Как изглежда основата? Направи си сам груб под в дървена къща: монтаж на груби подове върху трупи и методи за монтаж. Полагаме трупите правилно

Подовите настилки имат няколко вида според предназначението и начина на монтаж. Първо, трябва да разгледате техните характеристики и разлики и след това да говорите подробно за метода на изграждане. Както винаги, като използваме пример, ще разгледаме най-трудния вариант, ако стане ясно, тогава опростяването на основите ще бъде много по-лесно.

По закъснения.Най-често те се използват като основа за довършителни подови настилки с ниски носещи характеристики: ламинирани подове, линолеум, паркетни дъски или блоков паркет. Подложките в тези случаи поемат товари и ги разпределят равномерно по площта на пода. Понякога такива подове се наричат основата, това име се използва от неопитни строители, но има право на живот.
Под изоставанията... В долната част на изоставането са закрепени черепните решетки, които служат като основа за закрепване на подовия под, изолация и пара и хидроизолация.
От носещи греди ... По наше мнение, най-успешният вариант, но трябва да го обмислите на етапа на проектиране дървена къща... Защо мислим така?
Разстоянието между подовите греди е ≈ 1–1,2 метра, специфичните стойности и стойностите на дебелината се изчисляват в зависимост от товара. След това върху подовите греди се поставят трупи с разстояние 40-60 см. Защо да се работи двойно, много по-целесъобразно е да се монтират подови греди малко по-често, като същевременно се намалява размерът им. Същите греди ще служат като изоставане. Какво ще се случи в резултат? Значителни икономии на материали.
Ако преброите броя на гредите на гредите и влезете традиционна версиястроителство, тогава вторият вариант дава възможност за постигане на икономии от поне 40%. Кога модерни цениза естествено високо качество (и за тези работи се използва само нарязан дървен материал Високо качество) при паричен превод спестяванията възлизат на значителни суми. Друг несъмнен плюс е увеличаването на височината на вътрешните помещения, с височина на труп в рамките на десет сантиметра, това е забележимо увеличение.

За под-пода могат да се използват всякакви нискокачествени материали, освен ако той не служи като основа за монтаж на довършителни подови покрития. Това могат да бъдат както парчета дъски, OSB листове, шперплат или ПДЧ, така и необрязани дъски. Дебелината на материалите няма значение, на един етаж могат да се използват дъски или плочи с дебелина от един до три сантиметра. На него ще бъдат положени топлоизолационни материали; за тях леките разлики във височината на основата не са критични. Разбира се, необрязаните дъски трябва да се шлайфат, дървесните вредители се размножават под кората.

Второ важен моментза всички основи - защита срещу отрицателното въздействие на влагата. Понастоящем има доста ефективни антисептици в изпълнение, които трябва да бъдат импрегнирани с дъски поне два пъти.

Важно. Преди импрегнирането дървеният материал трябва да се изсуши. Колкото по-ниска е относителната влажност, толкова повече те абсорбират антисептици, толкова по-надеждна е защитата.

Нито един антисептик не е проблем. Просто боядисайте дъските, ефектът ще бъде абсолютно същият. Особено внимателно обработвайте краищата на дъските за под. Невнимателното отношение към краищата е една от основните грешки на неопитните строители. Първо полагат подрязаните дъски върху носещите елементи, а след това обработват две повърхности с четка, забравят за краищата. Краищата на дървото попиват най-много голям бройвлага, на това място всички капиляри на дървото са отворени.

И последното нещо. Имайте предвид, че никакво количество антисептици няма да помогне, ако под земята на дървена къща не е ефективно. естествена вентилация... Подът рано или късно ще загуби първоначалните си свойства. Ще трябва да смените не само него, но и цялата настилка.

Ако се страхувате от навлизане на гризачи през отворите, поставете върху тях метални решетки. Ако ви се струва, че през зимата в стаите на първия етаж подът е много студен поради отвори за въздух (а това може да е), тогава ги затворете за студен период. Но не забравяйте да отворите всички отвори с затопляне. Вентилацията, между другото, е предпоставка за издръжливостта на долните джанти на дървената къща.

Практически съвети. Използвайте дим или запалка, за да тествате ефективността на вентилационните отвори. Донесете открит огън към отворите и наблюдавайте как и с каква сила пламъкът реагира на въздушните течения. Слабо движение на въздуха - вземете спешни мерки за повишаване на ефективността на вентилацията.

Как да направите груб под в дървена къща

Помислете за един от най-трудните варианти - устройството на груби подове на трупи без подови греди. Такъв под често се среща в малки стаи на частна къща или в случаите на характеристики на технологията за изграждане на дървена къща, когато не се използват подови греди.

Важно. Не забравяйте да накиснете целия дървен материал два пъти с антисептик, преди това да ги изсушите добре.

Етап 1... Надценка. По периметъра на стаята с вода или лазерно нивонаправи нулева марка. Това ще бъде нивото на завършения под. От тази маркировка трябва да намалите дебелината на довършителното покритие и изоставането. Премаркирайте, на това ниво трябва да се намират опорите за трупите. Те могат да бъдат направени от бетон, блокове или тухли. В земята трябва да има бетон, само надземната част може да се полага с тухли.

