi nendega. soe vesi ja seep.

Kuid vastuseta jääb küsimus – miks? Lõppude lõpuks pole ma nii paljude aastate jooksul kunagi pidanud sellise probleemiga tegelema.

Foorumites jällegi kasulik – põhjuse otsimiseks. Ja ühel neist sain head nõu - selline pilt on iseloomulik gaasi mittetäielikule põlemisele ilma täiendava õhu juurdevooluta. Ta hakkas rohkem tegelema oma katla disainiga ja paljastas midagi, millele ta lihtsalt polnud varem tähelepanu pööranud. See on kraekujuline siiber gaasitoru katla sisselaskeava juures, altpoolt, otse kaubaaluse juures. Seal toru peal on kaks diametraalselt vastakuti asetsevat auku, mida see siiber katab.

Jooksin kontrollima: on - siiber katab peaaegu täielikult mõlemad augud. Kehv "materjali" tundmine viis selleni, et ma ei pööranud sellele nüansile üldse tähelepanu. Ja ilmselt liigutas ta põletiploki lahtivõtmise käigus selle siibri kogemata asendisse, kus õhu juurdepääs oli blokeeritud.

Proovisin neid aknaid avada ja boilerit süüdata - jah, leek muutis kohe värvi ja muutus ühtlasemaks. Aga "kroon" kipub muidugi ikkagi korpuse ja soojusvaheti vahele, ehk siis leitud põhjus ei päästa mind boileri puhastamisest.

Boileri puhastus

On selge, et puhastamiseks pean uuesti lahti võtma - ka põletiploki lahti võtma ja lisaks eemaldage katla ülemine kate.

Pidin veidi kannatama vihmavarju eemaldamisega, sisse keeramisega metallosa korsten. Fakt on see, et katlaruumis endas - telliskivi, kohalikku tüüpi, mis on paigaldatud vundamendile ja sellesse on põimitud kaks toru - katlast ja ülalt gaasikolonnist.

Katla toru müürin ise, tegin õigel ajal kvaliteetselt ja see “istub” väga tihedalt. Pidin pingutama, et saavutada väike vastureaktsioon. Kuid lõpuks selgus - seda oli võimalik tõsta nii, et vihmavarju toru küljest eemaldamiseks jäi piisavalt ruumi. Pilt osutus väga kirjuks.

Vihmavarju enda all paistavad juba tahmaladestused. Ja kui vihmavarju altpoolt vaadata, siis poolkerakujulisel kondensaadi jagaja-kollektoril on pehme lahtine tahmakiht paksusega alla 10 millimeetri.

Katla ülemise katte eemaldamiseks tuleb esmalt lahti ühendada ja lahti võtta tõmbeandur. Seda hoitakse kaanel plaatidega, mis on kruvitud kahe isekeermestava kruviga (ülaloleval joonisel - näidatud siniste nooltega). Aga olenemata sellest, kui palju ma neid isekeermestavaid kruvisid keerasin, pöördusid nad oma kohale, ilma millimeetritki üles liikumata. Lõpuks sülitas ta selle asja peale – otsustas kaane koos anduriga eemaldada. Selleks keerake esmalt võtmega 14 lahti mutter, mis ühendab toru automaatikaüksuse teega.

Kontrollisin kohe paroniidi tihendit - "aktiivne", jäi paigale ja otsustasin seetõttu seda mitte häirida.

Lisaks tundub, et kõik on lihtne - kaas kinnitatakse katla korpusele kolme isekeermestava kruviga.

Isekeermestav kruvi, mis asub katla esiküljel, tuli üsna lihtsalt välja.

Kuid ülejäänud kahel oli "vägivaldne vastupanu". Nad lihtsalt ei tahtnud end liigutada. Ei aidanud võimsad kruvikeerajad, WD-40 töötlemine ega koputamine - need seisavad liikumatult.

