Czy jest możliwość zamontowania gniazda? Zainstaluj samodzielnie gniazda zewnętrzne. Montaż gniazd w kuchni pod kuchenkę elektryczną

Prace elektryczne najczęściej wykonywane są podczas budowy nowego domu oraz podczas większych remontów. Aby prawidłowo podłączyć niestandardową oprawę elektryczną, konieczne jest jednoznaczne określenie wysokości montażu włączników i gniazd. Istnieje wiele oficjalnych zasad i nieoficjalnych porad w tej kwestii.

Normy i standardy dotyczące instalowania domowej instalacji elektrycznej

Nie ma jednolitych, dokładnych norm regulujących dopuszczalną wysokość umieszczenia gniazd i włączników od podłogi. Wcześniej przepisy przewidywały, że przełączniki i gniazdka powinny znajdować się odpowiednio na wysokości 1,6 i 0,8 metra od podłogi.

Współcześni projektanci preferują standardy europejskie:

• moduły gniazdowe – 0,3 m od podłogi;
• przełączniki - 0,9 metra od podłogi.

Niektórzy uważają, że stare standardy są wygodniejsze. Przełącznik jest dobrze widoczny i nie jest zasłonięty meblami. Gniazdka umieszczone wysoko są bezpieczne dla małych dzieci. I wygodniej jest podłączać urządzenia elektryczne do takich gniazdek - nie musisz się ciągle schylać.

Przełączniki zamontowane zgodnie z normą europejską są wygodniejsze w obsłudze – nie trzeba podnosić wysoko ręki. Gniazda nisko montowane są odpowiednie dla urządzeń, które są stale podłączone do sieci. Spowoduje to ukrycie przewodów.

Dolna granica dopuszczalnej wysokości umieszczenia odpływu wynosi 25 centymetrów od podłogi. Jest to minimalna wysokość zapewniająca bezpieczeństwo podczas czyszczenia na mokro. Mieszkanie może posiadać nieograniczoną liczbę gniazdek.

Aby prawidłowo zaprojektować i zainstalować gniazda i przełączniki, możesz zastosować proste zasady:

• najpierw musisz sporządzić schemat rozmieszczenia mebli i urządzeń elektrycznych;
• Na schemacie należy zaznaczyć wszystkie gniazda, pozostawiając rezerwę kilku jednostek;
• Sprzęt stacjonarny lepiej podłączyć do gniazdek, które są łatwo dostępne, ale wskazane jest schowanie ich za samymi urządzeniami;
• na otwartych obszarach ścian konieczne jest umieszczenie kilku gniazdek bliżej podłogi - pomoże to w korzystaniu z odkurzacza we wszystkich pokojach;
• odległość od powierzchni biurka lub stolika nocnego do gniazdka powinna wynosić około 20 centymetrów;
• Aby prawidłowo zlokalizować przełącznik, musisz zdecydować, w którą stronę drzwi się otworzą: dogodna lokalizacja urządzenia znajduje się w pobliżu drzwi, z boku klamki.

Jak uniknąć problemów z instalacją

Wiele osób kojarzy instalację domowej instalacji elektrycznej z problemami i dużą liczbą niuansów. Zwłaszcza dla tych, którzy muszą zmierzyć się z tym problemem po raz pierwszy.

Montaż urządzeń w ścianach standardowych

Wykonanie otworów montażowych w zwykłych ścianach nie jest łatwe. Aby to zrobić, musisz użyć wiertarki udarowej (wiertarki udarowej) i wiertła z końcówkami węglikowymi. Średnica otworu nie powinna przekraczać 5 centymetrów. W przeciwnym razie mogą pojawić się trudności z zabezpieczeniem plastikowej puszki podtynkowej.

Rowek łączy skrzynkę rozdzielczą z otworem montażowym. Aby przymocować w nim kabel elektryczny, stosuje się specjalną substancję klejącą - alabaster. Przekrój przewodów do gniazd wynosi 2,5 kwadratu i więcej, do przełączników - od 1,5 kwadratu.

Aby połączyć przewody wykonane z różnych metali, potrzebne będą zaciski. Skręcenie doprowadzi do szybkiego utlenienia metalu, w wyniku czego prąd nie będzie już płynął przez druty.

Puszka podtynkowa powinna być solidnie zamocowana, należy wyeliminować wszelkie puste przestrzenie pomiędzy ścianą a puszką podtynkową.

Montaż domowej instalacji elektrycznej przeprowadzamy po zakończeniu prac.

Jak zamontować puszki w sufitach gipsowo-kartonowych

Procesy instalowania gniazd w płytach gipsowo-kartonowych i ścianach pełnych są podobne. Jedyna różnica dotyczy gniazd.

Puszki gniazdowe do płyt kartonowo-gipsowych wyposażone są w specjalne pazury. Umożliwiają zaklinowanie puszki podtynkowej w przygotowanym otworze.

Wgłębienie na puszkę podtynkową musi wyraźnie odpowiadać rozmiarowi puszki. W przeciwnym razie konstrukcja nie będzie się dobrze trzymać i szybko wypadnie ze ściany.

Montaż gniazdek na zewnątrz

Ta metoda instalacji jest używana razem z instalacją ukrytą. Takie okucia elektryczne mają nieco inną konstrukcję: na korpusie lub w jego wnętrzu znajdują się miejsca do mocowania, a do mocowania na ścianie służą kołki lub śruby.

Pod wszystkimi innymi względami proces łączenia jest podobny do procesu instalacji wewnętrznej.

Ostatni etap montażu domowej instalacji elektrycznej

Do montażu domowej instalacji elektrycznej stosuje się specjalne zaciski, które są dostępne we wszystkich urządzeniach. Alternatywną opcją jest użycie wkrętów samogwintujących dołączonych do puszki podtynkowej.

Obie metody są równie praktyczne i wygodne.

Podczas podłączania przewodów najważniejsze jest, aby zapobiec zwarciu. Problem ten może wystąpić w wyniku splątania kabli, a szczególnie podczas blokowego montażu osprzętu elektrycznego.

Przed podłączeniem przewodów należy dokładnie oczyścić ich końcówki. Do lutowania stosuje się kwas z cyną lub kalafonię. Przygotowane przewody należy włożyć w zaciski gniazda (przełącznika) i mocno dokręcić śrubą.

Często zamiast lutowania stosuje się specjalne zaciski. Nakłada się je na kabel, a następnie zaciska za pomocą szczypiec.

Instalacja przełączników nie różni się od instalacji gniazd. Najważniejsze jest prawidłowe zainstalowanie bloku. Włączenie należy wykonać poprzez naciśnięcie górnej części klawisza.

Funkcje instalacji w różnych pokojach

Optymalna wysokość gniazd i włączników zależy od specyfiki każdego pomieszczenia.

Kuchnia

Pomieszczenie to charakteryzuje się wysokim stopniem wilgotności, dużą ilością parowania i kondensacji. W nowoczesnej kuchni znajduje się wiele domowych urządzeń elektrycznych, z których część jest używana jednocześnie. Dlatego całkowite obciążenie sieci jest tutaj dość duże.

Podłączenie gniazd i włączników, a także ich umiejscowienie w kuchni wymaga szczególnej ostrożności, zwłaszcza, że ​​stosowanie trójników w takim pomieszczeniu jest niedopuszczalne.

Wysokość odpływów kuchennych nie ma tak naprawdę znaczenia. Najważniejsze jest wygoda, łatwość dostępu i maksymalna ochrona przed wnikaniem wody. Dlatego zabrania się umieszczania gniazdek w pobliżu zlewu i płyty kuchennej.

Odległość gniazd od rur gazowych i wodnych oraz akumulatorów powinna wynosić co najmniej pół metra.

Łazienka

W tym pomieszczeniu nie można zamontować zwykłych gniazdek. Urządzenia muszą być odporne na wilgoć, dobrze zabezpieczone na zewnątrz i wewnątrz.

Aby chronić urządzenie przed wilgocią, zastosowano gumową nakładkę. Na zewnątrz znajduje się specjalna osłona, która zapobiega przedostawaniu się wody do otworów wtyczki.

Aby połączyć gniazdo odporne na wilgoć z innymi częściami, lepiej zastosować uszczelki gumowe lub silikonowe.

Lepiej zainstalować kilka gniazd w łazience:

• do suszarki do włosów i maszynki do golenia - w pobliżu lustra na wysokości około jednego metra od podłogi;
• do pralki lub suszarki do ręczników - na wysokości 0,5-0,6 metra od podłogi.