Стъпка 2.Направете опори по всякакъв начин, разстоянието между тях трябва да вземе предвид линейните параметри на дървения труп и общото натоварване на пода.

Стъпка 3... Поставете всички трупи под въжето, не забравяйте да ги изолирате с два слоя покривен материал.

Практически съвети. Ако е възможно, забийте дълги дъски в долната част на трупа по цялата дължина, по ширина те трябва да надвишават ширината на трупа с 6–8 cm. Подът ще се побере на тези первази. Много по-бързо и лесно е да направите това, отколкото да фиксирате черепните решетки от двете страни в неудобно положение и в тесни условия. Разбира се, дебелината на дъските трябва да се вземе предвид при маркиране на позицията на опорните стълбове.

Стъпка 4... Осигурете изоставанията. За да направите това, можете да използвате метални ъгли и да ги фиксирате към стените на дървената къща.

Не забравяйте да направите празнина от около 1-2 см между стените и краищата на изоставането, вземете метални ъгли с продълговати прорези, за да осигурите свободно надлъжно плъзгане. Затегнете винтовете, така че трупите да могат да се движат в процепите. За надеждност се препоръчва да се прикрепят трупите с дюбели през поне една колона, страната на ъгъла, фиксирана към трупа, също трябва да бъде подвижна.

Стъпка 5.Подгответе материала за основата.

Вече споменахме, че в нашия случай всички остатъци са подходящи, можете да поставите някои с шперплат или OSB, а други с парчета дъски или необрязани материали. Препоръчително е листовете шперплат и OSB да са устойчиви на влага, ако няма такива, след това ги наситете с ленено масло или антисептик.

Стъпка 6... Проверете разстоянието между изоставанията. Ако е същото, тогава всички заготовки могат да бъдат изрязани до стандартната дължина.

Практически съвети. Много по-бързо се работи с шаблон. Нарежете една дъска по размер, тя трябва да се побере между лаговете с празнина. С този модел се разхождате по цялата дължина на трупа. Размерите са правилни - използвайте този сегмент като шаблон, когато режете останалите детайли. Не забравяйте, че измерванията трябва да се правят само от шаблона, а не от прясно нарязани дъски. Ако използвате нов сегмент всеки път, грешките се натрупват и те със сигурност ще бъдат, а последните дъски могат да се различават значително от необходимите размери.

Стъпка 7.Поставете дъски върху подготвени рафтове. Вече споменахме, че това могат да бъдат както широки дъски, заковани в долната част на изоставането, така и черепни решетки, инсталирани по-късно от двете страни. Не трябва да се опитвате да направите основата твърда, малки пропуски не засягат нищо. За да се спестят материали, се препоръчва специално да се остави разстояние от 5–8 сантиметра между отделните дъски. Но това може да се направи само в случаите, когато като изолация ще се използват пресовани плочи от минерална вата или пяна.

Стъпка 8... Парна и хидроизолация. Ако имате допълнителни пари и време, тогава можете да инсталирате хидро и парна бариера във всички случаи.

Ако не искате да действате прибързано, тогава разберете защо е необходима такава защита. Минералната вата има отлични показатели за спестяване на топлина, не гние, не допринася за размножаването на микроорганизми, включително гъбички. Това е страхотно, но има два много съществени недостатъка. Първо, с увеличаване на относителната влажност, стойностите на топлопроводимост рязко се увеличават. Водата провежда топлината добре, не е необходимо да се говори за някакви топлозащитни функции. Второ - изсъхва много дълго време. Това означава, че всички съседни дървени елементи постоянно ще бъдат в условия на висока влажност. Не е необходимо да се обяснява какъв е резултатът от такива условия.

Ако изолирате приземния етаж с минерална вата, тогава е необходима пароизолация. Той няма да позволи на влагата от земята да проникне в изолацията. Ако като топлоизолация се използват материали на основата на пяна, тогава такава пароизолация не е необходима, тези материали не абсорбират вода.

Сега за хидроизолацията. Във всеки случай подът не трябва да се полага отдолу с такива материали, няма „бликащи“ източници под земята. Но след като топлоизолацията е положена върху грубия под, наложително е да се предпази от проникване на влага от готовия под. Това се отнася за всички видове материали, минерална ватаи пяна. Хидроизолацията предпазва не само тях от вода, но също така и подовите дъски и трупи.

Изолационен слой върху минерална вата

Основа за "меки" подови настилки

С негова помощ не само натоварванията се разпределят равномерно по повърхността, но и се изравняват трупи или бетонни основи. Такива подове се използват за ламинат, блоков паркет и паркетна дъскаили линолеум. Като материали се използват листов шперплат, OSB или влакнести плочи, всички материали трябва да са водоустойчиви.

Замазката трябва да бъде равномерна, разликата във височината не може да надвишава ± 2 mm.

Има два начина за полагане на основата върху замазката: върху летвите или директно върху основата. Първият метод се използва в случаите, когато основата има значителни неравности, е необходимо да се полага под пода мрежово инженерствоили направете допълнителна изолация.

