Избор на станция за запояване за кражба на Hakko T12. Дръжка за места за запояване Hakko T12 с Tovao запояване станция T12 Направете го сами
Четенето на местни ревюта вече мислеше за закупуване на поялник с парцел T12. Дълго искам нещо преносимо от едната страна, доста мощно от другата страна и, разбира се, обикновено поддържане на температурата.
Имам сравнително много войници, закупени различни времена и за различни задачи:
Има напълно древен EPSN-40 и MoskaBel 90W, малко по-нов EMF-100 (Toporik), напълно нов китайски TLW 500W. Последните две са особено добре запазени температурата (дори при запояване на медни тръби), но те не са много удобни за спой с чипове :). Опит за използване на ZD-80 (пистолет с бутон) не е бил освободен - без сила, без нормална температура. Други "електронни" дреболия като Antex CS18 / XS25 е подходяща само за много малко неща и няма вградена корекция. Преди 15 години беше използван преди 15 години, Den-On "Ovsky SS-8200 беше използван, но ужилваше там доста малък, термичният сензор беше далеч и температурният градиент е огромен - въпреки декларираните 80W, няма да има предизвикателство по стила.
Като стационарен вариант Използвал съм Lukey 868 за 10 години (това е почти 702, само керамични нагреватели и още малко малки неща). Но в него няма преносимост, с вас в джоба ви или малка торба не може да отнеме.
Като По време на покупката, аз все още не съм сигурен "и ако имам нужда от него", минималната бюджетна опция е взета с K-Stale и дръжка, доколкото е възможно, за обичайното появяване на желязо от Lukey. Възможно е тя да не е много удобно за някого, но е по-важно за мен, че дръжките на двамата войници са познати и една и съща лъжа в ръката си.
Друг преглед може да бъде разделен на две части - "Как да направите устройство" и опит за анализ "като устройство и фърмуера на контролера работа".
За съжаление, продавачът премахна този конкретен SKU, така че мога да дам само връзка към моментна снимка от дневника на поръчката. Въпреки това, няма проблем да се намери подобен продукт.
Част 1 - Дизайн
След инспекция на макара, възникна въпросът за избора на дизайн.Имаше почти подходящо захранване (24V 65W), почти 1: 1 височина с контролен платка, малко вече и около 100 мм. Като се има предвид, че това устройство за захранване има някакво шофиране (не по негова вина!) Svyaznoy и не е евтин хардуер на Lucent-Oska, а в своя изходен токоизправител има две диодни съграми от общо 40А, реших, че не е много по-лошо от по-лошото тук китайски на 6а. В същото време и Валяк няма.
Проверка на теста върху тествания еквивалент на натоварване (PEV-100, е отвинтен с около 8 ома)
показа, че BP на практика не се нагрява - за 5 минути работи ключовият транзистор, въпреки изолираното тяло, нагрява се до 40 (малко топло), затоплящи се диоди (но ръката не гори, е доста удобно) и е доста удобно Напрежението все още е 24 волта с Копейки. Емисиите се увеличават до стотици миливол, но за това напрежение и тази употреба е съвсем нормална. Всъщност спрях опита, дължащ се на резистор за натоварване - около 50W се отличава на долната му половина и температурата преминава за сто.
В резултат на това бяха идентифицирани минималните размери (BP + контролен платка), следващата стъпка беше случаят.
Тъй като едно от изискванията е преносимост, до способността да се пробие джобовете, опцията с готови сгради изчезна. Наличните универсални пластмасови случаи изобщо не са подходящи по размер, китайски алуминиеви корпуси под T12 за джобове на сакото също са енергични и вече не искаха да чакат. Опцията с "печатащия" случай не е преминала - без сила, без устойчивост на топлина. Прилагам възможност и си спомня за пионерския младеж, реших да направя от древно едностранно фолио фибростъкло, да лъжа от времето на ОСПС. Толстина (микрометър на внимателно изгладена част показва 0.2mm!) Всичко това не позволява на трасето по-тънко с по-тънък от милиметъра поради странични подкожнения и за корпуса е най-много.
Но мързел заедно с нежеланието на прах категорично не одобри рязането с ноктура или нож. След осите на съществуващите технологични възможности, реших да опитам опцията за рязане на текстолит на електрическата плочка. Както се оказа изключително удобна опция. Дискът намалява стъклото, без никакво усилие, ръбът е почти перфектен (с нож, ноктура или мозайката дори не се сравнява), ширината на дължината на рязане също е една и съща. И, което е важно, целият прах остава във водата. Ясно е, че ако трябва да поръсите едно малко парче, след това да разположите плочките твърде дълго. Но дори и на това малко тяло е необходимо под метра нарязания.
След това корпусът с две отделения е свързан - един под захранването, вторият за контролната платка. Първоначално не планирах да се разделя. Но, както при заваряване, спойка в ъгъла на чинията, когато се охлажда, стремете се да намали ъгъла и допълнителната мембрана е много полезна.
Предният панел се огъва от алуминий под формата на буквата Р. в горната и долната огъване, конецът за фиксиране в случая се реже.
В резултат на това се оказа (с устройството, което все още "играя", така че картината все още е много гореща, от останките на стария балончик и без шлайфане):
Общите размери на самата корпус - 73 (ширина) x 120 (дължина) x 29 (височина). Невъзможно е да се направи ширина и височина, защото Размерът на контролната платка е 69 x 25 и също така не е лесно да се намери по-кратко захранване.
Конекторът е инсталиран на гърба под стандартния електрически проводник и превключвател:
За съжаление, черният микро превключвател в развалините не се оказа, ще е необходимо да се поръча. От друга страна, бялото е забележимо. Но конекторът, който конкретно зададете стандарта - това позволява в повечето случаи да не приемате с вас допълнителен проводник. За разлика от опцията с лаптоп.
Изглед отдолу:
Черният изолатор от гуменоподобния материал остава от източника на захранване. Той е доста дебел (малко по-малко от милиметро), топлоустойчив и много зле нарязан (следователно грубата изрез за пластмасова подпора - малко по-близо). Чувствам се като азбест, напоена гума.
Вляво от захранването - воден радиатор, отдясно - ключовия транзистор. В оригиналния BP, радиаторът е тънка ивица от алуминий. Реших да "изостря" само в случай. И двата радиатора са изолирани от електрониката, така че те могат свободно да лежат до медните повърхности на кутията.
На мембраната е монтиран допълнителен радиатор за контролната платка, контактът с D-PAK заграждения е осигурен чрез термична щанга. Не много полза, но всички по-добър въздух. За да изключите затварянето, трябваше да седя малко от контактите на конектора "авиация".
За яснота - поялник до случая:
Резултат:
1) Заяряващото желязо работи приблизително както е посочено и се вписва в джобовете на сакото.
2) В стария боклук не се рециклира и вече не лъже: захранване, парче от фибродал от 40-годишен, чиновник с нитромал от 1987 г., микросръпчик и малко парче алуминий.
Разбира се, от гледна точка на икономическата целесъобразност, е много по-лесно да се закупи готово тяло. Нека материалите са били и практически свободни, но "пари". Само в моя списък задачите не се появиха на всички, смятат, че задачата "правят по-евтино".
