Selectarea unei stații de lipit pentru a fura Hakko T12. Manipulați pașii de lipit Hakko T12 cu stația de lipit TOVAO T12 Fă-o singur

Citirea recenzii locale, se gândeau deja la cumpărarea unui fier de lipit cu un complot de T12. Am dorit mult timp ceva portabil pe o parte, destul de puternic pe cealaltă parte și, desigur, menținând în mod normal temperatura.
Am o relativ mulți soldați achiziționați timpuri diferite și pentru diferite sarcini:
Există un Epsn-40 complet antic și Moskabel 90W, un pic mai nou EMF-100 (Toporik), un TLW complet nou chinez. Ultimele două sunt bine conservate temperatura (chiar și atunci când lipiți conductele de cupru), dar ele nu sunt foarte convenabile pentru a lipi chips-urile :). O încercare de a utiliza ZD-80 (o armă cu un buton) nu a fost eliberată - fără alimentare, fără întreținere normală a temperaturii. Altele "electronice", cum ar fi Antex CS18 / XS25 este potrivit numai pentru lucruri foarte mici și nu există o ajustare încorporată. Acum 15 ani, a fost folosit "Ovsky SS-8200, dar a fost folosit acolo destul de mic, senzorul termic a fost departe, iar gradientul de temperatură este uriaș - în ciuda declarațiilor 80W, nu va exista nici o provocare pe stile.
La fel de opțiunea staționară Am folosit Lukey 868 timp de 10 ani (acesta este aproape 702, numai încălzitor ceramic și câteva lucruri mai mici). Dar nu există portabilitate în ea, cu tine în buzunar sau o pungă mică nu poate lua.
pentru că La momentul cumpărării, nu eram încă sigur "și dacă am nevoie de ea", opțiunea bugetară minimă a fost luată cu K-Stale și un mâner, cât mai mult posibil de fierul de lipit obișnuit de la Lukey. Este posibil ca acesta să nu fie foarte confortabil pentru cineva, dar este mai important pentru mine că mânerele ambelor soldați folosite sunt familiare și aceeași minciună în mână.
O revizuire suplimentară poate fi împărțită în două părți - "Cum să faceți un dispozitiv" și o încercare de analiză "ca dispozitiv și firmware-ul lucrării controlerului".
Din păcate, vânzătorul a eliminat acest SKU particular, astfel încât să pot da doar o legătură la un instantaneu din jurnalul de comandă. Cu toate acestea, nu există nici o problemă pentru a găsi un produs similar.

Partea 1 - Design

După inspecția macate, întrebarea a apărut despre alegerea unui design.
A existat o sursă de alimentare aproape adecvată (24V 65W), aproape 1: 1 înălțime, cu o placă de control, puțin deja și aproximativ 100 mm. Având în vedere că această unitate de alimentare are un fel de conducere (nu prin defecțiunea sa!) Svyaznoy și nu ieftine Lucent-Oska hardware, iar în redresorul său de ieșire există două ansambluri de diode pe total 40a, am decis că nu este mult mai rău decât mai rău aici chinezii pe 6a. În același timp și Wallow nu va.
Verificarea testului pe echivalentul de sarcină testat (PEV-100, este deșurubat de aproximativ 8 ohmi)

a arătat că BP nu este practic încălzit - în 5 minute de lucru tranzistor-cheie, în ciuda corpului său izolat, grade încălzite până la 40 (un pic cald), diode de încălzire (dar mâna nu arde, este destul de confortabilă) și este destul de confortabil) și Tensiunea este încă 24 de volți cu copacii. Emisiile au crescut la sute de milivolt, dar pentru această tensiune și această utilizare este destul de normală. De fapt, am oprit experiența datorită unui rezistor de sarcină - aproximativ 50W a fost distins pe jumătatea inferioară și temperatura a trecut pentru o sută.
Ca rezultat, s-au identificat dimensiunile minime (bp + placa de control), următorul pas a fost cazul.
Deoarece una dintre cerințe a fost portabilitate, până la capacitatea de a întrerupe buzunarele, opțiunea cu clădiri gata făcute a dispărut. Cazurile de plastic universale disponibile nu au fost deloc adecvate, carcasele din aluminiu chinezesc sub T12 pentru buzunarele jachetei sunt, de asemenea, viguroase și nu mai veneau să aștepte. Opțiunea cu carcasa "imprimată" nu a fost transmisă - fără rezistență, fără rezistență la căldură. Am atașat oportunitatea și amintesc de tinerii de pionierat, am decis să fac dintr-o fibră de sticlă veche unilaterală, situată de la momentul CSSP. Folia de tolstină (micrometru pe o piesă cu atenție netezită a arătat 0,2 mm!) Toate aceleași, nu a permis pieselor mai subțiri cu subțire de milimetru datorită subcoliciilor laterale, iar pentru corpul este cel mai mult.
Dar lenea împreună cu reticența de praf din punct de vedere categoric nu a aprobat tăierea cu un ferăstrău sau un tăietor. După axele capabilităților tehnologice existente, am decis să încerc opțiunea de tăiere a textului pe țiglă electrică. După cum sa dovedit, o opțiune foarte convenabilă. Discul taie sticla fără efort, marginea este aproape perfectă (cu un tăietor, ferăstrău sau un jigsaw nici măcar compara), lățimea lungimii tăierii este, de asemenea, aceeași. Și, care este important, toate praful rămâne în apă. Este clar că, dacă aveți nevoie să presărați o bucată mică, apoi implementați plăcile pentru prea mult timp. Dar chiar și pe acest corp mic a fost necesar sub contorul de tăiere.
Apoi, carcasa cu două compartimente este conectată - una sub sursa de alimentare, cea de-a doua pentru placa de control. Inițial, nu am intenționat să împărțim. Dar, ca și atunci când sudați, lipiți în colțul plăcii atunci când este răcit, încercați să reduceți unghiul și membrana suplimentară este foarte utilă.
Panoul frontal este îndoit din aluminiu sub formă de litera P. În îndoirea superioară și inferioară, firul pentru fixare în carcasă este tăiat.
Ca rezultat, sa dovedit (cu dispozitivul pe care îl "joacă", astfel încât pictura este încă foarte caldă, de la rămășițele vechiului balonchik și fără măcinare):

Dimensiunile totale ale carcasei însuși - 73 (lățimea) x 120 (lungime) x 29 (înălțime). Este imposibil să faci o lățime și o înălțime, pentru că Dimensiunea plăcii de control este de 69 x 25 și nu este de asemenea ușor să găsiți o sursă de alimentare mai scurtă.
Conectorul este instalat la spate sub conductorul standard electric și comutatorul:

Din păcate, comutatorul micro negru din moloz nu sa dovedit, va fi necesar să comandați. Pe de altă parte, albul este vizibil. Dar conectorul pe care îl setizează în mod specific standard - acest lucru permite în majoritatea cazurilor să nu se ia cu dvs. un fir suplimentar. Spre deosebire de opțiunea cu o priză de laptop.
Vedere de mai jos:

Izulatorul negru din materialul cauciucului a rămas din sursa de alimentare sursă. Este destul de gros (puțin mai puțin de un milimetru), rezistent la căldură și foarte prost tăiat (prin urmare, decupajul dur pentru o colț de plastic - un pic mai aproape). Se simte ca azbest, cauciucul înmuiat.
În partea stângă a sursei de alimentare - radiatorul redresorului, în partea dreaptă - tranzistorul-cheie. În originalul BP, radiatorul era o bandă subțire de aluminiu. Am decis să "exacerbed" doar în caz. Ambii radiator sunt izolați din electronică, astfel încât să se poată așeza liber la suprafețele de cupru ale cazului.
Un radiator suplimentar pentru placa de comandă este montat pe membrană, contactul cu carcasele D-PAK este furnizat de capse termice. Nu prea mult beneficii, dar toate aer mai bun. Pentru a exclude închiderea, a trebuit să stau puțin de pe contactele conectorului "Aviation".
Pentru claritate - fier de lipit lângă caz:

Rezultat:
1) Fierul de lipit funcționează aproximativ așa cum este menționat și se potrivește în buzunarele sacoului.
2) În vechea gunoi, nu este reciclat și nu mai minciună: o sursă de alimentare, o bucată de fibră de sticlă de 40 de ani, un funcționar cu un nitroemal de eliberare din 1987, microbă și o bucată mică de aluminiu.

