Lemljenje stanice na STC-u za slaganje tipa Hakko T12. Lemljenje stanice na STC za ubod tipa Hakko T12 Stanica za lemljenje t12 do-it-yourself
Već je bilo dovoljno lemljenja i sami kontroleri za lemljenje. No, ručke za prljavštinu Hakko T12 ocijenjene su kako se očekivalo. O njima
Obično se spominju, kao da je ležerno, kao što je takav ili takav.
Tako sam odlučio malo popuniti ovaj jaz.
Za lemljenje Hakko T12 postoje dvije opcije za rukopise koje je razvio proizvođač:
- FX-9501
- FM-2028.
Tu je i mogućnost prilagodbe ručice 900. niza lemljenja hakko postaje Za uporabu s T12 stal 
Kao što možete vidjeti s fotografije, koristi se standardna plastična ručka i dodatna košuljica. Nadam se da su vam poznati, mnogi od njih čak i koriste ;-). Neću govoriti o prednostima i manama tih ručka, oni su poznati ...
Tu su i ekskluzivne ručke 
Lijepa, ali vrlo skupa.
Na prostranstva Tovao, otkrio sam i je stečena još jedna ekskluzivna ručka. 
Možete ga kupiti u poznatoj trgovini 100MHz. , Trgovina trguje ekskluzivni proizvod izvedbe autora.
Ručka se prodaje po cijeni od 85.00UAN (13,24 $) + 7Yuan Express isporuka u Kini.
Na Aliju, ova se ručka nije upoznala, ali na eBay. raspoloživo za prodaju. Istinska cijena "Malo" iznad.
Kao i obično, narudžba je došla kao dio velike pošiljke s tao. 
Postoji li posebna ambalaža za ovu ručku koju ne znam. Došao sam na moju ručku u uobičajeni zip paket 
Uključen paket: sama ručka je pažljivo kupljena u papiru za cigarete. 
Crna gumena manžeta s logotipom D-Acme.
, gumeni "rep" za kabel, 4 silikonska brtvena prstena, 2 komada topline koja se smanjuje promjerom od 3 mm i 5 mm, kao i senzori (živin i termistor) u odvojenom malom zip-paketu.
Ručka je izoštrena od aluminija, nakon čega slijedi pjeskarenje i
Anodiziranje površine. Na bočnoj licu laserski graviranje logotip
Pohraniti 100MHz.
.
Ručka se sastoji od dva dijela kombinirane niti. Ako se gumb promovira, možete detektirati unutar drugog strukturnog elementa - blok kontakata. 
Kontaktni blok je sličan sličnom od FX-9501 ručice 
Samo u ovom dizajnu, kontaktni blok nije umetnut u ručku i vijak.
Također unutar ručke pokazali su plastični centring prsten. 
Detaljne fotografije s dimenzijama 
Fotografija s ubodom t12 
Kao što se može vidjeti s fotografije, ubod T12 se najviše mogu učvrstiti u ručici (gotovo isto kao u FX-9501 ručici) - za fini rad najviše. Sažetak sama u hrpi ne fiksira ničega, stisnuta i ekstrahirana vrlo lako (iako to ne visi), što znači, kao u FX-9501 ručici, okrenuti se duž osi.
Izgled je pogledao vrijeme da ide u praksu.
Spojite ručku na stanicu lemljenja.
Za priključak ručke trebat će 5-žična silikonska žica 
i priključnicu GX12-5
Žica je kupljena na tovao u trgovini po cijeni od 6yuan (0,93 $) za 1,5 m + 10Yuan Express isporuke u Kini.
Priključak GX12-5 kupio se kao na tao, u istoj trgovini, po cijeni od 3unun (0,46 $) + 10Yuan Express isporuke u Kini. Ali budući da je sve kupljeno u jednoj trgovini iu jednom redoslijedu, tada je izričita isporuka u Kini jednostruka za cijelu narudžbu.
Ne biste trebali posvetiti posebnu pozornost na prividno skupu Express dostava u Kini. Ovaj trošak dostave nije jedan puno, ali cijela kupovina iz jedne trgovine. A ako uzmete u obzir da se trgovine na tao specijalizirati u proizvodu određene teme, onda kupujete jedan proizvod, svakako ću kupiti bilo što drugo. Kao rezultat toga, troškovi dostave se ravnomjerno raspoređuju kao mali porast troškova cjelokupnog kupljenog proizvoda.
Početak montaže
Da biste spojili ručicu, morate znati prikutanje priključnice GX12-5 u stanici za lemljenje.
Nalazimo ga u gore navedenom pregledu.
GX12-5 priključak 
Pokupiti:
1 - Na ploči Kontakt s, plava žica, osjetnik položaja (SW200 ili Mercury)
2 - Na ploči Kontakt n, bijela žica, NTC termistor
3 - Na ploči Kontakt E, zelena žica, uzgajan tlo i zajednički za termistore i osjetnik položaja
4 - Kontakt G, Crna žica, T12 -
5 - Na ploči Kontakt +, crvena žica, T12 +
Za jasnoću, također ću dati shemu veze 
Prema shemi, lijevi kontakt termistora je spojen na minus kontakt lemljenje kabine, spojen je na zelenu žicu u stanici za lemljenje. U ovom slučaju, to nije u osnovi pcb Kontakti E i G su kombinirani. 
Spojite priključak, ne zaboravite izolirati kontakte pomoću toplinskog skupljanja i prikupiti 
Prije povezivanja ožičenja do kontaktnog bloka ne zaboravite nositi žicu stražnji dio Olovke i "rep". Kako se ispostavilo, nije tako lako. Unutarnja rupa "repa" je 5 mm, točno onako kako je promjer silikonske žice. Gledajte žicu nije uspjela. Pomogao je kapljici silikonskog ulja PMS-100 
Sve je prošlo kao ulje ;-) 
Sada možete dobiti ožičenje na kontaktni blok. Ali prvo mjesto između senzora kontakata 
Senzori moraju biti smješteni što bliže bazi kontaktnog bloka, kao vrlo malo unutar ručke 
"Rep" s malom unutarnjom rupom ...
Kada izvlači žicu sa stražnje strane ručke na termistoru, jedan je kontakt pokvario.
Morao sam otići na radio na tržištu i kupiti novi termistor. Do dva puta
Nemojte stupiti na isti grablje, kupili MF58-103J3950 na 10K 
On ima zaključke teže i za skupnu instalaciju su prikladnije 
Krivac izazova morao je biti okrunjen iznutra.
Žice za lem na novu 
I prikupiti ručku.
Spreman 
Umetnite ubod 
i spojite se na stanicu za lemljenje 
Temperatura uboda i stanice toplinske senzora pokazuje da je ručka spremna za rad.
