Kuidas paigaldada seinale sisemine pistikupesa. Juhend betoonseintesse pistikupesade paigaldamiseks. Skeemid pistikupesade ühendamiseks elektrivõrku

Iga sellise tüübi jaoks toodetakse harukarbid, pistikupesad ja lülitid, mida nimetatakse ka elektripunktideks või võrguühendussõlmedeks.

Nende paigaldamisel keskenduvad paljud kodumeistrid ruumikujundusele ja kasutusmugavusele. Siiski tasub kaaluda selliseid nõudeid nende elektrilistele omadustele nagu:

usaldusväärsed kontaktühendused, mis tagavad kvaliteetse elektriülekande minimaalse pingekadudega;

voolu juhtivate juhtide ja konstruktsioonielementide tugev elektriisolatsioon võrgu potentsiaali all;

tööohutus, sealhulgas kasutusmugavus, piiratud tolerants, tulekaitse.

Pistikupesade ja lülitite paigaldamine peidetud juhtmestikus

Seinad betoonplaatidest, tellistest, vahtbetoonist

Vanades nõukogude ajal ehitatud majades loodi seinte sisse tühjad kanalid ja pistikupesad lülitite ja pistikupesade paigaldamiseks. Need ühendati juhtmega ja paigaldati metallkarbid, mis paigaldati pärast kaabli paigaldamist betooni või alabastri lahusega.

Kui mört haaras paigalduskasti kindlalt kinni, sisestati sellesse pistikupesa ja vaheklambrisse paigaldatud liugjalgade kruvid kinnitasid korpuse kindlalt. Nii kinnitati pistikupesa läbi paigalduskarbi ja kivistunud betooni seina sisse.

Seda aastakümneid end tõestanud tehnoloogiat kasutades viidi läbi ka kaitselüliti sisemine kinnitus. Nüüd on selle külge kinnitatud ka pistikupesadega lülitid. Alles metallkastide asemel hakati kasutama mittesüttivaid plastmaterjale, mis põhinesid kõrge tugevusega polüpropüleenil, millel on head dielektrilised omadused ja tulekindlus.

Lisaks tekib tihedas plastkorpuses liugjalgade hajutamisel tugev ühendus, mis hoiab pistikupesa usaldusväärselt seinas. Kui kast on metallist, annab see väiksema hõõrdumise (parema libisemise loodud pindadel) ja talub halvemini mehaanilisi koormusi.

Sel põhjusel tõmmatakse paigalduskastidest sageli välja vanad pistikupesad, mis tekitavad avariieelse olukorra.

Nüüd vahetavad paljud korteriomanikud ehitatavates hoonetes omal käel välja vananenud elektrijuhtmestiku või panevad uue. Sageli on juhtumeid, kui betoonist, tellistest, vahtplokkidest seintel pole sisemisi õõnsusi kaablite ja juhtmete paigaldamiseks.

Nüüd on elanikel elektriseadmeid palju ja nende kasutamiseks ei pruugi pistikupesadest piisata. Seetõttu on tavaks paigaldada mitte üks, vaid mitu järjestikustesse plokkidesse kokku pandud pistikupesa. Nende paigaldamiseks kasutatakse spetsiaalseid pistikupesasid, nagu on näidatud musta värviga joonisel. Disaini saate sisestada ka üksikutest moodulitest, mis on üksteisesse sisestatud. See valik on kujutatud pildil siniste kastidega.

Kui ühe või mitme pistikupesa paigaldusava on valmis, sisestatakse sellesse pistikupesa koos kaabliga ja kinnitatakse mördiga.

Kui segu kõveneb ja võimaldab pistikupesa paigaldada, saab selle kinnitada sama libisevate klambritega vaheklambriga. Lisaks sellele meetodile on tänapäevastel pistikupesadel sisemise kontaktmehhanismi kruvide kinnitamiseks mõeldud pistikupesad. See võimaldab teil valida optimaalse paigaldusvaliku.

Pistikupesade ja lülitite mehhanismide kinnitamine isekeermestavate kruvidega suurendab töökindlust ja vastupidavust.

Seinad kaetud keraamiliste või kipsplaatidega

Pistikupesa või lüliti paigaldamine seina sisse võib olla üsna keeruline, kui see on juba kaetud keraamiliste plaatidega. Sel juhul on suur oht hapraid pindu kahjustada. Paljud elektrikud lihtsalt keelduvad sellisest tööst, tahtmata sekkuda hapra materjaliga, mis võib kõige ootamatumates kohtades pragusid tekitada.

Seda tööd saab aga spetsiaalset tööriista kasutades ja hoolikalt teha üsna hästi. Fotodel näidatud tehnoloogia võimaldab paigaldada keraamilisele plaadile pistikupesa. Peate lihtsalt arvestama, et valitud kohas on seina sees õõnsus kaabli paigaldamiseks või on paigaldatud vana juhtmestik.

Keraamikasse auke saab puurida spetsiaalsete puuritega või teemantkattega otsakuga. Viimane on siiski parem soetada selle kulukuse tõttu püsivaks erialaseks tööks. Ja plaatidesse saab puuriga paigaldada mitu pistikupesa, luues nende jaoks augud piki ringi perimeetrit, nagu on näidatud fotodel.

Esialgu peate plaatidele märkima pliiatsi, joonlaua ja kompassidega, võttes arvesse horisondi joont. Seejärel puuritakse sellele keskkohad ja kogu ringi ulatuses eemaldatakse baleriintrelli abil faasid.

Pärast puurimistööde lõpetamist hakkavad nad üleliigseid tükke välja lööma, puhudes haamrit peitlile, peitlile või peitlile. Sel juhul on toimingute täpsus oluline, kui keraamika hapruse tõttu on vaja piirata löögijõudu. Teritatud tera lõikab servad kergesti maha ega lase sügavatel pragudel ulatuda märgistatud alast kaugemale.

Kui plaadi siseruum eemaldatakse peitli lõikeservadega, peate selle seinad viivitamatult joondama. Selleks kasutage tavalise puuriga käitatavat smirgelratast.

Puurige lahtisesse betooni paigalduskasti jaoks augud. Sel juhul on oluline mitte puudutada puuriga keraamikas juba töödeldud servi;

puurige plaatide all betoon esmalt väikese puuriga välja ja seejärel laiendage seda suure puuriga. Betoonseinalt keraamilistele plaatidele kanduvate suurenenud koormuste tõttu ei ole soovitatav kohe kasutada paksu puuri;

eemaldage aukude vahelt üleliigne betoon elektrimeisliga nagu alumisel fotol näidatud. Töötada saab ka käsitööriistaga.

Nende toimingute ajal on parem kasutada professionaalset haamertrelli. Löökpuur tuleb ka selliste koormustega toime, kuid kogu protsess võtab veidi aega ja nõuab rohkem pingutust.

Pärast seda, kui kogu liigne betoon on valitud kasti paigaldamiseks sellest kohast, peate puurima sisemise õõnsuse auku, millesse kaabel paigaldatakse, ja juhtima selle sellesse liini. Kui kast on paigaldatud vana pistikupesa asemele, on see ülesanne oluliselt lihtsustatud.

Pärast kaabli sisestamist on see ettevalmistatud augus nähtav. Selle haaramiseks kasutage lihtsat omatehtud konksu, mis on valmistatud väikesest pehmest traaditükist ja mis on sisestatud kaabli tagakülje taha.

Seejärel viiakse ülejäänud juhtmed läbi tehtud džemprite samasse kasti ning kogu konstruktsioon surutakse seina välja lõigatud süvendisse, mis täidetakse mördiga. Karbi paremaks kinnitamiseks on soovitatav lõhkuda selles olevate aukude kaitsevaheseinad, et täita siseküljed üleliigse betooniga, mida saab enne kivistumist kaltsuga kergesti eemaldada.

Kui kitt karbi sees kõveneb, ühendage juhtmed klemmiplokkidega ja pange kokku pistikupesa mehhanism, kontrollides horisontaalset paigaldust.

Kui paigalduskvaliteet on rahuldav, siis paigaldatakse kogu konstruktsioonile dekoratiivkate ja kinnitatakse kruviühendusega.

Samal ajal ei ole soovitatav kiirustada kaante sulgemisega enne vooluringi elektrikontrolli läbiviimist. Tõepoolest, kui avastatakse elektriühenduse katkestus või, mis veelgi hullem, ühenduses viga, mis tekitab lühise, tuleb need uuesti eemaldada.

Mõnikord unustavad elektrikud enne tööpinge vooluahelale panemist paigaldust või ei kontrolli seda konkreetselt, lootes kiirustades, et tekkinud lühis lülitab kaitselüliti kaitse välja ja juhtme purunemine avaldub mittetöötamisena. väljalaskeava. Siis ütlevad nad, et peate otsima riket. See on eksiarvamus, mis iseloomustab esinejate madalat kvalifikatsiooni.

Selleks, et pistikupesa töötaks, peate ühendama ka kaabli selle vastasküljel. Kõigi reeglite kohaselt on selleks vaja ühendused teha ühenduskarpide või kilpide sees. Kuid lõppude lõpuks pole see alati võimalik ega soovitav. Eriti kui skeemi väike läbivaatamine tehakse ilma ruumide kujundust rikkumata.

Sel juhul valitakse kõige vastuvõetavam erand reeglist - juhtmete ühendamine seina sisemistes õõnsustes. Seda tuleb teha eriti hoolikalt, täpselt ja usaldusväärselt. Vastasel juhul põhjustab mis tahes viga seina purunemise edaspidiseks tõrkeotsinguks.

Juhtmete otste ühendamiseks pannakse need enne ühendamist isolatsiooni tugevdamiseks peale. Kuna dokkimisjuhtme metallid võivad olla erinevad, näiteks vask ja alumiinium, kasutatakse kruviklemmidega terasklemme.

Selliste juhtmete otsene ühendamine on kokkupuutepunktis toimuvate galvaaniliste protsesside tõttu äärmiselt ebasoovitav. Pikaajalisel kasutamisel põhjustavad need välispindade oksüdeerumist ja mööduva takistuse suurenemist.

Puhastatud otstega juhtmed sisestatakse klemmi ja kinnitatakse kruvidega jõuga, mis tagab tiheda kontakti, kuid ei riku juhi metallosa terviklikkust. Seejärel nihutatakse ettevalmistatud termokahanev toru dokkimiskohta ja kuumutatakse. Kui tööstuslikku föönit pole, on täiesti võimalik hakkama saada tiku või välgumihkli leegiga, nagu fotol näidatud.

Kokkupandud konstruktsiooni kontrollimine peaks lõppema mitte faasijuhtme määramisega indikaatori abil, vaid iga uue koormuse all oleva pistikupesa testimisega. Sel eesmärgil võite kasutada sama puuri või haamertrelli, millega te töötasite. Järeldus töövõime kohta tehakse alles pärast seda, kui kontrollava puuritakse mis tahes materjali, näiteks metallnurka. Mootori tühikäigul ei pruugi ilmneda varjatud defekti, mis avaldub palju hiljem.

