Juhtmete ühendamine ruumis oma kätega. Juhtmete paigaldamine majja - näidisskeemid, võimsuse valik, tööde hinnad. Valmimisaeg ja mõne töö ligikaudne maksumus

Konarliku viimistlusega avatud planeeringuga korteri renoveerimisel või ostmisel kerkib kindlasti ka elektrijuhtmestiku küsimus. Ühendusskeemi ja ka kasutatavate materjalide valik sõltub sellest, kus asuvad vaheseinad, majapidamis- ja valgustid ning mis on ruumide otstarve. Arvestada tuleb seinte ja põrandate materjaliga, kust elektrijuhtmestik läbib. Peaasi on õigesti kindlaks teha, mida lõpuks saada soovite. Alles pärast selle välja selgitamist võite alustada juhtmestiku skeemi väljatöötamist. See on sisuliselt ühendusskeem, seega tuleb arvestada paigaldusnõuetega.

Peamised reeglid

Elektrijuhtmestik tuleb projekteerida vastavalt ehitusnormidele ja -eeskirjadele ning paigaldamine peaks toimuma vastavalt elektripaigaldiste eeskirjadele. Nende dokumentide nõudeid tuleb järgida, kuna need on koostatud kõiki kodus ja tööl juhtunud õnnetusi arvesse võttes.

Allpool on toodud maja või korteri elektrijuhtmete paigaldamise põhireeglid. Nende järgi koostatakse skeemid.

Tuleb tagada hõlbus juurdepääs jaotuskilbile, arvestile, jaotuskarpidele, pistikupesadele ja elektrijuhtmete lülititele.
Pistikupesad tuleb paigaldada põrandast 30–80 cm kõrgusele ning gaasi-, elektripliitidele, kütteradiaatoritele ja torustikule mitte lähemal kui 50 cm. Pistikupesade kaabel tuleb paigaldada altpoolt. Paigaldatud pistikupesade arv ruumis määratakse 1 pistikupesa 6 ruutmeetri kohta. Köök on varustatud nii paljude pistikupesadega, kui tehnika jaoks vajalik. Vannitoa väljalaskeava tuleks ühendada väikese võimsusega trafo kaudu, mis asub selle seinte taga.

Korteri lülitid on paigaldatud 60 - 150 cm kõrgusele põrandast hästi ligipääsetavatesse kohtadesse. Lülitite juhe asetatakse ülalt.

Kaablid tuleb paigaldada sirgelt horisontaalselt või vertikaalselt. Kaablite ristumine, samuti diagonaal- või kõverjoon ei ole lubatud. Elektrijuhtmete horisontaalsel paigaldamisel peab juhtmete ja põrandatalade vaheline kaugus olema vähemalt 10 cm; lagi ja traat 10 - 15 cm ning põrandast 15-20 cm kõrgusele laotud.Vertikaalse paigaldusskeemi puhul peavad juhtmed olema vähemalt 10 cm kaugusel ukse või aknaava servast; gaasitorudest - üle 40 cm.

Mis tahes tüüpi elektrijuhtmete (väliste või peidetud) kaablid ei tohiks kokku puutuda liitmike, hüpoteekide ja muude ehituskonstruktsioonide metallosadega.

Kui paigaldate kaablit küttetoru alla, peate meeles pidama, et nende vaheline kaugus peab olema vähemalt 3 cm. Paralleelsel paigaldamisel peate jätma juhtmete vahele rohkem kui 3 mm vahe või juhtima need eraldi kaabelkanal või gofreeritud toru. Juhtmeühendused tuleks teha ainult ühenduskarpide sees.

Erinevatest metallidest kaablite ühendamine toimub spetsiaalse ploki kaudu. Maandus- ja nulljuhtmed kinnitatakse seadmete külge ainult poltühendusega.

Juhtmete ühendamise meetodid

Juhtmete paigaldamiseks korterisse on kolm võimalust:

täht;
sulg;
kombineeritud.

Esimene täht juhtmestiku skeem. Selle juhtmestikuga on igal seadmel oma automaatne ülekoormuskaitse lüliti ja kaabel, mis jookseb jaotuskilbist seadmesse. See juhtmestiku võimalus on hea selle poolest, et sellega on võimalik juhtida mis tahes seadet ja remondi korral pole vaja teisi seadmeid lahti ühendada. Kasutatakse Smart Home süsteemis. See on kasulik laste kasvatamisel, saate määrata konkreetse seadme ühendamise aja, lülitada tuled teatud ajal välja; vargaid peletada, programmeerides valgustite sisse- ja väljalülitamist omanike puudumisel kindla algoritmi järgi. Sellel on üks puudus - see on kõige kallim.

Järgmist vooluringi nimetatakse ahelaks. Seda tüüpi juhtmestik on sarnane eelmisele valikule, kuid mitu seadet asuvad ühel kaablil. Oluliselt odavam kui Zvezda.

Elektrijuhtmestiku kõige levinum versioon koos harukarpidega ühendab kahe esimese tüübi omadused. Elektrikilbist läheb mitu kaablit jaotuskarpidesse ning neist korterisse rühma või üksikutesse seadmetesse.

Te ei saa jääda ühegi tüüpi juhtmestiku külge. Näiteks kui peate ühendama võimsa elektritarbija, siis kasutatakse "tähe" tüüpi, kui väikese võimsusega tarbijate rühma, siis silmust.

Enne kui peate uurima, kus asuvad muud insenerisüsteemid, seinte, põrandate ja lagede materjal; Kas on võimalik teha ilma seinu piiramata? välja selgitada seadmete võimsus, kogus, asukoht. Näiteks kui laed on tehtud õõnesplaatidest, siis saab neid kasutada kaabelkanalitena.

Seega sõltub see rahalistest võimalustest, elektripaigaldiste arvust ja tüübist ning nende asukohast. Alles pärast selle teabe saamist saate aru, millist elektrijuhtmestiku skeemi korteris on vaja, ja alustada projekteerimist.

Järjestus

Kõigepealt tuleb võtta korterist joonis või teha see ise mõõtkavas koos akende ja uste asukohaga. Seejärel asetage plaanile kõik energiatarbijad ruumide kaupa, märkige selle põhjal nende võimsus. See võib olla:

valgustus;
pistikupesa;
tubade rühm ja koridor;
vannitubade rühm;
Kui korteris on elektripliit, siis selle jaoks on eraldi grupp.

Sõltuvalt ruumide ja koormate arvust määratakse rühmade arv. Seega saab köögi ja esiku pistikupesad jagada kahte erinevasse rühma. See on vajalik juhtmekulude minimeerimiseks ning elektrivõrgu edasise hoolduse ja remondi hõlbustamiseks.

Iga rühm peab olema ühendatud rikkevooluseadme (RCD) kaudu (tavaliselt nimetatakse seda kaitselülitiks). Valgustusrühma jaoks on ette nähtud 16 A automaat, pistikupesa rühma jaoks on see 25-32 A ja elektripliidi jaoks - 40-63 A.

Pärast kõigi elektrijuhtmete seadmete asukoha määramist skeemilt arvutatakse juhtmete arv ja nende ristlõige.

Korteri elektriskeem tuleb koostada mitmes eksemplaris, kuna töö käigus ilmnevad ettenägematud punktid, mis tuleb skeemile märkida. Lisaks skemaatilisele skeemile on otseesindajate jaoks vaja montaažiruumi. Elektrikud töötavad selle kallal ja teevad muudatusi.

Paigaldusskeem koos kõigi muudatustega pärast töö lõpetamist muutub ehituslikuks. See on skeem, mida tuleb korteri eelmiselt omanikult küsida.

Mida see näitab?

Diagrammil peavad olema märgitud kõik korteri ruumide mõõtmed, erinevate elektriseadmete vahelised kaugused. See võimaldab teil täpselt arvutada vajalike materjalide koguse ja vähendada paigaldusaega. Parem on joonistada erinevad rühmad eri värvidega, diagramm muutub loetavamaks. Lisaks on vaja näidata, kus asuvad pistikupesad (ühekordne, kahekordne), lülitid (ühe, kahe, kolme võtmega). Diagramm näeb välja umbes selline.

Lisaks on diagrammiga kaasas paigaldamist vajavate materjalide ja seadmete loend. Lisaks peate arvestama paigaldusprotsessis kasutatavate kulumaterjalidega, nagu plastklambrid, plokid, tüüblid, elektrilint, alabaster pistikupesade seinale kinnitamiseks. Vajaliku kaabli täpse koguse kindlaksmääramiseks peate võtma mõõtmised mõõdulindiga ja võtma arvesse lagede kõrgust.

Kaablit valides on parem valida vase tüüpi VVG, millel on alumiiniumiga võrreldes suurem juhtivus ja suurepärane painduvus, mis teeb paigaldamise lihtsamaks. Korterites on pistikupesadeks tavaliselt kahe- või kolmesooneline 2,5 mm2 ristlõikega kaabel ja valgustuse ühendus tehakse 1,5 mm2 kaabliga. Põranda elektrikilbist korteri üheni toimub juhtmestik 3-5-soonelise kaabliga ristlõikega 6 mm2, võimsatele seadmetele nagu elektripliit, boiler, ristlõikega kaabel 4 mm2 kasutatakse, et mitte üle kuumeneda.

Paigaldamine põrandasse ja lakke

Kui kavatsete teha betoonpõranda tasanduskihti, peate seda ära kasutama, vedama elektrijuhtmestik mööda põrandat lainepapist ja seejärel lihtsalt täitma selle betooniga. Tulemuseks on materjalide kokkuhoid ja töömahu vähenemine. Ripp- või ripplae puhul saab vähendada ka materjalide kulu, lihtsustada disaini ja tööd.