Lõpuks hakkasid kruvikeeraja pilud “lakkuma” - kuid kõik sama nulltulemusega. Oli ainult üks väljapääs - veskiga kruvide pead ära lõigata, õnneks neid “higi alla” ei tehtud.

Isekeermestavate kruvide hinnad

isekeermestavad kruvid

Pole hullu – lõigake väga korralikult. Tulevikku vaadates ütlen, et hiljem asendasin need kinnitusdetailid kuuskantpealiste katusekruvidega – juhul, kui katla edaspidi tuleb puhastada. See hoiab veelgi paremini ja selle lahti keeramine ei tekita probleeme.

Kaas istus tihedalt ja ma pidin seda isegi altpoolt veidi koputama - toetudes puuklotsi alumisele servale. Pärast seda tõusis ta sujuvalt õhku.

Kaane tagaküljel on selgelt näha jäljed, mis jäävad põlemisproduktide ebaõigest läbipääsust. Nad leidsid tee soojusvaheti ja katla kesta vahele, seejärel koondusid korstna keskavale.

Katla efektiivsusest ei maksa sellises olukorras loomulikult rääkida - pigem soojendas see katlaruumi kui andis süsteemile soojust välja. Sellise toimimise ohutusest on parem vaikida.

Katla vesisoojusvaheti on ülalt oma kattega kaetud. See kinnitatakse ja surutakse selle vastu tugevalt spetsiaalsete kinnitusdetailide - metallkiilude abil (ülaloleval joonisel on need näidatud kollaste nooltega). Need kinnitusdetailid tulevad väga kergesti lahti.

Arvasin, et need on vedrud – ei midagi sellist. Need kiilud on valmistatud tavalisest pehmest terasest ja nende ribid on painutatud samamoodi nagu tavalised splindid. Neid saab hõlpsasti keskele vähendada ja seejärel eemaldatakse kiil pesast.

Samamoodi eemaldasin kõik korgid ja seejärel eemaldasin katte. Ja hirmunud...

See väike vahe soojusvaheti ja kaane vahel, milles kolmest kanalist gaas voolab, tuleb korstnast väljumiseks ühendada üheks keskseks, on tahmaga tihedalt ummistunud.

Nüüd on vaja hankida soojusvaheti kanalitest gaasivoolu sisetükid-turbulaatorid. Nad alistusid ilma suurema vastupanuta, kui ta need tangidega üles võttis.

Pilt tuli veel hullem, kui arvata oskasin - turbulaatorite labadel olev tahmakiht on oma paksuselt muljetavaldav!

Samas näen kohe, mis seisus need vertikaalsed silindrilised kanalid on. Pildi sobitamine...

Loomulikult, isegi kui me veojõuprobleemid “sulgudesse” paneme, pole väliselt nii võsastunud soojusvahetiga katla efektiivsusest juttugi.

Järgmisena eemaldasin katla salve koos põletiplokiga - kuidas seda toimingut tehakse, olen juba eespool rääkinud.

Kõik, võite minna otse kõigi sõlmede puhastamise juurde. Selle toimingu jaoks osteti ehituspoest tavaline plastpudelihari - see läheb vertikaalsete kanalite jaoks. Sidusin selle elektriteibiga puidust siini külge, et kanalid kogu kõrgusel läbida.

Ma tean, et koduse loovuse “klassika” on sinine elektrilint, aga mul oli ainult valge 🙂

Ja muude osade ja pindade puhastamiseks ostsin pehme messingist harjastega tasase harja.

Koristamist alustan soojusvaheti ülemisest tasapinnast - puhastan ja pühin maha kõik tahmajäägid. Selgus, nagu on näidatud ülaltoodud joonisel.
Seejärel liigun kanalite puhastamise juurde. Tahm eemaldub seintest üsna kergesti - tal pole veel olnud aega “zadubet” teha. Iseloomulikult on see väga õline.

Pärast katla enda puhastamist pöördun eemaldatud osade ja sõlmede poole. Et mitte katlaruumi liigset mustust sigida, kannan kogu selle tegevuse õue.