Nekoliko minuta rada po ovoj ručici i stari koju već ne želite uzeti ;-)
Jednostavno i udobno (po težini i dimenzijama nisu više markera) 
Za usporedbu, fotografija pored ručice 900. serije prilagođenu podnim T12 
Kao što se može vidjeti, takeaway od stajališta nije jako velika, mnogo manja od ručke 900. serije s adapterom. Ruka je mnogo bliža mjestu lemljenja, lemljenje malih radio elemenata mnogo je prikladnije.
Promatrači, oni koji su pažljivo promatrali fotografije skupa isporuke, vjerojatno skrenuli pozornost na 4 silikonske brtvene prstenove. Dugo sam ih pljunuo u vaše ruke i pomislio zašto se primjenjuju? Na stranici trgovine o njima ne postoji riječ.
Jedino mjesto gdje ih možete primijeniti, stavlja se ispod centrirajućeg prstena. 
Objavio pismo prodavatelju uz zahtjev za provjeru imenovanja tih prstena. U međuvremenu, instaliran jedan ispod centring prstena - ubod je bio čvrsto "sjesti u ručici". Ali to ga nije spasilo od okretanja uz bazen osi.
Dakle, bez čekanja na odgovor od Kineza, počeo sam pažljivo razmotriti crtež s unutarnjim presjekom ručke. Bio sam zainteresiran za žlijeb unutar ručke 
Ovdje u ovom utoru, u konačnici i instalirali gumeni prsten 
Peckanje čvrsto sjedi u ručici, ali sve također ima, iako ne više, mogućnost okretanja duž osi.
Rezimirati.
Moje subjektivne prednosti:
- visokokvalitetno izvršenje, ručka povlači više na dar ili kolektivnu verziju nego na alat za svakodnevni rad.
- promišljeni dizajn
- prikladne leži u ruci
- malo uklanjanje ustad iz samog ručke
Minusi:
- ubod nema uske fiksacije u ručici i kada se podiže radio komponente mogu okrenuti duž osi
- Cijena, svi isti 13 $, a ne mali novac za "jednostavnu ručku" za lemljenje željezo.
To je sve.
Hvala vam svima na pažnji, čekajući konstruktivnu kritiku i komentare.
Pričam se na pregled kineske lemljenja postaje na temelju STC kontrolera za slaganje tipa Hakko T12.
Odmah mogu reći nego se razlikuje od postaja na STM32 kontroleru. STC ne ima slijepu knjižnicu T12 (koja se koristi za pojedinačnu kalibraciju uboda), ne postoji pojedinačna kalibracija punila i bez vremena. STM32 omogućuje vam da zapamtite za svaku od vaših kalibracijskih točaka uboda.
Odmah se ispričavam, prema nepoznatim, moje fotografije nisu priključene na pregled (možda su prevelike, samo snažno smanjene snimke zaslona) + jednostavno nemam ništa, neću koristiti druge fotografije.
Odaberite postaju.
Proučavanje foruma i članaka dovela je do misli da trebam lemljenje željeza s podešavanjem temperature.
Postoji nekoliko varijanti lemljenog željeza, u kotaču od kojih je izgrađen regulator temperature, oni su relativno jeftini i vrlo pogodni za amaterove svrhe.
Ali apetit dolazi tijekom obroka)) doista sam htjela visokokvalitetno lemljenje i, ako je moguće s digitalnom podešavanjem.
Ovdje je sve jednostavno - ako je jeftin, onda ili relativna kvaliteta ili podešavanje temperature.
Ova kategorija je popularna. 
Skuplja alternativa - lemljenje stanice na stalcima 900 serija, na primjer, proizvodnju lukey. 
Postoji mnogo takvih postaja, uključujući i sušila za kosu (ja bih bio prikladan za biljnu toplinu s skupljajući Cambricks), ali u proračunskim verzijama postoji jedan dobro poznati minus - mali jaz između grijaćeg elementa i ustajala koji sprječava brzu toplinu razmjenu između njih. Prema mnogima, ovaj razmak je potrebno za kompenzaciju toplinskih deformacija. Kažu da se problem lako liječi s kvržicom folije ili "datoteke", ali nekako mi se ne sviđa odmah.
Također je preporučio lemljenje željezo, nema takav jaz. Nije mi se svidjelo da morate kupiti napajanje i "kolektivno me" konektor. Uključeno nije. 
Kao rezultat toga, moj izbor pao je na stanicu za lemljenje na T12 stalma. Ove faze su također lišene nepotrebnih praznina, zbog činjenice da su grijaći element, termoelement i sam ubod smješteni u jednom slučaju, ali raspon je popularniji i raspon je mnogo širi.
Takvo ubod koristi druge proizvođače, poznate su od sredine 70-ih i pokazali su se dobro.
, Usput, slično, ali se prodaje u drugim regijama.
Bilo je nekoliko mogućnosti za kineske stanice na T12 stal, jer se ispostavilo kasnije, čak i više nego što sam očekivao. Možete ih kupiti u obliku gotovi proizvodi (Učinio sam to), ili u dijelovima, kombinirajući ih na vaš zahtjev. Odabrao sam gotovu opciju, tako da je komplet otišao oko istim novcem, i nisam imao još jedan lemljeni željezo za izgradnju skupova.
Oni se razlikuju u kućištu, napajanje, kontroloru i zaslonu, ručku. Pa, ubod možete odabrati bilo koji. U gotove verzije Obično se možete tražiti da stavite željenu, Kinezi kažu da ne odbijaju.
Uključeno sam također imao žutu spužvu za čišćenje uboda, kolovoza i kabela napajanja s uzemljenjem. Usput, ubod je pouzdano povezan sa zemljom. 
Upravljanje stanicama
Na stražnjem zidu nalazi se prekidač. Stanica se kontrolira okretanjem enkodera i kratkih i dugih preša.
U nastavku ćemo predstaviti izbornik izbornika, radni zaslon, stanje pripravnosti i spavanja. 
Mali dodatak od 04/03/2017.
Stara ručka mi je nekoliko puta pokucala, tekstualna košara bila je nezadovoljna. Odlučio sam kupiti novi. Čitam ...
Došao sam na obradu FX-9501 koju sam naredio. Pogledao sam je, testiran i ... Odgođeno na najbolje (ili najgore?) Puta.
Nisam mi se sviđao.
Na fotografiji odozgo, moja stara ručka (951) i nova. 
Prvo o prednostima. Glavni zbog onoga što sam uzeo novu ručku - u staroj nepouzdanoj tekstualnoj košarici: 
U novom sve je mnogo suvremenije, ljepše i pouzdanije: 
Ovo s prometom je završeno. Ne mnogo njih, da ...
Minusi.
Prvo, gumeni brtvilo visi: 
Zašto je to potpuno nerazumljiv. Ali on je očito tanji nego to bi trebao biti.
Drugo, natpis je već u početku izgubljen, "pod drevnim": 
Ubod male hipofize u ručici, ali mislim da nije kritično.
