Наборы Wooden kit - что там внутри и как с этим быть? Обшивка корпуса судомодели. Пособие для начинающих и мастеров Первичная обшивка корпуса модели парусника
Я скомпоновал краткий фотоотчет по обшивке корпуса судна. В данной статье представлены фотографии модели судна Resolution 1772 года постройки, одного из кораблей капитана Кука, участвовавшего во второй и третьей его экспедициях. Масштаб модели 1:48. Вы сможете заметить, что каркас этой модели не сплошной, поскольку он полностью обшивается, за исключением маленького участка со стороны бакборта. Принципы обшивки корпуса одинаковы вне зависимости от конструкции каркаса. Однако сплошную поверхность, сформированную плотно прилегающими друг к другу шпангоутами, легче обшить.
Рис. 1. Конструкция каркаса.
Первым этапом процесса обшивки является определение геолиний. Практика постройки полномасштабных судов на этом этапе подразумевает деление корпуса на равные участки при помощи деревянных реек. При постройке моделей зачастую также рекомендуется использование разметочных реек. Однако, на мой взгляд, геолинии можно определить при помощи черной нити, закрепленной капельками разбавленного ПВА.
На фотографии первым установлен мейн-вельс бархоут, который определяет верхний предел обшивки нижней части корпуса. Здесь нижняя часть корпуса поделена на четыре зоны. Каждая зона состоит (в данном случае) из пяти поясьев обшивки.
Я разбиваю периметр поперечного сечения (длина стороны шпангоута от киля до установленного бархоута) на четыре равные отрезка при помощи размеченных бумажных полосок. Таким образом я определяю приблизительные геолинии обшивки. Следующим этапом является регулировка нитей таким образом, чтобы кривые геолиний выглядели прямыми при рассмотрении под несколькими различными углами.
В случае с данным конкретным корпусом, нос которого является тупым, я выношу далеко вперед два потеряйных пояса, устанавливаемых прямо под мейн-вельс бархоутом. В кормовой части при тщательном планировании установка потеряя не потребуется. Большинство корпусов предполагают один потеряйный пояс в носовой части и один – в кормовой. Потеряйный пояс бывает двух видов: в одном случае два пояса сливаются в один, либо три в два; в другом – наоборот: один пояс расширяется в два, два в три.
Рис. 2. Примеры потеряйных поясов:
а) носовая часть: два в один;
b) носовая часть: три в два;
c) кормовая часть: один в два;
d) кормовая часть: два в три
Установки потеряйного пояса в кормовой части зачастую можно избежать посредством тщательного планирования.
Обратите внимание на самый верхний пояс под кормовой оконечностью мейн-вельс бархоута (см. Рис. 1.). Вам потребуется установить небольшой отрезок рейки, или два отрезка, чтобы зашить треугольное отверстие под внешним углом винтранца. Эти отрезки будут устанавливаться параллельно обшивке нижней части корпуса.
На следующей фотографии представлен еще один вид модели на стадии определения геолиний. Здесь еще требуются некоторые незначительные поправки нитей в носовой части. Ни один из поясьев не должен сужаться к шпунту форштевня более, чем вполовину наибольшей его ширины. В самой верхней зоне предполагается установка потеряйных поясьев, которые помогут избежать этой проблемы.
Рис. 3. Вид модели на стадии определения геолиний.
На фотографии ниже показаны первые две зоны, установленные и закрепленные нагелями. Смысл этой фотографии в том, чтобы продемонстрировать носовую оконечность первого, шпунтового пояса (самый ближний к килю). Его не следует выносить в шпунт форштевня, а только в шпунт киля – распространенная ошибка начинающих.
Рис. 4. Первые две из четырех зон, установленные и закрепленные нагелями.
Если шпунтовой пояс вынесен слишком высоко, оконечности остальных реек, которые заходят в шпунт, собьются в кучу и будут слишком узкими, либо понадобится слишком много потеряйных поясьев в носовой части.