Desigur, din punctul de vedere al oportunității economice, este mult mai ușor să cumpărați un corp gata. Lăsați materialele să fie și practic libere, ci "bani-bani". Doar în lista mea, sarcinile nu au apărut deloc sarcina "face mai ieftin".

Partea 2 - Note privind funcționarea

După cum puteți vedea, în prima parte nu am menționat cum funcționează totul. Mi se părea că nu mi se amestecă descrierea designului meu personal (mai degrabă "colectivă de auto-auto-auto-auto-" în opinia mea) și funcționarea controlerului, care este identică sau similară cu multele.

Ca un anumit avertisment prealabil, vreau să spun:
1) Diferitele controlere au mai multe inginerie scheme diferite. Chiar și la plăcile de circuite identice din punct de vedere extern pot fi componente mici. pentru că Am doar unul din dispozitivul meu specific, nu pot garanta o coincidență cu alții.
2) Firmware-ul controlorului, pe care l-am analizat, nu este singurul disponibil. Este obișnuit, dar puteți sta un alt firmware care funcționează într-un mod diferit.
3) Nu mă aplică la Laurelul Discoverer deloc. Multe puncte au fost deja iluminate anterior de alți observatori.
4) Apoi vor exista o mulțime de scrisori plictisitoare și o singură imagine veselă. Dacă dispozitivul intern nu este interesat - opriți aici.

Revizuirea construcțiilor.

Calculele suplimentare vor fi în mare parte legate de circuitul controlerului. Pentru a înțelege munca sa, schema exactă nu este neapărat, este suficient să luați în considerare componentele principale:
1) Microcontroler STC15F204EA. Nici un cip deosebit de remarcabil al cipului de familie 8051 este considerabil mai rapid decât originalul (original 35 de ani în urmă, da). Este alimentat de 5V, are un ADC de 10 biți cu un comutator, 2x512 sau NVRAM, 4KB de memorie software.
2) Stabilizator la + 5V, constând din 7805 și un rezistor puternic pentru a reduce disiparea căldurii (?) La 7805, rezistență 120-330 ohmi (taxe diferite). Soluția este foarte bugetară și mai rapidă.
3) Transistor de putere STD10PF06 cu legare. Funcționează în modul cheie la frecvență joasă. Nimic remarcabil, vechi.
4) Amplificator de tensiune termocuplu. Rezistența rapidă își reglează câștigul. El are protecție la intrare (de la 24V) și conectat la una dintre intrările ADC MK.
5) Sursa tensiunii de referință pe TL431. Conectat la una dintre intrările ADC MK.
6) Senzor de temperatură a plăcii. De asemenea, conectat la ADC.
7) Indicator. Conectat la MK, funcționează în modul de afișare dinamică. Bănuiesc că unul dintre principalii consumatori + 5V
8) butonul de control. Rotația Reglează temperatura (și alți parametri). Linia butoanelor din foarte multe modele nu este postată sau tăiată. Dacă vă conectați, vă permite să ajustați parametrii suplimentari.

Cât de ușor este să observați, toate funcționarea este determinată de un microcontroler. De ce chinezii au pus exact acest lucru - este necunoscut pentru mine, nu este mult mai ieftin (aproximativ 1 $, dacă luați câteva bucăți) și în vrac prin resurse. Într-un firmware tipic chinezesc, există gratuit literalmente o duzină de byte de programe de programe. Firmware-ul în sine este scris cu sau ceva similar (există cozile clare ale bibliotecii).

Funcționarea firmware-ului controlerului

Nu am textele sursă, dar Ida nu face niciunde :). Mecanismul de lucru este destul de simplu.
Când porniți firmware-ul:
1) Inițializează dispozitivul
2) Descărcați parametrii din NVRAM
3) Verifică clic pe butonul, dacă vi se apasă - așteaptă o apăsare și pornește setările parametrilor extinși (PXX) Există mulți parametri, dacă nu există nici o înțelegere, atunci este mai bine să nu le atingeți. Pot să stau la aspect, dar mi-e frică să provoc probleme.
4) afișează "SEA" pe ecran, așteptând și lansează ciclul de lucru principal

Există mai multe moduri de funcționare:
1) Întreținerea normală, normală a temperaturii
2) economisirea parțială a energiei, temperatura 200 grade
3) închidere completă
4) Modul de configurare P10 (etapa de setare a temperaturii) și P4 (Consolidarea termocupluului OU)
5) Modul de management alternativ

După pornire, modul funcționează 1.
Cu o apăsare scurtă a butonului, puteți merge la modul 5. Acolo puteți roti butonul din stânga în stânga și intrați în modul 2 sau spre dreapta - creșteți temperatura cu 10 grade.
Cu o apăsare lungă, se efectuează tranziția la 4.

În recenzii anterioare au existat multe dispute, cum să instalați în mod corespunzător vibratorul. Potrivit firmware-ului meu, pot spune fără echivoc - nici o diferență. Se efectuează îngrijirea modului de economisire a energiei parțiale amendamente Starea vibratorului, lipsa unor schimbări semnificative în temperatura zgâriere și absența semnalelor de la mâner - toate acestea timp de 3 minute. Închideți un vibrator sau deschis - complet neimportant, analizele firmware-ului se schimbă numai într-o stare. A doua parte a criteriului este, de asemenea, interesantă - dacă vă lipiți, temperatura stătății este în mod inevitabil plutitoare. Și dacă abaterea este fixată cu mai mult de 5 grade din partea specificată, ieșirea la modul de economisire a energiei nu va fi.
Dacă modul de economisire a energiei durează mai mult, fierul de lipit se va opri complet, indicatorul va fi zero.
Ieșiți din modurile de economisire a energiei - vibrații sau prin butonul de comandă. Nu există nicio rambursare de la economisirea completă a energiei la parțial.

Deținerea temperaturii MK este angajată într-una din întreruperea temporizatorului (doi sunt implicați în două, al doilea este angajat în afișaj și altfel. De ce nu este clar - intervalul de întrerupere și alte setări sunt selectate la fel, a fost foarte posibil cu o singură întrerupere). Ciclul de control constă din 200 de întreruperi cronometre. La întreruperea a 200-a, încălzirea este în mod necesar deconectată (- 0,5% putere!), O întârziere este întârziată, după care tensiunea este măsurată de la termocuplu, senzorul termic și tensiunea de referință cu TL431. Mai mult, toate acestea, prin formule și coeficienți (parțial specificat în NVRAM), este recalculată la temperatură.
Aici îmi voi permite o mică retragere. De ce într-o astfel de configurație, senzorul termic nu este destul de ușor de înțeles. Cu organizația potrivită, ar trebui să dea o corecție a temperaturii pe un termocuplu rece de spiem. Dar, în acest design, măsoară temperatura plăcii care nu are nici o legătură cu cea dorită. Fie că este necesar să fie transferat la mâner, cât mai aproape posibil de cartușul T12 (și o altă întrebare - în care cartușul este un termocuplu rece de spay) sau aruncați deloc. Poate că nu înțeleg ceva, dar se pare că dezvoltatorii chinezi au respins prostia schema de compensare cu un alt dispozitiv, fără a înțelege principiile muncii.

După măsurarea temperaturii, se calculează diferența dintre temperatura specificată și cea a debitului. În funcție de faptul că este mare sau mică, două formule funcționează - unul mare, cu o grămadă de coeficienți și acumularea deltei (cei care doresc să citească despre construirea regulatorilor PID), al doilea este mai ușor - la diferențe mari Necesitatea de a încălzi maximul sau complet dezactivat (în funcție de semn). Variabila PWM poate fi de la 0 (dezactivată) la 200 (complet inclusă) - de numărul de întreruperi din ciclul de control.
Când am pornit doar dispozitivul (și nu am urcat în firmware), m-am interesat de un punct - nu a existat nici o agitație de ± grade. Acestea. Temperatura este fie stabilă, fie de o dată de 5-10 grade. După analizarea firmware-ului, sa dovedit că ar trebui să tremure întotdeauna. Dar, cu abaterea de la o temperatură dată, firmware-ul mai mic de 2 grade nu sunt măsurate, ci o temperatură specificată. Acest lucru nu este nici bun și nu rău - descărcarea mai tânără tremurătoare este, de asemenea, foarte enervantă - trebuie doar să țineți cont.

