Утепление пола изнутри своими руками. Как правильно утеплить пол и обеспечить тепло и комфортную атмосферу в квартире. Возможность использования минеральной ваты

Температура в доме во многом зависит от пола. Особенно это относится к частным постройкам, где пол практически находится на земле. Вопрос, чем утеплить полы в частном доме, волнует многих и решается с переменным успехом.

Схема утепления пола в частном доме.

В наше время в продаже имеется множество строительных материалов с высокими теплоизоляционными свойствами. Правильный выбор такого материала позволит решить проблему, чем в частном доме. После подбора утеплителя процесс его укладки своими руками вполне доступен многим.

Особенности утепления пола в частном доме

Частный дом располагается непосредственно на поверхности земли, и, соответственно, факторы воздействия почвы играют решающую роль. Как низ напольного перекрытия, так и цокольная часть стены подвержены воздействию низких температур и влаги. Грунт зимой промерзает достаточно глубоко, что создает специфические воздействия на напольные покрытия в частном доме.

Таблица сравнения утеплителей.

Решение, как утеплить полы в частном доме, зависит от конструкции дома. Заметное влияние оказывает высота подъема цоколя над землей. Иногда возникает необходимость наружного утепления и гидроизоляции цокольной части стены для утепления пола. Подвал в доме вызывает повышенные тепловые потери от пола вниз, особенно если подвал находится в зоне промерзания грунта. Утепление частного дома следует начинать с подвала.

Утепление пола зависит от того, как сделан дом (из кирпича, по каркасной технологии), от этажности и т.д. Конструкция самого пола определяет метод его утепления. Утепление можно проводить на бетонной стяжке и по лагам. Если не принимать в расчет методы принудительного обогрева полов в частном доме, то способы утепления можно разделить на три основных вида:

На основе волокнистых теплоизоляторов.
С помощью вспененных материалов.
Путем напыления полимерного покрытия, обладающего высокими теплоизоляционными свойствами.

Вернуться к оглавлению

Утепление минеральной ватой

Схема утепления пола минераловатным утеплителем по грунту.

Утеплить полы в частном доме можно с помощью такого волокнистого теплоизолятора, как минеральная вата. Для утепления полов рекомендуется применение плит из уплотненной минеральной ваты. Этот материал является волокнистым, поэтому при высоких теплоизоляционных свойствах он обладает повышенной гигроскопичностью, что требует надежной гидроизоляции. Достаточная тепловая защита достигается при толщине слоя из минеральной ваты 10 см.

Технология изготовления утеплителя из минеральной ваты следующая. На основное напольное покрытие настилается слой из пароизоляционной пленки, так чтобы металлизированная сторона была сверху. Пленка накладывается с перекрытием и фиксируется скотчем. Поверх стелется гидроизоляционный слой из полимерной пленки, например полиэтиленовая пленка. По этим слоям монтируются деревянные брусья в виде решетки. Толщина брусьев 10 см. Шаг укладки брусьев составляет 60-80 см. Брусья закрепляются анкерами, если пол бетонный, или шурупами, если пол – деревянный.

Между брусьями укладываются плиты минеральной ваты, так чтобы между ватой и брусом не было зазора. Заполняется весь объем между брусьями. На теплоизоляцию сверху накладывается слой гидроизоляции из полиэтиленовой пленки и еще один слой пароизоляционной пленки металлизированной стороной вниз. По периметру помещения, вдоль стен укладывается демпферная теплоизоляционная пленка, например, из вспененного или сшитого полиэтилена. Пленка укладывается так, что верхний ее срез располагается на цокольной части стены, на высоте не менее 30 см, а нижний срез – на слое теплоизоляции пола. К стене пленка приклеивается. Поверх всех слоев изготавливается внешнее напольное покрытие из доски, фанеры или листов ДСП. Покрытие крепится шурупами к деревянным брусьям.

Вернуться к оглавлению

Утепление пенополистиролом

Часто для того, чтобы утеплить полы в частном доме, используется пенополистирол (пенопласт). В частном строительстве обычно применяют пенопласт в виде плит типа ПСБ-С-35 или ПСБ-С-50. Пенополистирол обладает очень высокими теплоизоляционными свойствами, но они во многом определяются наличием воздушных пор, что требует гидроизоляции. Кроме того, этот материал имеет низкую стойкость к местному продавливанию и невысокую механическую прочность, что требует армирующих элементов.

Утеплитель рекомендуется укладывать на бетонную стяжку. Поверх стяжки укладывается гидроизоляция из двух слоев полиэтиленовой пленки. По периметру пола размещается демпферная пленка по аналогии с минеральной ватой. Затем устанавливаются плиты пенопласта. Как правило, плиты устанавливаются в два слоя, но допускается применение одного слоя из толстых плит. Общая толщина теплоизоляции достигает 10 см. Плиты устанавливаются с минимальным зазором (не более 2 мм).

Поверх пенопластового слоя укладывается гидроизоляция из толстой полиэтиленовой пленки. Пленка располагается с перекрытием не менее 15 см. Весь утеплитель необходимо защитить армирующим слоем. Он изготавливается в виде решетки с ячейкой 15-20 см из прута стальной арматуры диаметром не менее 5 мм. Такая армирующая сетка перераспределяет нагрузки, делая их более равномерными по поверхности пола. Арматуру целесообразно прикрепить к стяжке пола с помощью анкеров. Монтаж утеплителя пола частного дома завершается заливкой бетона слоем не менее 5 см. После застывания по этой бетонной стяжке можно накладывать любое финишное покрытие.

Вернуться к оглавлению

Утеплители из пластика

Современные технологии позволили изготовить полимерные плиточные материалы с повышенными теплоизоляционными свойствами и достаточно высокой механической прочностью. С их помощью пол в частном доме утепляется без применения ряда дополнительных защитных слоев. Так, экструдированный пенополистирол выпускается в виде плотных, прочных плит, имеющих высокую прочность, в т.ч. на смятие. Предлагаются, например, плиты марок от XPS200 до XPS500, которые имеют достаточные гидроизоляционные параметры и могут применяться без дополнительной защиты от влаги. Для теплоизоляции пола в частном доме достаточно толщины 8 см. Напольное покрытие можно укладывать прямо на такие плиты.

Во многом аналогичны по своим свойствам плиты из пенополиуретана. Такие плиты выпускаются марок PUR и PIR. Для повышения надежности и для пароизоляции плиты могут иметь наружный слой из алюминиевой фольги.

В любом жилом помещении, утепление пола, уменьшает теплопотери на 15-27%. И чтобы достичь максимального результата, надо обстоятельно подойти к выбору материала и соблюсти технологию работ. В этой статье мы подробно опишем оба аспекта и покажем как качественно утеплить полы своими руками.

Для удобства рассмотрения, разделим все теплоизоляторы на две фракции:

Минеральные;
Полимерные.

Общим качеством всех теплоизоляторов, является наличие воздуха в теле самого материала. Именно воздух является лучшим теплоизолятором (после вакуума). Но строение материала, его физико-химические свойства и биологическая активность оказывают решающее значение на свойства утеплителя в целом.

Минеральные утеплители

В эту группу входят:

Минеральные ваты;
Пенобетон;
Керамзит;
Пеностекло.

