Station de soudure sur STC pour pannes Hakko T12. Station de soudure sur STC pour pannes de type Hakko T12 Station de soudure DIY t12

Il y avait déjà beaucoup de critiques sur les stations de soudage et les contrôleurs pour les stations de soudage elles-mêmes. Mais les poignées des dards HAKKO T12 ont été en quelque sorte privées d'attention. À propos d'eux
généralement mentionné, comme au passage, comme il y a tel ou tel.
J'ai donc décidé de combler un peu cette lacune.

Pour les pannes de fer à souder HAKKO T12, il existe deux options pour les poignées développées par le fabricant :
- FX-9501

- FM-2028


Il existe également une variante d'adaptation de la poignée de la série 900 des stations de soudage HAKKO pour une utilisation avec des pannes T12


Comme vous pouvez le voir sur la photo, une poignée en plastique standard et une doublure supplémentaire sont utilisées. J'espère que vous les connaissez, beaucoup de gens les utilisent même ;-). Je ne parlerai pas du pour et du contre de ces stylos, ils sont connus...
Il existe également des stylos exclusifs


Joli mais très cher.
Dans l'immensité de TaoVao, j'ai découvert et acheté un autre stylo exclusif


Vous pouvez l'acheter dans un magasin bien connu à Tao. 100MHz... Le magasin vend des produits exclusifs de la conception de l'auteur.
Le stylo est au prix de 85,00 RMB (13,24 $) + livraison express de 7 RMB en Chine.
Je n'ai jamais vu une telle poignée sur Ali, mais sur ebay disponible à la vente. vrai prix "Peu" au dessus.
Comme d'habitude, la commande est arrivée dans un gros colis de Tao.


Je ne sais pas s'il existe un emballage spécial pour ce stylo. Mon stylo est venu dans un sac zippé ordinaire


Le colis contenait : le stylo lui-même, soigneusement emballé dans du papier de soie


manchette à logo en caoutchouc noir D-ACME , "queue" en caoutchouc pour le câble, 4 joints toriques en silicone, 2 pièces thermorétractables d'un diamètre de 3 mm et 5 mm, ainsi que des capteurs (mercure et thermistance) dans un petit sac zippé séparé.

La poignée est usinée en aluminium, puis sablée et
anodisation de la surface. Logo gravé au laser sur le côté
le magasin 100MHZ .


Le manche se compose de deux parties reliées par un fil. Si vous dévissez la poignée, vous pouvez trouver un autre élément structurel à l'intérieur - un bloc de contact.


Le bloc de contact est similaire à celui de la poignée FX-9501


Seulement dans cette conception, le bloc de contact n'est pas inséré dans la poignée, mais vissé.
Une bague de centrage en plastique a également été retrouvée à l'intérieur de la poignée.


Photos détaillées avec dimensions

Photo avec une piqûre T12


Comme vous pouvez le voir sur la photo, la pointe T12 est enfoncée autant que possible dans la poignée (presque la même que dans la poignée FX-9501) - c'est parfait pour les petits travaux. La piqûre elle-même dans la pile n'est fixée par rien, elle s'insère et s'enlève assez facilement (bien qu'elle ne pende pas), ce qui signifie, comme dans le manche FX-9501, qu'elle tournera le long de l'axe.

Considéré l'apparence, il est temps de passer à la pratique.
Nous allons connecter la poignée à la station de soudure.
Pour connecter la poignée, vous avez besoin d'un fil de silicone à 5 conducteurs


et connecteur GX12-5

Le fil a été acheté sur TaoVao dans le magasin au prix de 6 yuans (0,93 $) pour 1,5 m + 10 yuans en livraison express en Chine.
Le connecteur GX12-5 a également été acheté chez Tao, dans le même magasin, au prix de 3 yuans (0,46 $) + 10 yuans en livraison express en Chine. Mais comme tout a été acheté dans un seul magasin et en une seule commande, la livraison express en Chine est la même pour toute la commande.

Ne portez pas une attention particulière à la livraison express apparemment coûteuse en Chine. Il s'agit du coût d'expédition non pas d'un lot, mais de l'intégralité de l'achat dans un magasin. Et si vous considérez que les magasins de Tao se spécialisent dans un produit d'un certain sujet, alors en achetant un produit, vous achèterez certainement autre chose. En conséquence, le coût de livraison est uniformément réparti, en tant que petit ajout au coût de l'ensemble du produit acheté.

Commençons à assembler
Pour connecter la poignée, vous devez connaître le brochage du connecteur GX12-5 dans la station de soudage.
Nous le trouvons dans la revue mentionnée ci-dessus.
Connecteur GX12-5

Brochage :
1 - sur la carte, contact S, fil bleu, capteur de position (SW200 ou mercure)
2 - sur la carte, contact N, fil blanc, thermistance NTC
3 - sur la carte, contact E, fil vert, masse de la pointe et commun pour thermistance et capteur de position
4 - sur la carte, contact G, fil noir, T12 -
5 - sur la carte, contact +, fil rouge, T12 +
Pour plus de clarté, je vais également donner un schéma de connexion


Selon le schéma, le contact gauche de la thermistance est connecté au contact négatif panne de fer à souder, dans ma station de soudure, il est connecté au fil vert. Dans ce cas, peu importe, car circuit imprimé les contacts E et G sont combinés.

Nous dessoudons le connecteur, n'oublions pas d'isoler les contacts à l'aide de thermorétractable, et récupérons

Avant de souder les fils au bloc de contact, n'oubliez pas de mettre le fil partie arrière poignées et queue. Il s'est avéré que ce n'est pas si facile à faire. Le trou intérieur de la "queue" est de 5 mm, exactement le même que le diamètre du fil de silicone. Il n'était pas possible de faire passer le fil. Une goutte d'huile de silicone PMS-100 a aidé

Tout s'est déroulé comme sur des roulettes ;-)


Vous pouvez maintenant souder les fils au bornier. Mais d'abord, plaçons les capteurs entre les contacts.

Les capteurs doivent être placés aussi près que possible de la base du bornier, car il y a très peu d'espace à l'intérieur de la poignée


"Queue" avec un petit trou intérieur faisait chier...
En tirant le fil hors de l'arrière de la poignée de la thermistance, un contact s'est détaché.
J'ai dû aller au marché de la radio et acheter une nouvelle thermistance. à deux fois
ne marchez pas sur le même râteau, acheté MF58-103J3950 pour 10kΩ


ses conclusions sont plus rigides et plus pratiques pour l'installation volumétrique


Le coupable des problèmes devait être un peu gaspillé de l'intérieur.
Nous soudons les fils sur un nouveau


et récupérer la poignée.
Prêt


Insérez la piqûre


et connectez-vous à la station de soudure


La station affiche la température de la pointe et du capteur de température, la poignée est prête à l'emploi.
Quelques minutes de travail avec ce stylo et je ne veux pas reprendre l'ancien ;-)
Léger et pratique (pas plus qu'un marqueur en termes de poids et de dimensions)


A titre de comparaison, la photo à côté du manche de la série 900 adaptée pour la pointe T12


Comme vous pouvez le voir, l'extension de la pointe n'est pas très grande, beaucoup moins que celle du manche de la série 900 avec un adaptateur. La main est beaucoup plus proche du point de soudure, il est beaucoup plus pratique de souder des petits radioéléments.

