Яблоко шпалерная. Деревья на шпалерах: компактный сад для небольшого участка. Обрезка деревьев на шпалерах

Есть такой вид интересный метод выращивания плодовых деревьев, при котором, они принимают тот вид, который вам нужен. Это шпалерный метод выращивания.

Суть метода заключается в следующем: дерево выращивают в одной плоскости, при помощи особой разновидности обрезки формируют его крону и крепят к шпалере или любой другой опоре. Раньше таким образом выращивали только малину, иные ягодные кустарники, а также томаты, виноград, тыкву, огурец и т.д.

Обязательным условием шпалерного метода является выбор медленнорастущих пород деревьев и кустарников. Важно учитывать это перед приобретением саженца. Ведь иногда производители используют разные виды подвоя. Поэтому для выращивания на шпалере обычно выбирают деревья на карликовых и полукарликовых подвоях.

В качестве опор для деревьев могут выступать стены, забор или специально установленные столбики с натянутой проволокой. Деревьям потребуется много солнечного света, поэтому обычно их высаживают на южной стороне и дополнительно защищают от ветра, если это требуется.

Основу шпалеры составляет массивная и прочная конструкция, состоящая из столбов и рамы с закрепленным на ней прочным экраном из реек и проволоки. Ствол дерева закрепляется на столбе, а ветви разводятся в разные стороны по рейкам, лежащим в одной плоскости. Таким образом крона дерева начинает формироваться не в 3D-проекции («расту, куда хочу» – вширь, ввысь, в стороны), а в 2D – только вправо-влево и вверх.

Обрезка шпалерной изгороди довольно проста: более сильные побеги должны развиваться только в две стороны. Эти боковые ветви формируются под тупым углом к штамбу или вообще горизонтально. Уже при посадке два самых нижних боковых побега крепят к нижней горизонтальной проволоке и центральный проводник укорачивают над почкой, которая расположена в 50 см над этими боковыми побегами. Все срезы необходимо делать под углом.

Саженцы шпалерных деревьев высаживают так же, как и обычные, только с учетом расстояния между опорами. Неплохо все-таки высадить рядом еще парочку плодовых деревьев «обычным» методом – это необходимо для перекрестного опыления.

Молодые деревья обрезают ранней весной, пока не началась вегетация, и не чаще одного раза в год. Исключение составляют вишня и слива – их лучше обрезать в конце весны, летом или в начале осени.

Во время весенней обрезки дереву придают нужную форму, формируя длину ствола и веток.

Пристенные шпалеры располагают на расстоянии 7-15 см от стены. Растения высаживают примерно в 25-30 см от шпалеры. Некоторые виды, обычно формирующие толстые стволы, можно высаживать дальше.

Дерево, которое начинает плодоносить, обрезают два раза в год. При этом дополнительная обрезка проводится летом, в период созревания плодов. В первую очередь удаляйте ветки, закрывающие от солнца созревающие плоды, затем больные, сухие и поврежденные. Формирующая обрезка избавляет дерево от густой листвы, что позволяет направить питательные вещества на развитие плодов и, как следствие, на богатый урожай. Новые ветки обрезают с запасом в 1 см после узелка роста.

Культуры, дающие крупные плоды (персики, сливы, яблони), прореживают в первую очередь, снимая слабые и нездоровые плоды. Остальные плоды будут развиваться лучше, выглядеть здоровее и радовать вас своим внешним видом и вкусом.

Выращивание деревьев на шпалерах применяется довольно давно, с целью получения возможности разместить на сравнительно небольшой площади целый сад. Как использовать эту методику в отношении яблонь - читайте ниже.

Что такое шпалерные яблони

Шпалерные яблони не являются каким-то отдельным сортом. Название подразумевает под собой особую технологию выращивания культуры с использованием шпалер, подобных тем, что применяют при культивации помидоров, огурцов, но предназначенных для деревьев. Использовать такую методику начали около 200 лет назад в Швейцарии и Франции, откуда она распространилась по другим странам.

Знаете ли вы? Яблоки относятся к третьим по распространённости фруктам во всём мире после груш и персиков.

Для культивации шпалерным методом подходят только сорта на карликовом , отличающиеся медленным побегообразованием, или карликовые и колоновидные виды. Дерево изначально располагается на опоре, от которой отходят в стороны шпалеры. Именно к ним закрепляют скелетные ветки.

При помощи таких приспособлений можно создать целый шпалерный ряд, который будет играть не только практическую, но и эстетическую роль. Возможен также вариант выращивания яблонь в непосредственной близости от стен хозпостроек, заборов и домов. При таком подходе ветки растений закрепляют непосредственно на стену.

Как происходит установка шпалеры на яблони

Шпалера представляет собой железные или деревянные столбы с рамой, на которой закреплены проволочное полотно или рейки (дерево, металл). Саженец сразу же высаживается в непосредственной близости от основного столба шпалеры. В процессе развития, в период ежегодной обрезки, ветки формируют удобным для себя образом и крепят к рейкам или проволочному полотну.

Шпалеры могут быть вертикальными и горизонтальными . Отличие между ними состоит в расположении поддерживающих опор для веток. В первом варианте проволочное полотно или рейки крепятся снизу-вверх, во втором - по горизонтали. Сами опоры располагают на расстоянии 15–20 см. Более удобной для плодовых культур является вторая интерпретация, поэтому её используют чаще.