I dalje ne bilježi maticu, ali jednostavno umetnute u ručku. I umetnut dublje nego u staru ručku.
Čini se da je udoban ... radi tog, mnogi od njih kupuju. Ali postoje nijanse ...
U starom štandu, matica za pričvršćivanje je relativno dalje od vrha vrha, u ovom dijelu ubod više nije vruće, a matica se može odvrnuti tijekom rada. Promijenio sam ubod da ne isključimo lemljenje željeza.
U novoj ručici takav fokus neće proći. Taj dio ustaja koji se već zagrijavaju.
Kao rezultat dubokog uklapanja uboda, dio ručke, za koji držite, doživjesno se zagrijava na poslu. Nije da je to bila hrana, ali neugodna. S starom ručkom, to ne može biti.
Pa, ipak, nova ručka ne drži dobro u vlasniku: 
Pa, u redu, za rezervnu ručku će ići.
S njim postoji još jedna neobičnost. Ako ga okrenete s upijanjem, počinje gristi toplinski senzor, a prema tome "plivati" temperaturu. Ako ga držite dulje od toga, onda stanica pokazuje umjesto temperature hladnog spa "? 20", ovo je kineski znači "pogreška senzora".
U radnom položaju (upijanja) takva se ne pojavljuje takva pogreška.
To je vjerojatno nekako zbog činjenice da je zelena žica uobičajena toplinskom senzoru i senzoru kuglica. Nije jasno zašto ne postoji takav problem sa starom ručkom, iako su prskanje i senzori isti.
U zaključku, dat ću nekoliko linkova na komentare u drugim recenzijama i samo korisne veze. Nisam bio obaviješten o meni, samostalno sam provjeravao samostalno.
Čitanje lokalnih recenzija, već je razmišljala o kupnji lemljenja željeza s parcelom T12. Dugo sam želio nešto prijenosno na jednoj strani, prilično moćan s druge strane, i, naravno, obično održavajući temperaturu.
Imam relativno mnogo vojnika kupljenih u različita vremena i za različite zadatke:
Postoji potpuno drevni EPSN-40 i Moskabel 90 W, malo noviji EMF-100 (Toporik), potpuno novi kineski TLW 500W. Posljednja dva su posebno dobro sačuvana temperatura (čak i kada lemljenje bakrenih cijevi), ali nisu vrlo prikladne za lemljenje čipova :). Pokušaj korištenja ZD-80 (pištolj s gumbom) nije objavljen - nema snage, bez normalnog održavanja temperature. Ostala "elektronska" sitnica kao što je Antex CS18 / XS25 prikladan je samo za vrlo male stvari, a ne postoji ugrađena prilagodba. Prije 15 godina, sen-on "Ovsky SS-8200 je korišten, ali ubod tamo vrlo sitni, termalni senzor je bio daleko i temperaturni gradijent je ogroman - unatoč deklariranom 80W, neće biti izazova na stilu.
Kao stacionarna opcija Koristio sam Lukey 868 za 10 godina (to je gotovo 702, samo keramički grijač i malo malo stvari). Ali u njemu nema prenosivosti, s tobom u džepu ili malu vrećicu ne može uzeti.
Jer U vrijeme kupnje, još nisam bio siguran "i trebam ga," uzeti je minimum opcija proračuna S K-oštrim i ručkom, što je više moguće do uobičajenog lemljenja željeza od lukey. Moguće je da se čini da ne bude jako ugodno nekome, ali to je važnije za mene da su ručke oba vojnika upoznati i istu laž u ruci.
Daljnji pregled može se podijeliti u dva dijela - "Kako napraviti uređaj" i pokušaj analize "kao uređaja i firmware upravljačkog rada".
Nažalost, prodavatelj je uklonio ovaj SKU, tako da mogu dati samo link na snimku iz dnevnika narudžbe. Međutim, ne postoji problem pronaći sličan proizvod.
Dio 1 - Dizajn
Nakon inspekcije maketa, postalo je pitanje o odabiru dizajna.Došlo je do gotovo prikladnog napajanja (24v 65W), gotovo 1: 1 visina s upravljačkom pločom, već malo, i oko 100 mm. S obzirom da ova jedinica za napajanje ima neku vrstu vožnje (ne po svojoj krivnji!) Svyaznoy i ne jeftin Lucent-Oska hardver, a u svom izlaznom ispravljačima nalaze se dva dioda skupova na ukupno 40a, odlučio sam da to nije mnogo lošije nego što je gore ovdje kineski na 6a. U isto vrijeme i valjaka neće.
Provjera testa na ispitanom ekvivalentu opterećenja (PEV-100, odvrnut je oko 8 ohma)
pokazali su da se BP praktično ne zagrijava - u 5 minuta radi ključni tranzistor, unatoč njegovom izoliranom tijelu, zagrijanim stupnjevima do 40 (malo toplo), zagrijavanju dioda (ali ruka ne gori, vrlo je udobna), i Napon je još uvijek 24 volti s kopecks. Emisije se povećale na stotine milivotljaga, ali za ovaj napon i ova uporaba je sasvim normalno. Zapravo, zaustavio sam iskustvo zbog otpornika opterećenja - oko 50W je razlikovan na svojoj donjoj polovici, a temperatura je prolazila stotinu.
Kao rezultat toga, identificirane minimalne dimenzije (kontrolna ploča BP +), sljedeći korak je bio slučaj.
Budući da je jedan od zahtjeva bio prenosivost, do sposobnosti provale kroz džepove, opcija s gotovim zgradama nestala. Dostupni univerzalni plastični slučajevi nisu bili uopće prikladni u veličini, kineske aluminijske kućišta pod T12 za džepove jakne također su snažni i više nisu željeli čekati. Opcija s "tiskanim" slučajem nije prošla - bez čvrstoće, bez otpornosti na toplinu. Prilikujem priliku i prisjećam se pionir mlade, odlučio sam napraviti od drevne jednostrane folije stakloplastike, laganjem od vremena CSSP-a. Tolstin folija (mikrometar na pažljivo izglađeni komad pokazao je 0,2 mm!) Svejedno, nije dopustio tragovima razrjeđivača s tanjim milimetrom zbog bočnih subkolucija, a za trup je najviše.
Ali lijenost zajedno s nevoljkošću prašine kategorički nisu odobrili pilu s haketom ili rezačem. Nakon osi postojećih tehnoloških sposobnosti odlučio sam pokušati opciju piljenja tekstolita na električnoj pločici. Kao što se ispostavilo, vrlo zgodna opcija. Disk reže staklostolit bez napora, rub je gotovo savršen (s rezačem, hackav ili slagalica čak ni usporedite), širina reza duljine je također ista. I, što je važno, sva prašina ostaje u vodi. Jasno je da ako trebate posuti jedan mali komad, a zatim predugo implementirajte pločice. Ali čak i na ovom malom tijelu bilo je potrebno pod mjeračm rezanja.
