Kā pārbaudīt dīzeļdzinēju, pērkot automašīnu. Pirms pērkat dīzeli - padomājiet. Izplūdes gāzu krāsu analīze, pārbaudot motoru

Automašīnas ar dīzeļdzinējiem nesen ir sākušas pakāpeniski aizstāt savus benzīna līdziniekus. Nav nekas īpaši pārsteidzošs, jo ir raksturīgi dīzeļdzinēji paaugstināta uzticamība, ekonomisks degvielas resursu patēriņš. Tomēr akli pērkot automašīnu, zinot tikai to, ko tā patērē dīzeļdegviela, nepareizi. Dzinējs vai tā atsevišķas sastāvdaļas var izsmelt savus resursus, tāpēc pievērsiet maksimālu uzmanību pārbaudei. Vecs un novārtā atstāts dzinējs pārmērīgi dūmos, "apēdīs" negaidīti lielu daudzumu dīzeļdegvielas, kā arī neļaus automašīnai normāli iedarbināties. Tāpēc pieredzējuši autobraucēji iesaka rūpīgi pārbaudīt transportlīdzekli, arī tā dzinēju. Ne visi zina, kā pārbaudīt dīzeļdzinēju, pērkot lietotu automašīnu, tāpēc iesakām šādiem autobraucējiem ņemt vērā pieredzējušu autovadītāju padomus.

Kā pārbaudīt dīzeļdzinēju pirms automašīnas iegādes.

Pirms pirkšanas pārbaudām dīzeļdzinēju

Dīzeļdzinēja pārbaude ir svarīga ne tikai tādēļ, lai noskaidrotu, kādā tehniskā stāvoklī tas ir. Šāda pārbaude ļauj izprast dzinēja parametrus, noskaidrot, kā tie atbilst jūsu cerībām. Nav noslēpums, ka autoražotāji aprīko transportlīdzekļus ar dīzeļdzinējiem, kā arī līdziniekiem ar turbokompresoru. Pat šiem diviem dzinēju veidiem ir būtiskas atšķirības. Ja esat ātrgaitas braukšanas cienītājs, jūs novērtējat sava auto manevrēšanas spēju, tad izvēlieties automašīnu starp transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar turbodzinēju. Tomēr šajā gadījumā samierinieties ar faktu, ka jūs nevarēsit ietaupīt uz degvielu. Ja jums prioritāte ir ekonomisks dīzeļdegvielas patēriņš un ar nepietiekami augstu ātruma režīms esi gatavs safasēt, tad pērc bez turbīnām. Tomēr jebkurā gadījumā ir ārkārtīgi lietderīgi pārbaudīt dzinēju, lai nenopirktu "cūku kulā" un pēc tam izmestu neticami lielas naudas summas dzinēja remontam.

Jums nevajadzētu atteikties no idejas pašam veikt auditu, baidoties no pieredzes trūkuma šādu procedūru veikšanā. Pēc instrukciju izlasīšanas jūs varat viegli saprast, kā pārbaudīt dīzeļdegvielas lietoto automašīnu. Vizuālās apskates laikā iesakām iedarbināt auto un rūpīgi klausīties, kā tas darbojas. Svarīgi, lai viņš nešķaudītu, negrabētu, bet palaistu raiti un viegli. Mēs iesakām arī doties no “aizmugures” un novērot, kādas izplūdes gāzes izplūst. Ja no skursteņa nāk pamatīgi melni dūmi, tad kaut kas nav kārtībā ar šī transportlīdzekļa dzinēju. Īpaši ieteicams nekavējoties pamest automašīnu, ja uz leju nāk ne tikai melni dūmi, bet arī skaidri dzirdams aizdomīgs darbojoša dzinēja klauvējiens. Tāpat neesiet pārāk slinks, lai atvērtu motora pārsegu un pārbaudītu iekšējās "dekorācijas" tīrību. Daži dīzeļi, pat ja ir problēmas, tomēr ātri iedarbina, bet piesārņojuma pēdas var pastāstīt par esošajām problēmām.

Eļļas un antifrīza stāvokļa pārbaude

Turpināsim spēka agregāta vizuālo pārbaudi. Nepērciet automašīnu, kamēr neesat pārliecināts par tās uzticamību un tehnisko apkopi. Tāpēc pirms pirkšanas pārbaudiet motora tīrību. Ja uz tā atrodat eļļas vai antifrīza pēdas, jums vajadzētu aizdomas, ka īpašnieks to pārmērīgi pārkarsis. Arī šāda piesārņojuma pēdas var liecināt par pārmērīgu dzinēja detaļu nodilumu. Protams, eļļa var tikt izmesta arī uz motora virsmas gadījumos, kad gaisa filtrs ir aizsērējis, tāpēc, lai tiktu galā ar antifrīza vai eļļas izšļakstīšanas iemeslu. Pieredzējuši autobraucēji iesaka iegādāties dīzeļdzinēju automašīnas ziemas periods, jo ir daudz vieglāk pārliecināties, ka dzinējs labi iedarbojas zemā temperatūrā.

Dīzeļdzinēja darbības princips atšķiras no benzīna līdzinieka. Jo īpaši gaisa un degvielas maisījuma aizdegšanās notiek no kvēlsveces kompresijas procesā, benzīna automašīnās - no aizdedzes sveces dzirksteles rašanās dēļ. Dīzeļdegvielas automašīnām ir uzstādītas divu veidu kvēlsveces:

keramikas;
pin.

Šādas kvēlsveces ļoti ātri uzsilst līdz temperatūrai no 850 līdz 1000 grādiem. Kvēlsveces turpinās spīdēt, līdz dzesēšanas šķidruma temperatūra sasniegs 75 grādus. Jūs varat pārbaudīt kvēlsveču stāvokli, izmantojot multimetru, izvēloties ķēdes pārbaudes režīmu. Lai to izdarītu, viena zonde tiek nogādāta uz sveces korpusu, bet otra - uz vāciņu. Tagad ievērojiet, vai ķēde ir aizvērta. Ja jā, tad sveces ir darba kārtībā, tāpēc dzinējs iedarbināsies viegli. Pretējā gadījumā jums būs jādodas uz auto veikalu un jāiegādājas jaunas kvēlsveces.