Вертикальная шпалера целесообразна для формирования декоративных деревьев, от которых не ждут урожая. Дело в том, что у яблонь плоды дают только ветки, располагающиеся горизонтально, под углом 70–90° относительно ствола, вертикальные же приросты не формируют завязь.

Особенности посадки и выращивания шпалерных яблонь своими руками

Посадка шпалерной яблони практически ничем не отличается от обычной. Такой метод подразумевает близкое расположение деревьев друг к другу и в ряду. Для культивации сначала нужно выбрать самое светлое место на участке, с залеганием грунтовых вод не ближе 2 м. Посадку лучше проводить весной до распускания почек, с середины апреля до конца мая (для разных регионов время посадки будет отличаться в зависимости от погодных условий).

Осенняя посадка для шпалерных яблонь нецелесообразна, т. к. сразу после этой манипуляции необходимо выполнить обрезку, а она отнимет много сил у дерева на восстановление, что снизит скорость приживаемости корней. Для выращивания на шпалерах подойдёт одно-, двух- или трёхгодовалый саженец . Но самой лучшей приживаемостью обладают годовалые экземпляры, плюс, их проще формировать.

Важно! Покупайте саженцы для выращивания на шпалерах только в специализированных питомниках. Такие точки продажи предлагают клиентам качественные привитые экземпляры, адаптированные под условия климата конкретной зоны.

Территорию под посадку следует подготовить за полгода. Сначала её нужно расчистить. Затем вскопать почву на глубину 30 см, обеззаразить 3% раствором медного купороса. Через 10 дней необходимо провести повторную перекопку на такую же глубину, предварительно внеся на каждый 1 м² по:

10 кг песка и торфа;
20 кг навоза;
300 г суперфосфата.

Спустя ещё 10 дней проводят установку основных столбов шпалеры. Выглядит это примерно так:

Столбы лучше делать из дерева . Если планируется выращивать деревья, которые во взрослом состоянии будут достигать в высоту 2–3 м, между столбами оставляют расстояние в 1,5 м, для карликовых экземпляров будет достаточно 1 м, а колоновидным - и вовсе 60 см. Непосредственно возле этих свай будут высаживаться деревца.

Когда столбы установлены, к ним крепятся экраны, от которых протягиваются несколько рядов проволоки или прибиваются балки из дерева . Высота опорных свай зависит от сорта деревьев, которые планируется выращивать. Для карликовых будет достаточно высоты 1,5–2 м, более рослым экземплярам - 3 м, колоновидным - 0,8–1 м. Такую высоту столбы должны иметь над уровнем почвы, а вглубь их нужно вкопать на 1 м.
Приспособления для натягивания проволоки при установке шпалеры: а - машинка «Грипп»; б и г - рычаги для натяжения проволоки; в - прибор для подтягивания проволоки; д - блоки с тисками для натягивания проволоки; е - натяжник храповой

На этом осенний процесс подготовки закончен. Весной, примерно за месяц до высадки, начинается второй этап подготовительных работ на участке. Почву снова культивируют, обеззараживают. Весной можно вместо медного купороса воспользоваться раствором «Фитоспорина» (5:10). Спустя неделю под повторную перекопку вносят по 20 кг компоста или перепревшего навоза + 10 кг торфяно-песчаной смеси + 500 г древесной золы.

После перекопки участок разравнивают, чтобы сохранить влагу в почве

За неделю до посадки копают посадочные ямы. Делают их глубиной 60 см. Главная задача: выкопать яму так, чтобы опорный столб оказался в центральной части. Верхние 30 см грунта откладывают отдельно, нижние переносят на другую часть территории. Заготовленный верхний слой смешивают с:

10 кг компоста;
10 кг песка;
100 г суперфосфата;
100 г сернокислого калия.

Знаете ли вы? В диетических рецептах яблочное пюре применяется, как альтернатива рафинированному сахару.

Этой смесью яму заполняют на треть высоты, затем заливают 20 л воды. Через неделю производят посадку стандартным способом:

В центре ямы, с южной стороны от опорного столба, сооружают холмик.
Корешки растений обрезают до здоровой ткани (белая на срезе).
Погружают корни саженцев в раствор «Фитоспорина» (на 5 л воды добавляют 10 г порошка) на 2 часа.
Помещают корни растения в яму, затем аккуратно их расправляют, выравнивают саженец по корневой шейке (после заполнения лунки она должна располагаться над уровнем почвы на высоте 5 см).
Засыпают корневище деревца грунтом, уплотняют приствольный круг и заливают 20 л воды.
После оседания почвы дополняют недостающий слой и мульчируют его поверхность компостом или свежей травой на высоту 5 см.
Ствол сразу же закрепляют к столбу при помощи мягкой ткани или ивовых веток.
Центральный проводник укорачивают до 60 см, если высаживается растение годовалого возраста, 2- и 3-летним экземплярам проводят удаление всех веток, располагающихся на высоте до 60 см, из скелетных оставляют от 2 до 5 самых мощных побегов и закрепляют их на экране (проволока или деревянные рейки).