Kaabel kinnitatakse lihtsalt väljastpoolt lakke. Kui lubate välist paigaldust, saate kaabelkanalite abil tööaega oluliselt vähendada. Ühtlasi jääb ära kõige tolmusem töö – väravastamine. Sellest lähtuvalt peaks see kõik kajastuma disainis ja materjalides.

Tavaliselt kasutatakse korteris ühefaasilist elektrijuhtmestikku. Kui korter on suur, suure elektritarbimisega, siis võib vaja minna kolmefaasilist toiteallikat. Vahe on väike. Põrandapaneelisse tuleb kolmefaasiline arvesti.

Korteri jaotuskilpi tarnitakse kolm faasi ja siis on kõik sama, mis ühefaasilises versioonis. Jaotuskarpidesse paigaldamisel on peamine teha kõik õigesti, mitte ajada faase segamini, et seade ei saaks 220 V asemel 380 V. Kui sellise töö kogemus või elektrooniline haridus puudub, siis õige oleks kutsuda spetsialist.

Korteri elektrijuhtmete vahetamine oma kätega on reeglina ajastatud nii, et see langeb kokku kapitaalremondiga. Ja see on võib-olla selle kõige raskem osa. Vastavalt sellele ka hind. Kesk-Venemaa piirkondlikus linnas maksab professionaalne juhtmestiku asendamine ligikaudu 1000 rubla. kogu elamupinna 1 ruutmeetri kohta. Proovige juhtmestikku ise vahetada ainult siis, kui remont on vajalik ja teil napib raha.

Vask, muld ja doosid

Elektrijuhtmete vahetamine elamurajoonis toetub kolmele sambale:

Alumiiniumjuhtmete asendamine vaskjuhtmetega.
Üleminek toiteahelalt TN–C (tugevalt maandatud null) TN–C–S-le (tarbijate kaitsva maandusega).
Üleminek hargnevatelt juhtmetelt eraldi harudega ühendavatele rühmadele.

Selgitame järjekorras:

Alumiiniumist elektrijuhtmestik, tänu oma odavusele ja keskkonnasõbralikkusele (vase kaevandamine ja sulatamine olid sel ajal äärmiselt ohtlikud tööstusharud), levis 30-60ndatel kogu maailmas. Aja jooksul sai aga selgeks, et alumiinium ei sobi elektrijuhtmete jaoks:

20 aasta jooksul toimuvad voolu all olevates metallahelates muutused, mille olemus pole siiani päris selge; Esiteks muutub alumiinium väga hapraks ja te ei saa sõna otseses mõttes juhtmestikul hingata.
Väikseima niiskuse sissepääsu korral on alumiinium vastuvõtlik elektrokorrosioonile, mis levib kesta alla; Näiliselt terve traat osutub karvaseks hõrenetuks; siit ka äkilised tõrked, kõige hädapärasemad.

Alumiinium on pehme metall. See pigistatakse klemmikruvide alt välja, keerdumised nõrgenevad ning alumiiniumi jootmine on keeruline, kallis ja üks ohtlike tööstusharude sekka. Seetõttu on alumiiniumkontaktid ebausaldusväärsed.

Elektriliinide juhtmete kasutusiga on alla 20 aasta ja alumiiniumi vead neid ei mõjuta. Kuid alumiinium on nüüd elamute juhtmestikus keelatud.

Nõukogude TN-C toiteallika skeemi kasutati sunniviisiliselt massilise elektrifitseerimise vajaduse tõttu terava värviliste metallide puuduse ja suure riigi suure side pikkuse tingimustes. Alates 1997. aastast on Venemaa Föderatsioonis vastu võetud TN-C-S toitesüsteem, mis tagab tarbijate ohutuse sõltumata elektrivõrgu olekust. NSV Liidust on jäänud palju maanduseta kõrghooneid, aga kuna probleem on, siis tuleb see lahendada; mitte "ülevalt", vaid meie oma.

Ka hargnemise juhtmestiku skeemi kasutati sunniviisiliselt ja samadel põhjustel nagu TN-C. Samal ajal ühendati gruppidele harud nende pikkuses võimsamate korteri sisendjuhtmetega. Jaotuskastidesse valmistati oksad - elektrodispenserid (doosid); Korteri põhiannus asub leti kõrval.

Iga haru on isolatsioonist eemaldatud ja väänatud või klemmid: ebausaldusväärne ja lukustustundlik. Tänapäeval pole see veel seadustatud (aga asi liigub selle poole), aga harujuhtmestikku kasutatakse laialdaselt: sisendist igasse ühendusgruppi on eraldi toekas kaablijupp kahe- või kolmekordses isolatsioonis. Ei keerdu ega klambreid, ei karda niiskust.

Töö etapid

Elektrijuhtmete paigaldamise kulusid saab vähendada poole võrra või rohkemgi. Fakt on see, et elektrijuhtmete asendamine toimub viies etapis:

Korteri (maja) toiteskeemi väljatöötamine.
Elektrijuhtmestiku plaani koostamine, selle kinnitamine ja registreerimine koos toiteskeemiga.
Ajutise remondikuuri ehitus.
Elektrijuhtmestik.
Mehhanismide (lülitid, automaatid), ühenduspunktide (pistikupesad) ja statsionaarsete elektriseadmete (valgustid, põrandaküte, pesumasinad, konditsioneerid, elektriahjud jne) paigaldus.

Enne elektrijuhtmete vahetamise alustamist tuleks võimalusel paigaldada kaitsemaandus või varustada kaitsemaandus. Selle seade on aga .

Juhtmed punktidesse viiakse läbi mehhanismide, automaatika, ühenduspunktide ja elektriseadmete paigaldamise viimases etapis.

Saate säästa raha elektrijuhtmete vahetamise igas etapis. Üldiselt saate kulusid vähendada poole võrra või rohkem - kuni 650-450 rubla ruutmeetri kohta, sõltuvalt sellest, mida saate ise teha ja mida peate spetsialistidele usaldama.

Toiteallika skeem

Vaadake jaotises olevat pilti. Lihtsalt vaadake praegu. Anname mõned selgitused. Esiteks: kWA – elektriarvesti; RCD – rikkevooluseade. Teiseks on toiteahel üherealine.

Pöörake tähelepanu kahele kaldkriipsule, mis traadi tähistus läbi kriipsutavad. See tähendab, et tegelikult on kaks juhet - faas L ja null N (neutraalne), mis on kokku pandud. PE kaitsetraat ei ole läbi kriipsutatud, mis tähendab, et see läheb eraldi. Kui sisend on kolmefaasiline, on selle juhtmete tähistusel kolm kriipsu. Me ei puuduta süsteeme isoleeritud neutraaliga, mida igapäevaelus ei kasutata.

Nüüd vaadake joonist hoolikalt. See on 200-ruutmeetrise eliitkorteri üherealine toiteskeem. m. Kui kõik selles sisalduv on teile üldiselt selge, saate joonistada oma toiteploki skeemi, isegi kui teil pole elektrotehnilist haridust ega oska joonistada.

Halvimal juhul saate kohmaka visandi. Kuid seda kasutades saab osalise tööajaga tööd otsiv abiturient või pensionil elektrik poole õhtuga ja odavalt õige skeemi joonistada. Ja kui usaldate skeemi korraliku palgaga praktiseerivale spetsialistile, läheb see maksma päris kopika. Häda teie jaoks ei vähene: tal on ju algandmeid vaja.

Toiteallika läbimõtlemine

Korralik elektrijuhtmestik majas sõltub eelkõige elektritarbimisest. Suvilakülades annavad nad eluaseme tarbimispiiranguks 10-20 kW, kuid linnakorteris on see ebareaalne: kas sissepääsus olev masin lööb kogu aeg välja või, mis veelgi hullem, põleb maja juhtmestik läbi. . Ja vanades majades, kus kõige sagedamini on vaja juhtmestikku vahetada, on "Hruštšovi" piirväärtuseks seatud 1,3 kW; piiril - 2 kW.

Kõike ei lülita aga keegi korraga sisse. Isegi suvel, kui konditsioneerid on sisse lülitatud, lülituvad need sisse. Siin töötab juhus tarbija kasuks: 4,3 kW keskmise voolutarbimisega peab maja juhtmestik vastu. Seda piirmäära kasutatakse arvutuse aluseks. Tõsi, kui suvel hakkate pesema või triikima, tuleb boileriga konditsioneer välja lülitada, muidu lülitab põhimasin terve korteri välja. Aga sellega tuleb leppida.

Arvutuse detailidesse laskumata anname kohe andmed keskmise 40-100 ruutmeetri suuruse linnakorteri kohta. m üldpind:

Peakaitselüliti - olenevalt piirkonnast 25 kuni 32 A. Pedantsetele: praegune ohutustegur on 1,3-1,5. Kortermajades on võimatu anda 2: üldine juhtmestik on "kidur".
Korteri RCD – 50 A 30 µA tasakaalustamatus.
Köök - kaks haru juhtmestikku 4 ruutmeetrit. mm; igaühel on 25 A automaatne kaitselüliti ja 30 A 30 µA RCD. Veevarustus vannituppa on köögist; pole diagrammil näidatud, vt allpool.
Konditsioneer – haru 2,5 ruutmeetrit; automaatne – 16 A, RCD – 20 A 30 µA.
Pistikupesa ahelad ja valgustusahelad - igas toas üks mõlemast, välja arvatud vannituba ja tualettruum; need sisaldavad ainult valgustust; Räägime ikka vannitoast. Prodoodide ristlõige on 2,5 ruutmeetrit; Automaatset väljalülitamist pole vaja, piisab tavalisest korterist.