Svešas skaņas un dzinēja vibrācija

Kā minēts iepriekš, dīzeļdegvielas pārbaudei noteikti jāietver darbojoša dzinēja skaņu klausīšanās. Atteikties pirkt, ja dzirdat skaidru klabināšanu un dārdoņu. Padomājiet par skaņām, piemēram, "sos", kas norāda, ka dzinējs drīz apstāsies. Ja iedarbina dīzeļdzinēju un sāc dzirdēt klusu klabināšanu, nevar sasprindzināties, šāds darbs ir diezgan pieņemams. Tālāk tukšgaitā mēs iesakām palielināt ātrumu (no 3 līdz 4 tūkstošiem apgriezienu minūtē). Pat ar šādu papildu liela ātruma slodzi motoram jādarbojas klusi. Izmetiet automašīnu, ja, palielinot ātrumu, pamanāt vibrācijas pieaugumu un pārmērīgu automašīnas raustīšanu.

Izplūdes gāzu krāsu analīze, pārbaudot motoru

Kā visi autovadītāji zina, tas ir ļoti slikti, ja no izplūdes caurules nāk melni dūmi. Tomēr ne tikai izplūdes gāzu melnajai krāsai vajadzētu būt satraucošai. Palieliniet dzinēja apgriezienu skaitu līdz četriem tūkstošiem tukšgaitā un skatiet, kāda būs izplūdes gāzu krāsa. Zili dūmi norāda, ka dzinējā jau ir kāda veida problēma, un zili dūmi var liecināt par vēlu aizdedzi. Pēc tam mēs iesakām nospiest gāzes pedāli. Protams, no izplūdes caurules nāks vairāk dūmu. Ja tas ir arī pelēks un dzinējs sāk vibrēt, tad šī automašīna braukšanas laikā ievērojami zaudēs jaudu. Padomājiet, vai arī jums nekavējoties būs jārīkojas remontdarbi, vai vienkārši pamest šādu auto un meklēt labākus variantus.

Motora pārbaude braukšanas laikā

Pēc tam, kad esam pārbaudījuši automašīnas veiktspēju garāžā, iesakām turpināt pārbaudi, iegādājoties lietotu automašīnu braukšanas laikā. Iedarbiniet dzinēju un sāciet kustību. Nospiediet gāzes pedāli un skatieties, kā automašīna jums paklausa, vai tā ātri uzņem ātrumu. Ja automašīna lēnām uzņem ātrumu, tas nozīmē, ka dzinējs, visticamāk, ir nolietojies vai tam ir slikta kompresija. Ātruma palielināšanas laikā klausieties svešas skaņas. Ja dzirdat čīkstēšanu, padomājiet par gultņu darbību. Kompresiju vislabāk pārbaudīt stacijā Apkope jo meistariem ir īpašas ierīces. Garāžas apstākļos var pārbaudīt arī kompresiju, taču jūs nevarat pilnībā uzticēties iegūtajam rezultātam, jo kļūda nav izslēgta.

Lai beidzot pārbaudītu dīzeļdzinēja automašīnas veiktspēju, iesakām ar to izbraukt, veicot sava veida testa braucienu. Tātad jūs varat novērtēt ne tikai dzinēja darbību, pamatojoties uz radītajām skaņām, dūmiem, kas nāk no izplūdes caurules, bet arī pārliecināties par dīzeļdegvielas patēriņa līmeni.

Tātad, pārbaudot dīzeļdzinēju, jūs pasargāsiet sevi no nepatīkamiem pārsteigumiem. Mēs esam pārliecināti, ka tagad jūs varēsiet pareizi veikt visas darbības, pateicoties tam, jūs iegūsit sev labāko automašīnu.

Nekad nepērciet automašīnu, iepriekš nepārbaudot tās kustībā.

Virsbūve un riteņi.
Šie mezgli ir nepieciešami pārbaudei, labāk ir uzticēt šo procedūru zinoši cilvēki. Ķermenī var būt slēpti defekti.
Un riteņi ir tie 4 punkti, kas savieno tavu auto ar ceļu, ja tiek lietotas riepas, tiem jāpievērš īpaša uzmanība.

Bet tomēr dīzeļa automašīnā galvenais ir dzinējs.
Pārbaudes laikā pievērsiet uzmanību sajūga pedāļa un pārnesumu sviras maigumam, stūrei, kurai vajadzētu pagriezties bez ievērojamas piepūles.
Jums arī jāpārliecinās, ka akseleratora pedālis darbojas vienmērīgi, vienmērīgi un bez aizķeršanās, un ātrums samazinās uzreiz pēc pedāļa atlaišanas. Ja tas tā nav, problēmas cēlonis var būt aizsērējusi degvielas iztukšošanas caurule vai degvielas noplūde no augstspiediena degvielas sūkņa.

Nekontrolētas kloķvārpstas griešanās frekvences svārstības.
Daži dīzeļdzinēju transportlīdzekļi ir pakļauti nekontrolējamu kloķvārpstas ātruma svārstību parādībai. Šādā stāvoklī transportlīdzeklis uzreiz uzņem ātrumu neatkarīgi no akseleratora pedāļa stāvokļa, ko parasti izraisa gaiss, kas tiek iesūkts degvielas sistēmā. Šo trūkumu var labot, taču dažreiz tas prasīs vairākas stundas
atrodiet necaurlaidīgu vietu. Ja automašīna jums ir piemērota visādā ziņā, izņemot nekontrolētas kloķvārpstas griešanās frekvences svārstības, tad neatsakieties no tā, vienkārši pieprasiet, lai šis trūkums tiek novērsts pirms pirkšanas.