Põleti ise on seekord puhas, kui välja arvata ülevalt ründanud tahm - see sai pintsliga kergelt maha harjatud. Samal ajal puhastan termopaari toru kohe veidi nulliga - see ei tee haiget.

Pärast puhastustoimingu lõpetamist jätkan katla kokkupanekuga. Esiteks paigaldasin põletite ploki oma kohale - sellest on juba eespool juttu. Ühendasin kohe kõik torud, kontrollisin tihendid üle ja keerasin mutrid kinni.

Ja siin keskendusin koheselt õhukanali klapi asendile. Puhastamisel eemaldasin selle klambri toru küljest (ma tõesti ei tea, miks), kuid uuesti paigaldades selgus, et see on valmistatud pehmest terasest ja sellel polnud mingeid vetruvaid omadusi. Pärast paigaldamist hakkas see rippuma ja lihtsalt alla libisema. Tuli teha väike parandus - puurida "kõrvadesse" augud ja peale siibri peale panemist pika M5 kruviga veidi kinni keerata. See osutus hästi - nüüd hoitakse klambrit kindlalt etteantud asendis, kuid selle liigutamine pole keeruline.

Joonis näitab, et õhu sisselaskeavad on pooleldi avatud.

Järgmine samm on turbulaatorite paika panemine.

Turbulaatorite paigaldamine on väga lihtne ja siin on lihtsalt võimatu viga teha - need sisestatakse kanalitesse ja hoitakse neis ülal asuva keskse metallplaadi laienemise tõttu. Sisestan need nii, et see plaat oleks orienteeritud piki silindrilise soojusvaheti raadiust, see tähendab, et labad asetsevad ligikaudu ringi tangentsiaalselt.

Järgmine samm on soojusvaheti katte vahetamine. Klambrite aasad sisenesid kaane piludesse.

Sisestan metallist splindid-kiilud silmade piludesse ja löön need tagant kergelt välja - nii et kate sobiks võimalikult tihedalt soojusvahetiga. Pärast seda levitasin antennid tangidega - see on kõik, kaas on kindlalt fikseeritud.

Järgmiseks paigaldan uuesti boileri ülemise katte. Avad ühest isekeermestavast kruvist, mis tavaliselt välja tulid, aitavad õiges asendis orienteeruda. Minu puhul tõukejõuandurit ei eemaldatud - see on juba paigas ja jääb üle vaid ühendada selle toru tee külge ja keerata mutter kinni.

Kokkupanemise lõpetan korgi paigaldamisega. Libistan selle toru alla, panen selle pesa (sobib väga tihedalt) ja siis ettevaatlikult paika. Kolm eendit korgil peaksid mahtuma katla kaane vastavatesse aukudesse ja sel juhul asub väljalõigatud poolringikujuline aken temperatuurianduri läbiva toru kohal.

Loomulikult kontrolliti pärast seda kõigi ühenduste tihedust.
Pöördun kauaoodatud hetke - boileri käivitamise poole. Taht läks kohe põlema ja 15 sekundi pärast töötas magnetklapp. Siiamaani on kõik korras.

Avan gaasivarustuse - põleti süttib kergesti, tuli põleb ühtlase krooniga, leekide sama kõrgusega ja need ei vaata külgedele, vaid on suunatud selgelt ülespoole, mida tuli tõestada!

Proovisin õhusiibriga "mängida". Selle tulemusena pidin seda veidi rohkem avama - saavutasin ühtlase sinise leegi, praktiliselt ilma punaste või oranžide toonide lisanditeta. Eksperimentaalne seiskamine ja gaasivarustus (katla seiskamiste ja käivitamiste simulatsioon) õnnestus - süüte leek on stabiilne ning põleti süttib kohe ja peaaegu hääletult.

Sellest ajast on möödas kaks nädalat - boileri töötamise kohta polnud ühtegi kaebust! Talv on ees ja loodan, et küttesüsteem ei valmista meile ebameeldivaid üllatusi.