Zatim je spojen kućište s dva odjeljka - jedan ispod napajanja, drugi za upravljačku ploču. U početku, nisam namjeravao podijeliti. No, kao i kod zavarivanja, lemljeni u kut tanjura kada se ohladi, nastojati smanjiti kut, a dodatna membrana je vrlo korisna.
Prednja ploča je savijena iz aluminija u obliku slova P. U gornjem i donjem savijanju, nit za pričvršćivanje u kućištu je izrezana.
Kao rezultat toga, ispostavilo se (s uređajem i dalje "igra", tako da je slika još uvijek jako vruće, od ostataka starog balonchika i bez brušenja):
Ukupne dimenzije samog stanovanja - 73 (širina) x 120 (duljina) x 29 (visina). Nemoguće je napraviti širinu i visinu, jer Veličina upravljačke ploče je 69 x 25, a također nije lako pronaći kraće napajanje.
Konektor je instaliran na stražnjoj strani ispod standardnog električno dirigenta i prekidač:
Nažalost, crni mikrokvica u ruševinama nije se ispalo, bit će potrebno naručiti. S druge strane, bijela je vidljiva. No, priključak i posebno postavljam standard - to omogućuje u većini slučajeva da ne preuzmete dodatnu žicu. Za razliku od opcije s utičnicom prijenosnog računala.
Pogledajte odozdo:
Crni izolator iz materijala nalik na gume ostao je iz izvorne napajanja. To je prilično debela (nešto manje od milimetra), otporan na toplinu i vrlo loše rezano (stoga je gruba izreza za plastičnu struju - malo bliže). Osjećam se kao azbest, natopljena guma.
Lijevo od napajanja - radijator ispravljača, na desnoj strani - ključni tranzistor. U izvornom BP-u, radijator je bio tanka traka aluminija. Odlučio sam se "pogoršati" u slučaju. Oba radijatora su izolirane iz elektronike, tako da mogu slobodno ležati na bakrene površine kućišta.
Dodatni radijator za upravljačku ploču montirana je na membranu, kontakt s D-Pak kućišta osigurava toplinskom spajanjem. Ne koristi mnogo koristi, ali sve bolji zrak, Da bih isključio zatvaranje, morao sam malo sjesti s kontaktima priključka "zrakoplovstva".
Za jasnoću - lemljenje željeza pokraj slučaja:
Proizlaziti:
1) Lemljenje željeza radi grubo kako je navedeno i uklapa u džepove jakne.
2) U starom smeću, nije reciklirano i više ne laže: napajanje, komad stakloplastike od 40 godina, činovnik s nitroemalom iz 1987. godine, mikroswitch i mali komad aluminija.
Naravno, sa stajališta ekonomske svrsishodnosti, mnogo je lakše kupiti gotovo tijelo. Neka materijali su i praktički slobodni, ali "novac-novac". Samo na mom popisu, zadaci se nisu pojavili uopće shvatili da je zadatak "učiniti jeftinije."
Dio 2 - Napomene o funkcioniranju
Kao što možete vidjeti, u prvom dijelu nisam spomenuo kako sve to radi. Činilo mi se da mi je prikladno ne miješati opis mog osobnog dizajna (radije "kolektivno gospodarstvo - samoodvođenje" po mom mišljenju) i funkcioniranje kontrolora, koji je identičan ili sličan mnogima.Kao određeno prethodno upozorenje, želim reći:
1) Različiti kontroleri imaju nekoliko različitih shema inženjerstva. Čak i na vanjskim identičnim krugovima mogu biti malo različitih komponenti. Jer Imam samo jedan od mojih određenih uređaja, ne mogu jamčiti slučajnost s drugima.
2) firmware kontrolera, koji sam analizirao, nije jedini dostupan. To je uobičajeno, ali možete podnijeti još jedan firmware koji funkcionira na drugačiji način.
3) Ne primjenjivam se na lovor u otkrivaču uopće. Mnoge točke već su već bili osvijetljeni drugim promatračima.
4) Tada će biti mnogo dosadnih slova i jednu vedru sliku. Ako unutarnji uređaj ne zaništava ovdje.
Pregled gradnje
Daljnji izračuni će se u velikoj mjeri povezati s sklopom kontrolera. Da biste razumjeli svoj rad, točna shema nije nužno, dovoljno je uzeti u obzir glavne komponente:1) STC15F204AM mikrokontroler. Nijedan posebno izvanredan čip obiteljskog čipa 8051 nije znatno brže od izvornika (originalni prije 35 godina, da). Pokreće se 5V, ima 10-bitni ADC s prekidačem, 2x512 ili NVRAM, 4KB softvera memorije.
2) Stabilizator na + 5V, koji se sastoji od 7805 i snažan otpornik za smanjenje rasipanja topline (?) Na 7805, otpor 120-330 ohma (različite naknade). Rješenje je visoko proračun i brže.
3) Power Transistor STD10pf06 s trakom. Radi u načinu rada na niskoj frekvenciji. Ništa izvanredno, staro.
4) pojačalo napona termoelementa. Brz otpornik regulira njezinu dobit. On ima zaštitu na ulazu (iz 24 V) i spojen na jedan od ulaza ADC MK.
5) izvor referentnog napona na TL431. Spojeni na jedan od ulaza ADC MK.
6) senzor temperature ploča. Također povezani s ADC-om.
7) pokazatelj. Povezano na MK, radi u dinamičkom načinu prikaza. Pretpostavljam da je jedan od glavnih potrošača + 5V
8) Kontrolni gumb. Rotacija podešava temperaturu (i druge parametre). Linija gumba u mnogim modelima nije objavljena ili izrezana. Ako se povežete, omogućuje vam podešavanje dodatnih parametara.
Kako je lako primijetiti, sve funkcioniranje određeno je mikrokontrolerom. Zašto su Kinezi upravo to učinili - to je nepoznato za mene, to nije mnogo jeftinije (oko $ 1, ako uzmete nekoliko komada) i u rasutom stanju kroz resurse. U tipičnom kineskom firmveru, postoje besplatni doslovno desetak bajtova programa programa. Sam firmware je napisan sa ili nešto slično (postoje jasni repovi knjižnice).
Funkcioniranje firmware kontrolera
Nemam izvorne tekstove, ali Ida ne radi nigdje :). Mehanizam rada je vrlo jednostavan.Kada pokrenete firmware:
1) inicijalizira uređaj
2) Preuzimanja parametara iz NVRAM-a
3) Provjerava klik na gumb, ako se pritisne - čeka pritišćen i pokreće postavke proširenih parametara (PXX) postoji mnogo parametara, ako nema razumijevanja, onda je bolje da ih ne dirati. Mogu izlagati izgled, ali bojim se izazvati probleme.