Hipotermija.
Sekojiet līdzi temperatūras mērierīcei braukšanas laikā: ja tas nekad nepāriet pāri skalas otrajai pusei, tad pastāv iespēja, ka dzinējs pārāk ilgi ir darbojies zemā temperatūrā, kas negatīvi ietekmē eļļošanas sistēmas darbību, degvielas ekonomiju un palielina iekšējo dzinēja daļu nodilumu. Dzinēja darbība zemā temperatūrā var būt saistīta ar baltu nosēdumu vai nogulšņu parādīšanos eļļas filtra iekšpusē, eļļas kartera ventilācijas šļūtenē un uz mērstieņa. Šo auto nav vērts pirkt.

Pārkarst.
Skatieties, vai temperatūras mērītājā nav pārkaršanas, kas ir vēl bīstamāks dzinējam. Pārkaršanu parasti izraisa neefektīva dzesēšanas sistēmas darbība, ko izraisa katlakmens un rūsa sistēmā, radiatoru piesārņojums, gaisa bloķēšana vai nepietiekams dzesēšanas šķidruma daudzums. Pārbaudiet dzesēšanas šķidruma līmeni un meklējiet iespējamos nosēdumus caurulēs.
Citi iespējamie iemesli pārkaršana ir nepareizs iesmidzināšanas laiks (kas ir viegli labojams) vai bojāti inžektori (kuru remonts ir dārgāks). Ja jums ir aizdomas, ka dzinējs ir pakļauts pārkaršanai, izvairieties iegādāties šādu automašīnu, jo pārkaršana var izraisīt dzinēja atteici.

Uzmanību! Nekādā gadījumā nedrīkst darbināt dzinēju bez dzesēšanas šķidruma, jo var rasties nopietni bojājumi. Rūpīgi sekojiet līdzi dzesēšanas sistēmas šļūteņu stāvoklim, jo dzesēšanas šķidruma noplūde var radīt neatgriezeniskas sekas.

Ja jums automašīna ir nepieciešama ne tik daudz, lai ar to brauktu, bet gan kā aizraujošs hobijs, kas saistīts ar nerimstošu automašīnas uzlabošanu līdz darba stāvoklim, tad varat koncentrēties tikai uz cenas kritēriju.

Tomēr vairumā gadījumu automašīna joprojām tiek izvēlēta kā pārvietošanās līdzeklis, savukārt tas ir uzticams līdzeklis, kas neprasa papildu ievērojamus finanšu un laika ieguldījumus.

Lai jaunieguvums vēlāk nepieviltu, ir svarīgi izvairīties no visām "slazdām" – konkrētajam auto raksturīgiem slēptiem defektiem, kas interesēja jūs auto tirgū.

Pretējā gadījumā tā vietā, lai pilnībā izmantotu dīzeļdzinēja priekšrocības, jūs iegūsit nepatīkamu tā trūkumu kopumu - visu, ar ko "saslimst" bojātie, nolietotie dīzeļdzinēji - slikta iedarbināšana,
palielināts dūmu daudzums, palielināts degvielas patēriņš.

Pirmā lieta, kas jādara - vēl pirms došanās uz automašīnu tirgu - skaidri definējiet, kādi dzinēja raksturlielumi jums ir augstākā vērtība . Diemžēl lielākā daļa spēka agregātu nevar būt jaudīgi, uzticami, ekonomiski un vienlaikus ar labu apkopi... Diemžēl būs jāmeklē kompromisi.

Mazajiem dzinējiem (uzstādīti mazām automašīnām) parasti ir laba degvielas efektivitāte, tomēr tie ir mazāk uzticami, mazāk izturīgi un tiem ir pieticīgāki jaudas raksturlielumi salīdzinājumā ar "vecākajiem brāļiem".

Lielais spēka agregāta darba apjoms, par ko liecina statistikas aprēķini, nodrošina tai lielāku uzticamības līmeni.

Bezturbodzinēji, salīdzinot ar konstrukcijām ar turbokompresoru, ir uzticamāki, izturīgāki un tajā pašā laikā tiem ir labāks degvielas ekonomijas līmenis.

No otras puses, turbodzinēji, lai arī mazāk uzticami un tiem ir īpaša “apetīte”, vislabāk ir piemēroti tiem, kas pirmajā vietā liek jaudu.

Sākumā pārbauda bojātu dzinēju- par eļļas svītru esamību (labāk, protams - neesamību), dzesēšanas šķidruma izsviedes pēdas, kas liecina, ka motors ir pārkarsis.

Uz motora var būt (nedaudz) eļļas svīšanas pēdas. Ir ļoti vēlams, lai uz blīvēm to pilnībā nebūtu.

Mēs noņemam cauruli, kas savieno gaisa filtru un ieplūdes kolektoru (modeļos ar turbokompresoru - gaisa filtru un turbīnu). Pieejamība liels skaits eļļa caurulē labākajā gadījumā norāda uz nopietnu gaisa filtra vai kartera izplūdes sistēmas piesārņojuma pakāpi, sliktākajā gadījumā tas ir nopietna cilindru-virzuļu grupas nodiluma rezultāts.

Mēs iedarbinām dzinēju. Ja “karsts” nesākās ar pusapgriezienu, tad tas jāuztver kā pierādījums kāda veida slēptam defektam. Ir nepieciešams pārbaudīt vairākas reizes, ar dažādiem intervāliem starp piegājieniem. Šajā gadījumā jums nav jānospiež gāzes pedālis un jāuzsilda sveces - tas nav nepieciešams. Ja pārdevējs uzstāj uz šādām darbībām, tad viņš apzināti cenšas no jums slēpt barošanas bloka defekta esamību.

Pievērs uzmanību izplūde iedarbinot dzinēju. Tukšgaitā uz karsta dzinēja nedrīkst būt dūmi. Iedarbināšanas laikā ir pieļaujama tikai neliela dūmu emisija.

mazs grabēšana motorā(“ripojoši oļi”) ir dīzeļdzinēju norma, taču sitieniem, kas izceļas no vispārējā ritma, vajadzētu jūs brīdināt – īpaši, ja tie saglabājas, palielinoties ātrumam.

Pakāpeniski palieliniet ātrumu. No tukšgaitas mēs pakāpeniski pārejam uz vērtību trīsarpus - četri tūkstoši apgriezienu minūtē, vērojot motoru - tam nevajadzētu raustīties un drebēt.