Подравнете бетонна настилкаизползването на ламели е много по-лесно и бързо от повторното замазване с циментови пясъчни разтвори. Между ламелите и замазката трябва да се постави хидроизолация, ламелите се изравняват по височина с различни подложки, фиксирани с дюбели. Плочите на основния под са заковани, размерът на плочите трябва да бъде съобразен с разстоянието между ламелите. Страничните повърхности трябва да бъдат разположени в средата на релсата, като върху нея са фиксирани две плочи едновременно. Уверете се, че четирите ъгъла не се съединяват на едно място, това положение на листовете може да доведе до подуване на готовата настилка.

Вторият вариант за полагане на основата по замазката се използва върху плоски повърхности, които не изискват допълнителна изолация. За постигане на перфектна повърхност е разрешено използването на строително лепило. Той се намазва с гребен под плочите и елиминира и най-малките неравности, подът се превръща в единичен монолит със замазка. Освен това алгоритъмът за подови настилки зависи от използваните материали.

Главите на хардуера трябва да бъдат изцяло вдлъбнати; за това се използват специални или домашно приготвени doboins. Ако от груб подпланира се полагане на линолеум, след което се препоръчва да се смила цялата повърхност с електрическа машина.

Шперплат за подова шпакловка

Не забравяйте винаги да оставяте празнина от 1-2 сантиметра между основата и стената. За да предотвратите появата на проходните мостове на тези места, поставете парчета от всякакви топлоизолатори в тях.

Видео - Подова конструкция

Когато изграждате нова къща или ремонтирате стара, е много важно да направите правилния под за полагане на подовото покритие. Ако ще правите подова настилка в дървена къщанаправете го сами, тогава трябва да знаете начините на устройството му и технологията за избор най-добрият вариант... За да изберете правилната опция за под на дървена къща, трябва да вземете предвид характеристиките на подовата настилка, както и необходимостта от хидро и топлоизолация.

Подова конструкция

Независимо от избора на метод за подреждане на основата, в конструктивната торта трябва да се предвидят следните слоеве:

Основен слой.Това е дъното на подовата пита. Слоят е необходим за равномерно разпределение на натоварванията от елементите, положени по-горе. Обикновено подови плочи, греди (трупи), уплътнена почва или подготовка на бетон действат като тази конструкция.
Междинен слойнеобходимо е да се обвържат долните и горните елементи на пая в едно цяло (не се предлага при всички дизайни).
Изолационен слойизпълнява функциите на топло, хидро или звукоизолация на пода. Изборът на материали за този слой зависи от дизайнерските особености, предназначението на помещението и вида на подовото покритие.
Груб изравнителен слой.Целта на тази част от пая е да изравни неравностите на предишния слой. Понякога на този етап се осигурява необходимият наклон на подовата повърхност. Подреждането на този слой може да се извърши с помощта на сухо засипване от пясък или чакъл или чрез монтиране на бетонна замазка.
Завършващ изравнителен слой.Не винаги е необходимо. Полагане на довършителния слой е необходимо при подреждането на окончателното довършване на пода с ламинирани дъски, килим или линолеум. Не е необходимо окончателното изравняване под керамичните плочки.

За дървена къща са подходящи два етажа:

подреждане на подове върху трупи;
можете да го направите сух или да го запълните с мокра замазка.

На свой ред подреждането на подове по трупи в частна дървена къща може да се извърши по греди или бетонна основа... Между другото, такива подове могат да бъдат подредени тухлена къщаили сграда от пяна блокове.

Груб под на трупи

Предварителният етап на пода на устройството върху дневника

Ако решите да направите груб под на дървените трупи със собствените си ръце, имайте предвид, че трупите са поддържащ елемент за полагане на грубия под от шперплат, дъски, OSB. На свой ред, в зависимост от дизайна на частна конструкция, трупите могат да бъдат положени върху стълбове, греди или вграден елемент. Те могат да се използват не само в частна дървена къща, но и в пяна блок къща.

Ако стаята е голяма, тогава закрепването на изоставането с ръбовете към гредите няма да осигури правилната здравина на основата. В този случай е необходимо да се използват междинни постове. Стъпката на опорните стълбове зависи от секцията на изоставането. Обикновено стъпката се прави равна на 0,8-1 м. Материалът на стълбовете е тухла или бетон. Дори в къща, изработена от блокове от пяна, е по-добре да направите колони от трайни материали.

Стълбът е инсталиран върху плитка бетонна основа. Монтажът на основата се извършва върху междинен слой от уплътнен пясък и трошен камък. Тухленият стълб е изолиран от дървения труп и основата с ролка от изолационен материал, например покривен материал.