Finalizarea conversației despre firmware-ul vreau să menționez câteva puncte.
1) Cu termocupluri, nu am lucrat timp de 20 de ani. Poate că în acest timp au devenit liniară;), dar mai devreme pentru orice măsurători exacte și, dacă este posibil, funcția de ajustare a nelinearității a fost întotdeauna introdusă - o formulă sau o masă. Aici nu este deloc din cuvânt. Puteți configura numai offsetul zero și unghiul de înclinare. Poate în toate cartușele să utilizeze termocupluri de înaltă linie. Sau împrăștierea individuală în diferite cartușe Mai mult decât o posibilă neliniaritate a grupului. Aș dori să sper pentru prima opțiune, dar experiența indică la al doilea ...
2) Pentru motivul pentru mine, temperatura este setată în firmware cu un punct fix și o rezoluție de 0,1 grade. Este clar că, datorită comentariului anterior, ADC 10 biți, corecția incorectă a capătului rece, sârmă neecranată etc. Precizia reală a măsurătorilor și a gradului nu va fi în nici un fel. Acestea. Se pare că din nou, cu alt dispozitiv. Și complexitatea calculului a crescut ușor (în mod repetat trebuie să împărțiți / multiplicați zece numere de 16 biți).
3) Pe tablă există plăcuțe de contact RX / TX / GND / + 5V. Din câte înțeleg, chinezii au fost special Firmware și un program special chinezesc care vă permite să primiți direct date din toate cele trei canale ADC și să configurați parametrii PID. Dar, în firmware-ul standard, nu există nimic, concluziile sunt concepute exclusiv pentru umplerea firmware-ului în controler. Programul de umplere este disponibil, funcționează printr-un simplu port serial, sunt necesare doar nivelurile TTL.
4) Punctele de pe indicator au propria funcționalitate - stânga indică modul 5, media - prezența vibrațiilor, dreptul - tipul de ieșire de temperatură (expusă sau curentă).
5) 512 octeți sunt alocați pentru a înregistra temperatura selectată. Înregistrarea însăși este făcută în mod competent - fiecare schimbare este scrisă în următoarea celulă liberă. De îndată ce se ajunge la sfârșit - blocul este complet șters, iar înregistrarea se face în prima celulă. Când este pornit, cea mai îndepărtată valoare înregistrată. Acest lucru vă permite să măriți resursa de câteva sute de ori.
Proprietar, amintiți-vă - rotirea butonului de fixare a temperaturii, petreceți resursa de neînlocuit a NVRAM-ului încorporat!
6) Pentru setările rămase, se utilizează cea de-a doua unitate NVRAM.

Cu firmware-ul, totul, dacă apare o întrebare suplimentară - întrebați.

Putere

Una dintre caracteristicile importante ale fierului de lipit este puterea maximă a încălzitorului. Este posibil să se estimeze după cum urmează:
1) Avem o tensiune 24V
2) avem Sting T12. Am măsurat prin rezistența zgomotului în starea rece este de doar peste 8 ohmi. Am făcut 8.4, dar nu presupun că eroarea de măsurare este mai mică de 0,1 ohm. Să presupunem că rezistența reală este de cel puțin 8,3 ohm.
3) Rezistența cheii STD10PF06 în starea deschisă (prin data de date) - nu mai mult de 0,2 ohm, tipic - 0,18
4) În plus, este necesar să se țină seama de rezistența a 3 metri de sârmă (2x1,5) și a conectorului.

Rezistența finală a lanțului în starea rece este de cel puțin 8,7 ohm, ceea ce oferă un curent limită în 2.76a. Luând în considerare căderea tastei, firelor și conectorului, tensiunea la încălzitor va fi de aproximativ 23V, ceea ce va da puterea de aproximativ 64 W. Și aceasta este capacitatea limită în starea reci și excluzând datoria. Dar nu ar trebui să fii deosebit de supărat - 64 W este destul de mult. Și luând în considerare designul stând - suficient pentru majoritatea cazurilor. Verificarea performanței în modul de încălzire constantă, am plasat vârful vârfului într-o cană cu apă - apa din jurul zgurii a fost fierbătoare și Paris foarte veselă.

Dar încercarea de salvare folosind BP de la un laptop are o eficiență foarte dubioasă - o reducere externă minoră a stresului duce la o treime din putere: în loc de 64 W, va fi de aproximativ 40. Este meritat salvat 6 $?

Dacă dimpotrivă, încercați să strângeți 70W de la fierul de lipit, există două moduri:
1) puțin pentru a crește tensiunea BP. Este suficient să creșteți doar 1b.
2) Reduceți rezistența la lanț.
Aproape singura opțiune cum să reduceți ușor rezistența la lanț - înlocuiți tranzistorul-cheie. Din păcate, aproape toate tranzistoarele P-canale din corpul folosite și pentru tensiunea necesară (pentru 30V nu aș risca să o punem - stocul va fi minim) au un RDSON similar. Și ar fi dublu minunat - în același timp, taxa de controlor ar fi mai rău. Acum, în modul de încălzire maximă pe transistorul cheie se distinge lângă WATT.

Precizie / stabilitate la întreținerea temperaturii

În plus față de putere, stabilitatea întreținerii temperaturii este la fel de importantă. Și Personal pentru mine Stabilitatea este și mai importantă decât acuratețea, deoarece dacă valoarea indicatorului poate fi, de asemenea, instruită - de obicei o fac (și nu este foarte important ca la expoziția la 300 de grade într-adevăr în stat - 290), deci că instabilitatea nu depășește. Cu toate acestea, în senzații, stabilitatea menținerii temperaturii pe T12 este considerabil mai bună decât cea a serii 900th.

Ceea ce are sens să remake în controler

1) Controlerul este încălzit. Nu este fatal, dar mai mult dorit. Mai mult decât atât, nici măcar nu o va încălzi, iar stabilizatorul este de 5V. Măsurătorile au arătat că curentul de 5B este de aproximativ 30 mA. 19V de cădere la 30 mA oferă o încălzire constantă de aproximativ 0,6w. Dintre acestea, pe rezistor (120Ω), aproximativ 0,1W și încă 0,5W sunt alocate - pe stabilizator însuși. Consumul restului schemei poate fi ignorat - doar 0,15W, de la care partea vizibilă este cheltuită pe indicator. Dar taxa este mică și pune pasul doar nicăieri - dacă numai pe o eșarfă separată.

2) Cheie de putere cu rezistență mare (relativ mare!). Utilizarea unei chei de rezistență cu 12 ° de 0,05 ohmi ar elimina toate problemele de încălzire și ar adăuga puterea încălzitorului cartușului în apropierea WATT. Dar organismul nu ar fi deja 2x milimetru DPAK, iar minimul este mai mare. Sau în general controlul de remake pe canalul N.

3) Transferul NTC la mâner. Dar atunci are sens să se miște acolo și un microcontroler și cheia de alimentare și tensiunea de referință.

4) Extinderea funcționalității firmware (mai multe seturi de parametri PID pentru diferite blind-uri etc.). Teoretic, este posibil, dar personal este mai ușor pentru mine (și mai ieftin!) Pentru a re-închide pe un STM32 mai tânăr, decât să intre în memoria existentă.

Ca rezultat, avem o situație minunată - puteți redo o mulțime de lucruri, dar aproape orice modificare necesită aruncarea vechii taxe și face unul nou. Sau nu atingeți ceea ce sunt înclinat pentru moment.

Concluzie

Are sens să meargă la T12? Nu știu. În timp ce lucrez numai cu un complot de T12-K. Pentru mine, este unul dintre cele mai versatile - și poligon cald cald, iar concluziile pieptene ale valului Erzats, puteți fura / săpa departe și este posibil să încălziți ieșirea separată la capătul ascuțit.
Pe de altă parte, controlerul existent și lipsa mijloacelor de identificare automată pentru un anumit tip de complice de stingere funcționează cu T12. Ce a împiedicat Hakko să împingă unele rezistor / diode / cip de identificare în interiorul cartușului? Ar fi ideal dacă au existat mai multe sloturi sub setările individuale ale ștampilei (cel puțin 4) și când a arătat, a încărcat mașina dorită. Și în sistemul existent puteți face un maxim de a face o alegere portabilă a lui Sting. Pretinzând volumul de muncă pe care îl înțelegeți că piesa de oaie nu merită. Iar cartușele sunt proporționale cu o întreagă stație de lipit (dacă nu luați China 5 $). Da, desigur, este posibil să afișați experimental tabelul de corecție a temperaturii și lipiți placa pe capac. Dar cu coeficienții PID (stabilitatea depinde direct de) nu se face. De la Sting la sugestie, ele sunt obligate să fie diferite.