Dziecięce

W sypialni dziecięcej preferowane jest wysokie umiejscowienie domowej instalacji elektrycznej (1,5-1,7 metra). W takim przypadku urządzenia będą niedostępne dla dociekliwych dzieci, a starsze dzieci nie będą klikać i włączać niepotrzebnie wtyczek – sięgających wysoko i niewygodnie.

Długi korytarz i schody

Tutaj przełączniki muszą być zainstalowane na początku i na końcu. Wystarczy jedno gniazdko w rogu przy listwie przypodłogowej – można do niego podłączyć suszarkę do butów lub telefony gości.

Sypialnia, pokój dzienny

Przełączniki powinny znajdować się przy wejściu oraz w pobliżu sofy lub łóżka. Na terenach rekreacyjnych pod włącznikiem często instaluje się gniazdka - dzięki temu w dowolnej chwili można zamienić jasne oświetlenie górne na przyciemnione światło lampy podłogowej.

W salonie potrzebne będą gniazdka do podłączenia telewizora i tunera telewizyjnego. Wysokość określa się biorąc pod uwagę lokalizację sprzętu. Ekran telewizora powinien całkowicie zakrywać przewód.

W każdej ścianie należy zamontować dwa gniazdka europejskie. Stosowane są do lamp podłogowych i drobnego sprzętu AGD.

W sypialni gniazdka instaluje się po obu stronach łóżka oraz w pobliżu toaletki.

Dodatkowe gniazda

W pobliżu miejsca pracy z komputerem będziesz potrzebować co najmniej 5 gniazdek.

Gniazdo do podłączenia klimatyzatora znajduje się w odległości 0,3 metra od sufitu.

Zamontowanie gniazdka w gotowej puszce gniazdowej wydaje się prostym zadaniem. Rzeczywiście często wiercenie i montaż samego gniazda w ścianie zajmuje znacznie więcej czasu.

Jednak i tutaj istnieją niuanse, nieporozumienia i zasady, o których niektórzy mogą nie wiedzieć, podczas gdy inni wręcz przeciwnie, kłócą się do końca, upierając się, że mają rację (na przykład połączenie podwójnego gniazda kablem).

Rozważmy główne punkty i etapy tego procesu.

Bezpieczeństwo i narzędzia

Przede wszystkim przed przystąpieniem do pracy należy zadbać o bezpieczeństwo. Podczas wymiany lub montażu gniazd należy zawsze wyłączaj maszynę wprowadzającą OGÓLNE dla całego mieszkania lub domu, a nie konkretnie do tego gniazdka.

Należy to zrobić, aby przerwać nie tylko fazę, ale także zero. Po odłączeniu sprawdzić brak napięcia za pomocą wskaźnika w miejscu pracy.

Przygotuj niezbędne narzędzia:

Możesz także potrzebować:

Wpuszczana skrzynka gniazdkowa

Pierwsza zasada dotyczy samego gniazda. Jeśli instalujesz nie gniazdo końcowe, ale przelotowe, czyli takie, na którym kabel nie będzie się kończył, ale schodzi dalej w dół lub na bok, do innych gniazd lub przełączników, zawsze używaj puszek podtynkowych.

Standardowy ma głębokość 45 mm, ale trzeba wziąć 60 mm. Jest to konieczne w celu kompaktowego ułożenia przewodów, zwłaszcza przewodu uziemiającego (dlaczego zostanie to omówione poniżej).

Nie próbuj wciskać wszystkich przewodników, że tak powiem, tyłem do siebie. Z takich oszczędności nie będzie korzyści, a jedynie szkoda.

Ponadto sama instalacja będzie wyższej jakości, wygodniejsza i nie spowoduje nierozwiązywalnych trudności. Na przykład, gdy gniazdo lub jego rama nie przylegają ściśle do ściany. Z tego powodu przewody będą musiały zostać skrócone. Ponownie zdemontuj wszystko, zainstaluj ponownie i zdemontuj.

Oto zdjęcie standardowego gniazda wpuszczanego w standardowej skrzynce gniazdowej.

Cała przestrzeń pozostająca w jego wnętrzu na ułożenie przewodów wynosi ok. 1 cm. Jeśli zastosujesz model o głębokości 60mm, to dodasz aż 1,5cm głębokości montażu.

Poczuj tak zwaną różnicę.

Długość odizolowania

Podczas zdejmowania zewnętrznej powłoki kabla nie ma potrzeby podejmowania prób jej usunięcia na maksymalną głębokość, tj. aż do ścianki gniazdka.

Zawsze staraj się pozostawić kilka milimetrów. W ten sposób izolacja żyły będzie zabezpieczona przed przetarciem lub zgnieceniem przez ostre krawędzie puszki gniazdowej.

Bardzo wygodnie jest to zrobić na okrągłym kablu NYM za pomocą specjalnego ściągacza Jokari.

Wykonaj cięcie okrężne, a następnie natychmiast podłużne. Następnie nawet w ciasnych warunkach skorupę można łatwo wyciągnąć.

W przypadku płaskich kabli VVG i marki takiej sztuczki nie można wykonać.

A jeśli jest to kabel GOST, a nie TU, to tym bardziej.

Z reguły nóż z piętką przecina izolację zewnętrzną aż do ściany puszki gniazdowej.

Dlatego wielu elektryków woli markę kabli NYM, a nie markę kabli VVG. Ze względu na wygodę cięcia i łatwość pracy z nim.

Chociaż każda marka ma zarówno zalety, jak i wady.

Nawiasem mówiąc, w rzadkich przypadkach można znaleźć również kabel VVG o okrągłym przekroju.

Ile izolacji należy usunąć z samego rdzenia przed włożeniem go do styku? Wiele zależy oczywiście od marki outletu.

Niektóre modele mają nawet szablon, który jest bardzo łatwy w obsłudze.

Zwykle jednak odsłonięta część rdzenia nie powinna przekraczać 8-10 mm.

Długość przewodów wystających z puszki gniazdowej dobierana jest na podstawie:

• łatwość instalacji

• głębokość gniazda

Musisz zrozumieć, że pozostawiona długość przyda się w przyszłości do wygodnego demontażu, wyciągania i przeprowadzania jakichkolwiek prac rewizyjnych. Lub nawet wymianę gniazda na inny model.

Z reguły pozostawiaj długość równą szerokości 3-4 palców.

Podłączenie gniazd za pomocą kabla

Głównym niuansem wywołującym gorącą debatę wśród elektryków jest to, czy można podłączyć gniazdko za pomocą kabla? W tej kwestii wielu dzieli się na 3 obozy:

• możliwe w niektórych przypadkach

• zawsze możesz, jeśli konstrukcja gniazda na to pozwala

Większość nowoczesnych gniazd ma zawsze dwa zaciski dla każdego przewodu: faza-neutralny-masa. Łącznie 6 kontaktów.

Zakłada się, że w gnieździe przejściowym wszystkie sześć końcówek przewodów (3 dochodzące + 3 wychodzące) można bezpiecznie włożyć w zaciski, zacisnąć i mieć pewność, że wszystko zostało wykonane poprawnie.

Istnieje jednak paragraf regulaminu PUE, klauzula 1.7.144, który stanowi:

Oznacza to, że przewody robocze fazowe i neutralne są połączone pętlą bez problemów, ale w przypadku przewodu uziemiającego, zdaniem zwolenników kategorycznego zakazu, jest to niedopuszczalne.

Konieczne jest wykonanie dla niego gałęzi. Ponadto wskazane jest wykonanie tego w sposób bezśrubowy, aby nie było konieczności dalszej konserwacji (dokręcania). Oznacza to tulejowanie poprzez zaciskanie, lutowanie lub spawanie.

Najłatwiej i najwygodniej można to zrobić poprzez zaciśnięcie. Zsumuj końcowy przekrój trzech żył, które zostaną połączone poprzez zaciśnięcie i wybierz odpowiednią tulejkę.

Na przykład masz kabel zasilający 3*2,5 mm2. Żyła kabla wchodzącego 2,5mm2 + odgałęzienie do gniazda 2,5mm2 + żyła kabla wychodzącego do sąsiedniego gniazda 2,5mm2. Razem teoretycznie – 7,5mm2.

Ze względu na to, że rzeczywisty przekrój żył nie zawsze odpowiada deklarowanemu, a poluzowanie styków jest tutaj niedopuszczalne, należy wybrać tuleję o przekroju nieco mniejszym niż obliczony - GML-6 .

Umieścić żyłę w rękawie i docisnąć prasę szczypcami.

Zawsze odetnij nadmiar tulei, aby nie zajmowała wolnego miejsca w skrzynce podtynkowej.

Powstałe połączenie najlepiej zabezpieczyć rurką termokurczliwą.

