Kuidas oma kätega garaažis autost mootorit eemaldada? Traverse universaalne, omatehtud Traverse mootori tõstmiseks

Esiveolise või alamraamiga puutusin kokku väikese probleemiga. Näiteks mootori riputamine. Keegi paneb kaubaaluse alla tungraua, keegi paneb tiibadele varese, mähkides selle kaltsudega, et mitte värvi maha koorida. Läksin autotööriistade poodi (võtsin mõõdulindi kaasa). Vaatas, tundis, mõõtis traaveri peamised mõõtmed.

Jalad tundusid õrnad. Ja et pärast taime seda uuesti mitte teha, otsustasin selle seadme ise teha.

Sõitis ehituspoodi, ostis kolm ja pool meetrit kujuga toru 40x20mm ja riistvara. Kõik muu oli kodus.

VAJALIKUD MATERJALID;
1) Profiiltoru - 20x40mm - 3,7 meetrit.
2) Profiiltoru - 30x15mm - 0,5 meetrit.
3) Profiiltoru - 20x20mm - 0,08 meetrit.
4) Neli 5mm plaati - 40x60mm.
5) terasvarras läbimõõduga 10mm - 300mm.
6) Kummist (vildist) leht (mida paksem, seda parem, kuid mõistlik
piirid) 120x120mm.

RIISTVARA;
1) Polt М10 L -30mm - 2 tk.
2) Mutter М10 - 2 tk.
3) Seib М10 - 2 tk.
4) Polt M8 - 4 tk.
5) Groveri pesumasin Ф 8mm - 4 tk.
6) Mutter М8 - 4 tk.
7) Polt М12 L -70mm - 2 tk.
8) Mutter М12 - 2 tk.
9) Seib, mille siseläbimõõt on 12 mm - 2 tk.
10) Juuksenõel М16 - 0,5 meetrit
11) Mutrit ühendav M16 - 1tk.
12) Seib, mille siseläbimõõt on suurenenud 16 mm - 1 tk.
13) tõukejõu laager (märgistus ISO 53203 + U203, GOST 18203)

või nurgakontakt (märgistus ISO 7203 B, GOST 66203) - 1 tk.

TÖÖRIISTA;
1) Poolautomaatne keevitusmasin MAG.
2) nurklihvija.
3) puurida.
4) puurid läbimõõduga 8, 10, 12, 16 millimeetrit.
5) Ruut lukksepa jaoks.
6) Rulett.
7) Vernier kaliiber.
8) jugapuu.
9) Klambrid.
10) Kiiretangid.
11) Kern.

TOOTMINE

Alustasin piltide joonistamisega

RAAM
Seejärel puhastas ta kogu vajaliku metalli läikima (poolautomaatseadmele ei meeldi määrdunud raud!). 20x40 mm profiiltorust lõikasin veskiga ära kaks poolteise meetri pikkust osa, kaks osa 150 millimeetrit (mul oli puudu poolemeetrine jupp sama toru). Märgitud, puuritud, ümardatud riiulite toorikute servad. Torust 20x20mm lõikasin kaks osa 40mm.

Haarates jugapuust pika toru, märkisin sellele võimendite keevitamise kohad (500 mm sammuga). Ruutu kasutades seadsin kaks segmenti (20x20mm) ja kinnitasin need tangidega.

Keevitasin võimendid.

Jälgides paralleelsust ja joondades algust, kinnitasin teise toru klambrite abil esimesele. Torude otstesse, lõhe tasandamiseks, panin jalad (punasega esile tõstetud). Keevitasin võimendid teise toru külge.

Keevitasin raami otstesse viiemillimeetrised 40x60mm plaadid.

Raam on valmis.
JALAD
Ülejäänud kaks plaati torgatakse keskele

Ja puuritud

Kruvisin ühendusmutrid kinnituspoltide (M12) külge, kinnitasin need jugapuudesse ja lõikasin üleliigse veskiga ära.

Pärast poltide sisestamist plaatide aukudesse kinnitage need samade mutritega ja keevitage plaatide külge.

Töödeldud õmblused. Jala lühike osa (15x30mm) tuleb lõdvalt õmbluse peale panna.

Pärast paigaldamist keevitasin plaadid hinge külge.

Märkisin jalgade aluse ja puurisin läbi kaheksa millimeetrise puuriga,

Ja puuritud ühel küljel 16 mm puuriga.