See on kõik lähtekood korteri üherealise toiteallika skeemi jaoks. Saate joonistada.

Joonis: graafilised diagrammid "selgitamiseks":

Diagrammi joonistamine

Aluseks võib võtta antud diagrammi. Selle ülaosa, alates letist väljumisest, jääb muutumatuks, peate muutma ainult arvandmeid. RCD kaubamärgil pole tähtsust: kui installite ASTRO-UZO asemel teised, ei riku see midagi.

Kahtluse korral tähistuste osas vaadake PUE (Tarbijate elektripaigaldiste ehituseeskirjad) lisa või GOST 2.755-87(CT SEV 5720-86). Järgige lihtsalt GOST-i numbrit: mingil põhjusel ilmub otsingus palju viiteid GOST 2.721-74 ja isegi GOST 7624-55, mis pole nüüd kasulikumad kui kommunismiehitaja moraalikoodeks. aega isiklikult toimetanud kallis seltsimees ja unustamatu peasekretär Leonid Iljitš.

Diagrammi koostamisel jälgi elementide tähiste mõõtmeid: nende skaleerimine ei ole lubatud. Kui näiteks elektrikondensaatorit tähistavad kaks paralleelset 0,5 mm paksust ja 10 mm pikkust joont üksteisest 2 mm kaugusel, siis olgu see nii, isegi kui see on üksi Whatmani paberilehel A0.

Plaani koostamine

Nüüd vaadake selle jaotisega kaasas olevat pilti. See on juba elektrijuhtmestiku PLAAN: selliseks muutub skeem, kui peate seda käsitsi tegema. Selgitame plaani:

Igasse ruumi peab arvestist minema vähemalt kaks haru - valgustusahelasse ja pistikupesasse.
Kuna tavalises korteris on üks vannituba, siis DSU-d (täiendav potentsiaaliühtlussüsteem) pole vaja. Selle haru diagrammil on tähistatud punktiirjoonega.
Vannitoas märkige ainult niiskuskindel laevalgusti ja boiler, kui see on sinna paigaldatud. Vannituba on eriline ja keeruline juhtum, sellest räägime hiljem.
Ühenduspunktidesse (pistikupesadesse) ja statsionaarsetesse elektripaigaldistesse tuleb määrata ainult harud. Statsionaarseteks paigaldisteks loetakse neid, mis on jäigalt tugikonstruktsioonide külge kinnitatud või mida ei toita lahti eemaldatava ühenduse kaudu. Näiteks: boiler ja soojendusega põrand on paigal, aga pesumasin, nõudepesumasin ja elektriahi mitte. See, et need on ühendatud muude kommunikatsioonidega, ei puuduta ega puuduta elektrikuid.
Ärge segage vooluringi pisiasjadega, nagu LED-laevalgustid, rõdu pikendusjuhe jne. Sellised asjad ainult ärritavad inspektoreid ja täiesti korralikku plaani saab "maha kärpida".
Ärge mingil juhul suunake oksi rõdule või lodžale! Linnakorteri puhul on see PUE jäme rikkumine. Need ruumid peavad saama toidet teiste ruumide pistikupesadest.

Nüüd näitame teile, kuidas plaani koostamist lihtsustada:

Võtke oma korteri plaan DEZ-ist või STI-st.
skaneerida; kui suur - tükkidena.
Photoshopis liimige tükid kokku ja eemaldage juhtmestiku, statsionaarsete elektriseadmete ja ühenduspunktide vanad märgistused.
Rakendage uued vastavalt kaasasolevale skeemile ja näidisjuhtmestikule. Seda on mugavam teha mitte Photoshopis, vaid CorelDrawis või mõnes muus vektorgraafika redaktoris, importides algse rasterfaili ja eksportides seejärel valmis plaani tagasi rastrisse. Ärge unustage vektormalli salvestada! Amatööride tehtud plaanid tagastatakse ülevaatamiseks koos kommentaaridega peaaegu 100% juhtudest.
Jagage Photoshopis suur pilt vajalikus mõõtkavas oma printeri prindiala suurusteks osadeks, printige ja liimige suurele lehele nii, et jooned langeksid kokku. Kui need veidi eemalduvad, saate selle käsitsi joonistada.

Märkused:

Kui vannituba asub köögist kaugel (nagu näiteks Tšehhi korterites), tuleks selle jaoks ette nähtud pistikupesade rühm, mida kirjeldatakse allpool kööki käsitlevas jaotises, asetada selle kõrval asuvasse vannituppa.

Soovitatav on paigutada pistikupesade rühmad kõrvuti asuvatesse ruumidesse täpselt üksteise vastas üle seina. Sel juhul saab seina sisse puurides toita mõlemat rühma ühe haruga, säästes kaablit ja toru.

Trammikorterites (enfilaadi paigutus) arvestist kõige kaugemal asuvas ruumis on pistikupesade rühmad, kuid mitte rohkem kui kaks, lubatud (praktikas mitte vastavalt PUE-le) üksteisest järjestikku toita. Sel juhul, kui lähirühm on elutoast läbi seina toide, salvestatakse teine pool harust.

Praktikas saab lakke ja muid lokaalseid valgusteid toita ka pistikupesadest või ruumi sees järjestikku, kui sellel on ka laelamp.

Laevalgustid peavad saama toite eraldi harust. Nende toitmine üksteise kaudu või pistikupesadest on vastuvõetamatu: üldvalgustusahelaid peetakse elutähtsaks.

Ridad loetakse ja tähistatakse plaanil lühtrina. Nende jaoks mõeldud haru juhitakse välja lae keskele ning paigaldamise ajal tehakse juhtmestik turvalisemaks ja mugavamaks.

Korteri valmis toiteskeem ja juhtmestiku plaan peavad olema registreeritud ja energiateenistuses kooskõlastatud. Kontrollimine ja registreerimine on tasuta.

Tähtis: Elektrijuhtmestiku plaanile tuleks pöörata suurt tähelepanu. Optimaalselt säästab korralikult koostatud plaan kulusid poole või rohkemgi võrreldes lohakaga.

Ruumide elektriseadmed

Toiteplaani asjatundlikuks koostamiseks tuleb ennekõike otsustada, kui palju ja milliseid liitumispunkte ja statsionaarseid tarbijaid majas on. Loomulikult olete oma kodu peremees ja kõigi paigutusvõimaluste jaoks on võimatu välja töötada ühtset metoodikat plaani koostamiseks. Kuid järgmised juhised võivad teile kasulikud olla.

Vannituba

Vannitoa elektripaigaldised on kõva pähkel. Ühest küljest muudab vannitoa elektrilöögi astme osas eriti ohtlikuks ainult kõrge õhuniiskus. Lisaks on seal pritsitud põrand ja alasti aurutatud inimene kuumas vees. Tema keha takistus langeb rohkem kui surnud purjuspäi: keha läbiv lühisvool võib ületada 5 A (!) ja see jääb absoluutselt saatusliku löögi ja söestumise vahele. Elektrivoolu kahjustav mõju sõltub kokkupuute ajast ja sellise tugevuse korral ei ole RCD reageerimisaeg mingil juhul piisav, et probleeme kindlasti ära hoida.

Teisest küljest on olemas võimsad elektripaigaldised: pesumasin, boiler, suure omalekkevooluga, mis töötavad kõrgendatud temperatuuride ja niiskuse juures. Sellistes tingimustes võivad katmata pingestatud kontaktid isegi pistikupesa katte all olla elektrilöögi ohu allikaks.

PUE-d võimaldavad paigaldada vannituppa pistikupesad läbi isolatsioonitrafo või RCD, kuid see otsus on veelgi sunnitud kui TN-C süsteem omal ajal. RCD-d on juba mainitud, kuid mis puutub eraldustrafosse, siis see punkt kopeeriti lihtsalt parema puudumisel tööstuslike elektriseadmete jaotisest.

Isolatsioonitrafo paigaldamine on tehniliselt üsna keeruline ülesanne ja seda kirjeldatakse eraldi. Sellised soovitused nagu - RTR-i lükkamine vannitoas ripplae alla - on kui mitte teadmatuse, siis varjatud perversse elektrisuitsiidiiha vili. PTB ja PUE tähe järgi saab vannitoas olla ainult veekindla disainiga laelamp. Kuid sama PTB ja PUE vaimus ja olemuses saab vannitoa toiteallika korraldada järgmiselt:

Asendage boileri ja ventilaatori elektrijuhtmed pikkade vastu, et neist piisaks seinas oleva augu kaudu köögis või vannitoaga külgneva ruumi pistikupesadesse jõudmiseks. Katel ei ole varustatud standardse juhtmega ja odava ventilaatori garantii kaotamine pole suur probleem, seda enam, et peaaegu 100% ventilaatorite garantiitagastustest taandub garantiivälistele juhtumitele. Loomulikult on nöörid kolmesoonelised, kaitsejuhtmega.
Osta pikendusjuhe ilma juhtmeta, kuid maanduskontaktidega (euro), kolmele pistikupesale, mille tagaküljel on seinale riputamiseks vormitud augud ja varustada ka kolmesoonelise juhtmega.
Juhtige kõik kolm nööri põrandaliistu kohal asuvas nurgas seinas oleva augu kaudu kööki või külgnevasse ruumi, varustage need europistikutega ja asetage PVC-karpi: nurgas ja all ei jää see silma.
Katla pistik on pistikupessa ühendatud "püsivalt" - kuskil reeglites pole pistiku pistikupessa ühendamiseks ajapiirangut. Samuti ventilaatori pistik, kui see on "intelligentne" ja selle käivitab temperatuur ja niiskus.
Pikendusjuhe riputatakse vannituppa isekeermestavate kruvide abil tüüblitesse.
Pesumasin on püsivalt ühendatud pikendusjuhtmega. Ülejäänud kahte pistikupesa saab kasutada valgusraami peegli ja fööni jaoks.
Pikendusjuhtme pistik ühendatakse vastavalt vajadusele kõrvalruumi pistikupessa.