Chociaż oczywiście nikt nie zabrania nakładania kilku warstw wysokiej jakości taśmy elektrycznej.

Zwłaszcza jeśli masz mocny, bez płynnej regulacji temperatury. Za pomocą takiego urządzenia możesz przypadkowo stopić niektóre części skrzynki gniazdowej.

Jeżeli zrobisz to inaczej, korzystając z fabrycznych zacisków gniazdka, jakie niesie ze sobą niebezpieczeństwa? Na przykład masz dwa podwójne gniazda połączone szeregowo. Jedna znajduje się na wysokości 90cm, druga nieco poniżej niej, na poziomie ponad listwą przypodłogową.

Moc na dole pochodzi z góry. Jeśli w pierwszym z nich nastąpi przerwa lub naruszenie styku uziemiającego, wówczas „ziemia” automatycznie zniknie na pozostałych.
Co jest kategorycznie niedopuszczalne.

Wielu elektryków jest jednak przekonanych, że zakaz takiego łączenia łańcuchowego dotyczy tylko gniazd znajdujących się w różnych blokach, w pewnej odległości od siebie. I ta zasada w żadnym wypadku nie dotyczy podwójnych gniazd umieszczonych w jednym bloku, połączonych pojedynczą ramką.

Oznacza to, że w rzeczywistości taki blok jest rodzajem złącza, które ma pojedynczą obudowę. Oznacza to, że można go traktować jako pojedynczy produkt instalacji elektrycznej.

Większość gier podwójnych, tee, a nawet przedłużeń jest wykonywana w ten sposób.

Nie da się rozebrać pojedynczego produktu bez odłączenia wtyczek od sąsiednich złączy. A ponieważ odłączyłeś te wtyczki, przerwanie przewodu uziemiającego w pierwszym miejscu nie będzie miało na nic wpływu.

Ale jeśli bloki gniazd znajdują się daleko od siebie i nie mają wspólnego korpusu, połączenie ich kablem jest absolutnie niemożliwe.

Cóż, trzeci interpretatorzy paragrafu regulaminu PUE 1.7.144 słusznie zauważają, że w samym PUE nie ma ani słowa o zakazie „pętli”. Na gniazda nie ma nawet takiej koncepcji.

Mówi, że przewodnik „Pe” musi być elektrycznie ciągły (esencja tkwi w tym słowie - elektrycznie). Oraz że elementy przewodzące prąd urządzenia nie mogą być połączone szeregowo z obwodem przewodu uziemiającego.

W pociągu nie ma ani jednego, ani drugiego. W większości tych gniazd pod jednym zaciskiem oba przewody są od razu zaciskane. Ponadto w akceptowalny sposób (śruba lub sprężyna).

Teraz, jeśli gniazdo miało z jednej strony wejście masy, a z drugiej wyjście (spod innego niezależnego styku), to tak - to niemożliwe! Co więcej, PUE nie uważa styków gniazdowych za otwarte części przewodzące, więc klauzula 1.7.144 nie ma z tym nic wspólnego.

Nawet jeśli będziesz zmuszony w ten sposób zdemontować jedno z zapętlonych gniazd, to oprócz przewodu ochronnego uszkodzisz także przewody fazowy i neutralny.

Która z tych opinii jest prawdziwa i jak ją zamontować?

Jeśli robisz to, co nazywa się dla siebie i „od wieków”, aby przez dziesięciolecia nie zaglądać do puszki gniazdowej, to zainstaluj tuleję i zrób odgałęzienie, a nie kabel.

To samo dotyczy przedmiotów przeznaczonych do dostarczenia organom regulacyjnym. Aby nie przerabiać całego okablowania i nie musieć udowadniać swojemu inspektorowi energetycznemu własnego odczytu PUE, zapomnij o pętli zwrotnej. Nie podawaj niepotrzebnych powodów komentarzy.

Cóż, jeśli jesteś głęboko przekonany, że kabel wcale nie stanowi naruszenia i nie bez powodu producenci gniazd początkowo uwzględnili możliwość takiego połączenia w swoich produktach, to w domu możesz swobodnie występować w roli zwolenników metoda druga i trzecia.

W końcu to Twój własny dom i nikt nie ma prawa Ci tego zabraniać.

Lokalizacja zacisku

Następne pytanie dotyczy tego, jak prawidłowo ustawić wspornik gniazda w skrzynce gniazdowej - zaciskami w dół lub w górę.

Niektórzy kierują się napisami na obudowie. Powinny być czytelne i nie do góry nogami.

Z jednej strony jest to całkiem logiczne. Ale w rzeczywistości nie ma dużej różnicy. Nie ma to żadnego odzwierciedlenia w dokumentach regulacyjnych.

Dlatego zamontuj go w dogodny dla siebie sposób. Na przykład skup się na kablu przychodzącym.

Faza w lewo lub w prawo

Następnie pozostaje tylko podłączyć przewody do samego gniazdka i zainstalować je w środku. Tutaj możesz napotkać następujący punkt, który również powoduje spory i sprzeczności wśród elektryków.

Gdzie dokładnie w gniazdku podłączyć przewody? Jeżeli z masą wszystko jasne, jest na to miejsce w środku, to od czego zacząć zerowanie i fazę?

Na lewym kontakcie czy na prawym? Każdy elektryk robi to według własnego uznania. Bo znowu w przepisach nie ma jasnego wskazania, gdzie w gniazdku należy podłączyć fazę.

Niewłaściwe byłoby np. podłączenie fazy do prawej końcówki gniazdka w salonie, a do lewej końcówki w sypialni. Jeśli już podłączyłeś jeden według jakiegoś schematu, to wszystkie pozostałe podłącz w ten sam sposób.

Jeśli chodzi o kolory podłączanych żył, konieczne jest już dostosowanie się do obowiązującej normy.

Aby wykonać wstępne mocowanie, użyj śrub montażowych znajdujących się po bokach. Następnie za pomocą kompaktowej poziomicy dla elektryków sprawdź, czy instalacja jest pozioma.

Jeśli wszystko jest w porządku, dokręć całkowicie śruby. Następnie pamiętaj o dokręceniu dwóch kolejnych wewnętrznych śrub mocujących.

Po dokręceniu wysuwają się pazury, przez co gniazdo zdaje się przylegać do wewnętrznych ścianek puszki.

W wysokiej jakości i drogich egzemplarzach producenci podwajają takie łapy z każdej strony.

Pozostaje tylko zamontować panel przedni i ramkę wykończeniową.

Niektóre marki, takie jak Legrand, mają wymienne ramki.

Oznacza to, że sam mechanizm mocujący pozostaje w skrzynce gniazdowej, ale element wkładki można zmienić. Na przykład zamiast zwykłego modelu z zasłonami zainstaluj wodoodporny (do łazienki) i odwrotnie.

Kolejna kwestia dotyczy ramek. Jeśli instalujesz blok gniazd, pamiętaj, że nie wszystkie marki mają kwadratowy panel przedni. Najczęściej jest prostokątny.

Oznacza to, że nie będziesz mógł włożyć go w ozdobną ramkę według własnego uznania.

Na przykład, aby obrócić o 90 stopni, będziesz musiał wyjąć element mocujący z zatrzaskami z ramy, a także obrócić go pod kątem prostym.

Dopiero potem wszystko zostanie naprawione bez problemów.

Dzięki temu tę samą ramkę można umieścić zarówno w pionowym bloku gniazd, jak i w poziomym.

Wysoka niezawodność mocowania elektrycznych urządzeń łączeniowych, zapewniająca ich bezpieczną pracę przez cały czas użytkowania energii elektrycznej, to jedno z głównych wymagań stawianych instalacjom elektrycznym w każdym pomieszczeniu.

Rzemieślnik domowy zajmujący się pracami naprawczymi i budowlanymi w obwodzie elektrycznym pomieszczeń musi:

• profesjonalnie zainstaluj gniazdka i przełączniki;
• prawidłowo ułóż i podłącz do nich przewody;
• odpowiadają rozwojowi technologicznemu, który uwzględnia procesy fizyczne zachodzące podczas przepływu prądu elektrycznego o zwiększonej mocy.

Tylko w takim przypadku gniazdka i przełączniki nie będą z biegiem czasu wypadać z gniazd montażowych, powodować iskrzenia, nagrzewania się ani stwarzać zagrożenia pożarowego.

Nowoczesne okablowanie domu odbywa się tylko na dwa sposoby:

1. metodą napowietrzną bezpośrednio na powierzchnię konstrukcji budynku – otwartą;
2. wewnątrz ścian z wyprowadzonymi urządzeniami przełączającymi - zamknięte.