Observateurs, ceux qui ont attentivement regardé les photos du kit de livraison, ont probablement remarqué 4 joints toriques en silicone. Je les ai longtemps tournés entre mes mains et je me suis demandé à quoi ils servaient ? Pas un mot à leur sujet sur la page du magasin.
Le seul endroit où ils peuvent être appliqués est de les placer sous la bague de centrage.


J'ai écrit une lettre au vendeur pour lui demander de préciser le but de ces bagues. En attendant, j'en ai installé un sous la bague de centrage - la piqûre est devenue plus serrée "pour s'asseoir dans la poignée". Mais cela n'a pas empêché l'aiguillon de tourner le long de l'axe.
Sans attendre la réponse des Chinois, il se mit à examiner attentivement le dessin avec la partie intérieure de la poignée. J'étais intéressé par la rainure à l'intérieur du manche


Dans cette rainure, à la fin, j'ai installé un anneau en caoutchouc

La piqûre s'adapte parfaitement à la poignée, mais a toujours, bien que pas grande, la capacité de tourner le long de l'axe.

Résumer.

Mes plus subjectifs :
- finition soignée, le manche tire plus sur une version cadeau ou collection que sur un outil de travail quotidien
- design bien pensé
- tient confortablement dans la main
- un petit retrait de la piqûre de la poignée elle-même

Inconvénients :
- la pointe n'a pas de fixation rigide dans la poignée et peut pivoter le long de l'axe lors de la soudure de composants radio
- le prix, après tout, 13 $, ce n'est pas une petite somme d'argent pour un "simple manche" pour un fer à souder.

C'est tout.
Merci à tous pour votre attention, j'attends avec impatience les critiques et commentaires constructifs.

Je porte à votre attention un aperçu de la station de soudure chinoise basée sur le contrôleur STC pour les pannes Hakko T12.
Je vais vous dire tout de suite en quoi cela diffère des stations du contrôleur STM32. Le STC n'a pas de bibliothèque de pointes T12 (qui est utilisée pour l'étalonnage de pointes individuelles), il n'y a donc pas d'étalonnage de pointes individuelles et il n'y a pas d'horloge. Le STM32 permet de mémoriser 3 points d'étalonnage pour chacun de ses embouts.

Je m'excuse immédiatement, pour une raison qui m'est inconnue, mes photos ne sont pas jointes à la critique (peut-être qu'elles sont trop grandes, seules des captures d'écran considérablement réduites ont été jointes) + Je n'ai tout simplement pas beaucoup de choses, j'utiliserai celles d'autres personnes Photos.

Sélection des stations.
Des recherches sur des forums et des articles m'ont amené à croire que j'avais besoin d'un fer à souder à température contrôlée.
Il existe plusieurs options pour les fers à souder avec un régulateur de température intégré dans la poignée, ils sont relativement bon marché et conviennent parfaitement à un usage amateur.
Mais l'appétit vient en mangeant))) Je voulais vraiment un fer à souder de haute qualité et, si possible, avec un réglage numérique.
Tout est simple ici - si peu coûteux, alors qualité relative ou contrôle de la température.
Populaire dans cette catégorie.


Une alternative plus chère est les stations de soudage de pannes de la série 900, par exemple de Lukey.

Il existe de nombreuses stations de ce type, y compris celles avec sèche-cheveux (il serait pratique pour moi de planter de la batiste rétractable), mais dans les options budgétaires, il existe un inconvénient bien connu - un petit écart entre l'élément chauffant et la piqûre, qui empêche l'échange rapide de chaleur entre eux. Selon beaucoup, cet écart est nécessaire pour compenser les déformations thermiques. Ils disent que le problème peut être facilement traité avec un morceau de papier d'aluminium ou un "fichier", mais d'une manière ou d'une autre, je ne l'ai pas aimé tout de suite.
Un fer à souder était également recommandé, il n'a pas un tel écart. Je n'ai pas aimé le besoin d'acheter un bloc d'alimentation et un connecteur « ferme collective ». Il n'est pas inclus dans le kit.

Du coup, mon choix s'est porté sur la station de soudure T12. Ces pointes sont également dépourvues d'espaces inutiles, du fait que l'élément chauffant, le thermocouple et la pointe elle-même sont soudés en un seul corps, mais ils sont plus populaires et leur portée est beaucoup plus large.
Des piqûres similaires sont utilisées par d'autres fabricants, elles sont connues depuis le milieu des années 70 et ont fait leurs preuves dans le travail.
... Soit dit en passant, ils sont similaires, mais vendus dans d'autres régions.
Plusieurs variantes de stations chinoises sur les pointes T12 ont été découvertes, comme il s'est avéré plus tard, encore plus que ce à quoi je m'attendais. Vous pouvez les acheter sous la forme produits finis(Je l'ai fait), ou en partie, en les combinant à volonté. J'ai choisi une version toute faite, donc le kit est sorti pour environ le même prix, et je n'avais pas d'autre fer à souder pour assembler les kits.
Ils diffèrent par le boîtier, l'alimentation, le contrôleur et l'écran, le stylet. Eh bien, vous pouvez choisir n'importe quelle piqûre. V versions prêtes à l'emploi généralement vous pouvez demander d'investir ce que vous voulez, ils disent que les chinois ne refusent pas.

J'ai également inclus une éponge de nettoyage à pointe jaune, de la colophane et un cordon d'alimentation mis à la terre. Soit dit en passant, la piqûre est solidement connectée au sol.

Contrôle des gares
Il y a un interrupteur à l'arrière du boîtier. La station est commandée en tournant l'encodeur et en appuyant brièvement et longuement dessus.
Vous trouverez ci-dessous des photos du menu, de l'écran de travail, des modes Veille et Veille.

Petit ajout du 04/03/2017.
L'ancienne poignée m'a laissé tomber plusieurs fois, le panier en textolite était soudé. J'ai décidé d'en acheter un nouveau. Je rapporte...
Le stylo FX-9501 que j'ai commandé est venu. Je l'ai regardé, testé et... remis à des temps meilleurs (ou pires ?).
Je n'ai pas aimé.
La photo ci-dessus montre mon ancien stylo (951) et un nouveau.

Tout d'abord, à propos des pros. La principale raison pour laquelle j'ai pris un nouveau stylo était dans le vieux panier textolite très peu fiable :

Dans le neuf, tout est beaucoup plus moderne, plus beau et plus fiable :

Sur ce, nous avons terminé avec des avantages. Pas beaucoup, oui...

Inconvénients.
Tout d'abord, le joint en caoutchouc est desserré :


Pourquoi il en est ainsi est totalement incompréhensible. Mais il est clairement plus fin qu'il ne devrait l'être.

Deuxièmement, l'inscription est déjà initialement minable, "antique":

La piqûre a un petit jeu dans le manche, mais je pense que ce n'est pas critique.

La piqûre ne le fixe pas non plus avec un écrou, mais est simplement insérée dans la poignée. Et il s'adapte plus profondément que l'ancienne poignée.
Il semble que cela devrait être pratique ... Pour cela, beaucoup de gens l'achètent. Mais il y a des nuances...
Dans l'ancienne piqûre, l'écrou de fixation est situé relativement plus loin de la pointe de la piqûre ; dans cette partie, la piqûre n'est plus chaude et l'écrou peut être dévissé à la main pendant le fonctionnement. J'ai changé la panne comme ça sans éteindre le fer à souder.
Cette astuce ne fonctionnera pas dans un nouveau stylo. La partie de la piqûre qui dépasse déjà chaude.