Част 2 - Бележки за функционирането
Както можете да видите, в първата част не споменах как работи всичко това. Струваше ми се подходящо да не смесвам описанието на моя личен дизайн (по-скоро "колективно стопанство-самостоятелно самостоятелно" по мое мнение) и функционирането на контролера, което е идентично или подобно на мнозина.Като сигурно предупреждение, искам да кажа:
1) Различните контролери имат няколко различни схема инженеринг. Дори и при външно идентични пластове могат да бъдат малко различни компоненти. Като Имам само едно от моите специфични устройства, не мога да гарантирам съвпадение с другите.
2) фърмуерът на контролера, който анализирах, не е единственият наличен. Това е често, но можете да стоите друг фърмуер, който функционира по различен начин.
3) Аз изобщо не се прилага за лаурела на откривателя. Много точки вече са били осветени от други наблюдатели.
4) Тогава ще има много скучни букви и една весела картина. Ако вътрешното устройство не представлява интерес - спрете тук.
Преглед на строителството
Допълнителните изчисления ще бъдат до голяма степен свързани с веригата на контролера. За да разберем работата си, точната схема не е непременно, е достатъчно да се разгледа основните компоненти:1) микроконтролер STC15F204EA. Няма особено забележителен чип от 8051 семейния чип е забележимо по-бърз от оригинала (преди 35 години, да). Той се захранва от 5V, има 10-битов ADC с превключвател, 2x512 или nvram, 4kb софтуерна памет.
2) Стабилизатор на + 5V, състоящ се от 7805 и мощен резистор за намаляване на разсейването на топлината (?) При 7805, съпротивление 120-330 ома (различни такси). Решението е силно бюджетно и по-бързо.
3) Power Transistor STD10PF06 с щракане. Работи в режим на ключ при ниска честота. Нищо забележително, старо.
4) усилвател на напрежението на термодвойка. Бързят резистор регулира печалбата си. Той има защита на входа (от 24V) и свързан с един от входовете на ADC MK.
5) Източник на референтно напрежение на TL431. Свързан с един от входовете на ADC MK.
6) Датчик за температура на дъската. Също са свързани с ADC.
7) Индикатор. Свързан с mk, той работи в динамичния режим на показване. Подозирам, че един от основните потребители + 5V
8) Контролен бутон. Ротацията регулира температурата (и други параметри). Линията на бутоните в много много модели не се публикува или намалява. Ако се свържете, тя ви позволява да регулирате допълнителни параметри.
Колко лесно е да се забележи, всички функциониращи се определят от микроконтролер. Защо китайците поставят точно това - това е неизвестно за мен, не е много по-евтино (около $ 1, ако правите няколко парчета) и в насипно състояние чрез ресурси. В типичен китайски фърмуер има безплатни буквално дузина софтуерни байтове на програми. Самият фърмуер е написан с или нещо подобно (има ясни опашки на библиотеката).
Функциониране на фърмуера на контролера
Нямам изходни текстове, но Ида не прави никъде :). Механизмът на работа е доста прост.Когато стартирате фърмуера:
1) инициализира устройство
2) Изтегляния параметри от nvram
3) проверява кликването на бутона, ако сте натиснат - той чака натиснат и стартира настройките на разширени параметри (PXX) Има много параметри, ако няма разбиране, тогава е по-добре да не ги докосвате. Мога да изложа оформлението, но се страхувам да провокирам проблеми.
4) Показва "море" на екрана, чака и пуска основния работен цикъл
Има няколко начина на работа:
1) нормална, нормална температура
2) частично спестяване на енергия, температура 200 градуса
3) пълно изключване
4) Режим на настройка на P10 (стъпка на настройка на температурата) и P4 (укрепване на термодвойка)
5) Режим на алтернативно управление
След стартиране, режимът работи 1.
С кратко натискане на бутона, можете да отидете в режим 5. Там можете да завъртите лявото копче наляво и да отидете в режим 2 или надясно - увеличете температурата с 10 градуса.
С дълга преса се извършва преход към 4 режим.
В предишни прегледи имаше много спорове, как правилно да инсталирате вибратора. Според моя фърмуер мога да кажа недвусмислено - няма разлика. Грижа за частичен режим на пестене на енергия се извършва изменения
Състоянието на вибратора, липсата на значителни промени в температурата на ужилването и липсата на сигнали от дръжката - всичко това за 3 минути. Затворете вибратор или отворен - напълно маловажен, фърмуерът анализира само промени в състояние. Втората част на критерия също е интересна - ако имате спойка, температурата на ужилката неизбежно плава. И ако отклонението е фиксирано с повече от 5 градуса от посочения, изход към режима за пестене на енергия няма да бъде.
Ако режимът на пестене на енергия продължава по-зададен, поялникът ще се изключи напълно, индикаторът ще нулева.
Излезте от енергоспестяващи режими - вибрации или с контролен бутон. Няма възстановяване от пълното спестяване на енергия до частично.
Възобновяването на температурата на МК се ангажира в един от прекъсванията на таймера (два участват две, а вторият се занимава с дисплея и по друг начин. Защо не е ясно - интервалът на прекъсване и други настройки са избрани едно и също, това е било възможно направете с едно прекъсване). Контролният цикъл се състои от 200 прекъсвания на таймера. На 200-та прекъсване, отоплението е непременно изключено (- 0,5% от мощността!), Закъснение се забавя, след което напрежението се измерва от термодвойката, термичният сензор и референтното напрежение с TL431. Освен това, всичко това чрез формули и коефициенти (частично посочено в NVRAM) се преизчисляват при температурата.
Тук ще си позволя малко отстъпление. Защо в такава конфигурация термичният сензор не е съвсем разбираем. С правилната организация тя трябва да даде корекция на температурата на студена спиреща термодвойка. Но в този дизайн тя измерва температурата на дъската, която няма никаква връзка с желаната. Неговата или трябва да бъде прехвърлена към дръжката, възможно най-близо до касетата T12 (и друг въпрос - в който патронът е термодвойка на студена шлеп), или изобщо изхвърля. Може би не разбирам нещо, но изглежда, че китайските предприемачи глупаво отхвърлят схемата за обезщетение с друго устройство, без да разбират принципите на работа.
След измерване на температурата се изчислява разликата между определената и температурата на потока. В зависимост от това дали е голяма или малка, две формули работят - една голяма, с куп коефициенти и натрупване на делта (тези, които желаят, могат да четат за изграждането на PID-регулатори), вторият е по-лесен - при големи различия трябва или да се затопли максимално, или напълно деактивиране (в зависимост от знака). Променливата PWM може да бъде от 0 (инвалиди) до 200 (напълно включена) - по броя на прекъсванията в контролния цикъл.
Когато включих само устройството (и не се качвам на фърмуера), се интересувах от една точка - нямаше разклащане ± градуса. Тези. Температурата или се държи стабилно или потрепване на 5-10 градуса. След анализ на фърмуера, той се оказа, че винаги трябва да трепери. Но с отклонение от дадена температура, по-малко от 2 градусови фърмуер не се измерват, а определена температура. Това не е нито добро, а не лошо - треперенето по-младото освобождаване също е много досадно - просто трябва да имате предвид.
Завършване на разговора за фърмуера Искам да спомена още няколко точки.
