Odabir stanice za lemljenje za ukratko Hakko T12. Ručka za lemljenje koraka Hakko T12 s tovao lemljenje stanice T12 Učinite to sami

Čitanje lokalnih recenzija, već je razmišljala o kupnji lemljenja željeza s parcelom T12. Dugo sam želio nešto prijenosno na jednoj strani, prilično moćan s druge strane, i, naravno, obično održavajući temperaturu.
Imam relativno mnogo vojnika kupljenih u različita vremena i za različite zadatke:
Postoji potpuno drevni EPSN-40 i Moskabel 90 W, malo noviji EMF-100 (Toporik), potpuno novi kineski TLW 500W. Posljednja dva su posebno dobro sačuvana temperatura (čak i kada lemljenje bakrenih cijevi), ali nisu vrlo prikladne za lemljenje čipova :). Pokušaj korištenja ZD-80 (pištolj s gumbom) nije objavljen - nema snage, bez normalnog održavanja temperature. Ostala "elektronska" sitnica kao što je Antex CS18 / XS25 prikladan je samo za vrlo male stvari, a ne postoji ugrađena prilagodba. Prije 15 godina, sen-on "Ovsky SS-8200 je korišten, ali ubod tamo vrlo sitni, termalni senzor je bio daleko i temperaturni gradijent je ogroman - unatoč deklariranom 80W, neće biti izazova na stilu.
Kao stacionarna opcija Koristio sam Lukey 868 za 10 godina (to je gotovo 702, samo keramički grijač i malo malo stvari). Ali u njemu nema prenosivosti, s tobom u džepu ili malu vrećicu ne može uzeti.
Jer U vrijeme kupnje još nisam bio siguran "i ako ga trebam," minimalna proračunska opcija je snimljena s K-ustala i ručkom, što je više moguće do uobičajenog željeza od lunika. Moguće je da se čini da ne bude jako ugodno nekome, ali to je važnije za mene da su ručke oba vojnika upoznati i istu laž u ruci.
Daljnji pregled može se podijeliti u dva dijela - "Kako napraviti uređaj" i pokušaj analize "kao uređaja i firmware upravljačkog rada".
Nažalost, prodavatelj je uklonio ovaj SKU, tako da mogu dati samo link na snimku iz dnevnika narudžbe. Međutim, ne postoji problem pronaći sličan proizvod.

Dio 1 - Dizajn

Nakon inspekcije maketa, postalo je pitanje o odabiru dizajna.
Došlo je do gotovo prikladnog napajanja (24v 65W), gotovo 1: 1 visina s upravljačkom pločom, već malo, i oko 100mm. S obzirom da ova jedinica za napajanje ima neku vrstu vožnje (ne po svojoj krivnji!) Svyaznoy i ne jeftin Lucent-Oska hardver, a u svom izlaznom ispravljačima nalaze se dva dioda skupova na ukupno 40a, odlučio sam da to nije mnogo lošije nego što je gore ovdje kineski na 6a. U isto vrijeme i valjaka neće.
Provjera testa na ispitanom ekvivalentu opterećenja (PEV-100, odvrnut je oko 8 ohma)

pokazali su da se BP praktično ne zagrijava - u 5 minuta radi ključni tranzistor, unatoč njegovom izoliranom tijelu, zagrijanim stupnjevima do 40 (malo toplo), zagrijavanju dioda (ali ruka ne gori, vrlo je udobna), i Napon je još uvijek 24 volti s kopecks. Emisije se povećale na stotine milivotljaga, ali za ovaj napon i ova uporaba je sasvim normalno. Zapravo, zaustavio sam iskustvo zbog otpornika opterećenja - oko 50W je razlikovan na svojoj donjoj polovici, a temperatura je prolazila stotinu.
Kao rezultat toga, identificirane minimalne dimenzije (kontrolna ploča BP +), sljedeći korak je bio slučaj.
Budući da je jedan od zahtjeva bio prenosivost, do sposobnosti provale kroz džepove, opcija s gotovim zgradama nestala. Dostupni univerzalni plastični slučajevi nisu bili uopće prikladni u veličini, kineske aluminijske kućišta pod T12 za džepove jakne također su snažni i više nisu željeli čekati. Opcija s "tiskanim" slučajem nije prošla - bez čvrstoće, bez otpornosti na toplinu. Prilikujem priliku i prisjećam se pionir mlade, odlučio sam napraviti od drevne jednostrane folije stakloplastike, laganjem od vremena CSSP-a. Tolstin folija (mikrometar na pažljivo izglađeni komad pokazao je 0,2 mm!) Svejedno, nije dopustio tragovima razrjeđivača s tanjim milimetrom zbog bočnih subkolucija, a za trup je najviše.
Ali lijenost zajedno s nevoljkošću prašine kategorički nisu odobrili pilu s haketom ili rezačem. Nakon osi postojećih tehnoloških sposobnosti odlučio sam pokušati opciju piljenja tekstolita na električnoj pločici. Kao što se ispostavilo, vrlo zgodna opcija. Disk reže staklostolit bez napora, rub je gotovo savršen (s rezačem, hackav ili slagalica čak ni usporedite), širina reza duljine je također ista. I, što je važno, sva prašina ostaje u vodi. Jasno je da ako trebate posuti jedan mali komad, a zatim predugo implementirajte pločice. Ali čak i na ovom malom tijelu bilo je potrebno pod mjeračm rezanja.
Zatim je spojen kućište s dva odjeljka - jedan ispod napajanja, drugi za upravljačku ploču. U početku, nisam namjeravao podijeliti. No, kao i kod zavarivanja, lemljeni u kut tanjura kada se ohladi, nastojati smanjiti kut, a dodatna membrana je vrlo korisna.
Prednja ploča je savijena iz aluminija u obliku slova P. U gornjem i donjem savijanju, nit za pričvršćivanje u kućištu je izrezana.
Kao rezultat toga, ispostavilo se (s uređajem i dalje "igra", tako da je slika još uvijek jako vruće, od ostataka starog balonchika i bez brušenja):

Ukupne dimenzije samog stanovanja - 73 (širina) x 120 (duljina) x 29 (visina). Nemoguće je napraviti širinu i visinu, jer Veličina upravljačke ploče je 69 x 25, a također nije lako pronaći kraće napajanje.
Konektor je instaliran na stražnjoj strani ispod standardnog električno dirigenta i prekidač:

Nažalost, crni mikrokvica u ruševinama nije se ispalo, bit će potrebno naručiti. S druge strane, bijela je vidljiva. No, priključak i posebno postavljam standard - to omogućuje u većini slučajeva da ne preuzmete dodatnu žicu. Za razliku od opcije s utičnicom prijenosnog računala.
Pogledajte odozdo:

Crni izolator iz materijala nalik na gume ostao je iz izvorne napajanja. To je prilično debela (nešto manje od milimetra), otporan na toplinu i vrlo loše rezano (stoga je gruba izreza za plastičnu struju - malo bliže). Osjećam se kao azbest, natopljena guma.
Lijevo od napajanja - radijator ispravljača, na desnoj strani - ključni tranzistor. U izvornom BP-u, radijator je bio tanka traka aluminija. Odlučio sam se "pogoršati" u slučaju. Oba radijatora su izolirane iz elektronike, tako da mogu slobodno ležati na bakrene površine kućišta.
Dodatni radijator za upravljačku ploču montirana je na membranu, kontakt s D-Pak kućišta osigurava toplinskom spajanjem. Ne koristi mnogo koristi, ali sve bolji zrak, Da bih isključio zatvaranje, morao sam malo sjesti s kontaktima priključka "zrakoplovstva".
Za jasnoću - lemljenje željeza pokraj slučaja:

Proizlaziti:
1) Lemljenje željeza radi grubo kako je navedeno i uklapa u džepove jakne.
2) U starom smeću, nije reciklirano i više ne laže: napajanje, komad stakloplastike od 40 godina, činovnik s nitroemalom iz 1987. godine, mikroswitch i mali komad aluminija.

