Jootekuivati ​​oma kätega. Kuidas oma kätega jootekuivatit teha - samm-sammult juhised koos videoga

Olen juba pikka aega tahtnud oma jootepüstoli teha. Valmis ei ole minu jaoks huvitav. Kuna hakkasin ATX PSU-d labori omadeks ümber ehitama, siis tekkis võimalus saada 24-25 volti vooluga kuni 8 amprit.Tegelikult töötab minu föön kuni 5 amprit. Kompressorina kasutasin aksiaalventilaatori hübriidi, mis on konstrueeritud tsentrifugaalventilaatori põhimõtete järgi korpuses (tigu). Seal olid lihtsalt tsentrifugaalsed, aga ma tahan seda võimalust proovida. Idee osutus üsna toimivaks. See ei puhu halvemini kui minu teised tsentrifugaalsed, isegi aerodünaamilise takistuse olemasolul (aksiaalventilaatorite põhiprobleem). Soovitan, kui sobivat turbiini ei leia.

Vastuvõetud parameetrid

• Küttekeha võimsus 110 vatti.
• Toitepinge on reguleeritav 24,2 volti piires.
• Voolutarve kuni 4,8 amprit.

Pliivaba joodisega plaatidelt pärit mosfetid võtavad täielikult vastu. Väikesed asjad veelgi enam. Samalt plaadilt võtsin ka komposiitvideo väljundpistiku. Videoprotsessor on kadunud.
Tavalise joodisega plaatidelt saab pisiasju eemaldada juba 75-vatise võimsusega üsna mugavalt. See võib olla madalam, kui alandate ventilaatori kiirust. Täisvõimsusel on neljakümnejalgsed mikroskeemid täielikult eemaldatavad. Telefoniga maksmine on lihtne.

Kust alustada?

Otsustage võimsuse üle, mida saate ja soovite saada. Alla 100 vatti pole eriti mõtet. Piisavalt aga tühiasi, kui teete ülejäänu õigesti. Läksin 100-110 vatti. Videoprotsessorite taaskäivitamisest ei piisa.

Teiseks. Voolu, mida saate toiteallikast. Spiraali nikroomi valik sõltub sellest. Mul on nikroom 0,4 mm. Kui skleroos ei muutu, müüdi see turule 1,5 kW plaadispiraalina. Pidasin seda optimaalseks. Õhuke traat ei hoia oma kuju hästi, paks traat vajab piisava temperatuuri saavutamiseks palju voolu. 0,4 mm juhtme jaoks on vaja voolu suurusjärgus 3,5–5,5 amprit. Nii et traat kuumeneb ligikaudu kollaseks kumaks. Intensiivse puhumise korral selle temperatuur langeb. Pidage meeles, et traadi läbimõõt määrab üheselt voolu. Kuid võimsus peab saama pinget. Kuna mu toiteallikas annab selleks otstarbeks 24 volti, siis peatusin seal. Külmapooli takistuseks osutus 3 oomi piiresse. Kuumutamisel vastavalt arvutustele - umbes 4. Spiraalid ei hooli, mis vooluga, otsene või vahelduv. Saate seda reguleerimiseks otse trafost toita läbi dimmeri. Tõeline transi sumiseb siis. Ja sellel peab olema piisav võimsus ja mähis, mis on tehtud piisavalt jämeda juhtmega, et valitud voolu läbi viia.

Oluline element on ventilaator. Aksiaalseid saab kasutada viimase abinõuna, kuid need ei tee suurt tööd, et lükata õhku läbi labürindi. Nende tee on puhuda sirgjooneliselt. Seetõttu on fööni jaoks eelistatav tsentrifugaalventilaator. See on mõeldud lihtsalt õhu surumiseks läbi olulise aerodünaamilise takistuse. Juhtus nii, et mõni aeg tagasi käisin sõbral külas, ta näitas mulle oma disainitud küttesüsteemi. Kus on ka tsentrifugaalventilaator. Ka isetehtud. Selgus, et ta tegi seal sedalaadi fännidele mõlemad võimalikud vead. Valisin tolmuimejast vale pöörlemissuuna tiivikule ja tegin sellele teo valesti. Ma ei ole üldse fännidele mõeldud disainer, aga õpetasin koolis füüsikat, mul on aimu, kuidas see töötab. Tundub, et teema on pikalt peksa saanud, artiklit ette valmistades sattusin Google’isse. Ja oma üllatuseks avastasin, et peaaegu kolmandik selleteemalistest piltidest sisaldab ühte kahest või mõlemast veast korraga. Seetõttu annan oma skeemid, et keegi segadusse ei läheks. Pealegi on see algajatele otse mõttekas.

See on tsentrifugaalventilaatorite ehitamise üldpõhimõte. Kuvatakse kolm erinevat võimaliku tiiviku varianti. Valikuvõimalusi on tegelikult rohkem, aga meil on piisavalt. Juhin teie tähelepanu sellele, et need on kolm erinevat tiiviku versiooni. Näidatud ainult osaliselt. See pole sugugi üksi. Nagu diagrammilt võib aru saada, peab tiivik õhku külgedele "lükkama", tekitades seeläbi survet. (Oh, need Google'i "kosutajad" joonistavad seda, millest nad ise aru ei saa).

Punane valik numbril 1 on parim. Roheline (2) halvem. Sinine (3) on halvem kui kaks eelmist, kuid see töötab. Kui teil on tiiviku pöörlemissuund erinev, peegeldage lihtsalt diagrammi.

Tegin peaaegu sama asja, ainult et tiiviku paigaldasin aksiaalventilaatorist.

Tööratas muidugi töötab nii, et sees õhku "puhutakse". Erinevus lihtsast aksiaalventilaatorist seisneb selles, et õhuvoolu keerutamise energiat ei raisata, vaid seda kasutatakse tsentrifugaalventilaatori põhimõtete järgi. Teoreetiliselt tuleks sellised asjad patenteerida.

Saadud hübriid töötab üsna adekvaatselt. Mürakas, aga nii on vedanud. Fakt on see, et väikese tiiviku (kas aksiaalse või tsentrifugaalse) läbimõõduga on piisava õhuvoolu tagamiseks vaja anda mootorile suured pöörlemiskiirused. Kõigi sellest tulenevate tagajärgedega. Suure tiivikuga võiks vaiksem olla, aga fööni mugavus jääb väiksemaks.

Kui luua tiivik, nagu ma soovitasin, tuleks ventilaatori aluse valimisel eelistada väikese suurusega, kiireid, eelistatavalt sirgeid labasid (see töötab mõõga labadega halvemini). Mida rohkem terasid, seda parem. Mida järsem on nende kalle (ründenurk), seda parem. Kasutasin väga vana videokaardi tiivikut. 12 volti, umbes 1,5 vatti. Tööratta läbimõõt 37 mm. Kasutage seda, mida leiate. Katse.

Sobivad tsentrifugaalventilaatorid peaaegu valmis kujul või tiiviku doonoriteks koos mootoriga minu teole. Saate seda panna mitte nii, nagu mul oleks "tasane", vaid fööniga risti. Nii ma oma esimesel katsel tegingi. Ja sülearvuti tiivik näitas end väga väärikalt. Ja vaiksem ka. Aga see on juba väga kulunud ja mõeldud 3,5 voldile ja mina läksin teist teed.

Minu hübriidkompressor on suurem.

Teo põhikorpus on vahtpolüstüreenist. Vahet pole millest, kasvõi puidust. Struktuur on selgelt nähtav. Muide, kui plaanite tiivikule kaitset teha, siis väga ei soovita ülemisse kaanesse väikseid auke puurida. Kui tahad teada miks, siis googelda sõjaaja mehaanilist käsisireeni seadet. Müra on kolm korda suurem kui näidatud valiku korral.

Kasutasin fööni hülsina akuümbrist 18650. Väljatõmbetehnoloogia vastavalt selles videos näidatud tüübile (kellegi teise YouTube'i kanalilt):

Ainult ma ei viitsinud puurida, nagu autor soovitab, mööda pukse. Puuritud väikese puuriga. Välja puuritud 4 mm. Nõelaviil parandatud, kui augu keskpunkt on nihkunud. Edasi puurisin astmepuuriga, vajadusel igal sammul nõelviiliga korrigeerides. Varruka tegin ka teistmoodi. Mingist lühtrist, kahe peenikese mutriga keermestatud toru. Ühe mutri neetisin otsa, et enam ei pöörleks, teise kinnitan kinni. Sisestan akupesa sisemusest fikseeritud mutri. Üleliigne niidiosa lihviti ilu pärast maha. Saate hakkama ka ilma varrukata, kuid vool on halvem. Mitte reaktiivlennuk, vaid lahknev tõrvik. Tugevalt õhuke ma ei soovita. Siseläbimõõt 7-10 millimeetrit, nagu ma arvan, on see mugavam. Ja liigset õhutakistust pole vaja tekitada.

Vilgukivi on tassi sisse pandud aastast 18650. Spiraal keriti 14 mm laiusele klaastestoliitplaadile. Nikroom läbimõõduga 0,4 mm. Keerasin 16 pööret. Keskendute erinevale toitepingele, tuleb valida pöörete arv. Otsad on painutatud 90 kraadi. Jätke otsad pikemaks, seejärel lõigake oma kohale. Ja see spiraal tuleb panna keraamilisele torule. Ostsin selle tol ajal Mitinsky raadioturult. Läbimõõt 4 mm. Põhimõtteliselt sobivad peaaegu kõik, ainult siis, kui läbimõõt on väga erinev, peate võib-olla katsetama mähisplaadi laiust. Spiraali üks ots juhitakse läbi keraamilise toru. Keraamilisele torule pandud spiraal tuleb "keerata", nihutades iga järgmist pööret eelmise suhtes. Kui suudad neid 16 pööret paar pööret keerutada – pole hullu. Kuna spiraali pikkus on väike, peame püüdma seda ühtlasemalt paigutada. Õhu soojenemise tõhustamiseks panin lisaks sisse tsingitud rauast tiiviku (võib olla tina), mis lisaks keerutab õhuvoolu spiraali pöörlemisele vastu, parandades soojusülekannet. Ja samal ajal teenib see keraamilise toru mõningast tsentreerimist klaasi sees. Saadud spiraal tuleks vilgukiviga vabalt topsi sisse pista. Kuid on soovitav, et ta seal palju ei lestaks. Olen sisestanud piisavalt tihedalt.