Dacă renunți la visele de gânduri, atunci se dovedește următoarele:
1) Dacă stație de lipit Nu, dar vreau să uit mai bine de aproximativ 900 și iau T12.
2) Dacă aveți nevoie de moduri de lipit ieftine și exacte nu sunt foarte necesare - este mai bine să luați un fier simplu de lipit cu ajustarea puterii.
3) Dacă stația de lipit este deja disponibilă la 900x, atunci suficient T12-K - versatilitate și portabilitate s-au dovedit a fi înălțime.

Personal, sunt mulțumit de cumpărare, dar, de asemenea, să înlocuim toate cele 900 disponibile pe T12 în timp ce nu planificăm.

Aceasta este prima mea recenzie, așa că îmi cer scuze pentru o eventuală rugozitate în avans.

Construiți stația de lipit pe Hakko T12

Articol descrie pe scurt condițiile prealabile pentru selectarea stației de lipit în Stals Hakko T12, urmată analiza comparativa Mai multe versiuni disponibile pe piață și, de asemenea, consideră că unele caracteristici ale construirii stației de lipit și configurația finală.

Unde vine o astfel de emoție de la Hakko T12?

Pentru a înțelege de ce mulți radio amatori recent sunt atât de interesați de aceste stații chineze, trebuie să începeți de la Afar. Dacă ați ajuns deja la această decizie, puteți sări peste acest capitol.

Orice început să învețe la lipire, prima întrebare este întrebarea de a alege un fier de lipit. Mulți încep cu lipitori din spate de putere fixă \u200b\u200bdisponibilă în cea mai apropiată gazdă. Desigur, o anumită muncă simplă, tipul de lipire de sârmă poate fi făcută chiar și un fier de lipit sovietic, cu o lovitură de cupru, mai ales dacă există o abilitate. Cu toate acestea, oricine a încercat să lipsească ceva mai tehnologic, problemele devine evident: dacă fierul de lipit este prea slab (40W și mai puțin) - unele detalii, de exemplu, concluziile sunt legate de un poligon de pământ, este foarte incomod să cadă Out, și dacă puternic (50W și mai mult) - se supraîncălzește foarte repede și în loc de lipire există o pistă de ardere rituală. Pe baza celor de mai sus, chiar dacă învățați doar la lipire, este încă preferabil să cumpărați un fier de lipit cu capacitatea de a regla temperatura. Cu toate acestea, cel mai adesea fierul de lipit cu regulatoare simple construite în mâner sunt produse de o calitate extrem de scăzută, prin urmare, dacă ați întrebat alegerea unui fier de lipit normal, cel mai probabil este cel mai probabil să se uite la stațiile de lipit.

Cel mai adesea următoarea întrebare este, ce fel de stație de lipit de ales. Pot exista variații, deoarece profesioniștii lucrează în principal cu stații suficient de voluminoase, combinate cu un uscător de păr de lipit, cum ar fi ritmul, ERSA sau, cel mai rău Lukey. Sunt acasă pe un uscător de păr, dar în același timp doriți să aveți o stație fiabilă, puternică și compactă, cu posibilitatea de ajustare. La fel de la locul de muncă Nu cauciuc, stația ar trebui să fie foarte mică, atât de multe stații dispar pe dimensiuni. În plus, în mod natural, doriți întotdeauna să vă întâlniți într-un buget rezonabil. Și aici prietenii noștri chinezi vin la scenă, cu stațiile lor proiectate să colaboreze cu compania japoneză Hakko Firm. Stațiile originale de lipit de la această marcă reprezintă niște bani inadecvați, dar meșteșugurile chinezești din aceste etape, destul de ciudate, posedă suficient calitate superioară, la un preț foarte plăcut.

Deci de ce ai ajuns de la Hakko? Vizorul principal este un încălzitor ceramic combinat cu un senzor de temperatură. De fapt, pentru stația de lipit finalizată, rămâne doar pentru a "adăuga" un controler PID și o putere suficientă, care vă permite să obțineți încălzire rapidă și o întreținere de înaltă calitate a unei temperaturi date. Ei bine, înfășurați totul într-un caz confortabil. De fapt, în stațiile de lipit-designerx, care poate fi în abundență pentru a găsi pe Aliexpress la cererea tipului "DIY HAKKO T12", Toate acestea sunt implementate, iar în kit chinezii au pus de obicei unul sau doi în Hakko Sting (există o opinie că este în mare parte copii, cu toate acestea, chiar și de la calitatea copiilor la nivel).

Alegeți un set pentru asamblare

Dacă ați încercat deja să căutați Ali ca un fier de lipit, probabil că ați fost surprins de o varietate de opțiuni pe care problemele de căutare.

La începutul anului 2018, căutarea Ali a venit cel mai adesea oferte de la "firmele" Quicko, Suhan și Ksger. Și în descrieri, uneori se referă chiar unul la celălalt, așa că este evident că aceasta este esența aceluiași lucru, deci atunci, dacă este posibil, voi trece numele specifice al "producătorului", referindu-se numai la Versiuni ale stațiilor specifice, deoarece există o analiză fluentă a fotografiilor, sugerează că, dacă versiunile coincid, atunci circuitul este aproximativ același.

De fapt, variațiile generale nu sunt atât de mult, deoarece par a fi la prima vedere. Voi descrie diferențele semnificative de bază:

Tabelul de alimentare aproximativă, în funcție de tensiunea sursei de alimentare:

La 12V - 1,5A (18 W)
La 15V - 1.88a (28 W)
La 18V - 2.25A (41 W)
La 20V - 2.5A (50 W)
La 24V (max!) - 3A (72 W)

NotăPentru unele versiuni se indică faptul că atunci când se utilizează o sursă de alimentare de peste 19V, este de dorit să disparăm un rezistor 100 ohm, semnat de ceva de genul "20-30V R-NC". Acest rezistor este responsabil de un rezistor de 330 ohmi mai puternic și împreună formează o rezistență 77 ohmi inclusă în fața cipului de 78m05. Dispărând 100 ohmi, vom lăsa un rezistor la 330. Acest lucru se face pentru a reduce scăderea tensiunii asupra acestui regulator cu o tensiune mare de intrare - evidentă pentru a spori fiabilitatea și durabilitatea acestuia. Pe de altă parte, ridicând rezistența la 330, limităm, de asemenea, curentul maxim peste linia + 5V. În același timp, dat fiind că 78m05 se poate digera chiar și 30V la intrare, nu aș cădea complet 100 ohmi și aș înlocui acest rezistor pe ceva în intervalul de 200-500 ohmi (cu cât tensiunea mai mare, cu atât mai mare tensiunea denominație). Sau nu puteți atinge acest rezistor la toate și lăsați așa cum este.

Deci, am decis cu un pachet general, acum vom arăta mai îndeaproape comisioanele în sine ale diferitelor versiuni.

Compararea unor versiuni

Acum puteți găsi o mașină de diferite stații sub diferite nume, nu este clar ce distincție. Am scris deja mai sus că mi-am cumpărat o stație pe STC, așa că voi compara numai versiunile de pe acest controler.

Circuitul în toate plăcile este destul de similar, nuanțele mici pot varia. Am găsit o schemă în rețea, desenată de utilizatorul wwest cu ixbt.com pentru versiune F.. În principiu, este suficient să înțelegem lucrarea stației.