Ja enda jaoks otsustasin järgmise:

Olge iga disaini pisiasjade suhtes tähelepanelikum – kõigel on oma eesmärk ja halvasti läbimõeldud tegevused võivad põhjustada hädaolukordi.
Puhastusprotsess on omandatud, see ei ole nii keeruline, seega teen seda regulaarselt - enne iga kütteperioodi algust, vähemalt ennetamiseks.

Siit saate teada, kuidas toota, uurides meie portaali spetsiaalses artiklis nõudeid, mis peavad olema täidetud.

Autor on teadlik, et sellist tööd peaksid üldjuhul tegema vastavad spetsialistid. Seetõttu ei tohiks seda artiklit võtta kui tegevusjuhist, vaid ainult kui lugu sellest, mis juhtus - sellest, kuidas üks väga väike viga, tähelepanematus, viis tõsiste probleemideni ja nõudis nende kiiret kõrvaldamist. Loodan, et saadud teave on kellelegi kasulik.

Ülevaade gaasikatlast AOGV-11.6-3 Economy

Majapidamises olev gaasiküttekatel veekontuuriga AOGV-11.6-3 Economy on mõeldud veeküttesüsteemidega (CO) varustatud elu- ja teenindusruumide vee soojendamiseks.

Seade töötab looduslikel ja veeldatud gaasidel. Tootja tarnib maagaasi jaoks mõeldud düüsidega seadmeid. Et edasi töötada veeldatud gaas maagaasi düüsid on vaja asendada vedelgaasi pihustite vastu.

Neid seadmeid saab paigaldada membraanitüüpi paisupaagiga suletud küttesüsteemi. Rõhk töökorras küttesüsteemis (veetemperatuuril küttesüsteemis 60–80 ° C) ei tohiks olla suurem kui 1,5 kgf / cm2.

Püstikule (väljalasketorule) tuleb paigaldada kaitseklapp, mis on reguleeritud töötama küttesüsteemi rõhul 1,8 ± 0,1 kgf / cm2. Rõhu reguleerimiseks küttesüsteemis tuleb paigaldada manomeeter mõõtepiiriga 0,4 kg/cm2.

Riis. 1. Kütte gaasikatel AOGV-11.6 Kodumajandus

1. Veojõukopter; 2. Veotiisli uks; 3. Korpus; 4. Veojõuandur; 5. Toru termomeetri paigaldamiseks; 6. Automaatikaploki termopirn; 7. Uks; 8. Veojõuanduri kaabel; 9. Serpentiin; 10. Automatiseerimise plokk; 11. Gaasiventiil; 12. Gaasitoru; 13. Süütaja; 14. Termopaar; 15. Kilp; 16. Põleti; 17.
CO veevarustustoru; 18. Paak-soojusvaheti; 19. Turbulaator; 20. Vee äravoolutoru CO-s.

Seade on valmistatud silindrilise põrandakapi kujul, mille esikülg on suletud uksega, mis võimaldab juurdepääsu seadme tööle käivitamiseks ja kütterežiimide reguleerimiseks.

Riis. 2. Katla automaatikaplokk AOGV-11.6

1. Termopaari ühendusmutter; 2. Start nupp; 3. tõmbeanduri liitmutter; 4. Tihendusseib; 5. Varud; 6. Reguleerimismutter; 7. Varrukas;
8. Pähkel; 9. Kruvi.

Automaatikaüksus on elektromehaaniline seade ja koosneb seadme korpusest, mille sees on ventiilid ja hoobade süsteem,
elektromagnet ja see on mõeldud gaasi varustamiseks süütajasse ja põletisse, vee temperatuuri reguleerimiseks ja gaasivarustuse automaatseks väljalülitamiseks, kui:

Süütaja väljasuremine.

Gaasi rõhu langus võrgus alla lubatud või gaasivarustuse katkestus;

Korstnas puudub tõmme.