Seega ei jää vannitoas kogu aeg katmata pingestatud otsad ja kui võtta kasutusele elementaarsed ettevaatusabinõud, väheneb elektrilöögi oht nullini. Ja PUE ja PTB järgi on pikendusjuhe, isegi kui juhe on karbis ja seinale riputatud, lihtsalt pikendusjuhe, mitte pistikupesa.

WC

Laelambi jaoks läheb ainult üks valgustusharu tualetti, samuti vannituppa. WC- ja vannitoaseadmeid saab toita järjestikku, kasutades ühte haru: elektrikud ei leia vigu.

Köök

Seetõttu vajate köögi jaoks kahte haru juhtmeid: vannitoa jaoks ja teie enda vajadusteks. Kui vannituba asub köögist eemal, siis vannitoa haru läheb selle kõrval asuvasse ruumi, kuid me kirjeldame seda siin.

Traadi ristlõige on 4 ruutmeetrit ja mõlema haru automaatne kaitse on sama ja kirjeldatud eespool. Kuid ühenduspunktid on erinevad: oma köögiharu jaoks pole vaja ühte, nagu vannitoa jaoks, vaid kahte kolmekordset pistikupesa. Nende hulka kuuluvad alati nõudepesumasin, elektriahi, köögikombain ja prožektorid. Eraldi haruga rippkapi põhja halogeenide toide, nagu mõnikord soovitatakse, on PUE järgi ebaökonoomne ja vale.

Üks ülejäänud punktidest läheb köögiventilaatori alla ja teine on pidevalt ühendatud pikendusjuhtmega, riputatud nagu vannitoas, seinal või kapis. Sellega saab ühendada röstri, puhastamisel tolmuimeja jne. Külmkapp ühendatakse vastasseinas asuvasse täiendavasse rühmapistikusse.

Vannitoa ja põhigrupi pistikupesad on soovitav paigutada alumise köögikapi taha, tööpinna alla, kuid valamust eemale. Kui alumisel kapil on tagasein, lõigake sellesse ava. Nööride läbimiseks lõigake lauaplaatide tagumised nurgad ära nii, et need poleks nähtavad ja nöörid läheksid vabalt läbi.

Köögis on valgustusharu sama, mis igal pool mujal.

Esik ja koridor

Siin on vaja kahte haru: pistikupesa ja valgusti jaoks. Kui koridor on pikk ja vaja on kahte valgustuspunkti, siis pistikupesale kõige lähemal asuv on valmistatud lambikivi kujul ja toidetakse sellest. Ja kaugem punkt on juba laelamp, mis töötab selle harust.

Laste omad

PUE nõuab lasteasutuste jaoks, et pistikupesad ja lülitid asuksid põrandast vähemalt 180 cm kõrgusel. Kuid see kehtib ainult asutuste kohta ja laps kasvab suureks ja tuba jääb tema omaks.

Kui teie armastatud laps ilmutab kõrget huvi tehnoloogia vastu juba õrnas eas, peaks lasteaia pistikupesa olema varustatud kaitsekettaga. Võtmega lukustatud kaanega pistikupesa võib põhjustada väiklase inimese pahuraks muutumist ja pärssida kalduvusi, millest võib hiljem saada elus edu võti.

Elutoad

Laskumata topoloogia peensustesse, ütleme kohe: elutubade laelampide ja kahe grupi pistikupesade toiteks piisab 2N+1 harust, kus N on tubade arv. Selgitame kolmetoalise korteri näitel:

Elutuba - 1 peamise pistikupesa rühma haru, 1 - täiendav, 1 - valgustus.
Magamistuba – 1 põhigrupi haru, 1 valgustid. Lisarühma toide on läbi seina elutoa lisarühmast.
Laste - 1 põhirühma haru, 1 valgustus. Lisarühma toide on läbi seina täiendavast magamistoa rühmast.
Magamistoast või lastetoast, olenevalt planeeringust, toidetakse läbi seina täiendav köögigrupp.

Kokku vajate 2-3-toalise korteri jaoks 12-15 haru, sealhulgas kliimaseade. Kliimaseadme haru peab lõppema pistikupesaga, kuigi tegemist on statsionaarse seadmega. Kahel põhjusel: ohutuse ja hooldamise hõlbustamiseks ning seetõttu, et split on varustatud standardse vormitud juhtmega, mille läbilõikamine tühistab garantii.

Mis kõrgusel pistikupesad olema?

Pistikupesade optimaalne kõrgus on 25-35 cm põrandast. Neid on üsna mugav kätte saada, need ei torka silma ega sega mööblit. Erandiks on konditsioneeri väljalaskeava. See on asetatud kõrgemale, et selle juhe oleks ligipääsetav ja et see ei jääks nähtavale alla rippuma. Üleliigse nööri saab rullida mähisesse ja asetada seinaploki korpuse peale; Pistikupesade paigutuse kõrgust pole kuskil reguleeritud.

Ärge proovige seda üle mõistuse "üle ühendada" - see vähendab ainult juhtmestiku töökindlust. Kahest rühmast, kummaski üks kahekordne, on täiesti piisav. Viimase abinõuna võib ühele istmele paigutada kolmekordse pistikupesa, kuid seda ei saa sisse ehitada.

Tööriistad ja materjalid

Elektrijuhtmete vahetamiseks vajate järgmist tööriista:

Vasarapuur 16-20 mm betoonipuuriga, 90-100 mm südamikuga puur, 25-30 mm betoonipeisli ja puurikomplekt, ka betooni jaoks.
Veski kiviringiga.
Jootekolb 40-60 W.
Faasi indikaatori indikaator.
Multimeetri tester.
Isoleeritud käepidemetega tangid, kruvikeerajad ja küljelõikurid.
Taskulamp.
Montaažinuga.
Ehitustasand ja nöör soone marsruudi märgistamiseks.
Spaatel alabasteri panemiseks.
Kaasaskantav elektrilamp.

Me peaksime rääkima konkreetselt materjalidest.

Klemmiplokid

Kirjeldatud elektrijuhtmestiku asendamise meetod välistab selle keerdumise ja jootmise kogu pikkuses ning juhtmestik osutub ummistuskindlaks. Kõik ühendused tehakse sisendpaneelis (IC) klemmiplokkides ja lõpp-punktides. Klemmiplokke müüakse 10 kontaktiga sektsioonides (5 paari). Teil on vaja 3-4 sektsiooni; Parem on võtta kolm korraga ja kunagi pole hilja osta.

Ostmisel pöörake tähelepanu korpuse materjalile - polüetüleen on halb, sobib iga muu. Ja mis kõige tähtsam, juhtmete aukudesse peaks mahtuma kaks 2,5 mm läbimõõduga juhet. Parem on kohe võtta ristkülikukujuliste aukudega klemmiplokid, millesse juhtmed kinnitatakse mitte otse kruviga, vaid spetsiaalse plaadiga.

Pistikupesa karbid

Pistikupesade ja lülitite kinnituskarbid (pistikupesad) võivad olla igasugused, kuid nende välisküljel peavad olema väljaulatuvad osad, et need jääksid alabastrisse.

Kaabli kaubamärk

“Lahe” ja kallis NYM-kaabel pole sugugi nii lahe: seda ei saa tootja spetsifikatsioonide järgi märga betooni (ja kus on garantii, et seinad on alati kuivad?) ja tänaval. Seetõttu on valikuks kodumaised VVG või PUNP kaablid. Esimene on kallim, kuid selle isolatsioon on usaldusväärsem. Kuid PUNP poolt paigaldatud korterijuhtmestiku kohta pole kaebusi.

Kõigil neil kaablitel on ühesoonelised juhtmed ja see on üks võimalus juhtmestiku vahetamisel raha säästa: mitmesoonelised kaablid on palju kallimad ja seinas ebausaldusväärsed. Kui juhtmestiku teevad palgatud töötajad, siis nad mäletavad teid: kaablid on kõvad, eriti PUNP. Kuid see ei sobi teie taskusse. Ja kui te ei ole õrn ja huumorimeel, siis võite kuulata: head elektrikud vannuvad meisterlikult, mitte halvemini kui lennukimehaanika.

Video: natuke kaablitüüpide kohta

Vana toru või uus lainepapp?

Parem on vanad kaablitorud koos juhtmetega ilma haletsuseta välja rebida: torude vahed ei ole mõeldud topeltisolatsiooniga kaabli jaoks, need on sageli ummistunud, käänded on lapik ja kortsus. Parem on need ja vanad juhtmed üle anda pärast nende asendamist vanametalliga: praeguste ringlussevõetud metalli hindade juures tasub see osaliselt või täielikult ära kaablite gofreeritud vooliku kulud.

Parem on kasutada metallist lainepappi: õnnetuse korral eraldab PVC, mis laguneb seinas ilma õhu juurdepääsuta, mürgiseid gaase. Ja metallkaablite maandamisega saate ka varjestatud juhtmestiku, millel on palju eeliseid ja mitte ühtegi puudust.