Mini STC T12 Stația de lipit Schema Ver.F

Pentru a începe cu, sub spoilerele sub fotografiile comparative ale două versiuni ale Mini STC T12 ver.e. și ver.f. :

Aspect Mini STC T12 ver.e

Aspect Mini STC T12 Ver.F

Primul din ochi este aruncat absența unui condensator electrolitic între indicator și codificator în versiune F., precum și un număr puțin mai mic de detalii. Se pare că electrolitul a fost înlocuit pe ceramică mai aproape de ieșirea de 78m05, dar capacitatea ceramicii în fotografie este dificil de evaluat. Dacă există ceva în spiritul de 10 μf sau mai mult, atunci, având în vedere o capacitate mică de încărcare, este destul de acceptabilă. În schema pentru versiune F. Acest condensator este indicat ca un tantal la 47 μF, probabil că autorul graficului a fost consiliul din Diymore (vezi mai jos). De asemenea, într-o versiune mai nouă, tampoanele de contact pentru termistorul NTC au fost modificate (în versiune E. Este indicat ca R11) pentru dimensiuni mai mari și redus numărul de rezistențe individuale, adunându-le într-un alt ansamblu - simplifică achiziționarea de piese, reduce probabilitatea de eroare în timpul instalării și crește producția totală, care este clar scrisă în mod clar un plus. În plus, condensatorul electrolitic, fără de care a fost posibil să fie posibil, poate fi, de asemenea, înregistrat minus pentru versiune E..

Total, ca ieșire intermediară, puteți încheia următoarele: Dacă aveți ocazia să înlocuiți electrolitul de pe polimer, atunci mai bine să luați versiunea E.. Dacă nu vă pasă, este mai bine să cumpărați ceramică mai capabilă și să luați versiunea F.. Și dacă nu doriți să schimbați nimic, atunci întrebarea este redusă la faptul că electrolitul va fi mai rapid sau controlerul cu alimente instabile. Având în vedere că versiunea F. Producția totală este mai mare, poate că o voi recomanda.

Mai presus de multe ori întâlniți încă două panouri - de la Ksger și Diymore și arată că urmărirea plăcii este de asemenea elaborată.

Aspect Diymore Mini STC T12 (versiunea necunoscută)

Aspect Ksger Mini STC T12 LED (versiune necunoscută)

Personal, îmi place cel mai mult opțiunea de la Ksger - se poate observa că este divorțată de dragoste. Cu toate acestea, condensatorul menționat anterior aici este cu siguranță mai mare de 1206 - nu există practic nici o ceramică disponibilă pe piață pe piață, cu o tensiune mai mare de 20V, prin urmare, cel mai probabil, există ceva mic aici în scopul de a economisi. Acesta este minus. În plus, MOSFET-ul AOD409 este înlocuit de un anumit tranzistor în locuințele SOIC, care, în opinia mea, schimbul de căldură este mai rău.

În versiunea de la Diymore există un tantal și AOD59 obișnuit în cazul DPAK, astfel încât, în ciuda faptului că este mai puțin compotototicat vizual, este clar de preferat atunci când alegeți. Este că nu sunteți gata să rambursăm singuri aceste elemente.

TOTAL: Dacă nu doriți să cumpărați ceva fără nici o diferență, nu aș vrea să transformi nimic după cumpărare, vă sfătuiesc să căutați versiunea ca o fotografie a consiliului de la Diymore sau dacă căutați lenea, luați versiunea F. și schimbați condensatoarele așa cum s-a descris mai sus.

Asamblare

În general, construirea fierului de lipit este trivială, în afară de faptul că pentru adunare veți avea nevoie de un alt fier de lipit (zâmbet). Cu toate acestea, ca de obicei, există mai multe nuanțe.

Asamblarea mânerului fierului de lipit. Contactele conectorului de pe placă și în mâner pot avea marcaj diferit. Este greu problema, deoarece există doar cinci fire acolo:

Două fire alimentare - plus și minus
Sârmă de senzor termic
Două fire producător (ordinul nu este important)

Pe placa de controler, firul senzorului termic este cel mai adesea semnat de o singură literă E.. Unul dintre contactele vibratorului semnat SW, iar al doilea poate fi lipit la orice deschidere cu marcajele minus " − "De fapt, nu înțeleg cu adevărat de ce a existat un fir separat de la mâner pentru minusul senzorului, având în vedere că se duce încă la pământ, dar poate că se face pentru un număr mai mic de zgomot.

Dacă contactele nu sunt semnate pe mânerul dvs., este suficient să știți că, pe setarea însăși există doar trei contacte: plus (cel mai apropiat până la capăt de pe stare), atunci există un minus și ieșirea senzorului termic . Pentru claritate, schema cu Ali.

Chinezii semnează uneori ieșirea termocuplu ca pe pământ, iar în controlerul însuși este conectat la sol - în măsura în care înțeleg că nu este în întregime corect, deși nu trebuie să mă înțeleg și încă nu mai am împământat .

În unele versiuni din mâner, în plus față de vibrator, trebuie să obțineți încă un condensator. Nu știu sigur, dar congregația poate fi între un plus și un încălzitor minus - la zgomot mai puțin în banda RF. De asemenea, poate fi o congregație între senzorul termic și Pământ - din nou, pentru ca citirile senzorilor termice să fie mai fine și mai puțin incomplete. Nu știu cât de potrivit este toate acestea - de exemplu, în mânerul meu nu a existat niciun loc pentru condensator. În plus, unii utilizatori au scris că acuratețea stabilizării termice la condensarea cu condensare închisă a fost mai mare. În general, dacă acest condensator este furnizat în modelul dvs., puteți încerca atât Syak.

Judecând după recenziile de pe Internet, în unele mânere, în plus față de condensator și vibrator, era încă un termistor, se presupune că controlul temperaturii capătului rece. Cu toate acestea, atunci a venit la producători că senzorul lateral rece este plasat logic direct pe placa controlerului și nu suferă mai mult decât o astfel de gunoi.

Despre vibrator. Ca vibrator în astfel de stații, se utilizează fie senzori de vibrații SW-18010P (rare) sau SW-200 de (în principal). Unii meșteșugari folosesc senzori de mercur - nu sunt deloc un susținător de utilizare a mercurului în economie, astfel încât această abordare nu va discuta aici.

SW-18010P este arcul obișnuit într-un caz metalic. Ei scriu că pentru fierul de lipit un astfel de senzor este mult mai puțin convenabil decât SW-200D, care este un simplu "Cup" metalică cu două bile din interior. În kitul meu au fost două SW-200 de 200 de le-am sfătuit să le folosească.

Vibratorul este necesar pentru tranziția automată a stației într-un mod de așteptare, în care temperatura zgomotului scade până când fierul de lipit este din nou în mână. Funcția ultra-confortabilă, așa că vă recomandăm extrem de să nu refuzați senzorul.

Dacă judecați imaginea cu schema de conectare a mânerului, chinezii sfătuiesc să obțină un senzor PIN de argint spre Sting. Eu, de fapt, tocmai am făcut-o și totul funcționează foarte convenabil.

Cu toate acestea, cineva are acest senzor din anumite motive nu funcționează în mod normal - ei scriu că fierul de lipit trebuie să se agită pentru a scoate din modul de somn și a explica această imagine din care este evident că dacă senzorul este înclinat spre mâner, contactul nu pot fi încă agitați. În general, dacă în cazul dvs., stația nu iese din modul de somn atunci când faceți doar un fier de lipit, încercați să depășiți vibratorul pe partea opusă.

Există încă o sugestie - unele prăjituri consiliază doi senzori în paralel și multidirecțional, atunci totul ar trebui să funcționeze în orice poziție a fierului de lipit. Indirect, această presupunere confirmă faptul că în multe kituri chinezii au pus doi senzori și pe mânerul în sine două locuri în apropiere, unde sunt foarte convenabile de răspândire - cel mai probabil este pentru acest lucru. Totul a lucrat imediat, așa că sugestia nu a verificat.

Dacă încă nu doriți să utilizați funcția de excursie automată sau nu vă place modul în care vibratorul se zgomotează, acesta poate fi oprit pur și simplu prin SW închis și + Pe tabloul controlerului și firele merg la mâner nu despachetează deloc.

Despre caz. După cum am scris deja mai sus, am ales un caz standard aluminiu care este oferit pentru aceste stații. Și alegerea mea, în general, mulțumită. Există mai multe momente pentru a acorda atenție.

În primul rând, este necesar să fixați cumva sursa de alimentare în cazul. Am rezolvat-o trite de foraj patru găuri în carcasă și fixând sursa de alimentare la șuruburi. În cazul meu, sursa de alimentare a fost pur și simplu o taxă separată cu radiatoare și pentru că Corpul este aluminiu, era necesar să se facă niște recipiente, astfel încât placa de alimentare cu energie electrică să nu fie direct pe carcasă. Pentru asta am tăiat două bare din plexiglas, în care a forat două găuri sub șuruburi și problema a fost rezolvată. Puteți, de exemplu, tăiați dintr-un anumit inele izolante ale tubului polimer al înălțimii dorite, dar mi se părea că ideea cu benzile plexiglass este mai ușoară.