En raison de l'assise profonde de la piqûre, la partie de la poignée que vous tenez est sensiblement chauffée pendant le travail. Non pas que ça brûle, mais c'est désagréable. Avec l'ancienne poignée, cela ne pouvait pas être.

Bon, encore une chose, le nouveau stylo ne tient pas bien dans le support :

Bon, d'accord, pour un stylo de rechange ça ira.

Il y a une autre bizarrerie avec elle. Si vous le retournez avec une piqûre vers le haut, le capteur de température commence à tomber en panne et, par conséquent, la température "flotte". Si vous le maintenez ainsi plus longtemps, la station affichera à la place de la température de soudure froide "? 20", ce qui signifie "erreur de capteur" en chinois.
En position de travail (piqûre vers le bas), une telle erreur ne semble pas se produire.
Cela a probablement quelque chose à voir avec le fait que le fil vert est commun au capteur de température et au capteur de position de la boule. Il n'est tout simplement pas clair pourquoi il n'y a pas un tel problème avec l'ancienne poignée, bien que le câblage et les capteurs soient les mêmes.

En conclusion, je vais donner quelques liens vers des commentaires dans d'autres critiques et juste des liens utiles. Les informations n'ont pas été vérifiées par moi, vérifiez vous-même leur exactitude.

En lisant les critiques locales, j'ai déjà pensé à acheter un fer à souder avec une panne T12. Je voulais depuis longtemps quelque chose de portable d'une part, assez puissant d'autre part, et, bien sûr, maintenant la température normalement.
J'ai acheté relativement beaucoup de fers à souder chez des moments différents et pour différentes tâches :
Il existe des EPSN-40 assez anciens et des "Moskabel" 90W, un peu plus récent EMP-100 (hachette), un tout nouveau TLW chinois 500W. Les deux derniers maintiennent particulièrement bien la température (même lors de la soudure de tuyaux en cuivre), mais souder des microcircuits avec eux n'est pas très pratique :). Une tentative d'utilisation du ZD-80 (pistolet avec un bouton) a échoué - ni alimentation, ni maintien de la température normale. D'autres petites choses "électroniques" comme Antex cs18 / xs25 ne conviennent que pour de très petites choses, et elles n'ont pas de réglage intégré. Il y a environ 15 ans, j'ai utilisé le den-on "ovsky ss-8200, mais les piqûres là-bas sont très petites, le capteur de température est loin et le gradient de température est énorme - malgré les 80W déclarés, la piqûre ne se sentira même pas un tiers .
Comme option stationnaire J'utilise Lukey 868 depuis 10 ans (c'est presque 702, seulement un radiateur en céramique et quelques autres petites choses). Mais il n'y a aucune portabilité dedans, vous ne pouvez pas l'emporter avec vous dans votre poche ou dans un petit sac.
Parce que au moment de l'achat, je n'étais pas encore sûr "en ai-je besoin", le minimum était pris une option budgétaire avec un K-tip et une poignée aussi similaire que possible au fer à souder Lukey habituel. Il est possible que cela ne semble pas très pratique à quelqu'un, mais pour moi, il est plus important que les poignées des deux fers à souder usagés soient familières et également dans la main.
Un examen plus approfondi peut être conditionnellement divisé en deux parties - « comment fabriquer un appareil à partir de pièces de rechange » et une tentative d'analyser « comment fonctionnent cet appareil et le micrologiciel du contrôleur ».
Malheureusement, le vendeur a supprimé ce SKU particulier, je ne peux donc fournir qu'un lien vers une image du produit à partir du journal des commandes. Cependant, il n'y a aucun problème à trouver un produit similaire.

Partie 1 - construction

Après un faux test de l'opérabilité, la question s'est posée sur le choix de la conception.
Il y avait un bloc d'alimentation presque approprié (24v 65W), presque 1:1 de haut avec un tableau de commande légèrement plus étroit et d'environ 100 mm de long. Considérant que ce bloc d'alimentation a alimenté une sorte de mort (pas par sa faute !), un morceau de fer Lucent connecté et pas cher, et son redresseur de sortie contient deux ensembles de diodes pour un total de 40A, j'ai décidé que ce n'était pas bien pire que celui répandu ici chinois à 6A. En même temps, il ne se retournera pas.
Contrôle de test sur une charge équivalente éprouvée (PEV-100, torsadée d'environ 8 ohms)


a montré que le bloc d'alimentation ne chauffe pratiquement pas - en 5 minutes de fonctionnement, le transistor clé, malgré son boîtier isolé, chauffe jusqu'à 40 degrés (légèrement chaud), les diodes sont plus chaudes (mais la main ne brûle pas, elle est assez confortable à tenir), et la tension est toujours de 24 volts avec quelques centimes. Les émissions ont augmenté jusqu'à des centaines de millivolts, mais pour cette tension et cette application, c'est tout à fait normal. En fait, j'ai arrêté l'expérience à cause de la résistance de charge - environ 50W ont été libérés sur sa plus petite moitié et la température a dépassé la centaine.
En conséquence, les dimensions minimales ont été déterminées (PSU + tableau de commande), l'étape suivante a été le cas.
Étant donné que l'une des exigences était la portabilité, jusqu'à la capacité de se faufiler dans des poches, l'option avec des étuis prêts à l'emploi a disparu. Les étuis en plastique universels disponibles n'étaient pas du tout adaptés en taille, les étuis chinois en aluminium pour le T12 étaient également trop grands pour les poches de veste, et je ne voulais pas attendre un mois de plus. La version avec le boîtier "imprimé" n'a pas réussi - ni résistance ni résistance à la chaleur. Après avoir estimé les possibilités et me souvenant de la jeunesse des pionniers, j'ai décidé de fabriquer à partir de l'ancienne fibre de verre recouverte d'une feuille d'aluminium, qui traîne depuis l'époque de l'URSS. Une feuille épaisse (un micromètre sur une pièce soigneusement lissée montrait 0,2 mm!) Ne permettait toujours pas de graver des pistes plus fines qu'un millimètre en raison de la contre-dépouille latérale, mais pour le cas, c'était juste cela.
Mais la paresse, associée à une réticence à la poussière, n'approuvait catégoriquement pas le sciage avec une scie à métaux ou un cutter. Après avoir évalué les capacités technologiques disponibles, j'ai décidé d'essayer l'option de scier le PCB sur un coupe-carreaux électrique. Il s'est avéré que - une option extrêmement pratique. Le disque coupe la fibre de verre sans aucun effort, le tranchant est presque parfait (on ne peut même pas comparer avec un cutter, une scie à métaux ou une scie sauteuse), la largeur sur toute la longueur de la coupe est également la même. Et surtout, toute la poussière reste dans l'eau. Il est clair que si vous devez scier un petit morceau, le dépliage du coupe-carreaux prendra trop de temps. Mais même pour ce petit boîtier, il a fallu couper un mètre.
Ensuite, un boîtier à deux compartiments a été soudé - un pour l'alimentation, le second pour la carte de contrôle. À l'origine, je n'avais pas prévu de diviser. Mais, comme pour le soudage, les plaques soudées dans le coin ont tendance à réduire l'angle lors du refroidissement et une membrane supplémentaire est très utile.
Le panneau avant est plié en aluminium sous la forme de la lettre P. Un fil est coupé dans les membres supérieurs et inférieurs pour la fixation dans le boîtier.
Le résultat est le suivant (avec l'appareil je suis toujours en train de "jouer", donc la peinture est encore très rugueuse, à partir des restes d'un ancien spray et sans meulage) :