Sissejuhatav kilp

VSC asub vana doosi kohas. See peab olema sobiva suurusega: sellesse peab mahtuma 4 automaatset seadet, 4 RCD-d, 4 klemmiplokki ja kõik juhtmeotsad. Kõigi gofreeritud voolikute otsad peavad mahtuma VShchi paigaldusavadesse.

Muud materjalid, mida vajate, on puuvillane elektrilint (riie), elektrit juhtiv pasta ja alabaster.

Alustame asendamist

Remont ajutine kuur

Kõigepealt peate tööriistale remondi ajal toite andma. Selleks kinnitame esmalt plaadi või vastupidava plastiku tüki külge kahe- või kolmekordse pistikupesa ja 16 A kaitselüliti koos 4 ruutmeetri suuruse kaablijupiga. Varume ka pika pikendusjuhtme, millest jätkub kõikidesse tubadesse.

Seejärel eemaldame korteri pingest, keerates pistikud lahti või lülitades välja korteri kaitselüliti, koputades käsitsi doosi arvesti lähedalt, eemaldades selle ja tuues juhtmed arvestist välja. Ühendame nendega tihedalt keerdudes ajutise konstruktsiooni (remondi ajal keeramine on lubatud), isoleerime vuugid hoolikalt ja kinnitame ajutise konstruktsiooni seina külge. Paneme korteri sisse ja asume tööle.

Märge: Selle töö jaoks on parem palgata DEZ-i elektrik või töötada äärmiselt ettevaatlikult - ärge puudutage juhtmeid oma kehaosadega ega riietega, hoidke tööriista ainult isoleeritud osadest, mis ei ole madalamad kui piirav eend. Ja esmalt on väga soovitatav tutvuda PTB ja PUE-ga. Pidage meeles: pinge võib igal ajal ilmuda pingevabale juhtmele! Neid elektrikuid, kes ei saanud või ei tahtnud sellest aru saada, pole enam meie seas.

Sooned ja pistikupesad

Sooned peavad olema sirged, horisontaalsed või vertikaalsed. Kaldus ja kõverad sooned põhjustavad õnnetusi ja vigastusi. Horisontaalsed sooned viivad pool meetrit lae alla.

Seinad tuleb vasardada ja puurida, kasutades külgtugedega saehobust või treppi, nagu välireklaamijad. Tavaline treppredel võib külgjõu mõjul ümber minna ja sa kukud pikali, käes raske, kiiresti pöörlev tööriist.

Soone piirid tõmmatakse esmalt veskiga laine läbimõõdu ja perforeerimisotsaku laiuse sügavusele, seejärel lüüakse peitliga välja soon. Nurkade sees tehakse veskiga kaldlõige ja peitliga koputatakse välja auk, et lainepaar oleks sile.

Telliskiviseinte pistikupesade karpide avad valitakse krooniga; betoonis - peitliga. Kui kroon tugevdust tabab, mureneb see kohe üle ja see pole odav. Meisliga lüüakse välja ka arvesti juures oleva õhuliini lüliti süvend.

Märge: Ärge valige lülitite jaoks topeltsoont. Palju lihtsam on osta gofreeritud kaabel, mis mahutab kaks kaablit.

Grillimine on väga mürarikas, tolmune ja määrdunud töö. Seetõttu tuleb selle aeg naabritega kooskõlastada. See sobib kõige paremini tööpäeva esimeseks pooleks, kui täiskasvanud on tööl ja väikelastega emad jalutavad.

Juhtmed

Mõõdame välja vajalikud kaablijupid ja lainepapi. Me pingutame gofreeritud kaablit põrandale. Seejärel asetame alabasterpadja aukudesse pistikupesa karbid. Seejärel asetame kaablile lainetuse soontesse; Me sisestame juhtmete otsad pistikupesadesse. Lõpuks katame pistikupesa karbid alabastriga kuni seina tasapinnani ja määrime sooned goforiga umbes poolemeetriste tükkidena.

Märge: kui lülitid on ühepooluselised, keeratakse nulli (sinise juhtme) otsad kohe kokku, joodetakse ja isoleeritakse kolme kihi elektrilindiga, kusjuures alumine kiht kattub juhtmega 15-20 mm ja kihtide kattumine on 50 %.

Juhtmete paigaldamise lõpuleviimiseks sisestame laineliste sisendotsad VShch-i, määrime need juhtiva pastaga, haarame kruvi külge tinaklambriga ja ühendame kruvi PE-juhtme tükiga maandusklemmiga. VShch. Panime VSC paika, märgime kinnitusavad, puurime need ja lööme tüüblid sisse.

Lülitame korteri voolu välja ja ajutise peavarju välja. Viime juhtmed arvestist ja korteri PE õhukilbi; Pealüliti korpusega ühendame PE. Panime VSC paika ja kinnitame selle. Me isoleerime juhtmed hoolikalt arvestist ja asetame need elektrikilbi korpusesse. On aeg krohvida; korter on elektrita.

Juhtmete värvide kohta

Null (neutraalne, N) on alati näidatud sinine või sinine värv, kaitsejuht PE – kollane pikisuunalisega roheline triip. Faasijuhtmed võivad olla valged, punane , must, pruun. Üksteisega saab ühendada ainult sama värvi juhtmeid. Faasi üleminek nulli, faasist faasi ja lüliti sisselülitamine nullvahes on vastuvõetamatu.

Kipsist vahepala

Nüüd on krohvijate, maalrite ja tapeeditegijate aeg. Või sinu oma, uuel kujul. Kuid kõigepealt peate täitma pistikupesa karbid vahtkummi, paberi või kaltsuga, mis on seinaga samal tasapinnal, ja katta toiteplokk kilega, tõmmates selle raami servade alla. Arvesti katame ka kilega, kuid olge ettevaatlik, et plommi ei lõhuks - energiateenusega ei teki hiljem probleeme. Kui tihend on endiselt kahjustatud, peate sellest viivitamatult teavitama energeetikuid.

Lõpetamine

Peale krohvimis-, värvimis- ja tapeeditöid hõõrutakse ja tihendatakse pistikupesakarbid ja elektrikilp, kuid neid on lihtne katsuda ja tapeeti piki kontuuri lõigata. Olles puhastanud kipsi jäägid pistikupesakarpidest, lülititest, lampidest,...

Märge: Pistikupesades on tavaks ühendada juhtmed nii, et null oleks aknale lähemal.

Seejärel monteerime toiteahela VShch klemmiplokkidele, kuid me ei ühenda veel arvesti sisendit. IGA HARU TULEB ENNE KLEMMIRIBALE SISESTAMIST LÜHISE OSAS KONTROLLIDA LÜHISE TESTERIGA! Nüüd anname korterile lühikeseks ajaks toite ja leiame indikaatori abil arvestist tuleva faasi ja nulli.

Eemaldame toite, ühendame klemmiplokkidega vastava värvi faasi- ja nulljuhtmed. VEEL KONTROLLIGE SCROTSID, kui kaitselülitid on sisse lülitatud, lülitage peakaitse välja, toite korterisse, lülitage peakaitse sisse. Kas see "pauk ei löönud"? Kontrollime tuled, pistikupesades pinge ja jätkame remonti.

Kas ilma paberiteta saab hakkama?

Nagu näha, langeb hea osa elektrijuhtmete vahetamise tööst paberimajandusele. Kuid iga käepärane mees kogeb mitte alati õigustatud, kuid püsivat vastumeelsust paberimajanduse vastu. Kas siis saab ilma paberiteta hakkama?

Ei, sa ei saa. Elektrikutel on haritud silm. Kõige esimene arvesti näitude kontroll - teavitatakse oma inimesi ja siis ootame inspektori visiiti. Tulemuseks on suur trahv ja tegelikult töö legaliseerimine, mis pole sugugi odavam.

Juhtmete vahetus puitmajas

Puumaja juhtmestik on omaette teema. Võime vaid märkida, et soovitused lainepapist kaablite paigaldamiseks otse mööda seinu on täiesti vastuvõetamatud: avatud juhtmestik on kogu maailmas juba ammu keelatud.

Mida oskate soovitada, kui maja on vana ja kaabelkanalid puuduvad? Katke kaablivoolikud puidust kastidega. Kas see on dekoratiivne talade ja ribide imitatsioon või lihtne plank nurgas, on teie otsustada, kuid energeetikute jaoks läheb see teatud raskustega mööda.

Kaasaegset korterit ei saa ette kujutada ilma hea juhtmestikuta. Kuid isegi seal, kus see on juba läbi viidud, tuleb seda aeg-ajalt muuta. Korteri elektrijuhtmete isetegemine on keeruline, kuid võimalik. Ja me ütleme teile, kuidas kogu tööd teha.

Projekteerime korterisse elektrijuhtmestiku

Korteri juhtmestiku isetegemine algab plaani koostamisega, nagu igas teises ehitusvaldkonnas. Alles pärast seda saate jätkata kaablite, pistikupesade ja lülitite paigaldamise praktilist tööd. Planeeringu koostamisel tuleb joonistada maja joonis (viia läbi projekteerimine), kindlasti märkida ära pistikupesade ja lülitite ning kodumasinate ühenduskohad. Selle töö võimalikult tõhusaks teostamiseks jagage etapid rühmadesse (näiteks pistikupesade ja valgustuslampide ühendamine toimub eraldi).