Pildil on sama tiivik õhuvoolu keerutamiseks ja on näha, kuidas ma nikroomiga sain. Painutasin pooleks, keerasin veidi, panin peale ja tasandasin messingtorud NShVI 0,7-8 otstest (saate kasutada näiteks antenni toru). Mässisin otsad peenikese vasktraadiga kinni, jootsin, silikoonjuhtmed jootsin mingist küttekehast (põhimõtteliselt võib kasutada tavalisi) ja jootekoha krimpsutasin ka messingtorudega. Kõik see on vajalik nikroomi kuumutamise vähendamiseks juhtmega kokkupuute piirkonnas. Peal klaaskiudtorud. Võib leida näiteks surnud energiasäästudest. Te ei saa jootma, vaid kasutage mehaanilisi klambreid. Mida sa leiad. Pidage meeles, et spiraal ja pöörleva õhu tiivik peavad olema isoleeritud, et vältida lühiseid korpusega ja üksteisega.

Edasise “korpuse” panin kokku torust (kasutatakse mööbli- ja disainiasjades) ja kere auto sigaretisüütajast (sobib hästi akutopsi peale), kuna mul on infrapuna jootekolbiga katsete järel mitu tükki kogunenud. . Kasutage seda, mida leiate, see pole oluline. Ühendasin toru sigaretisüütaja korpusega jootmise teel. Erilist kuumust pole, peab vastu. Korpuse otsad lõikasin risti, et saada mingi tang, 18650. aastast pärit topsi läbi klaasteibi kinnitamiseks või lihtsalt klaaskiud soojusisolatsiooniks.

Õhukanali kest oli plekist ja joodetud. Sellele on ülevalt joodetud plaat (kasutasin fooliumklaaskiudu), mille külge kinnitatakse kruvidega ventilaator. Lõikasin kinnituskruvide jaoks keerme otse sisse.

Pildil pole spiraal veel täielikult keerdunud.

Lõplikul kujul on see nii. Sellel pildil on enam-vähem näha, kuidas ta ülejäänud traadi disainis. See pole veel lõplik versioon, ilma tiivikuta.

Väljapääsu juures.

Natuke toitumisest

Ventilaatori toide saab tööruumist. Ta on kolme võimendiga. Panin boost Hiina konverteri 12 volti tuunitud. Ventilaator lülitub sisse koos toiteallika ventilaatoriga. Ja küte lülitatakse sisse Ps-On-klahviga (PSU ülemine parem nurk). Ja pärast tööd lülitage esmalt selle klahviga küte välja ja pärast fööni jahtumist lülitage toide välja (tagaküljel). Lülituslüliti on ette nähtud ventilaatori kiiruse muutmiseks. Kuni rakendamiseni ei olnud vaja õhuvoolu üle kuumeneda. Plaanin lihtsalt ventilaatorit toita ühe või kahe dioodi kaudu (peate proovima) ja lüliti laseb pingel lihtsalt dioodidest mööda, sulgedes need. Mida väiksem on voolukiirus, seda rohkem õhk soojeneb.

Natuke konnektori kohta

Kasutasin COM-i isa-ema. Kuskilt laudadest. Ma jootsin selle nii: kahe kolme kontaktiga rühma soojendamiseks (rohkem kui 5 ampri jaoks), üks ventilaatori jaoks. Seejärel kinnitasin selle kuumaliimiga ja isoleerisin.

Seega on toiteallikas stabiliseerunud (kui see ei tööta maksimaalse pingega), ventilaatori võimsus stabiliseerub ja seetõttu stabiliseerub väljalaskeõhu temperatuur.

Ehitusega rahul. Amatööride jaoks piisab. Maksimaalsel kuumutamisel kuumeneb käepideme piirkonnas olev metalltoru üsna märgatavalt, kuid käsi on üsna tolerantne. Tavalise töötamise ajal on toru lihtsalt soe. Need. seal ei vedele midagi. Õhuvool läbi toru teeb head jahutavat tööd. Ja on soovitav, et õhukanal oleks nagu minu oma, käepidemele lähemal. Nii, et kuumast tsoonist õhku tagasivoolu ei tuleks. Fööni on testitud, lülitades see pärast maksimaalset kuumust välja. Oli just pingevaba. Koos ventilaatoriga. Midagi ei sulanud.

Algajatele: sedalaadi ehitustööde alustamiseks tuleb ronida prügikastidesse, hoiukastidesse jne. ja varem kogutud rikkuse üle mõtisklemine. Ja suure tõenäosusega leitakse midagi, mida saab üsna lihtsalt kasutada. See tähendab, et disain ei pea minu oma täielikult kordama.

Kodus kuumtöötlemisel ei ole alati võimalik kasutada professionaalseid keevitusseadmeid. Jootekolb on spetsiaalne seade, mis võimaldab kiiresti ühendada erinevaid metallosi ja vooluahela elemente.

Kuidas valida

Jootekolb on kaasaegne elektriseade, mis võimaldab kuumutada metalli kõverusi suhteliselt lühikese ajaga teatud temperatuurini. Tänu lihtsale tööpõhimõttele ja kvaliteetsele kokkupanekule saavad seda seadet kasutada nii algajad kui ka professionaalsed keevitajad. Väärib märkimist, et seda kasutatakse harva iseseisva seadmena, sest lisaks detaili soojendamisele on vaja täpset suunda. Seetõttu eelistab enamik käsitöölisi praktikas kasutada jootejaamu.

Kuumaõhupüstoliga jootejaam on poolprofessionaalne kütteseade, milleks on jootekolbiga keevitussoojendi. See on ette nähtud töötamiseks erinevate vooluahela elementide, elektrivõrgu komponentide või osade väiksema kuumtöötlusega.

Jootekuivati ​​valimiseks peate otsustama tehtud töö tüübi üle. Jootekolb on erineva läbimõõduga, need võivad varieeruda 2 millimeetrist kuni 5. Paljud tootjad pakuvad kütteseadme düüside komplekti soetamist.

Õige valiku tegemiseks kaaluge tuntud jootmispüstolite omadusi:

Pliivaba jootmisjaam AOYUE 2703A (saate jootma nii raadioelemente kui ka väikeseid toruosasid):

Kuuma õhu jootmiskuivati ​​Element 858D (Element):

Jaam KADA 852D:

Käsiplokk Yaxun YX8032 (УХ-8032). See on parim valik koduseks kasutamiseks:

Infrapuna jootekolb ACHI IR-6500. See on universaalne remondikompleks, mis on mõeldud nii erinevate plaatide ja elektroonikaskeemidega töötamiseks kui ka suhteliselt suure läbimõõduga metallkomponentide ühendamiseks. Omadused:

Digitaalne kuumapüstol Lukey 852D sisseehitatud jootekolbiga:

Tootja pakub koos selle jootekuivatiga ka 4 otsikut mugavaks töötamiseks erinevatel objektidel.

Kuidas ise teha

Kui te ei soovi osta kallist seadet või, vastupidi, tellida fööni Hiinast, saate selle seadme ise valmistada.

Lihtsa jootekuivati ​​ise valmistamiseks on vaja jooniseid ja mõningaid detaile. Väikese seadme diagramm on näidatud allpool:

Detailid, mida projekti elluviimisel vaja võib minna, on peaaegu igas kodus. Saate neid osta ka lähimast elektroonikapoest. Õhu pumpamiseks kasutatakse personaalarvuti ventilaatorit. Et traat töö käigus detaili küljest lahti ei tuleks, tuleb see ploki külge kinnitada. Kütteelemendi spiraal on soovitatav valmistada nikroomtraadist. Selleks kerige traat lihtsalt ümber soovitud suurusega silindri. Pange tähele, et üks juhe peab läbima toru.

Korpuse jaoks vajate 10-vatist takistit. Selle suurus võimaldab teil varustada väikese kütteseadme, peate lihtsalt toru sisemistest elementidest vabastama. Kindlasti isoleerige metallkorpus kütte- ja juhtivatest elementidest. Selleks võib kasutada mis tahes saadaolevat isolatsiooni, kuid parimaks on osutunud vilgukivi.

Videojuhised, kuidas oma kätega jootekolbi valmistada.

Õhukanali jaoks on vaja lihtsat plekkpurki, see lõigatakse konteinerist välja. Servad tuleb kärpida nii, et need ei kahjustaks töötamisel teravate otstega. Õhukanali kuumenemise vältimiseks on soovitatav see mähkida klaaskiuga - selleks peate tegema 3 kihti. Käepide võib olla valmistatud süstla torust. Kaabli ja küttekeha ühendamiseks kasutatakse klemmiplokke, need valitakse traadi suuruse järgi.

Arvestades, et õhukanal on konstruktsiooni kõige keerulisem osa, tuleb selle väljatöötamist samm-sammult täpsustada:

1. Seadme selle osa asukoht peab olema selline, et ventilaatoritoru oleks ühendatud küttespiraaliga;
2. Mõõtmete valimiseks peate kasutama kanali pühkimise joonist. Figuuri kanalite pühkimine
3. Täpse täitmise jaoks on soovitav see joonis välja printida ja kasutada seda malli tegemiseks eelnevalt ettevalmistatud purgi järgi. Saate lõigata lihtsate metallikääridega, väikesed kõrvalekalded on lubatud;
4. Lisaks meenutab koost konstruktorit. Peate tegema tinasse augud ja seejärel venitama toitejuhe sellest läbi. Hiljem ühendatakse see küttekehaga;
5. Pärast seda jääb ainult joonise järgi kodus valmistatud jootekolb kokku panna ja selle jõudlust kontrollida.

Selline kuumaõhupüstol on odav ja lihtne variant, mida saab teha isegi algaja raadioamatöör. Valmis skeemi saab ka lihtsalt sarnase joonise järgi Atmega plaadile kokku panna. Juuste kuivatamiseks võite keha asemel kasutada tavalise fööni toorikut.

Hinnaülevaade

Jootekolbi saate osta igas elektrikaupluses, selle hind sõltub seadme kaubamärgist ja tüübist. Mõelge, kui palju LUKEY 852D+ jaam maksab:

Maksmine olenevalt tootjast ja müüjast võib olla sularahata, sularahata või järelmaksuga.

Proloog

Eelkäija fööni testides selgus, et selle 100-vatisest võimsusest ei piisa suurte raadiokomponentide kiireks lahtivõtmiseks. Siis otsustati teha jootekuivati, mille võimsus on 300 vatti.