Вы уже поняли, что фактически каждой рейке необходимо придавать соответствующую форму, поскольку ее нельзя гнуть на ребро. Гнутье на ребро означает боковое поперечное сгибание рейки. Если вы попробуете это сделать, один край рейки поднимется над шпангоутами, и вы не сможете ее прибить, ее край в этом месте будет выступать над остальными. Чтобы избежать этого, необходимо предусматривать шаблон для каждой рейки. Вот какова последовательность процесса определения формы реек с помощью шаблонов.
Первым делом необходимо наклеить при помощи скотча полоску плотного картона вдоль предыдущего пояса. Далее я использую циркуль-балеринку с фиксатором (рис. вверху). Иголка вставлена обратным концом, а грифель очень остро заточен. Установите необходимый раствор циркуля и проведите обратным концом иглы вдоль кромки пояса. Полученная при этом линия соответствует форме прилегающей кромки новой рейки.
Рис. 5. Определения формы реек с помощью циркуля.
Почему так сложно? Дело в том, что вы не сможете пропихнуть полоску картона под уже приклееную рейку, чтобы снять ее профиль. Поэтому и приходится ложить полоску не под, а около рейки обшивки и с помощью циркуля копировать ее профиль на картонку.
Затем положите картонную полоску на поверхность для резки и проведите очень острым лезвием по карандашной линии. Это можно сделать от руки, либо (очень аккуратно!) при помощи соответствующих лекал в качестве направляющих.
Рис. 6. Вырезать на шаблоне кромку рейки.
Теперь можно использовать вырезанный из картона шаблон для перенесения контура на заготовку рейки. Таким образом мы получаем точный профиль одной из кромок новой рейки.
Рис. 7. определение ширины этой рейки в разных ее точках.
Следующий шаг – определение ширины этой рейки в разных ее точках.
Возьмите новую картонную полоску и закрепите ее как показано на фотографии выше. Отметьте расстояние от предыдущего пояса до нити той зоны обшивки, над которой вы работаете. Теперь поместите эту полоску на лист бумаги, размеченный расходящимися от центра линиями (фотография ниже). На фотографии первый пояс из пяти в этой зоне уже установлен, поэтому на оставшемся пространстве необходимо разместить еще четыре пояса. Перемещайте полоску до тех пор, пока между ее кончиком и отметкой не окажутся четыре интервала. Отметьте эти интервалы на картонной полоске. По существу мы разделили отмеченный отрезок на четыре равные части. Не более того.
Рис. 8. Поместите эту полоску на лист бумаги, размеченный расходящимися от центра линиями.
Снова приложите полоску к поверхности шпангоута. Теперь видно, как будут располагаться четыре оставшихся пояса этой зоны.
С помощью размеченной полоски вы можете перенести ширину новой рейки в этой точке на болванку, которую вы размечаете, как показано на рисунке ниже. Повторяйте эту процедуру по всей длине планки столько раз, сколько потребуется.
Рис. 9. Перенести ширину новой рейки в этой точке на болванку.
Теперь точки можно соединить при помощи лекала, чтобы завершить контур рейки, по которому ее можно вырезать:
Рис. 10. Точки можно соединить при помощи лекала.
Вы видите две идентичные рейки: нижней аккуратно придана нужная форма при помощи пара. Изогнуть рейку можно в двух плоскостях, но не в трех. Обратите внимание, что подгоняемая кромка вырезана почти по нанесенной линии, а «дальняя» обрезана с запасом 0,5 - 0,8 мм, оставляя возможность подправить рейку.
Рис. 11. Две идентичные рейки: нижней аккуратно придана нужная форма при помощи пара.
Рис. 12. Рейка приклеена на место.