Тонкости ухода

Основной уход за растениями, культивируемыми на шпалерах, ничем не отличается от такового при стандартном выращивании. Он включает стандартные мероприятия:

полив;
внесение подкормок;
рыхление и мульчирование почвы;
обрезку и формирование кроны.

Полив и подкормки

Полив после посадки осуществляется каждый месяц. На растение уходит в среднем от 10 до 20 л воды за раз. Такую схему полива соблюдают на протяжении первых 3 лет жизни деревца на участке, если высаживался годовалый экземпляр.

Важно! Если осень выдалась засушливой и жаркой, то обязательно следует совершить предзимний полив, не позднее конца октября - при недостаточной увлажнённости корневой системы деревья не смогут противостоять морозам.

Плодоносящим деревьям вносят влагу по схеме:

сразу после цветения;
в середине лета;
спустя неделю после уборки урожая.

Расход воды на плодоносящие деревья составляет около 50 л, для колоновидных и карликовых - 30 л

На протяжении первых 3 лет жизни растения подкормки вносят только в весенний период, чтобы простимулировать побегообразование. Это облегчит работу по формированию кроны. В этот период необходимы азотистые удобрения. Лучше всего чередовать через год минералы с органикой. Так, в первый год после посадки вносят по 6 ст. л. мочевины или нитрофоски на 30 л воды, в следующем сезоне используют раствор навоза - на 10 л воды добавляют 300 г куриного сухого навоза или 5 л жидкого коровяка, затем к уже полученному концентрату добавляют ещё 20 л воды.

С 3–4 года жизни дерева на участке весной так и продолжают вносить азотистые подкормки. Сразу после цветения применяют компостно-зольный настой. На 20 л воды добавляют 5 кг травы (чистотел, крапива) и 1 кг древесной золы. Состав настаивают 3 суток, затем отцеживают, смешивают с 10 л воды. Используют такой состав не только для полива, но и для опрыскивания. Применять его можно каждые 14 дней.

Осенью, в середине-конце октября, проводят последнюю подкормку. На этом этапе под перекопку вносят 90 г суперфосфата на 1 м² приствольного круга

Обрезка и формирование кроны

Формирование кроны при шпалерном выращивании - это основной приём агротехники. Выполнять его можно несколькими способами, в зависимости от своих собственных предпочтений:

горизонтальный кордон;
веерная шпалера;
пальметта.

Такая формировка проще всего выполняется при высадке годовалых саженцев. Так, сразу же после посадки, штамб укорачивают до 60 см. Это простимулирует рост побегов в стороны. На второй год, в весенний период, оставляют 2 самые мощные ветки скелета, растущие в разные стороны. Их подвязывают к туго натянутой проволоке в положении 90° в отношении штамба.

В последующие годы все побеги, появляющиеся на этих ветвях, укорачивают до 15 см

Планируя такой тип формировки, следует заранее установить соответствующую шпалеру. Она представляет собой опорный столб, от которого в две разные стороны на высоте 60 см отходят планки, как в варианте с горизонтальным кордоном. Через 40–50 см от первого уровня планок к столбу крепится второй уровень. Только сами планки закрепляются под углом 70° в отношении центрального свая.

Знаете ли вы? До 1600 года яблоком именовали все фрукты круглой формы.

Сразу после посадки укорачивают центральный проводник до необходимой высоты. Спустя год после посадки, 2 ветки, которые растут на высоте 50–60 см, закрепляют на нижний уровень шпалеры под углом 90°. В дальнейшем все растущие на них ветки укорачивают до 15 см. Через год формируют второй ярус веток, которые закрепляют на соответствующем участке шпалеры. Все остальные побеги, кроме оставленных 4 и центрального проводника, вырезают на кольцо.

Пальметта

Эта форма напоминает горизонтальный кордон, но предполагает наличие большего количества ярусов, а не только одного. Расстояние между ярусами должно составлять не менее 30 см.

Обрезайте и только до начала набухания почек.
Сразу после отсечения лишних побегов те, которые должны крепиться к шпалере, пригните и аккуратно зафиксируйте. Только в конце июня можно начинать придавать веткам необходимую форму, иначе велик риск сломать растение.
Более простым вариантом культивации яблонь на шпалерах является использование пристенков жилого помещения - они аккумулируют тепло, что позволяет вырастить хороший урожай даже в регионах рискованного земледелия.
Обязательно позаботьтесь о том, чтобы на участке было несколько разных сортов яблонь для перекрёстного опыления.

Шпалерное выращивание яблонь открывает перед аграриями больше возможностей. При использовании такой методики можно заниматься интенсивной культивацией деревьев на небольших участках. Помимо этого, шпалерные экземпляры несут в себе эстетическую ценность и отличаются более высокими показателями урожайности, благодаря расположению веток в положении 90° относительно штамба.

Мне сразу вспомнились украшенные шпалерно выращенными яблонями и грушами бельгийские домики. Простенькие, но удивительно нарядные благодаря плодовому винограду, заплетающему фасад, строения в Германии. Уникальный Формовой сад в Киевском ботаническом саду. А вот во всем Подмосковье я видела всего один дом у очень продвинутых садо-владельцев, украшенный шпалерно выращенной пурпурнолистной яблоней "Роялти".