Peamine erinevus uue fööni ja eelmise vahel on ühe toiteallika kasutamine kahe asemel, samuti küttekeha keerukam disain.

Video neile, kellel pole aega lugeda.

10-minutiline video näitab fööni kokkupanemise ja katsetamise protsessi ning pöörab tähelepanu mõnele lukksepatehnikale.

Jootekolvi toiteskeem

Erinevalt eelmisest töötab see föön ühest toiteallikast, mis muudab fööni kasutamise lihtsamaks. Siiski tuleb tunnistada, et selline toitlustamine vähendab mõnevõrra toote funktsionaalsust ja muudab disaini oluliselt keerulisemaks.

Ahela aluseks on parameetriline pingeregulaator, mis on kokku pandud elementidele: VT1, D5, D6, D7 ja R1. See stabiliseerib fööni ventilaatori pinget, samas kui peamise toiteallika pinget saab muuta õhuvoolu temperatuuri reguleerimiseks.

Õhuvoolu kiiruse muutmiseks kasutatakse lülitit SA1, millel on kaks asendit 8 ja 12 volti.

Maksimaalse lubatud pinge ületamise eest on ventilaator kaitstud kaitsmega FU1 ja kaitsedioodiga D8 (Suppressor). Kui ventilaatori toitepinge jõuab mingil põhjusel 13–14 voltini, avaneb summuti ja kaitse läheb läbi ja katkestab ventilaatori toiteahela.

Ennetades küsimusi parameetrilise stabilisaatori kasutamise kohta lineaarse või impulss-stabilisaatori asemel, täpsustan kohe. Kui kasutate fööni toiteks vahelduvvoolu, võib toiteallika tipppinge ületada enamiku odavate mikroskeemide maksimaalset lubatud pinget. Näiteks 30-voldise pinge korral on tipp:

Märgin, et PP töötati välja ammu unustatud tehnoloogia jaoks õõnesneetidel põhinevate plaatide valmistamiseks. Seetõttu näevad kõik rajad välja nagu sirged.

Ja see on kokkupandud fööni ventilaatori toiteplaat.

Kuna regulaatori transistor võib hajutada kuni 24 vatti võimsust, on see paigaldatud jahutusradiaatorile. Jahutusradiaator võib olla valmistatud alumiiniumisulamist lehest, näiteks alumiiniumpurgist. Radiaatori ribide komplekti kogupaksus peab olema vähemalt 1,5 mm. Transistori ja üksikute plaatide vahele tuleb kanda soojust juhtiva pasta kiht.

Küttekeha spiraalide juhtmete ühendamiseks kasutati elektriliste klemmiplokkide messingist sisetükke.

Omatehtud fööni koostejoonis

See on omatehtud fööni koostejoonis.

Kuidas arvutada fööni kütteelementi?

Arvutame küttekeha föönile, mille võimsus on 300 vatti ja toitepinge 24 volti. Valisin sellise toitepinge, et kui on vaja võimsust juurde saada, siis püsiks 36 volti piires - tinglikult ohutu pinge kogu eluks.

Sellise fööni küttekeha takistus on võrdne:

R = U²/P, Kus:

R - takistus oomides,

U - toitepinge voltides,

P on küttekeha võimsus vattides.

R = 24²/300 = 1,92(ohm)

Viie paralleelselt ühendatud spiraali kasutamisel on iga spiraali takistus viis korda suurem:

R = 1,91 * 5 ≈ 9,6(ohm)

Nikroomtraadi vajaliku pikkuse saate määrata oommeetri abil. Mul on umbes 1100 mm. Saate mõõta traadijuppe ja kerida need lihtsalt tornile või arvutada mähise pikkus.

Kuna üks spiraali järeldustest võib tekkida juba kerimise käigus, siis lahutasin katseliselt saadud pikkusest 50mm:

1100 – 50 = 1050 (mm)

Tornis oleva traadi mähise pikkuse saab määrata järgmiselt:

H = L / π / (D+d) * D, Kus:

H - mähise pikkus (pöördest pöördeni),

L on traadi pikkus,

π – Pi-arv (3,14),

D on torni läbimõõt,

d on traadi läbimõõt.

H \u003d 1050 / 3,14 / (4 + 0,4) * 0,4 ≈ 30(mm)

Jootekolbi kütteelement

Jootekolvi kütteelement koosneb viiest spiraalist ja keraamilisest isoleertorust.

Kaarlahenduse tekkimise vältimiseks paigutati spiraalide sisemised juhtmed vana nõukogude teleri viiteliinilt laenatud keraamilisse torusse. Keraamilise toru saate segust, juhtmetest ja juhtmetest vabastada gaasipõleti abil. Kuid parem on seda teha õues või hästi ventileeritavas kohas.

Teiseks keraamiliste isolaatorite allikaks võivad olla torukujulised keraamilised kondensaatorid,

Kui olete kunagi põlenud jootekolbe lahti võtnud, siis võiksid sellised vilgukivist torud seal ringi vedeleda. Neid saab kasutada ka küttekeha keskmiste juhtmete isoleerimiseks.

Kütteelemente müüvalt müüjalt osteti turult 0,4 mm läbimõõduga nikroomtraat rauatükkide hulgas 1,1 dollari eest.

Samad poolid müüjalt saadud õmblusmasinast olid täidetud erineva läbimõõduga traadiga.

Spiraalid keriti käsipuuriga ja 4 mm läbimõõduga varrega. Et traati mitte mõõta, kinnitati võllile stopp.

Kütteelemendi korpus

Jootekolvi kõige keerulisem koosteüksus on kütteelemendi korpus. See oli kokku pandud kolmest osast: klaasist, torust ja seibist.

16,5 mm välisläbimõõduga klaas saadi sülearvutist liitiumioonaku lahtivõtmisel. Fakt on see, et liitium-ioonakude ja akude väga agressiivne täitmine on suletud roostevabast terasest korpustesse.

Raadioturult saab osta kasutatud patareisid, vigaseid saab küsida arvutitöökojast. Kui kuskil raadioturul või kirbukal tuleb vastu terve sülearvuti aku, siis siin

Tähelepanu! Enne akupurgi lahtivõtmist tuleb see tühjendada. Seda saab teha võimsa madala takistusega takistiga. Kasutasin 10 oomi PEV takistit võimsusega 10 vatti, millega tühjendan tavaliselt elektrolüütkondensaatoreid.

Kuigi, kui te pole nii hoolikas, võite kerise korpuse ka konservist plekist neetida, kui olete magnetiga veendunud, et purk on terasest. Kõigist metallidest, mida isetegijal käepärast olla võib, on ainult alumiiniumisulamitel madal sulamistemperatuur. Samal ajal sobivad selliste osade valmistamiseks teras, messing ja vask.

Erineva läbimõõduga õhukeseseinalisi torusid saab raadio või raadio katkise teleskoopantenni lahtivõtmisel. Kuidas antenniosa lõigata ja toru otsa laiendada, on näidatud videos.

Õhukeseseinalist toru kinnitav äärik on valmistatud 1 mm paksusest terasseibist. Kinnitusteks valiti M1,6 kruvid, kuigi võib kasutada ka vasktraadist neete.

Fööni korpus

Fööni korpusena kasutati üheliitrist PET-soodapudelit. Pudeli suurus valiti kasutatava ventilaatori perimeetri järgi.

Kütteelemendi korpus kinnitatakse neljalehelise tangklambri abil fööni korpuse külge. Selleks lõigati rauasaega pudeli kaela keeratav osa neljaks osaks ja tehti skalpelliga korgi sisse auk.

Fööni käepide

Fööni käepide valmistati 40-grammise ühekordse süstla tünnist. Terava noaga lõigati sellesse nelinurkne aken ventilaatori toitelüliti paigaldamiseks.

Ventilaatori kokkupanek

Suure võimsusega fööni jaoks on vaja ka tõhusamat ventilaatorit. Ostsin raadioturult kasutatud serveriventilaatori Brushless FFB0612EHE 12V/1.2A vaid 1.35 $ eest.

Ventilaatori kinnitamiseks PET-pudeli külge tehti 0,5 mm paksusest plekist klamber.

Selleks, et pudeli korpus saaks tihedalt vastu ventilaatori külgpindu suruda, tehti pudeli äär neljast kohast sälku.

Küttekeha korpuse paigaldusüksus

PET-pudeli kaela kaitsmiseks ülekuumenemise eest soojustati kerise korpus mitmekümne kihiga klaaskiudmaterjaliga. Fööni korpuse täiendavaks kaitseks ülekuumenemise eest kasutati 0,5 mm paksust alumiiniumist kuumakaitset. Korpuse sees painutatud ekraani kroonlehed puhutakse õhuvooluga. See disain vähendab soojuse ülekannet küttekeha korpusest fööni korpusele.

Õhukeseseinaliste detailide joonis

See on mustrijoonis, millega saad teha kõik õhukeseseinalised osad, mis on vajalikud fööni kokkupanekuks. Eelvaate all on pilt printimiseks A4 formaadis, 300dpi.

Föön kokku pandud

Ja see on kokkupandud omatehtud jootekolb.

Jootekolvi erinevust tavalisest hügieenilisest piirab selle karm ja raske konstruktsioon. Temperatuurid sees ulatuvad 800 kraadini Celsiuse järgi, kuid jootmiseks piisab 250-st. Föön seda ei tee. Idee on disaini kopeerida. Ise-ise jootmiskuivati ​​on kokku pandud hügieenilisest, mis on mõeldud juuste kuivatamiseks. Kütteelement läbib suurima moderniseerimise. Olge valmis paari funktsionaalse elemendi lisamiseks. Idee jääb samaks: ventilaatori poolt puhutav õhk läbib kütteelementi (spiraali), omandades arvestatava temperatuuri, mis võib plaadielementide jootmisel ja lahtijootmisel räbusti sulatada. Kasuks tuleb protsessoritehnoloogiasse kirglik algaja raadioamatöör.

Fööni disain

Kasutatud föön oleks disainiärile kasulik. Kauplused müüvad maksimaalselt 200 rubla eest, võib-olla on kodus mõni tasuta. Võrdluseks, ehitus maksab 800 rubla, jumal teab, kas see sobib jootmiseks. Proovi. Kas tasub sente säästa, otsustage ise. Ülevaadet peetakse nalja pärast eksperimendiks. 15 dollari võit, palju aega raisatud, turvalisuse mõttes kaotamine on kahtlane kasu. Kogemus on huvitav, kui midagi teha pole, siis hakkame pihta.