Les dimensions globales du corps lui-même sont 73 (largeur) x 120 (longueur) x 29 (hauteur). La largeur et la hauteur ne peuvent pas être réduites, car la taille de la carte de contrôle est de 69 x 25, et trouver une alimentation plus courte n'est pas non plus facile.
Un connecteur pour un fil électrique standard et un interrupteur sont installés à l'arrière :


Malheureusement, il n'y avait pas de micro-interrupteur noir dans la poubelle, il faut le commander. En revanche, le blanc est plus visible. Mais j'ai spécifiquement mis le connecteur en standard - cela permet dans la plupart des cas de ne pas emporter de fil supplémentaire avec moi. Contrairement à la version avec prise pour ordinateur portable.
Vue de dessous:

L'isolant en caoutchouc noir reste du bloc d'alimentation d'origine. Il est assez épais (un peu moins d'un millimètre), résistant à la chaleur et très difficile à couper (d'où la découpe grossière pour l'entretoise en plastique - elle rentre à peine). On dirait de l'amiante imbibé de caoutchouc.
A gauche de l'alimentation se trouve le radiateur redresseur, à droite se trouve le transistor clé. Le bloc d'alimentation d'origine avait une fine bande de dissipateur thermique en aluminium. J'ai décidé d'"aggraver" juste au cas où. Les deux dissipateurs thermiques sont isolés de l'électronique, de sorte qu'ils peuvent adhérer librement aux surfaces en cuivre du boîtier.
Un radiateur supplémentaire pour la carte de contrôle est monté sur la membrane ; le contact avec les boîtiers d-pak est assuré par un tampon thermique. Pas beaucoup d'utilité, mais tout mieux que l'air... Pour exclure un court-circuit, j'ai dû mordre un peu les contacts saillants du connecteur "aviation".
Pour plus de clarté, un fer à souder à côté du corps :

Résultat:
1) Le fer à souder fonctionne à peu près comme annoncé et s'intègre parfaitement dans les poches de veste.
2) Jetés à la vieille poubelle et ne traînent plus : une alimentation électrique, un morceau de fibre de verre d'il y a 40 ans, une bouteille avec de l'émail nitro produit en 1987, un micro-interrupteur et un petit morceau d'aluminium.

Bien sûr, du point de vue de la faisabilité économique, il est beaucoup plus facile d'acheter un boîtier prêt à l'emploi. Que les matériaux soient pratiquement gratuits, mais « le temps c'est de l'argent ». C'est juste que la tâche "faire moins cher" n'apparaissait pas du tout sur ma liste de tâches.

Partie 2 - notes sur le fonctionnement

Comme vous pouvez le voir, dans la première partie, je n'ai pas du tout mentionné comment tout cela fonctionnait. Il m'a semblé judicieux de ne pas confondre la description de ma conception personnelle (plutôt "kolkhoze-self-made" à mon avis) et le fonctionnement de la manette, qui est identique ou similaire pour beaucoup.

En guise d'avertissement préliminaire, je tiens à dire :
1) Différents contrôleurs ont des circuits légèrement différents. Même les cartes superficiellement identiques peuvent avoir des composants légèrement différents. Parce que Je n'ai qu'un seul de mes appareils spécifiques, je ne peux garantir la coïncidence avec les autres.
2) Le firmware du contrôleur que j'ai analysé n'est pas le seul disponible. C'est courant, mais vous pouvez avoir un firmware différent qui fonctionne d'une manière différente.
3) Je ne prétends en aucun cas être un pionnier. De nombreux points ont déjà été traités par d'autres critiques.
4) Il y aura beaucoup de lettres ennuyeuses et pas une seule image amusante. Si la structure interne ne vous intéresse pas, arrêtez-vous ici.

Aperçu de la conception

D'autres calculs seront en grande partie liés aux circuits du contrôleur. Pour comprendre son fonctionnement, un schéma exact n'est pas nécessaire, il suffit de considérer les principaux composants :
1) Microcontrôleur STC15F204EA. Rien de particulièrement remarquable puce de la famille 8051, sensiblement plus rapide que l'original (l'original a 35 ans, oui). Il est alimenté en 5V, possède à bord un ADC 10 bits avec un switch, 2x512 octets nvram, 4 Ko de mémoire programme.
2) + stabilisateur 5V, composé de 7805 et d'une résistance puissante pour réduire la génération de chaleur (?) Par 7805, avec une résistance de 120-330 Ohm (différente sur différentes cartes). La solution est extrêmement budgétaire et génératrice de chaleur.
3) Transistor de puissance STD10PF06 avec cerclage. Fonctionne en mode clé à basse fréquence. Rien d'extraordinaire, vieux.
4) Amplificateur de tension à thermocouple. Une résistance de trim ajuste son gain. Il a une protection à l'entrée (à partir de 24V) et est connecté à l'une des entrées du MK ADC.
5) Source de tension de référence sur TL431. Connecté à l'une des entrées du MK ADC.
6) Capteur de température de la carte. Également connecté à l'ADC.
7) Indicateur. Connecté à MK, fonctionne en mode d'indication dynamique. Je soupçonne que l'un des principaux consommateurs de + 5V
8) Bouton de commande. La rotation ajuste la température (et d'autres paramètres). La ligne de boutons dans de très nombreux modèles n'est pas soudée ou coupée. S'il est connecté, il vous permet de configurer des paramètres supplémentaires.

Comme vous pouvez facilement le voir, tout le fonctionnement est déterminé par le microcontrôleur. Pourquoi les Chinois le disent exactement comme ça - je ne sais pas, ce n'est pas très bon marché (environ 1 $ si vous prenez plusieurs morceaux) et de bout en bout en termes de ressources. Dans un typique firmware chinois littéralement une douzaine d'octets de mémoire programme restent libres. Le firmware lui-même est écrit en C ou quelque chose de similaire (les queues évidentes de la bibliothèque y sont visibles).

Fonctionnement du micrologiciel du contrôleur

Je n'ai pas le code source, mais IDA n'est allé nulle part :). Le mécanisme de fonctionnement est assez simple.
Au démarrage initial, le firmware :
1) initialise l'appareil
2) charge les paramètres de nvram
3) Vérifie l'appui sur le bouton, s'il est enfoncé, attend le relâchement et lance les réglages des paramètres avancés (Pxx) Il y a beaucoup de paramètres, s'il n'y a pas de compréhension, alors il vaut mieux ne pas les toucher. Je peux tracer la mise en page, mais j'ai peur de provoquer des problèmes.
4) Affiche "SEA", attend et démarre le cycle de travail principal

Il existe plusieurs modes de fonctionnement :
1) Normal, maintien de la température normale
2) Économie d'énergie partielle, température 200 degrés
3) Arrêt complet
4) Mode de réglage P10 (étape de réglage de la température) et P4 (gain de l'ampli op du thermocouple)
5) Mode de contrôle alternatif

Après le démarrage, le mode 1 fonctionne.
Une brève pression sur le bouton passe au mode 5. Là, vous pouvez tourner le régulateur vers la gauche et passer au mode 2 ou vers la droite - augmenter la température de 10 degrés.
Un appui long passe en mode 4.