În al doilea rând, am sperat la un geniu chinez sumbru și nu verifică dimensiunea locuințelor și a sursei de alimentare. A fost o greseala. După cum se poate judeca prin fotografia de mai jos, sa dovedit că după instalarea controlerului, blocul meu urcă în corp aproape dreapta, ceea ce nu este bun. A trebuit să dispar terminalele de ieșire ale blocului și să lipind firele cu conectorul de putere al controlerului direct pe taxa BP. Dacă nu exista conector pe controler de pe placa controlerului, blocul ar fi indispensabil, ceea ce ar fi semnificativ mai puțin convenabil. Din partea de 220V, am adăugat o izolație suplimentară a termocontracției de căldură și a termoclausului. De asemenea, se poate vedea o bandă termoclaus pe un conector de 220V - pentru a face mai puțin.

În general, în ciuda faptului că totul a fost închis cu lacune minime, sa dovedit acceptabil, dar sedimentul a rămas.

Despre sursa de alimentare și rafinamentul controlerului. După cum am scris deja mai sus, am avut o stație de versiune E. cu electrolitul obișnuit. Toată lumea știe că electroliții obișnuiți au o proprietate mincinoasă cu timpul, așa că am înlocuit electrolitul pe condensatorul polimeric, care se afla la îndemână. Am lansat, de asemenea, contactele codificatorului - mulți utilizatori au observat că, fără acest lucru, butonul din encoder nu a funcționat (dacă ați acordat atenție fotografiilor afișate mai devreme, se poate observa că trei cărți din cele patru contact central al codificatorului nu a apreciat).

Sursa de alimentare, care mi-a fost trimisă completă cu stația, a avut o căsătorie - una dintre diodele din partea fierbinte a fost lipită cu o polaritate incorectă, motiv pentru care mosfatele de putere a ars deja la a treia includere a stației de lipit și a trebuit să facă față motivului petrecând încă o jumătate de zi. De asemenea, a fost norocos că controlerul PWM nu este mort după MOSFET. Aceasta este ceea ce pot avea sens să colectez blocul în sine sau să folosim mai multe dovedite.

Ca rafinament minim al BP asupra electroliților de ieșire, ceramica capacității mici a fost paralelă cu cei care au fost beți la îndemână, precum și un condensator de inter-înfășurare înlocuit la o tensiune mai mare.

După toate alegerile, sa dovedit un bloc destul de puternic și fiabil și controlerul, deși forțele au cheltuit în mod clar mai mult decât am planificat.

Configurare după asamblare

Setările de la stație nu sunt atât de mult, cele mai multe dintre ele sunt configurate o dată.

Direct în timpul lucrării fierului de lipit, puteți modifica pasul de reglare a temperaturii și puteți produce calibrarea temperaturii - elemente de meniu P10 și P11. Acest lucru se face după cum urmează - faceți clic pe mânerul codificatorului și țineți apăsat timp de aproximativ 2 secunde, ajungem la elementul P10, apăsarea pe termen scurt, schimbați comanda (sute, zeci, unități), schimbați butonul pentru a schimba valoarea, apoi Apăsați din nou și 2 secunde. Țineți mânerul de codificare, valoarea este păstrată și mergem la punctul P11 etc., ulterior 2c. Apăsând revine la modul de funcționare.

Pentru a intra în meniul programului extins, trebuie să țineți mânerul codificatorului și să nu eliberați alimentarea cu energie a controlerului.

Cele mai frecvent întâlnite următorul meniu ( scurta descriereParantezele conțin valori implicite):

P01: Tensiunea de referință ADC (2490 mV - standard TL431)
P02: Configurarea NTC (32 sec)
P03: Intrare OU Corectarea tensiunii offset (55)
P04: Coeficientul de amplificator termocuplu (270)
P05: PD PGAIN Coeficient de proporționalitate (-64)
P06: Coeficientul de integrare PID Igain (-2)
P07: Coeficientul de diferențiere PID DGAIN (-16)
P08: Timpul de scădere (3-50 de minute)
P09: (în unele versiuni - P99.) Descărcarea de tincturi
P10: Pasul de stabilire a temperaturii
P11: Coeficientul de amplificator termocuplu

Pentru a vă deplasa între elementele de meniu, trebuie să strângeți pe scurt butonul Encoder.

Uneori se găsește și următoarea configurație a meniului:

P00: Opțiuni de recuperare implicite (selectați 1 pentru recuperare)
P01: Coeficientul de amplificator termocuplu (implicit 230)
P02: Tensiunea offset a amplificatorului termocuplu, XS Ce este, vânzătorul sfătuiește să nu se schimbe fără măsurători (valoarea implicită 100)
P03: Raportul termocuplurilor de ° C / MV (valoarea implicită 41 este recomandată să nu se schimbe)
P04: Etapa de reglare a temperaturii (0 blochează temperatura de stingere)
P05: Timpul de răsturnare (0-60 de minute, 0 - Opriți FALLUP)
P06: Timp de deconectare (0-180 minute, 0 - Dezactivați funcția inactivă)
P07: Corecția temperaturii (implicită +20 grade)
P08: Modul de trezire (0 - pentru a ieși din somn, puteți roti un codificator sau să agitați mânerul, 1 - din somn poate fi ieșire numai prin rotirea encoderului)
P09: Ceva legat de modul de încălzire (măsurat în grade)
P10: Parametrul de timp pentru paragraful anterior (al doilea)
P11: Timpul după care "Setări automate de economisire" trebuie să funcționeze din meniu.

Este demn de remarcat faptul că, spre deosebire de următorul consiliului, opțiunile de firmware pot fi mult mai mult, prin urmare, nu există o descriere simplă a elementelor de meniu - pot fi setate opțiuni, chiar și într-o versiune a plăcii pe care o pot diferi. Este posibil să vă sfătuim la fel să luați modele cu un afișaj text și dacă este absent să urmăriți recomandările vânzătorului care au cumpărat.

Concluzii

Minusuri condiționate:

"Din caseta" Temperatura zgomotului nu corespunde neapărat realității, trebuia să ne ușurez puțin cu un termocuplu pentru a obține un rezultat acceptabil.
Pentru fiecare sting trebuie să calibrați din nou stația. M-am imaginat de multe ori, nu este critic pentru mine. În plus, în unele versiuni ale firmware-ului, este posibil să se păstreze mai multe profiluri, astfel încât acest minus în unele cazuri nu este relevant.

TOTAL: În general, stația funcționează bine și cred că hemoroizii cu asamblare justifică pe deplin. Puțin mai târziu, voi compara mai multe posturi diferite, acolo și voi descrie toate avantajele \\ dezavantaje.

Asta-i tot, mulțumesc pentru citire!

Setul popular de Hakko T12 vă permite să faceți o bună stație de lipit pentru puțini bani. Acest set a fost deja luat în considerare pe Muske, din cauza a ceea ce am decis să o achiziționăm. Sub pisica, experiența de adunare a stațiilor mele, în cazul componentelor disponibile. Poate că cineva va fi util.

Ce s-a intamplat la final.

Adunarea mânerului este descrisă în detaliu în revizuirea anterioară. Prin urmare, nu o voi lua în considerare. Observă doar că principalul lucru trebuie să fie atent atunci când poziționați plăcuțele de contact. Este important ca ambele platforme pentru contactul de lipit cu arc să fie amplasate lângă aceeași parte, deoarece dacă sunt confundate, este destul de dificil să se suprapună. Am văzut această greșeală în mai multe vizite pe YouTube.

Din moment ce imaginea chineză cu un pinout pare oarecum confuză, am decis să desenez mai ușor de înțeles. Ordinea contactelor din vibrator la controler nu contează.

În comentarii, a apărut un argument despre poziția corectă a vibratorului, este senzorul de unghi SW-200D. Acest senzor este utilizat pentru trecerea automată a fierului de lipit într-un mod de așteptare în care temperatura sondei devine 200c până când fierul de lipit nu va intra din nou în mână. A stabilit experimental singura poziție corectă a senzorului. Modul de tranziție la somn apare dacă nu apar modificări de la senzor mai mult de 10 minute și, în consecință, ieșirea din modul de repaus se întâmplă dacă cel puțin unele oscilații au fost fixate.