Ehitus- ja hügieeniföönid

Reklaamides lõid käsitöölised föönid, võtsid terastoru. Hoiduge alumiiniumist, vask on liiga raske (võrreldes terasega). Puuduseks on sama: massiivset seadet pole võimalik käes hoida. Nad kirjutasid induktsioonkuumutusmasinatest. Öeldi: kõrge temperatuur rikub vasest induktiivpooli. Põhjustatud sekundaarsest soojusest, mida eraldab sulanud osa infrapuna, konvektsiooni teel. Mainiti keraamilist kuumakindlat kangast, mis talub kahjustusteta üle 1000 kraadi Celsiuse järgi. Paralleelselt anti nimekiri kasutatud materjalidest, mis ei karda kütmist.

Jootepüstoliga on olukord sarnane. Metall muutub kuumaks – kuidas seda ühe käega hoida? Amatöörvideotes lebas jootekolb liikumatult nagil, plaat koos kinnitustega liikus selle suhtes. Igaüks, kes on amatöörraadioga tuttav, arvab ära selle tehnika ebamugavuse. Ilmselgelt tahtsin midagi paremat käeulatuses tunda... Kui lugejatel on õnn saada kuumakindel kangas – kõige kasutumad isendid hoiavad temperatuuri 800 kraadi Celsiuse järgi –, on probleem suures osas lahendatud. Tuletage meelde: induktsioonsulatusseadmetes katab kangas spiraali, kaitstes seda kuumade tooriku eest. Materjal asetatakse väljapoole, see ei kanna suurt koormust. Piisab mõnest kihist, et peale mahutada omatehtud ahjukinda, et seadet kinni hoida.

Mis on hea vana fööni kujundamiseks? Lihtsates odavates mudelites leiame vilgukiviplaate, mis hoiavad kergesti temperatuuri. Jootekuivati ​​spiraalid on tulikuumad, seetõttu otsitakse kindlat alust, mis ei karda koormust. Sobib kõrge takistusega traadi all seismiseks. Spiraalid on ühendatud ristiga - suurepärane. Paar sõna spiraalide kohta: kasutame pehmet nikroomi (kõva fechral), mille peame ostma. Pole probleemi – võrk on poode täis. Fechral on karmim, selleks puhuks sobimatu.

Tekkis võimu määratlemise küsimus. Liiga palju kuumust sulatab räbusti ja võib laastud põletada. Raadioamatöör teab: liiga võimas jootekolb on elektroonikakomponentide halvim vaenlane, konkureerides staatilise elektriga. Viletsate kätega saab nõelamisest tõeline tööriist mikroskeemide, manuste hävitamiseks. Komplekssetel komponentidel on uskumatult palju jalgu, voo sulatamine võtab aega.

Küsimus sai inspiratsiooni YouTube'i videost: algaja raadioamatöör kirjeldab esimest jootepüstoli valmistamise kogemust ebaõnnestununa, jõudu ei jätkunud, tuli oodata minut, et räbusti sulaks. Selge on see, et haruldane isend on testi läbimiseks valmis, vooluringist tuleb paljaste kätega kinni hoida statsionaarse jootepüstoli läheduses. Kutsume lugejaid uurima turgu, määrama, milline võimsus on iseloomulik kavandatud klassi seadmetele, leidma nikroomi eritakistust, arvutama Joule-Lenzi efekti, et vältida igavust, töö teeme osaliselt ära.

Fööni temperatuuri mõõtmine testriga

Omatehtud jootmiskuivati ​​omaduste valimine

Kipume arvama: omatehtud jootekuivati ​​peaks välja nägema rohkem nagu ostetud. Sattusime juhuslikult BAKU 8032 otsa, mis maksab 900 rubla, kuigi see on pealinna turgudel keskmiselt kallim. Tehnilised omadused on sätestatud ressurss, kus hinda tõstetakse. Õige – turukonkurents nõuab pädevat lähenemist. Jootekolbil on järgmised omadused:

1. 230 V (50 Hz) võrgu tarbitav võimsus on 450 vatti.
2. Ventilaatori võimsus - 30 liitrit minutis (maksimaalne).
3. Temperatuurivahemik 100-500 kraadi.

Lõviosa jõust neelab spiraal. Nad jäetakse ilma võimalusest ise takistust mõõta, ütleme kogemuse põhjal - umbes 97 oomi tuleb välja.

Vasak:

• leida spiraalide kerimiseks sobiv nikroomtraat;
• selgitada välja omadused (takistus meetri kohta);
• arvutage 97 oomi saamiseks vajalik pikkus;
• veenduge, et hinnang on õige, mõõtes testriga tulevase jootekuivati ​​spiraali takistust.

Mis puutub jõudlusesse, siis pole miski lihtsam kui mõõtmine. Teil on vaja suurt pakki. Võtke ja täitke originaalfööniga maksimaalsel kiirusel plastikanum, millest õhk on välja lastud. Saate eelnevalt hinnata, kui palju tsellofaani. Kodus on mõõtestandardiks ämbrid, vannid, vannid, kraanikausid - võrrelge. Nüüd saame suhteliselt lihtsalt mõõta tulevase jootekolvi jõudlust kuuma õhu tootmise osas. Arutatud on piisav, et saada toimiva jootmiskuivati, väljastades juga temperatuuril 450 kraadi Celsiuse järgi.

Selgitame lisaks veel jootekuivati ​​seadet. Paljud on huvitatud sellest, kuidas me kiiresti määrasime, kui palju oomi spiraali võtta. Lihtsalt tõesti. Tüüpilist akumulatsiooniboileri spiraali toodetakse võimsusega 2 kW. Sel juhul on takistus 25 oomi piires. Kui võtta neli korda suurem spiraal, saate võimsuseks umbes 500 vatti, takistus ulatub 97 oomini. Arvutamine tehakse sõrmedel, soovi korral asendage väärtus Joule-Lenzi seadusega. Paradoksaalselt: mida rohkem juhtmeid kerime, seda väiksem on soojusefekt. See tuleneb seadusest. Võimsus leitakse, jagades pinge ruudu takistusega.

Järelduste õigsust on lihtne kontrollida. Mida teha, kui spiraal on liiga pikk. Leppige suure jootekolvi kuluga ja osade kahjustamise ohuga. Temperatuur tõuseb liiga kiiresti ja professionaalse ettevõtte disainerid on ohutud režiimid eelnevalt välja arvutanud (kas pole parem osta valmis?). Ei ole soovitatav ületada. Ja veel üks variant. Proovige leida sulam, mille eritakistus on suurem kui nikroomil. See on kindlasti keeruline tee, kodumasinate loojad pole nii rumalad, nad jätkavad kangekaelselt nikroomi ja fekraali kasutamist toodetes, seetõttu ei saa te sellest palju kasu.

Näete, et jootekolbi on raske oma kätega valmistada. Ja vastupidi, vale disainiga mikroskeeme on lihtne rikkuda. Usume ausalt, et 1000 rubla ei ole raha, mille nimel idee nimel võidelda. On selge, et professionaalsed jaamad maksavad üle 3000 rubla, kuid kodus pole sellise ime loomine järgmise saja aasta jooksul jõukohane. Seetõttu rõhutame, et ülevaade on pigem sissejuhatav.

Lõppmärkused jootekolbi disaini kohta

Võib-olla ütleb keegi, et me pole täpselt näidanud, kuidas fööni teha. Me lihtsalt arvame, et kõik on selge:

1. Me eemaldame spiraali algsest föönist koos kvartskanduriga.
2. Lõikasime toru ära, jättes väikese haru uute elementide kinnitamiseks.
3. Terastoru sees sisestame spiraaliga aluse. Juhtmed lähevad sisse, mähituna tulekindlasse riidesse, mille leiad kodukütteseadmetest.
4. Fööni korpus on plastikust ja ei talu terastoru kõrgeid temperatuure ... me paneme selle kuumakindlale liimile läbi keraamilise adapteri. Kõrgepingeliinide (müügil poes) pooluste isolaatoritelt saate veski ära lõigata.
5. Keraamikat liimime keha külge samal kompositsioonil.

Tegelikult on jootekolvi tööpõhimõte täielikult rakendatud. Hakka tööle. Usume, et jootekuivatit vajavad tõesti vähesed. Professionaalsete käsitööliste ja remondimeeste relv, mis tavakodaniku eluks juba aastaid riiulil tolmu kogub. Lisame, et tasapinnaliste mikroskeemide jootmine nõuab temperatuuritingimuste ranget järgimist.

Ehitusfööni võib kindlasti omistada tööriistade kategooriasse, mis ei kuulu oluliste tööriistade hulka. Mõelda vaid, föön on nagu föön, mis sellest kasu on – see on küll kallis, aga ainult õhku soojendab. Mingi tüdrukulik lõbu. Kuid ärgem tehkem ennatlikke järeldusi.

Mida saab hoone föön teha?

Tõenäoliselt on igaüks meist juba kokku puutunud olukorraga, kus parim seade, mis probleemi lahendaks, oleks föön. Teadmatusest teeme vahel terve hunniku lisaliigutusi ja föön aitaks kõik mõne minutiga lahendada. Pärast artikli lugemist loodame, et paljud muudavad oma suhtumist seadmesse. Võib juhtuda, et nad mõtlevad isegi sellele, kuidas oma kätega hoone fööni teha. Meie ülesanne on anda tõendusbaas, et igal korralikul omanikul peaks käepärast olema ehitusföön.

Olles õppinud tundma selle võimalusi ja kasutusvaldkondi, on võimatu mitte muuta oma meelt fööni kui hädavajaliku kodumasina suhtes. Alustame praktilise ulatusega, kuid täielikku loendit on väga raske koostada. Seega aitab föön:

Ja pange grill põlema. Tõsiselt? See on sama. Need pole kaugeltki kõik ehitusfööni kasutusvaldkonnad ja -viisid – ainult autot parandades saab seda kasutada peaaegu kõigis toimingutes, alates kaunistamisest kuni plastikust põrkeraua ja kerekomplektide jootmiseni.

Ehitusfööni teoreetiline valik

Kui meil õnnestus teid veenda vajaduses osta või teha oma kätega hoone föön, siis peaksite teadma selle kasuliku seadme valimise mõningaid funktsioone parameetrite, omaduste ja disaini osas.