1) с термодвойки, аз не съм работил в продължение на 20 години. Може би през това време те са станали линейни;), но по-рано за някакви точни измервания и ако е възможно, функцията за регулиране на нелинейността винаги е била въведена - формула или таблица. Тук това изобщо не е от думата. Можете да конфигурирате само нулевия компенсиране и ъгъла на наклона. Може ли във всички касети да използват високоребивни термодвойки. Или индивидуално разпръскване различни касети Повече от възможната групова нелинейност. Бих искал да се надявам на първия вариант, но опитът намеква на второто ...
2) Поради причината за мен, температурата се поставя във фърмуера с фиксирана точка и резолюция от 0.1 градуса. Ясно е, че поради предишния коментар, 10-битов ADC, неправилната корекция на студения край, незащина тел и т.н. Реалната точност на измерванията и 1 градуса няма да бъде по никакъв начин. Тези. Изглежда, че отново се успокоява с друго устройство. И сложността на изчисленията леко се увеличава (многократно трябва да разделите / умножават десет 16-битови номера).
3) На борда има контактни подложки RX / TX / GND / + 5V. Доколкото разбирам, китайците бяха специален Фърмуер и специална китайска програма, която ви позволява директно да получавате данни от всичките три ADC канала и да конфигурирате PID параметри. Но в стандартния фърмуер няма нищо от нея, заключенията са предназначени изключително за попълване на фърмуера в контролера. Програмата за пълнене е достъпна, тя работи чрез просто сериен порт, необходими са само TTL нива.
4) Точките на индикатора имат своя собствена функционалност - лявата посочва режим 5, средното - наличието на вибрации, дясно - вида на температурния изход (изложен или ток).
5) 512 байта се присвояват за записване на избраната температура. Самият запис се прави компетентно - всяка промяна е написана на следващата свободна клетка. Веднага след достигането на края - блокът е напълно изтрит и записът е направен в първата клетка. Когато се включи, се приема най-отдалечената стойност. Това ви позволява да увеличите ресурса няколкостотин пъти.
Собственик, помнете - завъртане на копчето за настройка на температурата, прекарвате незаменяемия ресурс на вградената Nvram!
6) За останалите настройки се използва второто NVRAM устройство.
С фърмуера, всичко, ако възникне допълнителен въпрос - попитайте.
Власт
Една от важните характеристики на желязото за запояване е максималната мощност на нагревателя. Възможно е да се прецени, както следва:1) имаме 24V напрежение
2) Ние имаме sting t12. Измервах чрез съпротивлението на ужилването в студеното състояние е малко над 8 ома. Направих 8.4, но не предполагам, че грешката на измерването е по-малка от 0,1 ома. Да предположим, че действителната резистентност е най-малко 8,3 ома.
3) съпротивлението на ключа STD10PF06 в отворено състояние (чрез листа с данни) - не повече от 0,2 ома, типично - 0.18
4) Освен това е необходимо да се вземе предвид съпротивлението на 3 метра тел (2x1.5) и съединителя.
Крайната резистентност на веригата в студеното състояние е най-малко 8.7 ома, което дава ограничителен ток в 2.76а. Като се вземе предвид падането върху ключа, проводниците и съединителя, напрежението в самия нагревател ще бъде около 23V, което ще даде на силата около 64 W. И това е ограничителният капацитет в студеното състояние и с изключение на митото. Но не трябва да бъдете особено разстроени - 64 W е много. И разглеждане на дизайна на Sting - достатъчно за повечето случаи. Проверка на работата в постоянен режим на отопление, поставих върха на върха в чаша с вода - водата около ужилката беше кипене и Париж много весело.
Но опитът за спасяване на BP от лаптоп има много съмнителна ефективност - външно незначително намаляване на стреса води до една трета от властта: вместо 64 W, ще има около 40. Заслужава ли да спестите $ 6?
Ако напротив, опитайте се да стиснете заявената 70W от желязото запояване, има два начина:
1) малко за увеличаване на напрежението на BP. Достатъчно е да се увеличи само 1б.
2) Намалете съпротивлението на веригата.
Почти единствената опция Как да намалите леко съпротивлението на веригата - сменете ключовия транзистор. За съжаление, почти всички P-канални транзистори в тялото, използвани и за необходимото напрежение (за 30V не бих рискувал да го постави - запасът ще бъде минимален) имат подобен RDSON. И това би било двойно прекрасно - в същото време, таксата за контрол на администратора ще бъде по-лоша. Сега в начина на максимално отопление на ключовия транзистор се отличава близо до Ват.
Стабилност / стабилност на точността / температурата
В допълнение към властта, стабилността на поддръжката на температурата е еднакво важна. И лично за мен стабилността е още по-важна от точността, защото ако стойността на индикатора може да бъде обучена - обикновено го правя (и не е много важно на изложбата 300 градуса наистина в държавата - 290), така че че нестабилността не преодолява. Въпреки това, в усещанията, стабилността на поддържането на температурата върху Т12 е забележимо по-добра от присъдата на 900-та серия.Какво има смисъл да се поема в контролера
1) Контролерът се нагрява. Не са фатално, но по-желани. Освен това, той дори няма да го затопли и стабилизаторът е 5V. Измерванията показват, че токът на 5Ь е около 30 mA. 19V от падане на 30 mA дава приблизително 0.6W постоянно отопление. От тях, на резистор (120Ω), около 0.1W и още 0.5W се разпределят - на самия стабилизатор. Потреблението на останалата част от схемата може да бъде игнорирано - само 0.15W, от което се изразходва забележимата част за индикатора. Но таксата е малка и поставена стъпка нагоре само никъде - ако само на отделен шал.2) Ключ за захранване с страхотна (сравнително голяма!) Съпротива. Използването на 12-съпротивлечен ключ от 0,05 ома ще премахне всички проблеми на отоплението и ще добави силата на нагревателя на касетата близо до вата. Но тялото вече не е 2x милиметров dpak, а минимумът е по-голям. Или обикновено управляват контрола на N-канала.
3) NTC прехвърляне към дръжката. Но тогава има смисъл да се движите там и микроконтролер и ключ за захранване и референтното напрежение.
4) Разширяване на функционалността на фърмуера (няколко комплекта PID параметри за различни щори и др.). Теоретично, възможно е, но лично е по-лесно за мен (и по-евтино!) Да се \u200b\u200bзатвори отново на малко по-млада STM32, отколкото да влезе в съществуващата памет.
В резултат на това имаме прекрасна ситуация - можете да повторите много неща, но почти всяка промяна изисква да хвърляте старата такса и да направите нова. Или не докосвайте това, за което съм наклонен сега.