Naravno, sa stajališta ekonomske svrsishodnosti, mnogo je lakše kupiti gotovo tijelo. Neka materijali su i praktički slobodni, ali "novac-novac". Samo na mom popisu, zadaci se nisu pojavili uopće shvatili da je zadatak "napraviti jeftinije".

Dio 2 - Napomene o funkcioniranju

Kao što možete vidjeti, u prvom dijelu nisam spomenuo kako sve to radi. Činilo mi se da mi je prikladno ne miješati opis mog osobnog dizajna (radije "kolektivno gospodarstvo - samoodvođenje" po mom mišljenju) i funkcioniranje kontrolora, koji je identičan ili sličan mnogima.

Kao određeno prethodno upozorenje, želim reći:
1) Različiti kontroleri imaju nekoliko različitih shema inženjerstva. Čak i na vanjskim identičnim krugovima mogu biti malo različitih komponenti. Jer Imam samo jedan od mojih određenih uređaja, ne mogu jamčiti slučajnost s drugima.
2) firmware kontrolera, koji sam analizirao, nije jedini dostupan. To je uobičajeno, ali možete podnijeti još jedan firmware koji funkcionira na drugačiji način.
3) Ne primjenjivam se na lovor u otkrivaču uopće. Mnoge točke već su već bili osvijetljeni drugim promatračima.
4) Tada će biti mnogo dosadnih slova i jednu vedru sliku. Ako unutarnji uređaj ne zaništava ovdje.

Pregled gradnje

Daljnji izračuni će se u velikoj mjeri povezati s sklopom kontrolera. Da biste razumjeli svoj rad, točna shema nije nužno, dovoljno je uzeti u obzir glavne komponente:
1) STC15F204AM mikrokontroler. Nijedan posebno izvanredan čip obiteljskog čipa 8051 nije znatno brže od izvornika (originalni prije 35 godina, da). Pokreće se 5V, ima 10-bitni ADC s prekidačem, 2x512 ili NVRAM, 4KB softvera memorije.
2) Stabilizator na + 5V, koji se sastoji od 7805 i snažan otpornik za smanjenje rasipanja topline (?) Na 7805, otpor 120-330 ohma (različite naknade). Rješenje je visoko proračun i brže.
3) Power Transistor STD10pf06 s trakom. Radi u načinu rada na niskoj frekvenciji. Ništa izvanredno, staro.
4) pojačalo napona termoelementa. Brz otpornik regulira njezinu dobit. On ima zaštitu na ulazu (iz 24 V) i spojen na jedan od ulaza ADC MK.
5) izvor referentnog napona na TL431. Spojeni na jedan od ulaza ADC MK.
6) senzor temperature ploča. Također povezani s ADC-om.
7) pokazatelj. Povezano na MK, radi u dinamičkom načinu prikaza. Pretpostavljam da je jedan od glavnih potrošača + 5V
8) Kontrolni gumb. Rotacija podešava temperaturu (i druge parametre). Linija gumba u mnogim modelima nije objavljena ili izrezana. Ako se povežete, omogućuje vam podešavanje dodatnih parametara.

Kako je lako primijetiti, sve funkcioniranje određeno je mikrokontrolerom. Zašto su Kinezi upravo to učinili - to je nepoznato za mene, to nije mnogo jeftinije (oko $ 1, ako uzmete nekoliko komada) i u rasutom stanju kroz resurse. U tipičnom kineskom firmveru, postoje besplatni doslovno desetak bajtova programa programa. Sam firmware je napisan sa ili nešto slično (postoje jasni repovi knjižnice).

Funkcioniranje firmware kontrolera

Nemam izvorne tekstove, ali Ida ne radi nigdje :). Mehanizam rada je vrlo jednostavan.
Kada pokrenete firmware:
1) inicijalizira uređaj
2) Preuzimanja parametara iz NVRAM-a
3) Provjerava klik na gumb, ako se pritisne - čeka pritišćen i pokreće postavke proširenih parametara (PXX) postoji mnogo parametara, ako nema razumijevanja, onda je bolje da ih ne dirati. Mogu izlagati izgled, ali bojim se izazvati probleme.
4) Prikazuje "more" na zaslon, čekajući i pokreće glavni radni ciklus

Postoji nekoliko načina rada:
1) normalno, normalno održavanje temperature
2) Djelomična ušteda energije, temperatura 200 stupnjeva
3) potpuno zatvaranje
4) P10 način postavljanja (korak podešavanja temperature) i P4 (jačanje ou termocentra)
5) Alternativni način upravljanja

Nakon pokretanja, način rada radi 1.
Uz kratkog pritiska na gumb, možete otići u način 5. Tamo možete okrenuti lijevi gumb lijevo i otići u način 2 ili desno - povećati temperaturu za 10 stupnjeva.
Uz dugi pritisak, provodi se prijelaz na 4 načina rada.

U prethodnim recenzijama bilo je mnogo sporova, kako pravilno instalirati vibrator. Prema mom firmware, mogu reći nedvosmisleno - nema razlike. Izvodi se briga o načinu djelomičnog uštede energije izmjene i dopune Stanje vibratora, nedostatak značajnih promjena u temperaturi uboda i odsutnosti signala iz ručke - sve to za 3 minute. Zatvorite vibrator ili otvoreno - potpuno nevažno, firmware se analizira samo promjene u državi. Drugi dio kriterija je također zanimljiv - ako lem, temperatura uboda neizbježno pluta. A ako je odstupanje fiksno za više od 5 stupnjeva od navedenog, izlaz na način uštede energije neće biti.
Ako način uštede energije traje više specificiranih, željezo lemljenje potpuno će se isključiti, indikator će biti nula.
Izlaz iz načina uštede energije - vibracije ili kontrolnom gumbom. Nema povrata od pune energije uštedu do djelomičnog.

MK Temperatura se bavi jednim od prekida tajmera (dva su uključena dva, drugi se bavi prikazom i na drugi način. Zašto nije jasno - interval prekida i druge postavke su odabrane isto, bilo je sasvim moguće učiniti s jednim prekidom). Kontrolni ciklus se sastoji od 200 prekida tajmera. Nakon prekida 200. godine, grijanje je nužno isključeno (- 0,5% snage!), Kašnjenje je odgođeno, nakon čega se napon mjeri iz termoelementa, toplinski senzor i referentni napon s TL431. Nadalje, sve to formulama i koeficijentima (djelomično navedeno u NRRAM) se ponovno izračuna na temperaturi.
Ovdje ću sebi dopustiti malo povlačenje. Zašto u takvoj konfiguraciji, toplinski senzor nije sasvim razumljiv. Uz pravu organizaciju, trebala bi dati temperaturnu ispravak na hladnom Snježničnom termoelepu. No, u ovom dizajnu mjeri temperaturu odbora koja nema nikakvu povezanost s željenom. Ili je potrebno prenijeti na ručku, što je moguće bliže T12 ulošci (i drugo pitanje - u kojem je spremnik) hladan Spay termoelement), ili izbacuje uopće. Možda ne razumijem nešto, ali čini se da su kineski programeri glupo odbacili shemu kompenzacije s nekim drugim uređajem, bez razumijevanja načela rada.

Nakon mjerenja temperature izračunava se razlika između navedene i temperature protoka. Ovisno o tome je li to velika ili mala, dva formula rade - jedna velika, s hrpom koeficijenata i akumulacije delte (oni koji žele mogu čitati o izgradnji PID regulatora), drugi je lakši - na velikim razlikama trebate biti zagrijati maksimum ili potpuno onemogućiti (ovisno o znaku). PWM varijabla može biti od 0 (onemogućeno) do 200 (potpuno uključena) - po broju prekida u upravljačkom ciklusu.
Kada sam se uključio samo na uređaj (i nije se popnuo u firmware), bio sam zainteresiran za jednu točku - nije bilo drka od ± stupnjeva. Oni. Temperatura se drži stabilno ili trzanjem odjednom 5-10 stupnjeva. Nakon analize firmware, ispostavilo se da bi uvijek trebalo tresti. Ali s odstupanjem od određene temperature, manje od 2 stupnjeva firmware ne mijenja, već određenu temperaturu. Ovo nije ni dobro i loše - drhtav mlađi pražnjenje je također vrlo neugodno - samo trebate imati na umu.