Минеральные ваты . Базальтовая, гранитная и стекловата, всё это материалы с практически одинаковым процессом производства. Расплав сырья распыляют на охлаждаемую поверхность. Образующиеся тонкие нити собирают и упаковывают.

Сходный процесс производства ваты приводит к однотипным плюсам и минусам. У всех минеральных ват чрезвычайно низкая гигроскопичность, они не выдерживают сколь-нибудь серьёзную сдавливающую нагрузку, способны образовывать воздушные взвеси частиц. Поэтому, для утепления пола ватой придется укладывать ее между лагами в полу , что для квартиры не всегда применимо. В целом же, по соотношению цена\качество — отличный вариант.

Керамзит . Сыпучий материал, получаемый при обжиге глины. Относительно высокое водопоглощение, низкая теплопроводность. Экологически безопасен.

Пенобетоны . В зависимости от технологии производства, может быть:

Конструкционными;
Теплоизоляционным (монолитным).

Разница, в прочности на сжатие и физических характеристиках. Соответственно, теплоизоляционный пенобетон обладает исключительно хорошими эксплуатационными характеристиками, но несколько уступает остальным утеплителям по термоизолирующим свойствам.

Пеностекло . Идеальный материал для утепления пола с уникальными эксплуатационными характеристиками и самой высокой ценой среди всех утеплителей.

Материал\ характеристика	Пеностекло	Керамзит	Минеральные ваты
Водопоглощение	Практически нулевая	Высокая	Очень высокая
Теплопроводность	Очень низкая	Низкая	Низкая
Механическая прочность	Высокая	Высокая	Отсутствует
Биологическая устойчивость	Абсолютная	Высокая	Средняя
Паропроницаемость	Очень низкая	Высокая	Высокая

В данной таблице преднамеренно не указано числовых значений, потому что у разных марок одного и того же материала она очень сильно варьируется. Например, у пенобетона при плотности 200 кг/м 3 , теплопроводность 0,048 Вт/(м * К) , а при плотности 1200 кг/м 3 , теплопроводность увеличивается почти порядок, до 0,4 Вт/(м * К). Такой же разбег и у керамзита, только изменения зависят от фракции и исходного сырья. Но общие выводы следующие:

Все минеральные ваты очень гигроскопичны. При намокании они теряют теплоизолирующую способность. Этот материал любят грызуны (базальтовое волокно), но грибок на нём не заводится. Для теплоизоляции пола не используется.
При намокании, керамзит повышает теплопроводность ≈20 раз. При использовании в качестве утеплителя, требуется качественная гидроизоляция.

Пенобетон очень хороший материал для утепления пола, но его недостаток в тонкостях его изготовления. В принципе, его можно делать прямо на месте, но не соблюдение технологий ведёт к резкому ухудшению физических показателей.

Пеностекло вообще лидирует по эксплуатационным характеристикам на рынке утеплителей. Его избегают грызуны (в отличии от пенополимеров) и грибок, оно почти паронипроницаемо и не впитывает влагу. Химически инертно. Достаточно прочное и хорошо обрабатывается столярным инструментом. Но у него исключительно высокая цена, 1 м 2 пеностекла толщиной 3 см обойдётся ≈900 р.

Полимерные утеплители

В эту группу входят вспененные полимеры. Но чтобы не рассматривать весь спектр подобных материалов, остановимся на тех, которые подходят для утепления пола и имеются в широком доступе. Например «Пеноизол» крайне редко продаётся в листах, а жёсткий «Винипор» в основном выпускают и используют в Китае.

Пенополистирол . Для утепления пола, самый лучший вариант экструдированный пенополистирол . Выпускается под маркой «Технониколь», « », «Техноплэкс» и др. Это достаточно жёсткий, с низкой теплопроводностью и паропроницаемостью материал. Грызуны обращают на него внимание в последнюю очередь. Но у него есть два серьёзных минуса:

Горюч;
Разлагается при контакте с химическими растворителями.

И если с горючестью борются, используя для вспенивания углекислый газ, то вот даже контакта с красками пеноплексу следует избегать.

Сшитый пенополиэтилен . Обратите внимание, что для утепления полов можно использовать только сшитый пенополиэтилен. В этом материале, после физической или химической обработки, появляются дополнительные связи между олигомерами. Они придают пенополиэтилену повышенную прочность и устойчивость к давящим нагрузкам. Плюс – на этот полимер не влияют бытовые растворители. Выпускается под марками «Пенолон», «Изолон» и др.

Дополнительно можно сказать, что на пенополимерах не заводится плесень, хоть грызуны их легко разрушают.

Если же есть желание в первую очередь сэкономить — используйте обычный пенопласт. Однако он не такой долговечный и капризен к условиям устройства пола.

Как утеплить пол в квартире

Если под вашей квартирой есть тёплый этаж, то вся работа сводится к настилу подложки сшитого пенополиэтилена под финишное покрытие. «Пенолон» толщиной 8 мм, заменяет 25 см кирпичной кладки по теплоизолирующей способности. Сразу, сверху, на такой слой можно настилать линолеум или ковролин, укладывать ламинат или паркет.

А для первого этажа процесс утепления пола усложняется. Сначала снимают напольное покрытие. Бетонные полы в квартире обрабатывают грунтовкой. Сверху настилают слой сшитого пенополиэтилена толщиной 3 мм. Затем укладывают лаги, с шагом 0,6 м.

ВАЖНО: 60 см должно быть между боковыми сторонами лаг, а не между центрами бруса.

В качестве лаг в квартире используют брус 50Х50. Между лагами укладывают пенополистирол (или минеральную вату, зависит от конкретных условий). В данном случае, экструдированный пенополистирол не требуется, ибо на него не будет прикладываться нагрузка, а по цене он обойдётся в три раза дешевле. Пенополиэтилен необходим, чтобы избежать образования мостиков холода, ведь дерево проводит тепло в 7 раз лучше, нежели пенополистирол.

Закрывать эту конструкцию следует, сообразуясь с напольным покрытием. Если предполагается использовать половую доску, то она просто пришивается сверху. В противном случае необходимо на лаги стелить фанеру, чтобы сформировать черновой пол . При этом, вместо одного слоя фанеры толщиной 12 мм, лучше использовать 6-ти миллиметровую фанеру, но настелить её в два слоя, с разбежкой.

Приготовленное таким образом основание, подходит для укладки любого напольного покрытия. Причем подобная конструкция подходит как для бетонного основания, так и для деревянного. Разумеется, на черновой пола потребуется настелить подложку из сшитого пенополиэтилена толщиной 2 мм. Но она уже будет играть роль амортизирующего и выравнивающего слоя, а не утеплителя.

Если же в квартире планируется укладывать кафельную плитку, то вместо фанеры 6 мм, используют листы толщиной 14-16 мм. Суммарная толщина фанеры должна быть не меньше 30 мм. Затем верхний слой грунтуется и на него укладывается плитка. Клеить её следует специальными клеями, например «Момент универсал» или «Бустилат-М».

В данном случае, пол был утеплен и зашит сверху листами ОСП

Утепление пола в частном доме

Утепление пола в доме (на первом этаже), обычно проводится прямо по грунту. Ограничений для его устройства нет, разве что только дом на сваях. Но к его организации надо подойти скрупулёзно.

Пирог пола по грунту можно условно разделить на две части. Первая часть включает в себя минимум четыре слоя:

Песок;
Щебень;
Полиэтилен;
Тощий бетон.