Atkārtosim to pašu darbību. novērtējot izplūdes gāzu krāsu. Ja, palielinoties ātrumam, parādās nodriskāti pelēki dūmi, tas norāda vai nu novēlotu aizdedzi, vai citiem motora defektiem.

Stingri nospiediet gāzes pedāli un vēlreiz novērojiet dzinēju un izplūdi. Ja spēka agregāts satricina, un no izplūdes caurules izplūst nodriskāti pelēki dūmi, tad ar ātrumu, kādā tas notiek, notiks ievērojams jaudas zudums.

Ja no izplūdes caurules nāk sitieni vai melni dūmi, labāk šādu automašīnu no saraksta izsvītrot.

Ja viss ir kārtībā, turpinām pārbaudi. Servisā jāpārbauda kompresija dzinējā(pieļaujamā vērtība - 36 atmosfēras, pieļaujamā - ne mazāk kā 31, vērtību sadalījums pa cilindriem - ne vairāk kā divas atmosfēras). Taču provizoriski to var novērtēt uz vietas. Uzmanīgi noskrūvējiet eļļas iepildīšanas vāciņu, dzinējam darbojoties tukšgaitā. Ja pēc tam, mēģinot uzlikt caurumu vāku, gāzes straume to izmet, tā noteikti ir slikta zīme.

Tomēr, ja tas nenotiek, tas negarantē saspiešanas problēmu neesamību. Diagnostika jāveic degvielas uzpildes stacijā - turklāt tur varēs pārbaudīt eļļas spiediens eļļas līnijā ar karstu dzinēju tukšgaitā. (Pieņemama vērtība ir vismaz viena atmosfēra, turbokompresoriem - vismaz pusotra atmosfēra. Rādījumi tiek ņemti, izmantojot mehānisko manometru).

Ļaujiet dzinējam atdzist (vismaz līdz 50? C), atveriet radiatora vāciņu, pielejiet dzesēšanas šķidrumu līdz malai, aizveriet to. Pēc tam dzinējs ir jāiedarbina un pēc termostata atvēršanas pārbaudiet (dzinējam darbojoties), vai gaisa burbuļi no radiatora. Ja tas tā ir, tad vai nu bloka galva, vai blīve, vai pats bloks ir noplūdis.

Strāvas bloka starta pārbaude "aukstā" ideālā gadījumā nozīmē tā palaišanu tādā temperatūrā, kādā tas tiks darbināts ziemā (tātad vasarā ar šo metodi nevarēs identificēt visus iespējamos defektus, bet tomēr to nevajadzētu atstāt novārtā siltajā sezonā).

Ja dzinējs ieslēdzas tikpat ātri kā “karsts”, tad viss kārtībā gan ar kompresiju, gan ar aukstās palaišanas sistēmas darbību, kvēlsvecēm, akumulatoru, starteri.

Tukšgaitā barošanas blokam jādarbojas bez pārtraukuma. “Aukstā” režīmā ir atļauts strādāt nedaudz vairāk - iemesls var būt īpašās aukstās palaišanas sistēmas, ar kurām ir aprīkoti daži augstspiediena degvielas sūkņi (tie “apzināti” maina dīzeļdegvielas iesmidzināšanas leņķi zemā temperatūrā, lai uzlabotu motora iedarbināšanu).

Protams, bez motora darbības pārbaude reālos ceļa apstākļos nepietiekami. Tikai praktiski atjaunojot visus iespējamos spēka agregāta darbības režīmus, varēs saprast, cik tas ir labi.

Pārbaudēm ierobežojošajos režīmos, protams, vajadzētu ilgt vairākas sekundes - ar to pietiks "diagnostikai" iespējamās problēmas, un tas neizraisīs to izveidi.

Lai pārbaudiet iesmidzināšanas sūkņa regulatora pareizību, ir nepieciešams strauji nospiest un atlaist gāzes pedāli. Ja dzinējs ātri atgriezās tukšgaitā - viss ir kārtībā. Ja lēni - un tajā pašā laikā no izplūdes caurules reducēšanas režīmā turpina plūst zili dūmi - turbīna vai motors ir bojāts. Ja nav dūmu, bet barošanas bloks lēnām atgriežas tukšgaitā, iesmidzināšanas sūkņa regulators ir bojāts.

Ja motorā nav svešu sitienu, pārkaršanas ātruma, ievērojamu dūmu, jaudas krituma noteiktos braukšanas režīmos, tā ir laba zīme.

Tātad, jūs esat nolēmis iegādāties automašīnu ar dīzeļdzinēju. Postpadomju cilvēkam, kurš agrāk nestrādāja par Ikarus vai KAMAZ vadītāju, vārds "dīzelis" vienmēr izraisīja sava veida svētu bijību - šī cilvēka prāta radīšana šķita ļoti sarežģīta, tumša un nesaprotama tēma. Tāpēc pārdrošniekam, kurš nolemj spert tik izmisīgu soli – krasi mainīt ierasto benzīna kalpošanas laiku un iegādāties auto, ne tikai tas, ka tas absolūtā vairumā gadījumu ir imports un nav jauns, rodas daudz jautājumu, ko ar šo auto darīt pirms un pēc iegādes.

Vai vēlaties iegādāties dīzeļa automašīnu

Kam jāpievērš uzmanība, pērkot? Sākumā - visam tāpat kā pērkot jebkuru automašīnu ( vispārējais stāvoklis, nobraukums, korozijas perēkļi un tā tālāk). Ja pērkat no svešinieka – neziņojiet viņam iepriekš par saviem plāniem kaut ko pārbaudīt – pārsteidziet viņu ar šādu testu:

Kā iedarbināt aukstu motoru (piemēram, no rīta).
Ja starteris jāpagriež vismaz nedaudz vairāk, tā jau ir satraucoša zīme (gredzenu, virzuļu nodilums). Šajā gadījumā vēlams, lai dzinējs iedarbināšanas laikā būtu pilnīgi auksts. Apkalpojošam dīzeļdzinējam vajadzētu iedarbināties ar pusapgriezienu. Aukstā dīzeļa troksnis, diezgan jūtams. Iesildīts - daudz klusāks. Mēģiniet iedarbināt karstu dzinēju, dažos modeļos apkure neieslēdzas un iedarbināšana notiek kompresijas dēļ.
Manai automašīnai ir līdzīgs modelis. Aukstam tas sākas ar pusapgriezienu, bet karstā ir jāveic no 3 līdz 10 mēģinājumiem. Pēc demontāžas apstiprinājās diagnoze - gredzenu nodilums. Tomēr tas var nenotikt visās mašīnās: dažām ir sensors - ja siltā dzinēja temperatūra nav pietiekama, lai sasildītu sadegšanas kameru, ieslēdzas kvēlsveces. Cita lieta, kad šis sensors nedarbojas.
un degvielas aprīkojuma stāvokli.
Nospiežot akseleratoru uz silta dzinēja, pārbaudiet, vai no izplūdes caurules neplūst dūmi. Ja dūmi ir tumši, tad, visticamāk, eļļas skrāpju gredzeni ir nolietojušies vai sprauslas nav kārtībā, kopumā nekas labs. Ja tie ir balti dūmi, kaut kur degvielā iekļūst ūdens.
Vienkārša metode: ielieciet papīru zem izplūdes un paskatieties - ja ir sodrēji, tad visticamāk tie ir eļļas ēšana (eļļas sodrēji) vai nepilnīga degvielas sadegšana. Ja ir turbīna, tad var iet melni dūmi, līdz to ieslēdz. Kustībā, atkārtoti gāzējot, var būt melni dūmi, taču tie ir īslaicīgi un nav biezi. Dūmu cēlonis var būt arī aizsērējis gaisa filtrs – mēģiniet darbināt dzinēju bez tā.
Dzinēja skaņa.
Ja skaņa ir nevienmērīga, klauvē, iespējams, ka dzinējā ir nepareizs vārstu atstarpe vai kaut kas nav kārtībā ar pašiem vārstiem vai virzuli. Iespējams, ka visu var labot ar elementāru pielāgošanu. Pēc dzinēja skaņas var novērtēt arī degvielas aprīkojuma stāvokli: - "cieta" skaņa, melni dūmi pie lieliem apgriezieniem - agrs iesmidzināšanas leņķis; - pārtraukumi un pelēki dūmi tukšgaitā un melni dūmi un pārtraukumi augstā - vēlīnā iesmidzināšanas leņķī; - nevienmērīga tukšgaita un melni dūmi - nestrādājošs uzgalis, to noteikti var noteikt izslēdzot. Sūknim nevajadzētu "street".
Dzinējam jāstrādā klusi, - "dārd" stabili, vārdu sakot, "dīzeļa veidā". Mēģiniet dzirdēt (lai gan nepazīstamam dīzeļdzinējam tas ir grūti) svešus trokšņus dažādos ātrumos, kad tie tiek iestatīti un atiestatīti, kā darbojas virzulis un kloķvārpsta.
Atveriet eļļas vāciņu.
Ja eļļa izšļakstās no eļļas iepildīšanas kakliņa, tas norāda, ka kaut kur ir gāzes izplūde (vai varbūt vienkārši ir salauztas vadotnes). Šī lieta, lai arī nepatīkama, bet ne letāla. Iemeslu var būt daudz - gan nopietnu, gan ziņkārīgu.
Tajā pašā laikā jūs varat nopietni pazemināt cenu - kratīt galvu un runāt šādi: "Jā, tu, cilvēk, dzinējs ir miris! Virzulis, aizklāts vienā vietā - tas dzen eļļu zem vāka, bet pārējā ..." Ļaujiet viņam mēģināt pierādīt, ka tas tā nav - viņš to nepierādīs dzīvē, kamēr neizmērīsit kompresiju.
Vispārējs skats uz apakšējo daļu.
Nosakiet, vai sprauslu uzgriežņi, cilindru bloks, balta vai sarkana hermētiķa pēdas (japāņiem - tikai melni) nav iestrēguši - tas nozīmē, ka tie šeit iekāpa dzinējā. Visām stiprinājuma skrūvēm jābūt savās vietās. palīgierīces. Tikai mūsu servisā viņi var viegli neuzlikt grūti sasniedzamu skrūvi.
Ieliktņu stāvokli var novērtēt, uzsildot automašīnu, izslēdzot un nekavējoties ieslēdzot aizdedzi: eļļas spiediena indikatoram vajadzētu iedegties pēc pāris sekundēm. Ja agrāk - vai nu eļļa ir šķidra, vai starplikas nav kārtībā. Otrais ir ātrāks.

Sarežģītākas procedūras:

Ja esat pabeidzis visas iepriekš minētās darbības un pēc tam neesat vīlies dzīvē, tad tas jau ir labi. Vēl labāk, ja joprojām vēlaties iegādāties to pašu automašīnu. Pēc tam, ja jums ir iespēja, ļoti ieteicams veikt šādas darbības, kas runā skaļi (stacijā vai, ja iespējams, labāk ar draugiem).

A. Izmēriet kompresiju. Pareizi tas tiek mērīts šādi:

Atskrūvējiet visus inžektorus.
Starteris pāris reizes “uzmirgo” cilindrus, lai novērstu eļļas vai degvielas iekļūšanu cilindros, kas var ietekmēt kompresijas vērtību.
Uzskrūvējiet kompresijas mērītāju sprauslas vietā un vairākas reizes pagrieziet dzinēju ar starteri, līdz bultiņa apstājas.
Uz citiem cilindriem viss atkārtojas. Saspiešanai, pirmkārt, jābūt ne zemākai par 25, lai gan tā var būt atšķirīga katram tilpumam. Jo mazāks vērtību sadalījums pa cilindriem, jo labāk. Jaunas automašīnas standarts ir 0,5, ne vairāk. Vecai automašīnai tas, protams, nav iespējams, taču, ja ir tādas vērtības kā 18-25-30-22 ar ātrumu 25, tas norāda uz agrīna kapitālā remonta iespēju.