На этой фотографии притыкаемая кромка рейки обработана шкуркой, заходящая в шпунт оконечность обрезана под углом, и рейка приклеена на место. При тщательной подготовке рейки давление на нее не требуется, и использование зажимов не обязательно. Обратите внимание на небольшой обрезок рейки, приклеенный под задней оконечностью. Таким образом обеспечивается опора для последующей рейки этого пояса, поскольку торец оказывается между шпангоутами. Если шпангоутами сформирована сплошная поверхность, таких мер не требуется.
Рис. 13. Пояс уже завершен.
На этой фотографии пояс уже завершен. После того, как все рейки пояса установлены на места, через определенные интервалы снова наносятся отметки ширины и пояс обрабатывается шкуркой до нужной ширины. Осмотр пояса с кормы и с носа выявит любую «волнистость», которую можно будет удалить до установки следующего пояса.
Рис. 14. Расширяющиеся поясья.
На этой фотографии кормовой части показаны расширяющиеся поясья. Установка потеряев не требуется. Нижние пять поясьев закреплены нагелями и в точности повторяют поясья обшивки настоящего судна.
Ранний этап обшивки. Завершены шпунтовой пояс и четыре пояса, формирующие первую зону обшивки.
Еще одна фотография на более позднем этапе обшивки. Отверстия в киле предназначены для шурупов подставки.
Вне зависимости от размера строящейся модели, по своему опыту могу сказать, что клей удобнее всего наносить сразу на оба борта симметричными полосами, шириной 3 - 4 сантиметра, т.е, примерно достаточной для наклеивания за один приём шести-семи полосок обшивки.
В местах, где сходящиеся концы полос формируют криволинейные обводы носовой оконечности, их, уже после нанесения клея когда он подсох и уже перестал прилипать к чистой поверхности, непосредственно перед наклеиванием нужно изогнуть с помощью пробки от "Момента", пользуясь способом, описанным ранее в главе "Выбор шпона" при проверке его на эластичность. Самые кончики полосок: примерно миллиметров пять – можно даже ещё немного дополнительно надломить, для лучшего прилегания к поверхности, что бы избежать их дальнейшего отслаивания.
Нанося клей, очень важно внимательно следить за тем, что бы не оставалось непромазанных участков поверхностей, как на корпусе, так и у шпона. Окажись таковые, даже если на этом этапе неполное приклеивание окажется незаметным, то в дальнейшем, уже при шлифовании, и особенно при отделке, неприклеившиеся места и участки шпона почти обязательно отойдут, образуя пузыри, "чижи", как говорят столяры, и тогда уже исправить их будет довольно сложно. Не менее важна и как можно более тщательная притирка всей поверхности шпона во время облицовывания.
Нужно зачистить весь корпус, чтобы избавиться от получившихся ступенек между рейками. Это лучше делать деревянным бруском с наждачной бумагой. В разных обзорах строительства моделей кораблей я читал, что нужно после этого зашпаклевать корпус и снова зашкурить. Я посчитал это лишним и не стал шпаклевать. Думаю на этом этапе можно обойтись без шпаклевки если аккуратнее делать черновую обшивку , чтобы между рейками не было просветов и больших уступов.
После того, как при помощи наждачки мы сделали плавными обводы корпуса , приступаем к обшивке корпуса рейками из красного дерева - сапелли. Вот здесь не стоит торопиться и нужна предельная аккуратность, так как я решил не красить корабль , а оставить чистое дерево под лак, тем более красивые сорта дерева.
Так как фальшборт у Дианы должен быть светлым, начинаем отделку от той линии, где начинается темное дерево.
Чтобы легче было делать стыки, корма корпуса обшивается первой. Рейки в носовой части я немного зауживал, чтобы получился более натуральный рисунок при виде спереди.
Так как я делал черновую обшивку "как попало", то есть не пытаясь соблюсти какой-то рисунок, при чистовой обшивке пришлось заранее продумывать на сколько придется зауживать концы реек в носовой части. Чтобы перестраховаться я проклеил сверху несколько рядов и потом начал клеить от фальшкиля . После того, как полностью проклеена нижняя часть корпуса, обклеиваем светлым деревом фальшборта . Здесь очень помогли неодимовые магниты. После приклеиваем бархоуты (мне пришлось их подтемнить смесью морилок красного дерева и ореха) и руслени . Руслени я решил приклеить на этом этапе, чтобы не клеить уже на покрытый лаком корпус.