Технология на основата за дървени трупи

Груб под в дървена къща с трупи се прави в следния ред:

Преди да инсталирате изоставането, е необходимо да изтеглите въдицата над повърхността и да направите маркировка на точките за закрепване на гредите. Това ще позволи елементите да бъдат показани на едно и също ниво, което ще улесни по-нататъшната работа на подови настилки.
Ако инсталирането на дървени трупи в частна дървена къща ще се извърши върху основа от бетон, блокове от пяна или тухли, тогава те трябва да бъдат защитени със слой хидроизолация. Това ще попречи на дървените елементи да поемат влагата от основата. Като изолация можете да използвате плътен полиетиленов филм. Освен това трупите трябва да бъдат третирани с антипирети и антисептици.
Стъпката на монтаж на изоставането зависи от натоварването на пода. За всекидневна оптималната стъпка на изоставане е 45 см. Закъсненията се завинтват към основата с помощта на самонарезни винтове и предварително се монтират в пробити дупкидюбели.
Всички дървени конструктивни елементи трябва да бъдат обработени с импрегнации, които предпазват дървото от гниене и изгаряне.
Ако подът на първия етаж се инсталира, тогава стаята трябва да бъде защитена от влага и изолирана. За да направите това, решетките са заковани в долната част на страничните повърхности на изоставането от двете страни. Можете да използвате лента със сечение 50х50 мм.
След това трябва да направите подаване на шперплат или дъски за полагане в пролуките между изоставанията на изолацията. За да направите това, шперплатовите листове се изрязват по ширината на пролуката между трупите и се поставят на върха на решетките. Шперплатът е прикован към решетките. В резултат на това ще имате конструкция от дърво, като буквата "W".
Преди полагане топлоизолационен материалнеобходимо е да се направи хидроизолационен слой. За това изолационният материал се полага върху трупите, така че да провисне в пролуките между тях. За тези цели можете да вземете мембранна хидроизолация или полиетиленов филм.
Сега изолацията се полага в пролуките между трупите директно върху изолационния материал. Топлоизолацията може да се извърши с минерална вата или базалтова вата. Прикрепваме филма към трупите със телбод.
За да направите пода правилно, трябва да запомните за пароизолацията. За това филмът се полага върху дървения труп и топлоизолационния материал. Не забравяйте да припокривате съседните листове с 15 см. Ставите са залепени с лента.
Сега можете да поставите грубата настилка. Може да се направи от шперплат, ПДЧ, дъски или OSB.
В зависимост от избора на подови настилки, довършителният под може да се полага допълнително или да се извърши окончателното изравняване за полагане на плочки, ламинат или линолеум.

Видео инструкция - подова инсталация на трупи:

Суха подова замазка

Често подстилка в рамкова къщамогат да бъдат подредени на земята. Понякога такава основа в близост до пода се прави и в къщи от пяна блокове или тухли без мазе. По правило суха замазка се полага върху определена основа. В този случай основата на пода ще се състои от следните слоеве:

трамбована почва;
възглавница с пясъчен трамбован височина 100 мм;
засипване от трошен камък с височина 100 мм също се трамбова (за допълнителна хидроизолация, натрошеният камък може да бъде обработен с циментово мляко);
последвано от подготовка на бетон, който изпълнява функциите на подготвителен подов слой (височина на изливане 7-10 см).

Важно: ако на строителната площадка се наблюдават сложни геоложки условия (подуване на почвите, високо ниво подземни води), след това инсталация подготовка на бетоннай-добре се прави с армировка.

За армировка изливане на бетонизползвайте пръчка с диаметър 8 мм. От него е направена мрежа с клетки с размери 150x150 mm. Монтажът на армиращата мрежа се извършва върху купчини хоросан, така че след изливането на бетонния препарат, мрежата е в дебелината на слоя. От всяка страна тя трябва да бъде защитена с 2 см слой бетон. Това трябва да се направи, за да се защити армировката от корозия.

Технология за суха замазка под под

След изливането на бетонната подготовка, по-нататъшното монтиране на пода може да се извърши след 28 дни. Работата по устройството на суха замазка в дървена къща се извършва в следния ред:

За да подредите правилно суха замазка, първо трябва да направите изолация. За това върху основата се поставя изолация от полиетиленов филм. Лентите от материал трябва да се полагат с припокриване от 150 mm и да се поставят по стените на помещението на височина 2 cm по-висока от нивото на замазката. Фугите на филма са залепени с лента (вижте видеото).

Важно: опитайте се да не повредите целостта на изолационния материал. Ако се появят порязвания или пробиви, трябва да се поставят лепенки.

По-нататък по периметъра на стаята към стените е прикрепена амортисьорна лента. Необходимо е да се компенсират деформационните промени в подовата повърхност, както и да се предпази от ударния шум. Ширината на лентата трябва да бъде малко по-голяма от дебелината на замазката (вижте видеото).
Сега можете да направите инсталирането на маяци. По-добре е да използвате водачи от гипсокартон като маяци. Полагат се върху купчини хоросан. Стъпката на маяците от стените на стаята е 30 см, помежду им - по дължината на правилото или 1 метър.
След поставяне на фаровете на нивото между тях, гранулиран материал се излива, например, експандиран глинест пясък. Повърхността му е изравнена от правилото на фара.
След това се полагат листове шперплат, OSB, ПДЧ или гипсофазерни плоскости. Те ще служат като под. Преди полагане на довършителната повърхност, те трябва да бъдат обработени с грунд за дълбоко проникване.

Видео инструкции за монтиране на суха замазка за под.

Основата е подготвена основа за покривния слой: ламинат, балатум, паркет. Подът е дърво и бетон.