4) Prikazuje "more" na zaslon, čekajući i pokreće glavni radni ciklus
Postoji nekoliko načina rada:
1) normalno, normalno održavanje temperature
2) Djelomična ušteda energije, temperatura 200 stupnjeva
3) potpuno zatvaranje
4) P10 način postavljanja (korak podešavanja temperature) i P4 (jačanje ou termocentra)
5) Alternativni način upravljanja
Nakon pokretanja, način rada radi 1.
Uz kratkog pritiska na gumb, možete otići u način 5. Tamo možete okrenuti lijevi gumb lijevo i otići u način 2 ili desno - povećati temperaturu za 10 stupnjeva.
Uz dugi pritisak, provodi se prijelaz na 4 načina rada.
U prethodnim recenzijama bilo je mnogo sporova, kako pravilno instalirati vibrator. Prema mom firmware, mogu reći nedvosmisleno - nema razlike. Izvodi se briga o načinu djelomičnog uštede energije izmjene i dopune
Stanje vibratora, nedostatak značajnih promjena u temperaturi uboda i odsutnosti signala iz ručke - sve to za 3 minute. Zatvorite vibrator ili otvoreno - potpuno nevažno, firmware se analizira samo promjene u državi. Drugi dio kriterija je također zanimljiv - ako lem, temperatura uboda neizbježno pluta. A ako je odstupanje fiksno za više od 5 stupnjeva od navedenog, izlaz na način uštede energije neće biti.
Ako način uštede energije traje više specificiranih, željezo lemljenje potpuno će se isključiti, indikator će biti nula.
Izlaz iz načina uštede energije - vibracije ili kontrolnom gumbom. Nema povrata od pune energije uštedu do djelomičnog.
MK Temperatura se bavi jednim od prekida tajmera (dva su uključena dva, drugi se bavi prikazom i na drugi način. Zašto nije jasno - interval prekida i druge postavke su odabrane isto, bilo je sasvim moguće učiniti s jednim prekidom). Kontrolni ciklus se sastoji od 200 prekida tajmera. Nakon prekida 200. godine, grijanje je nužno isključeno (- 0,5% snage!), Kašnjenje je odgođeno, nakon čega se napon mjeri iz termoelementa, toplinski senzor i referentni napon s TL431. Nadalje, sve to formulama i koeficijentima (djelomično navedeno u NRRAM) se ponovno izračuna na temperaturi.
Ovdje ću sebi dopustiti malo povlačenje. Zašto u takvoj konfiguraciji, toplinski senzor nije sasvim razumljiv. Uz pravu organizaciju, trebala bi dati temperaturnu ispravak na hladnom Snježničnom termoelepu. No, u ovom dizajnu mjeri temperaturu odbora koja nema nikakvu povezanost s željenom. Ili je potrebno prenijeti na ručku, što je moguće bliže T12 ulošci (i drugo pitanje - u kojem je spremnik) hladan Spay termoelement), ili izbacuje uopće. Možda ne razumijem nešto, ali čini se da su kineski programeri glupo odbacili shemu kompenzacije s nekim drugim uređajem, bez razumijevanja načela rada.
Nakon mjerenja temperature izračunava se razlika između navedene i temperature protoka. Ovisno o tome je li to velika ili mala, dva formula rade - jedna velika, s hrpom koeficijenata i akumulacije delte (oni koji žele mogu čitati o izgradnji PID regulatora), drugi je lakši - na velikim razlikama trebate biti zagrijati maksimum ili potpuno onemogućiti (ovisno o znaku). PWM varijabla može biti od 0 (onemogućeno) do 200 (potpuno uključena) - po broju prekida u upravljačkom ciklusu.
Kada sam se uključio samo na uređaj (i nije se popnuo u firmware), bio sam zainteresiran za jednu točku - nije bilo drka od ± stupnjeva. Oni. Temperatura se drži stabilno ili trzanjem odjednom 5-10 stupnjeva. Nakon analize firmware, ispostavilo se da bi uvijek trebalo tresti. Ali s odstupanjem od određene temperature, manje od 2 stupnjeva firmware ne mijenja, već određenu temperaturu. Ovo nije ni dobro i loše - drhtav mlađi pražnjenje je također vrlo neugodno - samo trebate imati na umu.
Dovršavanje razgovora o firmveru želim spomenuti još nekoliko bodova.
1) S termopoures, nisam radio već 20 godina. Možda su u to vrijeme postali linearni;), ali ranije za bilo koji točan mjerenja i ako je moguće, funkcija podešavanja nelinearnosti uvijek je uvedena - formula ili tablica. Ovdje to uopće nije iz riječi. Možete konfigurirati samo nultu pomak i kut nagiba. Svibanj u svim patronama koristite visoko-line termoparove. Ili pojedinačno raspršivanje različitih patrona Više od moguće nelinearnosti grupe. Želio bih se nadati prvoj opciji, ali iskustvo nagovještava u drugom ...
2) Iz razloga za mene, temperatura je postavljena u firmware s fiksnom točkom i razlučivošću od 0,1 stupnjeva. Jasno je da zbog prethodnog komentara, 10-bitnog ADC-a, netočne korekcije hladnog kraja, neoklopljene žice itd. Prava točnost mjerenja i 1 stupanj neće biti na bilo koji način. Oni. Čini se da je opet s jednim drugim uređajem. A složenost računanja neznatno povećana (više puta morate podijeliti / pomnožiti deset 16-bitnih brojeva).
3) Na ploči postoje kontaktni jastučići RX / TX / GND / + 5V. Koliko ja razumijem, kineski su bili poseban Firmware i poseban kineski program koji vam omogućuje izravno primanje podataka iz svih tri ADC kanala i konfiguriranje PID parametara. No, u standardnom firmwareu ne postoji ništa od toga, zaključci su dizajnirani isključivo za popunjavanje firmware u kontroler. Program za punjenje je dostupan, radi kroz jednostavan serijski priključak, potrebno je samo TTL razine.
4) Bodovi na indikatoru imaju vlastitu funkcionalnost - lijevo označava način 5, prosjek - prisutnost vibracija, desno - vrstu temperaturnog izlaza (izložena ili struja).
5) 512 bajta se dodjeljuju za snimanje odabrane temperature. Sama snimka kompetentno je - svaka promjena je napisana na sljedeću besplatnu ćeliju. Čim se postigne kraj - blok je u potpunosti izbrisan, a snimanje se vrši u prvoj ćeliji. Kada se uključe, uzima se najudaljenija zabilježena vrijednost. To vam omogućuje da povećate resurs nekoliko stotina puta.
Vlasnik, zapamtite - rotiranje gumba za podešavanje temperature, provodite nezamjenjiv resurs ugrađenog NVRAM-a!
6) Za preostale postavke koristi se druga NVrmam jedinica.
Uz firmware, sve, ako se pojavi dodatno pitanje - pitajte.