Dans les revues précédentes, il y avait beaucoup de controverse sur la façon d'installer correctement le capteur de vibration. D'après le firmware que j'ai, je peux dire sans équivoque - aucune différence. La sortie du mode d'économie d'énergie partielle est effectuée lorsqu'il n'y a pas changements l'état du capteur de vibrations, l'absence de changements significatifs de la température de la pointe et l'absence de signaux de la poignée - tout cela en 3 minutes. Un capteur de vibration est fermé ou ouvert - cela n'a pas d'importance, le firmware n'analyse que les changements d'état. La deuxième partie du critère est également intéressante - si vous soudez, la température de la panne flottera inévitablement. Et si un écart de plus de 5 degrés par rapport à celui spécifié est enregistré, il n'y aura pas de sortie vers le mode d'économie d'énergie.
Si le mode d'économie d'énergie dure plus longtemps que celui spécifié, le fer à souder s'éteindra complètement, l'indicateur affichera des zéros.
Sortez des modes d'économie d'énergie - par vibration ou par le bouton de commande. Il n'y a pas de retour d'une économie d'énergie totale à partielle.

Le MC maintient la température dans l'une des interruptions de la minuterie (il y en a deux, la seconde traite de l'affichage, etc. On ne sait pas pourquoi cela est fait - l'intervalle d'interruption et les autres paramètres sont les mêmes, c'était tout à fait possible faire avec une seule interruption). Le cycle de contrôle se compose de 200 interruptions de temporisation. À la 200e interruption, le chauffage est nécessairement éteint (- jusqu'à 0,5% de la puissance!), Un délai est effectué, après quoi la tension est mesurée à partir du thermocouple, du capteur de température et de la tension de référence du TL431. De plus, tout cela est converti en température selon des formules et des coefficients (partiellement définis dans nvram).
Ici, je vais me permettre une petite parenthèse. Pourquoi un capteur thermique dans une telle configuration n'est pas tout à fait clair. Lorsqu'il est correctement organisé, il doit donner une correction de température à la soudure froide du thermocouple. Mais dans cette conception, il mesure la température de la planche, ce qui n'a rien à voir avec celle requise. Il doit soit être transféré dans un stylo, aussi près que possible de la cartouche T12 (et une autre question est de savoir où se trouve la soudure froide du thermocouple dans la cartouche), soit complètement jeté. Peut-être que je ne comprends pas quelque chose, mais il semble que les développeurs chinois ont stupidement arraché le système de compensation à un autre appareil, ne comprenant absolument pas les principes de fonctionnement.

Après avoir mesuré la température, la différence entre la température réglée et la température actuelle est calculée. Selon qu'elle est grande ou petite, deux formules fonctionnent - l'une est grande, avec un tas de coefficients et l'accumulation de delta (ceux qui le souhaitent peuvent lire sur la construction de contrôleurs PID), la seconde est plus simple - avec de grandes différences, vous avez besoin soit de chauffer autant que possible, soit de l'éteindre complètement (selon le signe). La variable PWM peut avoir une valeur de 0 (désactivé) à 200 (totalement activé) - selon le nombre d'interruptions dans le cycle de contrôle.
Lorsque je venais d'allumer l'appareil (et que je n'étais pas encore entré dans le micrologiciel), une chose m'intéressait: il n'y avait pas de gigue de ± degré. Celles. la température reste stable ou se contracte immédiatement de 5 à 10 degrés. Après avoir analysé le firmware, il s'est avéré qu'il tremblait probablement toujours. Mais si l'écart par rapport à la température définie est inférieur à 2 degrés, le micrologiciel n'affiche pas la température mesurée, mais la température définie. Ce n'est ni bon ni mauvais - le chiffre d'ordre faible vacillant est également très ennuyeux - il faut juste garder à l'esprit.

Pour conclure la conversation sur le firmware, je veux noter quelques points supplémentaires.
1) Je n'ai pas travaillé avec des thermocouples depuis 20 ans déjà. Peut-être pendant ce temps ils sont devenus plus linéaires ;), mais auparavant, pour toute mesure précise et si possible, une fonction de correction de non-linéarité était toujours introduite - par une formule ou un tableau. Ici, cela ne vient pas du tout du mot. Seuls le décalage d'origine et la pente de la caractéristique peuvent être ajustés. Des thermocouples linéaires élevés peuvent être utilisés dans toutes les cartouches. Ou un individu réparti en différentes cartouches plus que la non-linéarité de groupe possible. J'aimerais espérer la première option, mais l'expérience donne des indices sur la seconde ...
2) Pour une raison incompréhensible pour moi, la température à l'intérieur du firmware est définie par un nombre avec un point fixe et une résolution de 0,1 degré. Il est bien évident qu'en raison de la remarque précédente, ADC 10 bits, correction incorrecte de l'extrémité froide, fil non blindé, etc. la précision de mesure réelle et 1 degré ne seront en aucun cas. Celles. on dirait qu'il a encore été arraché à un autre appareil. Et la complexité des calculs a un peu augmenté (il faut diviser/multiplier des nombres de 16 bits par dix plusieurs fois).
3) Il y a des pads Rx / TX / gnd / + 5v sur la carte. Si j'ai bien compris, les Chinois avaient spécial firmware et un programme chinois spécial qui vous permet de recevoir directement les données des trois canaux ADC et d'ajuster les paramètres PID. Mais dans le firmware standard, il n'y a rien de tout cela, les conclusions sont uniquement destinées à verser le firmware dans le contrôleur. Le logiciel de remplissage est disponible, fonctionne via un simple port série, seuls les niveaux TTL sont nécessaires.
4) Les points sur l'indicateur ont leur propre fonctionnalité - celui de gauche indique le mode 5, celui du milieu - la présence de vibrations, celui de droite - le type de température affichée (réglée ou actuelle).
5) 512 octets sont réservés à l'enregistrement de la température sélectionnée. L'entrée elle-même est effectuée avec compétence - chaque modification est écrite dans la prochaine cellule libre. Dès que la fin est atteinte, le bloc est complètement effacé, et l'écriture se fait dans la première cellule. A la mise sous tension, la valeur enregistrée la plus éloignée est prise. Cela vous permet d'augmenter la ressource de quelques centaines de fois.
Propriétaire, n'oubliez pas qu'en tournant le bouton de réglage de la température, vous gaspillez la ressource irremplaçable du nvram intégré !
6) Pour le reste des réglages, le deuxième bloc nvram est utilisé

Tout est avec le firmware, si vous avez des questions supplémentaires - demandez.