Песок насыпают слоем 10-20 см и хорошо трамбуется. Так же поступают и со щебнем. При этом, слой менее 10 см теряет свою функциональность, а если сыпать более 20 см, то качественно утрамбовать ручным инструментом уже не получится. Это доказано эмпирически. А функции у этих двух слоёв – отсекание капиллярного подъёма грунтовых вод. При этом, щебень обязательно должен быть сверху. Если его засыпать песком, то последний постепенно просочится сквозь щебень. Сверху настилается двойной слой толстой полиэтиленовой плёнки. Она нужна для того, чтобы слой бетона не просачивался в щебень. Плёнку настилают внахлёст, и стыки проклеивают скотчем.

Слой черновой стяжки должен быть 8-12 см . Вместо щебня допускается использовать керамзит. Это повысит теплоизолирующие свойства пирога пола. Пропорции тощего бетона следующие: цемент 1 ч: песок речной 3 ч: керамзит 4 ч . Крайне положительно скажется дисперсное армирование стальной фиброй.

Через двое суток, увлажнённую поверхность черновой стяжки посыпают тонким слоем цемента, а затем втирают его с помощью затирок. Железнение этого слоя ощутимо поднимает прочность. Ещё неделю выжидают для набора бетоном первичной прочности. И только после можно приступать ко второй части.

Она тоже состоит из четырёх слоёв:

Гидроизоляция;
Утеплитель;
Финишная стяжка;
Напольное покрытие.

Для гидроизоляции используют обычный рубероид, настилая его в два слоя. В связи с тем, что черновая стяжка ещё не созрела, предпочтительнее использовать холодную укладку. Для этого применяют битумную мастику.

ВАЖНО: Обязательно фиксируют рубероид на стены с заступом вверх 10 см.

Теплоизоляция выполняется листовым экструдированным пенополистиролом. Минимальная толщина 50 мм. Стыки между плитами проклеивают скотчем. Более предпочтительным видится использование утеплителя толщиной 30мм, с укладкой в два слоя со смещением.

Минимальная толщина финишной стяжки – 5 см. Для приготовления раствора используют качественный речной песок 3 ч и цемент 1 ч. Исключительно хорошие отзывы получают от применения дисперсного армирования стальной фиброй (0,7% по объёму ). В этом случае можно обойтись без применения арматурной сетки. В противном же случае, необходимо укладывать сетку с ячейкой 100 мм и толщиной проволоки 3 мм. Сетка укладывается таким образом, чтобы она находилась на высоте 2-2,5 см от утеплителя. Перед заливкой стяжки, вдоль стен наклеивают демпферную ленту. Время созревания стяжки 1 см – 1 неделя. В результате вы получите теплый, надежный и долговечный бетонный пол.

Подходить к процессу утепления пола стоит с максимальными вниманием, т.к. качественно организованных «пирог пола» в дальнейшем поможет сэкономить серьезные деньги на отоплении.

Выбирая, чем утеплить деревянный пол в частном доме, исходят, в первую очередь, из финансовых возможностей. Так, пенополистирол является наиболее экономным вариантом, керамзит стоит дороже, но наиболее экологичен, а минвата проста в укладке и непривлекательна для грызунов.

Теплый цоколь – залог теплого пола

Прежде чем приступить к утеплению пола, нужно удостовериться в тепло- и гидроизоляции цоколя. При этом нельзя забывать о вентиляции, которая будет предотвращать развитие грибков и плесени в подполе. Ведь это разрушает деревянное основание и пол прослужит очень мало.

Утепление цокольного этажа

Если в доме есть подвал или цокольный этаж, нужно озаботиться их утеплением и гидроизоляцией. Это не позволит подвалу промерзать зимой и сохранит прохладу летом. Ведь цокольный нежилой этаж зачастую используется именно для хранения продуктов, и если он находится выше уровня промерзания грунта – такие меры обязательны. А вот под землей не отапливаемый подвал утеплять нет необходимости.

Цокольный этаж утепляется снаружи экструзионным пенополистиролом, так как он не гигроскопичен в отличие от обычного пенопласта. Утеплитель нужно укладывать на гидроизоляцию, например битум и рубероид. Цоколь откапывается на метр и на специальный клей крепится ЭППС.

После этого грунт засыпается послойно обратно.

На наземную часть цокольного этажа утеплитель укладывается на клей, а поверх фиксируется дюбелями и армирующей сеткой. Завершающий этап – облицовка цоколя. Материал может быть любой – от декоративного камня до панелей из ПВХ. Но лучше выбирать устойчивый к повреждениям и влагоотталкивающий материал.

Если цоколь невысокий, около 50 см, пространство под черновым полом лучше засыпать. Такой вариант получится значительно теплее – нет холодного воздуха под полом дома, не нужно устраивать продухи, которые придется на зиму закрывать.

Засыпка производится обычным грунтом, а последние 10 см до пола насыпаются песком. И грунт, и песок обязательно трамбуют отдельно во влажном состоянии.

Более высокий цоколь засыпать экономически невыгодно. В этом случае его придется утеплять по тому же принципу, что и цокольный этаж, но организовать продухи для вентиляции, которые остаются открытыми в летнее время и закрываются зимой. Отдельное внимание следует уделить утеплению цоколя для дома на столбчатом или свайном фундаменте.

Свободно «гуляющий» холодный ветер существенно увеличивает теплопотери пола.

Общие черты утепления деревянного пола

Когда цоколь приведен в порядок, можно приступать непосредственно к полу. Независимо от этапа работ (в процессе строительства или в уже обжитом доме), утепление своими руками включает:

Укладку или проверку и замену лаг.
Укладка гидроизоляции на лаги (или под них, если лаги лежат на песке).
Укладка утеплителя между лагами.
Слой пароизоляции поверх утеплителя.
Устройство контробрешетки для зазора между чистовым полом и пароизоляцией.
Настил чистового пола.

Для гидроизоляции можно использовать любой рулонный материал – от толстого полиэтилена до инновационных, но дорогих, материалов.

Для пароизоляции лучше всего использовать вспененный полиэтилен с алюминиевым покрытием с одной стороны.

Это обеспечит как дополнительное утепление пола, так и предохранит попадание конденсата в утеплитель. Если зимы не очень холодные, иногда достаточно только слоя вспененного полиэтилена без дополнительного утеплителя. Но лучше утеплить пол максимально хорошо, ведь потом придется заново снимать покрытие, если утепления будет недостаточно.

Пароизоляция настилается «блестящей» стороной к чистовому полу. И гидро- и пароизоляция укладывается внахлест с припуском не меньше 10 см, а стыки герметизируются металлизированным скотчем.

Утепление рулонными и плиточными материалами

Еще на этапе устройства лаг нужно решить, какой материал будет использован для утепления. В зависимости от его ширины и длины будет выбран шаг лаг, между которыми очень плотно и без зазоров укладывается утеплитель.

В идеале высота лаг должна соответствовать толщине слоя минваты, но учитывая необходимость воздушного зазора между пароизоляцией и чистовым деревянным полом, можно просто не делать контробрешетку. В таком случае пароизоляция крепится строительным степлером к боковинам лаг так, чтобы она лежала на минвате без воздушной прослойки между ними.