Seinad kipsplaatide vaheseintega

Pistikupesade ja lülitite paigaldamine vineerist, kipsplaadist, puitlaastplaadist valmistatud õhukeseseinalistes konstruktsioonides toimub samal viisil. Tehnoloogia eripära seisneb paigalduskarbi kinnitamises nendele ehituskonstruktsioonidele.

Selleks asetatakse spetsiaalse pistikupesa korpuse välisküljele kinnituskruvid koos stoppplaatidega.

Sellise kasti paigaldamiseks kipsplaati on vaja kasti jaoks auk lõigata. Saate töötada tavalise noaga, olles eelnevalt rusude kallal treeninud. Kuid ühtlased ja tihedad servad tagab spetsiaalne ketassaag - puuripadrunisse sisestatud kroon. See loob väga kiiresti korraliku augu.

Pärast seda jääb üle kast auku sisestada ja kinnituskruvid kinni keerata, mis liigutab kinnitusplaate seestpoolt ja kinnitab korpuse tihedalt kipsplaadi lehte.

Pistikupesade ja lülitite paigaldamine avatud juhtmestikus

Selle elektrijuhtmestiku kinnitusmeetodi puhul tuleks erilist tähelepanu pöörata isolatsiooni terviklikkusele ja tugevusele, selle võimele taluda juhuslike mehaaniliste koormuste mõju.

Ehituskonstruktsioonidele pistikupesade paigaldamiseks kasutatakse avatud puidust pistikupesasid - spetsiaalseid väljalõigatud ristküliku- või ümara kujuga kettaid või plaate, mis on tehases immutatud kaitsva tulekustutusseguga.

Need võivad olla valmistatud ka polüstüreenist, getinaksist ja muudest mittesüttivatest materjalidest, millel on dielektrilised ja soojusisolatsiooni omadused ja mille plaadi paksus on umbes 1 cm.

Need kinnitatakse seinale "higistamise" peaga kruvidega või liimitakse. Puidule ja muudele materjalidele, mis võivad elektrijuhtmestiku rikke korral süttida, paigaldatakse paroniittihenditest umbes 3 mm paksune lisakaitse.

Korpus koos pistikupesa või lülitimehhanismiga paigaldatakse paigaldatud pistikupesasse, mille ülemine kate on eemaldatud kahe tavapärase poolringikujulise peaga kruviga. Kui kasutate süvistatud mudeleid, lõikab nende kooniline ots keerdumise ajal auku ja hakkab laiali suruma, korpuse materjali kiiluma ja selle tulemusena poolitama.

Ja kui selliseid kinnitusvahendeid ei pingutata, siis pesa korpus koos mehhanismiga lõdveneb ja lõpuks lihtsalt puruneb. Seetõttu kasutatakse kinnitamiseks kruvisid, mis suruvad korpuse tihedalt pesa külge ilma materjali kiilumata.

Kuid siin on vaja tagada, et korpuse kate ei purustaks juhtmeid ega kaablit. Kui see juhtub, siis aja jooksul variseb kokkusurutud isolatsioon pidevatest mehaanilistest mõjutustest, mis tekivad pistiku paigaldamisel ja eemaldamisel kontaktmehhanismi. Selleks purustage kaanedesse väikesed alad, mida tähistavad plastmembraanid - eelpressimine.

Vanade pistikupesade ja lülitite puhul oli karbi kaas hapram ja võis eelvormi eemaldamisel mõraneda. Seetõttu tehti seda varem mehaaniliste tööriistadega allalõikamiseks. Kaasaegsed korpused on tugevamad ja jäigemad. Need võimaldavad võrgu eemaldamist lihtsalt noaga ära lõigates. Kuid seda toimingut ei soovitata teha ilma tööriistata paljaste kätega - võite kergesti oma sõrmi vigastada.

Tervitused kõigile meie ajaveebi lugejatele.

Täna, kallid lugejad, tahan esile tõsta pistikupesade paigaldamise teemat. Seda protseduuri nõutakse väga sageli vana pistikupesa asendamisel uuega rikke korral, ruumides remonti tehes ja elektrijuhtmete täielikku väljavahetamist.

Töö ise ei ole väga raske, kuid nagu igas asjas, on omapära ja "kirevust". Nii et alustame ...

Teatavasti on pistikupesad elektrivõrgu lõpp-punktid, millega tarbijad on otse ühendatud (triikrauad, külmikud, televiisorid jne). Need on nii välised kui ka sisemised. Elektrivõrguga ühendamise põhimõte on ühtede ja teiste jaoks sama, erinevus seisneb selles, et sisemised on paigaldatud spetsiaalsetesse kastidesse (pistikupesadesse), mis on seina süvistatud ja praktiliselt ei ulatu välja, välimised aga kinnitatakse otse. seinapinnale ja on täiesti nähtavad.

Vaatame kõike järjekorras:

TÄHELEPANU: Elektrijuhtmestikuga seotud tööde tegemisel ärge unustage elektrit välja lülitada ja pärast lahtiühendamist lisaks kontrollida selle puudumist võrgust.

1. Väliste pistikupesade kinnitamine.

Välise pistikupesa paigaldamise põhimõte on väga lihtne ja nõuab minimaalset pingutust. Seda tüüpi tarbijaühendust kasutatakse peamiselt välise juhtmestikuga ruumides, ruumides, mille konstruktsioonid on valmistatud tuleohtlikest materjalidest (näiteks puithooned).

Loomulikult halveneb välise juhtmestiku ja väliste tarbijate ühendamise vahendite kasutamisel ruumi esteetiline välimus - kõik juhtmed on nähtaval. Kuid teisest küljest, kui on valida esteetilise välimuse ja eluohutuse vahel, valitakse ohutus üheselt. Tänu sellele, et kõik juhtmestiku elemendid on nähtavad, on probleemne piirkond hõlpsasti tuvastatav. Näiteks halva kontakti korral on kohe näha ümbrise sulamiskohad, korpuse värvimuutus ja suitsu väljanägemine.

Välise pistikupesa paigaldamine toimub järgmiselt.

• võtke korpus lahti;

Keerame lahti kinnituspoldid ja eemaldame ülemise katte.

• kruvide abil kruvime aluse oma pinnale (näiteks seina külge);

Kui konstruktsioon on kinnitatud tuleohtliku materjali (näiteks puidu) külge, on soovitatav aluse alla panna mittesüttiv materjal (paroniit, kipskrohv). See lisakiht loob tõkke süttiva materjali ja väljalaskeava vahele ning hoiab ära tulekahju.

• ühendame elektrijuhtmed (sellest lähemalt punktis 3 "Pistikupesade ühendamine elektrivõrku").
• kinnitame katte korpuse külge ja paneme pistikupesa täielikult kokku.

2.PSisemiste pistikupesade karpide tüübid ja paigaldus.

Sisemiste pistikupesade puhul kasutatakse täiesti erinevat paigalduspõhimõtet. Nende kinnitamisel tuleb kasutada kasti. See on spetsiaalne silindriline kast, millesse asetatakse väljalaskeava keha.

Varem kasutati metallkaste. Elektrijuhtmestiku väljastamise kohta tehti seina süvend, kui sein oli plaaditud - või vajaliku läbimõõduga. Sellesse paigaldati alabastri abil kast ja eemaldati kontaktjuhtmed. Alles seejärel kinnitati karbi külge vahend lõpptarbijate ühendamiseks või lüliti pinge ühendamiseks.

Praegu hakati plastiku laialdaselt kasutusele võtmisega sellest kaste valmistama. Sellises karbis hoiab pesa hästi nii vaherõngaste abil kui ka peale keeratuna. Sellise kasti teine ​​eelis on selle eelarve hind.

Kui on vaja panna mitu pistikupesa, on karbid üksteisega lihtsalt plokiks ühendatud.

Olenevalt seinte materjalist, millesse paigalduskarp plaanitakse paigaldada, toodetakse ka erineva modifikatsiooniga karpe.

Tavalisi karpe kasutatakse paigaldamiseks näiteks telliskiviseintesse. Selleks puuritakse elektrijuhtmestiku väljalaskeava ja tulevase pistikupesa või lüliti kohale krooniga auk. Juba sellesse auku kinnitatakse kast alabastri abil seina pinnaga, kuhu juhtmestik välja juhitakse.

Kui plaanite kasti paigaldada kipsplaadist seina, peate kasutama spetsiaalset "kõrvadega" kasti, nagu alloleval fotol.

Kipsplaadisse puurime 68 mm läbimõõduga augu. ja sisestage kast sellesse. Kruvide pingutamisega pingutavad kipsplaadi tagaküljel olevad kõrvad karpi ja kinnitavad selle kindlalt oma kohale. Kipsplaadi ja seina vaheline vaba ruum peab olema vähemalt 45 mm, et kast oleks täielikult süvistatud ja ühtlane kipsplaadi välispinnaga.

Märge: poes müüdavad moodsad pistikupesad on peaaegu kõik mõeldud 65 mm siseläbimõõduga plastikust paigalduskarpidele. ja ei sobi alati metallist (vanade) kastide jaoks. Metallkarbi siseläbimõõt on 68 mm. Kaasaegsete pistikupesade jalgade pikendusest ei piisa korpuse kinnitamiseks vanas karbis. Seetõttu kontrolli poest outlet’i ostes, kas see sobib vanadele kastidele.

3. Pistikupesa ühendamine elektrivõrku.

Kõik ettevalmistavad toimingud on tehtud ja saate paigaldada ja ühendada meie uue pistikupesa.

• Eemaldage ülemine kate, keerates poldid esiküljelt lahti;

• Lõdvestame kontaktid, millesse toitejuhtmed sisestatakse, nii et kinnituslõua ja piiriku vaheline kaugus on suurem kui kontaktjuhtme läbimõõt ja seda saab vabalt sisestada 5-10 mm sügavusele.

• Puhastame karpi välja toodud toitejuhtmete otsad. Suuname juhtmete otsad nii, et need langeksid keha kontaktikohtadesse ja painutame neid vetruva mao kujul (nagu alloleval fotol). Seda tüüpi painutus võimaldab korpuse seinast eemaldada, et pingutada korpuse juhtmete polte ja välistada traadi teravad painded selle karpi sisestamisel;

• Pingutame korpuse pesadesse juhtmete poldid.

Pingutada on vaja väga tihedalt, kuna võimsa tarbija (näiteks 2 kW küttekeha) ja halva kontakti ühendamisel hakkab ristmik soojenema. See toob kaasa juhtmete, plastkorpuse sulamise ja lõpuks kogu konstruktsiooni ja juhtmestiku rikke.

Mis siis, kui kastis olevate juhtmete otsad on lühikesed ja ei võimalda pistikupesa ühendamist?