Заключение
Има ли смисъл да отидете на t12? Не знам. Докато работя само с парцел T12-K. За мен това е един от най-гъвкавите - и многоъгълник топло, и заключенията на гребена на Erzats-Wave, можете да откраднете / да копаете и е възможно да се затопли отделните изходи към острия край.От друга страна, съществуващия контролер и липсата на автоматични средства за идентификация за определен вид ужилване усложняват работата с T12. Какво попречи на Hakko да избута някои идентифициращ резистор / диод / чип в касетата? Би било идеално, ако има няколко слота под индивидуалните настройки на печата (най-малко 4) и когато е показан, той зарежда желаната машина. И в съществуващата система можете да направите максимум ръчен избор на ужилване. Преструвайки се върху обема на работата, която разбирате, че овча кожа не си струва. И касетите са съизмерими с цяла станция за запояване (ако не приемате Китай $ 5). Да, разбира се, е възможно да се покаже таблицата за корекция на температурата и да залепете плочата на капака. Но с PID коефициентите (стабилността директно зависи от) не се извършва. От ужилване до предложение те са задължени да бъдат различни.
Ако пуснете мислите си, тогава се оказва следното:
1) ако станция за запояване Не, но искам - по-добре да забравя около 900 и да вземе t12.
2) Ако имате нужда от евтини и точни режими на запояване не са много необходими - по-добре е да се вземе просто желязо за поялник с регулиране на мощността.
3) Ако запояващата станция вече е достъпна на 900x, тогава достатъчно T12-K - гъвкавост и преносимост се оказаха височина.
Лично аз съм доволен от покупката, но също така да заместя всички налични 900 завършва на T12, докато не планирам.
Това е първият ми преглед, така че се извинявам за възможна грапавост предварително.
Изграждане на запояване станция на Hakko T12
Статията описва накратко предпоставките за подбора на станцията за запояване в станциите на Hakko T12 сравнителен анализ Няколко версии на пазара, а също така обмислят някои характеристики на изграждането на станцията за запояване и окончателната му настройка.
Къде е такова вълнение от Хакко Т12?
За да разберете защо много радио аматьори наскоро се интересуват от тези китайски станции, трябва да започнете отдалеч. Ако вече сте стигнали до това решение, можете да пропуснете тази глава.Всяко начало да се научи да спойка, първият въпрос е въпросът за избора на желязо. Много от тях започват със задни припои с фиксирана мощност в най-близкия хост. Разбира се, някаква проста работа, вид на тел запояване може да се направи дори съветски поялник с меден ужилване, особено ако има умение. Въпреки това, всеки, който се е опитал да спойка нещо повече технологични, проблемите стават очевидни: ако появяването на желязото е твърде слабо (40W и по-малко) - някои подробности, например заключенията са свързани с земния многоъгълник, е много неудобно да се падне и ако мощният (50W и повече) - прегрява много бързо и вместо запояване има ритуални песни. Въз основа на гореизложеното, дори и да се научите да спомняте, все още е за предпочитане да си купите желязо за запояване с възможност за регулиране на температурата. Въпреки това, най-често запояващото желязо с прости регулатори, вградени в дръжката, са продукти от изключително ниско качество, следователно, ако се чудите избора на нормално желязо, най-вероятно е най-вероятно да погледнете към запояване.
Най-често следващият въпрос е какъв вид запояване станция да избере. Възможно е да има вариации, тъй като професионалистите работят главно с достатъчно обемисти станции, съчетани с сешоар за запояване, като например темпо, ersa или, в най-лошия луки. Аз съм у дома на сешоар, но в същото време искате да имате надеждна, мощна и компактна станция с възможност за настройка. Като работно място Не гума, станцията трябва да бъде наистина малка, толкова много станции изчезват на размерите. Плюс това, естествено, винаги искате да се срещнете в разумен бюджет. И тук нашите китайски приятели идват на сцената, с техните станции, предназначени да работят с японската компания Хакко. Оригиналните запоянски станции от тази марка стоят някои недостатъчни пари, но китайските занаяти под тези етапи, странно достатъчно, притежават достатъчно високо качество, на много хубава цена.
Защо тогава взехте от Хакко? Основният визьор е керамичен нагревател, комбиниран с температурен сензор. Всъщност, за готовата запояване, тя остава само за "Добавяне на" PID контролер и достатъчна мощност, която ви позволява да постигнете бързо отопление и висококачествена поддръжка на дадена температура. Е, увийте всичко в удобен случай. Всъщност, в запояващите станции-Designerx, които могат да бъдат в изобилие, за да се намери на AliExpress по искане на вида "DIY Hakko t12"Всичко това се прилага и в комплекта китайците обикновено поставят едно или две в Hakko Sting (има мнение, че той е предимно копия, но дори от качеството на копията на ниво).
Изберете комплект за сглобяване
Ако вече сте се опитали да търсите ALI като поялник, вероятно сте били изненадани от различни опции, които търсенето.В началото на 2018 г. търсенето на Али най-често срещат оферти от "фирмите" Quicto, Сухан и Ксагер. И в описанията, те понякога се отнасят един до друг, така че е съвсем очевидно, че това е същността на едно и също нещо, така че тогава, ако е възможно, ще предам конкретните имена на "производителя", като се позовава само на Версии на конкретни станции, защото има плавен анализ на снимки, който предполага, че ако версиите съвпадат, тогава веригата е приблизително еднаква.
Всъщност вариациите като цяло не са толкова много, тъй като това може да изглежда на пръв поглед. Ще опиша основните значими разлики:
Приблизителна таблица за мощност на запояване, в зависимост от захранващото напрежение:
- При 12V - 1.5A (18 W)
- При 15V - 1.88a (28 W)
- При 18V - 2.25А (41 W)
- При 20V - 2.5A (50 W)
- В 24V (макс!) - 3а (72 W)
ЗабележкаЗа някои версии е показано, че когато използвате захранване над 19V, е желателно да изчезне резистор 100 ома, подписан от нещо като "20-30V R-nc". Този резистор отговаря за по-мощен 330 ома резистор и заедно образуват един резистор 77 ома, включени пред 78m05 чипа. Изчезвайки 100 ома, ние ще оставим един резистор в 330. Това се прави, за да се намали спад на напрежението на този регулатор с голямо входно напрежение - очевидно за увеличаване на нейната надеждност и дълготрайност. От друга страна, повишаване на съпротивата до 330, ние също ограничаваме максималния ток над линията + 5V. В същото време, като се има предвид, че самият 78m05 може да смила дори 30V на входа, аз не бих паднал 100 ома напълно и ще замени този резистор на нещо в диапазона от 200-500 ома (колкото по-високо е напрежението, толкова повече деноминация). Или не можете да докосвате този резистор изобщо и да си тръгнете, както е.
Така че решихме с общ пакет, сега ще разгледаме по-внимателно таксите на различни версии.
Сравнение на някои версии
Сега можете да намерите кола с различни станции под различни имена, не е ясно какво се различава. Вече съм написал по-горе, че си купих станция на STC, така че ще сравня само версиите на този контролер.Схемите във всички дъски е доста сходни, малките нюанси могат да варират. Намерих схема в мрежата, нарисувана от потребителя wwest с ixbt.com за версията Е.. По принцип е достатъчно да се разбере работата на гарата.