Vlast
Jedna od važnih karakteristika lemljenja je maksimalna snaga grijača. Moguće je procijeniti je kako slijedi:1) Imamo 24V napona
2) Imamo ubod t12. Mjerila sam otpor uboda u hladnom stanju je nešto više od 8 ohma. Ja sam 8.4, ali ne pretpostavljam da je pogreška mjerenja manja od 0,1 ohm. Pretpostavimo da je stvarni otpor najmanje 8,3 ohm.
3) Otpor ključa STD10PF06 u otvorenom stanju (podatkovnom tablicom) - ne više od 0,2 ohm, tipično - 0.18
4) Osim toga, potrebno je uzeti u obzir otpor žice od 3 metra (2x1.5) i priključak.
Konačna otpornost lanca u hladnom stanju je najmanje 8,7 ohm, što daje graničnu struju u 2.76a. Uzimajući u obzir pad na ključeve, žice i priključak, napon u samom grijaču bit će oko 23V, koji će dati snagu od oko 64 W. A to je granični kapacitet u hladnom stanju i isključujući dužnost. Ali ne biste trebali biti posebno uznemireni - 64 W je dosta. I razmatranje dizajna uboda - dovoljno za većinu slučajeva. Provjera performansi u stalnom načinu grijanja, stavio sam vrh vrha u šalicu s vodom - voda oko uboda je ključala i Pariz vrlo veselo.
Ali pokušaj spremanja pomoću BP-a s prijenosnog računala ima vrlo sumnjivu učinkovitost - eksterno manje smanjenje stresa dovodi do trećine snage: umjesto 64 W, bit će oko 40. Je li vrijedno spasiti 6 dolara?
Ako je naprotiv, pokušajte iscijediti navedeno 70W iz željeza za lemljenje, postoje dva načina:
1) malo za povećanje napona BP. Dovoljno je povećati samo 1b.
2) Smanjite otpornost lanca.
Gotovo jedina opcija kako malo smanjiti otpor lanca - zamijenite ključni tranzistor. Nažalost, gotovo svi p-kanalni tranzistori u tijelu koristi i za potreban napon (za 30V ne bih riskirao da stavi - dionica će biti minimalna) imaju sličan RDSon. I to bi bilo dvostruko divno - u isto vrijeme, naknada kontrolera bila bi lošija. Sada se u načinu maksimalnog grijanja na ključu tranzistora razlikuje se u blizini Watta.
Stabilnost održavanja točnosti / temperature
Osim snage, stabilnost održavanja temperature jednako je važna. I osobno za mene stabilnost je još važnija od točnosti, jer ako se vrijednost na indikatoru može obučavati - obično to radim (i to nije jako važno da na izložbi 300 stupnjeva stvarno u državi - 290), tako da da nestabilnost ne prevlada. Međutim, u senzacijama, stabilnost održavanja temperature na T12 je primjetno bolja nego na stala 900. serije.Što ima smisla za poništavanje kontrolera
1) Kontroler se zagrijava. Ne fatalno, ali željeni. Štoviše, to ga neće ni zagrijati, a stabilizator je 5V. Mjerenja su pokazala da je struja 5b oko 30 mA. 19V pada na 30 mA daje oko 0,6W konstantno grijanje. Od njih, na otporniku (120Ω), oko 0.1W i još 0,5W se dodjeljuju - na samom stabilizatoru. Potrošnja ostatka sheme može se zanemariti - samo 0.15W, od kojih se vidljivi dio troši na indikator. Ali naknada je mala i staviti korak prema dolje nigdje - ako samo na zasebnom šal.2) Power ključ s velikim (relativno velikim!) Otpor. Upotreba ključa od 12 otpora od 0,05 ohma uklonila bi sve probleme njegovog grijanja i dodala bi moć grijača spremnika u blizini Watta. Ali tijelo bi već bilo 2x milimetar DPAK, a minimum je veći. Ili općenito remake kontrolu na N-kanalu.
3) NTC prijenos na ručku. Ali onda ima smisla premjestiti tamo i mikrokontroler i tipku za uključivanje i referentni napon.
4) Proširenje funkcionalnosti firmvera (nekoliko kompleta PID parametara za različite rolete, itd.). Teoretski, to je moguće, ali osobno mi je lakše (i jeftinije!) Da se ponovno zatvorite na nekom mlađoj STM32, nego da uđete u postojeću memoriju.
Kao rezultat toga, imamo divnu situaciju - možete ponoviti mnogo stvari, ali gotovo svaka izmjena zahtijeva bacanje stare naknade i napraviti novi. Ili ne dirajte ono što sam sada sklon.
Zaključak
Ima li smisla otići na T12? Ne znam. Dok radim samo s parcelom T12-K. Za mene je to jedan od najsvestranijih - a poligon toplo toplo, a češći zaključci erzat-vala, možete ukrasti / iskopati, i moguće je zagrijati odvojeni izlaz na oštrom kraju.S druge strane, postojeći kontroler i nedostatak automatskog identifikacijskog sredstva za određenu vrstu uboda komplicira rad s T12. Što je HAKKO spriječilo da gurne neke identificiranje otpornika / diode / čip unutar spremnika? Bilo bi idealno ako je bilo nekoliko mjesta ispod pojedinačnih postavki pečata (najmanje 4) i kada je pokazao, učinio je željeni stroj. A u postojećem sustavu možete napraviti maksimum izrade ručni izbor uboda. Pretvarajući se volumen posla shvaćate da ovčja koža ne isplati. A patrone su razmjerne cjelovite stanice za lemljenje (ako ne uzimate Kinu $ 5). Da, naravno, moguće je eksperimentalno prikazati tablicu za korekciju temperature i zalijepiti ploču na poklopcu. Ali s PID koeficijentima (stabilnost koja izravno ovisi), ne radi se. Od uboda do prijedloga, dužni su biti različiti.
Ako ispustite misli - snove, onda ispada sljedeće:
1) Ako nema stanice za lemljenje, ali želim biti bolje zaboraviti na 900 i uzeti T12.
2) Ako trebate jeftini i točni načini lemljenja nisu vrlo potrebni - bolje je uzeti jednostavan lemljenje željeza s podešavanjem snage.
3) Ako je postaja za lemljenje već dostupno na 900X, onda je dovoljno T12-K - svestranost i prenosivost ispitana visina.
Osobno, zadovoljan sam kupnjom, ali i zamijeniti sve dostupne 900 ciljeva na T12, dok ne planiram.
Ovo je moj prvi pregled, pa se ispričavam zbog moguće hrapavosti unaprijed.
Pozdrav svim čitateljima mog bloga. Postavljam članke rijetko. Sada postoji malo vremena, a na pisanju članaka često ne ide jedna večer. Želim reći nešto drugo. Mnogi mi pišu da sam šupak, a Kinezi su mi poslani za recenzije. Dakle, sve što vidite u mom blogu i na YouTube kanalu (osim Santk Stabilizatora) kupio sam osobno, i na bilo koji način nije dar dobavljača, za lažni pregled. Tako će cestarina pitati proći.