Sel juhul on sellest olukorrast mitu väljapääsu:

Parim, aga ka raskeim viis on juhtmete pikendamine vajaliku pikkusega juhtme jootmise ja jootekoha isoleerimisega. See meetod sobib, kui sul on olemas kõik jootmiseks vajalikud tarvikud (jootmiseks, jootekolb jne), kui juhtmestik on vasest ja juhe juhtme pikkus võimaldab seda teha.

Kui juhe karbi korpuse all katkeb, saate juhtmestiku seinas lõpetamise koha ettevaatlikult avada ja teha pikendusjootmise protseduuri seal, kus see on mugav. Muidugi saab seina esteetilist välimust häirida ja see koht peab olema natuke, kuid siiski on vaate kadu minimaalne võrreldes kogu juhtme vahetamisega harukarbist pistikupesani.

Kui elektrijuhtmestik on alumiiniumist ja see sageli laguneb, on jootmismeetod vastuvõetamatu.

Sel juhul, kui katkise otsa pikkus lubab, saab terminali kasutada. Ühelt poolt sisestame sellesse traadi eemaldatud katkise otsa, teiselt poolt eemaldatud pikendusjuhtme jupi ja pingutame kontaktpunktid tugevalt kinni.

Loomulikult loob see meetod täiendava kontaktpunkti, kus küte on võimalik, mis tekitab teatud riski. Vastasel juhul peate välja vahetama kogu juhtme ühenduskarbist kuni juhtmestiku seinast väljalaskeavani.

See oli väike kõrvalepõige, kuid liigume edasi installimise juurde. Ühendasime juhtmed ja nüüd peame paigaldama pistikupesa oma kohale kasti.

4. Sisemiste pistikupesade kinnitus.

Sõltuvalt kasti tüübist kinnitatakse sisemised pistikupesad selle külge kahel viisil:

• kasutades kinnitusnukke;

Nende tööpõhimõte on lihtne. Kõrvad on kumera kujuga ja meenutavad "Archimedese kangi". Jalgu läbivate poltide sissekeeramisel surutakse jala üks külg vastu keha ja teine, läbi peatus, liigub küljele. Pingutades kordamööda ühel ja teisel kere poolel olevaid polte, toetuvad jalad vastu kasti ja kiiluvad kere vajalikusse asendisse.

Seda kinnitusviisi nüüd praktiliselt ei kasutata. Seda kasutatakse ainult juhtudel, kui pistikupesa on paigaldatud metallkarpi, peamiselt "nõukogude" aegade hoonetes.

Järgmine kinnitusviis on mugavam, kergem ja praktilisem.

• korpuse kinnitamine kahe kruviga;

Vastavalt vajadusele orienteerime korpuse vertikaal- või horisontaalsuunas. Me suuname kruvid kasti spetsiaalsetesse aukudesse ja pingutage.

Pistikupesa ühendatakse vooluvõrku, fikseeritakse karbis ja viimase sammuna asetatakse ülemine kate oma kohale tagasi, rakendatakse pinge ja proovitakse tarbijat ühendades töötada.

Nüüd teate ka, kuidas pistikupesa paigaldada. Ootan teie kommentaare ja vastan kindlasti kõigile.

Kohtumiseni ja kerget remonti kõigile.

Kokkuvõtteks väike videoinstallatsioon väljundist kipsplaadiga vooderdatud seinas.

Parimate soovidega, Vladislav Ponomarev.

Elektriliste lülitusseadmete kinnituste kõrge töökindlus, mis tagab nende ohutu töö kogu elektritarbimise ajal, on üks peamisi nõudeid, mis kehtivad korteri juhtmestikule igas ruumis.

Remondi- ja ehitustöödega tegelev kodumeister ruumide elektriskeemis peab:

• professionaalselt teostama pistikupesade ja lülitite paigaldust;
• õigesti paigaldage ja ühendage juhtmed nendega;
• jälgida tehnoloogilisi arenguid, mis võtavad arvesse suurenenud võimsusega elektrivoolu liikumisel toimuvaid füüsilisi protsesse.

Ainult sel juhul ei kuku pistikupesad ja lülitid kinnituspesadest aja jooksul välja, ei säde, soojene, ei tekita tuleohtu,.

Kaasaegne kodu juhtmestik on tehtud ainult kahel viisil:

1. õhuliini meetodil otse hoone ehituskonstruktsioonide pinnale - avatud;
2. seinte sees lülitusseadmete väljundiga väljapoole - suletud.

Kõigi nende meetodite jaoks toodab tööstus kõik vajalikud seadmed:

• erineva ristlõikega juhtmed ja kaablid isolatsioonikihtidega, mis on ette nähtud kasutamiseks majapidamisjuhtmetes;
• elektripunktide (ühendussõlmede) lülitusseadmed:
• pistikupesad;
• lülitid;
• pistikupesad;
• haru ja harukarbid.

Elektrijuhtmete elementide pikaajaliseks ohutuks kasutamiseks saab kodumeister pakkuda ainult:

• usaldusväärsed, tihedad kontaktid juhtmete ühendamise kohtades, mis tekitavad üleminekutakistustel minimaalsed pingekadud;
• voolu juhtivate juhtide kõrge isolatsioon, v.a
• ohutust, võttes arvesse:
• juhtimise lihtsus;
• kõrvaliste isikute sissepääsu piiramine;
• tulekaitse.

Analüüsime neid punkte erinevate elektrijuhtmete paigaldamise näidete abil.

Kuidas paigaldada pistikupesad ja lülitid suletud juhtmestikus

Ehituskonstruktsioonid raudbetoonist, tellistest, kiviplaatidest

Paneelhoonete valmistamise tehasemeetodiga tekivad ehituskonstruktsioonide sees koheselt tehnoloogilised tühimikud - kanalid elektrikaablite ja -juhtmete paigaldamiseks. Peale hoone karkassi kokkupanemist on seinte sees juba ette valmistatud kohad elektrikommunikatsiooni jaoks.

Jääb kaablid neisse paigaldada ja otstesse elektripunktide ühendamiseks sõlmed paigaldada.

Paigalduskastide disainiomadused

Need kinnitusdetailid on mõeldud pistikupesade ja lülitite turvaliseks hoidmiseks ehituselementide sees.

Kõik paigalduskarbid paigaldatakse pärast kaabli paigaldamist, asetatakse mörti, kinnitatakse sellega ettevalmistatud seinasüvenditesse ja on rangelt orienteeritud.

Paigalduskastide materjaliks oli vanasti metallleht.

Selles kinnitati pistikupesa korpus vahepatjadega, kuna spetsiaalsetel peatuskäppadel kruvidega tekitati tõukejõud. Kui elektrik tegi paigaldamise ajal kinnituse pingutamisel väikese vea, siis aja jooksul kinnitus nõrgenes ja pistikupesa kukkus paigalduskarbist välja.

Töötamise ajal ei tohiks selliseid asju lubada ning elektrikuid on perioodiliselt vaja teha väliskontroll, kontrollida elektripunktide seisukorda ja kõrvaldada õigeaegselt ilmnenud vead. Kui seda protsessi ei tehtud, tekkisid väga ohtlikud eeldused.

Üks selliste rikete esinemise põhjusi peitub libisevate jalgade metalli üsna kõrges libisemises paigalduskarbi plekile.

Kaasaegsed süvistatavad süvistatavad korpused on valmistatud vastupidavast plastmaterjalist, mis põhinevad kõrgete mehaaniliste ja dielektriliste omadustega mittesüttival polüpropüleenil.

Libistavate sakkide metall lõikab selle materjali sisse, kui kinnituskruvid on kinni keeratud ja pistikupesa on kogu kasutusaja jooksul kindlalt käes.

Sel põhjusel on elektrivõrgu rekonstrueerimisel mõttekas loobuda metallist paigalduskarpidest ja minna üle uutele, polüpropüleenkarpidele.

Korpuse kinnitamine paigalduskasti libisevate sakkide abil pole ainus. Kaasaegsete kastide pinnale luuakse tugevdatud platvormid pistikupesade ja lülitite kinnitamiseks isekeermestavate kruvidega, mis hoiavad kinnitatud mehhanismi läbi spetsiaalsete kinnitusavade.

Üksikute pistikupesade asendamine plokkidega

Korteri renoveerimisel tuleks arvestada kodukasutuses olevate elektriseadmete suurenenud arvuga ning paigaldada neid mitte üks pistikupesa, vaid terve ploki. Selleks on paigalduskarbid projekteeritud vastavalt üksteisega jadaühenduse põhimõttele. Neid saab kokku panna mis tahes pikkusega lindiks vastavalt kasutatavate lülitusseadmete arvule.

Mõistlik tehniline lahendus on ruumi erinevate osade valgustamiseks kasutatava lülitikomplekti seadistuspunkti kasutamine selles kohas.

Valmis sisekanalite kasutamine seinas säästab kodumeistrit uute kiirteede loomisest, mis on seotud mustade ehitustööde teostamisega pindade tagaajamisel, puurimisel, krohvimisel, tasandamisel.

Pavel Sidorik pakub oma videos huvitavat tehnoloogiat pistikupesade paigaldamiseks suletud juhtmestikus. Ta täiendab visuaalselt artikli materjali. Soovitan vaatamiseks.

Ehituskonstruktsioonid keraamiliste plaatidega

Kui toaomanikul on keraamilistest materjalidest plaatidega kaetud seina pinnale kujundusidee suletud pistikupesa või lüliti paigaldamiseks, siis teatud osa isegi kogenud elektrikutest keeldub ega võeta selliseid ideid ellu viima. habras materjal, mis võib selle töötlemise tehnoloogia väikese rikkumisega puruneda kõige ootamatumates kohtades.

Seda on aga tehniliselt võimalik rakendada. Teie tähelepanu pakutakse sellise töö ühe võimaluse kirjelduse koos rakendamise etappide illustratsioonidega fotodega. Need näitavad selgelt kodumeistri kasutatud tehnoloogiat.

Meie arvates võib selle aluseks võtta, kuid seda saab selgelt parandada. Kutsume teid pärast lugemist seda materjali kommenteerima. Oleme huvitatud erinevate ekspertide mitmetest arvamustest selles küsimuses.

Pange tähele, et omanik märkis enne plaadi paigaldamist seina sisse koha, kus varem seisis pistikupesa ja sellega ühendati kaabel. Peate lihtsalt sellega ühenduse looma ja seda polnud vaja paigaldada.

Väljalaskeava paigaldamise ehitustoimingute jada

Liimitud plaatidega seina sisse pistikupesa paigaldamise tehnoloogia on näidatud järjestikuses fotoseerias.

Keraamika puurimiseks kasutage spetsiaalselt loodud teravaid puure või lõikureid, millel on võidukas ots või parem - teemanttolm. Viimase klassi tööriist on loomulikult tavalisest kallim ja ühe töö eest ei tasu seda soetada.

Puur tuleks iga kord paigutada just loodud augu lähedale, kuid servad ei tohiks ristuda. Vastasel juhul on korralike soonte loomine problemaatiline. Aukude sügavus peab vastama plaatide paksusele.