Мне стало обидно за наших российских садоводов, которые находятся во власти предубеждений против украшения стен плодовыми деревьями. Захотелось разобраться в этом вопросе, а на помощь я призову мнение Р. Гете.

Заблуждение 1

Прикрытие стен шпалерными деревьями и виноградом задерживает в них сырость и потому вредно.

Стены сохнут медленнее, если они закрыты плотными и быстро растущими лианами типа плюща (который в России не растет), да и то при условии, что она за год прикроет собой всю или большую часть поверхности стены. С плодовыми шпалерами это не может произойти, так как для полного развития растений требуется несколько лет. К тому же основы для шпалер всегда на несколько сантиметров отстоят от стены и воздух может свободно циркулировать у стен.

Таким образом, плодовые шпалеры не только не наносят вреда, но даже и бывают полезны, поскольку их листва предохраняет стены от намокания во время дождей.

Заблуждение 2

Фундамент дома пострадает от излишней влажности, так как почва под пристенными деревьями содержится во влажном и рыхлом состоянии.

Такая опасность грозит только некачественно сделанному фундаменту и в тех случаях, когда не организован сток для воды. Современные строительные технологии позволяют организовать сбор дождевой воды с поверхности крыши и доставить ее непосредственно к корневой системе дерева. Плодовые деревья и лозы, расположенные у теплых стен, испаряют много влаги - то есть они вытягивают из почвы много воды, принося скорее пользу, чем вред. У стен домов взрослые деревья и лозы обильно плодоносят даже в тех случаях, когда дорожка доходит непосредственно до стволов - они умеют получать питание и из-под мощения.

Заблуждение 3

Плодовые шпалеры привлекают мышей, уховерток, пауков и прочих неприятных существ.

Процитирую Р. Гете: «С мышами легко справляется хорошая кошка». И далее про других вредителей: «...в то время как борьба с ними на свободно растущих плодовых деревьях довольно затруднительна и кропотлива, уничтожение их на шпалерах достигается сравнительно легко вследствие того, что каждая веточка шпалеры доступна…»

Заблуждение 4

Чтобы заниматься шпалерной культурой, требуются особая подготовка и большое количество свободного времени или специально обученный садовник.

Это действительно так, если вы хотите сделать правильную шпалеру, хотя при желании можно научиться всему.

Новичкам Р. Гете советует использовать «пальметту, выведенную без определенной формы», которая сейчас именуется свободно растущей пальметтой. Она пригодна для всех пород плодовых деревьев и не требует специальных знаний и больших затрат труда. Весь уход за такой шпалерой сводится к ежегодному направлению веток дерева по всей поверхности стены. Слабые побеги просто вырезают, сильные же расправляют и прикрепляют к стене.

Заблуждение 5

Эти затеи не для нашего климата.

По мнению специалиста в области выращивания плодовых культур кандидата с.-х. наук А. Е. Седова, шпалерный способ выращивания вполне приемлем для России и подходит для целого ряда современных сортов. По его мнению, «отсутствие практики пристенного возделывания плодовых в нашей стране объясняется не какими-то объективными причинами (к примеру, климатом), а скорее традициями, общим уровнем культуры, менталитетом».

И 4 аргумента «за»

Теперь давайте поговорим о преимуществах такого выращивания плодовых растений и украшения дома.

1. Шпалерная культура практически не требует дополнительных площадей. Современные строительные технологии позволяют отказаться от дорогостоящей отмостки и высаживать деревья непосредственно у стены дома.

2. У деревьев, сформированных в виде шпалеры, плоды красивее и вкуснее обычных. У обычно растущих деревьев хорошо освещены только листья наружной части кроны, в глубине света гораздо меньше, поэтому там формируются более мелкие плоды, не имеющие характерного вкуса, да и подверженные грибным заболеваниям. У шпалерных растений каждый лист купается в лучах солнца.

3. Плодовые деревья у теплых стен лучше себя чувствуют. В нашей холодной стране очень важно то, что стены южного, юго-западного и юго-восточного направлений получают на 30% больше солнечной энергии по сравнению с открытой местностью. Это способствует лучшему росту и развитию плодов, улучшению их окраски, лучшей закладке цветочных почек на следующий год, вызреванию древесины и лучшей перезимовке растений. Тепло от стен, нагретых за день, спасает от поздновесенних заморозков.

4. Жизнь среди плодовых деревьев меняет человека в лучшую сторону. Р. Гете привел этот аргумент почти 100 лет назад. Но и сейчас он трогает до слез: «Занятие плодоводством и виноградарством, жизнь среди плодовых деревьев и лоз способны … облагораживать самого человека и превозвышать его над суетами обыденной жизни. К тому же подобная работа благотворно влияет на душевное состояние и служит толчком к размышлению; подобная деятельность дарует отдохновение человеку, занятому умственным трудом и в то же время содействует здоровью; она представляет собой противовес переутомлению и брожению умов нашего времени».