MINI STC T12 Схема за запояване Ver.f
Да започнем с, под спойлери под сравнителните снимки на две версии на MINI STC T12 пратка. и ver.f. :
Външен вид MINI STC T12 VER.E
Външен вид MINI STC T12 ver.f
Първото в очите е хвърлено от липсата на електролитен кондензатор между индикатора и енкодера във версията Е., както и малко по-малък брой подробности. Изглежда, че електролитът се заменя с керамика по-близо до изхода 78m05, но капацитетът на керамиката на снимката е труден за оценка. Ако има нещо в духа на 10 μf или повече, след това, като се има предвид малка товароносимост, тя е доста приемлива. В схемата за версията Е. Този кондензатор е показан като тантал при 47 цф, вероятно авторът на графиката е дъската от димора (виж по-долу). Също така, в по-нова версия, са променени контактните подложки за NTC термистора (във версия Д. Той е показан като R11) за по-големи размери и намалява броя на отделните резистори, събирайки ги в друго сглобяване - опростява закупуването на части, намалява вероятността от грешка по време на монтажа и увеличава общата експлоатация, която е ясно написана в плюс. В допълнение, електролитен кондензатор, без който е възможно да се направи, може също да бъде записан минус за версията Д..
Общо, като междинен изход, можете да приключите следното: Ако имате възможност да замени електролита върху полимера, тогава по-добре да вземете версията Д.. Ако не се интересувате, по-добре е да закупите по-голяма керамика и да вземете версията Е.. И ако не искате да промените нищо, тогава въпросът се свежда до факта, че електролитът ще бъде по-бърз или контролерът с нестабилна храна. Като се има предвид, че версията Е. Общата експлоатация е по-висока, може би ще го препоръчам.
По-рядко срещат още две дъски - от Ksger и Diymore и го показва, че проследяването на дъската е допълнително разработено.
Външен вид Димор Mini STC T12 (версия неизвестна)
Външен вид KSGER MINI STC T12 LED (неизвестна версия)
Лично аз най-много харесвам опцията от Ksger - може да се види, че е разведен с любов. Въпреки това, кондензаторът, споменат по-рано, определено не е повече от 1206 г. - на пазара има налична керамика с напрежение повече от 20V, следователно, най-вероятно тук, тук има нещо дребно за целите на спасяването. Това е минус. В допълнение, MOSFET AOD409 Power се заменя с някакъв транзистор в корпуса на соя, което според мен топлообмен е по-лош.
В версията от димора има тантал и обичайният AOD409 в случая DPAK, така че въпреки факта, че е по-малко съвместно визуално, очевидно е за предпочитане при избора. Е, че не сте готови да изплатите тези елементи сами.
ОБЩА СУМА: Ако не искате да си купите нещо без никаква разлика, не бих искал да обърна нищо след покупката, бих ви посъветвал да търсите във версията като снимка на дъската от димора или ако търсите мързел, вземете версията Е. и променете кондензаторите, както е описано по-горе.
Монтаж
Като цяло, изграждането на желязото за запояване е тривиално, освен факта, че за събранието ще се нуждаете от друго поясното желязо (усмивка). Както обикновено, има няколко нюанса.Сглобяване на дръжката на желязото. Контактите на конектора на дъската и в дръжката могат да имат различна маркировка. Едва ли е проблемът, тъй като там има само пет жици:
- Две хранителни проводници - плюс и минус
- Термичен сензорен тел
- Два производители на кабели (поръчката не е важна)
Ако контактите не са подписани на дръжката ви, е достатъчно да знаете, че на самия поглед има само три контакта: плюс (най-близкият до края на погледа), след това има минус и изход на термичния сензор . За яснота, схемата с Али.
Китайците понякога подписват изхода на термодвойката като земята, а в самата контролер е свързана с земята - доколкото разбирам, че не е съвсем правилно, въпреки че все още не ме разбира и аз все още нямам заземяване и все още нямам заземяване .
В някои версии в дръжката, в допълнение към вибратора, трябва да получите кондензатор. Не знам със сигурност, но събранието може да бъде между плюс и минус нагревател - за шум по-малко в RF групата. Също така може да бъде събрание между термичния сензор и земята - отново, за да могат термалните сензорни четения да бъдат по-гладки и по-малко непълни. Не знам колко е подходящо всичко това - например, в моята дръжка няма място за кондензатора изобщо. В допълнение, някои потребители пишат, че точността на топлинната стабилизация при затворено кондензатор е по-висока. Като цяло, ако този кондензатор в модела ви е предоставен, можете да опитате и двете SYAK.
Съдейки по рецензиите в интернет, в някои дръжки, в допълнение към кондензатора и вибратора, все още имаше термистор, за който се твърди, че контролира температурата на студения край. Въпреки това, тогава той дойде на производителите, че студеният страничен сензор е логично поставен директно на борда на контролера и те не страдат повече от такъв боклук.
За вибратора. Като вибратор в такива станции се използват или сензори за вибрации SW-18010P (рядко) или SW-200D (главно). Някои занаятчии използват сензори за живак - аз изобщо не съм поддръжник на използването на живак в икономиката, така че този подход няма да обсъжда тук.
SW-18010P е обичайната пролет в метален случай. Те пишат, че за поялник такъв сензор е много по-малък от SW-200D, който е проста метална "чаша" с две топки вътре. В моя комплект имаше две SW-200D, съветвам ги да ги използват.
Виброрът е необходим за автоматичния преход на станцията в режим на изчакване, при който температурата на ужилвава намалява, докато появата на желязото отново е в ръка. Функция ултра-удобно, така че изключително препоръчвам да не откажете от сензора.
Ако прецените картината с схемата за свързване на дръжката, китайците съветват да получите сензор за сребърен щифт към ужилването. Всъщност аз просто го направих и всичко работи много удобно.
Въпреки това, някой има този сензор по някаква причина не работи нормално - те пишат, че запомнящото желязо трябва да се разклаща, за да изведе режима на заспиване и да обясни тази снимка, от която е очевидно, че ако сензорът е наклонен към дръжката, контактът не може да бъде още разклащане. Като цяло, ако във вашия случай станцията не излиза от режима на заспиване, когато просто вземете желязо за запояване, опитайте се да надминавате вибратора в противоположната страна.
Има още един намек - някои торти съветват два сензора паралелно и многостематично, тогава всичко трябва да работи на всяка позиция на желязото. Непряко, това предположение потвърждава факта, че в много комплекти китайците поставят два сензора, а на себе си две места наблизо къде са много удобни за разпространение - най-вероятно е за това. Всичко работи веднага, така че намекът не е проверил.
Ако все още не искате да използвате функцията Auto-пътуване изобщо или не ви харесват как вибраторните дрънки могат да бъдат изключени просто от затворен SW и + На борда на контролера и кабелите, които отиват на дръжката, не се разопаковат.
За случая. Както вече съм написал по-горе, избрах стандартен алуминиев случай, който се предлага за тези станции. И изборът на моя аз, като цяло, доволен. Има няколко минути, за да се обърне внимание.
Първо, необходимо е някак да затегнете захранването в случая. Аз го решах тест пробиване на четири дупки в корпуса и закрепване на захранването на винтовете. В моя случай, захранването беше просто отделна такса с радиатори и защото Тялото е алуминий, необходимо е да се направят някои контейнери, така че захранващата дъска да не лежи директно върху корпуса. За това изрязах два бара от плексиглас, в която пробиваше две дупки под винтовете и проблемът беше решен. Все още можете да изрежете от някои полимерни изолационни пръстени на желаната височина, но ми се струваше, че идеята с плексиглас ленти е по-лесна.