Kui kõik augud piki kontuuri perimeetrit on tehtud, on kord haamri ja terava peitli käes. Võite kasutada ka peitlit või peitlit. Väikese jõuga punktlöökide rakendamise meetodil lõhustatakse kõik aukude vahelised vaheseinad.

Tööd tuleb teha ettevaatlikult: lööktööriista lõikeserv ei tohi ulatuda avade välispiiridest kaugemale.

Pärast vaheseinte eemaldamist eemaldage sees asuv plaatide ala. Veenduge, et kõik mehaanilised ühendused väljapoole on katkestatud.

Pärast keraamikajääkide jämedat eemaldamist jätkatakse teravate servade järjestikuse tasandamisega, lihvides käsipuuriga abrasiivkettaga.

Seejärel peate:

• väikese läbimõõduga betoonipuuriga puurige plaatide all olev betoonplaat paigalduskasti sügavusele välja. Töötamisel tuleks plaadi servast eemalduda, mitte lubada töövahendi kokkupuudet hapra keraamikaga;
• paksema puuriga õhukesi auke laiendada, kuid sellega pole võimalik kohe betooni puurida: suurenenud koormused kanduvad üle plaadimaterjalile;
• eemaldage liigne betoon aukude vahelt või käsitööriistaga.

Viimase sammu saab sooritada ka haamertrelliga. Kuid sel juhul venib see aja jooksul ja tekitab tarbetuid raskusi.

Kui seina sisemine õõnsus on mahuliselt ette valmistatud ja võimaldab paigaldada paigalduskarbi, luuakse liin, mis toob kaabli väljalaskeavasse ja viib selle seina seestpoolt.

Saate selle välja tõmmata isetehtud konksuga mis tahes traadijupist, mis lükatakse auku ja tõmmatakse pärast kaabli haaramist välja.

Traadi ots võetakse käes ja eemaldatakse ettevaatlikult väljapoole, sisestatakse paigaldusplastikust karpi.

Ühendusjuhtmete teised otsad viiakse samasse plokki. Seinasse tehtud süvend täidetakse ettevalmistatud ehitusseguga ja sellesse surutakse sisse ühine paigalduskast, mis kontrollib selle asendit seinal. Pärast seda eemaldatakse aukude kaudu väljapressitud lahuse üleliigsed tükid kergelt niiske lapiga.

Hoonetasandi abil jälgitakse ja reguleeritakse paigaldusploki asendit.

Ühendusjuhtmete omadused

Paigalduskarbist väljuvad otsad kinnitatakse klemmide külge tavapärasel viisil - kruviklambrite abil.

Mõnikord tekib sellisel viisil pistikupesa ühendamiseks ebastandardne olukord, kus jaotuskorteri karbist uude lülitusseadmesse ei ole võimalik kaablit täielikult vedada ja tuleb ehitada tükk vanast, juba paigaldatud. üks.

Enne töö alustamist peab sellel olema kursor või muul viisil. Alles pärast tema äraolekut saab töötada.

Kaabli pikendamise koht tuleb kõige sagedamini peita otse seina sisse, mis pole paigaldustehnoloogia ja ohutusreeglite poolest täiesti õige. Kuid te peate sellega leppima. Kuid peate muretsema ühenduse usaldusväärsuse ja kvaliteedi pärast.

Termokahanevad torud tagavad hea isolatsiooni elektriahelatele ehituskonstruktsioonidest. See asetatakse vabadele juhtmetele kaabli ühel küljel enne elektriühendust.

Rippuvate kaablite juhtmete otsad võivad olla valmistatud erinevatest metallidest: alumiiniumist ja vasest. Nende kokkupuude toimub terastoru adapterite kaudu kruvidega, mis on kohe kindlalt kinnitatud. Seejärel viiakse sellesse kohta termokahanev toru ja kuumutatakse tööstusliku fööniga või isegi kergema leegiga.

Temperatuuri mõjul sobib toru materjal tihedalt klemmi juhtmete ühenduskohaga, isoleerib selle usaldusväärselt.

Paigaldamise viimased etapid

Parem on need hukkamisteks jagada:

• kokkupandud vooluringi elektrilised kontrollid;
• dekoratiivkaante lõplik sulgemine ja kinnitamine.

Tehtud tööde elektrikontroll

See on kohustuslik punkt, mida tuleb enne tööpinge rakendamist järgida. Ahel peab olema täielikult kokku pandud ja kaitsekatteid ei pea sulgema. See säästab teid tuvastatud vigade kõrvaldamisel tarbetutest toimingutest: katkestuspunktid, lühised, isolatsioonihäired.

Pärast elektriahela järjepidevust rakendatakse sellele pinget, jälgitakse faasi- ja nullpotentsiaalide olemasolu. Halba kontakti saab aga tuvastada vaid võimsa tarbija, näiteks puuri, tekitatud koormuse all.

Kui tühikäigul ei tööta normaalselt, vaid koormuse all, kui metallisse on puuritud paks auk, siis on töö tehtud korrektselt. Sellisel juhul ei tohiks pistikupesa kontaktide kuumenemist jälgida.

Dekoratiivkatte paigaldamine ja sulgemine, kinnitamine kruvidega.

Need toimingud tehakse kõige lõpus, viimastena.

Kipsplaatide vaheseintega ehituskonstruktsioonid

Kipsplaadist, DPV-st või puitlaastplaadist seinad on väikese paksusega, kuid neil on tugevus, mis võimaldab neid pinnale paigaldada või sisseehitatud pistikupesadesse ja lülititesse põimida. Nendel eesmärkidel toodab tööstus spetsiaalseid plastist pistikupesasid.

Neil on korpuse tagaküljel liikuvad plaadid. Kipsplaadi aukude kaudu kruvitakse plaatidesse kruvid, liigutades need riivid seina pinnale. Tänu sellele tekib pistikupesa usaldusväärne kinnitus ehituskonstruktsiooni külge.

Pistikupesa või lüliti sisemiseks paigaldamiseks tuleb kipsplaadi sisse lõigata auk paigalduskarbi jaoks. Kipsi ja pappi saab hõlpsasti töödelda tavalise teritatud noaga. Üksiku augu saab vähese vaevaga ilusti välja lõigata.

Kui teil on vaja paigaldada palju paigalduskaste, saate kipsplaadi töötlemiseks spetsiaalse ketassaagidega krooni. See kinnitub puuripadrunile ja võimaldab kiiresti luua korralikud siledate servadega augud.

Trimmeri paigaldamine väljalõigatud avasse ja kinnituskruvide pingutamine ei tekita erilisi raskusi ja seda näitab Jevgeni Romanovi video.

Kuidas paigaldada pistikupesasid ja lüliteid avatud juhtmestikus

Lülitusseadmete peapealse kinnitamise meetod nõuab täiendavat kaitsemeetmete järgimist. Kõik elektrijuhtmestiku elemendid on ligipääsetavad otseseks inimkontaktiks ja peavad olema varustatud suurema tugevusega isolatsioonikihiga.

Samal ajal on vaja välistada tulekahju võimalus juhul, kui vooluringis tekib lühis. Selleks eraldatakse juhtmed puidust seintest eemale ja paigalduskarpide alla paigaldatakse spetsiaalsed pistikupesa karbid metalltihenditele.

Pistikupesade korpused võivad olla puidust, kaunilt kaunistatud, kuid need peavad olema immutatud põlemist takistava tulekustutuslahusega.

Pistikupesa kinnitatakse hoone konstruktsiooni külge tavaliste lamepeakruvidega. Puidu sisse on eelnevalt puuritud auk, mis takistab sellesse pragude teket.

Kaas eemaldatakse pistikupesast ja korpus kinnitatakse isekeermestavate kruvidega pesa külge, juhtmed on ühendatud.

Kaabli turvaliseks sisestamiseks kaanel vastavalt selle suurusele on vaja eemaldada osa eelpressimisest - õhuke osa seinast. Siis ei jää kinnituskruvi kinni keerates traadi mantli kaanest kinni.

Vanad meistrid mäletavad, et varasemad pistikupesade kaaned olid hapramad ja võivad hooletul ümberkäimisel praguneda. Nüüd saab hüppaja tavalise noaga ära lõigata.

Nagu näete, on kodumeistril täiesti võimalik paigaldada pistikupesad ja lülitid ehituskonstruktsioonidele. Ärge unustage lihtsalt elektri- ja tuleohutuse reegleid.

Dmitri Avdejev tuletab seda meelde oma videos avatud juhtmestiku retrostiilis paigaldamise meetodist.

Esitage kommentaarides küsimusi artikli teema kohta.

Isegi algaja elektrik saab pistikupesa paigaldamise ja ühendamise oma kätega teostada. Üritus ei tekita erilisi raskusi ja pealegi säästab see 500–700 rubla (meistritöö keskmine hind). Tänapäeval on tavaks kasutada pistikupesade kinnitust väliselt ja varjatult. Järgmisena vaatame, kuidas installida ja ühendada mõlemad versioonid.

Välismeetodit kasutatakse siis, kui (üle dekoratiivse seinakaunistuse). Sel juhul kinnitatakse korpus tüüblitega seina külge.

Sisemise pistikupesa paigaldamist kasutatakse juhul, kui liin on paigaldatud spetsiaalsetesse soontesse (näiteks korteri elektrijuhtmete paigaldamisel). Sel juhul peate esmalt tegema ja seejärel jätkama pistikupesa ühendamist.

Nüüd kaalume üksikasjalikult kõiki meetodeid.

Juhime teie tähelepanu asjaolule, et praegu kasutatakse maandusahelaga juhtmeid, seetõttu käsitletakse selles artiklis pistikupesa maandusega ühendamise tehnoloogiat!

Paigaldusvalikud

Seina sees

Pistikupesa paigaldamine seina sees toimub sagedamini, kuna sel juhul ei torka süvistatav korpus pilku ega riku kogu ruumi sisemust.

Enne töö alustamist vajame järgmisi materjale ja tööriistu:

• plastikust pistikupesa - 1 tk;
• sisemine pistikupesa - 1 tk;
• alabaster;
• kruvikeerajad (lokkis, sirged ja indikaatoriga);
• terav nuga;
• tangid.

Pange tähele, et juhtmeid selles artiklis ei käsitleta. Ühendus pistikupesaga toimub valmis soontes kaasasolevate juhtmetega! Lisateavet traadi paigaldamise kohta leiate artiklist:!

Nii et teabe hõlpsamaks tajumiseks anname teile samm-sammult juhised pistikupesa paigaldamiseks betoonseina:

1. samm – elektrikatkestus

Väga oluline on enne elektritöödega alustamist toas elekter välja lülitada. Selleks lülitage jaotuskilbis välja vastav automaatmasin ja seejärel kontrollige indikaatorkruvikeeraja abil voolu olemasolu paigalduskohas. Me rääkisime sellest eraldi artiklis.