Вместо ряда веретеновидных кустов можно высадить вдоль границы дачного участка плодовую шпалерную изгородь. Таким образом можно удачно скомбинировать урожай и защиту от любопытных глаз. Кроме того, плодовая изгородь займет еще меньше места, так как крона таких деревьев имеет уплощенную форму, то есть развивается только в две стороны. Поэтому такой вид формировки особенно хорошо подходит для садовых участков в форме узкого прямоугольника.Еще одно преимущество: плоды получают достаточно много солнца и приобретают яркую окраску.

Хотя многим дачникам больше нравятся веретеновидные кусты, причем именно с точки зрения их внешнего вида. Все-таки это настоящие маленькие деревца, а плодовая шпалерная изгородь, напротив, — плотная зеленая стена. И хотя весной она покрывается розовато-белыми цветками, а осенью демонстрирует красивые плоды, все равно такая изгородь ограничивает наше пространство словно простая стена. Если у вас достаточно места, лучше хорошенько всё обдумать перед посадкой.

Здесь высажены веретеновидные кусты на расстоянии 2,5 м друг от друга и сформированы как плодовая шпалерная изгородь. Преимущества: низкая потребность в свободной площади, удобный уход и сбор урожая.

Есть, конечно, еще один факт, который нужно учитывать при принятии решения, как бы иронично это ни звучало: те, кто не против прямого контакта с соседями, высаживают веретеновидные кусты, если же соседи не так приятны, как хотелось бы, то можно отгородиться от них плодовой шпалерной изгородью, сформировав , сделать или даже изгородью из туи.

Формировка плодовой шпалерной изгороди

Сформировать плодовую шпалерную изгородь значительно легче, чем строгую формовую шпалеру. Побеги закрепляются на проволочном каркасе. Для посадки берут также одно- или двулетние привитые саженцы.

Для формирования шпалерной изгороди подходят следующие слаборослые подвои: М9 и М26, а также несколько более сильнорослые М7 и ММ106. Если деревца прививают на М7 или ММ106, расстояние между саженцами должны быть больше, примерно 2,5 м. Периодически проверяйте прочность каркаса, особенно если он деревянный.

Обрезка плодовой шпалерной изгороди

Плодовая шпалерная изгородь летом после посадки. Горизонтальные побеги направлены вдоль проволок.

Обрезка при посадке на второй год: побег-конкурент удаляют, центральный проводник укорачивают, боковые побеги подвязывают.

Прирост на этих боковых ветвях нужно сразу ориентировать в слегка приподнятое положение, так как иначе ветви будут сильно отставать в росте по сравнению с центральным проводником. Тогда их подвязывают только летом или осенью, если хотят получить шпалерную изгородь с широко раскинутыми горизонтальными ветвями. Поэтому нужно следить за тем, чтобы молодые побеги из верхушечных почек боковых ветвей все лето росли в приподнятом положении. Тогда они будут развиваться более крепкими (в крайнем случае их нужно подвязать в такое положение). По окончании послепосадочной обрезки из верхней почки центрального проводника развивается сильный побег. Из почек, расположенных под ней, тоже развиваются побеги, из которых два самых подходящих снова закрепляют по обе стороны вдоль следующей проволоки шпалерной конструкции.

Следующей весной опять укорачивают только центральный проводник в 50 см над вторым ярусом веток, для того чтобы могли развиться следующие боковые ветви. Так развивается свободно растущая плодовая шпалерная изгородь, у которой вырезают у основания только все слишком вертикально растущие побеги. Приподнятые побеги, образующиеся на штамбе между боковыми ветвями, летом переводят в горизонтальное положение. Эти и другие горизонтальные побеги, развивающиеся на штамбе или ветвях параллельно проволокам конструкции, не укорачивают; они превратятся в плодовую древесину.

При формировке шпалерной изгороди нужно также следить за тем, чтобы нижние боковые ветви всегда оставались длиннее верхних ярусов. Максимальная высота плодовой шпалерной изгороди — 2,2-2,5 м. Маленький сад визуально будет казаться больше, если высота изгороди будет не более 1,8-2 м (только на слаборослом подвое!). Как только плодовая шпалерная изгородь достигает выбранной высоты, центральный проводник склоняют на верхнюю проволоку конструкции, переводя его в горизонтальное положение. Вертикальные побеги, которые закономерным образом начнут появляться в верхней части нагнутого центрального проводника, подлежат удалению «на кольцо».

Какой садовод-любитель не порадуется такой картине? Здесь фрагмент плодовой шпалерной изгороди с богатым урожаем яблок популярного сорта Пармен золотой. Цветочный горшок наполнен древесной шерстью. Он служит домиком для уховерток, которые являются естественными врагами тли.

Шпалерные формы для яблони и груши

Плодовые деревья у стен домов можно формировать как:

свободно растущую шпалеру;
естественную веерную пальметту (голландскую шпалеру);
строгую формовую шпалеру.

Два первых метода требуют меньше знаний и времени. Однако плодовая древесина на них распределена не совсем равномерно и часто находится на большем расстоянии от стены, чем у строгой формовой шпалеры.

Для стен с большой площадью особенно хорошо подходят свободно растущая шпалера или веерная пальметта. Здесь у них достаточно места, чтобы свободно раскинуть ветви, особенно если сорт был привит на сильнорослый семенной подвой. Даже в неблагоприятных климатических условиях, но при правильном выборе соответствующего сорта и при правильной обрезке шпалеры с естественной формой регулярно плодоносят высококачественными плодами, так же как и формовая шпалера с классической обрезкой на плодоношение.