Dla każdej z tych metod przemysł produkuje cały niezbędny sprzęt:

• przewody i kable o różnych przekrojach z warstwami izolacji przeznaczone do stosowania w okablowaniu domowym;
• urządzenia przełączające punktów elektrycznych (węzłów przyłączeniowych):
• gniazda;
• przełączniki;
• skrzynki gniazdowe;
• skrzynki przyłączeniowe i rozdzielcze.

Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę elementów instalacji elektrycznej, mechanik domowy musi jedynie zadbać o:

• niezawodne, szczelne styki w miejscach łączenia przewodów, powodujące minimalne straty napięcia na rezystancjach przejściowych;
• wysoka izolacja przewodów przewodzących prąd, eliminująca
• bezpieczeństwo, biorąc pod uwagę:
• łatwość kontroli;
• ograniczenie dostępu osobom nieupoważnionym;
• ochrona przeciwpożarowa.

Przyjrzyjmy się tym punktom na przykładach pracy nad okablowaniem elektrycznym ułożonym na różne sposoby.

Jak zainstalować gniazda i przełączniki w okablowaniu zamkniętym

Konstrukcje budowlane z żelbetu, cegły, płyt kamiennych

Dzięki fabrycznej metodzie produkcji budynków panelowych wewnątrz konstrukcji budowlanych natychmiast powstają puste przestrzenie technologiczne - kanały do ​​układania kabli i przewodów elektrycznych. Po zmontowaniu szkieletu budynku w ścianach przygotowano już miejsca na komunikację elektryczną.

Pozostaje tylko ułożyć w nich kable, a na ich końcach zamontować punkty przyłączeniowe punktów elektrycznych.

Cechy konstrukcyjne puszek instalacyjnych

Te elementy złączne służą do bezpiecznego mocowania gniazd i przełączników w elementach budynku.

Wszystkie puszki instalacyjne montowane są po ułożeniu kabla, układane w zaprawie, mocowane nią w przygotowanych wnękach ściany i ściśle orientowane.

Materiałem na puszki instalacyjne była kiedyś metalowa puszka.

W nim korpus gniazda został zamocowany za pomocą zakładek dystansowych, tworząc siłę rozpierającą za pomocą śrub na specjalnych zaczepach oporowych. Jeśli podczas montażu elektryk pomyli się przy dokręcaniu mocowania, to z biegiem czasu mocowanie się poluzuje i gniazdko wypadnie z puszki instalacyjnej.

W czasie eksploatacji nie powinno się dopuszczać takich rzeczy, a elektrycy byli okresowo zobowiązani do przeprowadzania przeglądów zewnętrznych, sprawdzania stanu punktów elektrycznych i szybkiego usuwania zauważonych usterek. Gdy proces ten nie został przeprowadzony, powstały bardzo niebezpieczne warunki.

Jedną z przyczyn występowania takich usterek jest dość wysokie przesuwanie metalu przesuwnych nóg wzdłuż puszki skrzynki instalacyjnej.

Nowoczesne obudowy puszek podtynkowych wykonane są z trwałych tworzyw sztucznych na bazie niepalnych rodzajów pianki polipropylenowej o wysokich właściwościach mechanicznych i dielektrycznych.

Metal nóżek przesuwnych wcina się w ten materiał po dokręceniu śrub mocujących, dzięki czemu nasadka jest mocno trzymana przez cały okres eksploatacji.

Z tego powodu przy rekonstrukcji sieci elektrycznej warto zrezygnować z metalowych puszek instalacyjnych i przejść na nowe, wykonane z pianki polipropylenowej.

Mocowanie obudowy w puszce instalacyjnej na nóżkach przesuwnych nie jest jedynym sposobem. Na powierzchni nowoczesnych skrzynek utworzone są wzmocnione obszary do mocowania gniazd i przełączników za pomocą wkrętów samogwintujących, które utrzymują mocowanie mechanizmu poprzez specjalne otwory montażowe.

Wymiana pojedynczych gniazd na bloki

Remontując mieszkanie, należy wziąć pod uwagę zwiększoną liczbę urządzeń elektrycznych w domu i zainstalować nie jedno gniazdko, ale cały blok. W tym celu tworzone są puszki instalacyjne na zasadzie połączenia szeregowego ze sobą. Można je łączyć w listwę o dowolnej długości w zależności od ilości zastosowanych urządzeń łączeniowych.

Rozsądnym rozwiązaniem technicznym jest wykorzystanie punktu instalacyjnego do umieszczenia w tym miejscu zestawu włączników służących do oświetlania różnych miejsc w pomieszczeniu.

Zastosowanie gotowych kanałów wewnętrznych w ścianie oszczędza rzemieślnikowi tworzenia nowych linii związanych z brudnymi pracami budowlanymi takimi jak dłutowanie, wiercenie, tynkowanie i wyrównywanie powierzchni.

Pavel Sidorik w swoim filmie przedstawia interesującą technologię montażu puszek elektrycznych w okablowaniu zamkniętym. Stanowi on wyraźne uzupełnienie materiału artykułu. Polecam obejrzeć.

Konstrukcje budowlane z płytek ceramicznych

Kiedy właściciel pomieszczenia ma pomysł na zaprojektowanie gniazdka zamkniętego lub włącznika na powierzchni ściany pokrytej płytkami z materiałów ceramicznych, pewna część nawet doświadczonych elektryków odmawia i nie podejmuje się realizacji takich pomysłów ze względu na delikatny materiał, który może pękać w najbardziej nieoczekiwanych miejscach przy niewielkim naruszeniu technologii przetwarzania.

Jednak technicznie możliwe jest jego wdrożenie. Przedstawiamy Państwu opis jednej z opcji takiej pracy z ilustracją etapów realizacji ze zdjęciami. Wyraźnie pokazują technologię stosowaną przez domowego rzemieślnika.

Naszym zdaniem można to traktować jako podstawę, ale można to wyraźnie poprawić. Zapraszamy do komentowania tego materiału po jego przeczytaniu. Interesują nas kilka opinii różnych ekspertów na ten temat.

Należy pamiętać, że właściciel wskazał miejsce, w którym znajdowało się gniazdko i do którego był podłączony kabel w ścianie przed przyklejeniem płytek. Wystarczyło się z nim połączyć i nie było potrzeby podłączania go przewodowo.

Sekwencja operacji budowlanych związanych z instalacją gniazdka

Technologię montażu gniazdka w ścianie z przyklejonymi płytkami pokazano na kolejnej serii zdjęć.

Do wiercenia ceramiki należy używać ostrych wierteł lub frezów specjalnie do tego przeznaczonych, z końcówkami Pobedit lub jeszcze lepiej – diamentowanymi. Naturalnie narzędzie tej drugiej klasy jest droższe od zwykłego i zakup go na jedno zlecenie jest nieopłacalny.

Wiertło powinno być za każdym razem umieszczane blisko utworzonego właśnie otworu, ale krawędzie nie powinny się przecinać. W przeciwnym razie wykonanie schludnych nacięć będzie problematyczne. Głębokość otworów powinna odpowiadać grubości płytek.

Kiedy wszystkie otwory na obwodzie konturu zostaną zakończone, nadejdzie obrót młotka i ostrego dłuta. Możesz także użyć dłuta lub dłuta. Stosując metodę precyzyjnych uderzeń o małej sile, wszystkie przegrody między otworami są odcinane.

Musisz pracować ostrożnie: krawędź tnąca narzędzia udarowego nie powinna wystawać poza zewnętrzne granice otworów.

Po usunięciu przegród usuwany jest obszar płytek znajdujący się od wewnątrz. Upewnij się, że wszystkie połączenia mechaniczne z otoczeniem są uszkodzone.

Po zgrubnym usunięciu pozostałej ceramiki przystępują do sekwencyjnego wyrównywania ostrych krawędzi poprzez szlifowanie tarczą ścierną za pomocą wiertarki ręcznej.

Następnie musisz:

• Za pomocą wiertarki do betonu o małej średnicy wywiercić płytę betonową pod płytką na głębokość puszki instalacyjnej. Podczas pracy należy odsunąć się od krawędzi płytki i unikać kontaktu narzędzia roboczego z delikatną ceramiką;
• poszerzać cienkie otwory grubszym wiertłem, ale nie można od razu wiercić nim w betonie: zwiększone obciążenia zostaną przeniesione na materiał płytki;
• usunąć nadmiar betonu pomiędzy otworami lub za pomocą narzędzi ręcznych.

Ostatni etap można wykonać także wiertarką udarową. Ale w tym przypadku rozciągnie się to w czasie i spowoduje niepotrzebne trudności.