Pouvoir

L'une des caractéristiques importantes d'un fer à souder est la puissance maximale du radiateur. Vous pouvez l'évaluer comme suit :
1) Nous avons une tension de 24V
2) Nous avons une piqûre T12. La résistance à froid de la pointe que j'ai mesurée est d'un peu plus de 8 ohms. J'ai obtenu 8,4, mais je ne présume pas que l'erreur de mesure est inférieure à 0,1 Ohm. Supposons que la résistance réelle ne soit pas inférieure à 8,3 Ohms.
3) Résistance de la clé STD10PF06 à l'état ouvert (selon la fiche technique) - pas plus de 0,2 Ohm, typique - 0,18
4) De plus, vous devez tenir compte de la résistance de 3 mètres de fil (2x1,5) et du connecteur.

La résistance finale du circuit à froid est d'au moins 8,7 Ohm, ce qui donne un courant limite de 2,76A. Compte tenu de la chute sur la clé, les fils et le connecteur, la tension sur le radiateur lui-même sera d'environ 23V, ce qui donnera une puissance d'environ 64W. De plus, c'est la puissance limite à froid et sans tenir compte du rapport cyclique. Mais ne vous inquiétez pas trop - 64 watts, c'est beaucoup. Et vu le design de l'embout, c'est suffisant dans la plupart des cas. En vérifiant les performances en mode de chauffage constant, j'ai mis la pointe de la piqûre dans une tasse d'eau - l'eau a bouilli autour de la piqûre et a cuit à la vapeur très vigoureusement.

Mais une tentative d'économiser de l'argent en utilisant un bloc d'alimentation à partir d'un ordinateur portable a une efficacité très douteuse - une baisse de tension apparemment insignifiante entraîne une perte d'un tiers de la puissance: au lieu de 64 W, il en restera environ 40. Les économies valent-elles $ 6 ?

Si, au contraire, essayez d'extraire les 70W déclarés du fer à souder, il y a deux façons :
1) Augmenter légèrement la tension d'alimentation. Assez pour augmenter de seulement 1V.
2) Réduire la résistance du circuit.
Presque la seule option pour réduire légèrement la résistance du circuit est de remplacer le transistor de commutation. Malheureusement, presque tous les transistors à canal p dans le cas utilisé et à la tension requise (à 30V je n'oserais pas mettre - la marge sera minime) ont un Rdson similaire. Et donc ce serait doublement merveilleux - en même temps, la carte contrôleur chaufferait moins. Maintenant, en mode d'échauffement maximal, environ un watt est libéré sur le transistor clé.

Précision / stabilité du maintien en température

En plus de la puissance, la stabilité du maintien en température est tout aussi importante. De plus, pour moi personnellement, la stabilité est encore plus importante que la précision, car si la valeur sur l'indicateur peut être sélectionnée de manière empirique, je le fais généralement (et ce n'est pas très important que lors d'une exposition à 300 degrés, ce soit vraiment sur la piqûre - 290), alors l'instabilité ne peut pas être surmontée de cette manière ... Cependant, on a l'impression que la stabilité de la température sur le T12 est nettement meilleure que sur les pointes de la série 900.

Ce qui a du sens à refaire dans le contrôleur

1) Le contrôleur chauffe. Pas fatal, mais plus que souhaitable. De plus, ce n'est même pas le bloc d'alimentation qui le chauffe, mais le stabilisateur 5V. Des mesures ont montré que le courant à 5V est d'environ 30 mA. Une chute de 19V à 30mA donne environ 0,6W de chaleur constante. Parmi ceux-ci, environ 0,1 W est alloué à une résistance (120 Ohm) et un autre 0,5 W - au stabilisateur lui-même. La consommation du reste du circuit peut être ignorée - seulement 0,15 W, dont une partie importante est consacrée à l'indicateur. Mais le plateau est petit et il n'y a tout simplement nulle part où mettre le step-down - ne serait-ce que sur un plateau séparé.

2) Interrupteur d'alimentation avec une grande (relativement grande !) Résistance. L'utilisation d'une clé avec une résistance de 0,05 Ohm supprimerait tous les problèmes de chauffage et ajouterait environ un watt de puissance à la cartouche chauffante. Mais le boîtier ne serait plus un dpak de 2 mm, mais au moins une taille plus grande. Ou tout à fait refaire le contrôle sur le canal n.

3) Transfert de ntc vers le stylo. Mais alors, il est logique de transférer à la fois le microcontrôleur et l'interrupteur d'alimentation et la tension de référence là-bas.

4) Extension de la fonctionnalité du firmware (plusieurs jeux de paramètres PID pour différentes pointes, etc.). C'est théoriquement possible, mais personnellement pour moi c'est plus facile (et moins cher !) de re-aveugler sur certains stm32 junior que de piétiner la mémoire existante.

En conséquence, nous avons une situation merveilleuse - vous pouvez refaire beaucoup de choses, mais presque toute modification nécessite de jeter l'ancienne carte et d'en faire une nouvelle. Ou ne touchez pas, ce à quoi je suis enclin jusqu'à présent.

Conclusion

Est-il judicieux de passer au T12 ? Ne sait pas. Jusqu'à présent, je ne travaille qu'avec la pointe T12-K. Pour moi, c'est l'un des plus polyvalents - et le polygone chauffe bien, et le peigne des bornes peut être soudé/dessoudé avec un ersatz d'onde, et une borne séparée peut être réchauffée avec une extrémité pointue.
En revanche, le contrôleur existant et le manque de moyens d'identification automatique d'un type de pointe spécifique compliquent le travail avec le T12. Eh bien, qu'est-ce qui a empêché Hakko de coller une résistance/diode/puce d'identification à l'intérieur de la cartouche ? Ce serait idéal si le contrôleur avait plusieurs emplacements pour les réglages individuels des pointes (au moins 4 pièces) et lors du changement de pointe, il chargeait automatiquement les nécessaires. Et dans le système existant, vous pouvez faire une sélection manuelle de la pointe autant que possible. En estimant la somme de travail, vous comprenez que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et le coût des cartouches est proportionné à l'ensemble de la station de soudure (si vous ne prenez pas la Chine pour 5$). Oui, bien sûr, vous pouvez dériver expérimentalement une table de correction de température et coller une plaque sur le couvercle. Mais avec les coefficients PID (dont dépend directement la stabilité) ne faites pas cela. Ils doivent différer d'une piqûre à l'autre.

Si nous rejetons les pensées-rêves, alors ce qui suit sort :
1) S'il n'y a pas de station de soudure, mais que vous le souhaitez, il vaut mieux oublier 900 et prendre T12.
2) Si vous avez besoin de modes de soudure pas chers et précis ne sont pas très nécessaires, il vaut mieux prendre un simple fer à souder avec réglage de la puissance.
3) S'il existe déjà une station de soudage à 900x, alors T12-K suffit - la polyvalence et la portabilité sont excellentes.

Personnellement, je suis satisfait de l'achat, mais je n'envisage pas encore de remplacer toutes les 900 piqûres existantes par le T12.

Ceci est ma première critique, donc je m'excuse d'avance pour les aspérités.