2. samm – pistikupesa paigaldamine

Tänapäeval on olemas metallist ja plastikust pistikupesad. Eelistada tuleb viimast, sest need on odavad ja nende suurus vastab uutele standarditele. Kui otsustate pistikupesa paigaldada metallist pistikupesa kasti, on ebatõenäoline, et südamikku on võimalik kinnitada laienevate käppadega, mille tagajärjel korpus jääb rippuma ja lõpuks ebaõnnestub.

Kandeseina sisse plastikpesa paigaldamiseks on soovitatav kasutada alabasterit. Stroboksi tuleb veidi veega niisutada, seejärel kanda peale 2-3 mm lahust ja toode kiiresti kinnitada.

Võimalik on paigaldada ka isekeermestavate kruvidega, kuid sel juhul ei ole paigalduse töökindlus nii kõrge. Pärast seda sisestatakse elektrijuhtmete juhtmed spetsiaalsetesse aukudesse, nagu on näidatud fotol.

3. samm – šassii kinnitamine

Nüüd peate paigaldama korpuse ise - koht, kus kontaktid ühendatakse. Alustuseks tuleb kõik 3 südamikku (maandus, null ja faas) noaga isolatsioonist puhastada. Eemaldamise pikkus peab olema vähemalt 7 mm (soovitavalt 10 mm). Et mitte kahjustada voolu juhtivaid juhte, soovitame teil selle kohta lugeda. Lisaks tuleb kõik kontaktid korpusesse kinnitada. Mehhanismi konstruktsioon sisaldab 5 kruvi: 2 külgmist vahejalgade jaoks, 1 maandamiseks (keskel) ja 2 faasi / nulli jaoks (keskmest paremal ja vasakul). Kõik, mida pead tegema, on vabastada 3 keskmist kruvi, sisestada tühjad südamikud ja keerata need hoolikalt kruvikeerajaga kinni.

Pistikupesa paigaldamisel on oluline reegel, et faas peab olema ühendatud vasakpoolse avaga (kui vaadata seinale kinnitatud korpust), paremale aga null. Seda tava on elektrikud kasutanud pikka aega ja see võimaldab teil kiiresti leida kõik juhid, kui need puuduvad.

Pärast seda on vaja korpus pistikupesasse kinnitada. Selleks asetage see ühtlaselt seina sisse (nii et pärast paigaldamise lõpetamist ei oleks väljalaskeava viltu) ja kasutage külgkruvisid, et jalad laiali ajada, et need kindlalt seintesse lõikaksid.

Siin peaksite andma ka kasulikke nõuandeid. Millal eelistage tooteid, millel on kahe hambaga jalad - need on tugevamini seina külge kinnitatud! Jalgade asemel võib kasutada pea kohal olevat korpust (näidatud alloleval fotol). Sel juhul toimub kinnitus isekeermestavate kruvidega velje mõlemal küljel.

4. samm – äärise paigaldamine

Nüüd, kui kõik kruvid on kindlalt kinni keeratud, peate korpuse peitma dekoratiivliistu taha. Samuti on see kinnitatud keskkruviga. Midagi keerulist pole, keerake kruvid lõpuni kinni.

See on kogu tehnoloogia sisemise pistikupesa paigaldamiseks ja ühendamiseks oma kätega. Veenduge, et kõik juhtmed on kindlalt pingutatud. Kui liitekohad lõdvenevad, hakkab korpus mõne aja pärast kuumenemise tõttu sulama, mis viib peagi juhtmestiku iseenesliku põlemiseni ja!

Avatud tee

Garaažis kasutatakse elektripistiku välist versiooni.

Selle disaini eelised on järgmised:

• lihtsam asendamine, remont ja paigaldamine;
• probleeme saab kiiresti tuvastada toote välimuse järgi.

Puudused:

• toote kallinenud hind;
• avatud elektrijuhtmed võivad ruumi sisemust halvendada.

Niisiis, vaatame, kuidas välist pistikupesa ise paigaldada, samuti ühendada see 220-voldise võrguga. Nagu eelmisel juhul, peate esmalt toite välja lülitama ja veenduma, et indikaatorkruvikeeraja abil pole toidet. Järgmiseks peate lahti võtma korpuse, mis koosneb südamikuga tagakaanest ja esikaanest.

Kõigepealt kinnitame seina külge tagakaane. Selleks kallutame selle, seame tasapinnale (nii et ei tekiks moonutusi) ja märgime lihtsa pliiatsiga kinnitusavade asukohad. Peale seda puurime märgitud kohad puuriga välja ja lööme neisse tüüblid. Nüüd saate katte kinnitada isekeermestavate kruvidega ja jätkata juhtmete ühendamist.

Juhime tähelepanu asjaolule, et tagakaane ja seina (mis on tavaliselt puidust) vahele on soovitatav panna paroniit. See materjal hoiab ära seina iseenesliku süttimise isolatsiooni süttimisel.

Kui kõik kolm kontakti on kruvidega pingutatud, saate paigaldada esikaane, millega lõpeb pindpaigaldatud elektritarvikute ühendamise protsess. Jääb vaid juhtida teie tähelepanu mõnele kasulikule näpunäidetele, mis võimaldavad teil pistikupesa ise korralikult ühendada!

Kogenud elektrikud soovitavad oma koju pistikupesa paigaldamisel arvestada järgmiste juhistega:

Video juhendamine

Visuaalne videotund

Nii uurisime, kuidas pistikupesa paigaldamine ja oma kätega ühendamine toimub. Nagu näete, pole paigaldamine liiga keeruline, nii et kodus saab igaüks, kes järgib meie soovitusi, kõike ise teha!

Seotud materjalid:

- äärmiselt vastutustundlik äri, mis nõuab sellise töö tegemiseks teatud teadmisi ja kogemusi. Seetõttu usaldatakse sellised suuremahulised üritused enamasti elektrikutele. Kuid mõned probleemid, mis tekivad näiteks iluremondi tegemisel või lihtsalt elektriobjekti töö käigus, on lahendatavad ka ise. Sellised võimalikud toimingud hõlmavad statsionaarsete valgustite ühendamist, uute paigaldamist või katkiste pistikupesade ja lülitite asendamist.

Selles väljaandes keskendume pistikupesadele - nendega peame kõige sagedamini tegelema. Igapäevaelu küllastumine kasulike elektriseadmetega kasvab pidevalt ja uued seadmed nõuavad sageli uusi liitumispunkte. Lisaks pole iga pistikupesa igavene, see on mõeldud teatud arvu pistikühenduste jaoks. Ja varem või hiljem arendab see oma ressurssi, hakkab sädemeid tekitama, lahti tulema ja mõnikord mureneb täielikult tolmuks. Ja just kosmeetilist remonti tehes soovivad omanikud sageli vahetada välja kõik pistikupesad ja lülitid uute vastu, mis sobivad valitud viimistluse stiiliga kõige paremini.

Niisiis kaalub ta küsimust, kuidas pistikupesa ise ühendada, ilma viisardit kutsumata.

Lühidalt - pistikupesade tüüpide ja paigutuse kohta

Inimesel, kes võtab pistikupesa paigaldamise ette esimest korda, oleks loogiline esmalt aru saada, kuidas see toimib. Selle struktuur ei ole eriti keeruline, kuid siiski.

Mõelge diagrammile. Tõsi, see ei kajasta kogu kaasaegsete pistikupesade disainilahendusi, kuid seadme põhimõte on ligikaudu sama.

Peamist rolli mängib korpus (punkt 1), milles on kokku pandud kontaktrühmad ja klemmid, samuti seadmed pistikupesa kinnitamiseks pistikupesas või otse seinapinnale. Korpus on valmistatud dielektrilisest materjalist - enamasti on see plastik, kuid see võib olla ka keraamiline. Keraamiliste korpustega pistikupesad on mõnevõrra kallimad ja neid peetakse kvaliteetsemaks. Paigaldamisel nõuavad need aga hoolikat käsitsemist – kui pistikupesa kogemata maha kukud või näiteks kinnituskruvid üle pingutada, võib korpus puruneda ja seda ei saa enam taastada.

Esiküljel on pistikupesa suletud plastikkattega (element 2). Kaanel on kujuline aukudega-pesadega soon, kuhu sisenevad pistiku tihvtkontaktid. Kate võib olla tahke või kokkupandav - sellel on sageli täiendav dekoratiivraam (element 3). Õige paigaldamise korral surutakse see raam kindlalt vastu seina ja katab täielikult väljalaskeava paigalduskoha. Kate kinnitatakse korpuse külge kruviga (pos. 4). Kruvis võib olla mitu – näiteks kahe- või kolmekordsetel pistikupesadel. Reeglina on kruvid seestpoolt varustatud lihtsa korgiga, et lahti keeratud asendis need istmetest välja ei kukuks.

Kontaktgrupp asub korpuses. Kuna käsitleme ainult ühefaasilisi 220 V pistikupesasid, on selliseid kontakte kaks - nulli ja faasi ühendamiseks (pos. 5). Kõige sagedamini kasutatavad labida (plaadi) kontaktid. Vedruga laadijaid peetakse ümberlülitamisel usaldusväärsemaks ja vastupidavamaks, kuid neid leidub praegu müügil harva.

Pistikupesa jaoks sobiva juhtmestiku kontaktidega ühendamiseks on igaüks neist varustatud klemmiga (pos. 6). Terminale on mitut tüüpi, kuid tinglikult saab need jagada kahte kategooriasse.

- Ühes (valdav) juhis on fikseerimine tagatud kruvi pingutamisega. Muide, erinevate pesamudelite kruvipea võib asuda erineval viisil - tagant, eest, küljelt või ülevalt-alt.

Paljud öised pistikupesad on varustatud lisakontaktidega maandusahelaga ühendamiseks. Kõige sagedamini on meie piirkonnas mudelid, millel on kaks maandatud kumera kroonlehe kontakti, mis asuvad vastavalt ülal ja all (pos. 7). Selle PE-kontakti metallplaadil on ka oma klemm (element 8) juhtme ühendamiseks.

Pistikupesa kinnitamiseks pistikupesasse saab kasutada korraga või eraldi kahte erinevat klambrit.

- Esiteks on need spetsiaalsed teritatud hammastega servadega lukustuskäpad (pos. 9). Iga selline jalg on varustatud kruviga (pos. 10), pingutamisel liigub see küljele välja ja toetub kindlalt vastu pistikupesa korpust.

- Teiseks on enamikul kaasaegsetel pistikupesadel võimalik pistikupesa kinnitada ka kruviga (isekeermestav kruvi). Nende kinnitusdetailide jaoks on iseloomulikud kaarekujulised spetsiaalsed kõrvad (pos. 11) - see võimaldab pistikupesa asendit veidi korrigeerida.

Muide, ülaltoodud näidati võib-olla ja mitte kõige tüüpilisem väljalaskeava näide. Valdav enamus kaasaegseid mudeleid on varustatud ka metalltoega (pos. 12) - spetsiaalse plaadiga, mis lihtsustab oluliselt paigaldusprotsessi.