В конце концов получилось вот так.
Я обещал, что отдельно расскажу об основном материале, используемом для постройки модели парусника - древесине. Конечно, модели старинных парусных кораблей строят и из бумаги, и из пластика...Но наш разговор о "классической" модели.
Набор корпуса, обшивка бортов и палуб, резные украшения, рангоут и элементы такелажа (блоки, юферсы) - все это вплоть до 19-го века на кораблях изготавливали из дерева. По большому счету, модель старинного парусного корабля должна строится именно из деревянных деталей и элементов, как и копируемый оригинал. Классическая модельная школа предполагает использование при постройки модели парусника именно те сорта дерева, из которого изготовлялись элементы оригинального корабля. Более того, русская и французская школы судомоделизма основаны на имитации окраски модели путем подбора цветов древесины!
Потому моделисту крайне важно правильно подобрать текстуру, цвет, твердость древесины, которую он будет использовать в работе. От этого зависит не только внешний вид будущей модели, но и технологии изготовления элементов модели, масштабные возможности и многое другое.
Наконец, есть еще один, весьма важный для любого (а в особенности, для начинающего) моделиста, нюанс - возможность приобретения достаточного количества необходимого дерева.
Начнем с пород древесины, применяемой для постройки моделей кораблей.
К этому простому, на первый взгляд, материалу предъявляется масса,порою, взаимоисключающих требований.
Модельная древесина должна быть прочной, способной устойчиво сохранять заданную форму и, в то же время, легко обрабатываться и обладать достаточной степенью гибкости.
Древесина должна иметь мелко-слоистую структуру, что важно при постройке моделей малого масштаба, мелкую не рыхлую текстуру и разнообразную цветовую гамму.
Отобранные для постройки модели деревянные заготовки не должны иметь сучков, трещин и пустот,проходов жучка-древоточца, гнили и т.пр.
При подборе пород дерева для модели старинного парусника следует руководствоваться следующими критериями:
ТЕКСТУРА. Древесина для модели не должна иметь ярко выраженных годовых колец (лучше, если они вообще не будут заметны). Текстура дерева должна быть как можно более мелкой, что бы даже маленькая деталь выглядела масштабно.
ЦВЕТ. Древесина отличается широкой гаммой цветов - белый, желтый, коричневый, красный и оттенков. Для своей модели моделист должен подбирать те цвета, которые максимально соответствуют цвету древесины прототипа (если, конечно, на модели не предполагается изготовление окрашенных узлов и элементов).
ТВЕРДОСТЬ (прочность). С одной стороны, при изготовлении модели предполагается значительная механическая обработка (пиление, строгание, сверление, шлифовка и т.д.) деревянных заготовок. С другой стороны, масштабность модели предполагает высококачественную шлифовку всех деталей для достижения масштабности текстуры поверхностей. По-этому, для изготовления даже сравнительно крупных и несложных деталей следует отдать предпочтение твердым породам дерева, которые хорошо шлифуются, не дают ворса и меньше повреждаются при случайном механическом воздействии. Для сложных по форме или мало ответственных деталей можно и удобно применять древесину мягких сортов, которая легко механически обрабатывается, но нуждается в последующей финишной отделке (пропитке, покрытии лаком) для укрепления поверхностного слоя.
СОЧЕТАЕМОСТЬ ЦВЕТОВ. Реальные корабли, как правило, строились из одного-двух основных типов древесины, которая после длительного воздействия атмосферных факторов (в случае, если деревянные элементы не окрашивали) приобретали однородный сероватый цвет. Исключение может составлять палуба, которая в результате постоянного мытья и скобления была заметно светлее. В любом случае, для палубного настила следует выбирать более светлую древесину, чем для обшивки бортов или изготовления элементов палубного оборудования (дельных вещей). В то же время, желательно исключить при этом чрезмерную контрастность.