Kiedy wewnętrzna wnęka ściany jest już obszernie przygotowana i pozwala na montaż puszki montażowej, utwórz autostradę do doprowadzenia kabla do gniazdka i poprowadź go od wewnętrznej strony ściany.

Można go wyciągnąć za pomocą domowego haczyka z dowolnego kawałka drutu, który wsuwa się w otwór i wyciąga po złapaniu kabla.

Koniec drutu bierze się do ręki i ostrożnie wyciąga, wkładając do plastikowej skrzynki instalacyjnej.

Pozostałe końce przewodów łączących są włożone do tego samego bloku. Powstałą w ścianie wnękę wypełnia się przygotowaną masą budowlaną i wciska się w nią wspólną puszkę instalacyjną, kontrolując jej położenie na ścianie. Następnie nadmiar grudek roztworu wyciśniętych przez otwory usuwa się lekko wilgotną szmatką.

Za pomocą poziomu budynku kontrolowane i regulowane jest położenie bloku instalacyjnego.

Funkcje łączenia przewodów

Końcówki wychodzące z puszki instalacyjnej mocujemy do zacisków w zwykły sposób - za pomocą zacisków śrubowych.

Czasami, aby podłączyć gniazdko w ten sposób, powstaje niestandardowa sytuacja, gdy nie ma możliwości całkowitego ułożenia kabla od skrzynki rozdzielczej w mieszkaniu do nowego urządzenia przełączającego i konieczne jest przedłużenie kawałka starego, który już był został położony.

Przed rozpoczęciem pracy należy na nią wskazać lub użyć innego środka. Dopiero po jego nieobecności możesz pracować.

Najczęściej miejsce przedłużenia kabla będzie musiało być ukryte bezpośrednio w ścianie, co nie jest do końca poprawne z punktu widzenia technologii montażu i zasad bezpieczeństwa. Ale musisz się z tym pogodzić. Ale będziesz musiał się martwić o niezawodność i jakość połączenia.

Rury termokurczliwe zapewniają dobrą izolację obwodów elektrycznych od konstrukcji budowlanych. Umieszcza się go nad wolnymi żyłami po jednej stronie kabla przed podłączeniem elektrycznym.

Końce drutów łączonych kabli mogą być wykonane z różnych metali: aluminium i miedzi. Ich kontakt odbywa się za pomocą stalowych adapterów rurowych ze śrubami, które są natychmiast bezpiecznie mocowane. Następnie rurkę termokurczliwą przesuwa się w to miejsce i podgrzewa za pomocą przemysłowej suszarki do włosów lub nawet płomienia zapalniczki.

Pod wpływem temperatury materiał rury ściśle przylega do złącza przewodów w końcówce i niezawodnie ją izoluje.

Końcowe etapy instalacji

Lepiej podzielić je na wykonanie:

• kontrole elektryczne zmontowanego obwodu;
• ostateczne zamknięcie i zabezpieczenie pokryw ozdobnych.

Kontrola elektryczna wykonanych prac

Jest to pozycja obowiązkowa, którą należy wypełnić przed podaniem napięcia roboczego. Obwód musi być całkowicie zmontowany, a osłony ochronne nie muszą być zamknięte. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych operacji przy eliminowaniu zidentyfikowanych błędów: przerw, zwarć, naruszeń izolacji.

Po sprawdzeniu obwodu elektrycznego przykłada się do niego napięcie i sprawdza obecność potencjałów fazowych i zerowych. Jednak słaby kontakt można wykryć tylko pod obciążeniem wytworzonym przez potężny odbiornik, na przykład wiertarkę.

Jeśli działa normalnie nie na biegu jałowym, ale pod obciążeniem, gdy w metalu zostanie wywiercony gruby otwór, zadanie zostanie wykonane poprawnie. W takim przypadku nie powinno być nagrzewania styków gniazda.

Montaż i zamknięcie pokrywy dekoracyjnej, zabezpieczając ją śrubami.

Operacje te wykonuje się na samym końcu, jako ostateczne.

Konstrukcje budowlane z przegrodami gipsowo-kartonowymi

Ściany z płyt gipsowo-kartonowych, płyt pilśniowych lub płyt wiórowych mają niewielką grubość, ale mają wytrzymałość, która pozwala na montaż napowietrznych na powierzchni lub osadzenie wbudowanych gniazd i przełączników. W tym celu przemysł produkuje specjalne plastikowe skrzynki gniazdowe.

Posiadają ruchome płytki umieszczone z tyłu obudowy. Przez otwory w płycie gipsowo-kartonowej wkręty wkręca się w płyty, przesuwając te łączniki na powierzchnię ściany. Dzięki temu powstaje niezawodne mocowanie puszki gniazdowej do konstrukcji budynku.

W przypadku wewnętrznego montażu gniazdka lub wyłącznika należy wyciąć w płycie gipsowo-kartonowej otwór na puszkę instalacyjną. Gips i karton można łatwo obrabiać zwykłym ostrym nożem. Pojedynczy otwór można dokładnie wyciąć bez większego wysiłku.

Jeśli chcesz zainstalować wiele skrzynek instalacyjnych, kup specjalną koronę z piłami tarczowymi do obróbki płyt kartonowo-gipsowych. Mocowana jest do uchwytu wiertarskiego i umożliwia szybkie wykonanie schludnych otworów o gładkich krawędziach.

Zamontowanie trymera w wyciętym otworze i dokręcenie śrub mocujących nie sprawia żadnych szczególnych trudności i zostało pokazane na filmie autorstwa Evgeny'ego Romanova.

Jak zainstalować gniazda i przełączniki w otwartym okablowaniu

Sposób mocowania urządzeń przełączających od góry wymaga dodatkowego przestrzegania środków ochronnych. Wszystkie elementy przewodów elektrycznych są dostępne w bezpośrednim kontakcie z człowiekiem i muszą być wyposażone w warstwę izolacyjną o wysokiej wytrzymałości.

Jednocześnie należy wykluczyć możliwość pożaru w przypadku zwarcia w dowolnym miejscu obwodu. W tym celu przewody są oddzielane od drewnianych ścian na odległość, a pod puszkami instalacyjnymi na metalowych dystansach montowane są specjalne puszki gniazdowe.

Obudowy puszek gniazdowych mogą być wykonane z drewna, pięknie zdobione, ale muszą być zaimpregnowane roztworem ognioodpornym, który zapobiega spalaniu.

Puszka przyłączeniowa mocowana jest do konstrukcji budynku za pomocą zwykłych śrub z łbem płaskim. Najpierw w drewnie wierci się otwór, aby zapobiec tworzeniu się w nim pęknięć.

Zdejmij pokrywę z gniazda i przymocuj obudowę do puszki gniazdowej za pomocą wkrętów samogwintujących i podłącz przewody.

Aby bezpiecznie włożyć kabel do osłony zgodnie z jego rozmiarem, należy usunąć część prasy wstępnej - cienką część ściany. Wtedy osłona drutu nie zostanie przyciśnięta przez osłonę podczas dokręcania śruby mocującej.

Starzy rzemieślnicy pamiętają, że wcześniejsze osłony gniazdek były bardziej delikatne i mogły pękać w przypadku nieostrożnego obchodzenia się z nimi. Teraz sweter można odciąć zwykłym nożem.

Jak widać, rzemieślnik domowy może zainstalować gniazda i przełączniki na konstrukcjach budowlanych. Nie zapomnij tylko o zasadach bezpieczeństwa elektrycznego i przeciwpożarowego.

Dmitry Avdeev przypomina nam o tym w swoim filmie poświęconym metodzie układania otwartego okablowania w stylu retro.

Zadawaj pytania dotyczące tematu artykułu w komentarzach.

Witamy wszystkich czytelników naszego bloga.

Dziś, drodzy czytelnicy, chcę poruszyć temat montażu gniazd. Ta procedura jest bardzo często pożądana przy wymianie starego gniazdka na nowe w przypadku awarii, podczas przeprowadzania remontów w pokojach i całkowitej wymiany przewodów elektrycznych.

Sama praca nie jest bardzo trudna, ale jak we wszystkim, istnieją pewne osobliwości i „atramenty”. Więc zacznijmy...

Jak wiadomo, gniazdka to punkty końcowe sieci elektrycznej, do których bezpośrednio podłączeni są odbiorcy (żelazka, lodówki, telewizory itp.). Są zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Zasada podłączenia do sieci elektrycznej jest dla niektórych taka sama, dla innych różnica polega na tym, że wewnętrzne instaluje się w specjalnych puszkach (gniazdkach) wpuszczanych w ścianę i praktycznie nie wystają, natomiast zewnętrzne są mocowane bezpośrednio do powierzchni ściany i są całkowicie widoczne.