Предимствата на дървения под:

екологичност;
топлоизолация;
добра дишане.

Недостатъкът на грубия дървен под е, че тази конструкция не устоява много добре на висока влажност. Ето защо дървените трупи не трябва да се монтират в сауни и парни бани.

Бетонната замазка също има своите предимства:

трайност;
звукоизолация;
висока якост;
устойчивост на влага, горене и химическа атака;
бърз монтаж и достъпна цена.

Недостатъкът на замазката е нейната студена повърхност. Такъв под трябва да бъде изолиран.

Независимо от избора на пода, технологиите за изпълнение на двете конструкции са трудоемки и изискват внимателна работа.

Направи си сам пода от дървен материал

Изработването на дървен под има собствена технология:

Подготовка на дърво.
Разположение на решетката.
Полагане на изолация.

Дървесината от втори или трети клас може да се използва като подподови греди. Страните на гредите, по които настилката ще пълзи, трябва да бъдат изравнени.

Дървените трупи могат да бъдат инсталирани по два начина: на пода или на основата.

Съгласно първия метод е необходимо да се поставят трупите на долната лента и да се направят канали в тях на тези места, където трупите на горната лента ще пълзят. Дълбочината на каналите е равна на ширината на горните греди.

Сбруята трябва да бъде надеждно монтирана. За това се правят тухлени стълбове, които ще служат като опора за изоставанията.

Монтажът на стълбовете се извършва в началния етап на основата. Тази конструкция се нарича още „ колонна основа". Технологията е следната:

По линията на разположението на подовете се изкопават дупки на еднакво разстояние един от друг. Размер на ями: 20х20х40 мм.
Дъното е покрито със слоеве чакъл и пясък, трамбоване добре. След това се полага армировъчната мрежа.
Ямите се попълват пясъчно-циментов разтвор... Циментът, пясъкът и водата се вземат съответно в следните части: 1: 3: 0,5.
Покривният материал се полага върху замръзналия бетон.
Изграждат се тухлени стълбове.

Разстоянието между трупите зависи от дебелината на дървения материал: колкото по-тънък е дървеният материал, толкова по-близо са трупите. Положените пръти трябва да бъдат закрепени заедно.

Устройството за изоставане "на основата" включва отстраняване на горния слой на почвата и запълване на повърхността с фин чакъл. Припокриващите се трупи се полагат върху получената основа, както в предишната версия.

На долната основа се полага хидроизолационен филм, а отгоре се полага слой изолация.

На този етап трябва да вземете решение за финишното покритие. Ако това е лист от ПДЧ, тогава преди да го полагате, се препоръчва да се извърши щайга от напречни пръти, които са фиксирани върху опорите.

Подовите настилки се полагат върху щайгата, така че техните фуги да са разположени в центъра на преградите.

Обратно към съдържанието

Под-под на бетонна конструкция

При изливане на основата се допускат недостатъци и нередности.

Целта на грубата замазка е да се изравнят големи повърхностни разлики във височината и да се създаде основа за крайната замазка.

Инструкцията стъпка по стъпка изглежда така:

Определете разликите в нередностите и инсталирайте маяци.
Подгответе основата.
Пригответе циментовата смес и изсипете пода.
Следете състоянието на замазката.

Първо, трябва да почистите повърхността от отломки и да използвате ниво, за да определите височината на замазката.

Купчините служат като маяци циментова смесжеланата височина, върху която се полага металния профил. Водачите са фиксирани с разтвор. Височината на профилите е нивото на бъдещата замазка.

За добро сцепление на грубата замазка с основата, тя трябва да бъде подготвена. Като начало е необходимо всички големи вдлъбнатини и пукнатини да се запечатат с разтвор. След това повърхността се грундира, за да се подобри адхезията на бетона към основната повърхност.

Всички проводници ще бъдат вградени в вратовръзката. Но преди изливането, всички комуникации трябва да бъдат обвити с изолационен материал и фиксирани към основата с дюбели.

По периметъра на помещението е необходимо да се залепи амортисьорна лента, която компенсира деформацията на замазката.

За приготвяне на разтвора се вземат цимент и пясък в съотношение 1: 3. Към сместа се добавя вода постепенно, докато се получи консистенция на заквасена сметана. Приблизително консумацията на вода е 0,5 кг на 1 кг циментово-пясъчна смес.

Необходими инструменти за приготвяне на хоросан и запълване на замазка:

лопата лопата;
контейнер за хоросан или електрически бетонобъркачка;
кофи;
гащеризони.

Разтворът се излива между маяците и правилото за летва се разпределя. Ако се образуват кухини, сместа се докладва на тези места и отново се изравнява.

Циментовата смес трябва да се приготвя на малки порции, тъй като хоросанът бързо се втвърдява. Препоръчва се подът да се запълни за един ден, така че повърхността да е хомогенна.

Замазката може да се свие, когато изсъхне. За да се предотврати това, е необходимо да се вземат следните мерки:

През първите 3 дни не можете да ходите по замазката.
Изключете течения и пряка слънчева светлина в стаята.
На следващия ден след изливането замазката трябва да бъде покрита с филм.