Siis lõikasin selle lahti.
Oma prügikastidest leidsin mingist tööstusseadmest kummist voodri. Mille lõikasin neljaks tükiks ja kruvisin jalgade külge.

Need on jalad.

Need peaksid olema liigendatud, kuna auto poritiibade äärikud (vihmaveerenn, kinnituslatt) ei kulge maapinnaga paralleelselt, vaid kaldega. Konks tuleb asetada pinnaga risti nii, et see ei painduks mootori raskuse tõttu.

Mootori põhihooldus on võimalik seda lahti võtmata. Süüteküünalde vahetamine, sisselaske- ja väljalaskekollektorite vältimine ning isegi hammasrihma (keti) vahetamine toimub otse auto mootoriruumis. Kuid ventiilide, väntvõlli, kolvirühma jms tööd tehakse ainult eemaldatud mootoriga. Rääkimata kapitaalremondi protseduurist.

Meie artiklist saate teada, kuidas garaažis autost mootorit eemaldada, kuidas mootorit oma kätega eemaldada ja kuidas seda õigesti teha.

Materjali koostas sait Auto-science.ru - selle spetsialistid aitavad teil tõhusalt ja vigadeta oma auto läbisõitu tagasi kerida.

Kuidas saada garaažis mootor autost välja ilma autoteeninduse abita?

Tegelikult pole see nii keeruline protseduur, kui esmapilgul võib tunduda. Peamine ülesanne on valida tööriistad mootori eemaldamiseks.

Tähtis! Mootor kaalub mitusada kilogrammi. Kui see kukub, võib see mitte ainult kahjustada vara, vaid põhjustada ka tõsiseid vigastusi.

Enne mootori mootoriruumist välja tõstmist tuleb teha järgmised toimingud:

1. Tühjendage kõik tehnilised vedelikud: õli, roolivõimendi vedelik, pidurivedelik.
2. Vabastage jahutussüsteem antifriisist.
3. Tühjendage käigukast (välja arvatud juhul, kui eemaldate mootori ilma käigukasti eemaldamata).
4. Ühendage lahti kõik kütuse-, piduri-, määrimis- ja jahutussüsteemide voolikud ja torud.
5. Võimalusel eemaldage lisaseadmed: kliimaseadme kompressor, generaator jne.
6. Ühendage lahti elektrikaablid, mootori juhtseade, pihustite juhtkaablid, süütepoolide kõrgepingekaablid.
7. Tõmmake pistikud kõikidest mootori anduritest välja. Soovitatav on koostada nimekiri (“põhineb” hooldus- ja remondijuhistel), see aitab teil peidetud pistikust ilma jääda.
8. Enamikul juhtudel tuleb kapoti kate eemaldada.

Kui plaanite mootori ilma käigukastita eemaldada, peate lahti keerama kõik pingutuspoldid ja veenduma, et pärast käigukasti eemaldamist see auto alla ei jääks. See tähendab, et peate hoolitsema sõlme ajutise kinnitamise eest.

Kuidas mootorit autost eemaldada?

Kodus pole tavaliselt professionaalset tõsteseadet, seega peate selle rentima või ise valmistama.

Tee ise hani mootori eemaldamiseks

See on lihtne mehhanism, mis meenutab hanekaela. See võimaldab mootorit mootoriruumist eemale viia. Võib olla pööratava konstruktsiooniga, mis võimaldab mootori juurde pääseda ilma masinat liigutamata.

Raske ICE kantakse lihtsalt auto kõrval asuvale töölauale. Tegelikult on see mitmekülgne garaažikraana. Jalg toetub mootoriruumi all olevatele pikkadele "jalgadele", et vältida ümberminekut. Tõstmiseks kasutatakse trossi ja vintsi.

Gännerit kasutatakse nii garaažitingimustes kui ka väikestes teenustes.

Tee-ise-lift mootori eemaldamiseks

Reeglina on see autokraana, Alumine osa mis algab esikaitseraua alt. Vaja on siledat platvormi; ebatasasel pinnasel on mootori eemaldamine sellise seadme abil problemaatiline. Lift töötab hüdraulika või pingutusmehhanismi, näiteks vintsi abil. Seade on lihtsaim: veeretugedega riiul ja liikuv poom, millele mootor on riputatud. Saate tõsta oma kätega kanalist või ruudu prof. torud.