Bonjour à tous les lecteurs de mon blog. Je poste des articles peu fréquemment. Désormais, le temps est compté, et la rédaction d'articles prend souvent plus d'une soirée. Je veux dire autre chose. Beaucoup de gens m'écrivent que je suis un connard, et les Chinois m'envoient les marchandises pour des critiques. Ainsi, tout ce que vous voyez sur mon blog et sur la chaîne YouTube (à l'exception du stabilisateur suntec) a été acheté par moi personnellement, et n'est en aucun cas un cadeau du fournisseur pour un faux avis. Alors je demande aux trolls de passer.
Aujourd'hui, nous parlons de la station de soudure Quicko T12-952. Il est déjà clair d'après le modèle que cette station de soudage fonctionne sur des cartouches de pointe T12 remplaçables. Pourquoi ai-je même décidé d'acheter ce "fer à souder" ??? !!! J'ai un fer à souder réglable depuis de nombreuses années, plus de cinq ans pour sûr. L'article a été écrit à son sujet en 2013. Une station de soudure a été achetée plus tard. Il a exactement le même fer à souder que dans. Au bout d'un moment, j'étais assez fatigué du fer à souder de ces fers à souder, et tout récemment, je me suis acheté une station de soudage avec des pannes T12. Je voulais d'abord acheter une station de soudage par induction, mais le crapaud m'a étranglé. Auparavant, les fers à souder Quick 202 étaient en vente sur Ali, mais ils ont disparu de la vente et les ont remplacés par Quick 203, dont les critiques, à leur tour, ne sont pas très bonnes. En termes simples, les gens du modèle 203 crachent. Et pour les stations de soudage par induction, le prix est d'au moins 5 à 6 000 + un ensemble de pointes de 1 à 1 500. C'est l'arrière-plan. Et nous allons commencer par déballer. Le colis est arrivé dans une boîte, enfermé dans un sac et collé avec du ruban adhésif de marque Quicko. Surpris qu'il n'ait pas été imprimé à la douane.

Je n'ai pas pris de photo de la boîte elle-même, elle a également été collée avec du ruban adhésif de marque Quicko. Vous pouvez le voir dans la critique vidéo. L'ensemble comprend le contrôleur lui-même avec une alimentation dans un boîtier, un fer à souder avec un connecteur GX12-4pin et une pointe de type "K" (hachette). J'ai commandé la deuxième panne tout de suite, car je n'aime pas souder avec une hache (celui qui l'aime). Sont également inclus quatre pieds auto-adhésifs en caoutchouc. Mais j'en ai collé de plus gros à partir de commutateurs D-Link. Les conseils ne sont pas étiquetés comme HAKKO, mais comme Quicko. Fabriqué en Chine.

L'unité elle-même, dans laquelle l'alimentation et le contrôleur de commande sont montés. Je l'ai démonté et j'ai été très surpris. Le corps est fait de très haute qualité. J'étais juste ravi. Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu de tels bâtiments chinois. Même la langue n'ose pas dire qu'il s'agit d'un artisanat chinois.

Ce "fer à souder" a été commandé avec une poignée de fer à souder comme celle de and, de sorte qu'il n'y avait pas de transition notable d'un fer à souder à l'autre. Si vous le souhaitez, vous pouvez remplacer librement la poignée du fer à souder, ce n'est pas cher. L'appareil est exactement le même que les stations de fer à souder répertoriées précédemment. La seule chose est le haut de la manche, qui est mis sur une piqûre plus courte. Tout le reste est identique.

L'intérieur du fer à souder. Réalisé sous la forme d'un foulard en tectolite avec des contacts. Il y a un capteur d'inclinaison sur la carte. Au fait, il est assez bruyant si vous le courez. Au début, j'ai pensé que quelque chose était tombé dans le fer à souder, puis il s'est avéré que ce n'était qu'un capteur. La soudure est effectuée avec efficacité et précision. Au bout de la carte, à la place de la soudure, le câble est fixé avec un serre-câble.

Je voudrais un peu sur l'affichage. Ici, il est installé de manière un peu inégale et la fenêtre sous l'écran est légèrement plus grande que l'écran lui-même. Et si vous le regardez sous un angle, il s'avère que vous pouvez le voir clairement. Mais ce sont toutes des petites choses. L'affichage est unicolore. Vous verrez cela plus loin.

Nous ouvrons le dossier. Tout a l'air plutôt bien. Il y a une pièce de protection en plastique sur les couvercles supérieur et inférieur. C'est bon de le voir.

Manette. La carte est petite et fonctionne sous contrôle MK. Le tableau a également un bip qui émet un bip dégoûtant.

Carte d'alimentation. En général, il est bien assemblé. Il y a quelques commentaires, mais ce ne sont que des bagatelles. La soudure est bonne, la carte est lavée du flux. Tout est propre.

Condensateurs d'entrée VENT 22 uF à 400 V. Lors du démontage d'anciennes alimentations d'ordinateur, je rencontre souvent de tels condensateurs, mais pour le moment ce sont des déchets chinois (nous ne prenons pas en compte les originaux, maintenant il est plus facile de tomber sur un faux que l'original). Et la capacité est trop petite. Pour l'avenir, il est nécessaire d'en mettre plus, en particulier les marquages ​​​​inférieurs sur la carte sont indiqués pour les gros condensateurs. Je n'ai plus rien à remplacer, nous laissons comme ça pour l'instant. Je le remplacerai certainement plus tard.

Silan Microelectronics est utilisé comme transistor de puissance "pompant" l'enroulement primaire du transformateur. Je vais également ajouter des circuits ici. Les diodes du pont de diodes sont installées de type SMD avec le marquage M7. Cette . La diode est conçue pour un courant de 1A avec une tension de 1000 V. Ce serait bien de la remplacer pour de bon, mais en travaillant en mode pulsé, elle supportera un courant plus important.

Je n'écrirai pas grand-chose sur le dispositif d'alimentation. La partie sortie est montée sur un ensemble diode conçu pour 10A et 200 V. Installé avec une marge. Les condensateurs de sortie sont installés par VENT et une sorte de marque Yungli. C'est la première fois que je vois un tel miracle. En général, il est conseillé de remplacer ces condensateurs par des capuchons normaux coûteux. Ce sera plus calme ainsi. Je le ferai plus tard aussi. Pour le moment, je veux faire fonctionner la station de soudure telle quelle.

Mais cela m'a surpris. En général, il peut être bon qu'il soit soudé, mais il est préférable qu'il soit soudé à la place du connecteur. Une option plus acceptable que la soudure sur les broches du connecteur.

Station sans fer à souder connecté. Écrit cette ERREUR. La même chose se produira si vous n'insérez pas la cartouche amovible.

Maintenant, recommencez, uniquement avec le fer à souder connecté. Dès qu'on l'allume, on est accueilli par une inscription nous informant qu'il s'agit d'un "fer à souder" T12.

Si tout va bien avec l'électronique et la piqûre, l'écran affichera des inscriptions normales pendant le fonctionnement

Passons maintenant aux réglages. Pour accéder au menu des paramètres, appuyez sur l'encodeur et maintenez-le enfoncé pendant un moment. un menu apparaît. Je te le dis tout de suite. Pour quitter le menu et enregistrer les paramètres ajustés, maintenez l'encodeur enfoncé de la même manière. Le déplacement entre les éléments de menu s'effectue en tournant l'encodeur.