Добрият под-под е ключът към солидна конструкция за цялата стая. Висококачествената инсталация и стриктното спазване на технологията ще позволят на основата да служи в продължение на много десетилетия.

Подреждането на дървен под е признато за най-трудоемкото, скъпо и трудно, тъй като всяка конструкция от дърво трябва да бъде защитена от пряк контакт с бетон. В противен случай подовете ще станат неизползваеми за кратко време и ще трябва да бъдат заменени. Чрез използването на някои импрегнации е възможно да се предпази дървото от гниене. Химичните методи за защита са много ефективни и предотвратяват процеса на влошаване на материала. но дървена конструкциянапоена с химикали не може да се счита за екологична. Като се има предвид, че именно поради този показател е избрано дърво, малко хора използват химия. При полагане върху бетон се изисква хидроизолация по цялата площ между слоевете. За закрепване дървени подови настилкитрябва да се използва с помощта на метални квадратчета, за да се създаде празнина между основите и трупите.

Подподовете се дефинират като подложки, които образуват идеална повърхност за подложка. Създаден е, за да осигури разпределението на натоварванията, насочени към подовото покритие.

В дървените конструкции подовите подове се правят по три метода:

дървени върху трупи;
изливане с бетон;
използване на шперплат.

Дървени подове на трупи

В дървена къща устройството за под-пода не се различава от инсталирането на подобни конструкции в монолитна или тухлена конструкция. Единствената характеристика е как са прикрепени регистрационните файлове:

Не е необходимо да прикачвате трупите към различни дървени дъски. Най-добрият вариант- за да ги укрепи към цокъла или решетката на фундамента, отстъпвайки на няколко сантиметра от всички стени. Разстоянието от опората трябва да бъде най-малко 11 см от всички страни на трупа.
Преди да поставите основата, поставете сбруята отдолу, която е направена от дълга и тънка дъска. Закъсненията са прикрепени към него с помощта на метални анкери. Не е необходимо да бъдат здраво подсилени със сбруя. Трябва да се фиксира само така, че да не залитат, докато работят върху друг слой на пода. Този дизайн ще има отстъп от стените с няколко сантиметра.

Ако разстоянието е по-малко от 11 см, тогава е по-добре да се блъснете в стените. Но преди това е необходимо да направите първоначалното полагане върху основата, след което трябва да прикрепите лъч или трупи, от които да избирате. Необходимо е първо да се измери контурът на мястото за рязане, след което да се изрежат размерите, необходими за браздата в дървото, които ще са необходими за опорната функция.

Важно:препоръчително е да добавите около 2 см, за да разширите допълнително изоставането. Трябва да се помни, че полагането на дървения труп и гредите се извършва върху решетката или мазето, когато полагането на хидроизолационния слой приключи.

Стандартните стъпки между две трупи са 40-60 см. При избора обаче се поставя голям акцент върху ширината на изолацията и необходимия товар. Въз основа на това се прави изборът на участъка на изоставането и действащото натоварване. При малки размери напречните сечения трябва да бъдат приблизително 15x10, при големи натоварвания - 15x20, при средни - 15x15 сантиметра. В случай на прекомерно натоварване, ако гредите имат малко напречно сечение, тогава е желателно да се осигурят параметрите на напречното сечение от 30x40 cm.

Монтаж на основи на трупи

Когато стилът приключи, трябва да направите стандартен монтаж... Извършва се на няколко етапа:

Необходимо е да се закрепят черепните решетки. Те имат малки секции (приблизително 4 на 4), те са фиксирани долни частиизоставане отстрани. Професионалистите препоръчват подмяна на черепната лента с дъски, които ще бъдат по-широки по ширина от изоставащите. Те ще трябва да бъдат заковани или по дължината, или от дъното на изоставанията.
Трябва да се положат дъски. Те трябва да бъдат положени върху черепния блок, но не фиксирани. Като се има предвид, че основната им задача е да поправят изолацията, те са оставени да лежат на свобода.
Хидроизолация. Поставете го на грубия под. Това се прави, за да се избегне допълнителен стрес. Поставете хидроизолацията така, че да отива върху стената на нивото, където в бъдеще ще бъде подът. Препоръчително е да се използва изолация с фолио и да се използва телбод за закрепване.
Топлоизолация - полага се върху хидроизолация.
Парна бариера. Те се полагат по същия начин като хидроизолацията.
Вентилация. За създаване вентилационна междинаще е необходимо само да се пробият противоположните релси по протежение на изоставането на върха на пароизолацията.
Покритие. На последния етап се предлага да се използват листове от ПДЧ, както и дъски. Дървените трупи трябва да бъдат отделени от стената с междина от 2 cm. След това в тях ще бъдат поставени нагреватели.

На нашия уебсайт можете да намерите контакти на строителни компании, които предлагат услуга за проектиране на къщи. Можете да общувате директно с представители, като посетите изложбата на къщите в Ниско ниво.

Описание на видеоклипа

Прочетете повече за изолацията на пода в дървена къща - в това видео:

Подподове от шперплат

Подът в дървена къща е един от най-надеждните варианти, тъй като има висока твърдост. За това се използва и шперплат подови настилки... Ако е добре шлифован и лакиран, изглежда скъпо. Но в повечето случаи след това е покрит с линолеум или паркет.