Paigaldamisel toetub see tugi ideaalselt vastu seina tasapinda, see tähendab, et pistikupesa korpuse sügavusega pole võimalik viga teha. Plaat ise on siis dekoratiivkattega täielikult peidetud.

Pistikupesa kruvikinnituseks on nihikul alati eelmainitud kõrvad. Lisaks võivad nurkades olla ka augud (pos. 13). Need on väga kasulikud, kui pistikupesa on paigaldatud jäigale alusele, millel pole üldse pistikupesa. Näiteks - seinale, mis on vooderdatud vooderdisega või muude paneelidega, eeldusel, et viimistluse all on väike ruum, mis on pistikupesa jaoks piisava sügavusega. Sel juhul lõigatakse lihtsalt vajaliku suurusega aken välja ja pistikupesa ise kinnitatakse nelja isekeermestava kruviga toe kaudu viimistluspinnale. See ei saaks olla lihtsam!

Nagu eespool mainitud, võivad pistikupesad olla ühe- ja isegi kolmekordsed, see tähendab, et need on mõeldud mitme elektriseadme korraga ühendamiseks. Teine lähenemisviis on see, kui nendel eesmärkidel paigaldatakse mitu paralleelselt ühendatud pistikupesa.

Paar sõna müügikohtade tüüpide kohta.

• Lähiminevikus domineeris tüüp "C" - ainult kaks kontakti, null ja faas. Seda kasutatakse laialdaselt ka tänapäeval - see sobib üsna hästi väikese ja keskmise võimsusega elektriseadmetele, mis ei vaja kohustuslikku maandust.

See tüüp, muide, pole ka homogeenne. Kindlasti on paljud kohanud, et sellised vana "nõukogude" tüüpi pistikupesad ei sisalda paljude elektriseadmete pistikuid, kuna tihvtide läbimõõt on suurem kui aukudel. Kuid nüüd, nagu näib, pole "nõukogude" tüüpi enam müügil, nii et probleem muutub tähtsusetuks.

• Tüübil "F" on pistiku harude jaoks samad kaks pistikupesa, kuid sellel on ka maanduskontaktid. Just seda tüüpi näidati diagrammil, kui väljalaskeava arvesse võeti.

Sellised pistikupesad domineerivad meie ajal, kuna inimese elu on üha rohkem küllastunud mitmesuguste seadmetega, mille ohutuks kasutamiseks on vaja maandust. Kuid selline pistikupesa võimaldab teil ilma probleemideta ühendada muid elektriseadmeid. Välja arvatud võib-olla ainult vanad ümmargused kahvlid, mille korpuse serval pole lokkis väljalõiget.

• Meie tingimustes on lubatud paigaldada E-tüüpi pistikupesad. Faasi ja nulli pistikupesad ei erine tüübist "F", kuid maanduskontakt on väljaulatuva tihvti kujuga.

Sellised pistikupesad pole meil eriti populaarsed. Kuid kui pöörate tähelepanu enamiku kaasaegsete elektriseadmete pistikute konstruktsioonile, märkate, et see sobib mõlemale tüübile "F" ja "E" - tihvti sisestamiseks on spetsiaalne kontaktiga auk. . Kuid teine ​​pistik ilmselgelt ei sobi, see tähendab, et pistikupesa ei erine universaalsuse poolest. Lisaks on täielikult välistatud pistiku pöörlemine pistikupesas 180 kraadi võrra ja see tuleb mõnikord elektriseadmete kasutamisel kasuks.

Loomulikult on müügikohti palju rohkem. Siin tõsteti esile ainult kolm, kuna just neid kasutatakse Venemaa tingimustes kõige sagedamini.

Pistikupesad erinevad ka korpuse kaitseastme (klassi) poolest. Seda indikaatorit tähistab IP-indeks ja kahekohaline number. Esimene number näitab kaitseklassi tahkete ainete ja tolmu läbitungimise eest, teine ​​​​- kaitset vee mõjude eest.

- Maja või korteri tavaliste ruumide jaoks on IP22 või IP33 klass täiesti piisav. Kui pistikupesa plaanitakse paigaldada lastetuppa, on parem osta mudel, mille klass on vähemalt IP43. Selliste toodete eripäraks on katte olemasolu ja spetsiaalsed aknaluugid, mis kattuvad pistikutihvtide pistikupesadega, kui pistikupesa ei kasutata. See raskendab uudishimulikul noorel "uurijal" ligipääsu voolu kandvatele kontaktidele.

- Kuid vannitubade, duširuumide, köökide jaoks ostetakse mudeleid, mille klass on vähemalt IP44 - siin on ka õhuniiskus kõrge ja väljalaskeavale on vee pritsimise tõenäosus väga suur.

- IP44 klass sobib paigaldamiseks ka kütmata keldrisse.

- Veelgi kõrgemat klassi on vaja, kui väljalaskeava on vaja paigaldada tänavale või näiteks avatud rõdule. See võtab arvesse nii kokkupuudet tolmuga kui ka otseseid sademeid. Seega on ohutuse huvides soovitatav kasutada mudeleid, mille kaitseklass on vähemalt IP55.

Nüüd, kui on saadud pistikupesade disaini ja tüüpide üldised kontseptsioonid, võite viidata nende ühendamise skeemidele.

Skeemid pistikupesade ühendamiseks elektrivõrku

Väljalaskeavade ühendusskeemid pole eriti keerulised. Kuid nendega on siiski vaja arvestada.

Esiteks - skeem pistikupesade ühendamiseks ühefaasilise võrguga, milles puudub maandusahel.

Diagrammil näitavad digitaalsed tähised:

1 - üldise turvalisusega seotud masin.

2 - kaitselüliti, mis lülitab välja faasi liinil, millega pistikupesad ühendatakse.

3 - null buss.

4 - jaotuslülituskarbid. Majas juhtmestiku paigaldamise reeglite kohaselt peavad need asuma täpselt väljalaskeavade kohal, nii et vertikaalne väljalaskeava langeb allapoole. Igal pistikupesal (või mitme pistikupesa plokil) peab olema oma harukarp.

5 - tinglikult näitab peidetud või avatud juhtmestiku kaablit.

Lisateavet leiate meie portaali uuest artiklist.

Pange tähele - vastavalt professionaalsete elektrikute järgitavatele reeglitele on tavaks asetada faas vasakule pistikupessa, null paremale. Kahjuks kõik seda ei tee. Kuigi selline paigaldus lihtsustab oluliselt nii mõne seadme tööd (need, kus faasi ja nulli kohustuslik asend on põhimõtteliselt nõutav) kui ka diagnostikat ning remondi- ja hooldustöid, kui võrgus esineb probleeme.

Ja kuhu on parim koht pistikupesade paigaldamiseks?

See väljaanne on pühendatud spetsiaalselt pistikupesade ühendamisele, mitte nende asukoha ja juhtmestiku reeglite kavandamisele. Need küsimused on nii olulised, et meie portaalis antakse neile eraldi artikkel. Selles, muide, pööratakse palju tähelepanu pistikupesade paigutuse iseärasustele köögis, kus tavaliselt täheldatakse suurte kodumasinate maksimaalset "kontsentratsiooni".

Teine skeem on samuti üksikud pistikupesad, kuid juba "F" tüüpi, ühendusega maandusahelaga.

6 - siini maandusjuhtmete (PE) ühendamiseks. Need on diagrammil näidatud roheliselt.

Siiski on võimalik ka teine ​​ühenduse versioon, mida kasutatakse sageli näiteks majapidamisruumides, eriti avatud tüüpi juhtmestikuga. Sel juhul kulgeb maandussilmus altpoolt mööda põrandat mööda seinte perimeetrit. Ja sealt tõuseb väljalaskeava juurde eraldi juhe. Ja silmapliiats ise ülalt on tavaline faas ja null. Sellisel juhul ei muutu lülitus pistikupesa klemmidel mitte kuidagi.

Nüüd - suurendame veidi pistikupesade ühendamise ala ja vaatame, kuidas toimub ümberlülitamine, kui on vaja paigaldada kahest või enamast tükist koosnev plokk.

Kui ühendus läheb võrku ilma maandusahelata, siis on kõik suhteliselt lihtne. Sellisel juhul ühendatakse pistikupesad nn aasaga. See tähendab, et faasijuhe läheneb esimesele, millest see ühendatakse hüppajaga teisega. Edasi läheb teisest hüppaja kolmandale. Samamoodi lülitatakse pistikupesade nullkontaktid.

Pean ütlema, et meetodil pole puudusi. Näiteks ühe juhtme ebapiisava kontakti korral, näiteks teises väljalaskeavas, muutub kolmas juba a priori mittetöötavaks. Seda on aga lihtne diagnoosida ja ennetuslikel eesmärkidel on soovitatav kruviklemmid igal aastal pingutada.

Kui pistikupesade klemmide konstruktsioon sellise võimaluse annab, oleks parim lahendus teha ühendused mitte džemprid, vaid täisjuhtmega. Väikesel alal eemaldatakse isolatsioon, traat painutatakse silmusena ja see silmus kinnitatakse esimese väljalaskeava klemmiga. Seejärel eemaldatakse teise väljalaskeava jaoks osa isolatsioonist - ja nii edasi. Sebimine on muidugi palju suurem, toiteliini juhtmete nõutav pikkus tuleb eelnevalt ette näha, kuid pistikupesad saadakse vastavalt nende jõudluse astmele - need on üksteisest sõltumatud.

Näib, et samamoodi saate silmusega ühendada maanduskontaktiga pistikupesad. Selline ühendus (kasutades džempreid) on aga ebasoovitav, kuna see ei erine töökindluse poolest. Kui faasi või nulli puudumine muutub kasutajatele koheselt märgatavaks ja pistikupesa töövõime taastamiseks võetakse viivitamatult meetmeid, võib kaitsemaanduse ebausaldusväärsus jääda avastamata väga pikaks ajaks. Ja see võib kujutada endast väga tõsist ohtu elektriseadmete tööle.

Muide, elektripaigaldiste tööreeglid keelavad otseselt maandusjuhtme jadaühenduse.

"PUE-7

1.7.144. Elektripaigaldise iga avatud juhtiva osa ühendamine neutraalse kaitse- või kaitsemaandusjuhtmega tuleb teostada eraldi haru abil. Avatud juhtivate osade järjestikune ühendamine kaitsejuhiga ei ole lubatud.

Seetõttu peaksite tegutsema viimase abinõuna, nagu ülal näidatud - ühise maandusjuhtmega ja luues sellele terminali ühendamiseks mitu sektsiooni (kuigi see pole täiesti õige).

Ja mis kõige parem - esimese pistikupesa jaoks sobival maandusjuhtmel tehke kvaliteetne keeramine (lahtijootmine). Ja juba sellest seadme igasse väljalaskeavasse viige individuaalseks ühendamiseks eraldi maandusjuhe.

Kas selline twist mahub esimese väljalaskeava karpi? Arvukad Internetis fotodel esitatud näited veenavad, et seda on võimalik teha.