Чаще всего судомоделисты используют в своей работе следующие породы дерева:
ЛИПА (ольха,молодой клен, береза белоствольная).
Липа
Древесина липы имеет однородную, мягкую структуру различных оттенков - от белого до светло-сливочного и даже розового. Она легко обрабатывается в продольном и поперечном направлениях, благодаря чему широко применяется для долбления цельных корпусов, составных шпангоутов, обшивки бортов и палубы (чаще всего - черновой). Из липы режут носовые фигуры и элементы декора. Обшивочные рейки из липы достаточно легко гнутся не ломаясь, особенно при пропаривании.
Однако мягкость липы является в то же время и ее недостатком. Поверхности из липы легко повреждаются, края распилов и отверстий могут осыпаться, очень сложно сохранить ровные грани на детали из липы.
По-этому при работе с этим материалом требуется аккуратность и последующее укрепление поверхностного слоя пропиткой и лакированием.
Ольха по своим характеристикам близка к липе.
Другие мягкие породы древесины - береза, клен не столь практичны, по-скольку некоторые их характеристики при старении ухудшаются, что затрудняет их обработку.
Положительной характеристикой этих пород, прежде всего березы и клена, является равномерность цвета (на одной рейке не будет биения оттенков) и прямослойность древесины. Клен и береза дают достаточно прочную и гибкую заготовку цвета, близкого к белому, что делает их предпочтительными для изготовления палубного настила. Эту древесину можно также использовать для шпангоутов, обшивки подводной части корпуса, рангоута.
Клен
СОСНА (ель).
Сосна
Достаточно мягкая древесина сосны хорошо механически обрабатывается, колется и гнется (особенно при распаривании или замачивании). Однако обладает высокой колкостью различной твердостью по годовым кольцам, что делает проблематичной шлифовку.
Наиболее применима сосна для изготовления прямых корпусных деталей - стрингеров, реек, черновой обшивки корпуса.
Следует выбирать сосновую древесину мелкослойную, с числом годичных слоев не менее 10 на 1 см. При этом следует выбирать древесину с параллельными слоями (по скошенным слоям рейки будут колоться и ломаться).
ОРЕХ.
Орех
Твердая, хрупкая, с красивой слоистостью древесина, имеющая цветовую гамму от светло-серого до коричневого. Прекрасно режется и гнется при нагреве, что делает орех предпочтительным для чистовой обшивки бортов. При тщательном отборе заготовок (у ореха ярко выражены годовые кольца) ореховые рейки можно использовать для изготовления шпангоутов, киля, элементов рангоута. А вот для изготовления мелких деталей деталировки орех не всегда применим из-за своей твердости и хрупкости.
ГРУША (яблоня, абрикос, слива)
Груша
Достаточно твердая, гибкая древесина фруктовых деревьев отличается мелким рисунком и высокой плотностью. Цвет ее варьируется от кремового до розовато-коричневого. Чаще всего используется для набора палубного настила. Но приемлема и для изготовления деталировки.
Вишня
Твердая древесина желто-красного цвета.Хорошо колется на тонкие рейки. При соответствующей обработке весьма напоминает красное дерево, что делает ее незаменимой при декорировании модели.
Дуб
Ввиду высокой твердости дуб в модельном деле используют редко.Чаще всего применяют казанский мореный дуб, 70-100 лет пролежавший в воде, для имитации черного дерева.
Кедр
Прямослойный кедр хорошо знаком нам по качественным чертежным карандашам (прежде всего Koh-i-Noor). Розоватая, легко обрабатываемая древесина кедра используется как для изготовления мелких деталей и декора, так и для элементов рангоута.
Обратимся теперь к "экзотическим" сортам.