Шперплатът може да се инсталира по един от двата начина:

На циментова основа. Ще трябва да осигурите основа и ниво или да използвате стойки за регулиране.
Монтирайте върху трупи. Основното нещо е правилно да настроите изоставанията, за да сте сигурни, че съединението на листа ги удря. Закъсненията трябва да бъдат разположени така, че горната повърхност да осигурява права линия. След това от тях се отстраняват изолацията и звукоизолацията.

Трябва да знам!Когато полагате шперплат в 1 слой, той трябва да е с дебелина най-малко 15 мм, ако има 2 слоя, минималната дебелина трябва да бъде най-малко 9 мм.

Премахнете всички остатъци и прах от основата преди окончателната инсталация. Ако е възможно, трябва да направите и грундиране - третиране с грунд. Шперплатът трябва да бъде фиксиран с лепило, а главата на самонарезния винт трябва да бъде удавена.

Бетонен под

Като груб и завършен под в дървена къща, конкретен вариантсе среща по-рядко от други. Бетонният под има един съществен недостатък - той е много студен. Този проблем може да бъде решен с помощта на топлоизолационен материал.

Предимствата включват трайност и надеждност. В сравнение с аналозите, той е по-гладък и по-издръжлив. Избран е и бетонен под в дървена къща, защото е по-добре запазен от разрушаване.

В дървена къща бетонният под се прави на 11 етапа:

Легнете на изоставанията.
Легнете на земята.
Върху дървения под се прави бетонна замазка.
Хоризонтът на пода е зададен с маркировки (препоръчително е да издърпате кабела за точност).
Колите, по-малки от 11 см, трябва да се забият в земята, така че чакълът да може да се излее върху тях. След това трябва да се набие и да се премахнат колчетата.
След това се изсипва пясък.
След това се полага голям полиетиленов филм, създавайки припокриване на стените. Тя ще бъде в ролята на хидроизолация.
Използвайки ламели, е необходимо да разделите стаята на равни ивици. Всяка трябва да е широка около 1 метър. Височината на монтираната шина трябва да бъде равна на височината на кабела. След това бетонът се излива върху подготвената повърхност.
По протежение на ламелите се разстила бетон.
След това бетонът трябва да бъде покрит с филм и оставен да се втвърди в продължение на няколко седмици. За да се избегне напукване, понякога е необходимо масата да се напръска с вода.
След изтичане срока на годност се покрива с циментова и пясъчна замазка.

Материали за обработка на изоставания

Някои фактори на околната среда, като влага, не трябва да влияят на изоставанията. Ето защо, когато предоставяте подови настилки в дървена къща, трябва да ги предпазите от определени фактори.

Биозащитни съединения

Лекарството с биозащитен състав предпазва дървото от мухъл, гниене, синьо обезцветяване, бръмбари и гъбички. Едно приложение на тези продукти ще осигури защита за 27-32 години. Можете да ги купите под формата на концентрат. Понякога към състава се добавя пигмент, което прави възможно контролирането на качеството на приложението.

Биозащитните съединения се хвалят за:

екологичност;
лека миризма;
липса на алергени.

Необходимо е да приложите препаратите, преди да започне инсталирането на пода в дървена къща.

Неизтриваем антисептик

Чудесен вариант, ако градът има висока влажност. Също така е показан за използване на места с големи валежи, екстремни температури, бани и сауни. Работата с антисептици е проста и не отнема много време. Приблизителната консумация на метър е около 400 грама. Топ лак може да се постигне след 4 слоя. След приключване на работата цветът на дървото ще стане шам-фъстък.

Традиционни методи

Народни средства за лечение на изоставане:

Трансформаторно масло. Поради дълбокото си проникване в структурата на дървото и балсамирането, този агент перфектно защитава материала.
Смола. Брезовата смола ще помогне от бръмбари, гъбички и гниене. Единственият му недостатък е несигурността от огъня.
Машинно масло. Плюсове - ниска цена, добра защита... Минуси - твърде силна миризма, понякога смущаваща в продължение на няколко месеца.

Преди да започнете работа, трябва да разберете оформлението на дървени подове, които се състоят от 4 "слоя":

Грубо покритие.
Топло и хидроизолационни слоеве.
Завършващ под.
Завършване.

Ето защо, чудейки се от какво да направите довършителен под в дървена къща, първо трябва да завършите първите 2 етапа, които бяха споменати по-горе, и да започнете да работите върху довършителния под.

За да направите сами довършителен под, трябва да закупите фрезовани дъски.

Трябва да знам!Довършителният под в дървена къща е положен на 5 сантиметра над основата.

Изграждането на пода на първия етаж в дървена къща се издига на 3 етапа:

Полагат се трупи - така че дъските да могат да се полагат перпендикулярно на тях. Най-малката дебелина е 25 мм.
Дъската трябва да бъде фиксирана по-близо до стената.
След това трябва да използвате чук и блок, така че дъските да са възможно най-близо една до друга. С помощта на самонарезен винт, крепежните елементи на всеки труп се извършват през билото.