Важно помнить, что стороны плит имеют разную твердость. Укладывается такой утеплитель жесткой стороной вверх. Для удобства нужная сторона уже отмечена синей полосой, поэтому ошибиться сложно.

Лучше всего использовать плиты с гофрированными краями – это обеспечит наилучшее сцепление. Укладывают плиты максимально плотно, начиная с угла. Следующий ряд начинают со смещением в половину плиты. Последние плиты должны входить с усилием. Возможные щели заделываются строительной пеной.

Утепление насыпными и напыляемыми материалами

Существуют и более «экзотические» способы, как утеплить полы в доме. Например, всё чаще используются опилки, как натуральный и экологичный материал.

Технология отличается не очень сильно:

на плиты, закрепленные под лагами, настилается паропроницаемый материал, а не полиэтилен;
опилки высыпаются между лагами и поливаются из лейки слабым известковым раствором;
как только материал просохнет и усядется, настилается чистовой пол – пароизоляция не нужна.

Но тут нужно уделить особое внимание гидро- и пароизоляции, а также сухости самого керамзита. Из-за пор он очень гигроскопичен, но практически не отдает влагу. Поэтому при неправильной укладке набравшийся влаги керамзит только усугубит ситуацию.

Утепление пола дома напыляемыми материалами – пенополиуретаном, эковатой или пеноизолом, практически недоступно для осуществления самостоятельно, а в некоторых случаях и опасно. Для этого понадобится специальное оборудование, а его покупка для утепления небольшого дома крайне невыгодна.

Процесс устройства деревянного чернового пола, его утепление, гидро- и пароизоляция детально раскрывается на видео:

Бетонные полы являются самым практичным вариантом для частного дома, благодаря прочности, долговечности и небольшим затратам на изготовление. Но бетон – материал холодный, и без качественной теплоизоляции зимой в доме не очень комфортно. Помимо высоких теплопотерь проблемы создает и конденсат, который образуется из-за большой разницы температур с внутренней и внешней стороны бетонного основания. Утеплить бетонный пол в частном доме можно несколькими способами, и все они под силу даже начинающему мастеру.

Бетонный пол можно утеплить тремя различными способами:

самый простой – уложить утеплитель на бетонную поверхность сплошным слоем . Для этого основание очищают от пыли, устраняют неровности, при необходимости заливают нивелирующими смесями. Утеплитель может крепиться на клей, дюбели или комбинированным способом, после чего производится монтаж финишного покрытия. Отдельные утеплители сами выступают в качестве готового напольного покрытия, что позволяет сократить время на укладку и немного сэкономить средства;
каркасный метод – на бетонном основании сначала устанавливают лаги, затем заполняют пространство между ними утеплителем, настилают чистовой пол . Способ более трудоемкий, зато позволяет использовать материалы с меньшей плотностью, которые не выдерживают высоких нагрузок;
укладка утеплителя под стяжку – монтируют на бетонном полу слой теплоизоляции и заливают сверху цементно-песчаным раствором , в результате чего образуется монолитное прочное основание. Способ самый трудоемкий и длительный, но такое основание отлично подходит для любых напольных покрытий – от линолеума до плитки. Кроме того, данный вариант используется при устройстве электрических и водяных теплых полов, что обеспечивает равномерную теплоотдачу по всей площади помещения.

При выборе определяющим критерием является тип напольного покрытия и способ его укладки. Например, для закладки в стяжку не подходят мягкие и рулонные материалы, поскольку они не предназначены для высоких нагрузок. То же относится и к утеплителям, укладываемым непосредственно под финишное покрытие: они должны обладать хорошей плотностью и жесткостью, чтобы не продавливаться в процессе эксплуатации. Также стоит учесть, что лаги и утепленная стяжка забирают до 15 см высоты, поэтому для комнат с низкими потолками предпочтительнее первый способ укладки.

Выбор утеплителей для бетона

Рынок утеплителей сейчас предоставляет широкий выбор материалов как отечественного, так и зарубежного производства. Для теплоизоляции бетонных полов чаще всего применяются древесностружечные плиты, волокнистые материалы, плиты из вспененных полимеров. Также набирают популярность напыляемые утеплители, которые наносятся с помощью специального оборудования. Среди недорогих вариантов для частного дома стоит отметить керамзит – натуральный, экологически чистый материал с отличными теплоизолирующими свойствами.

Ключевыми характеристиками утеплителей являются:

плотность – чем выше этот показатель, тем большее количество тепла будет удерживаться;
прочность – определяется на изгиб и сжатие. Чем выше предполагаемые нагрузки, тем прочнее должен быть утеплитель;
теплопроводность – от этого показателя зависит эффективность сбережения тепла в помещении. Предпочтение нужно отдавать материалам с наименьшим коэффициентом теплопроводности;
влагопроницаемость – чем выше показатель, тем быстрее ухудшаются теплоизоляционные свойства материала. Напитавшийся водой утеплитель не способен удерживать тепло, поэтому его придется менять;
долговечность – в целях экономии стоит выбирать материал с наибольшим сроком эксплуатации, ведь частая замена утеплителя и сопутствующий этому ремонт обходятся недешево;
экологичность – в жилых помещениях необходимо использовать лишь экологически безопасные утеплители, так как напольное покрытие не является хорошей защитой от токсичных испарений.

Вес материала большой роли не играет, ведь, в отличие от городской квартиры, здесь не нужно опасаться повышенных нагрузок на перекрытия между этажами.

Итак, рассмотрим популярные утеплители, их свойства, плюсы и минусы.

Материал	Основные характеристики
	Обладает низкой теплопроводностью и отлично заглушает звуки. Выпускается в рулонах и плитах, отличается по плотности. Не горит, но имеет высокую влагопроницаемость, а потому требует качественной гидроизоляции при укладке. Срок службы при соблюдении технологии монтажа составляет 25-30 лет. Утепление минеральной ватой выполняется только по лагам, поскольку материал не выносит высоких нагрузок
	Имеют хорошие показатели прочности и теплоемкости, обладают звукоизоляционными характеристиками, могут укладываться непосредственно на бетон или на лаги. Для утепления пола подходят плиты толщиной не меньше 20 мм. Влагостойкость средняя, поэтому на влажных основаниях требуется гидроизоляция. В сухих помещениях материал может укладываться прямо на бетон, предварительно обработанный грунтовкой
	К этой группе относится пенопласт и ЭППС. Они легкие, удобные в монтаже, обладают очень низкой теплопроводностью. Могут укладываться под стяжку или между лагами, а ЭППС и на сам бетонный пол. Пенопласт дешевле, но менее прочен, так что при повышенных требованиях к устройству пола лучше использовать экструдированный пенополистирол. Вспененные утеплители устойчивы к влаге и служат в среднем от 20 до 30 лет
	Образуют бесшовное прочное покрытие с низкой теплопроводностью и устойчивостью к влаге. Используют их при утеплении бетона по лагам. Такая теплоизоляция является одной из самых надежных и долговечных, но и по стоимости значительно дороже других материалов. Это обусловлено необходимостью использования специальной установки, с помощью которой и производится напыление
	Самый экологичный утеплитель по доступной цене. Используется при утеплении по лагам и под стяжку. Для обеспечения максимальной теплоизоляции материал должен засыпаться толстым слоем – от 10 до 20 см. Керамзит не горит, имеет длительный срок эксплуатации, но при этом является очень хрупким и теряет свои теплоизоляционные свойства из-за нарушения структуры
	Легкий, экологически чистый утеплитель с водоотталкивающими свойствами. Пробка имеет очень низкий показатель теплопроводности, она даже на ощупь всегда теплая, поэтому идеально подходит не только в качестве подложки, но и как самостоятельное напольное покрытие. Ее можно укладывать прямо на бетонный пол, красить, покрывать лаком. Недостатком утеплителя является только высокая цена