Свободно растущая шпалера

Если у стены небольшая площадь (гараж, машинный сарай и т. п.), выбирают саженцы на слаборослом подвое, а для стены с большой площадью — на сильнорослом подвое. В таком случае выбирайте в питомнике деревья, привитые на яблочный или грушевый семенной подвой.

Такие деревья растут дольше, что немаловажно для обширной шпалеры, ведь на ее формировку тратится столько усилий и времени!

После посадки к шпалерной конструкции прикрепляют два нижних боковых побега слегка приподнятыми налево и направо и укорачивают их примерно на треть на почку, направленную вперед. Центральный проводник укорачивают до 50 см над этим ярусом.

Груша в форме свободно растущей шпалеры. Проволока, натянутая на дюбеля, служит опорой для ветвей. Такая шпалера не требует особого ухода и украшает собой стену дома.

Вследствие такого укорачивания на лидере пробуждаются все почки и под местом среза появляется несколько побегов, из которых два самых благоприятных прикрепляют по обе стороны к следующей горизонтальной шпалерной рейке. Последующей весной центральный проводник снова укорачивают до 50 см над вторым ярусом ветвей, чтобы пробудились почки для следующего яруса веток. Так развивается свободно растущая плодовая шпалера, у которой только слишком вертикально и густо растущие побеги на штамбе и боковых ветвях удаляют целиком у основания.

Обязательно следите за тем, чтобы нижние ветви шпалеры были всегда длиннее, чем на следующем ярусе! Такая шпалерная форма внешне похожа на строгую формовую шпалеру, но при этом требует меньших усилий.

Веерная пальметта (голландская шпалера)

Крона веерной пальметты, называемой также голландской шпалерой, сокращена на два порядка и немного расходится вширь, но в остальном не отличается от обычной формы кроны, при этом зимой выглядит очень живописно. Такая форма кроны подходит прежде всего для персика, абрикоса и вишни.

Многофункциональные свободно растущие шпалеры являются неотъемлемой частью общего дизайна сада. Но у стен дома теплолюбивые груши однозначно чувствуют себя особенно вольготно, прежде всего в прохладном регионе с более суровым климатом.

После посадки центральный проводник не ориентируют вертикально и не укорачивают, а загибают вбок, привязывая к конструкции в слегка приподнятом положении. Загиб тормозит силу роста и способствует образованию плодовой древесины.

Сильные, вертикально растущие ростовые побеги, образовавшиеся на месте сгиба, не укорачивают, а только загибают дугообразно налево и направо и привязывают к шпалерной конструкции. Чрезмерное количество сильно и густо растущих побегов вырезают у основания. Ни в коем случае нельзя укорачивать, иначе появится множество ростовых побегов с последующим снижением плодоспособности.

Укорачивание побегов у веерной пальметты нужно проводить только в том случае, если нижние почки дугообразно загнутых побегов не прорастают, и плодовая древесина не образуется. Переводить побеги в горизонтальные или дугообразно загибать нужно в июле-августе.

Строгая формовая шпалера

В моду снова входят строгие формы фигурных плодовых деревьев, как настенные, так и на шпалерной конструкции посреди сада. Но эти формы требуют больших усилий. Для строгой формовой шпалеры лучше всего подходят те сорта груши, которые склонны к образованию короткой плодовой древесины. То же касается и яблони, но с тем ограничением, что ее нужно выращивать только в саду на решетчатой конструкции, а не у стены дома. Здесь для этого вида плодовых деревьев слишком тепло и сухо.

Формировка строгой формовой шпалеры

Через год после послепосадочной обрезки центральный проводник и боковые ветви сильно отросли. Разветвления образовались и на втором ярусе.
Несмотря на это центральный проводник снова сильно укорачивают, чтобы могла образоваться следующая пара боковых ветвей.
Ранний урожай, хотя формировка шпалеры в верхней части еще не завершена.

Часто в таких случаях отмечается слабый рост и дерево легко поражают разные вредители.

Есть сорт, который замечательно подойдет для настенной шпалеры (в идеальном случае даже с южной стороны): Кальвиль белый зимний. А если выступающая крыша к тому же будет дополнительно защищать грушу от дождя, то с этого высококачественного, но такого чувствительного сорта можно будет без каких-либо опрыскиваний собрать богатый урожай вкуснейших и абсолютно здоровых плодов, которые пролежат до самого марта.

Послепосадочную обрезку у строгой формовой шпалеры проводят так же, как и у свободно растущей шпалеры или веерной пальметты. Последующей зимой нужно обрезать все ветки продолжения штамба и ветвей шпалеры, чтобы пробудились все почки, а ветви максимально равномерно обросли плодовой древесиной.

Невозможно сказать точно, насколько сильно нужно укоротить: это зависит от сорта, почвы, удобрений и т. д. Здесь нужно наблюдать. По меньшей мере во вторую зиму после посадки можно увидеть, как дерево отреагировало на укорачивание: если после прошлогодней обрезки пробудились не все почки, то есть нижняя часть побегов продолжения осталась голой, то в следующий раз нужно укоротить сильнее. Если пробудились все почки и частично побеги были даже слишком сильными, то лучше укоротить немного меньше.