Danas ćemo razgovarati s vama o stanici za lemljenje Quicko T12-952. Već je jasno iz modela da ova stanica za lemljenje djeluje na zamjenjivom patrone koji se baca t12. Zašto sam riješio ovaj "lemnik" ??? !!! Već sam imao podesivi željezo za lemljenje već dugi niz godina, više od pet godina. Članak je napisao o njemu 2013. godine. Kasnije je kupljena stanica za lemljenje. U njemu točno isti lemljeni željezo kao u. Nakon nekog vremena, ja sam prilično lemljeni željezo od tih vojnika, a nedavno sam kupio sebe stanicu za lemljenje na T12 stalma. Htjela sam prvo kupiti indukcijske lemljenje stanice, ali toad zadavljen. Prije toga, dnevnici brzi 202 bili su na prodaju na Aliju, ali su nestali s prodaje i zamijenili ih brzo 203, recenzije o tome koji zauzvrat nije baš. Jednostavno rečeno, ljudi iz 203 modela pljuju. I na postajama za lemljenje za indukciju cijena od najmanje 5-6 tisuća + seta od 1-1,5 tisuća seta. Ovdje je prapovijest. I počnimo s raspakiranjem. Parcela je došla u kutiju umetnutu u paket i Quicko branded viskija. Iznenadilo se što nije tiskana na carini.
Nisam fotografirao sam kutiju, također je spašena od strane branded Scotchie Quicko. Vidimo se na video pregled. Sam komplet je kontrolor s napajanjem u jednom slučaju, lemljenje željeza s GX12-4Pin priključkom i jedan tip uboda "K" (Toporik). Naručio sam drugi ubod odmah, zbog razmatranja da ne volim lemiti mrijestilište (ovdje tko voli što). Čak iu kompletu postoje četiri gumene samoljepljive noge. Ali zalijepio sam više velikih, od D-link prekidača. Ubod je označen kao Hakko, već kao što je Quicko. Proizvedeno u Kini.
Sam blok u kojem je montiran napajanje i kontroler. Rastao sam ga i bio sam vrlo iznenađen. Kućište je vrlo visoka kvaliteta. Samo sam bio oduševljen. Nisam dugo vidio takve kineske zgrade. To se čak ni jezik ne okreće da kaže da je ovo kineska zanatska.
Ovaj "lemljenje" je naređeno s ručicom za lemljenje željeza kao i y i tako da nije bilo vidljivog prijelaza iz jedne lemljenja u drugu. Ako želite, možete slobodno zamijeniti ručku lemljenog željeza, to nije skupo. Na uređaju je točno isto kao i prethodno navedene stanice za lemljenje željeza. Jedino samo gornji rukavac koji oblači ubod je kraće. Sve ostalo je isto.
Unutrašnjost željeza za lemljenje. Napravljen u obliku šala tectolit s kontaktima. Na ploči nalazi se senzor nagiba. Usput, je zadovoljan bučnim, ako prođeš. Prvo sam pomislio da je nešto palo u željezo, a onda se ispostavilo - to je samo senzor. Lemljenje se provodi kvalitativno i uredno. Na kraju odbora, na mjestu lemljenja, kabel je pričvršćen s estrihinom.
Želio bih malo o zaslonu. Ovdje nije glatko instaliran, a prozor ispod zaslona je malo veći od samog prikaza. A ako pogledate kut, ispostavilo se da je jasno vidljivo. Ali sve su to male stvari. Prikazati jednu boju. Vidjet ćete.
Otvorite kućište. Sve izgleda vrlo dobro. Na vrhu i donjim poklopcima nalazi se zaštitni komad plastike. Lijepo je vidjeti.
Kontrolor. Naknada je mala i radi pod kontrolom MK. Uprava također ima bipper, koji sedi.
Ploča za napajanje. Općenito, nije loše. Postoje neki komentari, ali sve su to male stvari. Lemljenje je dobro, noge fluksa ispere. Sve čisto.
Ulazni kondenzatori tvrtke Ventil 22 μf za 400 V. Gledanje starih računalnih bps Takve kondenzatori nailaze na često, ali u ovom trenutku to je kinesko smeće (izvornici u izračunu ne uzimaju, sada je lakše ući u lažnju nego na izvorniku). Da, a spremnik nije dovoljan. Za budućnost trebate staviti više, niže na ploči oznaku je označena za velike kondenzatore. Sada sam zamijenio ništa još ništa. Kasnije ću definitivno zamijeniti.
Kao tranzistor snage, "ljuljačka", primarni namotač transformatora se primjenjuje iz silanske mikroelektronike. Također dodajem inženjering sheme ovdje. Dioda mosta diode su postavljene pomoću vrste SMD s oznakom m7. To. Dijelna dioda je dizajnirana za struju u 1A napon 1000 V. Za dobro bi bilo lijepo zamijeniti, ali pri radu u pulsnom načinu, to će izdržati i veće struje.
Na uređaju BP-a neću puno pisati. Izlazni dio je sastavljen na sklopu diode namijenjen za 10a i 200 V. instaliran s marginom. Vikend kondenzatori su instalirani odštetom i nekom vrstom marke Yungli. Prvi put vidim ovo čudo. Općenito, ovi kondenzatori su poželjni za zamjenu s normalnim skupim kapom. Tako će biti mirnije. Učinit ću to kasnije. U ovom trenutku želim voziti lemljenje stanice kao što je to.
Ali to me iznenadilo. Općenito, može i dobro taj lem, ali bolje je li lemljeni umjesto konektora. Više prihvatljiviji opcija od lemljenja kontakata konektora.
Stanica bez povezanog željeza. Piše tu pogrešku. Isto će biti ako ne umetnite prijenosni uložak-ubod.
Sada ćemo sve prvo, samo kad je spojeno za lemljenje. Čim uključimo, pozdravili smo natpis, koji izvještava da je to T12 "lemljenje".
Ako je sve dobro s elektronikom i ubodom, tada će se zaslon pojaviti normalno tijekom rada natpisa
Idemo sada na postavke. Da biste ušli u izbornik Postavke, kliknite na koder i zadržite malo vremena. Pojavljuje se izbornik. Reći ću odmah. Da biste izašli iz izbornika i spremili postavke, samo kliknite na koder i zadržite. Premjesti između stavki izbornika provodi se rotacijom enkodera.