Второ, аз се надявах на мрачен китайски гений и не проверих размера на жилището и захранването. Това беше грешка. Както може да се прецени по-долу, се оказа, че след инсталирането на контролера, блокът ми се изкачва в тялото почти дясно, което не е добро. Трябваше да изчезнат изходните терминали на блока и спой на проводниците с захранващия съединител на контролера директно на таксата за BP. Ако няма конектор на контролера на борда на контролера, блокът би бил необходим, което би било значително по-малко удобно. От страната на 220V добавих допълнителна изолация на топлина се свива и термокла. Също така може да се види лента за термоклаус на 220V конектор - да се пребори по-малко.
Като цяло, въпреки факта, че всичко е затворено с минимални празнини, то се оказа приемливо, но седиментът остава.
За захранването и усъвършенстването на контролера. Както вече написах по-горе, имах станция за версия Д. с обикновен електролит. Всеки знае, че обикновените електролити имат лежащ имот с времето, така че аз замених електролита на полимерния кондензатор, който лежеше под ръка. Аз също пуснах контактите на енкодера - много потребители забелязаха, че без това бутонът в енкодера не работи (ако обърнете внимание на показаните по-рано снимките, може да се види, че три карти от четирите централен контакт на енкодера не оценявам).
Захранването, което ми беше изпратено заедно със станцията, имаше брак - една от диодите с гореща част е запоена с неправилна полярност, поради което властта MOSFATE вече е изгоряла на третото включване на станцията за запояване и трябваше да се справи с причината, като прекара още половин ден. Беше имало и късмет, че PWM контролерът не е мъртъв след MOSFET. Това е, което мога да имам смисъл да събера самия блок или да използвам някои по-доказани.
Тъй като минималното усъвършенстване на BP на изходните електролити керамиката на малкия капацитет е успоредна на тези, които са били под ръка, както и заместени взаимовръзки кондензатор до по-високо напрежение.
След цялото бране се оказа доста силен и надежден блок и контролера, въпреки че силите, изразходвани ясно повече от планирах.
Настройка след сглобяване
Настройките на станцията не са толкова много, повечето от тях са конфигурирани веднъж.Директно по време на работата на желязото запояване можете да промените етапа на регулиране на температурата и да произведете калибриране на температурата - елементи от менюто P10 и P11. Това се прави, както следва - кликнете върху дръжката на енкодера и задръжте за около 2 секунди, ние стигаме до позицията P10, краткосрочното натискане, променете поръчката (стотици, десетки, единици), променете копчето, за да промените стойността, тогава Натиснете отново и 2 сек. Дръжте дръжката на енкодера, стойността се запазва и ние отиваме в параграф P11 и т.н., следващ 2с. Натискането се връща в режим на работа.
За да влезете в менюто Разширено програма, трябва да държите дръжката на енкодера и да не освободите захранването на контролера.
Най-често срещаното следното меню ( кратко описаниеСкобите съдържат стойности по подразбиране):
- P01: Референтно напрежение ADC (2490 mV - стандарт TL431)
- P02: NTC настройка (32 сек)
- P03: Вход OU корекция на офсетно напрежение (55)
- P04: Коефициент на усилване на термодвойка (270)
- P05: Коефициент на пропорционалност PGAIN (-64)
- P06: Коефициент на интеграция на PID Igain (-2)
- P07: Коефициент на диференциация на PID DGain (-16)
- P08: Падащо време (3-50 минути)
- P09: (в някои версии - P99.) Изхвърляне на тинктури
- P10: Стъпка за настройка на температурата
- P11: Коефициентът на усилвателя на термодвойката
За да се движите между елементите на менюто, трябва да задържите накратко бутона на енкодера.
Понякога се открива и следното конфигурация на менюто:
- P00: Опции за възстановяване по подразбиране (изберете 1 за възстановяване)
- P01: Коефициент на усилвателя на термодвойка (по подразбиране 230)
- P02: Офсетовото напрежение на усилвателя на термодвойка, XS Какво е това, продавачът съветва да не се променя без измервания (стойност по подразбиране 100)
- P03: Съотношението на термодвойките на ° C / mV (стойността по подразбиране 41 се препоръчва да не се променя)
- P04: Етап на настройка на температурата (0 блокира температурата на ужилването)
- P05: Времето за обръщане (0-60 минути, 0 - изключете падането)
- P06: Време за изключване (0-180 минути, 0 - Деактивирайте функцията неактивна)
- P07: Корекция на температурата (по подразбиране +20 градуса)
- P08: Режим на пробуждане (0 - да излезете от сън, можете да завъртите енкодера или да разклащате дръжката, 1 - от сън може да се излезе само чрез въртене на енкодера)
- P09: Нещо, свързано с режима на отопление (измерен в градуси)
- P10: Времева параметър за предишния параграф (втори)
- P11: Времето, след което "автоматичните настройки за запис" трябва да работят от менюто.
Заслужава да се отбележи, че за разлика от следата на дъската, опциите на фърмуера могат да бъдат много повече, затова няма просто описание на елементите на менюто - възможностите могат да бъдат настроени, дори и в една версия на дъската, която могат да се различават. Възможно ли е да се съветва все едно да се вземат модели с текстов дисплей и ако отсъства да наблюдава препоръките на продавача, който е купил.
Заключения
Условни минуси:- "От кутията" Температурата на ужилката не съответства непременно на реалността, трябваше да изгладя малко с термодвойка, за да получа приемлив резултат.
- За всяко ужилване трябва отново да калибрирате станцията. Аз не ме карах често, не е критично за мен. Освен това в някои версии на фърмуера е възможно да се запазят няколко профила, така че този минус в някои случаи не е от значение.
ОБЩА СУМА: Като цяло, станцията работи добре и аз вярвам, че хемороидите с монтаж напълно оправдават. Малко по-късно ще сравня няколко различни станции, там и ще опиша всички предимства недостатъци.
Това е всичко, благодаря за четенето!
Популярният набор от Hakko T12 ви позволява да направите добра станция за запояване за малко пари. Този комплект вече е разгледан на Мускус, поради това, което реших да го придобия. Под котката, моите станции за сглобяване в случая от наличните компоненти. Може би някой ще бъде полезен.
Какво стана накрая. 
Сглобяването на дръжката е описано подробно в предишния преглед. Затова няма да го разгледам. Отбелязвам само, че най-важното е да се внимава при позиционирането на контактните подложки. Важно е и двете платформи за запояване с пружинно заредени контакт да бъдат разположени до една и съща страна, защото ако грешат, е доста трудно да се отвори. Видях тази грешка в няколко посещения в YouTube. 
Тъй като китайската картина с Pinout изглежда донякъде объркваща, реших да направя по-разбираем. Редът на контактите от вибратора към контролера няма значение.
В коментарите се появи аргумент за правилната позиция на вибратора, това е SW-200D ъглов сензор. Този сензор се използва за автоматично преминаване на желязото за запояване в режим на изчакване, при който температурата на ужилването става 200 ° С, докато поядното желязо няма да влезе отново в ръката. Експериментално установи само правилното положение на сензора. Преходът към режим на заспиване възниква, ако не идват промени от сензора за повече от 10 минути и съответно изходът от режима на заспиване се случва, ако поне някои трептения са фиксирани. 