Dovršavanje razgovora o firmveru želim spomenuti još nekoliko bodova.
1) S termopoures, nisam radio već 20 godina. Možda su u to vrijeme postali linearni;), ali ranije za bilo koji točan mjerenja i ako je moguće, funkcija podešavanja nelinearnosti uvijek je uvedena - formula ili tablica. Ovdje to uopće nije iz riječi. Možete konfigurirati samo nultu pomak i kut nagiba. Svibanj u svim patronama koristite visoko-line termoparove. Ili pojedinačno raspršivanje različitih patrona Više od moguće nelinearnosti grupe. Želio bih se nadati prvoj opciji, ali iskustvo nagovještava u drugom ...
2) Iz razloga za mene, temperatura je postavljena u firmware s fiksnom točkom i razlučivošću od 0,1 stupnjeva. Jasno je da zbog prethodnog komentara, 10-bitnog ADC-a, netočne korekcije hladnog kraja, neoklopljene žice itd. Prava točnost mjerenja i 1 stupanj neće biti na bilo koji način. Oni. Čini se da je opet s jednim drugim uređajem. A složenost računanja neznatno povećana (više puta morate podijeliti / pomnožiti deset 16-bitnih brojeva).
3) Na ploči postoje kontaktni jastučići RX / TX / GND / + 5V. Koliko ja razumijem, kineski su bili poseban Firmware i poseban kineski program koji vam omogućuje izravno primanje podataka iz svih tri ADC kanala i konfiguriranje PID parametara. No, u standardnom firmwareu ne postoji ništa od toga, zaključci su dizajnirani isključivo za popunjavanje firmware u kontroler. Program za punjenje je dostupan, radi kroz jednostavan serijski priključak, potrebno je samo TTL razine.
4) Bodovi na indikatoru imaju vlastitu funkcionalnost - lijevo označava način 5, prosjek - prisutnost vibracija, desno - vrstu temperaturnog izlaza (izložena ili struja).
5) 512 bajta se dodjeljuju za snimanje odabrane temperature. Sama snimka kompetentno je - svaka promjena je napisana na sljedeću besplatnu ćeliju. Čim se postigne kraj - blok je u potpunosti izbrisan, a snimanje se vrši u prvoj ćeliji. Kada se uključe, uzima se najudaljenija zabilježena vrijednost. To vam omogućuje da povećate resurs nekoliko stotina puta.
Vlasnik, zapamtite - rotiranje gumba za podešavanje temperature, provodite nezamjenjiv resurs ugrađenog NVRAM-a!
6) Za preostale postavke koristi se druga NVrmam jedinica.

Uz firmware, sve, ako se pojavi dodatno pitanje - pitajte.

Vlast

Jedna od važnih karakteristika lemljenja je maksimalna snaga grijača. Moguće je procijeniti je kako slijedi:
1) Imamo 24V napona
2) Imamo ubod t12. Mjerila sam otpor uboda u hladnom stanju je nešto više od 8 ohma. Ja sam 8.4, ali ne pretpostavljam da je pogreška mjerenja manja od 0,1 ohm. Pretpostavimo da je stvarni otpor najmanje 8,3 ohm.
3) Otpor ključa STD10PF06 u otvorenom stanju (podatkovnom tablicom) - ne više od 0,2 ohm, tipično - 0.18
4) Osim toga, potrebno je uzeti u obzir otpor žice od 3 metra (2x1.5) i priključak.

Konačna otpornost lanca u hladnom stanju je najmanje 8,7 ohm, što daje graničnu struju u 2.76a. Uzimajući u obzir pad na ključeve, žice i priključak, napon u samom grijaču bit će oko 23V, koji će dati snagu od oko 64 W. A to je granični kapacitet u hladnom stanju i isključujući dužnost. Ali ne biste trebali biti posebno uznemireni - 64 W je dosta. I razmatranje dizajna uboda - dovoljno za većinu slučajeva. Provjera performansi u stalnom načinu grijanja, stavio sam vrh vrha u šalicu s vodom - voda oko uboda je ključala i Pariz vrlo veselo.

Ali pokušaj spremanja pomoću BP-a s prijenosnog računala ima vrlo sumnjivu učinkovitost - eksterno manje smanjenje stresa dovodi do trećine snage: umjesto 64 W, bit će oko 40. Je li vrijedno spasiti 6 dolara?

Ako je naprotiv, pokušajte iscijediti navedeno 70W iz željeza za lemljenje, postoje dva načina:
1) malo za povećanje napona BP. Dovoljno je povećati samo 1b.
2) Smanjite otpornost lanca.
Gotovo jedina opcija kako malo smanjiti otpor lanca - zamijenite ključni tranzistor. Nažalost, gotovo svi p-kanalni tranzistori u tijelu koristi i za potreban napon (za 30V ne bih riskirao da stavi - dionica će biti minimalna) imaju sličan RDSon. I to bi bilo dvostruko divno - u isto vrijeme, naknada kontrolera bila bi lošija. Sada se u načinu maksimalnog grijanja na ključu tranzistora razlikuje se u blizini Watta.

Stabilnost održavanja točnosti / temperature

Osim snage, stabilnost održavanja temperature jednako je važna. I osobno za mene stabilnost je još važnija od točnosti, jer ako se vrijednost na indikatoru može obučavati - obično to radim (i to nije jako važno da na izložbi 300 stupnjeva stvarno u državi - 290), tako da da nestabilnost ne prevlada. Međutim, u senzacijama, stabilnost održavanja temperature na T12 je primjetno bolja nego na stala 900. serije.

Što ima smisla za poništavanje kontrolera

1) Kontroler se zagrijava. Ne fatalno, ali željeni. Štoviše, to ga neće ni zagrijati, a stabilizator je 5v. Mjerenja su pokazala da je struja 5b oko 30 mA. 19V pada na 30 mA daje oko 0,6W konstantno grijanje. Od njih, na otporniku (120Ω), oko 0.1W i još 0,5W se dodjeljuju - na samom stabilizatoru. Potrošnja ostatka sheme može se zanemariti - samo 0.15W, od kojih se vidljivi dio troši na indikator. Ali naknada je mala i staviti korak prema dolje nigdje - ako samo na zasebnom šal.

2) Power ključ s velikim (relativno velikim!) Otpor. Upotreba ključa od 12 otpora od 0,05 ohma uklonila bi sve probleme njegovog grijanja i dodala bi moć grijača spremnika u blizini Watta. Ali tijelo bi već bilo 2x milimetar DPAK, a minimum je veći. Ili općenito remake kontrolu na N-kanalu.

3) NTC prijenos na ručku. Ali onda ima smisla premjestiti tamo i mikrokontroler i tipku za uključivanje i referentni napon.

4) Proširenje funkcionalnosti firmvera (nekoliko kompleta PID parametara za različite rolete, itd.). Teoretski, to je moguće, ali osobno mi je lakše (i jeftinije!) Da se ponovno zatvorite na nekom mlađoj STM32, nego da uđete u postojeću memoriju.

Kao rezultat toga, imamo divnu situaciju - možete ponoviti mnogo stvari, ali gotovo svaka izmjena zahtijeva bacanje stare naknade i napraviti novi. Ili ne dirajte ono što sam sada sklon.

Zaključak

Ima li smisla otići na T12? Ne znam. Dok radim samo s parcelom T12-K. Za mene je to jedan od najsvestranijih - a poligon toplo toplo, a češći zaključci erzat-vala, možete ukrasti / iskopati, i moguće je zagrijati odvojeni izlaz na oštrom kraju.
S druge strane, postojeći kontroler i nedostatak automatskog identifikacijskog sredstva za određenu vrstu uboda komplicira rad s T12. Što je HAKKO spriječilo da gurne neke identificiranje otpornika / diode / čip unutar spremnika? Bilo bi idealno ako je bilo nekoliko mjesta ispod pojedinačnih postavki pečata (najmanje 4) i kada je pokazao, učinio je željeni stroj. A u postojećem sustavu možete napraviti maksimum izrade ručni izbor uboda. Pretvarajući se volumen posla shvaćate da ovčja koža ne isplati. A patrone su razmjerne cjelovite stanice za lemljenje (ako ne uzimate Kinu $ 5). Da, naravno, moguće je eksperimentalno prikazati tablicu za korekciju temperature i zalijepiti ploču na poklopcu. Ali s PID koeficijentima (stabilnost koja izravno ovisi), ne radi se. Od uboda do prijedloga, dužni su biti različiti.