Veolõikur 1 (joonis 1) on ette nähtud vaakumi automaatseks stabiliseerimiseks aparaadi ahjus, s.o. vähendades korstna harvendamise ulatuse kõikumiste mõju aparaadi ahju tõmbejõule. Edukaks tööks peab tõmbekaitse 2 uks teljel kergesti pöörlema.

Gaasikatla AOGV-11.6 automaatika veetemperatuuri reguleerimiseks koosneb aparaadi paagi sisse paigaldatud lõõtsa-pirni 6 komplektist ja automaatikaplokis asuvast ventiiliga hoobade süsteemist.

Ploki korpusele on kinnitatud reguleerimismutter 6 (joonis 2), mida keerates saab reguleerida automaatika temperatuurini 50 °С kuni 90 °С. Selle temperatuuri muutuse põhjustab lõõtsa liikumine koos varrega 5 üles (alla) reguleerimismutri pööramisel.

Pärast vee soojendamist seadistusele vastava temperatuurini vähendatakse automaatselt põleti gaasivarustust ja see lülitub "väikese tule" režiimile.

Kui vee temperatuur seadmes langeb (mitte üle 15 °C) kuumutamise või kuumuse eemaldamise tagajärjel. kuum vesi, suurendatakse automaatselt põleti gaasivarustust. Kuuma vee temperatuur kuumaveevarustussüsteemis selle sissevõtmise ajal ei tohiks ületada 60 °C.

Veojõuautomaatika koosneb paagi kaanele paigaldatud tõmbeandurist 4 (joonis 1) ja tõmbeandurit magnetkarbiga ühendavast kaablist 8.

Joonis 3. Katla süüteseade AOGV-11.6

1. Termopaar; 2. Süütaja

Süüteseade (joonis 3) on ette nähtud süütaja, termopaari paigaldamiseks ja peapõleti süütamiseks. Süüteleek peaks olema termopaari otsa ümber.

Gaasikatla AOGV-11.6 ohutuse tagab automaatika, mille töö toimub siis, kui:

Leegi kustumine süütil;

Tõmbe puudumine korstnas;

Gaasivarustus katkeb või gaasi rõhk langeb madalamale väärtusele.

Sel juhul peatatakse automaatselt gaasivarustus süütajale ja põhipõletile.

Katla AOGV-11.6 ettevalmistamine tööks

Ruumis, kuhu AOGV-11.6 boiler paigaldatakse, peab tingimata olema vaba juurdepääs väljastpoolt tulevale õhule ja lae lähedal asuv õhupuhasti ning see peab vastama ühekorteri kütmiseks ja sooja veevarustuseks mõeldud soojussõlmede paigutuse nõuetele või
blokeeritud elamud.

Katlaseadme paigaldamine elamusse on lubatud ainult siis, kui seal on korsten koos põlemisproduktide eemaldamisega seadmest. Korsten peab vastama kõigile nõuetele.

Korstna kanalil peab olema "elav" sektsioon, mis ei ole väiksem seadme ühendava gaasi väljalaskeseadme läbimõõdust, olema rangelt vertikaalne, sile, ühtlane, ilma pöörete ja kitsendusteta.

Katuse kohal asuv korstna välispind peab olema krohvitud tsemendimört. Pööningul asuv korstna osa peab olema krohvitud ja soojustatud.

Seadmest ühendustoru korstnaga ühenduspunktist allapoole peab korstnasse jääma vähemalt 25 cm sügavune “tasku” koos puhastusluugiga. Optimaalse töövaakumi tagamiseks korstnas soovitame korstna kõrguseks olla vähemalt 5 meetrit.

Katla AOGV-11.6 ühendamine korstnaga tuleb läbi viia katuseterasest torudega. Torude läbimõõt ei tohi olla väiksem kui seadme tõmbekaitse läbimõõt. Torud tuleb suruda tihedalt ilma vahedeta üksteise sisse mööda põlemisproduktide liikumist vähemalt 0,5 toru läbimõõdu võrra.