Самшит
Самшит считается "королем" материалов для тонкой резьбы. Его очень плотная, древесина с однородной структурой и выразительным цветом от сливочного до яркого желтого позволяет резать, к примеру, растительные завитки на декоре размером до 2 мм. Твердость самшита затрудняет резьбу, но, за то, он не колется, позволяет прорезать очень острые грани, что оправдывает его достаточную редкость и высокую стоимость. Используется самшит также для изготовления мелких такелажных элементов - блоков, юферсов, нагелей.
КРАСНОЕ ДЕРЕВО (сандал, манила, мербау, венге)
Красное дерево
По своим технологическим характеристикам, а также из-за относительно высокой стоимости используются для отделки профессиональных настольных моделей. Идут на палубный настил, деталировку и дельные вещи.
БАМБУК.
Бамбук
Прямослойная легко раскалываемая древесина, позволяющая изготовить тончайшие рейки - до 0,3 мм. Подойдет для изготовления мелких прямых деталей - рам кормовых окон, решеток, нагелей или деревянных гвоздиков.
Я, к примеру, построил модель пакетбота Витуса Беринга "Святой Петр" в масштабе 1:180, практически полностью из бамбука.
Итак, что же именно выбрать начинающему моделисту для своей модели.
Для изготовления набора корпуса (килевая рамка, шпангоуты,основания палуб) вам потребуется фанера различной толщины от 1 до 8, а то и 10 мм(все зависит от масштаба вашей модели). Принципиальной разницы в материале фанеры нет - можно брать ее в мебельных магазинах или в кладовке - со старых посылочных ящиков. Но я бы отдал предпочтение липовой или ольховой фанере, которая благодаря своей мягкости легко подправляется ножом при сборке набора.
Для обшивки бортов можно заготовить: на черновую обшивку - липовую или ольховую рейку сечением в пределах 1 на 5-6 мм; для чистовой обшивки и палубного настила - грушу, яблоню или орех толщиной от 0,5 и шириной 3- 6 мм.
Для палубной деталировки потребуются груша, яблоня, орех, вишня. На декор возьмите липу и грушу.
Для рангоута подойдут груша, кедр, бамбук, американский орех или мелкослойная ель.
Мелкие детали такелажа вырежем из груши.
Я представляю, как начинающий моделист озадаченно чешет затылок - большую часть из перечисленного, тем более в крупном городе достать крайне сложно.
Тем более, что даже обрезки мебельного производства (если у вас по-случаю, под боком есть мебельная фабрика) следует еще распустить на мини-пилораме до реек нужного размера.
К счастью, на сегодняшний день есть Интернет. А в интернете есть модельные сайты с интернет магазинами, торгующими как материалами для моделизма, так и готовыми заготовками, и даже, готовыми деталями из различных сортов древесины (например "Верфь на столе - https://www.shipmodeling.ru/).
Кроме того, необходимые материалы можно найти, в буквальном смысле, под ногами: кроме уже упоминавшихся посылочных ящиков, в дело пойдут ящики из-под фруктов и шпоновые лукошки для клубники, которые можно встретить на рынке; отличным источником материала являются ученические деревянные линейки; на рынках зачастую можно встретить китайскую кухонную утварь (в частности, скалки), изготовленную из груши.
Своего "Святого Петра" я строил из бамбуковых реек, на которые распускал бамбуковые "шпажки для шашлыка", зубочистки и старые китайские шторы-жалюзи.
так что стоит просто внимательнее смотреть по-сторонам.
В настоящее время постройка своими руками деревянных моделей судов возможна несколькими способами.
- Первый вариант - находим в сети или в книгах чертежи или подробные рисунки кораблей, добываем, находим, покупаем материал - фанеру, рейку, металл, клеи и краски и многое, многое другое, обзаводимся большим количеством разнообразного инструмента и приспособлений, выделяем для всего этого помещение - придется пилить - строгать - сверлить, будет много шума и мусора. Теперь, если первоначальный запал ещё не иссяк, можно приступать к выпиливанию киля и шпангоутов.