Существует еще один вид утеплителя, появившийся не так давно и еще не успевший завоевать широкую популярность. Это жидкая теплоизоляция – материал нового поколения с уникальными свойствами. По виду напоминает густую белую краску, и наносится так же, образуя эластичное прочное покрытие. Слой в 1 мм способен заменить рулонную теплоизоляцию толщиной 50 мм, к тому же, такое покрытие невосприимчиво к влаге, химическому воздействию, не горит и не выделяет токсичных веществ. Применяется эта краска не только для утепления бетонных полов, но и для стен, откосов, трубопроводов, фасадов, различных емкостей. Служит покрытие около 15 лет при условии правильного нанесения.

Жидкое термоизоляционное покрытие «Астратек»

Утепляем бетонный пол своими руками

Перед утеплением бетонную поверхность нужно осмотреть и устранить все дефекты. Это касается выбоин, трещин, раскрошившихся участков. Небольшие перепады по высоте выравнивают нивелирующими смесями. Такая подготовка является обязательным этапом, и обеспечивает надежность и долговечность пола. А теперь рассмотрим по-отдельности самые популярные способы утепления бетонного пола в частном доме.

Утепление пенополистиролом

Для работы следует приготовить:

плиты ЭППС;
гидроизоляционную пленку;
демпферную ленту;
пароизоляционную мембрану;
строительный скотч;
гипсоволоконные листы;
клей для ГВЛ;
инструменты и крепежи.

Поверхность бетонного пола должна быть чистой, абсолютно сухой и не иметь перепадов по высоте более 5 мм.

Шаг 1. Пол застилают гидроизоляционной пленкой, полотна которой укладывают внахлест на 10-15 см, а стыки скрепляют скотчем. Для повышения звукоизоляции можно уложить вторым слоем геотекстильное полотно плотностью 300 г/м2.

Совет. Гидроизоляция является обязательной для ванных, кухонь и других помещений с повышенной влажностью, в остальных комнатах утеплитель может укладываться прямо на бетонную основу.

Шаг 2. По периметру комнаты укладывают демпферную ленту так, чтобы ее сгиб приходился точно на стык между стеной и полом.

Шаг 3. Укладывают первый ряд пенополистирола. Плиты плотно стыкуются между собой при помощи пазов и гребней на боковых кромках. Последняя в ряду плита при необходимости подрезается.

Шаг 4. Утеплитель должен быть уложен со смещением швов, вразбежку, поэтому второй ряд начинают с обрезанной плиты. Все остальное точно так же: ЭППС укладывают стык в стык, ровняют, следят за тем, чтобы все плиты располагались в одной плоскости.

Шаг 5. Поверх пенополистирола настилают пароизоляционную мембрану. Ее полотна тоже укладываются внахлест, края заводят на стену на высоту 10 см, все стыки герметизируются скотчем.

Шаг 6. Монтируется сборная стяжка. Гипсовые листы укладывают на полу стык в стык в шахматном порядке. Далее по швам между рядами наносится клей сплошными волнистыми полосами и укладывается второй слой ГВЛ так, чтобы швы были полностью перекрыты листами.

Шаг 7. Когда застынет клей, выполняется механическая фиксация обоих слоев между собой. В каждый лист вкручивают саморезы по углам и в центре, немного утапливая головки крепежей в материал.

После этого можно стелить любое финишное покрытие и даже смонтировать теплый пол под плитку. Нагревательные элементы могут располагаться как в слое стяжки, так и в слое плиточного клея.

Утепление минеральной ватой по лагам

Для работы понадобится:

минеральная вата в плитах или рулонах;
гидроизоляционная пленка;
деревянный брус для лаг;
фанера или ДСП для настила толщиной от 18 мм;
дюбели и саморезы;
рулетка, уровень и монтажный нож;
дрель и перфоратор.

Шаг 1. Бетонное основание закрывают слоем гидроизоляционной пленки. Смежные полотна должны быть уложены внахлест на 15-200 см, стыки проклеены скотчем.

Шаг 2. Поверх пленки устанавливают лаги, сечением не меньше 110х60 мм. Расстояние между лагами зависит от толщины покрытия пола, в данном случае рекомендуется делать шаг около 300 см. Брус ставят на ребро, обязательно контролируют уровнем плоскость, а также следят за тем, чтобы лаги располагались строго параллельно друг другу.

Шаг 3. Прикручивают лаги к основанию. Для этого просверливают их насквозь и углубляются в основание на 50-60 мм. Далее вставляют дюбели, вкручивают саморезы. Шаг крепления равняется 40-50 см.

Совет. Для фиксации лаг к полу опытные мастера рекомендуют использовать шурупы, резьба у которых не доходит до головки. Такие крепежи позволяют более плотно притянуть брус к основанию.

Шаг 4. Укладывают утеплитель. Рулон минеральной ваты раскатывают по лагам, после чего разрезают утеплитель на полосы так, чтобы каждая из них плотно заполнила пространство между брусьями. Если используется плитный утеплитель, плиты поочередно вставляются между лагами враспор, при необходимости подрезаются по ширине. Лаги должны выступать над утеплителем примерно на 20 мм.

Шаг 5. Следующий этап – укладка чернового пола. Фанеру раскраивают и укладывают листы стык в стык сплошным слоем. Можно использовать шпунтованные плиты с защитным влагостойким покрытием. Материал укладывается длинной стороной перпендикулярно лагам и крепится к каркасу саморезами с шагом 20 см. Ряды плит укладываются со смещением швов, причем стыковка швов в ряду осуществляется по продольной оси лаг.

Перед укладкой плит клей наносят кистью на торцы, что обеспечивает высокую степень влагостойкости

Для обеспечения большей защиты утеплителю от влаги, перед монтажом настила рекомендуется уложить пароизоляционную мембрану с перехлестом полос не менее 10 см. Также можно проклеивать стыки плит при укладке, обеспечивая полную герметичность чернового пола. После этого остается лишь уложить финишное покрытие и закрепить плинтусы.

Цены на минеральную вату «Роквул»

минеральная вата роквул

Заранее приготовьте все необходимое:

пенополистирольные плиты;
армирующую сетку;
профиль для маячков;
правило;
клей;
демпферную ленту;
цемент и песок для раствора.

Шаг 1. Бетонный пол тщательно очищают от пыли и мусора. По периметру помещения наклеивают демпферную ленту.

Шаг 2. Берут первую плиту утеплителя, наносят шпателем клей в центре и по углам, укладывают на пол и прижимают руками по всей поверхности. Следующую плиту крепят встык с первой, плотно прижимая по шву. Таким же образом укладывают весь до конца, при необходимости подрезав крайнюю плиту.

Шаг 3. Первую плиту второго ряда обрезают, чтобы выполнить укладку со смещением швов. Дальнейший монтаж осуществляется описанным выше способом. Если требуется второй слой утеплителя, верхние плиты размещают так, чтобы они полностью перекрывали швы в нижнем слое.