Spójrzmy na wszystko w kolejności:

UWAGA: Wykonując jakiekolwiek prace przy instalacji elektrycznej należy pamiętać o wyłączeniu prądu, a dodatkowo sprawdzić czy po wyłączeniu nie znajduje się on w sieci.

1. Podłączanie gniazd zewnętrznych.

Zasada montażu gniazdka zewnętrznego jest bardzo prosta i wymaga minimalnego wysiłku. Ten rodzaj podłączenia konsumenckiego stosuje się głównie w pomieszczeniach z okablowaniem zewnętrznym, w pomieszczeniach, których konstrukcje są wykonane z materiałów łatwopalnych (na przykład budynki drewniane).

Oczywiście w przypadku stosowania zewnętrznego okablowania i zewnętrznych sposobów łączenia odbiorców pogarsza się estetyczny wygląd pomieszczenia - wszystkie przewody są widoczne. Ale z drugiej strony, gdy istnieje wybór pomiędzy estetycznym wyglądem a bezpieczeństwem życia, bezpieczeństwo jest wybierane jednoznacznie. Dzięki temu, że wszystkie elementy instalacji elektrycznej są widoczne, łatwo jest zidentyfikować problematyczny obszar. Na przykład, jeśli kontakt jest słaby, natychmiast zobaczysz obszary, w których obudowa się stopiła, zmianę koloru obudowy i pojawienie się dymu.

Instalacja gniazda zewnętrznego odbywa się w następujący sposób.

• zdemontować ciało;

Odkręć śruby mocujące i zdejmij górną pokrywę.

• Za pomocą śrub przykręcamy podstawę do naszej powierzchni (na przykład do ściany);

Jeśli konstrukcja jest przymocowana do materiału łatwopalnego (na przykład drewna), zaleca się ułożenie pod podstawą materiału niepalnego (paronit, tynk). Ta dodatkowa warstwa stworzy barierę pomiędzy materiałem palnym a wylotem i zapobiegnie pożarowi.

• podłączamy przewody sieci elektrycznej (więcej na ten temat w paragrafie 3 „Podłączanie gniazd do sieci elektrycznej”).
• przykręcić pokrywę do korpusu i całkowicie zmontować gniazdo.

2.Rodmiany i montaż skrzynek do gniazd wewnętrznych.

Zupełnie inną zasadę montażu stosuje się w przypadku gniazd wewnętrznych. Do ich mocowania należy użyć pudełka. Jest to specjalne cylindryczne pudełko, w którym umieszczony jest sam korpus gniazda.

Wcześniej używano metalowych skrzynek. W ścianie wykonano wgłębienie w miejscu wyjścia przewodów elektrycznych, jeśli ściana była wyłożona płytkami - lub o wymaganej średnicy. Za pomocą alabastru zamontowano w nim skrzynkę i wyprowadzono przewody jezdne. Dopiero wtedy do skrzynki przymocowano środek do podłączenia odbiorców końcowych lub przełącznik do podłączenia napięcia do skrzynki.

Obecnie, wraz z pojawieniem się plastiku w powszechnym użyciu, zaczęto z niego robić pudełka. W takiej puszce gniazdo jest dobrze trzymane zarówno za pomocą nóżek dystansowych, jak i przykręcane śrubami. Kolejną zaletą takiego pudełka jest jego budżetowa cena.

W przypadku konieczności montażu kilku gniazd puszki można łatwo połączyć ze sobą w blok.

W zależności od materiału ścian, w których planuje się zamontować puszkę instalacyjną, produkowane są również puszki o różnych modyfikacjach.

Do montażu na przykład w ścianach ceglanych służą zwykłe puszki. Aby to zrobić, za pomocą korony wywierć otwór w miejscu gniazdka elektrycznego i przyszłego gniazdka lub przełącznika. Już w tym otworze za pomocą alabastru mocuje się puszkę równo z powierzchnią ściany, w którą poprowadzone jest okablowanie.

Jeśli planujesz zamontować puszkę w ścianie z płyt gipsowo-kartonowych, musisz zastosować specjalną puszkę „z uszami” jak na zdjęciu poniżej.

W płycie gipsowo-kartonowej wiercimy otwór o średnicy 68 mm. i włóż do niego pudełko. Dokręcając śruby, wypustki z tyłu płyty gipsowo-kartonowej dociskają skrzynkę i mocno ją zabezpieczają. Wolna przestrzeń pomiędzy płytą gipsowo-kartonową a ścianą musi wynosić co najmniej 45 mm, aby puszka była całkowicie zagłębiona i zlicowana z zewnętrzną powierzchnią płyty gipsowo-kartonowej.

Notatka: Nowoczesne gniazda sprzedawane w sklepach są prawie wszystkie przeznaczone do plastikowych puszek instalacyjnych o średnicy wewnętrznej 65 mm. i nie zawsze nadają się do metalowych (starych) pudełek. Wewnętrzna średnica metalowego pudełka wynosi 68 mm. Przedłużenie nóżek nowoczesnych gniazdek nie wystarczy do zabezpieczenia obudowy w starej puszce. Dlatego kupując gniazdo w sklepie, sprawdź, czy nadaje się do starych pudełek.

3. Podłączenie gniazdka do sieci elektrycznej.

Wszystkie czynności przygotowawcze zostały zakończone i można zamontować i podłączyć nasze nowe gniazdko.

• Zdejmij górną pokrywę odkręcając śruby z przodu;

• Styki, w które będą włożone przewody zasilające, rozluźniamy tak, aby odległość szczęki zaciskowej od ogranicznika była większa niż średnica przewodu jezdnego i można było go swobodnie wsunąć na głębokość 5-10 mm.

• Czyścimy końcówki przewodów zasilających wprowadzonych do skrzynki. Ustawiamy końce drutów tak, aby wpadły w punkty styku obudowy i zginamy je w formie sprężystego węża (jak na zdjęciu poniżej). Ten rodzaj zagięcia pozwala na zdjęcie obudowy ze ściany w celu dokręcenia śrub mocujących przewody do obudowy oraz wyeliminowanie ostrych zagięć przewodu podczas wkładania go do puszki;

• Dokręcić śruby mocujące przewody w gniazdach obudowy.

Konieczne jest bardzo mocne dokręcenie, ponieważ po podłączeniu mocnego odbiornika (na przykład grzejnika o mocy 2 kW) i słabego kontaktu punkt połączenia zacznie się nagrzewać. Doprowadzi to do stopienia przewodów, plastikowej obudowy i ostatecznie do uszkodzenia całej konstrukcji i okablowania.

Co zrobić, jeśli końcówki przewodów prowadzących do puszki są krótkie i nie pozwalają na podłączenie gniazdka?

W takim przypadku istnieje kilka sposobów wyjścia z tej sytuacji:

Najlepszym, ale i najtrudniejszym sposobem jest przedłużenie przewodów poprzez przylutowanie do nich odpowiedniej długości drutu i zaizolowanie miejsca lutowania. Ta metoda jest odpowiednia, jeśli masz wszystkie niezbędne akcesoria (lutownica, lut itp.) Do lutowania, jeśli okablowanie jest miedziane i pozwala na to długość przewodu zasilającego.

Jeżeli drut ułamie się tuż pod korpusem puszki, można ostrożnie otworzyć miejsce uszczelnienia przewodów w ścianie i przeprowadzić procedurę lutowania przedłużającego tam, gdzie jest to wygodne. Oczywiście, estetyczny wygląd ściany zostanie zaburzony i to miejsce trochę ulegnie zniszczeniu, ale mimo to utrata wyglądu będzie minimalna w porównaniu z wymianą całego przewodu od puszki do gniazdka.

Jeśli przewody elektryczne są aluminiowe i najczęściej się psują, metoda lutowania będzie niedopuszczalna.

W takim przypadku, jeśli pozwala na to długość złamanego końca, możesz użyć terminala. Z jednej strony wkładamy do niego odizolowaną, ułamaną końcówkę drutu, z drugiej odizolowaną część przedłużacza i mocno dociskamy punkty styku.

Oczywiście ta metoda tworzy dodatkowy punkt styku, w którym możliwe jest podgrzanie, co stwarza pewne ryzyko. W przeciwnym razie konieczna będzie wymiana całego przewodu zasilającego od puszki przyłączeniowej do gniazdka elektrycznego w ścianie.

To była mała dygresja, ale przejdźmy do dalszej instalacji. Podłączyliśmy przewody i teraz pozostaje zamontować gniazdko na swoim miejscu w skrzynce.