Ako ispustite misli - snove, onda ispada sljedeće:
1) ako stanica za lemljenje Ne, ali želim - bolje zaboraviti oko 900 i uzeti T12.
2) Ako trebate jeftini i točni načini lemljenja nisu vrlo potrebni - bolje je uzeti jednostavan lemljenje željeza s podešavanjem snage.
3) Ako je postaja za lemljenje već dostupno na 900X, onda je dovoljno T12-K - svestranost i prenosivost ispitana visina.

Osobno, zadovoljan sam kupnjom, ali i zamijeniti sve dostupne 900 ciljeva na T12, dok ne planiram.

Ovo je moj prvi pregled, pa se ispričavam zbog moguće hrapavosti unaprijed.

Izgradite stanicu za lemljenje na Hakko T12

U članku se ukratko opisuje preduvjeti za odabir stanice za lemljenje u Hakko T12 stalma, slijedi usporedna analiza Nekoliko verzija dostupno na tržištu, te također razmotriti neke značajke izgradnje stanice za lemljenje i njegovog konačnog postavljanja.

Gdje takvo uzbuđenje dolazi od Hakko T12?

Da biste razumjeli zašto su mnogi radio amateri nedavno toliko zainteresirani za ove kineske postaje, morate početi od daljine. Ako ste već došli do ove odluke, možete preskočiti ovo poglavlje.

Bilo koji početak da naučite lem, prvo pitanje je pitanje odabira željeza za lemljenje. Mnogi počinju s stražnjim vojnicima fiksne moći dostupne u najbližem domaćinu. Naravno, neki jednostavni rad, vrsta lemljenja žice može se napraviti čak i sovjetski lemljeni željezo s bakrenim ubodom, osobito ako postoji vještina. Međutim, svatko tko je pokušao lemiti nešto više tehnoloških, problemi postaju očigledni: ako je lemljenje željezo preslab (40W i manje) - neki detalji, na primjer, zaključci su povezani s zemljanim poligonom, vrlo je nezgodno pasti Vani, i ako je moćan (50W i više) - to je vrlo brzo pregrijavanje i umjesto da lemlje postoji ritualne tragove. Na temelju gore navedenog, čak i ako samo naučite lemiti, još uvijek je poželjno da kupi lemljenje željeza s mogućnošću podešavanja temperature. Međutim, najčešće lemljenje željeza s jednostavnim regulatorima ugrađenim u ručku su proizvodi iznimno niske kvalitete, dakle, ako ste se pitali izbor normalnog lemljenog željeza, najvjerojatnije je najvjerojatnije gledati na lemljenje stanice.

Najčešće je sljedeće pitanje, kakva je vrsta lemljenja. Mogu postojati varijacije, jer profesionalci uglavnom rade s dovoljno glomaznih postaja u kombinaciji s lemljenjem sušilom za kosu, kao što je tempo, ERSA ili, u najgorem Lukeyu. Ja sam kod kuće na sušilici za kosu, ali u isto vrijeme želite imati pouzdanu, snažnu i kompaktnu stanicu s mogućnošću podešavanja. Kao radno mjesto Ne gume, stanica bi trebala biti jako mala, tako da mnoge postaje nestaju na dimenzijama. Osim toga, prirodno, uvijek se želite susresti u razumnom proračunu. I ovdje naši kineski prijatelji dolaze na scenu, sa svojim postajama dizajniranim da rade s japanskom tvrtkom HAKKO tvrtke. Izvorne stanice za lemljenje iz ove marke štite neki neadekvatni novac, ali kineski obrt pod tim fazama, neobično dovoljno posjeduju visoka kvaliteta, na vrlo ugodnoj cijeni.

Pa zašto si dobio od Hakko? Glavni vizir je keramički grijač u kombinaciji s temperaturnim senzorom. Zapravo, za gotovu stanicu za lemljenje ostaje samo na "dodavanje" PID kontroler i dovoljnu snagu, što vam omogućuje da postignete brzo grijanje i visoko kvalitetno održavanje određene temperature. Pa, omotajte ga u udoban slučaj. Zapravo, u lemljenju postaje-dizajnerx, koji može biti u izobilju kako bi se pronašli na Aliexpress na zahtjev vrste "DIY HAKKO T12", Sve se to provodi, au kompletu Kinezi obično stavljaju jedno ili dva u Hakko ubod (postoji mišljenje da je to uglavnom kopije, međutim, čak i iz kvalitete kopije na razini).

Odaberite skup za okupljanje

Ako ste već pokušali tražiti Ali kao lemljeni željezo, vjerojatno ste bili iznenađeni različitim opcijama koje probleme pretraživanja.

Početkom 2018. potraga za Alijem najčešće naiđe na ponude iz "tvrtki" Quicko, Suhan i Ksger. Iu opisima, ponekad se ponavljaju, tako da je sasvim očito da je to bit iste stvari, pa sam onda i, ako je moguće, proći ću određena imena "proizvođača", koji se odnose na Verzije određenih postaja, jer postoji tečna analiza fotografija, sugerira da ako se verzije podudaraju, tada je strujni krug približno isti.

Zapravo, varijacije općenito nisu toliko, kao što se može činiti na prvi pogled. Opisat ću osnovne značajne razlike:

Približan lemljenje za napajanje, ovisno o naponu napajanja:

U 12V - 1.5a (18 W)
U 15V - 1.88A (28 W)
Na 18V - 2.25a (41 W)
U 20V - 2.5A (50 W)
U 24V (max!) - 3A (72 W)

BilješkaZa neke verzije je naznačeno da kada koristite napajanje iznad 19V, poželjno je nestati otpornik 100 ohm, potpisao nešto poput "20-30V R-NC". Ovaj otpornik je zadužen za snažniji otpornik od 330 oh i zajedno oni čine jedan otpornik 77 ohma uključeni ispred 78m05 čip. Nestanak 100 ohma, ostavit ćemo jedan otpornik na 330. To je učinjeno kako bi se smanjio pad napona na ovaj regulator s velikim ulaznim naponom - očigledno povećanju pouzdanosti i trajnosti. S druge strane, podižući otpor na 330, mi također ograničavamo maksimalnu struju iznad linije + 5V. U isto vrijeme, s obzirom da 78m05 sama svibanj dobro probaviti čak i 30V na ulazu, ne bih potpuno ispao 100 ohma i zamijenit će ovaj otpornik na nečemu u rasponu od 200-500 ohma (što je veći napon, više vjeroispovijest). Ili ne možete dotaknuti ovaj otpornik na sve i ostaviti kao što jest.

Dakle, odlučili smo se s općim paketom, sada ćemo pobliže razmotriti pristojbe različitih verzija.

Usporedba nekih verzija

Sada možete pronaći automobil različitih postaja pod različitim imenima, nije jasno što se razlikuje. Već sam napisao gore da sam kupio stanicu na STC-u, pa ću samo usporediti verzije na ovom kontroleru.

Kružom u svim pločama je vrlo slično, male nijanse mogu varirati. Našao sam shemu u mreži, nacrtana od strane korisnika wwest s ixbt.com za verziju F., U načelu, dovoljno je razumjeti rad stanice.