Шаг 4. Укладывают поверх утеплителя армирующую сетку из металлических прутьев. Между краями сетки и стенами должно оставаться расстояние 20-30 мм.

Совет. Перед укладкой сетки рекомендуется закрыть утеплитель плотной полиэтиленовой пленкой, проклеив стыки полос скотчем. Это нужно не для защиты утеплителя от влаги (пенополистирол является влагостойким материалом), а для того, чтобы избежать просачивания раствора в стыки между плитами и образования воздушных пустот в стяжке.

Шаг 5. По армирующей сетке выкладывают профильные маячки и фиксируют их небольшим количеством раствора. Здесь очень важно выставить маячки по уровню, ведь от этого зависит ровность пола. Все маячки должны быть строго горизонтальными и находиться в одной плоскости.

Шаг 6. Замешивают раствор и заливают его между маяками. Далее с помощью правила смесь растягивают вдоль маячков и ровняют. Если образовались выемки, необходимо добавить еще раствора. Толщину стяжки делают в пределах 4-6 см.

После выравнивания поверхности стяжку оставляют сохнуть. Когда раствор хорошо схватится, следует аккуратно вынуть маяки и заделать канавки свежей цементной смесью.

Пока пол сохнет, его необходимо защитить от прямых солнечных лучей и сквозняков, и первые дней 10 периодически увлажнять, чтобы стяжка не потрескалась.

Казалось бы, что за невидаль – утепление пола своими руками? Подсыпал керамзита или положил пенопласт в реечную обрешетку – вот и все.

Но случается, и нередко, что приходит зима, а потепления в помещении что-то и не чувствуется. А затем – весна, и от пола по стенам плесень или мокрец ползут. А потом пол начинает играть, а еще потом – проваливаться.

Все это значит, что пол был утеплен наспех, непродуманно и без учета всех обстоятельств. Технология утепления пола основана на знании термодинамики пола, которая отнюдь не проста. Попробуем разобраться в ней и мы.

Механизмы передачи тепла и их значение для пола

Как известно, существует три механизма теплообмена: непосредственная теплопередача, инфракрасное излучение и конвекция. Для оттока тепла через пол основное значение имеют первые два. Конвекция или вовсе места не имеет, или очень слаба. Но если уж появилась, то ее малость с избытком «компенсируется» ее вредностью: конвективные потоки где-то да найдут себе выход, пусть микроскопическую щелочку, и она станет очагом распространения гнили и плесени. В таких случаях говорят, что пол «свистит».

Теплопередачу уменьшают, применяя плохо проводящие тепло материалы, а вот тепловое излучение отсечь труднее: полностью непрозрачные для него материалы чаще всего либо хорошо проводят тепло сами по себе (полированные металлы), либо не прочны и недолговечны (вспененные материалы и пластики). Между тем отдача тепла через пол посредством инфракрасного излучения может превышать непосредственную теплопередачу.

Самый эффективный способ борьбы с инфракрасным излучением – многослойная экранировка. Принцип прост: экран поглощает инфракрасное излучение с одной стороны, со стороны падения его потока, а переизлучает в обе стороны. Даже если экран – абсолютно черное тело (коэффициент отражения = 0), то через себя он пропустит лишь половину потока теплового излучения, а половину отразит назад.

Допустим, экран – алюминиевая фольга с пластиковым покрытием; коэффициент отражения – примерно 70%. Эти 70% такой экран сохранит в помещении сразу, а из оставшихся 30% половину, 15%, вернет назад. Уйдет наружу всего 15%, т.е. экран ослабит отток тепла в 6,67 раза. Второй слой – еще в 6,67 раза, итого – 44,4 (6,67х6,67). Если исходный поток тепла был 1 кВт/кв.м, что больше, чем от Солнца в ясный летний день в средних широтах, то наружу уйдет всего 22,5 Вт/кв.м, а эффективность экранирования составит 97,75%.

Дело облегчается тем, что многие материалы и вещества достаточно хорошо отражают инфракрасное излучение. К примеру, сажа, сфотографированная через инфракрасный светофильтр, выглядит светло-серой, а почти черная листва тропических деревьев – серебристой. Но любые гранулированные и волокнистые материалы, наоборот, хорошо поглощают тепловое излучение: многократно переотражаясь в полостях между гранулами и волокнами, лучи отдают свою энергию материалу, грея его. Не менее половины тепла все равно вернется обратно, но для хорошей экранировки слоев потребуется много.

Выводы:

Для теплоизоляции пола пригодны любые подходящие по прочности и плохо проводящие тепло материалы.

Теплоизоляцию пола следует выполнять слоистой.

Сыпучие, пористые и волокнистые материалы в теплоизолирующей структуре пола следует располагать с холодной стороны, чтобы предыдущие слои успели вернуть обратно в помещение как можно больше теплового излучения.

Точка росы

Напомним: проценты влажности, которые показывает гигрометр – это относительная влажность. Она показывает, насколько воздух насыщен влагой до ее конденсации и образования тумана (100% относительной влажности). Абсолютная же влажность – это объемный процент содержания водяного пара в воздухе. Например, 1% абсолютной влажности означает, что в 1 куб. м воздуха содержится 10 л водяного пара.

«Влагоемкость» воздуха при повышении температуры увеличивается, т.е. если относительно сухой теплый воздух охладить, он может насытиться влагой до того, что она сконденсируется и выпадет. Именно поэтому горячий иссушающий воздух пустыни, унесенный в окрестные горы ветром, питает влагой тамошние ледники, а те, в свою очередь, дают реки, увлажняющие оазисы пустыни.

Температура, при которой при заданной абсолютной влажности начинается ее конденсация, и называется точкой росы. Для теплотехнических расчетов удобно наоборот, привязывать абсолютную влажность к температуре. В таком случае говорят о температуре точки росы.

Зависимость температуры точки росы от абсолютной влажности описывается в целом логарифмической функцией, но для «условно-комнатного» диапазона температур ее можно аппроксимировать тремя отрезками прямой по четырем точкам:

0 градусов Цельсия – 0,7% абсолютной влажности;
+20 градусов – 1,8% абсолютной влажности;
+32 градуса – 3% абсолютной влажности;
+38 градусов – 4% абсолютной влажности.

Точка росы и пол

Если точка росы попадет внутрь утепленного пола даже с микроскопическими пустотами, то в них выпадет конденсат. Вследствие «эффекта пустой бутылки» (это интересная штука, но описывать её в настоящей статье будет не слишком уместно) конденсат будет накапливаться в полу, тот перестанет утеплять и станет источником отсыревания помещения. Именно поэтому утеплять помещения настоятельно рекомендуется в первую очередь снаружи, но наружных полов не бывает.

Точка росы и здоровье

Температура точки росы важна не только и не столько для пола. От нее весьма сильно зависит комфорт помещения и состояние здоровья его обитателей:

Температура точки росы в +26 градусов Цельсия смертельна для астматиков.
При температуре точки росы в +24 градуса физически крепкие здоровые люди тяжело дышат и теряют трудоспособность.
При температуре точки росы в +21 градус постельное белье и одежда отсыревают, все предметы кажутся липкими. Без видимой причины начинаются простудные заболевания.
При температуре точки росы в +18 градусов в помещении душно, хочется открыть форточку даже в мороз, что чревато теми же простудами.
Температура точки росы в +12 – +16 градусов – комфортный диапазон по влажности.