Ja kompresija ir zema, tas nav pasaules gals. Sākumā varat uzzināt, kas ir iemesls - un attiecīgi, cik maksās remonts. Zema saspiešana notiek divu iemeslu dēļ:

Virzuļa nodilums (notiek gāzu izrāviens caur spraugām starp uzmavu un virzuli)
Vārstu nodilums (gāzes izplūde caur vadotnēm, blīvēm).

Lai pārbaudītu, paņemiet nedaudz eļļas šļircē, iesmidziniet sprauslas atverē, vēlreiz ieskrūvējiet kompresijas mērītāju un vēlreiz izmēriet kompresiju. Ideja ir vienkārša: ja gredzeni ir nodiluši, eļļa ieplūst spraugās un neļauj gāzēm izlauzties cauri, un kompresijai vajadzētu palielināties. Ja paliek kā bija, tad vārsti ir nolietojušies, kas ir gan lētāk, gan vieglāk salabot. Jā, un iepriekš neinformējiet pārdevēju par savu nodomu - pretējā gadījumā viņi iebērs netīrumus, lai palielinātu kompresiju, tad jums nebūs problēmas.

B. Pārbaudiet inžektorus. Parastai sprauslai, kad tajā zem spiediena tiek ievadīta degviela, vajadzētu izdalīt ļoti raksturīgu "dižskābardis-dižskābardis-dižskābardis" un izsmidzināt "miglā": visa veida lietus un lāses nav vēlamas. Pastiprināti melni dūmi joprojām var rasties, ja sprauslas nedarbojas. Smidzinātāji ir jānoņem un jāpārbauda. Izsmidzināšana pilienu un strūklu veidā kategoriski nav ieteicama - atkarībā no izsmidzināšanas vietas var sadedzināt virzuļus vai galvu. Nosakiet degvielas padeves un atgaitas šļūteņu stāvokli. Ja hermētiskums ir bojāts, tad būs problēmas ar iedarbināšanu.

B. Kvēlsveces/apsildāma sadegšanas kamera. Apkures releja iekļaušana tiek pārbaudīta pēc auss un gaismas paneļa. Pēc releja izslēgšanas ātruma var noteikt tukšgaitas sveces. Izmantojot voltmetru, vispirms varat izsekot, ka svecēm tiek piegādāts 12 V. Pēc iedarbināšanas vai pēc 5-10 sekundēm tas nokrītas līdz 6V, un pēc motora uzsilšanas - līdz 0. Bet uz dažādām mašīnām dažādos veidos. Ja sveces, kas paredzētas 8 sek. uzliek mašīnu ar releju, kas izdod 13 sekundes, ir liela varbūtība, ka tie izdegs. Un releja izslēgšanas ātrums vispār neko nenozīmē - tas deva 10 sekundes. un izslēgts, un sveces var būt bojātas. Turklāt mēs neko nevaram pateikt no auss.

D. Eļļas krāsa. Eļļas krāsa ir melna, bez svešķermeņiem. Ātra, kaut kur 500 kilometros, eļļas tumšums pēc tās nomaiņas (nevis sajaukšanas dēļ ar veco) ir netieša gredzenu nodiluma pazīme. Ja eļļai ir raksturīgs sudrabaini pelēks nokrāsa, tad pastāv diezgan liela varbūtība, ka dzinējs ir "apstrādāts" ar kādu molibdēna piedevu.

D. Dzesēšanas sistēma. Dzesēšanas sistēmā nevajadzētu burbuļot, to pārbauda pie vidējiem un lieliem apgriezieniem uz silta dzinēja. Ja ir burbuļi, blīve ir izdegusi vai cilindra galva ir izkustējusies. Novērtējiet termostata reakcijas laiku, dzinējs tukšgaitā var nesasilt virs 40-60 grādiem, bet pēc 5 minūšu braukšanas bultiņai uz skalas, kas rāda dzesēšanas šķidruma temperatūru, vajadzētu parādīt darba temperatūru. Uz dzesēšanas sistēmas dzelzs caurulēm pie bloka nevajadzētu būt rūsai un raksturīgam sarkanam pārklājumam, piemēram, izplūdes kolektoram - ir aizdomas, ka tas ir pārkarsis.

E. Izmēriet kartera gāzes spiedienu. Augstspiediena atkal saka par virzuļa vai vārstu nodilumu.

Uzreiz pēc pirkuma

Ja jūs nebaidāties no visa iepriekš minētā un tomēr iegādājāties automašīnu, nekavējoties veiciet šādas maģiskas darbības:

Nomainiet zobsiksnu uzreiz pēc tam, neatkarīgi no tā, ko pārdevējs jums tur saka. Paņemiet firmas jostu, nepērciet lēti. Ja, nedod Dievs, saplīst, vārsti vismaz aizsedz. Uzdodiet speciālistam nomainīt jostu. Redzēju Audi ar norautu bloka galvu un iemetu miskastē tikai tāpēc, ka saimnieks skopojies pirkt labu jostu.
Pēc iegādes pārbaudiet eļļas līmeni. Ja līmenis pazeminās bez redzamām eļļas noplūdēm - skaidra zīme nodiluši eļļas gredzeni.
Mainiet eļļas un degvielas filtrus neatkarīgi no tā, kad tirgotājs saka, ka viņš tos ir nomainījis. It īpaši, ja iegādājāties automašīnu ziemas priekšvakarā.
Protams, veicot iepriekš minētās darbības, ir vēlams nomainīt eļļu. Iesaku: Shell Helix Ultra Plus 5W-40 sintētisko. Sākās pie -33° pat ar ļoti vāju kompresiju. P / sintētiskā Chevron Diesel SAE 10W40 API CF / SE plus REDEX molibdēna piedeva. Starp citu, vislabāk ir ņemt eļļu ar API CF vai CE klasifikāciju. CF ir labākais. CC un CD ir paredzēti dīzeļdzinējiem, kas darbojas ar vidēju slodzi, kas nav īpaši piemērota mūsu degvielai. Ārzemēs veciem dīzeļdzinējiem tas ir gluži pareizi, bet pie mums visi apstākļi ir jāuzskata par grūtākajiem un nelabvēlīgākajiem un attiecīgi jāņem eļļa.
Turklāt izpētiet skaitļus uz akumulatora, ko saņēmāt kopā ar automašīnu. Dīzeļdzinējam, it īpaši, ja tam nav ļoti laba kompresija, motora iedarbināšanai nepieciešams labs akumulators (atsitiena strāva: jo vairāk, jo labāk), plānāka eļļa un funkcionējoša apkures sistēma. Man, piemēram, ir 100Ah / 450A pie -18.
Tāpat kā primāro notikumu pēc pirkuma iesakām veikt diagnostiku servisa stacijā (maksā no 30 līdz 60 dolāriem), kas var daudz pastāstīt par auto. Lai gan arī stacijas ir dažādas un tās var pateikt dažādas lietas. Tāpēc pārāk nebaidieties. Vislabāk ir pajautāt vairāku ekspertu viedokli (tie mēdz būt ļoti pretrunīgi).