Неправильная и правильная зимняя обрезка. Оставляют и укорачивают только самый нижний побег, расположенный близко к шпалерной конструкции, остальные побеги удаляют.

Во время зимней обрезки побеги продолжения укорачивают по возможности до внешней почки. Кроме того, у фигурных плодовых деревьев с несколькими основными ветвями укорачивать нужно так, чтобы все ветви были одинаковой длины. Для того чтобы почки в нижней части побегов продолжения на горизонтальных и приподнятых ветвях шпалеры точно пробудились, делают карбовку: для этого острым садовым ножом производят полулунные надрезы, глубина которых должна достигать подкорья.

Лучше всего проводить зимнюю обрезку только к концу февраля, так как иначе можно повредить верхушечные почки, из которых ожидаются побеги продолжения ветвей шпалеры.

Как только побеги, появившиеся весной из верхушечной почки всех укороченных побегов продолжения, отрастут примерно на 20 см, их привязывают к шпалерным рейкам. Если ветви одного порядка растут неравномерно, то сильнее растущие ветки продолжения прищипывают в пользу слабее растущих.

Кроме того, у шпалер, состоящих из штамба и горизонтальных ветвей, нужно следить за тем, чтобы нижние ветви всегда были длиннее верхних в пропорциональном уменьшении от нижнего яруса к верхнему. Также действует закон: чем выше побег, тем активнее его рост, так как поток питательных веществ кверху усиливается.

Летняя обрезка

Если вы хотите сформировать шпалерное плодовое дерево в строгом соответствии с классическими образцами, летняя обрезка просто необходима. Только так можно ограничить рост и одновременно способствовать цветению и плодоношению. Вместе с плодовой древесиной развивается множество ростовых побегов на однолетних побегах продолжения, то есть на побегах, появившихся в прошлом году. При формировке классических форм дерева важно, чтобы эти побеги превратились в укороченную плодовую древесину. Для этого прищипывают (пинцируют) молодые травянистые побеги, как только они отрастают примерно до 20 см, то есть пальцами отщипывают верхушки побегов, оставляя 3-4 хорошо развитых листа. Такое прищипывание нужно проводить на некотором расстоянии от последнего листа.

Кто бы не захотел прогуляться в такой романтической галерее цветущих яблонь?

На такую первую пинцировку дерево, как правило, тоже реагирует усиленным образованием ростовых побегов: из верхних почек (от одной до трех) прищипнутых побегов развиваются новые побеги. Если побег развился только из верхушечной почки, то по достижении длины в 20 см его тоже нужно прищипнуть до двух листов.

Если после первой пинцировки пробуждаются ростовые побеги из нескольких почек, оставить можно только самый нижний побег. Все излишние побеги над самым нижним вырезаем полностью, а оставшийся прищипывают до двух хорошо развитых листьев.

Ростовые побеги, появившиеся в начале лета на многолетней плодовой древесине, укорачивают сильнее, иначе плодовая древесина отойдет слишком далеко от основных ветвей, что нарушит классически строгую форму дерева. Здесь при второй пинцировке достаточно оставлять только один хорошо развитый лист.

Если прищипнутый слабый ростовой побег не дает прироста, то при второй пинцировке его уже не трогают. В этом случае из верхушечной почки часто образуется цветочная почка или, по крайней мере, побег остается укороченным. Важно, чтобы прищипываемые побеги были не длиннее 20-25 см, то есть еще не одревесневшими. Они должны быть травянистыми, мягкими, в противном случае превращение в укороченную плодовую древесину просто не состоится.

Ростовые побеги, похожие на волчковые, на верхней стороне горизонтальных или приподнятых ветвей шпалеры обрезают вскоре после появления непосредственно у основания. Перевести их в плодовую древесину не удастся.

После удаления спящих почек в основании часто пробуждаются и растут новые, слабые побеги, которые направлены больше в сторону. Из них тоже вышеописанным способом можно получить укороченную плодовую древесину.

Когда дерево устанавливается на опору , оно получает больше света, воздух возле него не застаивается, поэтому грибковые заболевания возникают намного реже. Каждый полив дает хороший эффект. Все преимущества в совокупности помогают собрать большой урожай. Данный метод выращивания можно применять для всех видов деревьев, а также для кустарников или декоративных культур.

Для правильного применения шпалерной системы нужно подбирать медленнорастущие растения, которые не достигают больших размеров или высокого роста. Если дерево приобретается в питомнике, нужно спросить у продавца, какой подвой был применен производителем. Многие прививают растения на систему корней других культур, которые могут отличаться от них по виду. Иногда абрикосам делают прививку на сливу, грушу прививают на айву.

Такие вакцины помогают замедлить и ограничить рост корневой системы до определенных параметров, плоды на деревьях быстрее вызревают, а урожай собирается легче.

Яблони одного и того же вида могут достигнуть в вышину 10 метров, но в состоянии закончить развитие после достижения 1-2 метров. Рост зависит от подвоя.