Pöörake erilist tähelepanu vannitoale, kuna seda ruumi iseloomustab kõrge niiskustase, mis tähendab, et juhtmestiku nõuded on rangemad. Seega, kui on soovitatav teha RCD (jääkvooluseade). Põhimõte on lihtne – voolulekke ajal on kogu ruum pingevaba. Samuti peate valima oma korteri jaoks sobiva masina - kaitselüliti.

pistikupesade jaoks on soovitatav osta masin nimivooluga 16 A;
valgustamiseks - vähemalt 10 A.

Nüüd räägime teile, kuidas ise korterisse elektrijuhtmeid paigaldada. Peaasi, et uuriksite hoolikalt meie soovitusi, ilma nendest sammugi kõrvale kaldumata.

Kuidas korteris juhtmeid läbi viia - paigaldusmeetodid

Juhtmeid saab paigaldada kahel viisil – suletud ja avatud juhtmestikuga. Iga võimalust tuleb üksikasjalikumalt kaaluda, et mõista nendevahelisi erinevusi.

Avage juhtmestik. Läbib torusid ja põrandaliistu. Tihendi kõrgus ei ole sel juhul standardiseeritud. Paigaldamise ajal ei tohi valgustus- ja toitejuhtmeid kokku panna. Sel juhul on kõige parem osta tulekindlast materjalist ohutud põrandaliistud.
. Seda tüüpi elektrijuhtmestik viiakse läbi seinte ja vaheseinte sees, ripplagedes. Sel juhul on eelistatav kasutada kaableid, mis peavad olema vastupidavad, kaitstud kahjustuste, niiskuse ja tule eest.

Samuti ei tohiks kaablite paigaldamiseks osta odavamaid terastorusid.

Juhtmete paigaldamine korterisse - mida peate meeles pidama?

Enne korteri elektrijuhtmete ühendamist peate tegema mitmeid olulisi ettevalmistavaid samme. Niisiis, me oleme juba rääkinud vooluringi projekteerimisest ja joonistamisest - see on väga oluline samm, millest sõltub paigaldamise kvaliteet. Järgmise sammuna tehakse ühendusskeemis märgised, mida mööda pannakse juhtmed ja paigaldatakse ajutine kilp.

Soovitatav on alustada tööd kaablite põhikimbu, nende harude ja pöörde märkimisega. Ärge unustage, et kaablid tuleb paigutada vertikaalselt või horisontaalselt. Pärast lõpetamist joonistage skeem, mida vajate põhitöö tegemisel. Pärast seda peame ostma tööriistad ja muud ehitusseadmed (valime need seinte ja muude pindade materjali järgi):

veski betoon- ja tellispindadega töötamiseks;
montaažipeisel – sobib penoplokkide ja krohviga töötamiseks.

Seda tööriista läheb vaja juhtmete paigaldamisel seinte ja muude pindade süvendite loomiseks. Järgmisena jätkame elektrijuhtmestiku ettevalmistamist - kaablite lõikamist. Neid vajaliku pikkusega lõigates ärge unustage kaablite omavaheliseks ühendamiseks varuks jätta umbes 15 cm kaablit. Järgmisena peate valmistama tihendussegu, mis on oma omadustelt sarnane seintele viimistlemiseks rakendatavaga. See on vajalik juhtmete kinnitamiseks soones ja pinna tasandamiseks. Pärast lahuse valmistamist kandke see seintele ja oodake, kuni segu veidi kuivab, seejärel tasandame ebatasasused vahtujukiga.

Juhtmete samm-sammult paigaldamine korterisse

Pärast projekteerimise lõpetamist hakkame korterisse paigaldama elektrijuhtmeid. Kuid ennekõike on vaja töövahendile jõudu anda. Selleks kinnitame plastikust tüki külge pistikupesa ja 16 A kaitselüliti, unustamata osta pikka pikendusjuhet, millest piisab kogu korteri jaoks.

Järgmise sammuna tuleb maja pingest välja lülitada, lülitades välja korteri kaitselüliti, eemaldada arvestist väljuvad juhtmed ja ühendada ajutine kuur. Pärast maja elektritoidet võite alustada tööd.

Tähtis: korteri elektrijuhtmestiku paigaldamisel on soovitatav kasutada spetsialisti elektriku abi või tegutseda äärmiselt ettevaatlikult.

Juhtmete paigaldamine korterisse - samm-sammult diagramm

1. samm: pistikupesade soonte tegemine ja paigaldamine

Kaablite paigaldamise sooned, nagu me juba ütlesime, peavad olema kas vertikaalsed või horisontaalsed. Kõverad sooned põhjustavad õnnetusi ja vigastusi. Töö teostamiseks on soovitav kasutada peatusega astmeredelit, mis kaitseb kukkumise ja vigastuste eest. Esmalt märgime veskiga soone piirid ja seejärel koputame soone peitliga välja ning ärge unustage ka pistikupesade paigaldamise kohti välja lüüa. Väärib märkimist, et seda etappi iseloomustab liiga palju müra, seega on parem naabritega eelnevalt rääkida, et nad teie peale ei kurdaks. Samuti tasub meeles pidada, et selliseid töid tehakse ainult tööpäeviti tööajal.

2. samm: kaablite marsruutimine

Kaablite paigaldamiseks mõõdame esmalt vajalikud juhtmejuppide ja lainetuse pikkused - pingutame kaabli tasasel pinnal gofru sisse. Pärast seda paneme need soontesse ja sisestame kaabli otsad pistikupesasse. Pärast selle etapi lõpetamist katke pistikupesa karbid kindlasti ettevalmistatud segu või alabastriga ja katke sooned väikeste osadena iga 50 cm järel. Selle etapi lõpuleviimiseks sisestage lainetuse otsad sisendkilbi, määrige seguga ja ärge unustage ühendada juhtmeid kilbi klemmiga. Pärast seda paigaldame VSC oma kohale, puurime kinnitusdetailide jaoks augud ja paigaldame aukudesse tüüblid. Pärast sisendpaneeli kinnitamist isoleerige hoolikalt kõik juhtmed ja asetage need elektrikilbi sisse.

3. samm: viimistlemine

Järgmine samm on pindade viimistlemine. Kuid enne seinte krohvimise alustamist tuleb pistikupesa karbid paberiga täita ja ajutine kilp katta kilega. Et mitte kogemata arvestilt tihendit murda, katame selle ka ära, et vältida probleeme energiateenistuse spetsialistidega. Nüüd teate, kuidas juhtmestikku korteris tehakse. Kuid see pole töö lõpp - peate ühendama ülejäänud võrgu elemendid. Alustame!

Korteri elektrijuhtmete paigaldamine hõlmab pistikupesade ja lülitite paigaldamist. On mitmeid reegleid, mille järgimine kaitseb teie elu:

Pistikupesad tuleks paigaldada põrandast lühikesele kaugusele (ruumide üleujutuse korral kaitseb see elektrilöögi eest);
ärge paigaldage pistikupesasid valamute, gaasi- ja elektripliitide jms lähedusse (tooteid saab paigaldada tingimusel, et pistikupesa ja seadme vahele jääb 50 cm vahemaa);
proovige vannituppa mitte paigaldada pistikupesasid (vajadusel paigaldage see niiskuse allikast vähemalt 2,5 m kaugusele).

Nüüd saate alustada toodete paigaldamist. Enne nende ostmist tutvuge kindlasti kvaliteedisertifikaatidega ja muude dokumentidega, mis võivad kinnitada pistikupesade ja lülitite ohutust. Pistikupesade paigaldamist saab teha kahel viisil - avatud ja peidetud. Esimesel juhul peate kasutama pistikupesasid, mis ei juhi voolu. Tooted kinnitatakse pindadele liimi või isekeermestavate kruvidega. Kui soovite teha peidetud juhtmestikku, peate ostma sobivad tooted, mis asetatakse esmalt paigalduskastidesse ja seejärel paigaldatakse vaheseinte ettevalmistatud aukudesse.

Kaasaegset korterit on võimatu ette kujutada ilma elektrivarustuseta. Kuid juhtmestiku ise paigaldamine on täiesti võimalik.

Selleks peate olema kannatlik ja uurima veidi elektritööde tegemise meetodeid ja protseduure.

Selles artiklis räägime teile, kuidas oma kätega korteris paneelist elektrijuhtmeid teha, muuta või paigaldada (nullist panna).

Peamine elektrivõrkude korrastamise tegevust reguleeriv normatiivdokument on Elektripaigaldiste ehitamise reeglid (PUE). Enne isepaigaldamise alustamist peaksite tutvuma PUE-ga ja eriti hoolikalt uurima seadmete valiku, paigaldusreeglite ja ettevaatusabinõudega seotud jaotisi.

Elektrijuhtmete paigaldamisel tuleb järgida põhireegleid:

, sisendpaneel, pistikupesad ja teised võrgu võtmeelemendid paigaldatakse kergesti ligipääsetavatesse kohtadesse.
Lülitid asuvad esiku küljel, ruumi sees. Paigalduskõrgus – 60-150 cm põrandast. Juhtmed lülititele tarnitakse ülalt.
on põrandast vähemalt 50 cm kõrgusel on suurim lubatud kaugus 80 cm. Juhtmed pistikupesadesse tarnitakse altpoolt. Pistikupesad peavad asuma võimsatest voolutarbijatest, gaasipliidist ja muu sidega seotud maandatud elementidest kaugemal kui 50 cm.
Pistikupesad paigaldatakse kiirusega 1 tk. 6 m² ruumi jaoks, välja arvatud köök. Köögis vastab pistikupesade arv elektriseadmete arvule. WC-sse pistikupesasid paigaldada ei saa, vannitoas olev pistikupesagrupp ühendatakse läbi eraldi trafo või paigaldatakse statsionaarne pistikuga pikendusjuhe, mis pistetakse vastavalt vajadusele ühte köögis olevast pistikupesast. Sel juhul on soovitatav see eraldada eraldi ühendusrühmaks.