Le premier élément du menu est ÉTALONNAGE(étalonnage). Si je comprends bien, nous réglons le fer à souder à 350 degrés et mesurons la température. En changeant le rapport RAPPORT, par défaut 100%, changez dans un sens ou dans un autre pour diminuer ou augmenter la température. Nous FAISONS 1% chacun. Changé, attendu, mesuré. S'il n'est pas satisfait, nous répétons à nouveau. Après les manipulations, cliquez sur l'encodeur et quittez le menu. Dans mon cas, il a fallu le réduire de 1%. L'élévation de température était de 10 degrés. En général, vous ne pouviez rien toucher. Il est plus facile de sélectionner la température requise tout au long du processus de soudage.

Fonction supplémentaire SOMMEIL AUTOMATIQUE... Fonction de veille automatique. Il est défini dans la plage de 1 à 99 minutes et il existe également un mode OFF - qui désactive cette fonction. Cette fonctionnalité fonctionne comme suit. Lorsque nous ne touchons pas le fer à souder et que le capteur d'inclinaison, dont il a été question de nombreuses lignes ci-dessus, ne fonctionne pas, la station après l'expiration du délai défini passe en mode de diminution de la température à 150 degrés et la consommation électrique diminue également . Si vous appuyez ou tournez l'encodeur et que vous secouez le fer à souder, la station capte assez rapidement la température requise. Oh oui, j'ai réglé 5 minutes pour plus de commodité.

La fonction suivante est MISE HORS TENSION AUTOMATIQUE... Ici, comme dans le menu précédent, la plage est de 1 à 99 minutes, avec la position OFF qui désactive complètement cette fonction. Cela fonctionne comme suit. Dès que la minuterie expire SOMMEIL AUTOMATIQUE la minuterie démarre MISE HORS TENSION AUTOMATIQUE et la température descend à 50 degrés. En théorie, la station de soudure devrait alors s'éteindre complètement, mais dans mon cas elle ne s'éteint pas. La fonction est très utile. J'ai eu plus d'une fois des cas où j'ai oublié d'éteindre le mien, et cela m'a réchauffé pendant une journée. Non seulement cette fonction économisera de l'énergie, mais elle vous évitera également des incendies. Une fonction utile et très pratique !
Je veux dire tout de suite. Lors des tests, j'ai remarqué une chose telle que si la fonction SOMMEIL AUTOMATIQUE réglé sur OFF, ce qui arrête la fonction MISE HORS TENSION AUTOMATIQUE... J'ai essayé beaucoup d'options. Une fonction dépend d'une autre. Et j'ai essayé de régler la minuterie SOMMEIL AUTOMATIQUE 1 minute. et sur MISE HORS TENSION AUTOMATIQUE, mais le déclencheur de mise hors tension ne fonctionne qu'au bout de deux minutes. Il s'avère que la minuterie de la première fonction s'épuise, puis la minuterie de la deuxième fonction commence à fonctionner. En général, un bug.

Commençons avec BOOST DURÉE... Cette fonction a une plage de 10 à 99 s. avec un pas de 1 s. La valeur par défaut est de 30 secondes. Je l'ai laissé comme ça. Cette fonction vous permet d'augmenter la température de la pointe pendant la durée définie dans cette fonction. Cette fonctionnalité est nécessaire lors du chauffage d'éléments à capacité thermique ou de grands polygones à capacité thermique. Appuyez une fois brièvement sur le bouton de l'encodeur et le booster s'allume, ce qui augmente la température.

Le kit populaire Hakko T12 vous permet de faire une bonne station de soudure pour peu d'argent. Cet ensemble a déjà été testé chez Muska, c'est pourquoi j'ai décidé de l'acheter. Sous la coupe se trouve mon expérience dans l'assemblage d'une station dans un boîtier à partir de composants disponibles. Peut-être que cela sera utile à quelqu'un.

Ce qui est arrivé à la fin.

L'assemblage de la poignée est décrit en détail dans l'examen précédent, je ne le considérerai donc pas. Je noterai seulement que l'essentiel est d'être prudent lors du positionnement des plots de contact. Il est important que les deux pastilles pour souder le contact à ressort soient côte à côte du même côté, car si vous faites une erreur, il est assez difficile de ressouder. J'ai vu cette erreur sur plusieurs critiques youtube.

Étant donné que l'image chinoise avec le brochage semble un peu déroutante, j'ai décidé d'en dessiner une plus compréhensible. L'ordre des contacts du capteur de vibration au contrôleur n'a pas d'importance.

Dans les commentaires, un différend est survenu au sujet de la position correcte du capteur de vibrations, il s'agit également du capteur d'angle SW-200D. Ce capteur est utilisé pour basculer automatiquement le fer à souder en mode veille, dans lequel la température de la panne devient 200C jusqu'à ce que le fer à souder soit à nouveau pris en main. La seule position correcte du capteur a été établie expérimentalement. La transition vers le mode veille se produit si aucun changement ne vient du capteur pendant plus de 10 minutes et, par conséquent, la sortie du mode veille se produit si au moins certaines fluctuations ont été enregistrées.


Dans ce capteur, les lectures de vibrations ne sont possibles qu'au moment où les billes touchent le plot de contact. Si les boules sont dans le verre, aucune donnée ne sera reçue. Par conséquent, le capteur doit être soudé avec le verre vers le haut et avec la plage de contact vers la pointe. Le verre du capteur ressemble à une face entièrement métallique et la plage de contact est en plastique jaunâtre.

Si vous placez le capteur avec le verre vers le bas (vers la pointe), alors le capteur ne fonctionnera pas avec la position verticale du fer à souder et il faudra le secouer pour sortir du mode veille.

Le délai de mise en veille peut être réglé dans le menu. Pour accéder au menu de configuration, maintenez enfoncé le bouton du bouton (appuyez sur le régulateur de température) avec le contrôleur éteint, allumez le contrôleur et relâchez le bouton.
Le temps d'entrée en mode veille est réglé dans P08. Vous pouvez définir une valeur de 3 minutes à 50, les autres seront ignorées.
Pour passer d'un élément de menu à l'autre, maintenez brièvement le bouton du bouton enfoncé.

P01 Tension de référence ADC (obtenue en mesurant le TL431)
Correction P02 NTC (en réglant la température sur la lecture la plus basse sur l'observation numérique)
Valeur de correction de tension de décalage d'entrée de l'ampli op P03
Gain de l'amplificateur thermocouple P04
P05 Paramètres PID pGain
P06 Paramètres PID iGain
P07 Paramètres PID dGain
Réglage de l'heure d'arrêt automatique P08 3-50 minutes
P09 restaurer les paramètres d'usine
Réglages de température P10 pas à pas
Gain de l'amplificateur thermocouple P11

Si, pour une raison quelconque, le capteur de vibration interfère avec vous, vous pouvez le désactiver en court-circuitant SW et + sur le contrôleur.

Afin de tirer le maximum de puissance du fer à souder, il doit être alimenté par une tension de 24V. Lorsqu'il est alimenté à 19V et plus, n'oubliez pas de retirer la résistance

Composants utilisés

Le fer à souder lui-même est une réplique de Hakko T12 avec un contrôleur

Le plus utile était T12-BC1

Il s'est avéré que pour chaque pointe, il est nécessaire de calibrer la température séparément. J'ai réussi à obtenir un écart de quelques degrés.

En général, je suis très satisfait du fer à souder. Avec le flux normal, j'ai appris à souder SMD à un niveau dont je n'avais jamais rêvé auparavant.