Suitsutoru vertikaalne osa, mis asub otse tõmbepiiriku kohal, peaks olema võimalikult pikk, kuid mitte vähem kui 0,5 m.

Ühendustorude paigaldamine läbi elutubade on keelatud. Võimalusel tuleks vältida pikki horisontaalseid suitsutorude pikkusi.

Ühendustorude horisontaalsete osade kogupikkus ei tohi ületada 3 m (olemasolevates majades on lubatud pikkus kuni 6 m).

toru kalle küljele gaasiseade peab olema vähemalt 0,01. Kõvera raadiused ei tohiks olla väiksemad kui toru läbimõõt.

Gaasikatel AOGV-11.6 paigaldatakse tulekindlate seinte lähedusse seinast vähemalt 15 cm kaugusele. Kui seade paigaldatakse tulekindla seina lähedusse, tuleb selle pind isoleerida 5 mm paksuse asbestlehe teraslehega, mis ulatub 10 cm korpuse mõõtmetest välja.

Seadme ees peab olema 1 m laiune läbipääs Seadme paigaldamisel peale puitpõrand, põrand tuleks isoleerida terasplekiga üle 5 mm paksuse asbestilehe. Isolatsioon peaks ulatuma 10 cm üle korpuse mõõtmete.

Küttesüsteemi veeringluse tingimuste parandamiseks on eelistatav paigaldada boiler võimalikult madalale kütteseadmete (radiaatorite) tasemele. Paisupaak asub süsteemi kõrgeimas punktis. Küttesüsteem peab olema ülevalt paigaldatud.

Kütteseadmete pind määratakse arvutusega. Süsteemi suure hüdraulilise takistuse tekkimise vältimiseks ei ole soovitatav torustike läbimõõtu alahinnata.

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

BOILERITE KASUTAMINE JA REMONT

Proterm Panther

Venemaal ja kogu postsovetlikus ruumis kasutatakse koos vanade "nõukogude" AGV-küttekateldega laialdaselt gaasikatlaid või Žukovskit ja neil on erinevad ülevaated. Need seadmed töötavad gaasiga ja nagu teate, on see tänapäeval kõige odavam kütus. Enamgi veel, AOGV katladüsna tagasihoidlikud ja ei nõua oma tööks eritingimusi.

Selles artiklis püüame mõista AOGV katelde, mis see on, kaaluge spetsifikatsioonid mittelenduvad gaasiküttekatlad AOGV-11.6, puudused, hinnad ja koostada kasutusjuhend.

AOGV, mis see on

Paljudele, kes on AOGV gaasikatla ostmise pärast hämmingus, võib see katla nimi esialgu arusaamatu tunduda. Tegelikult on kõik lihtne.

AOGV on lühend, selle dekodeerimine on Gas Water Heating Heating Apparatus. Selle lühendi järel olev number näitab gaasikatla võimsust. Näiteks lühendi AOGV-11.6 dekodeerimine näitab, et selle gaasiküttekeha võimsus on vastavalt 11,6 kW, AOGV-17,4 vastavalt 17,4 kW jne.

Mõelge AOGV kateldele, kasutades Zhukovski linna tehases toodetud populaarsete katelde näidet, mida toodab ZhMZ.

Katlad AOGV-11.6-3 Comfort, Universal ja Economy seeriad

Katlad AOGV-11.6 ja nende tehnilised omadused

Mittelenduvad gaasikatlad on mõeldud eramaja, garaaži või muude ruumide kütmiseks. Välja antud ainult aastal põranda versioon. Kodumajapidamises kasutatavate gaasikatelde võimsus on vahemikus 11 kuni 29 kW. AOGV katla peamine kütuseliik on maagaas.

Vett soojendatakse kasutades gaasipõleti asub soojusvaheti paagi all katla põhjas. Gaasipõleti vahetamisel on võimalik boilerit kasutada veeldatud gaasil. Katla korpus ja soojusvaheti on terasest. Vee soojendamiseks mõeldud soojusvaheti on torukujulise struktuuriga, mis aitab kaasa selle piisavalt kõrgele efektiivsusele.