Juhtmete marsruudid peavad olema rangelt vertikaalsed või horisontaalsed. Pöördeid tehakse ainult täisnurga all. Kõikide kaablite asukoht peab olema märgitud plaanile.
Kaabli paigaldamise marsruudid asuvad rangelt määratletud kaugusel lae kandvatest elementidest, torudest ja avade servadest.
Juhtmed asetatakse nii, et need ei puutuks kokku metallelementidega ehituskonstruktsioonid.
Ühes kanalis asetatud juhtmete vaheline kaugus on vähemalt 3 mm või igal neist peab olema individuaalne kaitse (kanal või laineline).
Juhtmed ja ühendused tehakse harukarpides. Kõik ühendused peavad olema isoleeritud, vask- ja alumiiniumjuhtmete ühendused ei ole lubatud.
Kaitse- ja nulljuhtmete kinnitamiseks seadmetele kasutatakse poltühendusi.

Samm-sammult juhtmestiku skeem

Vaatame üksikasjalikult, kuidas oma kätega korteris elektrijuhtmeid teha. Õige disain ja läbimõeldud disain on korterielanike turvalisuse võti. Ahela väljatöötamise käigus saate optimeerida sisevõrgu elementide paigutust, arvutada õigesti vajaliku materjali koguse ja valida juhtme tüübi. Elektriskeemi ja -plaani olemasolu kaitseb teid ka tulevaste remonditööde korral, välistades remondi käigus juhuslike kahjustuste ohu.

Oma kätega korteri elektriskeemi näidet vaadake fotolt:

Kui teil selles etapis kogemusi napib, on parem pöörduda kvalifitseeritud elektrikute poole, kuid ühendusskeemi on täiesti võimalik ise koostada. Elektri sisevõrgu plaan ja kalkulatsioon tuleb kooskõlastada energiainspektsiooniga Seetõttu tuleb tõsiste vigade korral see uuesti teha.

Vaadake videot, kuidas korteris oma kätega elektrijuhtmeid korralikult korraldada:

Diagrammi koostamiseks vajate joonist ja korteriplaani. Plaanile tuleks märkida mööbli ja suurte kodumasinate eeldatav asukoht. PUE nõuetest lähtuvalt on joonisele märgitud valgustuspunktid, pistikupesad ja lülitid.

Kaasaegses praktikas ühendus toimub punktide rühmadena. Igas toas (välja arvatud köök) on kaks sellist rühma: valgustus ja pistikupesa. Köögis võib olla rohkem ühendusgruppe, kuna mõned teised võimsad elektriseadmed on soovitatav ühendada eraldi rühmana.

Materjalide salvestamiseks võivad ühendusrühmad välja näha erinevad:

Ruumide, koridori ja köögi valgustusgrupp;
Vannitoa valgustusrühm;
Koridori ja ruumide väljundgrupp;
Köögi väljalaskeava rühm;
Elektripliit.

Põrandaküttesüsteemi või muude statsionaarsete kütteelektriseadmete olemasolul on igaühe jaoks ette nähtud eraldi ühendusgrupp.

Juhtmete projekteerimisetapis arvutatakse võrgu voolutarve ja eeldatav vool. See on vajalik õigeks ja. Koguvõimsuse arvutamisel võetakse arvesse absoluutselt kõiki elektriseadmeid korteris olemas, sealhulgas föön ja elektriline pardel. Juhtmed peavad taluma kõigi voolutarbijate samaaegset sisselülitamist. Arvutatud voolutugevuse määramiseks jagatakse saadud tulemus 220-ga.

Igasse ühendusgruppi tuleb maanteel paigaldada rikkevoolukaitse.

Tööriistad ja materjalid

Kolmefaasilise toiteallikaga majades on soovitatav ühendada korterijaotuskilp põhipaneeliga kaabel VVG-5 ristlõikega 6 mm², kahefaasilise toiteallikaga majades - sarnase ristlõikega kahetuumaline VVG-2.

Juhtmestiku valgustusosa on valmistatud juhtmed VVG-3*1,5 (kolmesooneline, ristlõige 1,5 mm²), pistikupesa osa jaoks on soovitatav traat ristlõikega 2,5 mm². Elektripliidi ühendamiseks kasutatakse juhtmeid ristlõikega 4 mm².

Paneeli on paigaldatud 16 A RCD valgustusjuhtmete jaoks, 20 A pistikupesa rühma jaoks. Elektripliidi jaoks on harule paigaldatud 32 A masin, kuid kui selle võimsus ületab 7 kW, läheb vaja 63 A seadet.
Kaabli pikkus määratakse lihtsalt jaotuskilbi ja iga ühenduspunkti vahelise kauguse mõõtmisega. Lõpptulemusele lisandub ca 4 meetrit varu. Umbes kolmandik saadud pikkusest läheb valgustamiseks, ülejäänu kulub pistikupesade ühendamiseks.

Pistikupesade, lülitite, harukarpide ja muude elementide arv arvutatakse otse diagrammil. Lisaks vajate pistikupesasid, klemmiplokke, PPE-korke, elektrilinti, kaablikanaleid, lainepappe või karpe.

Tööriistakomplekt sisaldab:

Lihvimismasin kiviringi või seinajahutiga;
Haamer;
Bitt;
Faasi indikaator;
Isoleeritud käepidemetega kruvikeerajad (ristlõikega ja piludega);
Tangid;
Traadilõikurid;
Tase;
Kaasaskantav lamp;
Laiendus;
Pahtlilabida.

Seinte märgistamine ja väravastamine

Märkimiseks vajate loodi, mõõdulint, kriit või ehituspliiats. Pistikupesade paigaldamise kohtadesse tõmmake 7x7 cm ruudud, kui tuleb paigaldada kahekordne pistikupesa, siis joonistatakse märgistusele 14 cm laiune ristkülik Seejärel joonistatakse seinale kaablite vedamise marsruudid vastavalt plaanile.

Viimasena märkige lülitite asukoht, märkides need ruutudega, nagu pistikupesad. Jaotuskastidele joonistatakse 9x20 cm ristkülikud.

Pistikupesade ja lülitite augud märgitakse südamikuga puuriga, seejärel lõigatakse veskiga mööda märgitud jooni sooned.

Soone sügavus on vähemalt 20 mm, soone laius sõltub juhtmete arvust, mis tuleb konkreetsesse piirkonda paigaldada. Kõik juhtmed peavad sobima täiesti vabalt.

Pärast soonte lõikamist jääb üle vaid sooned ja kõik ettenähtud augud välja lüüa. Grillimine on töömahukas, määrdunud ja mürarikas protsess, tööd tuleks planeerida tööajal ja naabreid ette teavitada.

Juhtmete ja tarvikute paigaldamine

Esiteks RCD, mille arv vastab ühendusrühmade arvule. Varjesse sisestatakse 5 mm² ristlõikega traat. Sinine - kinnitatud nulli, valge - masina ülemise kontakti külge, maandus (kollane rohelise triibuga) - maandusega. RCD-d on järjestikku ühendatud valge juhtmega.

Uue juhtmestiku paigaldamist korterisse on soovitatav alustada oma kätega kaugeimast ühenduspunktist.

Traat lõigatakse vajaliku pikkusega tükkideks koos ühendustega, tõmmatakse põrandale lainelisteks ja seejärel asetatakse soontesse.

Pistikupesade ühendamiseks kasutatakse traati ristlõikega 2,5 mm², valgustusseadmetest ja lülititest - 1,5 mm² traat. Soovitav on iga juhtme otsa kinnitada silt, mis näitab ühendusgrupi (punkti) eesmärki ja asukohta.

Harukarpide juhtmed on ühendatud isikukaitsevahenditega või lihtsalt hästi isoleeritud. Paneeli sees olev põhijuhe on ühendatud järgmiselt: sinine juht - nullsiiniga, faasijuhe, punase või pruuni isolatsiooniga - all oleva RCD-ga, maandusjuhe - allpool oleva maapinnaga.

Pärast seda kutsutakse juhtmestik ja kui paigaldus on õigesti tehtud, jääb üle vaid kutsuda elektrik, kes ühendab selle jaotuskilbiga. Kuidas oma kätega korteris elektrijuhtmeid õigesti paigaldada ja paigaldada, saate vaadata videost:

Kõik tööd tehakse ainult töövahenditega, käsitööriistade käepidemed peavad olema isoleeritud. Lisakaitseks on vajalikud kummeeritud kindad, seinavormimistööd tehakse kaitseprillide ja respiraatoriga. Kõrgusel soonimine toimub estakaadilt või külgtoega trepist.

Selles videos räägib kogenud spetsialist ja näitab, kuidas korteri elektrijuhtmeid oma kätega muuta:

Elektrijuhtmete paigaldamine korterisse ei ole nii aeganõudev ja kulukas kui. See on tingitud asjaolust, et korpuse sisse pole vaja joont tõmmata, sest seda pakub arendusettevõte.

Kaabli jaotamine ruumidesse koosneb järgmistest etappidest:

diagrammi koostamine;
vajalike materjalide ja elektritarvikute hulga arvutamine;
seinte märgistamine ja väravastamine;
kaablikinnitus;
pistikupesade, lülitite ja jaotuskarpide paigaldus;
sisendpaneeli kokkupanek;
liini kontrollimine testriga.