Для шпалерной культуры нужно подбирать как можно более маленькие растения, привитые на подвой, обеспечивающий дереву карликовость или полукарликовость. Высота взрослого растения не должна быть больше 3,5 м.

Придание формы кроне деревьев

Шпалера . На одном стволе должно быть несколько пар противоположно расположенных веток, которые подвязываются в горизонтальном положении. Пальметта по внешним признакам похожа на шпалеру, однако ветки дерева подвязывают, образуя вверх угол 45°. Данные способы применяются для сортов яблок и груш.
Веер . Ствол нужно значительно укоротить. Все ветки располагают по форме лучей, иногда такую раскладку сравнивают с пышным веером. Боковые побеги растут на ветках часто, что придает дереву дополнительный объем. На такой опоре можно выращивать все деревья, которые по мнению владельца будут хорошо смотреться.
Кордон . Все насаждения должны быть с одним стволом. Если их делается больше, то называется такой способ двойным кордоном. Ствол похож на колонну. Ветки доращивают до 40-50 см и срезают. Можно выращивать их различными способами: с формированием наклона в 45°, вертикально, воссоздавать контуры определенных предметов, например, участка геометрической фигуры. Часто метод применяют для яблок, а также для груш и слив.
Горизонтальный кордон . Ствол дерева должен достигнуть 30 см, затем необходимо его расхождение на 2 отдельных ветви. Они направляются в противоположные стороны, их стараются расположить максимально параллельно земле. Горизонтальное расположение ветвей фиксируется. Оно подходит для любых деревьев, а также для кустарников и некоторых цветников.
Балерина . Выращивается длинный ствол без содержания веток. Почки, а затем плоды, могут быть распространены по всей поверхности, однако нужно следить за их равномерностью. Уход заключается в прореживании новых плодов, дерево не требует специальной обрезки. Метод используется для карликовых деревьев. С его помощью можно формировать растительность для небольших садов.
Штамб . Ствол не покрывается ветками или почками на высоте до 1 метра. Пышная крона располагается в верхней части дерева. Для ствола требуется надежная опора. Выращиваться данным способом могут любые деревья. На таких растениях хорошо растут фрукты. Они служат оригинальным украшением любых растительных участков.
Кустовые формы . Крона располагается по принципу пирамиды. Такая форма позволяет получать всем элементам растения достаточно света, тепла и воздуха.

Установка опор и посадка

Шпалеры всегда устанавливаются на теплом участке, который регулярно освещается солнцем. На тяжелой конструкции, которая складывается из металлических столбов и рам, монтируется плоский экран реек или жесткой проволоки. Ствол дерева прикрепляется к столбу, а ветки, сформированные по определенной форме, фиксируются с помощью проволоки и реек.

Саженцы для высаживания шпалерным способом нужно так же, как и обыкновенные деревья, углубить на предписанное расстояние в землю, поддерживать оптимальный состав почвы. Их можно садить близко друг к другу, если это позволяет форма опоры.

По соседству нужно размещать те сорта деревьев, которые лучше всего подходят для перекрестного опыления.

Обрезка

Большая часть ухода за плодовыми деревьями - это их своевременная обрезка. Действие помогает поддерживать компактность деревьев, сохранить требуемую форму.

Все срезы производятся острым секатором под углом. В первые годы жизни молодые плодовые деревья нужно подравнивать только один раз в год: зимой или ранней весной. Именно в это время сезонная вегетация прекращается до наступления теплого сезона. Сливу и вишню, напротив, обрезают в теплое время года, которое в большинстве регионов длится с весны до осени.

Обрезка помогает сформировать каркас дерева, задать длину ствола, веток, количество плодовых почек. Когда дерево начинает плодоносить, добавляется летняя обрезка. Она происходит в период созревания плодов. Свежая зеленая масса, рост которой активизируется летом, должна удаляться, чтобы не отнимать силы у дерева, а направить всю энергию на подготовку будущего урожая. Все побеги укорачиваются по максимуму. Больные или поврежденные ветки также срезаются.

Под конец обрезки следует проредить плоды. Это действие поспособствует получению меньшего количества урожая, однако значительно усовершенствует его качество. Можно удалить поврежденные, больные или слабые плоды, чтобы освободить место для развития остальных.

Выращивание яблонь на шпалерах

Яблони можно выращивать большинством способов. Придается форма пальметта, веера, всех видов кордонов, в том числе и горизонтального, балерины, штамба и других. Возможно выращивание единичных деревьев и последующая их установка на местах, требующих декораций. Иногда такие карликовые яблони используют при разработке дизайна интерьера, так как смотрятся они не менее интересно, чем редкие виды других растений.

Каркас шпалеры изготавливается из металла, иногда применяется дерево. Для формирования определенного силуэта растения используется проволока. Придание запланированной формы деревьям происходит поэтапно, может понадобиться несколько лет, пока насаждение станет выглядеть так, как необходимо. Перед появлением новых побегов весной прочным ветвям придают новую форму, а ненужные побеги удаляют.

Выращивание деревьев на шпалерах поможет сделать собственный мини-сад с декоративными растениями . Такой способ подходит для обладателей небольших земельных участков или желающих разнообразить интерьер во дворе или внутри дома. Правильное выращивание позволит сделать из привычных деревьев необычные, экзотические растения.