- Второй вариант - заходите на сайт интернет - магазина (например, ), в разделе "Модели судов " находите понравившуюся вам модель судна - парусник или пароход, торговое или военное, современное или историческое - выбор очень велик. В разделе инструмент выбираете нужные приспособления, оформляете заказ - и через несколько дней можно приступать к склейке каркаса.
Сразу можно сказать - при втором варианте шума и грязи будет меньше. Основными инструментами станут модельный нож, кусачки, пинцет, надфили, шкурник, сверлилка и гвоздарь. А в результате - удовольствие от постройки своими руками уменьшенной копии настоящего, до мельчайших подробностей, судна.
Что же мы получаем в коробке с деревянным набором (англ. wooden kit) модели судна?
Подробные чертежи и схемы - обычно на нескольких листах большого формата в масштабе 1:1, пошаговые фотоинструкции либо описание сборки отдельных узлов со множеством иллюстраций. Спецификации с наименованиями всех деталей, количеством, размером, материалом и местом расположения. Также схемы вязки, проводки, крепления такелажа, как обвязать десятки блоков, юферсов, схемы обвески - всё очень подробно.
Каркас корпуса модели
Самые крупные в коробке - детали корпуса судна - киль, шпангоуты, палубы и т.д. Эти части модели уже вырезаны из фанеры. В зависимости от резки, применяемой производителем (лазерной или механической), фанерные детали находятся либо в листах и требуется отделить их, перерезав перемычки, либо детали уже отделены и упакованы. У некоторых производителей корпус судна может быть цельнодеревянный (небольшие модели производителя Mamoli) или пластмассовый под покраску (напр., у Billing Boats)
При традиционной конструкции корпуса сборку модели, как правило, начинают с подготовки килевой рамки и шпангоутов к установке, обработки шкуркой, снятия малки (см. ), подготовки посадочных мест, взаимного выравнивания и склеивания каркаса корпуса. На этом этапе успех во многом зависит от правильного взаимного расположения деталей каркаса. Значительно облегчит задачу судомодельный стапель . Он позволит надежно закрепить килевую рамку на рабочей поверхности, выставить перпендикуляры при помощи шпангоутного щитка, установить палубу и т.д.
Первичная (черновая) обшивка корпуса
Но вот каркас корпуса собран, и следующим большим и очень важным этапом постройки модели будет черновая обшивка корпуса. Производители комплектуют наборы рейкой различной ширины легко обрабатываемых пород древесины (чаще липовой, реже других неценных пород - бальза, сосна и т.п.) Первичная черновая обшивка корпуса обычно выполняется из более толстых реек (иногда до 2 мм толщиной). Иногда производитель комплектует наборы двойным комплектом реек для черновой обшивки (например, липа и бальза) и дает таким образом "право на ошибку", возможность исправить огрехи.
Задача первого слоя - получить правильные обводы корпуса модели, придать ему необходимую жесткость. Достаточная толщина входящих в набор реек позволит при обработке корпуса шкуркой (затирке) избежать истончения материала и создать идеально ровную гладкую поверхность для последующей чистовой обшивки тонкими рейками.
Модели же для начинающих (1-2 звездочки на странице товара в интернет-магазине) часто имеют несколько упрощенный такелаж и рангоут, паруса и флаги входят в комплект - новичок-моделист получает в результате полностью оснащённое судно.
При проводке такелажа необходимо воспользоваться прилагаемыми чертежами - разобраться новичку в хитросплетениях, имеющих к тому же сложные названия "канатов" (в набор могут входить несколько видов нитей) поначалу будет сложно.
Постройка модели судна - сложное и увлекательное занятие. Для многих моделистов важно видеть результат своего труда. Модели "из коробки" позволяют с минимальными затратами времени и сил на подготовительные мероприятия и поиск необходимых комплектующих реализовывать стремление строить своими руками образцы прекрасных судов, радующих людей и украшающих собою нашу жизнь.