În acest senzor, mărturia vibrațiilor este posibilă numai în momentul în care bilele sunt afectate de site-ul de contact. Dacă bilele se află în sticlă, atunci nu vor face date. Prin urmare, senzorul trebuie să fie lipit și site-ul de contact către Sting. Sticla senzorului arată ca o margine all-metal, iar locul de contact este fabricat din platformă gălbuie.

Dacă poziționați senzorul cu un pahar în jos (în direcția stingerii), senzorul nu va funcționa la locația verticală a fierului de lipit și va trebui să o scuture pentru a ieși din modul de dormit.

Timeout Tranziția la modul Sleep poate fi ajustată în meniu. Pentru a accesa meniul de configurare, trebuie să apăsați butonul de pe Hollow (faceți clic pe butonul de temperatură) când controlerul este oprit, porniți controlerul și eliberați butonul.
Timpul de tranziție la modul de repaus este ajustat în P08. Puteți seta o valoare de la 3 minute la 50, altele vor fi ignorate.
Pentru a vă deplasa între elementele de meniu, trebuie să strângeți pe scurt butonul de aprindere.

P01 Tensiunea de referință ADC (obținută prin măsurarea TL431)
P02 Corecție NTC (prin stabilirea temperaturii la cea mai mică citire a observării digitale)
P03 OP AMP Intrare OFFSET Valoare de corecție a tensiunii
P04 Gain Amplificator Thermocuplu
P05 parametri PID pgain
Parametrii P06 PID Igain
Parametrii P07 PID DGAIN
P08 Timp de oprire automată Setarea 3-50 de minute
P09 Restaurați setările din fabrică
Setările de temperatură P10 tremurând
P11 Gain Amplificator de Thermocuplu

Dacă din anumite motive, interferați cu vibratorul, acesta poate fi dezactivat prin SW închisă și + pe controler.

Pentru a stoarce puterea maximă de la fierul de lipit, este necesar să se hrănească cu tensiunea 24V. Când nutriția 19V și de mai sus nu uitați să eliminați rezistența

Componentele utilizate

Transportator de lipit însuși - Hakko T12 replica cu controler

Cel mai util sa dovedit a fi T12-BC1

Sa dovedit că pentru fiecare sting trebuie să calibrați temperatura separat. Am reușit să obțin discrepanțe în câteva grade.

În general, fierul de lipit este foarte mulțumit. Împreună cu un flux normal învățat la lipire SMD la nivelul căruia înainte și nu a visat.

Vă aduc atenția asupra unei revizuiri a stației de lipit din China bazată pe controlerul STC pentru o stingere tipul Hakko T12.
Pot spune imediat decât diferă de stațiile de pe controlerul STM32. STC nu are o bibliotecă orb T12 (care este utilizată pentru calibrarea individuală a zgârieturii), respectiv, nu există o calibrare individuală a umpluturii și a orelor. STM32 vă permite să vă amintiți pentru fiecare dintre punctele de calibrare de 3 puncte.

Îmi cer scuze imediat, conform necunoscutului meu, fotografiile mele nu sunt atașate la revizuire (poate că sunt prea mari, doar screenshot-uri foarte reduse atașate) + eu doar nu am nimic, nu voi folosi alte fotografii.

Selectați stația.
Studiul forumurilor și articolelor a condus la gândul că am nevoie de un fier de lipit cu ajustarea temperaturii.
Există mai multe variante ale fierului de lipit, în butonul din care este construit regulatorul de temperatură, ele sunt relativ ieftine și destul de potrivite pentru scopuri amatori.
Dar apetitul vine în timpul meselor))) Am dorit într-adevăr un fier de lipit de înaltă calitate și, dacă este posibil, cu ajustarea digitală.
Totul este simplu aici - dacă este ieftin, atunci fie o reglare relativă a calității, fie a temperaturii.
Această categorie este populară.

Mai scumpe - stații de lipit pe Sticle din seria 900, de exemplu, producția de Lukey.

Există o mulțime de astfel de stații, inclusiv cu uscătoare de păr (aș fi convenabil să planificăm cammik-urile de căldură), dar în versiuni bugetare Există un minus binecunoscut - un mic decalaj între elementul de încălzire și un înveliș care împiedică schimbul de căldură rapidă între ele. Potrivit multor, acest clearance-ul este necesar pentru a compensa deformările termice. Ei spun că problema este ușor tratată cu o bucată de folie sau un "fișier", dar într-un fel nu mi-a plăcut imediat.
De asemenea, a recomandat un fier de lipit, el nu are un astfel de decalaj. Nu mi-a plăcut că trebuie să cumperi o sursă de alimentare și un conector "colectiv". Inclus nu este.

Ca rezultat, alegerea mea a căzut pe stația de lipit pe Stals T12. Aceste etape sunt, de asemenea, lipsite de lacune inutile, datorită faptului că elementul de încălzire, termocuplul și stingul în sine sunt plasate într-un singur caz, dar intervalul este mai popular, iar gama este mult mai largă.
Astfel de zgârieturi utilizează alți producători, sunt cunoscuți de la mijlocul anilor '70 și s-au dovedit a funcționa bine.
. Apropo, similare, dar vândute în alte regiuni.
Au existat mai multe opțiuni pentru stațiile chineze despre STALS T12, așa cum sa dovedit mai târziu, chiar mai mult decât mă așteptam. Le puteți cumpăra în formă produse terminate (Am făcut-o), sau în părți, combinându-le la cererea dvs. Am ales o opțiune gata făcută, astfel încât kitul a trecut aproximativ aceiași bani și nu am avut un alt fier de lipit pentru a construi seturi.
Ele diferă în locuințe, sursa de alimentare, controler și ecran, mâner. Ei bine, stingul pe care îl puteți alege. ÎN versiuni gata făcute De obicei, puteți fi rugat să puneți dorit, chinezii spun că nu refuză.

Inclusiv am avut, de asemenea, un burete galben pentru curățarea zgârieturii, rosinului și a cablului de alimentare cu împământare. Apropo, zgomotul este conectat în mod fiabil la pământ.

Managementul stației
Pe peretele din spate al cazului există un comutator. Stația este controlată de rotirea codificatorului și preselor scurte și lungi pe ea.
Mai jos, prezentăm meniul Meniu, ecranul de lucru, modul de așteptare și modurile de așteptare.

O mică adăugare de 04/03/2017.
Mânerul vechi ma bătut de câteva ori, un coș de textolit a fost nemulțumit. Am decis să cumpăr un nou. Citesc ...
Am venit mânerul FX-9501 comandat de mine. M-am uitat la ea, testat și ... amânat la cele mai bune (sau cele mai rele?) Times.
Nu mi-a plăcut.
Pe fotografie de sus, mânerul meu vechi (951) și nou.

Mai întâi despre profesioniști. Principal din cauza a ceea ce am luat un mâner nou - în vechiul coș de textolit foarte nesigure:

În noul lucru este mult mai contemporan, mai frumos și mai fiabil:

Acest lucru cu profesioniștii este terminat. Nu prea multe dintre ele, da ...

Minusuri.
În primul rând, mănunchiul de etanșare din cauciuc:

De ce este complet incomprehensibil. Dar el este clar mai subțire decât ar trebui să fie.

În al doilea rând, inscripția este deja pierdută inițial, "sub vechea":

Stingul unui pic de hipofizare în mâner, dar cred că nu este critică.

Încă nu înregistrează piulița, ci pur și simplu inserată în mâner. Și a introdus mai adânc decât în \u200b\u200bmânerul vechi.
Se pare că este confortabil ... de dragul acestui lucru, mulți dintre ei o cumpără. Dar există nuanțe ...
În vechea stagnare, piulița de fixare este relativ mai departe de vârful vârfului, în această parte, zgârierea nu mai este caldă și piulița poate fi deșurubată în timpul funcționării. Am schimbat zgomotul de a nu opri fierul de lipit.
În noul mâner, o astfel de accent nu va trece. Acea parte a învelișului care se lipeste deja fierbinte.