Soojuskandja ühendamiseks mõeldud sisse- ja väljalaskeühendused asuvad katla korpuse tagaküljel. Nende liitmike läbimõõt on 40 mm või 1 1/2 tolli. Allosas on "tagasitulek", ülaosas on "otsene". Suitsukanal on ühendatud AOGV katla korpuse ülemise osaga, korstna läbimõõt peab olema vähemalt 120 mm.

Boilereid toodetakse nii üheahelalisi kui ka kaheahelalisi: AKGV-11.6-3 nime all. Viimased on mõeldud nii kütteks kui ka sooja veevarustuseks.

Katlaseade AKGV-11.6

Kahekontuurilise gaasikatla struktuur on peaaegu identne üheahelalisega, soojusvahetisse on voolamiseks lisaks ehitatud ainult terasspiraal tarbevesi. Kui soovite osta hea sooja vee jõudlusega kaheahelalist, peate valima seadme, mille soojusvõimsus on vähemalt 23 kW.

Kaheahelalised gaasikatlad AKGV võimsusega 11 kW annab teile 4-5 liitrit sooja vett minutis. Sellest muidugi piisab näiteks käte või nõude pesemiseks, aga mitte rohkem.

Mis vahe on põrandagaasikatel AOGV

Nii et igapäevaelus on Economy ja Universal seeria küttekatlad AOGV-11.6-3 kõige levinumad. Peamine erinevus nende seeriate vahel seisneb kateldele paigaldatud automaatika tüüpides.

Gaasikatel AOGV-11.6-3 Economy on koduautomaatika. Selle katla tööd juhitakse termostaadi nupu ja elektromagnetklapi abil, mille külge on ühendatud tõmbeandur ja termopaar.

Boiler AOGV-11.6-3 Economy

Termopaar gaasikatlale AOGV

Termopaar on gaasikatla AOGV automatiseerimise oluline element. See on valmistatud vasest, jämeda varda kujuga. Aitab kontrollida leegi olemasolu süütil. Kui tõmbe tase langeb, aktiveerub tõmbeandur ja solenoidklapp lülitab gaasivarustuse välja.

Katlaautomaatika AOGV-11.6-3 Economy seeria

Universal seeria katlad AOGV-11.6 on varustatud Itaalia automaatse seadmega Sit. Sellel seadmel on automaatne termostaat ja piesosüüde. Katel käivitub ühe nupuvajutusega. Samas puudub ka elektriühendus.

Boiler AOGV-11.6-3 Universaal automaatse Sit

Seeria "Comfort" boilerid AOGV ja AKGV on varustatud Ameerika automatiseerimine Honeywell, millel on ka sisseehitatud piesoelement, kuid veidi teistsugune disain.

Katelde AOGV-11.6-3 eelised

– oskus töötada süsteemides looduslike ja sunnitud ringlus

- ühildub mis tahes materjaliga, millest küttesüsteem on valmistatud (teras, malm, polüpropüleen, metall-plastik)

— energiasõltumatus

- Oskus töötada maa- ja vedelgaasil

AOGV katelde puudused

- Economy-seeria katelde aegunud automaatika

- varuosi on raske leida, kui need tuleb rikke korral välja vahetada

- suhteliselt kõrge hind võrreldes

Boilerid AOGV-11.6: toote hind

Praeguseks maksab Economy-seeria üheahelalise gaasikatla ostmine 11-12 tuhat rubla, Universal seeria 13-14 tuhat rubla. Hind kehtib septembri 2014 seisuga.

Selles artiklis oleme koostanud juhised kateldele AOGV-11.6-3, lahti võetud tööpõhimõte, peamised eelised ja puudused, samuti tehnilised andmed ja hinnad. Ja lõpetuseks vaatame lühikest videoülevaadet.