4. Mocowanie gniazd wewnętrznych.

W zależności od rodzaju puszki, gniazda wewnętrzne mocuje się do niej na dwa sposoby:

• za pomocą zakładek mocujących;

Zasada ich działania jest prosta. Wypustki montażowe mają zakrzywioną konfigurację i przypominają „dźwignię Archimedesa”. Podczas wkręcania śrub przechodzących przez zaczepy, jedna strona zaczepu dociskana jest do korpusu, a druga, przechodząc przez ogranicznik, przesuwana jest na bok. Dokręcając naprzemiennie śruby po jednej i drugiej stronie korpusu, nogi opierają się o skrzynkę i dociskają korpus w żądanej pozycji.

Ta metoda mocowania praktycznie nie jest już obecnie stosowana. Stosuje się go tylko w przypadkach, gdy gniazdko jest instalowane w metalowej puszce, głównie w budynkach z czasów „radzieckich”.

Poniższa metoda montażu jest wygodniejsza, łatwiejsza i praktyczna.

• mocowanie obudowy za pomocą dwóch śrub;

W zależności od potrzeby orientujemy ciało w kierunku pionowym lub poziomym. Wkręcamy śruby w specjalne otwory w skrzynce i dokręcamy je.

Gniazdo podłącza się do sieci, zabezpiecza w puszce i ostatnim krokiem jest założenie górnej pokrywy, podanie napięcia i sprawdzenie funkcjonalności poprzez podłączenie odbiornika.

Teraz wiesz, jak zainstalować gniazdo. Czekam na Wasze komentarze i na pewno każdemu odpowiem.

Do zobaczenia wkrótce i łatwych napraw dla wszystkich.

Na zakończenie krótki filmik z montażu gniazdka w ścianie wyłożonej płytą gipsowo-kartonową.

Z poważaniem, Ponomarev Vladislav.

Jak wybrać laminat

Instalacja gniazdka wewnętrznego

Trzeba od razu powiedzieć, że wszystkie gniazda są podzielone na wewnętrzny i zewnętrzny. Zasada ich działania jest taka sama. Różnica między nimi polega na tym, że gniazda zewnętrzne montuje się bezpośrednio na ścianie, a wewnętrzne – w puszkach (puszkach gniazdowych), które są „ukryte” w ścianie.

Przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa jest to konieczne Odłącz całą instalację elektryczną w mieszkaniu od źródła zasilania. Mówimy o automatycznych przełącznikach w panelu elektrycznym, który zwykle znajduje się w korytarzu mieszkania lub na podeście.

Jeśli w domu zostaniesz całkowicie pozbawiony prądu, być może będziesz musiał to zrobić oświetlenie w miejscu pracy. Dobrze, jeśli światła dziennego jest wystarczająco dużo, jednak w ciemności trzeba pomyśleć o alternatywnych źródłach oświetlenia, na przykład przydać się może latarka.

Koniecznie! Dodatkowo za pomocą multimetru lub śrubokręta wskaźnikowego upewnij się, że w gniazdku nie ma napięcia.

Przygotuj swoje narzędzia:

• Nożyce do drutu
• Poziom
• Szczypce
• Śrubokręt
• Ołówek

Jak podłączyć gniazdko

Dla wygody przewody gniazda powinny wystawać 50 - 80 mm. Aby mieć pewność, że przyszłe gniazdko będzie ustawione poziomo, Używaj poziomu okresowo.

1. Najpierw zaznacz ołówkiem miejsce, w którym stanie gniazdo, po umieszczeniu go w puszce lub specjalnym wgłębieniu (jeśli zdecydujesz się na montaż gniazda bez puszki).

2. Ostrożnie wyciągnij przewody, których końce są pozbawione izolacji 10 mm. Należy pamiętać, aby przewody nie były ze sobą splecione.

3. Rozważamy podłączenie nowoczesnego gniazdka z trzema przewodami, z czego jeden to przewód uziemiający, drugi to faza, a trzeci to przewód neutralny.

Gniazdo z blokiem wewnętrznym posiada trzy terminale. To do tych trzech zacisków należy podłączyć trzy przewody gniazda.

4. Wewnętrzny blok gniazd ma śruby montażowe z przodu. Jeśli wkręcisz te śruby jedna po drugiej za pomocą śrubokręta, zewnętrzne wypustki na gnieździe zaczną się rozsuwać i oprzeć o plastikowe pudełko lub bezpośrednio o ścianę (w zależności od tego, co dokładnie masz).

W ten sposób mocujemy blok wewnętrzny zgodnie z wcześniej wykonanymi oznaczeniami.

Uwaga! Śruby montażowe znajdujące się na przedniej stronie wewnętrznego bloku gniazda należy wkręcać pojedynczo, wtedy cała konstrukcja będzie równomiernie zabezpieczona.

Nowoczesne gniazda coraz rzadziej wykonywane są w oparciu o opisane powyżej zaczepy mocujące. Ostatnio preferowano gniazda, których obudowa jest przymocowana do wewnętrznego plastikowego pudełka.

5. Wszystko, co należy teraz zrobić, to zatrzasnąć ramkę ochronną lub korpus gniazda i dokręcić śruby, jeśli występują.

Określ fazę, przewód neutralny i uziemienie

Osobie, która nie rozumie elektryczności, trudno to zrozumieć który z trzech przewodów podłączyć do gniazdka, a losowe dołączanie kontaktów jest obarczone nieprzyjemnymi konsekwencjami. Jednak w rzeczywistości to dość proste zadanie, które pomożemy rozwiązać.

Po pierwsze, nie zaszkodzi przedstawić teorię krótko i prosto. Posiadamy całą instalację elektryczną, z której zasilane są mieszkania i budynki mieszkalne trójfazowy.

Zazwyczaj napięcie między dwiema fazami wynosi 380 woltów i jest to napięcie sieciowe. Ale w naszych gniazdkach nadal jest napięcie 220 woltów, dlaczego? Do tego potrzebny jest przewód neutralny. Biorąc jedną fazę za pomocą przewodu neutralnego, między fazami będzie różnica potencjałów wynosząca 220 woltów, co jest napięciem fazowym.

W takim razie mówiąc prosto Każde mieszkanie ma jedno zero i jedną fazę.

Określanie fazy za pomocą śrubokręta wskaźnikowego

Ta metoda jest odpowiednia tylko wtedy, gdy Twój punkt sprzedaży jest wyposażony w tylko dwa przewody.

1. Najpierw musisz odłączyć mieszkanie (dom) od prądu, wyłączając wyłączniki w tablicy rozdzielczej.

2. Pozbawione izolacji przewody oddzielamy od siebie tak, aby się nie stykały, co zapobiegnie zwarciom.

3. Teraz ponownie włączamy wyłączniki automatyczne, dostarczając w ten sposób prąd do naszego okablowania.

4. Teraz bezpośrednio określamy przewód fazowy. Biorąc śrubokręt wskaźnikowy za małą metalową część rękojeści, dotykamy drutu częścią roboczą (również metalową).

Gdy zapali się lampka w śrubokręcie, oznacza to, że tak przewód fazowy, a jeśli światło nie świeci, wówczas ten przewód jest neutralny.

Określanie fazy za pomocą multimetru

Jednak przy trzech przewodach dostępnych dla gniazda, tylko śrubokręt wskaźnikowy nie jest odpowiedni. Do tego potrzebne jest urządzenie multimetr, za pomocą którego możemy określić, gdzie znajduje się masa, zero i faza.

Dowiedzieliśmy się już, gdzie jest przewód fazowy za pomocą śrubokręta wskaźnikowego. Ale fazę można określić bez śrubokręta wskaźnikowego za pomocą multimetru. Aby to zrobić, musisz wybrać pomiary zakresu na multimetrze 220 V i więcej i podłącz dwie sondy do gniazd „V” i „COM”.

Bierzemy sondę podłączoną do gniazdka „V”, i nałóż go naprzemiennie na trzy istniejące przewody. Po dotknięciu fazy urządzenie wyświetli 8-15 woltów, a kiedy dotykasz zera lub masy, ogólnie multimetr nie zareaguje.

1. Bierzemy multimetr i przełączamy go na zakres pomiaru napięcia 220 woltów lub wyższy.

2. Jedną sondą multimetru zaciskamy fazę (i wiemy już gdzie dokładnie ten przewód jest), a drugą z pozostałych dwóch przewodów.

3. Obserwujemy i zapamiętujemy wartość, jaką aktualnie pokazuje nasz multimetr.

4. Teraz zostawiając jedną sondę na fazie, drugą zaciskamy trzeci przewód i również rejestrujemy wartość, którą pokazało urządzenie pomiarowe.