В този сензор свидетелството за вибрации е възможно само в момента, когато топките са засегнати от мястото на контакт. Ако топките лежат в стъклото, тогава няма данни. Следователно сензорът трябва да бъде споен и мястото за контакт към ужилване. Стъклото на сензора прилича на метъл ръб, а контактният сайт е направен от жълтеникава платформа.
Ако позиционирате сензора със стъкло надолу (в посока на sting), сензорът няма да работи на вертикалното място на желязото за запояване и ще трябва да го разтърси, за да излезе от режим на сън. 
Преходът за изчакване към режим на заспиване може да се регулира в менюто. За да отидете в менюто за конфигурация, трябва да натиснете бутона на кухината (кликнете върху копчето на температурата), когато контролерът е изключен, включете контролера и освободете бутона.
Преходното време за режим на заспиване се регулира в P08. Можете да зададете стойност от 3 минути до 50, други ще бъдат игнорирани.
За да се движите между елементите на менюто, трябва за кратко да притиснете бутона за запалване.
P01 референтно напрежение на ADC (получено чрез измерване на TL431)
P02 NTC корекция (чрез настройване на температурата до най-ниското отчитане на цифровото наблюдение)
P03 OP amp вход за компенсатор за корекция на напрежението
P04 ThermoCuple усилвател печалба
P05 PID параметри PGAIN
P06 PID параметри Igain
P07 PID параметри DGAIN
P08 Автоматично изключване Настройка 3-50 минути
P09 Възстановете фабричните настройки
P10 температурни настройки стъпват
P11 усилвател на усилвател на термодвойка
Ако по някаква причина се намесвате в вибратора, той може да бъде деактивиран от затворен SW и + на контролера.
За да изстиска максималната мощност от желязото запояване, е необходимо да го нахрани с напрежение 24V. Когато храненето 19V и по-горе не забравяйте да премахнете резистор 
Използвани компоненти
Самият носител на запояване - Hakko T12 реплика с контролер
Най-полезният се оказа T12-BC1 
Оказа се, че за всяко ужилване трябва да калибрирате температурата поотделно. Успях да постигна несъответствия в няколко градуса. 
Като цяло, желязото за запояване е много доволно. Заедно с нормален поток, научен за спойка SMD на нивото, от което преди и не мечтае.
Предлагам на Вашето внимание преглед на китайската станция за запояване въз основа на контролера STC за ужилване hakko тип T12.
Мога веднага да кажа, отколкото се различава от станциите на контролера STM32. STC няма сляпа библиотека T12 (която се използва за индивидуално калибриране на sting), съответно, няма индивидуално калибриране на пълнителя и без часове. STM32 ви позволява да запомните за всяка от вашите точки за калибриране на ужилването.
Веднага се извинявам, според неизвестното, моите снимки не са прикрепени към прегледа (може би са твърде големи, само силно намалени скрийншоти прикрепени) + просто нямам нищо, няма да използвам други снимки.
Изберете станция.
Изследването на форумите и статиите доведе до мисълта, че имам нужда от поялник с корекция на температурата.
Има няколко варианта на желязото, в копчето, от които е вграден регулаторът на температурата, те са относително евтини и доста подходящи за аматьорски цели.
Но апетитът идва по време на хранене))) Аз наистина исках висококачествено запояване и, ако е възможно с цифрово регулиране.
Всичко е просто тук - ако е евтино, тогава или относително качество или корекция на температурата.
Тази категория е популярна. 
По-скъпи алтернативни - запояване станции на стаите на серията 900, например, производството на Lukey. 
Има много такива станции, включително със сешоари (бих бил удобен за растителна топлина, свиваща камикс), но в бюджетни версии Има един добре познат минус - малка празнина между нагревателния елемент и остаряла, която възпрепятства бързия топлообмен между тях. Според много, това разрешение е необходимо, за да се компенсират термичните деформации. Те казват, че проблемът се лекува лесно с буца фолио или "файл", но аз някак си не го хареса веднага.
Препоръчва се също желязо за запояване, той няма такава празнина. Не ми хареса, че трябва да си купите захранване и "колективно мен" конектор. Включително това не е така. 
В резултат на това изборът ми падна върху станцията за запояване на стаите T12. Тези етапи също са лишени от ненужни пропуски, поради факта, че нагревателният елемент, термодвойката и самата улица са поставени в един случай, но обхватът е по-популярен и диапазонът е много по-широк.
Такова ужилване използва други производители, те са известни от средата на 70-те и са се доказали да работят добре.
. Между другото, подобно, но се продава в други региони.
Имаше няколко варианта за китайските станции на T12 на стаите, както се оказа по-късно, дори повече от очакваното. Можете да ги купите във формата завършени продукти (Направих го) или в части, комбинирайки ги по ваше желание. Избрах готова опция, така че комплектът отиде за същите пари и аз нямах друго запояване за изграждане на комплекти.
Те се различават по корпуса, захранването, контролера и екрана, дръжка. Е, ужилването, което можете да изберете всеки. В готови версии Обикновено можете да бъдете помолени да поставите желания, казват, че не отказват.
Включено имах и жълта гъба за почистване на ужилката, колоната и захранващия кабел с заземяване. Между другото, ужилката е надеждно свързана с земята. 
Управление на станцията
На задната стена на случая има превключвател. Станцията се контролира от въртенето на енкодера и късите и дълги преси върху него.
По-долу, ние представяме менюто на менюто, работния екран, режимите на готовност и сън. 
Малко добавяне на 04/03/2017.
Старата дръжка ме удари няколко пъти, бе недоволен кошница за учебност. Реших да си купя нова. Аз съм четене ...
Аз дойдох ръчката на FX-9501, поръчана от мен. Погледнах я, тестван и ... отложен до най-добрите (или най-лошите?) Пъти.
Не ме харесваше.
На снимката отгоре, старата ми дръжка (951) и нова. 
Първо за професионалистите. Основно поради това, което взех нова дръжка - в старата много ненадеждна текстови кошница: 
В новото всичко е много по-съвременно, по-красиво и по-надеждно: 
Това с професионалистите приключи. Не много от тях, да ...
Минуси.
Първо, гуменият уплътнител висва: 
Защо е напълно неразбираема. Но той е очевидно по-тънък, отколкото трябва да бъде.
Второ, надписът вече е изгубен, "под древен": 
Ужилването на малко хипофиза в дръжката, но мисля, че не е критично.
Все още не записва гайката, а просто вкарана в дръжката. И се вмъкнат по-дълбоко, отколкото в старата дръжка.
Изглежда, че е удобно ... заради това, много от тях го купуват. Но има нюанси ...
В стария щанд, фиксиращата гайка е сравнително по-нататък от върха на върха, в тази част ужилката вече не е гореща и гайката може да бъде отвита по време на работа. Промених ужилването, за да не изключа желязото.
В новата дръжка такъв фокус няма да пропусне. Тази част от остарялата, която излиза вече гореща.
В резултат на дълбокото прилепване на ужилването, частта от дръжката, за която запазвате, се опитва да се загрява в работата. Не че е фураж, но неприятно. С стара дръжка това не може да бъде.