Mini STC T12 Shema lemljenja Shema ver.f

Za početak, pod spojlerima ispod komparativnih fotografija dviju verzija mini STC T12 ver.e. i ver.f. :

Izgled mini STC T12 Ver.e

Izgled mini STC T12 VER.F

Prvi u oku baca se odsutnost elektrolitičkog kondenzatora između indikatora i kodera u verziji F., kao i nešto manji broj pojedinosti. Čini se da je elektrolit zamijenjen na keramiku bliže izlazu od 78 m05, ali je kapacitet keramike na fotografiji teško procijeniti. Ako postoji nešto u duhu od 10 μF ili više, onda je s obzirom na mali kapacitet opterećenja, prilično je prihvatljivo. U shemi za verziju F. Ovaj kondenzator je označen kao tantalum u 47 μF, vjerojatno autor grafikona bio je ploča iz dimore (vidi dolje). Također, u novije verziji, promijenjeni su kontaktni jastučići za NTC termoristor (u verziji E. Označeno je kao R11) za veće veličine i smanjio broj pojedinačnih otpornika, prikupljajući ih u drugi skup - to pojednostavljuje kupnju dijelova, smanjuje vjerojatnost pogreške tijekom instalacije i povećava ukupnu proizvodnju, što je jasno napisano u plus. Osim toga, elektrolitički kondenzator, bez kojih je moguće učiniti, može se snimiti i minus za verziju E..

Ukupno, kao intermedijarni izlaz, možete zaključiti sljedeće: Ako imate priliku zamijeniti elektrolit na polimeru, bolje je uzeti verziju E., Ako vam nije stalo, bolje je kupiti više kapetniju keramiku i uzeti verziju F., A ako ne želite ništa uopće promijeniti, onda se pitanje svede na činjenicu da će elektrolit biti brži ili kontrolor s nestabilnom hranom. S obzirom na to da verzija F. Ukupna proizvodnja je veća, možda bih ga preporučio.

Manje se često susreće s još dva odbora - od KSGER-a i DIMORE-a, i to pokazuje da je praćenje ploče dodatno razrađen.

Izgled Dimore Mini STC T12 (verzija nepoznata)

Izgled KSGER MINI STC T12 LED (nepoznata verzija)

Osobno, najviše volim opciju od KSGER-a - može se vidjeti da je razvedena s ljubavlju. Međutim, kondenzator koji je ranije spomenuo definitivno ne više od 1206 - praktički nema dostupne keramike na tržištu na tržištu s naponom više od 20V, dakle, najvjerojatnije postoji nešto sitno u svrhu štednje. Ovo je minus. Osim toga, AOD409 POWER MOSFET zamijenjen je nekim tranzistorom u soaskom kućištu, što je, po mom mišljenju, izmjena topline lošije.

U verziji iz DIMORE-a nalazi se tantal i uobičajeni AOD409 u slučaju DPAK-a, pa, unatoč činjenici da je manje kompozicioniran vizualno, jasno je poželjno pri odabiru. Je li to sami spremni otkriti ove elemente.

Ukupno: Ako ne želite kupiti nešto bez ikakve razlike, ne bih htio okrenuti bilo što nakon kupnje, savjetujem vam da pretražujete verziju poput fotografije odbora iz DIMORE-a, ili ako tražite lijenost, uzmite verziju F. i mijenjati kondenzatore kao što je gore opisano.

Skupština

Općenito, gradnja lemljenja je trivijalna, osim činjenice da će za Skupštinu trebati još jedan lemljeni željezo (osmijeh). Međutim, kao i obično, postoji nekoliko nijansi.

Montažu ručicu od željeza za lemljenje. Kontakti priključka na ploči i ručka mogu imati različitu oznaku. Teško je to problem, jer tamo ima samo pet žica:

Dvije žice za hranu - plus i minus
Žica toplinskog senzora
Proizvođač dva žica (naredba nije važna)

Na upravljačkoj ploči, žica toplinske senzora najčešće potpisuje jedno slovo E., Jedan od kontakata vibratora potpisao je SW, a drugi se može lemiti u bilo kojem otvaranju s oznakama minusa " − "Zapravo, ne razumijem stvarno zašto postoji zasebna žica od ručke za minus senzora, s obzirom da i dalje ide na tlo, ali možda je to učinjeno za manji broj buke.

Ako se kontakti ne potpišu na vašoj ručici, dovoljno je znati da na samom buljenju postoje samo tri kontakta: plus (najbliže kraju na buljenju), a tu je i minus i izlaz toplinskog senzora , Za jasnoću, shemu s Ali.

Kinezi ponekad potpisuju izlaz termoelementa kao zemljišta, au kontroloru je spojen na tlo - koliko ja razumijem, nije u potpunosti točno, iako me još uvijek ne razumije, i još uvijek nemam uzemljenja ,

U nekim verzijama u ručici, uz vibrator, morate još uvijek dobiti kondenzator. Ne znam sigurno, ali zajednica može biti između plus i minus grijača - na buku manje u RF bendu. Također može biti zajednica između toplinskog senzora i Zemlje - opet kako bi se očitanja toplinskog senzora bilo glatko i manje nepotpuno. Ne znam koliko je prikladno sve to - na primjer, u mojoj ručici nije bilo mjesta za kondenzator uopće. Osim toga, neki korisnici napisali su da je točnost toplinske stabilizacije u zatvorenom kondenzacijskom kondenziranju bila veća. Općenito, ako je ovaj kondenzator u vašem modelu osiguran, možete isprobati i SIPA.

Sudeći po recenzije na internetu, u nekim rukama, uz kondenzator i vibrator, navodno je bio termistor, navodno za kontrolu temperature hladnog kraja. Međutim, onda je došao do proizvođača da je hladni bočni senzor je logički postavljen izravno na upravljačku ploču i ne pate više od takvog smeća.

O vibratoru. Kao vibrator u takvim postajama, koriste se ili SW-18010p senzori vibracija (RARE) ili SW-200d (uglavnom). Neki obrtnici koriste senzore Merkura - ja uopće nisam navijač korištenja žive u gospodarstvu, tako da ovaj pristup ovdje neće raspravljati.

SW-18010P je uobičajeno proljeće u metalnom slučaju. Oni pišu da za lemljenje željeza takav senzor je mnogo manje prikladan od SW-200D, što je jednostavna metalna "šalica" s dvije kuglice unutra. U mom kompletu bilo je dva SW-200d, savjetujem im da ih koriste.

Vibrator je potreban za automatsko prijelaz stanice u način čekanja, u kojem se temperatura uboda smanjuje dok se ne lemljenje nije ponovno u ruci. Funkcija ultra-udobna, tako da iznimno preporučujem da ne odbijte od senzora.

Ako sudite sliku s shemom povezivanja ručke, Kinezi savjetuju da biste dobili senzor srebrnog pin prema ubodu. Ja, zapravo, učinio sam to i sve radi vrlo prikladno.

Međutim, netko tko ima ovaj senzor iz nekog razloga ne radi normalno - oni pišu da se lemljenje željezo mora tresti da se izvede iz mirovanja i objasniti ovu sliku iz koje je očito da ako je senzor nagnut prema ručici, kontakt ne može se još tresti. Općenito, ako u vašem slučaju postaja ne izlazi iz stanja mirovanja kada samo uzeti lemljenje željeza, pokušati nadzirati vibrator na suprotnu stranu.

Postoji još jedan savjet - neki kolači savjetuju dva senzora paralelno i višesmjerno, a zatim sve treba raditi na bilo kojem položaju lemljenja željeza. Neizravno, ta pretpostavka potvrđuje činjenicu da se u mnogim kompletima Kinezi stavljaju dva senzora, a na samom ručkom na dva mjesta u blizini gdje su vrlo pogodni za širenje - najvjerojatnije je za to. Sve mi je ispravno radilo, pa je savjet nije provjerio.

Ako još uvijek ne želite koristiti funkciju automatske putovanja ili ne volite kako vibrator zveca, može se isključiti jednostavno zatvorenim SW i + Na upravljačkoj ploči, a žice koje idu na ručku ne raspakirajte se na sve.

O slučaju. Kao što sam već napisao gore, izabrao sam standardni aluminijski slučaj koji se nudi za te postaje. I izbor mog i, općenito, zadovoljan. Postoji nekoliko trenutaka da obratite pozornost.