Lisaks võimsusele ja tekitatavale temperatuurile ei erine see kodumajapidamises kasutatavast föönist. Selle peamised tööorganid on ventilaator, kütteelement ja otsik ise, mis peavad olema varustatud suure hulga vahetatavate düüsidega. Mida rohkem, seda laiem on selle ulatus.

Samuti peaks föönil olema mitu temperatuuriseadet erinevat tüüpi pindade ja erinevate tööde jaoks. Soovitav on sujuva temperatuurimuutuse režiim, kuna iga materjal vajab töötlemisel oma temperatuuri. Paljudel mudelitel on ülekuumenemiskaitsesüsteemid, need on üsna lihtsad ja koosnevad temperatuuriandurist, mis lülitab kütteelemendi välja seatud küttetemperatuuri ületamisel.

Düüsid on fööni peamine töökorpus ja selle funktsionaalsuse näitaja. Selleks kasutatakse spetsiaalseid otsikuid

• õhu lihtne jaotus antud tasapinnas;
• klaasi kaitse ülekuumenemise eest;
• sooja õhu peegeldused;
• õhutemperatuuri langus.

See on minimaalne universaalne düüside komplekt, kuid neid on palju rohkem, nagu näete fotodelt, mille oleme teie jaoks valinud. Nüüd peamisest.

Demonteerime majapidamises kasutatava fööni ja teostame selle moderniseerimise. Eemaldame kõik plastosad, mis võivad sulada, asendades need eboniidi või tekstoliidiga. Eemaldame vana küttekeha ja kerime uue nikroomspiraali - mida rohkem pöördeid, seda kõrgem on temperatuur.

Nikroom ei ole joodetud, seega kinnitame spiraali otsad trafo juhtme külge ja isoleerime need hästi. Sel juhul on vaja veenduda, et kõigepealt lülitatakse sisse õhuvool ja seejärel kütteelement. Kogume selle kõik ümbrisesse ja paneme seadme käepidemele kindlasti soojusisolaatori. Nüüd võite võtta ehituskindad ja fööni pingiproovi teha.

Loomulikult ei õnnestu meil selline föön nagu Makita, Bosch või Skil müüvad, kuid meie kodus valmistatud seadmel on kindlasti minimaalsed funktsioonid.

Tänapäeval seisavad paljud silmitsi sellise probleemiga, kui raadioseadmed erinevatel põhjustel ebaõnnestuvad. Elektroonikaseadmete remonditööde keerukaks tegemiseks ei piisa reeglina tavalisest jootekolbist ja vaja on spetsiaalset varustust. Seetõttu mõtlevad elektroonikasõbrad, kuidas saaks kodus saadaolevatest osadest valmistada ise-ise-jootmisjaama koos fööniga. Selles pole midagi keerulist, kuid mida allpool kirjeldatakse, see aitab teid selles.

Jootepüstol: mis see on?

Jootejaam on spetsiaalne seade, mis on võimeline kuumutama väga kõrge temperatuurini ja võimaldab metallist painutusi väga kiiresti soojendada. Sellel seadmel on väga primitiivne disain, nii et sellega saab hakkama mitte ainult professionaal, vaid ka algaja raadioamatöör.

Samal ajal kasutatakse jootepüstoleid koos muude seadmetega, kuna seadmega töötades tuleb see suunata millimeetri täpsusega. Sel juhul on suurepärane lahendus fööniga jootejaam, mida saate ilma probleemideta oma kätega teha. Selliseid seadmeid peetakse poolprofessionaalseteks ja neid saab kasutada suure hulga erineva keerukusega ülesannete täitmiseks.

Peamised erinevused jootepüstolite vahel

Enne kui mõtlete välja, kuidas kodus professionaalse kvaliteediga jooteseadmeid valmistada, peate mõistma, millised erinevused jootejaamal võivad olla. Oma kätega föönist jootekolbi valmistamine pole keeruline. Tehniliste omaduste järgi on see täiesti identne tehase kolleegidega, mille hulgas on peamised:

• otsa läbimõõt;
• võimsus;
• aktiivse õhkjahutussüsteemi jõudlus;
• maksimaalne töötemperatuur.

Need omadused määravad, kui hästi kodus valmistatud fööniga jootejaam töötab, seetõttu tuleks neile pöörata erilist tähelepanu.

Disaini omadused

Jootekuivatid võimaldavad sulatada madala sulamistemperatuuriga plastikut ja erinevaid metalle. Sulamite pehmendamine toimub kuuma õhu puhumisega, mida soojendab spetsiaalne spiraal. Millest saab luua fööniga ise-ise-jootmisjaama? Näiteks Atmega328, nagu iga teine ​​sarnane seade, koosneb järgmistest elementidest:

• raam;
• kütteelement;
• õhupuhur;
• pliiats;
• lüliti.

Mõned seadmed võivad olla varustatud ka anduri ja küttetaseme regulaatoriga ning spetsiaalsete otsikutega, mis võimaldavad teha erineva keerukusega jootmistöid.

Jootejaama valmistamine improviseeritud vahenditest

Iga inimene, kellel on vähegi teadmisi elektroonika valdkonnas, saab valmistada sellist seadet nagu omatehtud fööniga jootejaam. Seda pole keeruline oma kätega improviseeritud vahenditest luua. Korpuse rolliks sobivad kõik vanad või mittetöötavad seadmed, aga ka terastoru. Seadmega töötamise ajal kuumeneb korpus kriitiliste temperatuurideni, seetõttu tuleks sellega töötamiseks toru mähkida spetsiaalse materjaliga, mis on kõrgetele temperatuuridele vastupidav.

Statsionaarne seade

Jootejaamad võivad olla ka statsionaarsed. Sellisel juhul kinnitatakse need töökohas stabiilsuse ja kasutusmugavuse suurendamiseks. Selliseid seadmeid saab varustada spetsiaalse liigutatava mehhanismiga, mis võimaldab teil jootmise ajal plaati mitte liigutada.

Vanast föönist saab teha ise fööniga jootejaama. Arduino on avatud lähtekoodiga platvorm, mis võimaldab kiiresti ja lihtsalt luua mis tahes elektroonilisi seadmeid. See seade kasutab kütteelementidena vilgukiviplaate. Selle metalli sulamistemperatuur on väga kõrge, nii et see talub suurepäraselt igasugust koormust. Küttespiraalide osas sobivad kõik, mis on valmistatud pehmest metallist. Parim variant oleks nikroom.

Jootejaama valmistamisel tuleks suurt tähelepanu pöörata kütteelementide võimsusele. See tuleb arvutada nii, et seade sulataks metalli kiiresti ja ei kahjustaks mikrolülitust. Samuti aitab probleemi lahendada jootejaama fööni võimsusregulaator. Oma kätega on võimalik seadmete temperatuurirežiimi käsitsi reguleerida.

Jootejaam jootekolbist

Suurepärane alternatiiv seadme korpusele on vana jootekolb või pigem selle korpus ja kõik sisemused tuleks täielikult eemaldada. Seda tuleb teha väga ettevaatlikult, et mitte midagi kahjustada. Lisaks korpusele läheb vaja ka 2 kW halogeenlampi. Sellest on vaja teha kvartsist isolaator. Selleks lõigatakse teemantlõikuri abil otsad klaasilt ära, mille tulemuseks on toru, mille ühele otsale pannakse tehnoloogiline nippel ja sellesse tehakse juba küttekeha jaoks auk. Nikroomplaat toimib seadmetes kütteelemendina. Selle paksus ei tohiks olla suurem kui 0,7 mm, vastasel juhul jahtub fööniga jootejaam väga pikka aega.

Isetegemise seade on odavam, kuid peate järgima teatud toimingute jada:

• Kvartsisolaator asetatakse ettevaatlikult spiraali.
• Et seade töötamise ajal liiga kuumaks ei läheks, on isolaator mähitud fooliumiga.
• Järgmisena asetatakse kütteelement jootekolvi korpusesse ja kinnitatakse käepideme küljelt traadiga.
• Siia asetatakse ka eelnevalt ettevalmistatud konstruktsioon, mis on eelnevalt keritud asbesti nööriga, mis tagab selle parema sobivuse korpusesse.
• Käepide sisaldab õhu juurdevoolu eest vastutavat voolikut, mis on ühendatud kompressoriga.

See on tegelikult kõik - analoog-jootmisjaam koos isetegemise fööniga on täiesti kasutusvalmis.

Milliseid vigu tuleks ehitusprotsessis vältida?

Paljud algajad arvavad ekslikult, et jootepüstoli valmistamiseks piisab ainult küttekehast ja ventilaatorist. Seetõttu valmistavad nad seda seadet enamasti tavalisest föönist. Sel juhul on aga võimatu sulatada isegi tina, rääkimata kõvematest metallidest.

Küttetemperatuuri saab tõsta ventilaatori kiiruse ja ava läbimõõdu vähendamisega, kuid sel juhul kuumeneb kütteelement liiga palju ja võib ebaõnnestuda ning korpus sulab täielikult.

Jootejaamade sordid

Kõik seadmed on jagatud kahte tüüpi:

• Piisavalt kiiresti luuakse fööniga isetehtav turbiini jootmisjaam. Selles vastutab õhu liikumise eest elektrimootor.
• Kompressorseadmed on kokku pandud kompressorite baasil.

Esimesel juhul tekib võimas õhuvool, teisel aga liigub õhk rohkem suunatud suunas, mis annab võimaluse kasutada erinevaid otsikuid. Vastavalt oma tööpõhimõttele ei erine mõlemat tüüpi jaamad üksteisest ja on täiesti identsed.

Kuidas seadet teha?

Fööniga isetehtud jootmisjaama saab kodus valmistada improviseeritud materjalidest, mida leidub ainult garaažis. Seadmete aluseks on majapidamises olev föön, millest vajame korpust. Kütteelemendi rolli täidab spiraal ja pideva õhuvoolu tagamiseks on vaja väikest ventilaatorit, mis on kinnitatud fööni käepidemele.

Spiraali valmistamiseks võetakse nikroomtraat, mis keeratakse väikese vahemaaga spiraaliks. Aluse jaoks on parem võtta mis tahes metall, mis ei juhi soojust hästi. Spiraali kerimisel on vaja jätta alusele vabaks paar sentimeetrit. See koht tuleb mähkida kuumakindla lapiga, et saaksite sellega töötades jootmisjaama kätte võtta. Parim on valida keraamiline või portselanotsik ning efektiivsuse suurendamiseks luuakse termokaitse.