Ir pagājis kāds laiks kopš pirkuma

Tātad jūs braucat ar savu tikko iegādāto dīzeļdegvielas automašīnu un, cerams, gūstat no tā lielu skaņu. Bet kaut kur dvēseles dziļumos mokās doma: “Tagad ir labi, bet kāds laiks paies un ....” Kas man jādara, lai tas “un ....” nenotiktu? Šeit ir grūti sniegt padomu visiem gadījumiem, taču var sniegt dažus vispārīgus padomus:

Izvairieties no "lētām" iespējām no nekurienes (traktors, kuģis, dīzeļdegviela). Šeit ir ļoti grūti uzminēt. Reiz mēs paņēmām šiku dīzeļdegvielu, bet mūsu draugs, pareizāk sakot, viņa automašīna, ļoti cieta no kuģa dīzeļdegvielas. Uzpildiet degvielu tikai tad, ja kāds jau brauc ar šo dīzeli un ir apmierināts ar to.
Mainiet degvielas filtru biežāk, nekā noteikts servisa grāmatā. Ņemot vērā mūsu degvielas kvalitāti, tas ir izšķirošs faktors normālai mašīnas darbībai, īpaši aukstajā sezonā. Jūs varat ievietot papildu degvielas filtru.
Nežēlojiet naudu eļļai, it īpaši ziemai. Mūsu ziemām vislabāk der minerālūdens 10W30, daļēji sintētiskais 10W40, sintētiskais 5W40, citi SAE marķējumi - temperatūras ierobežojumus skatiet katalogā.
Degvielas un eļļas piedevas.

Mēs neiesakām aizrauties ar piedevu, īpaši tīrīšanas, un jo īpaši nezināmas ražošanas piedevu pievienošanu. Tīrīšanas piedevai ir iespēja izskalot visus netīrumus un netīrumus no tvertnes un cauruļvadiem un iedzīt to visu degvielas sūknī, filtrs nevar visu noturēt. Rezultāts ir augstas sūkņa un/vai motora remonta izmaksas.

Ziemai varat uzkrāt anti-gelu. Es izmantoju Kleen-Flo (Kanāda) un REDEX (GB). Degvielai jāpievieno antigels saskaņā ar instrukcijām un līdz dīzeļdegviela sabiezē. Pēc tam tas vairs nedarbosies. Lai gan dīzeļdegvielai no jaunām, pieklājīgām degvielas uzpildes stacijām daudzmaz zemā temperatūrā (ap -10-15) nevajadzētu daudz želēt.

Es ļoti iesaku REDEX molibdēna eļļas piedevu. Pirmkārt, tajā esošie molibdēna savienojumi nonāk molekulārā mijiedarbībā ar dzinēja berzes virsmām un veido plānu aizsargkārtu, kas samazina nodilumu un berzi. Otrkārt, šie savienojumi nostiprina mikroplaisas un nelielus virsmas bojājumus. Tas ilgst 75 000 kilometru, t.i. aizsargslānis netiek nomazgāts plkst. Praksē tas izpaužas kā straujš motora trokšņa un degvielas ekonomijas samazinājums. Šī nav reklāma, pati izmēģināju un esmu ļoti apmierināta.

Var pievienot arī dažus tā sauktos kondicionierus, t.i. piedevas, kas paredzētas degvielas efektivitātes uzlabošanai. Ražotāji tiem piedēvē maģisko efektu, saistot ūdeni, palielinot cetānskaitli, samazinot patēriņu utt. Pamazām atkal pievienoju REDEX kondicionieri. Šķiet, ka tas nekaitē. Mēģiniet iegādāties visas degvielas piedevas no viena uzņēmuma. Šķiet, ka tie visi ir saderīgi, taču labāk neriskēt sajaukt dažādu uzņēmumu piedevas.

Neeksperimentējiet ar piedevām, lai palielinātu kompresiju – kad jānomaina gredzeni – “Ar sautējošām kompresēm nevar atdzīvināt mirušu cilvēku”, un tās var nodarīt daudz ļauna.

Nav noslēpums, ka automašīnas veiktspēja ir tieši atkarīga no tā dzinēja stāvokļa. Pirmkārt, tāpēc, pērkot lietotu automašīnu, jums ir jāpārliecinās, vai šī iekārta ir atbilstošā stāvoklī.

Īpaša uzmanība jāpievērš dīzeļdzinējiem, jo to remonts parasti ir dārgāks nekā dīzeļdzinēju gadījumā. benzīna dzinēji, un dīzeļdzinēju izmaksas ir augstākas.

Pārbaudot motora stāvokli, iesakām sākt ar ārēju pārbaudi. Pievērsiet uzmanību tam, ka uz motora korpusa un motora nodalījumā nebija nekādu eļļas noplūdes pazīmju vai citi ekspluatācijas šķidrumi. Ja motors ir tīri nomazgāts, tam vajadzētu brīdināt, jo tādā veidā pārdevējs var mēģināt slēpt noplūžu pēdas.

Lieliski izskats dzinējs, nenozīmē tā lielisko tehnisko stāvokli.