Esimese väljalaskeava jaoks võite panna sügavama pistikupesa - mitte 40, vaid 60 mm -, siis on juhtmete paigaldamine sinna palju lihtsam. Muide, kui ruum lubab, ei takista miski nulliga faasi jaoks selliseid keerdumisi (lahtijootmist) tegemast - väljalaskeploki töökindlus tuleb sellest ainult kasuks. Loomulikult on kõik ühendused hoolikalt isoleeritud elektrilindi või termokahaneva toruga. Ja keerdumisi on väga mugav teha spetsiaalsete PPE-korkide abil - see selgub kiiresti, korralikult ja väga usaldusväärselt. Wago terminalid on ka sellistel eesmärkidel väga mugavad, kuid koormatud liinide puhul on kvaliteetne keerdumine siiski usaldusväärsem.

Mõnikord teevad nad seda ka - panevad ühe pistikupesa juurde ja seda kasutatakse kohaliku harukarbina. Seejärel, pärast kogu seadme ümberlülitamist, suletakse see pistikuga ja seejärel dekoratiivse seinakaunistusega. Sel juhul ei takista miski kindlasti tegemast ploki kõikidesse pesadesse usaldusväärset kvaliteetset silmapliiatsit.

Pistikupesa paigaldamise protsess - samm-sammult

Selles artiklis me ei keskendu juhtmete paigaldamisele pistikupesade paigalduskohta, kastide ja pistikupesade paigaldamisele. See on eraldi ja väga üksikasjaliku käsitlemise teema ning see on juba leidnud kajastust portaali lehtedel.

Kuidas iseseisvalt majas või korteris juhtmeid paigaldada?

Ülesanne ei ole kerge, nõuab teatud teadmisi ja väga suurt hoolt töö tegemisel. Lisaks tuleb selle rakendamise käigus teha palju üldehitustöid. Teoreetilisi aluseid ja kõiki paigaldamise etappe kirjeldatakse üksikasjalikult meie portaali suures juhendartiklis.

Pistikupesade paigaldamisel peaksite järgima juhtmete kehtestatud värvikoodi. Nulli on tavaks lülitada siniste (siniste) juhtmetega, maandus - roheline-kollane. Faasiga võib olla mitmesuguseid valikuid - pruun, must, valge, punane ja teised, kuid igal juhul - need erinevad alati nullist ja maapinnast.

Pistikupesade paigaldamisel ja muude elektritoimingute ajal tuleb igal juhul esimese asjana veenduda, et liin on täielikult pingevaba. Selle volitamata lisamise vältimiseks võetakse mõned meetmed - seda tuleks pidevalt jälgida kuni töö lõpuni.

Allpool käsitleme pistikupesade paigaldamise mitmeid võimalusi. Need kõik on loomulikult sarnased, kuid neil on teatud erinevused, mis on seotud konkreetsete juhtumite iseärasustega.

Ühe pistikupesa paigaldamine

Väga levinud juhtum - see toodeti ja on aeg paigaldada uued pistikupesad. Pistikupessa on ühendatud kaabel, mis on selle sees veel isoleeritud olekus.

Illustratsioon
	Seina tapeediga kleepimisel näitas pistikupesa asukohta kaks diagonaalset lõiget korraga. Siia tuleb pistikupesa paigaldada.
	Kõigepealt peate pistikupesa täielikult avama. Perimeetri ümber olevad tapeedifragmendid lõigatakse hoolikalt terava noaga ...
	... ja eemaldatakse. Toiming viiakse läbi hoolikalt, et mitte kogemata kahjustada viimistlust piirkonnas, mis jääb väljalaskeava poolt katmata.
	Toitekaabli peidetud ots tõmmatakse väljapoole.
	Pärast töö lõpetamist võib pistikupesasse pärast töö lõpetamist koguneda palju prahti, mördijääke ja tolmu. Kõik see tuleb välja puhastada.
	Pärast suure prahi eemaldamist saab väikesed kiiresti tolmuimejaga puhastada.
	Kõik, koht on ette valmistatud - võite jätkata paigaldustöödega.
	Kõigepealt lühendage vajadusel pistikupesa sobivat kaablit. Tavaliselt eeldatakse, et see peaks ulatuma seina pinnast välja 60 ÷ 80 mm võrra.
	Lisaks on vaja kaablilt eemaldada kaitseisolatsiooni välimine kiht (punutis). Siin on näidatud, et meister vehib tavalise noaga. See on muidugi võimalik, kuid siiski - mitte täiesti õige, kuna juhtmete isolatsiooni on nii lihtne kahjustada. Allpool, järgmises tabelis, on näidatud selle toimingu pädevam lähenemine.
	Juhtmete vabastamiseks eemaldatakse palmik. Selle jäänused lõigatakse hoolikalt läbi ja eemaldatakse, et need tööd ei segaks.
	Vabanenud juhtmed painutatakse kohe mitu korda külgedele, täpselt selles järjekorras, nagu need pistikupessa ühendatakse: faas vasakul, null paremal ja maandus - keskel. Juhtmete (umbes 25 mm) otsad saab korraga veidi alla painutada.
	Isolatsioonieemaldaja abil paljastatakse otsad - umbes 10 mm kaugusel servast.
	Juhtmete otsad on eemaldatud ja paigaldamiseks valmis.
	Selles näites kasutatakse isepinguvate vedruklemmidega varustatud pistikupesa. See tähendab, et töö on viimse piirini lihtsustatud. Traadi eemaldatud ots sisestatakse klemmi auku ja lihtsalt vajub sellesse, kuni see peatub. Pistikupesa vahetamine võtab vaid mõne sekundi.
	Pärast seda on vaja tõmbe liigutusega kontrollida kõigi kolme juhtme klemmide fikseerimise usaldusväärsust. Kui kõik on korras, võite edasi liikuda.
	Ühendatud juhtmed on veidi painutatud, nii et need asetsevad piki pistikupesa korpuse tagakülge.
	Sellisel kujul on pistikupesa pistikupesasse paigaldamiseks valmis.
	Selles näites on kinnituskruvid endiselt pesas. Loomulikult tuleks need lahti keerata. Kuid tavaliselt tehakse see toiming veidi varem, pistikupesa puhastamisel ehitusprahist.
	Pistikupesa korpus sisestatakse pistikupesasse ja joondatakse ligikaudu silma järgi horisontaalselt. Seejärel kinnitatakse see ajutiselt isekeermestavate kruvidega. Esiteks, ühelt poolt...
	... ja siis vastupidiselt. Samal ajal pole isekeermestavad kruvid veel pingutatud.
	Järgmine samm on pistikupesa ülemise serva seadmine rangelt horisontaalselt. Selleks kantakse nihiku ülemisele servale nivoo ning tehakse vajalikud asendi seadistused. Isekeermestavate kruvide all olevad kaarekujulised väljalõiked võimaldavad pistikupesa veidi soovitud suunas pöörata.
	Seejärel, ilma avatud asendit maha löömata, pingutatakse kinnituskruvid. Pärast seda keeratakse sisse stopperkäppade kruvid, mis külgedele hajutatult toetuvad vastu pistiku seinu ja lõpuks pesa fikseerivad.
	Võite jätkata lõpliku kokkupanekuga. Näidatud rosetimudeli dekoratiivne raam koosneb kahest osast - see on esmalt kokku pandud.
	Seejärel sisestatakse sellesse pistikupesaga keskkate.
	Sellisel kujul on need ühendatud paigaldatud väljalaskeava korpusega. Nende osade soonte ja väljaulatuvate osade süsteem tagab täiusliku ühemõttelise joonduse - kuidagi on lihtsalt võimatu katet ebaühtlaselt paigaldada.
	Jääb vaid pingutada kinnituskruvi keskel - lõpuks surub see kaane pistikupesa korpuse külge. Tõsi, sissekruvimisel ei tasu “fanaatilisi” pingutusi pingutada, et kaane plastik ei praguneks.
	See on kõik, pistikupesa on paigaldatud - selle paigutuse õigsust kontrollitakse. Kui see oli ainus elektriline ülesanne, saate masina sisse lülitada ja pistikupesa funktsionaalsust kontrollida.

Kahe pistikupesa ploki paigaldamine

Olukord on sarnane - pärast viimistlust on vaja paigaldada kahe üksiku pistikupesa plokk. Kapten ühendab need silmusega. Selle meetodi negatiivseid külgi on juba eespool mainitud, kuid väga paljud teevad just seda.