Prvo, potrebno je nekako pričvrstiti napajanje u slučaju. Riješio sam ga trot bušenje četiri rupe u kućištu i pričvršćivanje napajanja vijcima. U mom slučaju, napajanje je jednostavno bila zasebna naknada s radijatorima i zato što Tijelo je aluminij, bilo je potrebno napraviti neke posude tako da ploča za napajanje ne laže izravno na kućište. Za to sam izrezati dvije barove iz pleksiglasa, u kojima je izbušio dvije rupe ispod vijaka i problem je riješen. Ipak, možete, na primjer, izrezati iz nekih polimernih cijevi izolacijskih prstenova željene visine, ali mi se činilo da je ideja s trakama od pleksiglasa lakše.

Drugo, nadao sam se na mračnom kineskom geniju i nije provjerio veličinu kućišta i napajanja. To je bila pogreška. Kao što se može vidjeti prema fotografiji u nastavku, ispostavilo se da nakon instalacije kontrolera, moj blok se uspinje u tijelo gotovo u pravu, što nije dobro. Morao sam nestati izlazne terminale bloka i lemiti žice s priključkom za napajanje kontrolera izravno na BP naknadu. Ako na kontroleru na upravljačkoj ploči nije bilo konektora, blok bi bio neophodan, što bi bilo znatno manje praktično. S bočne strane 220v dodao sam dodatnu izolaciju toplinske shrink i termoklaus. Također se može vidjeti termoklaus bend na 220V konektoru - kako bi se manje viznuo.

Općenito, unatoč činjenici da je sve bilo zatvoreno uz minimalne praznine, ispalo je prihvatljivo, ali je sediment ostao.

O napajanju i profinjenju kontrolera. Kao što sam već napisao gore, imao sam stanicu verzije E. s običnim elektrolitom. Svi znaju da obični elektroliti imaju lažnu imovinu s vremenom, pa sam zamijenio elektrolit na polimernom kondenzatoru, koji je ležao pri ruci. Također sam objavio kontakte enkodera - mnogi su korisnici primijetili da bez toga, gumb u davaču nije radio (ako ste obratite pažnju na fotografije prikazane ranije, može se vidjeti da tri kartice iz četiri središnjeg kontakta kodera nije cijenjen).

Napajanje, koja mi je poslana u kompletu s postajom, imala je brak - jedan od vrućih dioda bio je lemljeni s netočnim polaritetom, zbog čega je moć mosfat već spalio na trećem uključivanju stanice za lemljenje i morao se nositi s razlogom trošeći još pola dana za popravak BP. Bilo je također sretno što kontroler PWM nije mrtav nakon MOSFET-a. To je ono što mogu smisla prikupiti samog bloka ili koristiti još dokazano.

Kao minimalni profinjenost BP na izlazne elektrolite, keramika malog kapaciteta bila je paralelna s onima koji su bili pijan, kao i zamijenjeni inter-namotati kondenzator na viši napon.

Nakon svega branje, pokazalo je prilično snažan i pouzdan blok i kontrolor, iako su snage provele jasno više nego što sam planirala.

Postavljanje nakon montaže

Postavke na stanici nisu toliko, većina ih je jednom konfigurirana.

Izravno tijekom rada željeza za lemljenje, možete promijeniti korak podešavanja temperature i proizvoditi kalibraciju temperature - stavke izbornika P10 i P11. To je učinjeno na sljedeći način - kliknite na ručicu kodera i držite oko 2 sekunde, dođemo do stavke P10, kratkoročno pritiskanje, promijenite narudžbu (stotine, desetke, jedinice), promijenite gumb za promjenu vrijednosti, zatim Ponovno pritisnite i 2 sekunde. Držite ručku kodera, vrijednost je sačuvana i idemo u paragraf P11, itd., Naknadni 2C. Pritiskom na povrat u način rada.

Da biste ušli u izbornik proširenog programa, morate držati ručicu kodera i ne oslobađanje napajanja kontroleru.

Najčešće se susreće s sljedećim izbornikom ( kratki opisNosači sadrže zadane vrijednosti):

P01: Referentni napon ADC (2490 MV - Standard TL431)
P02: NTC Setup (32 sec)
P03: ULAZAK OU Korekcija offset napona (55)
P04: Koeficijent pojačala termoelementa (270)
P05: PD PGAIN koeficijent proporcionalnosti (-64)
P06: Pid Igain integracija koeficijent (-2)
P07: PID DGAIN koeficijent diferencijacije (-16)
P08: Vrijeme pada (3-50 minuta)
P09: (u nekim verzijama - Prala) Ispuštanje tinktura
P10: Korak temperature koraka
P11: Koeficijent termoelementa

Da biste prešli između stavki izbornika, morate ukratko stezati gumb za koder.

Ponekad se nađe i sljedeća konfiguracija izbornika:

Pl: Zadana opcije oporavka (odaberite 1 za oporavak)
P01: Koeficijent termoelementalnog pojačala (zadano 230)
P02: Offset napon pojačalo termoelementa, XS Što je, prodavatelj savjetuje da se ne mijenja bez mjerenja (zadana vrijednost 100)
P03: Omjer termoouksa c / mV (zadana vrijednost 41 se ne mijenja)
P04: Korak za podešavanje temperature (0 blokira temperaturu uboda)
P05: Vrijeme flipping (0-60 minuta, 0 - isključite pozornost)
P06: Vrijeme isključenja (0-180 minuta, 0 - onemogućite funkciju neaktivne)
P07: Korekcija temperature (zadano + 20 stupnjeva)
P08: Način buđenja (0 - Da biste izašli iz sna, možete okretati koder ili tresti ručku, 1 - od spavanja može biti izašao samo za rotaciju kodera)
P09: Nešto povezano s načinom grijanja (izmjereno u stupnjevima)
P10: Vremenski parametar za prethodni stavak (drugi)
P11: Vrijeme nakon kojeg "Automatsko spremanje postavki" mora raditi iz izbornika.

Važno je napomenuti da, za razliku od tragova ploče, firmverske opcije mogu biti mnogo više, stoga ne postoji jednostavan opis stavki izbornika - mogu se postaviti opcije, čak iu jednoj verziji odbora koje se mogu razlikovati. Je li moguće savjetovati sve isto tako da uzima modele s tekstualni prikaz, a ako je odsutan gledati preporuke prodavatelja koji je kupio.

zaključci

Uvjetni minusi:

"Od kutije" Temperatura uboda ne odgovara nužnoj stvarnosti, morala sam malo izgladiti termoelement kako bih dobio prihvatljiv rezultat.
Za svaki ubod morate ponovno kalibrirati stanicu. Nisam me često naglasila, nije mi kritično za mene. Osim toga, u nekim verzijama firmware, moguće je sačuvati nekoliko profila, tako da ovaj minus u nekim slučajevima nije relevantan.

Ukupno: Općenito, stanica radi dobro i vjerujem da hemoroidi sa montaže u potpunosti opravdavaju. Malo kasnije, usporedit ću nekoliko različitih postaja, i ja ću opisati sve prednostima nedostatke.

To je sve, hvala na čitanju!

Popularni set Hakko T12 omogućuje vam dobru lemljenje za malo novca. Ovaj set već je razmotrena na Shukeu, zbog onoga što sam odlučio steći. Pod mačkom, moji stanice doživljavaju u slučaju iz dostupnih komponenti. Možda će netko biti koristan.

Što se dogodilo na kraju.

Skupština ručke detaljno je opisana u prethodnom pregledu. Stoga ga neću smatrati. Napomim samo da je glavna stvar biti pažljiva pri pozicioniranju kontaktnih jastučića. Važno je da su obje platforme za lemljenje kontakata opterećenog opruga nalaze pored iste strane, jer ako se pogrešno shvaćaju, vrlo je teško prenaprebiti. Vidio sam ovu pogrešku u nekoliko posjeta na YouTubeu.

Budući da kineska slika s priborom izgleda pomalo zbunjujuće, odlučio sam se prijaviti. Redoslijed kontakata iz vibratora do kontrolera nije važan.