Выводы:

При расчете утепления пола в первую очередь нужно следить, чтобы точка росы не попала внутрь помещения.

Утепление пола следует по возможности делать потолще. Тогда температурный градиент (разность температур на единицу толщины пола) станет меньше, «растянется», и абсолютная влажность воздуха в микропустотах пола выровняется до недостаточной для конденсации за счет диффузии паров влаги.

Смотреть еще раз вывод 3 из предыдущего раздела.

Теперь, ознакомившись в принципе с физическими процессами в утепленном полу, перейдем к материалам и методам, способным обеспечить надлежащее утепление пола в квартире.

Материалы

Вермикулит

Вермикулит – экологически чистый и абсолютно безвредный продукт переработки минерального сырья: пережженных вторичных минералов, образующихся при выветривании темных слюд – биотита и флогопита – спрессованных в смеси с силикатами (жидким стеклом) и карбонатным (известняковая, доломитовая или мраморная мука) наполнителем.

Выпускается вермикулит плитами толщиной 20-60 мм, в виде порошка и пасты для обмазки. Вермикулитовые плиты можно резать ножовкой по металлу или острым монтажным ножом. Вермикулит не очень тяжел: работу по укладке плит может выполнять один человек. По прочности приближается к пенобетону, а о его теплоизолирующих свойствах дает представление рисунок. Структура плотная, микрополости замкнутые, конвекция и накопление конденсата исключены. Долговечность – геологическая.

К сожалению, этот замечательный материал, в качестве утеплителя не имеющий буквально ни одного недостатка, довольно дорог. И все же для утепления пола в частном доме достаточно обеспеченного хозяина его можно рекомендовать однозначно, а в прочих случаях возможность утепления вермикулитом следует основательно продумать, тем более что гранулированный вермикулит дешевле и вполне пригоден для приготовления гранулобетона (см. ниже).

Примечание: выпускается также вспученный вермикулит – рыхлый плитный материал. Он отлично подходит для дорогого, но высокоэффективного утепления стен и находит применение в горшечном садоводстве как абсорбент и дозатор поливочной влаги.

Минеральная вата

Алюминированная минеральная вата

В минвате нет условий для возникновения конвекции: микрополости хоть и открытые, но слишком мелкие, и воздух в них застревает из-за его собственной вязкости, поэтому прямая теплопередача сквозь минвату ничтожна, стоимость же ее невысока. Однако вред для здоровья от уложенной открыто минеральной ваты общеизвестен. Кроме того, от постоянной вертикальной нагрузки, хотя бы и незначительной, минвата спадается и теряет теплоизолирующие свойства, а влагу затягивает в себя довольно интенсивно и при этом также спадается.

Тем не менее, минеральная вата благодаря своей дешевизне, стойкости к внешним воздействиям и долговечности нередко применяется для теплоизоляции жилых помещений. Возможны случаи (наподобие описанного ниже утепления деревянного пола в сборном щитовом доме) когда альтернативой минвате является только дорогой вермикулит.

Утепление пола в жилых помещениях минеральной ватой производится специальными матами, листовыми или рулонными, или плитами, закрытыми с одной или двух сторон алюминиевой фольгой или металлизированной пленкой (см. рис). Утепление открытыми массивами минваты допустимо лишь в нежилых помещениях или со стороны подвала. Но все равно, алюминированная минвата при несущественном увеличении цены на нее имеет важные преимущества:

Каждый слой металла – высокоэффективный тепловой экран. Один слой алюминированной с двух сторон минеральной ваты практически полностью исключает теплопередачу излучением.
Переотражение инфракрасного излучения от экранов в сочетании с поглощением в массиве минваты выравнивают температурный градиент в утеплителе. Положил три слоя – точку росы можно выбросить из головы.
Алюминированная минеральная вата при соблюдении технологии ее укладки (см. далее) не требует отдельной пароизоляции.

Маты из алюминированнаой минваты тоньше открытых – от 6 мм, поэтому в некоторых случаях могут использоваться без обрешетки.

Укладку минеральной ваты следует производить непременно в респираторе-лепестке и защитных перчатках. Под мармолеум или плавающий пол из пробки минвату укладывают сплошным слоем; между лагами – крайне желательно плитами в размер ячейки обрешетки. В любом случае стыки и края плит тщательно проклеивают специальным скотчем, чтобы исключить попадание в воздух помещения микроиголок, губительных для органов дыхания. Со временем скотч ослабнет, но и минвата шелушиться перестанет.

Пенопласт

При настилке чистового пола по лагам (об устройстве такого пола вы можете ) один из самых лучших материалов для утепления – пенопласт. Его преимущества в данном случае следующие:

Исключена конвекция – материал плотный.
Отражающая способность в инфракрасной области такая же, как и в видимой – до 90% и выше, так что экранировка не требуется.
Конденсат не образуется: материал сплошной.
Пенопласт дешев, экологичен, безвреден.

Однако пенопласт непрочен и не стоек к внешним воздействиям. И в каждой бочке меда найдется ложечка дегтя: как раз «слишком хорошие» изолирующие свойства пенопласта не гарантируют от перемещения точки росы внутрь помещения в зданиях, построенных из газобетона, ракушечника, шлакоблоков и т.п. Поэтому утепление пола пенопластом может быть рекомендовано только как дополнительная мера в помещениях достаточно сухих, и обязательно с фанерным покрытием под чистовой декоративный настил.

Керамзит

Керамзит – окатыши алюмосиликатного состава; попросту – округлые кусочки обожженной глины. Экологически чист, безвреден, дешев, очень плохо проводит тепло, прочен, долговечен. Самый распространенный утеплитель под стяжку (о формированию всех видов стяжек пола ).

Главный недостаток – высокая гигроскопичность: собственное влагопоглощение от 8% до 20% по весу, поэтому керамзитовое утепление пола требует хорошо продуманной и тщательно выполненной пароизоляции. Может применяться как в качестве засыпки, так и в виде наполнителя легкого бетона вместо гравия.

Неоспоримое достоинство утепления пола керамзитом – в сочетании с бетонной стяжкой попадание точки росы в помещение исключено и, если стены и потолок без щелей и не пористые, можно без опасений для окончательного утепления использовать дешевый и высокоэффективный пенопласт.

Волокнистые органические утеплители

Такого рода утеплители изготавливаются из синтетических органических волокон, льняного или джутового волокна, часто – алюминированными. Выпускаются плитами или в рулонах, ткаными или рыхлыми. По механическим и теплотехническим свойствам идентичны минвате и совершенно безвредны, но натуральные от влаги гниют, а синтетические со временем (5-12 лет) стареют и спадаются.

Сфера применения – дополнительное утепление и подушка-демпфер под ламинат, плавающий пробковый настил или мармолеум по фанерному настилу без лаг в помещениях, удовлетворяющих санитарным нормам. Преимущества – легкость работы: комнату можно утеплить буквально за час, пользуясь лишь монтажным ножом и скотчем.

Гипсоволокно

Гипсоволокно () предназначена специально для подстилки под теплый пол. Для утепления сама по себе неприменима: через год-два набирает влагу и теряет свои качества.