Jeśli dotkniemy jednocześnie zera i fazy, multimetr pokaże napięcie sieciowe 220 woltów(dopuszczalny jest niewielki rozbieg). A jeśli dotkniemy masy i fazy, to wartość powinna byćmniej Poprzedni.

Instalacja gniazdka zewnętrznego

W rzeczywistości gniazdo zewnętrzne Jest bardzo łatwy w instalacji i wymaga minimalnego wysiłku z Twojej strony.

Takie gniazda są zwykle używane w pomieszczeniach, w których całe okablowanie jest zewnętrzne. Ponadto tę metodę okablowania elektrycznego zaleca się stosować w konstrukcjach wykonanych z materiałów łatwo zapalnych (na przykład drewna).

Wadą gniazd zewnętrznych jest przede wszystkim w sposób nieestetyczny, ponieważ całe okablowanie jest widoczne. Gdy jednak istnieje wybór pomiędzy bezpieczeństwem życia a estetycznym wyglądem, lepiej wybrać tę pierwszą opcję. W końcu pojawiające się obszary problematyczne, jeśli występują, są wyraźnie widoczne na tym okablowaniu elektrycznym.

Więc, instalowanie gniazdka zewnętrznego.

1. Demontujemy obudowę, odkręcając śruby mocujące i wyjmujemy ją.

2. Za pomocą wkrętów przykręcamy korpus gniazda do powierzchni, na której należy wcześniej przygotować kołki, lub jeśli jest to np. powierzchnia drewniana, można wkręcić zwykłe wkręty samogwintujące. Lepiej zachować ostrożność i umieścić pomiędzy wylotem a powierzchnią materiał, który nie może się palić (tynk gipsowy, paronit).

3. Podłącz gniazdko do źródła zasilania. Więcej informacji na ten temat znajdziesz powyżej w spisie treści „Jak podłączyć gniazdko”.

4. Po podłączeniu przewodów można przykręcić przednią część do korpusu gniazda.

Jak zmienić gniazdo

Sytuacja, w której awaria gniazdka elektrycznego, dość powszechny. Wtedy może pojawić się pytanie „Jak własnymi rękami zmienić stare gniazdko na nowe?” Następnie porozmawiamy o tym szczegółowo.

Rozważymy najbardziej beznadziejna sprawa: gdy nóżki dystansowe są luźne, przewody nie są dobrze zamocowane, a gniazdo ma spalony wygląd. Ogólnie rzecz biorąc, całkowicie zmieniamy gniazdko.

Będziesz potrzebować:

• Wskaźnik fazy
• śrubokręt krzyżakowy
• Śrubokręt prosty
• Nowe gniazdo
• Podzetnik (plastikowe pudełko, do którego przymocowana jest wewnętrzna strona gniazda)
• Mała szpatułka
• Nożyce do drutu
• Poziom.

1. Całkowicie odłączamy zasilanie całego mieszkania od prądu za pomocą automatycznych wyłączników.

2. Usuwamy stare gniazdo. Aby to zrobić, należy odkręcić znajdującą się w niej śrubę, która zwykle znajduje się pośrodku, za pomocą śrubokręta prostego lub krzyżakowego, w zależności od rodzaju łba tej śruby.

3. Teraz za pomocą wskaźnika upewnij się, że styki zostały całkowicie odłączone od zasilania. Powinieneś mieć jeden przewód neutralny i drugi przewód fazowy. Jeśli w gnieździe jest napięcie, to po dotknięciu przewodu fazowego wskaźnikiem zaświeci się żarówka na nim.

Jeśli po dotknięciu tych dwóch przewodów żarówka nie zapali się, oznacza to, że gniazdo jest całkowicie pozbawione napięcia i można bez obaw dotykać linii.

5. W ten sam sposób poluzuj śruby nóżek gniazdowych i całkowicie je wyjmij.

6. Jeśli wymieniane gniazdo nie było plastikowej skrzynki (puszki gniazdowej), jest to nieprawidłowe, dlatego zainstalujemy nową puszkę gniazdową. Jeśli otwór w ścianie nie jest wystarczająco głęboki na nową puszkę podtynkową, przycinamy jej tylną część.

Jeżeli jednak plastikowe pudełko nie mieści się po bokach, wówczas otwór w ścianie należy bezpośrednio rozszerzyć.

Gdy skrzynka z gniazdkami idealnie wpasuje się na swoje miejsce, musisz ją naprawić. Lepiej to zrobić za pomocą mieszanek gipsowych (na przykład za pomocą szpachli).

Dla Twojej informacji! Lepiej nie używać metalowej puszki gniazdowej, ponieważ jest ona niewygodna w użyciu.

Dlatego jeśli stare gniazdo zostało przymocowane do metalowego gniazda, to przed zainstalowaniem nowego gniazda należy usunąć stare metalowe, ale należy to zrobić tak ostrożnie, jak to możliwe, nie niszcząc ścian.

7. Do przygotowania mieszanki potrzebne będzie około 100 g szpachli. Szpachlówkę wymieszać z wodą do stanu, w którym puszka przyłączeniowa będzie przylegać nawet do jeszcze nie zaschniętego roztworu szpachli.

8. Zatem nasze rozwiązanie jest już gotowe. Teraz za pomocą małej szpatułki równomiernie nałóż roztwór do otworu.

9. Wkładamy puszkę gniazdową do otworu za pomocą świeżej szpachli.

10. Wszystkie istniejące pęknięcia i uszkodzenia w ścianie uszczelniamy zaprawą.

11. Następnie należy poczekać, aż roztwór całkowicie wyschnie. Biorąc pod uwagę niewielką ilość szpachli, schnięcie nie zajmie więcej niż jeden dzień.

12. Gdy kit wyschnie, możesz kontynuować. Usuwamy izolację przewodów za pomocą obcinaków do drutu w przybliżeniu o 1 cm.

Jeżeli długość przewodu jest za duża, to lepiej ukryć ten przewód w naszym plastikowym pudełku niż go skracać.

Jeśli drut nie jest wystarczająco długi, możesz przymocować do niego nowy, mały element. Warto jednak wiedzieć, że przewody aluminiowe przedłuża się za pomocą listwy zaciskowej. Druty miedziane są po prostu skręcone, a następnie lutowane, a połączenie jest izolowane.

13. Kończymy wymianę gniazda. Wkładamy gołe przewody do wnętrza gniazda i zabezpieczamy je śrubami.

Zazwyczaj przewód neutralny jest podłączony do lewego styku, a przewód fazowy jest podłączony do prawego styku. Dla wygody można je wcześniej oznaczyć markerem.

14. Teraz wkładamy gniazdo do puszki, wyrównujemy i mocujemy za pomocą górnych i dolnych śrub. Aby zapobiec przekręceniu się gniazda, wkręcaj śruby mocujące pojedynczo, aż zostaną dobrze zamocowane.

15. Na koniec zainstaluj osłonę panelu. Z reguły taka pokrywa ma jedną środkową śrubę, którą należy dokręcić, ale nie przesadzaj, ponieważ możesz uszkodzić gwint.

16. Aby mieć pewność, że wymiana gniazdka zostanie przeprowadzona prawidłowo, należy włożyć do niego wtyczkę dowolnego urządzenia elektrycznego i natychmiast ją wyciągnąć. Jeśli gniazdo nie porusza się, trzymając mocno na swoim miejscu, wszystko jest wykonane poprawnie.

17. Przywracamy zasilanie w mieszkaniu (domu). Wymiana gniazda została zakończona.

Ale! Warto wspomnieć o najczęstszej awarii, którą można naprawić w prosty sposób. Mówimy o tym, że nóżki jednostki wewnętrznej wysuwają się z miejsca, jeśli nie przytrzymamy gniazdka podczas wyjmowania wtyczki. Z powodu takiej awarii może wystąpić zwarcie w obwodzie elektrycznym, co może ostatecznie doprowadzić do pożaru.

Wystarczy w tym przypadku zdemontować przednią część korpusu gniazda, poluzować zaczepy odkręcając śruby, włożyć wewnętrzną część gniazda na miejsce i zamocować zaczepy poprzez ponowne dokręcenie śrub.

Dodatkowo gorąco polecamy nóżki do wnętrza gniazda zrobić wgłębienia jeśli łapy po prostu opierają się o ścianę. Jeśli łapy są zamocowane w plastikowym pudełku, możesz użyć dłuta wytnij szczeliny w plastiku. W ten sposób możesz bezpiecznie naprawić gniazdo.

Jednak nie zapomnij! Wyciągając wtyczkę elektryczną z gniazdka, należy nadal trzymać gniazdko ręką.

Instalowanie gniazdka (wideo)