Illustratsioon	Tehtud operatsiooni lühikirjeldus
	Juba enne viimistlustööde algust asetatakse kaks pistikupesa õigesse kohta üksteisest kindlale kaugusele. Toitekaabel on juhitud vasakule
	Paigaldatakse kaks üksikut Legrandi pistikupesa, mis kaetakse ühe ühise raamiga.
	See on ülejäänud kolmetuumalise kaabli mähis, mida kasutati peidetud juhtmestiku jaoks. Pistikupesade omavaheliseks ühendamiseks on vaja seda tükki.
	Pärast pistikupesade karpide ehitusprahist puhastamist saab nende küljest kohe kinnituskruvid lahti keerata. Tavaliselt jäetakse need pärast pistikupesade paigaldamist enne viimistlemist oma kohale, et augud mördiga ei ummistaks, kuid nüüd tuleks need eemaldada.
	Kaasasoleva kaabli ots tõmmatakse pistikupesast välja. Üleliigse kärpimisel juhindub kapten "4 sõrme reeglist" - nii peaks kaabel edasiste elektritööde mugavuse huvides seina pinnast välja ulatuma.
	Punutis eemaldatakse kaabli küljest. Kuid siin demonstreerib meister kõigepealt meelega, kuidas seda teha. Noaga kesta kärpimisel on suur tõenäosus vigastada sees olevate juhtmete isolatsiooni.
	Selline ebameeldivus võib juhtuda. Lisaks võib isolatsiooni kahjustus olla peaaegu märkamatu, kuid üks kord, juba väljalaskeava töötamise ajal, mängib see saatuslikku rolli.
	Kaabli välisisolatsiooni eemaldamiseks tuleks kasutada spetsiaalset kannaga nuga.
	Sellise tööriistaga töötades on kaablijuhtmete isolatsiooni kahjustamise oht täielikult välistatud.
	Kaabli rebenenud palmik lõigatakse ja eemaldatakse nii, et see ei võtaks karbis ruumi ega segaks tööd.
	Pärast seda paljastatakse kolme juhtme otsad umbes 10 mm võrra. Selleks tuleb kasutada ka spetsiaalset tööriista - isolatsioonieemaldajat. Noaga lõigete tegemine on juhtme katkemise esilekutsumine. Lisaks ei ole juhtme kriimustused klemmidega ühendamisel hea kontakti jaoks väga kasulikud.
	Eemaldatud juhtmeotsad esimeses pesas. Nüüd on vaja see sisse tuua ja juhtmed teise pistikupesaga lülitamiseks.
	Selleks võetakse jupp sama kaablit, mida kasutati sisseviimiseks. See on oluline, sest kui tõesti teha silmust, siis ainult täiesti identsete juhtmetega. Punutis eemaldatakse servast umbes 200 mm kaugusele. Pärast seda surutakse teise pistikupesa küljelt olevad juhtmed nendevahelise kanali kaudu esimesse.
	Nii näeb see pärast juhtmete tõmbamist praktikas välja.
	Sisestatud juhtmete otsad on ka isolatsioonist eemaldatud, võite jätkata esimese pistikupesa ühendamisega. Sellel mudelil on kolm kruviklemmi, kuid mõlemal on kaks identset sisestuspilu.
	Neis on paarikaupa keritud sama värvi märgistusega juhtmed. Vasakpoolses paaris - valge (faas), keskmises paaris - roheline-kollane (maapind), paremas paaris - sinine (null). Pärast iga paari paigaldamist pingutatakse klemm kohe kruvikeerajaga tihedalt kinni. Pärast kõigi kolme klemmi pingutamist painutatakse tagaküljel olevad juhtmed piki pistikupesa korpust kergelt alla ...
	... ja seejärel sisestatakse pesa õrnalt pessa ja joondatakse ligikaudu.
	Pistikupesa pole veel isekeermestavate kruvidega kinnitatud - kõigepealt peate kohe paigaldama teise. Siin on see veelgi lihtsam.
	Esiteks mõõdetakse "nelja sõrmega" ka juhtmete vajalik pikkus ja eemaldatakse nende otsad isolatsioonist.
	Seejärel sisestatakse juhtmed samas järjekorras pistikupesa klemmidele ja pingutatakse kruvidega.
	Pärast seda painutatakse juhtmed samamoodi mööda korpust ja pistikupesa paigaldatakse pistikupesasse.
	Nüüd saate eelnevalt kinnitada pistikupesad isekeermestavate kruvidega - kaks tükki, vasakul ja paremal. Samas pole kruvid veel lõpuni kinni keeratud.
	Järgmine samm on väljalaskeavad horisontaalselt joondada. Kaptenil on selleks otstarbeks spetsiaalne tööriist - miniatuursed tasemed. Esiteks on need magneti abil hästi pesa tugede külge kinnitatud ega seo käsi ning teiseks võimaldavad väga suure täpsusega joondamist. On selge, et kui selliseid tasemeid pole, peate tegema tavalisi.
	Pärast seda, kui pistikupesade asendis on tehtud vajalikud kohandused, kinnitatakse need lõpuks. Esiteks pingutatakse lõpuni isekeermestavad kruvid ja seejärel kruvid, mis vabastavad pistikupesade püsivad jalad.
	Pärast pistikupesade paljastamist ja pärast fikseerimist kontrollitakse uuesti nende asendi õigsust, võite jätkata viimaste protseduuridega - väliskatte ja kaante paigaldamisega. Ühine raam on lahti pakitud ja proovitud.
	Seejärel sisestatakse need kordamööda ja lõpuks kinnitatakse kattekruvidega.
	See on kõik, topeltpesa riba paigaldamine on lõpetatud.

Muide, pole harvad juhud, kui teatud kohas nõutakse kahte pistikupesa, kuid kahe alamvõrgu ja seadme kokkupanekuga ei taheta askeldada, paigaldatakse lihtsalt üks topelt. Tegelikult ei erine selle paigaldamine praktiliselt tavalisest paigaldusest - see on lihtsalt suurem. Kuid on üks oluline nüanss, mida ei tohi unustada.

Fakt on see, et enamikus mudelites on mõlema pistikpistiku kontaktide pakkumiseks pistikupesa sisse paigaldatud kaks plaadibussi - faasi ja nulli jaoks. Kuid mõnikord juhtub, et mõlemal bussil on kaks terminali - justkui paigaldamise ajal mugavuse huvides. Ja üsna tavaline viga sellise paigalduse esmakordsel teostamisel on see, et faasi- ja nulljuhtmed on ühe siini klemmides kinni.

Sellise tähelepanematuse tagajärjed on üsna ilmsed. Kui toide on sisse lülitatud, tekib hetkeline lühis. Ja ikka on väga hea, kui asi piirdub vaid läbipõlenud või sulanud pistikupesaga. Kõik võiks olla palju kurvem.

Nii et tähelepanelikkus ja täpsus elektritööde tegemisel tuleb täielikult mobiliseerida.

Kipsplaadiseinale pistikupesade paigaldamise omadused

Teine võimalus, mida remondi või valiku käigus sageli ette tuleb, on väljalaskeava (üks või mitmest plokk), mis tuleb paigaldada kipsplaadi vaheseinale või sellega joondatud seinale.

Loomulikult mõeldakse see küsimus eelnevalt läbi ja juba enne kipsplaatide paigaldamist tõmmatakse kaabel plaaditud paigalduskohta, mis on ohutuse tagamiseks suletud spetsiaalsesse gofreeritud torusse.

Pistikupesade paigaldamise protsess ei erine põhimõtteliselt palju ülalkirjeldatud võimalustest. Siin on nüanss pigem pistikupesade paigaldamine.

Illustratsioon	Tehtud operatsiooni lühikirjeldus
	Sarnase ülesande jaoks kasutatakse spetsiaalseid kipsplaadi jaoks mõeldud pistikupesasid. Neid mudeleid on mitu, kuid neil kõigil on üks ühine joon.
	Sellise pesa mõlemal küljel on pressjalad, mis kruvi (isekeermestava kruvi) sissekeeramisel liiguvad mööda selleks ettenähtud soont ülespoole. Seega suruvad käpad kipsplaadi lehe tagaküljel olevat pistikupesa.
	Pistikupesa korpuse ja jalad ise on erinevad. Selles näites on keha kärbitud koonuse kuju, see tähendab, et jalad kalduvad üles liikudes ka külgedele. Teistes teostustes on juhtsoone kuju tehtud selliseks, et kruvi pöörlemisel pöörleb sakk kõigepealt 90 kraadi ja seejärel liigub ülespoole. Kuid see ei kajastu installiprotseduuris eriti. Enne paigaldamise alustamist peavad jalad olema kõige madalamas asendis.
	Pistikupesakarpides lõigatakse aknad läbi ja pressitakse need seejärel juhtmete läbipääsuks välja. Esimeses - allosas kaabli sisenemiseks ja küljel teise pistikupesaga lülituskanali jaoks. Teises - ainult küljel ümberlülitamiseks.
	Pistikupesad on valmis - võite minna seinal olevatele märgistustele. Pistikupesade asukoht, see tähendab ala, kus toitekaabel on kipsplaadi alla peidetud, peaks omanikele teadma. Sel juhul paigaldatakse kahe pistikupesa plokk ja need peaksid loomulikult asuma ühel horisontaalsel joonel.
	Joonistatakse ka vertikaaljoon - see on esimese roseti telg. Ristmikukohas puuritakse edasi pistikupesa karbi ümmargune aken.
	Pistikupesade keskpunktide standardkaugus, kui need on plaanis monteerida üheks plokiks, on 71 mm. See segment katkeb mööda horisontaalset joont. Loomulikult arvestatakse aukude keskpunktide märgistamisel alati ka seinakarkassi konstruktsiooni elementide asukohta, et mitte langeda postidele või sillustele.
	Mõlemad keskused on välja toodud - võite jätkata puurimist.
	Selleks kasutatakse spetsiaalset krooni läbimõõduga 68 mm. Loomulikult saab selle välja lõigata noa või viiliga, kuid on väga suur oht kogemata eksida, väljudes lõike piiridest ning pistikupesa karbil ei pruugi olla piisavat tuge usaldusväärseks fikseerimiseks. Puurimisel pole vaja erilisi jõupingutusi - kipsplaati on lihtne lõigata. Liigne surve võib kahjustada kipsplaadi tagumist pappkatet. Lisaks ärge unustage, et kuskil kipsplaadiseina taga on ka kaabel, mis võib kahjustada saada, kui võra suure pingutuse tõttu kontrollimatult seina sügavusse kukub.
	Esimene aken pistikupesa jaoks on valmis. Liikuge teise puurimise juurde.
	Mõlemad pistikupesad on puuritud.
	Nüüd on vaja leida sinna kipsplaadi taha pandud kaabel ...
	... ja tõmmake ots õrnalt väljapoole.
	Seejärel juhitakse kaabel läbi esimese pistikupesa põhjas oleva augu ja pistikupesa ise sisestatakse ettevaatlikult välja lõigatud pistikupessa ...
	... kuni see peatub, nii et välisümbermõõdu külg jääb vastu kipsplaadi pinda.
	Pärast seda sisestatakse teine ​​pesa selle pesasse.
	Pistikupesa karbid lõigatakse mööda vertikaaltelge ja seejärel kinnitatakse. Selleks keerake pressjalgade liigutamiseks kruvisid (või isekeermestavaid kruvisid) päripäeva. Paljudel mudelitel (eriti demonstreeritud mudelil) on see liikumine visuaalselt hästi jälgitav. Mõne jaoks on see nähtamatu ja peate keskenduma kruvikeeraja pingutusele. Igal juhul pööratakse kruvi seni, kuni on tunda, et jalg on vastu kipsplaati. Nad liiguvad vastasjalale - ja toovad selle samasse asendisse. Pärast seda tehakse mõlemale kruvile veel üks poolpööre - ja sellest piisab. Ärge mingil juhul pingutage üle - jalg võib hakata kipsplaati seestpoolt purustama.
	Sarnaseid toiminguid korratakse ka teisel pistikupesal. Võib eeldada, et need on edukalt installitud.
	Järgmisena eemaldatakse kaabli kest. Põhimõtteliselt saab paigaldada ka pistikupesad. Kuid see sõlm on soovitatav ka pahteldada - see suurendab selle tugevust. Ja üldiselt on parem paigaldada pistikupesad lõpuks pärast viimistluse lõpetamist.
	See tähendab, et juhtmete otsad peavad olema isoleeritud ...
	... ja siis rulli õrnalt kokku ja peita kasti. Pistikupesade endi paigaldamine, kui selleks on loodud lõplikud tingimused, ei erine enam eespool käsitletud näidetest.

* * * * * * *

Niisiis käsitleti pistikupesade isepaigaldamise küsimusi. Loomulikult ei piirdu näidatud näited võimalike paigaldusvõimaluste mitmekesisusega.

Kui pärast artikli lugemist on elektrotehnika alal kogenematul lugejal endiselt lahendamata küsimusi, isepaigaldamise hirm pole möödas, on parem seda mitte võtta. Kutsuge elektrik - see on turvalisem ja usaldusväärsem.
Aga kui otsustate seda ise teha, siis alati enne töö alustamist veenduge, et võrk on täielikult välja lülitatud. Ja pärast paigaldamise lõpetamist - kontrollige hoolikalt kõigi ühenduste õigsust, isolatsiooni kvaliteeti - ja alles siis saab läbi viia pinge sisselülitamise katse.

Väljaande lõpus - huvitav video samal teemal:

Video: maandatud pistikupesade õige paigaldamise nüansid