Pärast montaaži lõppu meenutab jootekolb mõnevõrra relva. Seadme kasutamise mugavuse suurendamiseks saab selle kinnitada spetsiaalse hoidiku külge. Selleks, et omatehtud jootekolb vastaks kõigile ohutusreeglitele, peavad kõik tühjad juhtmed olema isoleeritud. Päris lõpus paigaldatakse lüliti ja ühendatakse võrgujuhe, misjärel saab hakata seadmeid testima. Nagu selgus, on jootejaama valmistamine kodus lihtne. Kõige tähtsam on järgida juhiseid ja järgida ettevaatusabinõusid.

Kaasaegne tööriistaturg esindab laia kuumaõhupüstolimudelite segmenti, mida iseloomustab kõrge efektiivsus. Nendel professionaalsetel seadmetel on palju funktsioone. Kuid nende maksumus on üsna kõrge, nii et paljud inimesed koguvad oma kätega kiipide jootmiseks fööni.

Seadme disain

Kuumaõhupüstol kuulub kergesti sulavate materjalide jootmiseks mõeldud seadmete kategooriasse. Lisaks põhifunktsioonile saab seadet kasutada pinna kuumtöötluseks, et eemaldada värvi või kuumutada toodet, näiteks toru painutamiseks.

Seadme disain sisaldab:

• korpus, mille eristavaks tunnuseks on kõrge kuumakindlus;
• seade õhuvoolu sundimiseks;
• kütteelement.

Mikroskeemide jootmiseks mõeldud kuumaõhupüstoli temperatuur võib tõusta kuni 750 ºС. Selle indikaatori tagamiseks peab küttekomponendi võimsus olema üle 1,7 kW. Tehase üksuste oluline funktsioon on temperatuuri reguleerimise võimalus, mis tõuseb astmeliselt.

Materjalide jootmiseks vajalikku temperatuuri juhib kaugus düüsist materjalini. Enamik modifikatsioone on konstrueeritud nii, et kui seade on materjali pinnast 7 cm kaugusel, väheneb õhuvoolu temperatuur poole võrra.

Kuidas meisterdatakse kokku föön mikroskeemide jootmiseks? Allolev diagramm aitab teil seadet kokku panna.

Millistel eesmärkidel seda kasutatakse?

Tänapäeval kasutavad käsitöölised selliseid seadmeid mitte ainult jootmiseks, vaid ka värvi eemaldamiseks, mis on eriti vajalik puitpinnaga töötamisel. Kuumutamisel muutub kate elastseks ja koorub puidult maha. Kuumaõhupüstol saab selle funktsiooniga suurepäraselt hakkama temperatuuril 550 ºС 1 cm kaugusel düüsist materjalist. Kuumutatud õhku kasutatakse ka pindade kuivatamiseks.

Seadme kokkupanekuks vajalikud materjalid

Oma kätega laastude jootmiseks mõeldud kuivati ​​kokkupanemiseks peaksite ette valmistama:

• traat;
• jootekolb;
• halogeenlamp;
• asbest;
• kuumakindel liimisegu;
• soojusisolatsioonitoru;
• kruvid;
• elektrijuhe;
• käivitusnupp;
• reostaat;
• kompressor.

Seadme isetootmise omadused

Mikroskeemide jootmiseks mõeldud isetegemise föönid loovad kuuma õhuvoolu temperatuuriindeksiga vähemalt 850 ºС. Küttekomponendi võimsusnäidik peaks olema 2,6 kW. Kõik elemendid peaksid olema kergesti ligipääsetavad ja odavad.

Seadme disain võib olla käsitsi ja statsionaarne.

Statsionaarse modifikatsiooniga mikroskeemide jootmiseks mõeldud omatehtud kuivati ​​on palju lihtsam kokku panna, kuna selle mõõtmed pole piiratud ja te ei pea muretsema käepideme piirkonna temperatuuri pärast. Kuid sel juhul jääb föön, mis on omamoodi jootekolb, liikumatu. Peate osa ise teisaldama. Rohkem võimalusi töötamisel annab manuaalse seadme. See peaks olema väike ja võimaldama seda hoida paljaste kätega.

Pliiatsi valmistamine

Käepide peab olema maksimaalselt isoleeritud. Tihti on kuulda, et jootmisel võib kasutada lõuendikinnast. See meetod on ebamugav. Käepidet saab oma kätega eboniidist nikerdada. See töö ei nõua erilisi oskusi.

Soojusisolatsiooniks on soovitav kasutada kuumakindlat kangast. Kui sellega käepidet mähkida, siis on võimalik rahulikult töötada.

Erinevatest metallidest torude kasutamine ei ole soovitatav. Sellel on oma seletus. Esiteks kuumeneb selline pliiats kiiresti. Teiseks tuleb märkida, et föön on elektriseade, mis juhib voolu. Mida vähem metallosi, seda turvalisemaks muutub seadme kasutamine.

Kütteelemendi kokkupanek

Peamine probleem sellise seadme kokkupanemisel mikroskeemide jootmiseks mõeldud isetegemise fööniks on kütteelemendi loomine. Sel juhul ei sobi kodumasinatest, näiteks föönist või jootekolbist pärit kütteseadmed. Vajalik osa tuleks teha iseseisvalt nende nikroomtraadi põhjal, mille ristlõige on 0,4-0,8 mm. Suure ristlõikega nikroom annab suure võimsuse, kuid soovitud temperatuuri on raske saavutada. Kütmiseks mõeldud elemendi kompaktse positsiooni jaoks on vaja teha spiraal läbimõõduga 4-8 mm.

Spiraal tuleb kerida mingisugusele kõrge soojustakistusega materjalist valmistatud silindrilisele alusele. Sel juhul kasutatakse kvartsi või portselani tühja koonuse või toru kujul. Selle aluse saab eemaldada vanalt föönilt. Eelistatavamaks muutub kvartstoode 2,3–2,6 kW võimsusega torul põhinevast lambist.

Õhuvoolu sundimise eest vastutava elemendi rollis sobib tavaline väike ventilaator. Kodus fööni kokku pannes muutub see osa kõige kallimaks. Puhuri saab eemaldada vanalt suure võimsusega föönilt. Kodumajapidamiste fännidele sobib kaubamärk BAKU 8032, mille võimsus on 30 l / m.

Kokkupandud mikroskeemide jootmiseks mõeldud föön, mille foto on esitatud käesolevas artiklis, töötab 220 V võrgutoitel ja selle võimsus on ligikaudu 420 vatti.

Odavaim ja ühtsem variant on väikese kompressori kasutamine akvaariumi kalade jaoks. See on paigaldatud koos vastuvõtjaga (õhusalvesti). Sel eesmärgil kasutatakse mis tahes väikest plastpudelit, kuna paigaldusalal ei soojendata ja kuum õhk väljub vastupidises suunas.

Seadme korpuse valmistamisel kasutatakse mitmeid võimalusi:

• Kasutatakse kõrge soojusisolatsioonitasemega materjali (keraamika või portselan). Kuid need materjalid ei ole odavad ja muudavad disaini keerukamaks.
• Kuuma õhu jaotamiseks kasutatakse väga usaldusväärset soojusisolatsiooni. Sellisel juhul ei mõjuta temperatuur materjali, välja arvatud düüsiga külgnev ala.

Kerepõhja rollis on seal kaasas ka käepide, mis tahes keskmise suurusega majapidamisfööni põhi võib toimida. Korpuse nina, see tähendab otsik, on valmistatud soojusisolatsioonimaterjalist, mis talub 800 ºС kuumutamistemperatuuri. Samal ajal toimib see kõrgete temperatuuride eest ülejäänud kehaosade isolaatorina. Otsik peab olema metallist, võttes arvesse võimalikku kokkupuudet sulanditega jootmisprotsessi ajal.

Soojusisolatsiooni saab tagada kvartselementidega (toru, plaat, vilgukivi, klaaskiud, klaas, portselan, keraamika jne). Seadme valmistamisel on vaja kuumakindlat liimi.

Võimsuse juhtimissüsteemi saab kokku panna vanadest elektriseadmetest eeldusel, et need on töökorras. Lüliti rollis kasutatakse klaviatuuri või surunupu modifikatsiooni.

Milliseid tööriistu läheb vaja?

Peaksite ette valmistama:

• pusle;
• kruustang;
• käärid;
• tangid;
• rauasaag metallpinna lõikamiseks;
• puurida;
• pintsel;
• kruvikeeraja
• pidurisadulad;
• jootekolb;
• kraanid;
• oommeeter;
• tester.

Põhilised kokkupaneku etapid

Mikroskeemide jootmiseks mõeldud omatehtud föön on kokku pandud mitmes etapis. Töö algab kütteosa spiraali mähisega. Spiraal asub terastraadil, mille ristlõige on 4-7 mm pingega. Soovitatav on spiraal kerida nikroomtraadiga, mille ristlõige on 0,5-0,6 mm. Spiraali suurus valitakse, võttes arvesse asjaolu, et takistuse indikaator on ligikaudu 75-95 oomi.

Spiraal on mähitud prožektorist või jootekolbist halogeenlambi torukujulise südamiku ümber. Spiraali mähised tuleks asetada ühtlaselt kogu aluse pinnale väikese vahega. Nad ei tohiks üksteisega kokku puutuda. Paigaldatud spiraali peale kinnitatakse asbesti- või klaaskiudkiht. Viimane materjal kinnitatakse kuumakindla liimiga. Pärast seda tuleks liimikihile panna keraamikast, kvartsist, portselanist vms soojusisolatsioonitoru. Spiraali otsad tuuakse välja. Sel juhul töödeldakse ka otsad ja väljundpiirkonnad liimiga.

Valmis kütteelement on paigaldatud kuumaõhupüstoli korpuse sisemisse kanalisse. Paigalduskoht on täiendavaks soojusisolatsiooniks vooderdatud kvarts-, vilgu- või asbestplaatidega. Spiraali järeldused ühendatakse elektrijuhtmega keerdkinnituse abil. Elektrijuhtmel peab olema kuumakindel isolatsioon. Traat juhitakse läbi käivituslüliti ja reostaadi, et reguleerida mähisele rakendatavat pinget.

Paigaldage samale tasapinnale korpuse tagaküljel oleva kütteelemendi avaga. Kui kompressor või õhu sissepritseelement korpusesse ei mahu, saab selle paigaldada korpuse välisotsa. Sellisel juhul on sellega ühendatud toru, mis suunab õhuvoolu. See viib korpuse sees asuva kütteelemendini.