Tuleb märkida, et täna avatud elektrijuhtmestikku korteris enam ei kasutata, seega käsitleme selles artiklis paigaldustöid varjatud viisil.

Kõiki selliseks juhtmestikuks sobivaid kaableid saate vaadata veebisaidil http://cable.ru/cable/kabel-dom.php Seal on näidatud iga kaubamärgi üksikasjalikud tehnilised omadused. Järgmisena anname üksikasjalikud samm-sammult juhised elektriseadmete nullist paigaldamiseks, mis sobib algajatele, kes soovivad oma elektrioskusi proovile panna.

Diagrammi koostamine

Korteris on oma kätega juhtmestiku skeemi koostamine lihtne. Selleks on soovitatav kasutada eluasemeplaani valguskoopiat, kuhu saab mugavalt märkida pistikupesade, lülitite, lampide ja muude komponentide paigalduskohad. Artiklis kirjeldasime üksikasjalikult, kuidas enne remonti juhtmestiku skeemi koostada:. Peamised punktid on välja toodud allpool.

Skeemi lähtepunktiks on jaotuskilbi asukoht korteris. Tavaliselt on selleks koridoriks välisukse kõrval, põrandast umbes 1,5 meetri kõrgusel.

Korterites on keelatud kandvate seinte soonimine, samuti horisontaalsete ja vertikaalsete soonte tegemine. Sellest räägime üksikasjalikumalt allpool.
Korteri elektrijuhtmete marsruut peab kulgema mööda seinu rangelt vertikaalselt ja horisontaalselt. See nõue tagab väiksema kahju tekkimise võimaluse. Näiteks pistikupesa asukoha järgi saab täpselt teada, kuhu juhe läheb, et pilti riputades sinna kogemata naela sisse ei lööks. Ideaalis on see soovitatav enne küünte löömist spetsiaalse seadme abil. Pange tähele, et Hruštšovis ja teistes paneelmajades paigaldatakse kaablid plaatidesse kanalites. Tänu jäikuse nõuetele võivad kanalid kulgeda diagonaalselt.
Marsruuti tuleks pöörata ainult täisnurga all.
Parim on asetada joon seina ülaossa, laest 20 cm kaugusele (see kõrgus tagab minimaalse mehaaniliste kahjustuste tõenäosuse ega mõjuta remondi lihtsust). Lae asemel on võimalik kasutada ka spetsiaalset elektrilist põrandaliistu.
Korteri lülitid peaksid asuma ruumi sissepääsu juures, ukselingi küljel. Lülitite kõrgus ei ole GOST ja SNiP järgi standarditud, kuid reeglina on see kas 80 cm või 150 cm. Euroopa standardi järgi on parem paigaldada lülitid madalamale, pealegi on see rohkem lastele mugav vajadusel valgust sisse lülitada.
Pistikupesad on paigaldatud põhja (20-30 cm põrandast), kuid vajadusel saab neid paigutada mis tahes kõrgusele (näiteks köögis tööpinna kohal). Soovitatav 10 ruutmeetrile. meetrit ruumi, paigaldage vähemalt üks pistikupesa ja vähemalt 1 pistikupesa ruumi kohta. Köögis peaks toodete arv vastama kodumasinate arvule, soovitatav on vähemalt 4 tükki. See on kirjas SP31-110-2003 “Elamute ja ühiskondlike hoonete elektripaigaldiste projekteerimine ja paigaldamine” punktis 14.27. Kaugus kinnituspunktist ukse ja aknani ei tohiks olla väiksem kui 10 cm.
Igas toas peab olema jaotuskast.
Enne korteri elektrijuhtmestiku projekti koostamist planeerige hoolikalt kodumasinate ja mööbli asukoht. Juhtub, et pärast elektripaigaldustöid võivad tooted olla kaetud mööbliga või ei jõua kodumasinate juhtmed toiteallikani.
Vannitoas peab olema vähemalt 2 pistikupesa (üks pesumasina ühendamiseks, teine fööni jaoks). Kuid lugege artiklit "" nende õige asukoha kohta. Lühidalt, väljalaskeavadel peaksid olema kaitsekardinad või need peaksid asuma kohas, kus pritsmete oht on kõige väiksem.

Muide, vannitoast ja köögist rääkides on kaasaegne lahendus veelekkekaitsesüsteem. See säästab teie kodu ja teie naabrite kodusid üleujutuse eest hädaolukorras või kui unustate vee välja lülitada. Niisiis, korteri juhtmestiku remondi ja paigaldamise etapis peate lekete eest kaitsmiseks panema paneelist eraldi kaabli. Juhtmoodul ühendatakse vahelduvvooluvõrku rikkevooluseadme (RCD) või diferentsiaalkaitselüliti abil, mille töövool ei ületa 30 mA. Populaarne veelekkekaitsesüsteem on Neptun. Lisateavet selle kohta saate lugeda meie ülevaatest.

Tõenäoliselt on need artiklid teile kasulikud:

Lisatarvikute valik ja automaatika

Lülitite ja pistikupesade valimisel pöörake tähelepanu nende paigaldamise meetodile - sisemisele või välisele. Kui kavatsete need paigaldada pistikupesadesse, peate ostma ainult sisepaigalduse tooteid. Juhtmete ühendamiseks peate kasutama kruvi- või kangiklemmi (tüüp) või hülssi. Ühenduse saab teha ka jootmise või keevitamise teel, kuid mitte mingil juhul keerates (vastavalt 2.1.21 keelatud). Seetõttu peate ostma tooteid varuga juhtmete ühendamiseks.

Valige kaitselülitite ja RCD-de jaoks tuntud tootjad; eelarvesegmendist on need IEK ja KEAZ ning keskmisest ja ülemisest segmendist Schneider Electric, ABB ja Legrand.

Kindlasti lisage oma korteri elektriskeemi 30 mA, mis kaitseb elektrilöögi eest. Vannitoa jaoks on soovitatav paigaldada eraldi 10 mA RCD. RCD reiting on valitud masina omast kõrgemaks. Oletame, et kui masin on 16A, seadke RCD väärtusele 25A. Kui kaitselüliti on 25A, peaks rikkevooluseade olema 32A jne.

Kas te ei tea, millist kaablit valida? Nii et kaabel peab olema vasest. Elektrijuhtmete juhtimiseks korteris oma kätega saate valida vaskkaabli või. Need on siseturul ühed sobivaimad juhtmete kaubamärgid. Valgustuse jaoks valige ristlõige 1,5 mm2. ja on kaitstud 10A automaatse kaitselülitiga, pistikupesadele on paigaldatud 2,5 mm2 kaabel. ja paigaldage 16A automaat. Teiste võimsate tarbijate jaoks on parem kasutada kaablit ristlõikega 4 mm2. ja kaitsta 25A automaatikaga.

Kui soovite, et korteri elektrijuhtmestik oleks turvaline, paigaldage see paneeli, mis kaitseb selle tulemusena võrgu liigpinge eest, mida vanades elamufondides sageli täheldatakse.

Kilbi kokkupaneku skeem võib olla selline (selle põhjal valige lihtsalt komponendid):

Kui korter antakse, on skeem järgmine:

Juhtmed ja nõuded sellele

Esimene ja väga oluline punkt, mida peaksite enne elektripaigaldustööde alustamist teadma, on see, et paneelmajades (Hruštšovi-aegsed hooned) ei saa kõige sagedamini seinu kaevuda vastavalt Moskva valitsuse 8. veebruari 2005. aasta määrusele nr 73-PP. Moskva linna territooriumil asuvate elamute ruumide renoveerimise korra kohta. Samuti on vastavalt valitsuse määrusele nr 508 (lisa nr 1 punktid 11.3 ja 11.11) keelatud kandvate seinte koputamine.

Sel juhul oleks otstarbekas viia juhtmestik läbi olemasolevate kanalite, põranda või lae all (kui plaanitakse rip- või ripplagi). Eelistatavamad on esimene ja viimane variant. Kui korteris muutub elektrijuhtmestik ja plaanite seinad katta kipsplaadiga, oleks suurepärane lahendus.

Tähtis! Korteris lae kriimustamine on rangelt keelatud! Ainus võimalus lakke soonte tegemiseks on esmalt kanda lakke täiendav krohvikiht, millesse kaabel peidetakse. Seda kihti saab juba hoolikalt soonida, ilma monoliiti puudutamata.

Need. Lihtsaim variant on tõmmata jooned paneelist pistikupesade ja lülititeni piki lakke, kanaleid või põrandat ning seejärel teha vertikaalsed sooned ja nn kaevud pistikupesade paigaldamiseks.

Veel üks oluline punkt, millele peaksite tähelepanu pöörama, kui otsustate korteris juhtmestiku ise teha - mürarikas töö lubatud kella 9-19 (v.a pühapäeviti), kusjuures kella 13-15 peab olema tund aega vaikust! Purustamine on lärmakas töö ja see võib mitte ainult põhjustada naabrite viha, vaid põhjustada ka trahvi (üksikisikutele 1 kuni 5 tuhat rubla).

Pöördume otse korteri elektrijuhtmete paigaldamise juurde tagasi. Nagu me varem ütlesime, tuleb juhtmete pikkus osta varuga. Seda reservi kasutatakse nende omavaheliseks ühendamiseks (mõlemal küljel eemaldatakse kaabli väliskest 5-10 cm võrra) ja pistikupesade, lülitite, lampide ühendamiseks (pikkusvaru on 10-15 cm).

Video selgitab, kuidas korrektselt paigaldada korterisse elektrijuhtmeid ilma reegleid rikkumata.