Tugevate ratastega tugijalgadel saab mootoriga tõstuki kiiresti välja rullida ja viia remondialale.

Vints mootori eemaldamiseks oma kätega

Seda kasutatakse juhul, kui autot remonditakse täisväärtuslikus garaažis. Kõige odavam lisaseade mootori eemaldamiseks. Kasutage selle väljatõmbamiseks ketti või kaablit.

Kujundusvalikuid on kaks:

• Laest riputatud trumliga käigukast.
• Vints on kinnitatud põranda külge ja rihmaratas lakke.

Erinevate konstruktsioonide mootorite eemaldamise omadused

Pikisuunaline paigutus. Reeglina eemaldatakse sellised sisepõlemismootorid ilma käigukastita, kuigi erandid on võimalikud. Radiaator tuleb eemaldada.

Ristsuunaline paigutus. Mootorid on kompaktsed, neid on lihtne vertikaalselt tõsta. Käigukast jääb mootorile.

Hübriidsüsteemid ja elektrisõidukid. Selliste masinate sisepõlemismootorid võtavad vähe või üldse mitte ruumi. Elektrimootoreid saab integreerida veosse või käigukasti. Väikese suuruse tõttu pole nende demonteerimine keeruline.

Igat tüüpi sisepõlemismootorid on paigaldatud tugedele. Raamkonstruktsioonides asuvad kinnituspunktid raamil, monokokk -kerega sõidukitel on tavaliselt alamraam.

Siia on raske roomata, sinna pole kerge jõuda ... Mõnes garaažis võib leida vintske, tõstukeid - nendega töötamiseks tuleb aga reeglina esmalt eemaldada ärikat häiriv kapuuts. Kuid "Samara" või "kümne" siduri asendamiseks peate esmalt käigukasti lahti ühendama. Kuidas seda teha ilma lisaaega ja vaeva kulutamata ning midagi kahjustamata? Räägime kaheksaklapilise mootoriga autost. Viimane jääb kasti eemaldades kolme toa peale vaid ühele toele ning seda tuleks selles asendis veidi (50 millimeetrit) langetada ja fikseerida. Seda pole raske teha, mida me näitame. Ülejäänud tugi on piisavalt paindlik ega sega mootori liikumist etteantud piirides. Ja me loome teise tugipunkti, ajutise.

Autoremondis kasutatavate spetsiaalsete tööriistade ja seadmete tehasenimekirjas on niinimetatud risttala mootori riputamiseks - selle number 67.7820.9514. Patenteeritud tehnoloogia tõsine puudus on see, et kapten vajab töötamisel assistenti. Aga mis takistab meil seda lõplikult vormistamast?

Selleks, et mootor, mis on jäetud ühele vasakule toele, saaks õige asendi, toetame seda pika naastriga, millel on M10 niit ja tiivamutter (fotol - punane). Pingutus on üsna suur, nii et koduse lambaliha õlad on 80 mm. Selle juuksenõela alumine ots on heegeldatud - me klammerdume väljalaskekollektori külge neljanda silindri piirkonnas.

Juhin teie tähelepanu asjaolule, et see seade sobib töötamiseks nii "samaaridega" kui ka kaheksaklapiliste "kümnetega". Tõsi, esimesel juhul on risttala mõlemas otsas trapetsikujulised toed (fotol kollane) ja teisel - kruvitud täiendavad adapterid (joonisel ja fotol 3 on need U -kujulised). Nende ja muude tugede materjal ei pruugi olla metall: teksoliit, vinüülplast jne. Lisaks nõuab “tosin” pikemat juuksenõela (420 mm asemel 580 mm). "Samaral" on see nii ebamugav - sellel on liiga pikk keermestatud osa. Lõppude lõpuks tuleb juuksenõel suruda risttala pesasse ja seejärel kruvida lambaliha pikka aega, valides lõtku.

Risttala külge on kinnitatud väike vints. Ühendusmõõdud, Ma ei näita kinnitusviise - tõenäoliselt on teie vintsil mõningaid erinevusi. Üks asi on oluline - et see töötaks õigesti. Minu versioonis kinnitatakse vintsikaabel kronsteini kaudu õlitäiteava kõrval oleva käigukasti naastu külge, kuna seal on mutter! Fotol 2 näete, et kaabel, mis läheb ümber vintsirulli ja venib, liigutab kasti vertikaalselt, mis on tegelikult vajalik.