Juhtige ülelaadijast toiteallika juhtmed, mis on ühendatud küttejuhtmega, et lüliti saaks juhtida mõlema elemendi toiteallikat. Toiteahelasse sisestatakse õhuvoolu reguleerimiseks mõeldud reostaat.

Elektrijuhe tuuakse välja korpuse käepideme allservast ning lüliti võti või nupp ja reostaadi hoovad on fikseeritud suvalises mugavas kohas toote aluse välisküljel.

Järgmisena ühendatakse ja kinnitatakse aluse pooled üksteise külge. Paigaldatakse koonusekujulise või silindrilise kujuga soojusisolatsioonimaterjalist ots. Seejärel kinnitatakse metallist otsik. Disain peaks ette nägema vahetatavad düüsid erineva läbimõõduga kuuma õhu väljalaskeavaga.

Seadme tööpõhimõtted

Mikroskeemide jootmiseks mõeldud omatehtud föön töötab vastavalt järgmisele põhimõttele:

• käivitusnupu vajutamisel hakkavad ventilaator ja kütteseade tööle; kitsas kuuma õhu vool suunatakse soovitud punkti;
• räbusti mikroskeemide jootmiseks fööniga ja jooteaine hakkab sulama;
• ühendatavad osad kuumutatakse.

Nii on osad joodetud.

Mikroskeemide jootmine

Kui mikroskeemide jootmise seadmena on vaja kasutada fööni, tõuseb õhuvoolu temperatuur 700-800 ºС.

See on suunatud kitsas ojas. Kütteelemendi võimsust tuleks tõsta 2,3-2,6 kW-ni.

Käepidemel peaks olema käte nahale mugav temperatuur. Et jootmine ei tekitaks ebamugavusi, võib käepidemele lisada täiendava kummist kaitsekihi.

Järeldus

Sellist seadet nagu kuumaõhupüstol saab kasutada mitmesuguste mikroskeemide ja väikeste osade jootmisega seotud töödel. Seadme abil saate jootma materjale nagu PVC linoleumkile, demonteerida raadiokomponente, kuivatada ühenduskohti liimiga, sulatada sünteetiliste nööride otsi, sulatada kuumsulamliimi jne. SMD kiipide jootmine fööniga on kvaliteetne.

Seadet saab kokku panna iseseisvalt. See hoiab kulud minimaalsed. Mikroskeemide jootmiseks mõeldud isetegemise föön on kokku pandud tavalise fööni baasil. Kütteelementi muudetakse rohkem. Seadme tööpõhimõte jääb samaks, mis tavalisel föönil. Õhku puhub ventilaator, see läbib küttekeha ja saavutab temperatuuri, mis on piisav räbusti sulatamiseks jootmiseks või lahtijootmiseks.

Selle nimetusega tooteid toodetakse mitmesuguste modifikatsioonidega ja neid iseloomustavad rakenduse eripärad. Mõned föönid on mõeldud juuste kuivatamiseks, teised aga ehitus- või renoveerimisprotsessides. Jah, ja raadioamatööridele pakuvad nad huvi.

Näiteks mikroskeemide jootmisel, arvestades nende väljundite arvu, on sellise seadmega palju mugavam töötada kui kõige arenenuma jootekolbiga. Põhimõtteliselt saab sellist kuivatit mikroskeemide jootmiseks osta. Maksumus on vahemikus 2000 kuni 10 500 rubla.

Neile, kes on harjunud kõike oma kätega tegema, räägib see artikkel teile, kuidas ja millest kodus jootekuivati ​​kokku panna, ilma et kulutaks raha ja aega ostureisidele.

Keegi leiab, et sellise disainiga tegelemine on kohatu, kui miniatuurse jootmisoskuse omandamine on lihtsam. Ja veel, isevalmistatud föön on üsna mitmekülgne seade. Igapäevaelus saavad nad materjale põletada, eemaldades neilt vana värvkatte ja enne edasist töötlemist midagi soojendada. Võimekates kätes saab temast asendamatu abiline.

Jootepüstoli seade

See on peaaegu identne muuks otstarbeks mõeldud analoogide disainiga. Põhiline erinevus seisneb kütteelemendi võimsuses ja eriti mõnes komponendis.

Kere ja käepide

On vaja tugineda asjaolule, et temperatuur toote sees tõuseb +780 ± 50 ºС. Seetõttu peavad materjalid olema kuumakindlad. Põhimõtteliselt võib kasutada ka kasutatud fööni, vigane, aga midagi peab parandama.

Pliiats

Seda tuleb võimalikult palju isoleerida. On soovitusi, et mikroskeemide jootmise protsessis on võimalik kasutada lõuendist labakinda, paksu labakinda. Kuigi tõenäoliselt ei sobi selline väljavaade kellelegi. Kuidas jätkata?

• Saate tellida (ise teha) nende tahke eboniidi käepideme. Töö ei ole liiga raske, eriti tööpinkide kasutamisel.
• Soojusisolatsiooniks on soovitav kasutada kuumakindlat kangast. Kui keerate käepideme ümber, on see täiesti võimalik.

Kuid erinevatest metallidest torude kasutamine ei ole soovitatav kahel põhjusel. Esiteks iseloomustab iga "rauda" kõrge soojusjuhtivus. Selline pliiats kuumeneb väga kiiresti. Teiseks ei tohi unustada, et seade on elektriline. Seega, mida vähem metallosi, seda ohutum on fööni töö.

Raam

Kuidas seda ülekuumenemist vältida, selgub allpool.

Düüs (düüs)

Arvestades kõrget temperatuuri ja asjaolu, et fööni tuleb töö ajal erinevates asendites hoida, on parim lahendus terastoru. Vask pole mitte ainult kallim, vaid ka raskem. On ebatõenäoline, et selline föön suudab pikka aega liikumatult hoida. Alumiinium ei lähe arvesse - see ei kesta kaua, hakkab deformeeruma. Tahvli "töötava" sektsiooni soojenemisaja lühendamiseks võib ühe otsa veidi tasandada. Põhimõtteliselt, kui mõistate kogu mikroskeemide jootmise tehnoloogilise toimingu olemust, pole düüsi optimaalse kuju kindlaksmääramine keeruline. Eriti enda jaoks.

Kütteelement

Millist traati kasutada - fechral või? Esimene võimalus on materjali jäikuse tõttu välistatud. Sellest spiraali kerimine ja seda väikese raadiusega oma kätega on ebareaalne.

Õhupuhur

Omatehtud fööni jaoks saate kohandada miniatuurse ventilaatori, mis on paigaldatud korpuse tagaküljele. Keegi kasutab väikest akvaariumi kompressorit.

Kõik muu on lüliti, fööni alus ei ole otseselt teemaga seotud. Igaüks otsustab ise, kas tal on neid "teenuseid" vaja ja kuidas neid kõige paremini korraldada.

Fööni omaduste määramine

Pole mõtet seadet oma kätega kokku panna, teadmata, kui suure võimsuse jaoks see peaks olema mõeldud. Plaadi alakuumenemine on täis asjaolu, et mikrolülituse paigaldamine (asendamine) ei toimi. Ülekuumenemise tagajärjeks on kõigi tööpiirkonnas paiknevate raadiokomponentide korpuste sulamine. Seetõttu on soovitatav keskenduda tööstusliku tootmise mudelitele.

Esialgsed andmed

• Pinge (V) - 220.
• Võimsus (W) - umbes 0,5.

Autor matemaatilisi arvutusi ei anna. Piisab, kui märkida, et sellise fööni võimsusega (ja temperatuuri reguleerimiseks 100–500 ºС on täiesti piisav) peaks spiraali takistus olema 100 oomi tasemel. Jääb vaid leida nikroomist valmistatud traat. Selle osa on antud juhul põhimõttetu. Peaasi on mõõta seda osa, mis mõõtmisel “näitab” R suurusjärku 100 oomi. Sellest tükist tuleks spiraal kerida. Kellele see valik ei sobi, saab analoogia põhjal teha muid arvutusi, vähendades / suurendades võimsust ja muutes vastavalt sellele juhtme pikkust.

Lugeja, ärge häbenege, et autor opereerib selliste terminitega nagu "umbes", "umbes", "sees" ja nii edasi. Oma kätega kõike maksimaalse täpsusega tegemine ei toimi. Seetõttu peab kodus valmistatud föön toiteallikaks olema reguleeritava väljundpingega seadme (või toiteallika) kaudu. Kui kellelgi on õnne leida LATR (laboritrafo) - veel parem. Enne fööni kasutamist tuleks veidi harjutada kasutatud laudadel (talus on alati olemas). Ainult sel viisil saate kogemuse põhjal määrata käsitsi kokkupandud fööni optimaalse töörežiimi. Ja kõik tehtud valearvestused lihtsalt tasandatakse pingeregulaatoriga.

Montaaži omadused

• Kütteelement asub korpuse tagumises sektoris (käepidemele lähemal). See vähendab föönis oleva toitejuhtme osa pikkust. Toru pikitelg peab ühtima väljalaskeava keskpunktiga.
• Juhtide ühendamine spiraaliga tuleb teha keerates. Isetehtud nikroom ei sobi jootmiseks. Kui keegi teab saladust, palun jagage. Autor on väga tänulik.
• Spiraal on traat, mis on keritud ümber õõnsa toru. Mida saab kasutada? Parim lahendus on portselan. Mõned käsitöölised kasutavad neil eesmärkidel suure võimsusega torukujulisi takisteid, millest peate lihtsalt järeldused tegema. Saadud küttekeha on omakorda kaetud sama kangaga (kuumuskindel). Kui aluseks võtta kasutatud majapidamisföön, siis sellel on vilgukivist tihendid. Need tuleks jätta ja võib-olla tuleks neid lisada. Seda on lihtne teha olemasolevate näidiste järgi.

Täiesti loogiline küsimus - miks mitte kasutada jootmiseks majapidamises kasutatavat fööni, seda enam, et selline on peaaegu igas peres? Ja nad küsivad palju kogenematuid raadioamatööre, kes ei mõista erinevate mudelite disainifunktsioone. Vastuse saab anda kohe ja ühemõtteliselt – ei, see on võimatu.

Ja sellepärast. Kodumajapidamises kasutatav föön, isegi suure võimsusega, ei suuda joodist nii palju soojendada, et see sulab (umbes +250 ºС). Seadet tuleb uuendada.