Пенополиуретан

– натуральная вариация на “тему” пенополиуретана

Утепление пенополиуретаном осуществляется методом напыления. Всем хороший способ, но требует профессионального оборудования с навыками и дорогой финишной отделки.

Наливное утепление

Предельно простой способ, и можно настилать сразу декоративное покрытие без лаг. Но применяемая для этого смесь ThermoPlast весьма дорога. Утепляются таким способом в основном полы в частном жилье элитного класса.

Пенобетон и газобетон

Пенобетон – это, в сущности, «вскипевшая» и тут же застывшая газировка во внезапно открытой теплой бутылке. Достигается это либо приготовлением цементно-песчаного раствора на насыщенной газом воде и нагреванием при начале схватывания, либо схватыванием раствора при пониженном давлении в вакуумной камере. Газобетон приготовляется не на воздухе, а на азоте, что придает ему дополнительную стойкость и прочность. Блоки и плиты из газобетона можно использовать в несущих конструкциях малоэтажных зданий.

Как теплоизолятор, пено- и газобетон несколько уступает вермикулиту, но прочнее его. По цене – дешевле, но для утеплителя все равно дороговат и довольно гигроскопичен, примерно как керамзит. Для утепления пола может быть использован при наличии остатков от строительства и боя как заменитель керамзита при засыпке под стяжку.

Гранулобетон

Пенопластобетон

Гранулобетон в некотором роде терминологическое противоречие, так как любой бетон – гранулы со связующим. Гранулобетоном обычно называют цементно-песчаный раствор с «непривычными» гранулами: пенопластовыми, вермикулитовыми, керамзитовыми, мраморной крошкой и т.п. Гранулобетон с легкими заменителями щебня называют легким бетоном.

Для теплоизоляции чаще всего используется гранулобетон с пенопластовыми или вермикулитовыми гранулами. Приготовить его можно самостоятельно, миксером для бетона в ведре или корыте. Теплоизолирующие свойства высоки, конвекция и конденсация влаги исключены. Прочность – немного выше, чем у пенобетона. Пенопластобетон к тому же еще и недорог.

Приготовление и использование гранулобетона требуют полного цикла бетонных работ, поэтому использовать его для теплоизоляции целесообразно в сложных случаях, как-то утепление пола на первом этаже в доме с мокрым подвалом и т.п. в качестве верхнего слоя двухслойной стяжки.

О пароизоляции

Пароизоляция пола должна выполняться заодно с теплоизоляцией, так как комфортные температура и влажность в помещении неразрывно связаны. Пароизолирующая пленка укладывается либо под низ утепления, либо поверх него, либо между его слоями. Точное ее расположение требует теплотехнического расчета по параметрам конкретной комнаты, мы дадим далее лишь общие указания. В любом случае пароизоляцию нужно укладывать цельным пластом, тщательно проклеивая стыки кусков пленки строительным (не бытовым!) скотчем, и заворачивать на стены на 10-15 см выше уровня базового пола.

О толщине изоляции

Лучшее средство выдержать безопасный температурный градиент в полу – растянуть его по высоте. Поэтому утепление пола следует делать как можно толще. Если высота помещения и пороги, с учетом чистового настила, позволяют уложить утепление в 12 и более см – отлично, проблем не будет. Для увеличения толщины утепления лучше увеличивать толщину подсыпки, а толщину бетонного слоя делать обычную. В противном случае под чистовым полом следует предусмотреть подушку из волокнистого алюминированного утеплителя; в крайнем случае – из более дешевой минваты при скрупулезнейшем соблюдении технологии.

Способы утепления пола

Первый этаж

Утепление пола первого этажа – самый сложный вид работы такого рода: теплоотдача велика, и вероятность отсыревания из подвала также. Если из подвала есть доступ к перекрытию, очень хорошо: нужно прежде всего утеплиться оттуда минватой. Подвал – помещение нежилое, так что минеральную вату можно использовать самую дешевую. Укладывать маты минваты нужно в обрешетку из оцинкованных U- и C-профилей, устроенную так же, как и каркас гипсокартонного потолка (см. ) , с пароизоляцией. Деревянный каркас во влажном подвале быстро сгниет и обойдется дороже.

Работать придется вдвоем-втроем: при прикреплении профилей к потолку (который в данном случае испод вашего пола) нужно придерживать пленку; профили ложатся на нее. Маты в ячейках удерживаются либо подсунутой под полки каркаса металлической оцинкованной сеткой, либо натянутой в виде сетки рыболовной леской – она не ржавеет и не гниет.

В начале и в конце отопительного сезона нужно будет проводить ревизию утепления: подправлять провисшие маты и заменять негодные. При таком способе дальнейшее утепление пола в квартире производится обычными методами.

Обшивка утеплителем потолка в подвале – то с чего стоит начинать работы по утеплению пола 1 этажа (почему – было сказано в начале статьи)

Если же добраться до своего пола из-под низу невозможно, то все зависит от состояния базового пола: если его стяжка потрескалась и крошится – необходим . В случае, если базовый пол в удовлетворительном состоянии, рекомендуемые способы утепления следующие:

Снять настил пола и уложить в ячейки обрешетки алюминированную минвату (строго по технологии!), или вермикулит и настелить опять. Если база сухая, только холодная, и конденсации влаги в комнате замечено не было, можно использовать органические утеплители или пенопласт.
Снять настил с обрешеткой, уложить прямо на базу дополнительную пароизоляцию и залить второй слой стяжки из пенопластобетона в 30-40 мм, затем полностью перенастелить пол; можно без лаг, как описано ниже. Это потребует большего труда, но решит проблему раз и навсегда.

Верхние этажи

Утепление бетонного пола в квартирах верхних этажей проще – оно производится по п.1 списка в предыдущем параграфе либо следующим образом:

Снимаем старый настил.
В обрешетку укладываем алюминированные утепляющие маты.
На лаги укладываем фанеру 12-16 мм; при шаге обрешетки 600 мм и более – 18-20 мм.
Восстанавливаем настил.

Примечание: если новый настил самоприлегающий (пробка, мармолеум) то маты можно стелить по фанере. Это удобно, если фанерная подушка на обрешетке сделана ранее.

Под теплый пол

Под теплый пол на любом этаже потребуется дополнительная пароизоляция, над ней слой теплой стяжки в 20-25 мм и утепление алюминированными матами в два слоя. Причины более экономические: не радиатор, к чему соседей за свои деньги сверху греть. Также такой способ подготовки помещения под установку теплого пола не требует дорогого гипсоволокна и доступен для самостоятельного выполнения.

Деревянный пол

Деревянный пол следует утеплить не только в частном доме сборно-щитовой конструкции, но и на даче: выравнивание температурно-влажностного градиента по толщине нижнего настила не даст разгуляться грибкам. При этом главное условие: пароизоляция укладывается ПОВЕРХ утепляющего материала, свободно и с пазухами – дерево должно дышать (см. рис).

Единственно пригодный материал – алюминированная минеральная вата. Вермикулит, конечно, подойдет еще лучше, но такая роскошь для строений со сроком службы не более 20 лет вряд ли оправдана. Пол дачного домика можно осенью утеплить обычной минватой – она дешевле. За зиму шелушение материала прекратится, и ЧНЕ (количество твердых частиц в единице объема воздуха) упадет до безопасного значения для помещений такого класса.