Ca urmare a potrivirii profunde a zgârieturii, partea mânerului, pentru care păstrați, se încălzește cu experiență în muncă. Nu că era furajer, dar neplăcut. Cu un mâner vechi, acest lucru nu a putut fi.

Ei bine, totuși, noul mâner nu deține bine în titular:

Bine, bine, pentru un mâner de rezervă va merge.

Există o altă ciudățenie cu ea. Dacă îl întoarceți cu Sting Up, începe să muște senzorul termic și, în consecință, "înotați" temperatura. Dacă o țineți mai mult decât aceasta, atunci stația arată în loc de temperatura spa-ului rece "? 20", aceasta este chineză înseamnă "eroare de senzor".
În poziția de lucru (stând în jos), o astfel de eroare nu pare să apară.
Acest lucru este probabil cumva datorită faptului că firul verde este comun pentru senzorul termic și senzorul de bile. Nu este clar de ce nu există o astfel de problemă cu mânerul vechi, deși stropirea și senzorii sunt aceiași.

În concluzie, voi da câteva linkuri către comentarii în alte recenzii și doar legături utile. Nu am fost informat despre mine, verificându-i independent.

Din nou, prezentarea generală a mânerului, dar deja cu controlerul încorporat.
Multe seturi de DIY bine-cunoscute și ieftine ale stațiilor de lipit bazate pe T12 au o caracteristică comună - un alt fier de lipit este necesar pentru asamblarea lor. Unii oameni doar din cauza acestui lucru au refuzat complet să înceapă să ridice stațiile pe T12, și într-un fel nu a permis stațiilor colectate "Toad". Un mâner interesant cu un controler încorporat a fost găsit pe expansele Taobao. Nu necesită asamblare și este gata să lucreze deja "din cutie". Este suficient să introduceți alimentarea cu energie electrică și laptop.

Aspect

Partea superioară a mânerului are un caz transparent, prin care taxa interioară este vizibilă. În locul mânerului, tamponul din cauciuc neted.

Baza mânerului, în cazul în care se află zgârierea, din aliaj de aluminiu (așa cum este scris în lot în vânzător).

Dacă expuneți locul care acoperă tamponul de cauciuc, atunci puteți vedea asta partea metalică Răzuit în carcasa din plastic a mânerului, dar nu am reușit să o deșurubați.

În partea de sus a mânerului este un conector 5.5 / 2.1mm.Deși în laptop bp 5.5 / 2,5mm.

Puterea nominală a fierului de lipit depinde de tensiunea de alimentare. Potrivit acestei imagini, vânzătorul, la cea de-a 19-a tensiune, care primește cea mai mare parte a laptopului BP, 45W poate fi disponibilă la maximum.

Pe mâner există o ajustare a scaunelor cu rotile. Cele mai extreme poziții se odihnesc în intervalul de 200-400s

Contact de mijloc care se referă la corpul de sting - aparent pur și simplu atârnă în aer, deși cel puțin el trebuie să treacă prin rezistorul de 1 m pentru teren.

Din elementele principale utilizate aici este un amplificator operațional cu două canale, stabilizator

P-canal MOSFET, la stânga a două lovituri, la dreapta la ieșirea condensatorului electrolitic SMD 25V 10MKF

Dimensiuni și greutate
Lățimea părții principale a mânerului - 16.1 mm.
Lățimea mânerului în loc cu căptușeală din cauciuc - 18.2 mm.
Lungimea întregului mâner - 140,5 mm.
Diametrul exterior la intrare - 10,7 mm.
Diametrul intern de admisie - 5.7 mm. (Diametrul zgomotului - 5.4mm - va exista o reacție mică)
Mâner de greutate - 37 de grame

Comparație cu mânerul FX9501

Plecarea lui stătea în mânerul albastru FX9501 - 4 cm.Ceea ce îl face foarte convenabil pentru lipirea în electronică fină, dar cu acces la canalele înguste între elementele extrem de înalte, cum ar fi radiatoarele pe materii nominale, au apărut inconveniente. În mânerul săgeții, plecarea este deja de aproape de 2 ori mai mult - 7,5 cm.- Prin urmare, se dovedește a fi mai versatilă pentru diferite condiții.

Compararea vederii în mână: OvertQuged Vs. FX9501.

Indicarea muncii

Pentru avertizare cu privire la starea fierului de lipit, se răspunde un LED roșu-verde cu două culori în mâner.

Imediat după sursa de alimentare și în timpul setului de temperatură, LED-ul roșu clipește adesea:

Menținerea temperaturii, dioda roșie clipește mai puțin frecvent, mărturia wattmetrului variază periodic între 8,5-16W. Glisorul de aici este setat la 300gr.

Dacă Koloșiko renunță la reducerea temperaturii (în sens invers acelor de ceasornic), LED-ul roșu va înceta să clipească, verde poate fi ars:

Teste

Temperatura de potrivire a indicat valorile pe discul de reglare
Nutriție - Laptop BP 19V, 3.42A. Powered - BC (M) 3 9.
Din teste se poate observa că temperatura reală la 300g instalat. Ea are loc într-un plus la 70-80 de grade, apoi cu rotația roatei în direcția creșterii temperaturii, diferența scade.

200g. (Kololysiko) - 269g. (Termocuplu)

250g. (Roată) - 329g. (Termocuplu)

300g. (Kololysiko) - 367g. (Termocuplu)

350g. (Roată) - 410g (termocuplu)

400g. (Roată) - 430g. (Termocuplu)

Scufundare în apă
Într-o stare calmă, consumul de fier de lipit 8-15W

Când este scufundat în apă, consumul crește la 48W

Alte

Rata de încălzire
De la sursa de alimentare de încălzire de 19V la 300g. se întâmplă pentru 14-15ps.

Încălzire în zona căptușelii din cauciuc
Încălzirea puternică nu a observat, maximul este cald. BP 19V.

Defilarea zgârierelor și reacției
Derulați Stingul în acest mâner este mai dificil decât în \u200b\u200bnoul mâner FX9501, dar există o reacție datorită faptului că admisia este ușor mai mare decât stingerea. Cu toate acestea, aici poate ajuta banda a trecut aici:

Deci, puteți obține o fixare aproape perfectă a zgârieturii. Puteți merge la panglica albastră, pentru că Acest loc nu este practic încălzit, dar este prea gros și plictisit când instalați Sting înăuntru, așa că am ales o bandă rezistentă la căldură din cauza subtilităților.

Înlocuirea rapidă a zala
Din cauza plecării mai mari, zgârierea este făcută de mâini goale fără pensete și casete

Spălarea din baterii
În mâna de ambulanță colectată secvențial 3 baterii de litiu dimensiune 18650. Nu este încărcat. Tensiunea sa ridicat la 11.66V.. Fierul de lipit funcționează cu această tensiune.

Apoi a acuzat toate aceleași două baterii, iar totalul 8.4b. Destul de ciudat, dar micul lucru către lipire în același timp este posibil.

O geanta
În geanta de mână din Roslegalovsky cu o licitație de generozitate fără precedent, mânerul este bine

Concluzii

Ca ostilitate pentru munca pe teren - cu atenție. Mâner compact, ușor. Nu există loc în geantă cu ștampile. Puteți să vă alimentați de la laptopul BP, rețeaua de ansamblu de automobile sau baterie. Ei bine, cel mai important lucru - nu necesită un alt fier de lipit pentru adunare. Dezavantajele desigur, există, de asemenea, acolo și voi observa: reacția, partea din spate a ștecherului în cuibul de fier de lipit, nu un corp pământ al zgârieturii, discrepanțele temperaturilor marcate pe roată cu temperaturi reale, dar Acesta din urmă nu este atât de important, deoarece termostabilitățile reprezintă un parametru mai important. În minusuri, complexitatea dezasamblului a mânerului și a ușurinței sale în momentul actual de pe site-urile populare ar fi înregistrat.

Fierul de lipit a fost achiziționat ca parte a unui parcelă combinată (1,5 kg) printr-un intermediar, prețul total cu un cupon de 10/150 USD a fost de 40 $ + livrare cu ~ 26 $ Taxe.

Bunurile sunt furnizate pentru scrierea unui magazin de sondaje. Revizuirea este publicată în conformitate cu punctul 18 din Regulile site-ului.

Am de gând să cumpăr +29. Adaugă la favorite Mi-a plăcut revizuirea +48 +67