Võimalikud valikud:

Esiteks

Õhuvoolu temperatuuri tõstmiseks saate ventilaatori mootori kiirust vähendada. Kuid spiraal on mõeldud teatud töörežiimi jaoks. Sellise fööni muutmise (parandamise) tulemus on kergesti ennustatav - juhe on ülekuumenenud ja vooluahel on katki.

Teiseks

Vähendage düüsi ristlõiget. Kõikide majapidamisföönide korpused on plastikust. Temperatuuri tõus seadme sees on täis polümeeride pehmenemist (sulamist). Järelikult osutub mikroskeemide jootmine väga lühiajaliseks ja siis föön - prügikasti ja poodi, uue jaoks.

Ka kõik muud võimalused (näiteks spiraali lühendamine) "ei tööta". Kontrollitud mitu korda. Paljud proovisid, erineval viisil, kuid tulemus on alati sama – negatiivne.

Kui on selge, mida ja kuidas tuleb teha, on mikroskeemide jootmiseks oma kätega fööni valmistamine täiesti teostatav ülesanne. Ja kui teete garaažis (kuur, panipaik, poolkorrusel) täieliku auditi, siis leiate kindlasti kõik vajaliku.

Edu teie disainiga!

Proloog

Eelkäija fööni testides selgus, et selle 100-vatisest võimsusest ei piisa suurte raadiokomponentide kiireks lahtivõtmiseks. Siis otsustati teha jootekuivati, mille võimsus on 300 vatti.

Peamine erinevus uue fööni ja eelmise vahel on ühe toiteallika kasutamine kahe asemel, samuti küttekeha keerukam disain.

Video neile, kellel pole aega lugeda.

10-minutiline video näitab fööni kokkupanemise ja katsetamise protsessi ning pöörab tähelepanu mõnele lukksepatehnikale.

Jootekolvi toiteskeem

Erinevalt eelmisest töötab see föön ühest toiteallikast, mis muudab fööni kasutamise lihtsamaks. Siiski tuleb tunnistada, et selline toitlustamine vähendab mõnevõrra toote funktsionaalsust ja muudab disaini oluliselt keerulisemaks.

Ahela aluseks on parameetriline pingeregulaator, mis on kokku pandud elementidele: VT1, D5, D6, D7 ja R1. See stabiliseerib fööni ventilaatori pinget, samas kui peamise toiteallika pinget saab muuta õhuvoolu temperatuuri reguleerimiseks.

Õhuvoolu kiiruse muutmiseks kasutatakse lülitit SA1, millel on kaks asendit 8 ja 12 volti.

Maksimaalse lubatud pinge ületamise eest on ventilaator kaitstud kaitsmega FU1 ja kaitsedioodiga D8 (Suppressor). Kui ventilaatori toitepinge jõuab mingil põhjusel 13–14 voltini, avaneb summuti ja kaitse läheb läbi ja katkestab ventilaatori toiteahela.

Ennetades küsimusi parameetrilise stabilisaatori kasutamise kohta lineaarse või impulss-stabilisaatori asemel, täpsustan kohe. Kui kasutate fööni toiteks vahelduvvoolu, võib toiteallika tipppinge ületada enamiku odavate mikroskeemide maksimaalset lubatud pinget. Näiteks 30-voldise vahelduvpinge korral on tipp:

Märgin, et PP töötati välja ammu unustatud tehnoloogia jaoks õõnesneetidel põhinevate plaatide valmistamiseks. Seetõttu näevad kõik rajad välja nagu sirged.

Ja see on kokkupandud fööni ventilaatori toiteplaat.

Kuna regulaatori transistor võib hajutada kuni 24 vatti võimsust, on see paigaldatud jahutusradiaatorile. Jahutusradiaator võib olla valmistatud alumiiniumisulamist lehest, näiteks alumiiniumpurgist. Radiaatori ribide komplekti kogupaksus peab olema vähemalt 1,5 mm. Transistori ja üksikute plaatide vahele tuleb kanda soojust juhtiva pasta kiht.

Küttekeha spiraalide juhtmete ühendamiseks kasutati elektriliste klemmiplokkide messingist sisetükke.

Omatehtud fööni koostejoonis

See on omatehtud fööni koostejoonis.

Kuidas arvutada fööni kütteelementi?

Arvutame küttekeha föönile, mille võimsus on 300 vatti ja toitepinge 24 volti. Valisin sellise toitepinge, et kui on vaja võimsust juurde saada, siis püsiks 36 volti piires - tinglikult ohutu pinge kogu eluks.

Sellise fööni küttekeha takistus on võrdne:

R = U²/P, Kus:

R - takistus oomides,

U - toitepinge voltides,

P on küttekeha võimsus vattides.

R = 24²/300 = 1,92(ohm)

Viie paralleelselt ühendatud spiraali kasutamisel on iga spiraali takistus viis korda suurem:

R = 1,91 * 5 ≈ 9,6(ohm)

Nikroomtraadi vajaliku pikkuse saate määrata oommeetri abil. Mul on umbes 1100 mm. Saate mõõta traadijuppe ja kerida need lihtsalt tornile või arvutada mähise pikkus.

Kuna üks spiraali järeldustest võib tekkida juba kerimise käigus, siis lahutasin katseliselt saadud pikkusest 50mm:

1100 – 50 = 1050 (mm)

Tornis oleva traadi mähise pikkuse saab määrata järgmiselt:

H = L / π / (D+d) * D, Kus:

H - mähise pikkus (pöördest pöördeni),

L on traadi pikkus,

π – Pi-arv (3,14),

D on torni läbimõõt,

d on traadi läbimõõt.

H \u003d 1050 / 3,14 / (4 + 0,4) * 0,4 ≈ 30(mm)

Jootekolbi kütteelement

Jootekolvi kütteelement koosneb viiest spiraalist ja keraamilisest isoleertorust.

Kaarlahenduse tekkimise vältimiseks paigutati spiraalide sisemised juhtmed vana nõukogude teleri viiteliinilt laenatud keraamilisse torusse. Keraamilise toru saate segust, juhtmetest ja juhtmetest vabastada gaasipõleti abil. Kuid parem on seda teha õues või hästi ventileeritavas kohas.

Teiseks keraamiliste isolaatorite allikaks võivad olla torukujulised keraamilised kondensaatorid,

Kui olete kunagi põlenud jootekolbe lahti võtnud, siis võiksid sellised vilgukivist torud seal ringi vedeleda. Neid saab kasutada ka küttekeha keskmiste juhtmete isoleerimiseks.

Kütteelemente müüvalt müüjalt osteti turult 0,4 mm läbimõõduga nikroomtraat rauatükkide hulgas 1,1 dollari eest.

Samad poolid müüjalt saadud õmblusmasinast olid täidetud erineva läbimõõduga traadiga.

Spiraalid keriti käsipuuriga ja 4 mm läbimõõduga varrega. Et traati mitte mõõta, kinnitati võllile stopp.

Kütteelemendi korpus

Jootekolvi kõige keerulisem koosteüksus on kütteelemendi korpus. See oli kokku pandud kolmest osast: klaasist, torust ja seibist.

16,5 mm välisläbimõõduga klaas saadi sülearvutist liitiumioonaku lahtivõtmisel. Fakt on see, et liitium-ioonakude ja akude väga agressiivne täitmine on suletud roostevabast terasest korpustesse.

Raadioturult saab osta kasutatud patareisid, vigaseid saab küsida arvutitöökojast. Kui kuskil raadioturul või kirbukal tuleb vastu terve sülearvuti aku, siis siin

Tähelepanu! Enne akupurgi lahtivõtmist tuleb see tühjendada. Seda saab teha võimsa madala takistusega takistiga. Kasutasin 10 oomi PEV takistit võimsusega 10 vatti, millega tühjendan tavaliselt elektrolüütkondensaatoreid.

Kuigi, kui te pole nii hoolikas, võite kerise korpuse ka konservist plekist neetida, kui olete magnetiga veendunud, et purk on terasest. Kõigist metallidest, mida isetegijal käepärast olla võib, on ainult alumiiniumisulamitel madal sulamistemperatuur. Samal ajal sobivad selliste osade valmistamiseks teras, messing ja vask.

Erineva läbimõõduga õhukeseseinalisi torusid saab raadio või raadio katkise teleskoopantenni lahtivõtmisel. Kuidas antenniosa lõigata ja toru otsa laiendada, on näidatud videos.

Õhukeseseinalist toru kinnitav äärik on valmistatud 1 mm paksusest terasseibist. Kinnitusteks valiti M1,6 kruvid, kuigi võib kasutada ka vasktraadist neete.

Fööni korpus

Fööni korpusena kasutati üheliitrist PET-soodapudelit. Pudeli suurus valiti kasutatava ventilaatori perimeetri järgi.

Kütteelemendi korpus kinnitatakse neljalehelise tangklambri abil fööni korpuse külge. Selleks lõigati rauasaega pudeli kaela keeratav osa neljaks osaks ja tehti skalpelliga korgi sisse auk.

Fööni käepide

Fööni käepide valmistati 40-grammise ühekordse süstla tünnist. Terava noaga lõigati sellesse nelinurkne aken ventilaatori toitelüliti paigaldamiseks.

Ventilaatori kokkupanek

Suure võimsusega fööni jaoks on vaja ka tõhusamat ventilaatorit. Ostsin raadioturult kasutatud serveriventilaatori Brushless FFB0612EHE 12V/1.2A vaid 1.35 $ eest.

Ventilaatori kinnitamiseks PET-pudeli külge tehti 0,5 mm paksusest plekist klamber.

Selleks, et pudeli korpus saaks tihedalt vastu ventilaatori külgpindu suruda, tehti pudeli äär neljast kohast sälku.

Küttekeha korpuse paigaldusüksus

PET-pudeli kaela kaitsmiseks ülekuumenemise eest soojustati kerise korpus mitmekümne kihiga klaaskiudmaterjaliga. Fööni korpuse täiendavaks kaitseks ülekuumenemise eest kasutati 0,5 mm paksust alumiiniumist kuumakaitset. Korpuse sees painutatud ekraani kroonlehed puhutakse õhuvooluga. See disain vähendab soojuse ülekannet küttekeha korpusest fööni korpusele.

Õhukeseseinaliste detailide joonis

See on mustrijoonis, millega saad teha kõik õhukeseseinalised osad, mis on vajalikud fööni kokkupanekuks. Eelvaate all on pilt printimiseks A4 formaadis, 300dpi.

Föön kokku pandud

Ja see on kokkupandud omatehtud jootekolb.