Prva stavka izbornika je Kalibriranje (Kalibriranje). Kao što sam shvatio, lemljenje za lemljenje pokazuje 350 stupnjeva i izmjeriti temperaturu. Promjenom odnosa Omjer., Zadani je 100%, promjena u jednom ili drugom smjeru za smanjenje ili povećanje temperature. Izrađujemo 1%. Promijenio, čekao, posrnuo. Ako nije zadovoljan, ponovite ponovno. Nakon manipulacija kliknite na koder i izađite u izbornik. U mom slučaju bilo je potrebno smanjiti za 1%. Temperatura koja prelazi bila je 10 stupnjeva. Općenito je bilo moguće dotaknuti bilo što. To je lakše tijekom poslovnog lemljenja za odabir potrebne temperature.
Daljnja funkcija Automatsko spavanje., Automatska funkcija mirovanja. Određuje se rasponom od 1 do 99 minuta, a postoji i isključen način koji isključuje ovu funkciju. Ova funkcija funkcionira kako slijedi. Kada ne diramo lemljenje željeza i nagib senzor ne pokreće, o kojem je bio o mnogim redovima iznad, stanica nakon izloženog vremena pretvara se u način smanjenja temperature do 150 stupnjeva i smanjuje potrošnju energije. Ako pritisnete ili uvijate koder, kao i trese lemljenje željeza, onda stanica brzo dobiva potrebnu temperaturu. Oh yeah, imam 5 minuta instaliran za praktičnost.
Funkcija reda Auto PowerOff., Ovdje, kao iu prethodnom izborniku, raspon od 1 do 99 minuta, s položajem s kojim potpuno onemogućuje ovu funkciju. Djeluje kako slijedi. Čim timer radi Automatsko spavanje. Timer se uključuje Auto PowerOff. I temperatura se smanjuje na 50 stupnjeva. U teoriji, stanica za lemljenje mora se potpuno isključiti, ali u mom slučaju nije isključen. Funkcija je vrlo korisna. Nisam imao slučajeve kad sam zaboravio isključiti svoje, i imao je dan rata. Ne samo da će ova funkcija spasiti električnu energiju, ali također će uštedjeti od požara. Željena i vrlo praktična funkcija!
Odmah želim reći. Kada testirate, primijetio sam takvu stvar da ako funkcija Automatsko spavanje. stavite u ured da funkcija prestane raditi Auto PowerOff., Opcije su se mnogo pokušali. Jedna funkcija ovisi o drugom. I pokušao sam staviti tajmer Automatsko spavanje. 1 minuta. i na Auto PowerOff.Ali lansiranje nestanka struje radi samo nakon isteka dvije minute. Ispada djela od strane tajmera prve funkcije, a zatim počinje ići tajmer druge funkcije. Općenito bug.
Počnimo s S. Povećati trajanje., Ova funkcija ima raspon od 10 do 99 s. S koracima od 1 s. Zadano je 30 s. Ostavio sam i otišao. Ova značajka omogućuje vam da povećate temperaturu uboda za vrijeme instalirane u ovoj značajki. Ova funkcionalnost je potrebna pri zagrijavanju topline i visokim toplinskim poligonima. Kliknite na ručicu za koder jednom kratko i pojačivač je uključen, što podiže temperaturu.
Popularni set Hakko T12 omogućuje vam dobru lemljenje za malo novca. Ovaj set već je razmotrena na Shukeu, zbog onoga što sam odlučio steći. Pod mačkom, moji stanice doživljavaju u slučaju iz dostupnih komponenti. Možda će netko biti koristan.
Što se dogodilo na kraju. 
Skupština ručke detaljno je opisana u prethodnom pregledu. Stoga ga neću smatrati. Napomim samo da je glavna stvar biti pažljiva pri pozicioniranju kontaktnih jastučića. Važno je da su obje platforme za lemljenje kontakata opterećenog opruga nalaze pored iste strane, jer ako se pogrešno shvaćaju, vrlo je teško prenaprebiti. Vidio sam ovu pogrešku u nekoliko posjeta na YouTubeu. 
Budući da kineska slika s priborom izgleda pomalo zbunjujuće, odlučio sam se prijaviti. Redoslijed kontakata iz vibratora do kontrolera nije važan.
U komentarima, argument je nastao o ispravnom položaju vibratora, to je SW-200D kut senzor. Ovaj senzor se koristi za automatsko prijelaz lemljenog željeza u način čekanja u kojem temperatura uboda postaje 200c sve dok lemljenje željezo neće ponovno ući u ruku. Eksperimentalno uspostavi jedini ispravan položaj senzora. Prijelaz na stanje mirovanja događa se ako nema promjena iz senzora dulje od 10 minuta i, prema tome, izlaz iz stanja mirovanja se događa ako su barem određene oscilacije. 
U ovom senzoru, svjedočanstvo vibracija je moguće samo u trenutku kada su loptice pogođene mjestom za kontakt. Ako loptice leže u staklu, onda nema podataka. Dakle, senzor mora biti lemljeni, a kontakt stranice prema ubodu. Staklo senzora izgleda kao metalni rub, a kontakt stranica je izrađena od žućkaste platforme.
Ako postavite senzor sa staklom dolje (u smjeru uboda), senzor neće raditi na vertikalnoj lokaciji lemljenja željeza i morat će ga tresti za izlaz iz načina spavanja. 
U izborniku se može podesiti vrijeme prijelaza na stanje mirovanja. Da biste otišli na izbornik za konfiguraciju, morate pritisnuti gumb na šupljini (kliknite na gumb za temperaturu) kada je kontroler isključen, uključite regulator i otpustite gumb.
Vrijeme prijelaza na stanje mirovanja podešava se u P08. Možete postaviti vrijednost od 3 minute do 50, drugi će se zanemariti.
Da biste prešli između stavki izbornika, morate ukratko stegnuti gumb za paljenje.
P01 ADC referentni napon (dobiven mjerenjem TL431)
P02 NTC ispravak (postavljanjem temperature do najnižeg čitanja na digitalnom promatranju)
P03 OP AMP ulazne ispravljanja napona
Dobitak pojačala termokupa
P05 PID parametri PGAIN
P06 PID parametri igain
P07 PID parametri DGAN
P08 Automatsko vrijeme isključivanja 3-50 minuta
P09 Vraćanje tvorničkih postavki
P10 postavke temperature koračni
Dobitak pojačala termoelementa
Ako iz nekog razloga omete u vibrator, to može biti onemogućeno zatvorenim SW i + na kontroleru.
Da biste stisnuli maksimalnu snagu od željeza za lemljenje, potrebno ga je hraniti naponom 24v. Kada prehrana 19v i iznad ne zaboravite ukloniti otpornik 
Komponente
Sam lemljenje - HAKKO T12 replika s kontrolorom
Najkorisnije je pokazalo da je T12-BC1 
Pokazalo se da za svaki ubod trebate kalibrirati temperaturu odvojeno. Uspio sam postići odstupanja u par stupnjeva. 
Općenito, željezo za lemljenje je vrlo zadovoljno. Zajedno s normalnim tokom koji je naučio lemiti SMD na razini kojih prije i nije sanjao.