Важно!Ако има планове за смяна на пода в бъдеще, е необходимо да се използва проста опция за монтаж - всички дъски на пода трябва да бъдат фиксирани отгоре към трупите с помощта на самонарезни винтове.

Заключение

За да го получите в частна дървена къща, е необходимо да направите многослойна конструкция. Това ще осигури комфортен вътрешен климат и ще спести разходи за отопление.

Но, за да оборудвате правилно равномерно и висококачествено крайно покритие със собствените си ръце, първо трябва да направите груб под. Структурата и сложността ще диктуват вида на нагревателните елементи, които се планират да бъдат инсталирани в къщата.

Основата е необходима преди всичко за изравняване на повърхността, върху която ще се полага окончателното покритие. Ето защо по време на монтажа се изисква да се спазва хоризонталното положение на положените трупи и греди, защото те ще бъдат основата.

Също така е необходим груб под, за да се създаде висококачествена топлоизолация в дървена къща. Топлоизолационният му слой може да бъде с различна дебелина, която зависи от конкретната използвана изолация и е монтиран на хидроизолация.

Всеки елемент, състоящ се от дърво в такъв под, трябва да бъде импрегниран със специална влагоустойчива смес, за да се предотврати тяхното гниене в бъдеще.

През първите няколко години, след полагането, дървените кабини могат да се свият силно, в някои случаи до 17 см в рамките на 3 години. За да не се стигне до деформация на финишното покритие, се използва система за закрепване на елементите на подовия под директно към стените на помещението.

В такива структури те рядко използват бетонна замазказа да създадете равна повърхност. Цялото натоварване пада върху грубия под по време на използването на къщата, поради което е препоръчително да се изберат сушени трупи и греди за монтаж, с дебелина най-малко 5 cm.

За да разпределите правилно товара върху основата, е необходимо правилно да изберете стъпката за инсталиране на трупа и дебелината на дъските.

По време на строителството на дома, фондацията ще определи какъв тип под-етаж да се използва.

Обикновено стилизирането се извършва на:

специални подове (или греди, или стоманобетонни плочи);
директно на земята.

За да се създаде висококачествен под във всяка дървена къща, се използват следните материали:

Тухлени стълбове, чийто размер е 40х40 см и височина не по-малка от 20 см. Те ще бъдат инсталирани на циментов разтвор... За да определите необходимия брой от тях, трябва да извършите изчисление въз основа на параметри като размера на изоставането, както и цялата зонапомещения.
Хидроизолация. Това може да бъде или обикновен полиетиленов филм с висока плътност, или други материали с такива свойства. Такъв материал е необходим за предотвратяване на гниене на дървесни елементи.
Изостава. Те ще бъдат прикрепени към инсталираните тухлени стълбове... Разстоянието между тях се определя от размера на дъските, а дължината им ще бъде равна на съответните характеристики на стаята.
Фиксиращи елементи като ъгли и болтове.
Материалът, който ще се използва за грубо обработване. Може да бъде като дъски или шперплат.
Елементи, които ще се използват като изолационни и хидроизолационни материали.

За да изберете правилния материал, трябва да дадете предпочитание на онези видове, които отговарят на строги изисквания. При избора си струва да се вземат предвид: наличието на добра топлопроводимост, якост, както и пожарната безопасност на материала, сложността на монтажа и теглото.

Оптималните качества сред нагревателите са: експандиран полистирол, стъклена вата, както и базалтова вата.

Първият вариант е много скъп. Обикновено използването му е препоръчително в случаите, когато изолацията се изисква да бъде поставена в слоя с минимална дебелина.
Базалтовата вълна е средно в съотношението цена / качество. Той е доста плътен, негорим и има добри влагоустойчиви свойства.
Стъклената вата е много чувствителна към влага, поради което за монтажа й е необходима добра хидроизолация.
Като хидроизолация се използват изопласт, полиетилен, както и PVC мембрани и обикновен покривен материал. Тези продукти имат добри основни свойства, за да предпазват изолацията от проникване на влага.

Монтажът на подовия етаж е поетапен процесподреждане на различни слоеве:

Първо трябва да забиете черепните пръти към изоставанията в долната странична част. За това са подходящи дъски, чиято ширина е с 8 см по-голяма от тази на трупа. ;
Отгоре дъските се полагат върху решетките и те не са фиксирани. Те ще действат като основа за следващия слой топлоизолация;
Различни опции за филми действат като хидроизолация. По време на монтажа си струва да се помни, че този материал трябва да отива безшумно върху стените, където ще бъде фиксиран с фиксатор;
След хидроизолация между гредите се поставя изолация. Ако височината позволява, тя може да бъде положена на няколко слоя, а отгоре е пароизолация, която също трябва да отиде по стените. Фиксирането може да се извърши със телбод и лента. Ако трупите са с еднаква височина с изолацията, контра-летвите се използват за оформяне на вентилация. Те трябва да бъдат заковани по закъснението и ще се получи желаното разстояние;
Последният слой е покритие от дъски или ПДЧ листове. По време на монтажа между тях и стената трябва да се остави междина от 2 см. Тя трябва да се запечата с топлоизолация, след което подът ще бъде готов.