Е, но новата дръжка не се държи добре в държача: 
Е, добре, за една резервна дръжка ще отиде.
Има и друга странност. Ако го включите, той започва да хапе термичния сензор и съответно "плуване" на температурата. Ако го задържите по-дълго от това, тогава станцията показва вместо температурата на студения спа "? 20", това е китайски означава "грешка в сензора".
В работната позиция (ужилване) такава грешка не възниква.
Това вероятно е по някакъв начин поради факта, че зеленият проводник е често срещан за термичния сензор и топката сензор. Не е ясно защо няма такъв проблем със старата дръжка, въпреки че поръсването и сензорите са еднакви.
В заключение ще дам няколко връзки с коментарите в други прегледи и просто полезни връзки. Не съм бил информиран за мен, да го проверя самостоятелно.
Отново прегледа на дръжката, но вече с вградения контролер.
Много добре познати и евтини комплекти за запояване на запояване на базата на T12 имат една обща характеристика - за тяхното събрание е необходимо друго поятно желязо. Някои хора само заради това напълно отказаха да започнат да повишават станциите на T12 и по някакъв начин не позволяват на събраните станции "жаба". Интересна дръжка с вграден контролер е намерен на пространствата на Taobao. Той не изисква сглобяване и готови да работят вече "извън кутията". Достатъчно е да вмъкнете ужилката и захранването с лаптоп.
Външен вид
Горната част на дръжката има прозрачен случай, чрез който е видима вътрешната такса. На мястото на хватката, подложката от гладка гума.
Базата на дръжката, където е поставена ужилката, изработена от алуминиева сплав (както е написано в партидата в продавача). 
Ако изложите мястото, което покрива гумената подложка, тогава можете да видите това метална част Изстъргани в пластмасовото корпус на дръжката, но не успях да го развивам. 
В горната част на дръжката е конектор 5.5 / 2.1mm.Въпреки че в лаптоп bp 5.5 / 2.5mm.
Номиналната сила на поялнителното желязо зависи от захранващото напрежение. Според тази картина, продавачът, на 19-тото напрежение, който се дава по-голямата част от лаптопа BP, 45W може да бъде на разположение за максимум. 
На дръжката има корекция на инвалидни колички. Най-екстремните позиции почиват в диапазона от 200-400s 
Средния контакт, който се отнася до корпуса на ужилването - очевидно просто виси във въздуха, въпреки че поне трябва да премине през 1M резистор за земята. 
От основните елементи, използвани тук, е двуканална операционна усилвател, стабилизатор 
P-канал MOSFET, вляво от два удара, надясно на изхода на SMD електролитен кондензатор 25V 10MKF 
Размери и тегло
Ширина на основната част на дръжката - 16.1 mm.
Дръжка на място с гумена подплата - 18.2 мм
Дължина на цялата дръжка - 140,5 mm.
Външен диаметър на входа - 10.7 mm.
Вътрешен входен диаметър - 5.7 mm. (Диаметърът на ужилването - 5.4mm - ще има малка реакция)
Дръжка за теглото - 37 грама
Сравнение с дръжка FX9501
Отпътуване на стопания в синята дръжка FX9501 - 4 cm.Това, което го прави много удобен за запояване в фина електроника, но с достъп до тесни канали между висококачествените елементи, като радиатори върху майчините, неудобството възникна. В дръжката стрелка, заминаването вече е почти 2 пъти повече - 7.5cm.- Следователно се оказва по-гъвкав за различните условия.
Сравнение на изгледа в ръка: пренебрегвани Vs. FX9501.
Индикация за работата
За предупреждение за статуса на желязото, двуцветно червено-зелено светодиод в дръжката е отговорено.Веднага след захранването и по време на температурата, червеният светодиод мига често:
При поддържане на температурата червеният диод мига по-рядко, свидетелството на ватметър периодично обхваща между 8.5-16W. Плъзгачът тук е настроен на 300гр.
Ако Koloysiko изключи намаляването на температурата (обратно на часовниковата стрелка), червеният светодиод ще спре да мига, зеленият може да горя: 
Тестове
Съвпадение на температурата Показва стойностите на диска за регулиранеХранене - лаптоп BP 19V, 3.42A. Захранван - BC (m) 3 9.
От тестове може да се види, че реалната температура до инсталираните 300 g. Той се извършва в плюс при 70-80 градуса, след това с въртене на колелото в посоката на увеличаване на температурата, разликата намалява.
200G. (Kololeysiko) - 269g. (Термодвойка) 
250 g. (Колело) - 329g. (Термодвойка) 
300g. (Kololeysiko) - 367g. (Термодвойка) 
350g. (Колело) - 410g. (Термодвойка) 
400g. (Колело) - 430g. (Термодвойка) 
Гмуркане в вода
В спокойно състояние, консумацията на запояване на желязо 8-15W 
Когато се потопите във вода, потреблението се увеличава до 48W 
Друг
Скорост на нагряванеОт захранването на 19V отопление до 300 грама. се случва за 14-15s.
Отопление в областта на гумената подплата
Силното отопление не забеляза, максимумът е топъл. BP 19V.
Превъртане на ужилване и реакция
Превъртете Sting в тази дръжка е по-трудно, отколкото в новата дръжка FX9501, но има реакция поради факта, че входът е малко по-широк от ужилването. Въпреки това, тук може да помогне на лентата, преминала тук: 
Така че можете да постигнете почти перфектна фиксация на ужилването. Можете да отидете в синя панделка, защото Това място на практика не се нагрява, но е твърде дебело и отегчено при инсталиране на вътрешността, така че избрах топлоустойчива лента поради тънкостите. 
Бързо замяна на Зала
Поради по-голямото отклонение, ужилката е направена от голи ръце без пинсети и ленти 
Измиване от батерии
В ръката на линейка се събира последователно 3 литиеви батерии с размер 18650 г. Не се зарежда. На напрежението 11.66V.. Заяряващото желязо работи с това напрежение. 
След това той зареждаше всичките същите две батерии и общата 8.4b. Колкото и да е странно, но малкото нещо за спойка в същото време е възможно. 
Чанта
В чантата на Roslegalovsky 1-век с търг без безпрецедентна щедрост, дръжката е добре 
Заключения
Като враждебност за полевата работа - старателно. Компактна дръжка, лесна. В чантата няма място с печати. Можете да подадете от лаптопа BP, мрежа от автоматично или батерия. Е, най-важното нещо - не изисква друго поясното желязо за сглобяването. Недостатъци Разбира се, има и там и аз ще отбележа: реакцията, задната част на щепсела в гнездото на поялник, не заземена тялото на ужилването, несъответствията от температурите, отбелязани върху колелото с реални температури, но Последното не е толкова важно, защото термостабилността са по-важен параметър. В минусите, сложността на демонтажа на дръжката и нейната втвърдяване в текущия момент на популярните обекти ще бъдат записани.Железът за запояване е закупен като част от комбиниран парцел (1.5 кг) чрез посредник, общата цена с купон от $ 10/150 е $ 40 + доставка с ~ $ 26 такси.
Стоките са предвидени за писане на магазин за проучване. Прегледът се публикува в съответствие с параграф 18 от правилата на обекта.
Планирам да купя +29. Добави в любими Хареса ми преглед +48 +67