U komentarima, argument je nastao o ispravnom položaju vibratora, to je SW-200D kut senzor. Ovaj senzor se koristi za automatsko prijelaz lemljenog željeza u način čekanja u kojem temperatura uboda postaje 200c sve dok lemljenje željezo neće ponovno ući u ruku. Eksperimentalno uspostavi jedini ispravan položaj senzora. Prijelaz na stanje mirovanja događa se ako nema promjena iz senzora dulje od 10 minuta i, prema tome, izlaz iz stanja mirovanja se događa ako su barem određene oscilacije.

U ovom senzoru, svjedočanstvo vibracija je moguće samo u trenutku kada su loptice pogođene mjestom za kontakt. Ako loptice leže u staklu, onda nema podataka. Dakle, senzor mora biti lemljeni, a kontakt stranice prema ubodu. Staklo senzora izgleda kao metalni rub, a kontakt stranica je izrađena od žućkaste platforme.

Ako postavite senzor sa staklom dolje (u smjeru uboda), senzor neće raditi na vertikalnoj lokaciji lemljenja željeza i morat će ga tresti za izlaz iz načina spavanja.

U izborniku se može podesiti vrijeme prijelaza na stanje mirovanja. Da biste otišli na izbornik za konfiguraciju, morate pritisnuti gumb na šupljini (kliknite na gumb za temperaturu) kada je kontroler isključen, uključite regulator i otpustite gumb.
Vrijeme prijelaza na stanje mirovanja podešava se u P08. Možete postaviti vrijednost od 3 minute do 50, drugi će se zanemariti.
Da biste prešli između stavki izbornika, morate ukratko stegnuti gumb za paljenje.

P01 ADC referentni napon (dobiven mjerenjem TL431)
P02 NTC ispravak (postavljanjem temperature do najnižeg čitanja na digitalnom promatranju)
P03 OP AMP ulazne ispravljanja napona
Dobitak pojačala termokupa
P05 PID parametri PGAIN
P06 PID parametri igain
P07 PID parametri DGAN
P08 Automatsko vrijeme isključivanja 3-50 minuta
P09 Vraćanje tvorničkih postavki
P10 postavke temperature koračni
Dobitak pojačala termoelementa

Ako iz nekog razloga omete u vibrator, to može biti onemogućeno zatvorenim SW i + na kontroleru.

Da biste stisnuli maksimalnu snagu od željeza za lemljenje, potrebno ga je hraniti naponom 24v. Kada prehrana 19v i iznad ne zaboravite ukloniti otpornik

Komponente

Sam lemljenje - HAKKO T12 replika s kontrolorom

Najkorisnije je pokazalo da je T12-BC1

Pokazalo se da za svaki ubod trebate kalibrirati temperaturu odvojeno. Uspio sam postići odstupanja u par stupnjeva.

Općenito, željezo za lemljenje je vrlo zadovoljno. Zajedno s normalnim tokom koji je naučio lemiti SMD na razini kojih prije i nije sanjao.

Pričam vam pregled kineske lemljenja postaje na temelju STC kontrolera za ubod hAKKO tip T12.
Odmah mogu reći nego se razlikuje od postaja na STM32 kontroleru. STC ne ima slijepu knjižnicu T12 (koja se koristi za pojedinačnu kalibraciju uboda), ne postoji pojedinačna kalibracija punila i bez vremena. STM32 omogućuje vam da zapamtite za svaku od vaših kalibracijskih točaka uboda.

Odmah se ispričavam, prema nepoznatim, moje fotografije nisu priključene na pregled (možda su prevelike, samo snažno smanjene snimke zaslona) + jednostavno nemam ništa, neću koristiti druge fotografije.

Odaberite postaju.
Proučavanje foruma i članaka dovela je do misli da trebam lemljenje željeza s podešavanjem temperature.
Postoji nekoliko varijanti lemljenog željeza, u kotaču od kojih je izgrađen regulator temperature, oni su relativno jeftini i vrlo pogodni za amaterove svrhe.
Ali apetit dolazi tijekom obroka)) doista sam htjela visokokvalitetno lemljenje i, ako je moguće s digitalnom podešavanjem.
Ovdje je sve jednostavno - ako je jeftin, onda ili relativna kvaliteta ili podešavanje temperature.
Ova kategorija je popularna.

Skuplja alternativa - lemljenje stanice na stalcima 900 serija, na primjer, proizvodnju lukey.

Postoji mnogo takvih postaja, uključujući i sušila za kosu (bio bih prikladan za biljnu toplinu koja smanjuje cammiks), ali u proračunske verzije Postoji jedan dobro poznati minus - mali jaz između grijaćeg elementa i ustajala koji ometa brzu izmjenu topline između njih. Prema mnogima, ovaj razmak je potrebno za kompenzaciju toplinskih deformacija. Kažu da se problem lako liječi s kvržicom folije ili "datoteke", ali nekako mi se ne sviđa odmah.
Također je preporučio lemljenje željezo, nema takav jaz. Nije mi se svidjelo da morate kupiti napajanje i "kolektivno me" konektor. Uključeno nije.

Kao rezultat toga, moj izbor pao je na stanicu za lemljenje na T12 stalma. Ove faze su također lišene nepotrebnih praznina, zbog činjenice da su grijaći element, termoelement i sam ubod smješteni u jednom slučaju, ali raspon je popularniji i raspon je mnogo širi.
Takvo ubod koristi druge proizvođače, poznate su od sredine 70-ih i pokazali su se dobro.
, Usput, slično, ali se prodaje u drugim regijama.
Bilo je nekoliko mogućnosti za kineske stanice na T12 stal, jer se ispostavilo kasnije, čak i više nego što sam očekivao. Možete ih kupiti u obliku gotovi proizvodi (Učinio sam to), ili u dijelovima, kombinirajući ih na vaš zahtjev. Odabrao sam gotovu opciju, tako da je komplet otišao oko istim novcem, i nisam imao još jedan lemljeni željezo za izgradnju skupova.
Oni se razlikuju u kućištu, napajanje, kontroloru i zaslonu, ručkom. Pa, ubod možete odabrati bilo koji. U gotove verzije Obično se možete tražiti da stavite željenu, Kinezi kažu da ne odbijaju.

Uključeno sam također imao žutu spužvu za čišćenje uboda, kolovoza i kabela napajanja s uzemljenjem. Usput, ubod je pouzdano povezan sa zemljom.

Upravljanje stanicama
Na stražnjem zidu nalazi se prekidač. Stanica se kontrolira okretanjem enkodera i kratkih i dugih preša.
U nastavku ćemo predstaviti izbornik izbornika, radni zaslon, stanje pripravnosti i spavanja.

Mali dodatak od 04/03/2017.
Stara ručka mi je nekoliko puta pokucala, tekstualna košara bila je nezadovoljna. Odlučio sam kupiti novi. Čitam ...
Došao sam na obradu FX-9501 koju sam naredio. Pogledao sam je, testiran i ... Odgođeno na najbolje (ili najgore?) Puta.
Nisam mi se sviđao.
Na fotografiji odozgo, moja stara ručka (951) i nova.

Prvo o prednostima. Glavni zbog onoga što sam uzeo novu ručku - u staroj nepouzdanoj tekstualnoj košarici:

U novom sve je mnogo suvremenije, ljepše i pouzdanije:

Ovo s prometom je završeno. Ne mnogo njih, da ...

Minusi.
Prvo, gumeni brtvilo visi:

Zašto je to potpuno nerazumljiv. Ali on je očito tanji nego to bi trebao biti.

Drugo, natpis je već u početku izgubljen, "pod drevnim":

Ubod male hipofize u ručici, ali mislim da nije kritično.

I dalje ne bilježi maticu, ali jednostavno umetnute u ručku. I umetnut dublje nego u staru ručku.
Čini se da je udoban ... radi tog, mnogi od njih kupuju. Ali postoje nijanse ...
U starom štandu, matica za pričvršćivanje je relativno dalje od vrha vrha, u ovom dijelu ubod više nije vruće, a matica se može odvrnuti tijekom rada. Promijenio sam ubod da ne isključimo lemljenje željeza.
U novoj ručici takav fokus neće proći. Taj dio ustaja koji se već zagrijavaju.