Protams, noplūdes ne vienmēr ir ļoti bīstamas, iespējams, lai tās novērstu, jums vienkārši jāpievelk sava veida blīvējuma savienojums. Bet, ja noplūdes izraisa, piemēram, kloķvārpstas eļļas blīvējuma nodilums, tad šāda blīvējuma nomaiņa var maksāt daudz naudas.

Kopumā jebkurā gadījumā esiet piesardzīgs un pievērsiet uzmanību visam, pat šķietami sīkiem trūkumiem.

Izvelciet dzinēja eļļas mērstieni un pārbaudiet eļļas līmeni un stāvokli

Ja eļļa ir ļoti tīra un caurspīdīga, tad tas noteikti nesen tika mainīts. Šeit ir vērts padomāt, kāpēc viņi to darīja, ja automašīnu gatavojās pārdot? Iespējams, ne tāpēc, lai paglābtu jūs no liekiem izdevumiem par eļļas maiņu. Ja eļļa ir nedaudz kļuvusi tumšāka, tas nebūt nenozīmē, ka dzinējs ir sliktā stāvoklī - tas ir diezgan normāli, ja vien, protams, eļļa nav pilnīgi melna.

Ja eļļai ir putošanās pēdas un tās krāsa ir pienaina, nedaudz bālgans nokrāsa, tad visticamāk dzesēšanas šķidrums eļļā nokļuvis, piemēram, cilindra galvas blīves bojājuma dēļ, un šajā gadījumā labāk atteikties no šādas mašīnas iegādes.

Pārbaudiet dzesēšanas šķidruma līmeni, kā arī pievērsiet uzmanību tam, vai dzesēšanas sistēmas izplešanās tvertnē nav rūsas pēdas.

Ja tiek atrastas šādas pēdas, un vēl jo vairāk, ja pašam dzesēšanas šķidrumam ir rūsa krāsa, visticamāk, motors ir pārkarsis, kas ir ļoti bīstama zīme.

Ja dzinēja ārējā apskate neatklāja nekādas problēmas, lūdziet automašīnas pārdevējam iedarbināt dzinēju, un šajā laikā skatieties un klausieties, kā tas ieslēdzas un kāda krāsa ir izplūdes gāzēm iedarbināšanas brīdī.

Sliktākā zīme ir zili dūmi no trokšņa slāpētāja

Ja redzat šādus dūmus, tad tālāko automašīnas apskati varat neturpināt – meklējiet citu auto, ko iegādāties. Dūmu zilganā nokrāsa nāk no eļļas., kas sadeg sadegšanas kamerās kopā ar degvielu, un faktiski ekspluatējamā dzinējā eļļai tur nevajadzētu nokļūt.

Pat melnie dūmi principā nav tik “briesmīgi”, un nav reti, tie ir diezgan labojami, ja melnie dūmi ir saistīti ar nepareizu degvielas padeves sistēmas regulēšanu utt. (lai gan ne vienmēr).

Ja dūmi ir balti, tad varbūt tie nemaz nav dūmi, bet mitruma kondensāts gaisā, tad pēc dzinēja uzsildīšanas dūmiem jāpazūd, ja ārā nav pārāk auksts.

Kopumā, ja neesat pārliecināts, ka izplūdes dūmu cēloņi ir nenozīmīgi un viegli novēršami, tad labāka mašīna nepērc, jo ekspluatējamam dīzeļdzinējam izplūdes gāze ir gandrīz bezkrāsaina, iedarbināšanas brīdī varbūt tikai nelieli dūmi.

Kā pēdējo iespēju, ja neesat pārliecināts par tā tehnisko stāvokli, sazinieties ar degvielas uzpildes staciju, lai iegūtu detalizētāku “aizdomīgā” motora diagnozi.

Klausieties, kā motors darbojas dažādos ātrumos

Skaņai jābūt vienmērīgai, bez šaušanas un pārtraukumiem. Lūdziet pārdevējam vairākas reizes strauji nospiest gāzes pedāli. Šajā gadījumā dzinēja darbībā nevajadzētu būt pārtraukumiem, un izplūdes gāzes nedrīkst krāsot melnā krāsā.

Ir vēl viens veids, kā noteikt motora stāvokli- vienkārši bloķējiet trokšņa slāpētāja izeju. Šajā gadījumā ir jūtams noteikts izplūdes gāzu spiediens, un, jo vairāk izplūdes atvere ir bloķēta, jo lielākam jābūt gāzu spiedienam. Ja tas tā nav, tad var būt aizdomas par izdegšanu izplūdes sistēmā.

Klausieties motoru, pievēršot uzmanību svešiem sitieniem un trokšņiem. Pārbaudiet, vai darbības laikā nejūtat pārmērīgu vibrāciju.

Labi, ja ir spēja izmērīt kompresiju dzinēja cilindros. Šāda procedūra neaizņem daudz laika, un pats kompresijas mērītājs nemaz tik dārgi nemaksā, taču kompresijas mērījums var daudz pateikt par dzinēja stāvokli.

Tātad, pie kompresijas zem 18 atmosfērām dīzeļdzinējs sāks slikti, pat "karsti". Ar 18 līdz 23 atmosfēru kompresiju dīzelis iedarbināsies tikai tad, ja būs karsts vai silts, bet, ja kompresija ir 28 un vairāk atmosfēras, dzinējs iedarbināsies arī aukstā laikā. Papildus saspiešanas apjomam pievērsiet uzmanību tās vienmērīgumam visos cilindros.

Rezumējot šo dzinēja diagnostikas daļu, var teikt, ka ekspluatējamam dīzelim vajadzētu uzņemt apgriezienus raiti, bez kļūmēm, tā izplūdes gāzei jābūt gandrīz bezkrāsainai, nedrīkst būt dzirdami aizdomīgi klauvēni un trokšņi, jāsāk viegli, pat ja ir auksts.

Tālāk jums jāpārbauda motors, ko sauc par "ceļā"

Jums vajadzētu izmēģināt automašīnu. Pārbaudiet, kā motors “velk”, brauciet dažus kilometrus tālāk liels ātrums, tas ir lielā ātrumā, braucot ar lielu ātrumu, visi tā spēki būs nepieciešami no motora.

Saistītie materiāli