Kao rezultat dubokog uklapanja uboda, dio ručke, za koji držite, doživjesno se zagrijava na poslu. Nije da je to bila hrana, ali neugodna. S starom ručkom, to ne može biti.

Pa, ipak, nova ručka ne drži dobro u vlasniku:

Pa, u redu, za rezervnu ručku će ići.

S njim postoji još jedna neobičnost. Ako ga okrenete s upijanjem, počinje gristi toplinski senzor, a prema tome "plivati" temperaturu. Ako ga držite dulje od toga, onda stanica pokazuje umjesto temperature hladnog spa "? 20", ovo je kineski znači "pogreška senzora".
U radnom položaju (upijanja) takva se ne pojavljuje takva pogreška.
To je vjerojatno nekako zbog činjenice da je zelena žica uobičajena toplinskom senzoru i senzoru kuglica. Nije jasno zašto ne postoji takav problem sa starom ručkom, iako su prskanje i senzori isti.

U zaključku, dat ću nekoliko linkova na komentare u drugim recenzijama i samo korisne veze. Nisam bio obaviješten o meni, samostalno sam provjeravao samostalno.

Opet pregled ručke, ali već s ugrađenim kontrolorom.
Mnogi poznati i jeftini DIY-set lemljenja na temelju T12 imaju jednu zajedničku značajku - potrebno je za njihov skup. Neki ljudi samo zbog toga u potpunosti odbili početi podići stanice na T12, a nekako nisu dopustili prikupljene stanice "žaba". Na prostranstvu Taobao nalazi se zanimljiva ručka s ugrađenim kontrolorom. Ne zahtijeva montažu i spreman za rad već "iz kutije". Dovoljno je umetnuti ubod i napajanje prijenosnog računala.

Izgled

Vrh ručke ima transparentan slučaj, kroz koji je vidljiva unutarnja naknada. Umjesto stiska, jastučić iz glatke gume.

Bazu ručke, gdje je smještena uboda, izrađena od aluminijske legure (kao što je napisano u parceli u prodavatelju).

Ako izlažete mjesto koje pokriva gumenu jastuku, to možete vidjeti metalni dio Otvoren u plastično kućište ručke, ali nisam ga uspjela odvrnuti.

Na vrhu ručke je priključak 5.5 / 2.1mmIako u laptopu BP 5,5 / 2,5 mm

Nazivna snaga od željeza za lemljenje ovisi o naponu napajanja. Prema ovoj slici, prodavatelj, na 19. naponu, koji je dao većinu prijenosnog računala BP, 45W može biti dostupan do maksimuma.

Na ručici se nalaze podešavanje kolica. Najekstremnije pozicije počivaju u rasponu od 200-400s

Srednji kontakt koji se odnosi na trup uboda - očigledno jednostavno visi u zraku, iako barem mora proći kroz 1M otpornik za zemlju.

Od glavnih elemenata koji se ovdje koriste je dvokanalno operativno pojačalo, stabilizator

P-kanal MOSFET, lijevo od njega dva udarca, desno na izlazu SMD elektrolitičkog kondenzatora 25V 10MKF

Veličine i težina
Širina glavnog dijela ručke - 16.1 mm
Širinu ručke na mjestu s gumenom oblogom - 18,2 mm
Duljina cijele ručke - 140,5 mm
Vanjski promjer na ulazu - 10,7 mm
Interni promjer ulaznog ulaza - 5,7 mm (Promjer uboda - 5,4 mm - bit će mali zaostatak)
Masačka ručka - 37 grama

Usporedba s ručkom FX9501

Polazak u plavoj ručici FX9501 - 4 cmOno što ga čini vrlo pogodnim za lemljenje u finoj elektroniki, ali s pristupom uskim kanalima između visoko visokih elemenata, kao što su radijatori na majkama, ustali su neugodnosti. U ručici sa strelicama, polazak je već gotovo 2 puta više - 7,5 cm- Stoga se ispostavlja da je svestraniji za različite uvjete.

Usporedba prikaza u ruci: Pregled nasuprot FX9501

Naznaka rada

Za upozorenje o statusu željeza za lemljenje, odgovori se dvobojno crveno zeleno vod u ručici.

Odmah nakon napajanja i tijekom seta temperature, crvena LED često treperi:

Dok je održavala temperaturu, crvena dioda treperi rjeđe, svjedočanstvo vatmetra povremeno se kreće između 8,5-16W. Klizač ovdje je postavljen na 300gr.

Ako Koloysiko odbacuje smanjenje temperature (u smjeru suprotnom od kazaljke na satu), crvena LED će prestati treptati, zelena može biti gori:

Testovi

Odlučene vrijednosti temperature na disku za podešavanje
Prehrana - BP prijenosno računalo 19V, 3.42a. Powered - Bc (m) 3 9.
Od ispitivanja može se vidjeti da je stvarna temperatura u instaliranoj 300g. Odvija se u plus na 70-80 stupnjeva, a zatim s rotacijom kotača u smjeru povećanja temperature, razlika se smanjuje.

200g. (Kololeysiko) - 269g. (Termopar)

250g. (Kotač) - 329g (termoelement)

300g. (Kololeysiko) - 367 g (termoelement)

350g. (Kotač) - 410g. (Termoelement)

400g. (Kotač) - 430 g (termoelement)

Ubod u vodi
U mirnom stanju, potrošnja lemljenja željeza 8-15W

Kada su uronjeni u vodu, potrošnja se povećava na 48W

Drugi

Brzina grijanja
Od napajanja od 19V grijanja do 300g. događa se za 14-15ps.

Grijanje u području gumene obloge
Jako grijanje nije primijetio, maksimum je svijetlo toplo. Bp 19v.

Pomicanje uboda i remen
Pomaknite se ubod u ovoj ručici je teže nego u novoj ručici FX9501, ali postoji srednja vrijednost zbog činjenice da je ulaz je malo širi od uboda. Međutim, ovdje može pomoći da je traka koja je ovdje prošla:

Tako možete postići gotovo savršenu fiksaciju uboda. Možete ići na plavu vrpcu, jer Ovo mjesto praktično ne zagrijava, ali je predebe i dosadno kada instalirate ubod unutra, pa sam izabrao traku otpornu na toplinu zbog suptilnosti.

Brza Zala zamjena
Zbog većeg odlaska, ubod je napravljen golim rukama bez ikakvih pinceta i kazeta

Pranje iz baterija
U ruci hitne pomoći prikupljena sekvencijalno 3 litij baterije veličine 18650. ne naplaćuje se. Napon je iznosio 11.66v., Siledanje željezo radi s ovim naponom.

Zatim je optužio sve iste dvije baterije i ukupno 8,4b. Čudno je, ali mala stvar za lemljenje u isto vrijeme moguće je.

Torba
U torbici Roslegaloveky 1 stoljeća s aukcijom bez presedana velikodušnosti, ručka je u redu

zaključci

Kao neprijateljstvo za terenski rad - temeljito. Kompaktna ručka, jednostavno. U vrećici nema mjesta s markicama. Možete se hraniti iz prijenosnog računala, mreže automatskog ili baterije. Pa, najvažnija stvar - ne zahtijeva još jedan lemljeni željezo za skupštinu. Nedostaci naravno, tu su i tamo i ja ću napomenuti: Osnovna svjetla, stražnji dio utikača u gnijezdu lemljenog željeza, ne utemeljeno tijelo uboda, odstupanja temperatura označenih na kotaču s realnim temperaturama, ali Potonji nije tako važan, jer su termostabilnosti važniji parametar. U minusima bi se zabilježena složenost rastavljanja ručke i njezina hartenity u trenutnom trenutku na popularnim mjestima.

Lemljenje željeza je kupljeno kao dio kombinirane parcele (1.5kg) putem posrednika, ukupna cijena s kuponom od 10/150 $ iznosila je 40 $ + s ~ 26 pristojbi.

Roba se osigurava za pisanje ankete. Pregled je objavljen u skladu sa stavkom 18. Pravilnika o web-lokaciji.

Planiram kupiti +29. Dodaj u favorite Volio sam pregled +48 +67