Какъв етаж е по-добре да се направи в тухлена къща. Как да направите под в частна къща сами? Монтаж на подови настилки върху дървени трупи

Простотата на конструкцията на крайбрежната алея е очевидна. И не само трябва да се вземе предвид крайното натоварване; например за подовете на сутеренния етаж на частна къща и тавана е различно. Дървото е материал, макар и ковък при обработка, но „капризен“ по свой начин, тъй като лесно се деформира при промяна на влажността и температурата. Освен това има специфика на неговото полагане, в зависимост от вида на основата (пода). Реалистично е да монтирате висококачествен дървен под със собствените си ръце, само след като сте се справили с всички нюанси на тази работа.

Дървеният под е малко неясна концепция. По принцип, когато става въпрос за такъв дизайн на долната част на стаята, това означава полагане на дъски върху носещата конструкция. Но ако по-нататък се очаква „довършително“ довършване с друг материал (ламинат, паркет или нещо друго), тогава се използват основно продукти (плочи, листове) на базата на дърво - многослоен шперплат, ПДЧ, OSV, MDF.

Основната цел на такива подови настилки е максимално изравняване и осигуряване на достатъчна здравина на повърхността. Но о дървена кутияв частна къща като такава в такива случаи не е необходимо да се говори; това е неговата междинна версия, "довършване".

Как да изберем правилните дъски? Когато подреждате дървен под в частна къща, определено не си струва да спестявате от тях. В противен случай ще възникнат такива проблеми (пукнатини, жлебове в подовата настилка, деформация на отделни подови дъски), че последващите ремонти (като се вземе предвид сложността на работата, свързана, наред с други неща, с необходимостта от освобождаване на стаята от всичко) ще бъдат много по-скъпо.

Тип дъска. Само набраздени. Обработката "направи си сам" у дома е много сложен процес, изискващ практически умения, подходящи инструменти (които не са във всеки дом), време и отделна стая.

Има и друг вариант - от лепилната греда. Но този дървен материал се използва като правило в стаи на частна къща с повишено натоварване на пода, тъй като не е евтино.

Линейни параметри (mm). Тук трябва да се има предвид, че дървото трябва да осигурява не само висока якост на подовата настилка, но и добра топлоизолациядъното на стаята. Оптимални размерисе считат: обща дебелина - 45 ± 5 (в зависимост от спецификата на помещението), ширина - около 150.
съдържание на влага в дървесината. 12% е приемливата горна граница на неговата стойност. Ето защо трябва да закупите индустриална сушилна дъска. Естествено ще е скъпо. Но всички препоръки как да премахнете излишната влага от дървото сами, не са нищо повече от ругатни. Необходимо е да се избере подходящо място на обекта, да се направи компетентно подреждане на дървен материал, да се организира защитата му от влага, добра вентилация, приемлива температурен режим. И най-важното - изчакайте. И това е време. Освен това висок резултат все още не е гарантиран.

Степента на дървото. И в това отношение е нерационално да се купуват евтини дъски. Не само това, дори боята, особено лакът, няма да скрие големи недостатъци под формата на възли, чипове и т.н. Дефектите в подовите дъски по време на експлоатацията на дървения под ще стават все по-изразени. Пукнатините само ще стават по-големи; възлите излитат от дъските и на тяхно място ще се появят „ями“ или проходни дупки.
Вид дървесина. Тук е желателно да се поддържа оптималното съотношение между такива свойства на дървения материал като здравина, красива текстура и устойчивост на промени в геометрията под въздействието на външни фактори. Опитни майсторипрепоръчваме да се обърне внимание на дъб и ясен. Такива дъски са скъпи, но за дървен под те се считат за най-добрите, тъй като са в състояние да носят повишен товар.

Ако този фактор не е решаващ, лиственица, ела, кедър или бор са идеални за подове.

Степента на защита на дървото. В производството по-скъпите продукти се импрегнират със специални / препарати от гниене, запалване. Това може да се приложи (дори препоръчително) със собствените ви ръце, но само по отношение на вторична (допълнителна) обработка. Няма да е възможно да се пресъздаде индустриална технология у дома, следователно качеството на работа ще бъде ниско.

Какви лагове се използват? Тук трябва да разберете, че по време на работа всякакви материали (дори и визуално незабележими) променят геометрията си. Следователно, целостта на конструкцията зависи и от това доколко съвпадат коефициентите на деформация на нейните елементи. За монтажа на дървен под металните профили (въпреки че е по-удобно да се работи с тях) не са подходящи, а само дървен материал. Препоръчителните параметри на дървения материал са 100 x 100. Това универсален изборза подове във всяка стая. По-малките проби (например 50 x 50) ще трябва да бъдат плътно „закрепени“ към замазката (в противен случай подовата настилка ще „играе“), а това не винаги е възможно или рационално.

Кога трябва да направите дървен под? Експертите смятат, че най-добрият период е края на март - началото на април, тоест преди края на отоплителен период. Има няколко оправдания.

По това време е лесно да се постигнат най-удобните условия за такава работа. Ако е необходимо, може да се организира ефективна вентилация, така че дървеният прах да не претрупва помещението. Тогава няма да са необходими технически устройства.
Влажността на въздуха в помещението е оптимизирана. Това гарантира, че дървеният материал не абсорбира вода, освен може би в минимално количество.
Нюансите на подреждането на замазката са такива, че ще трябва да изчакате напълно да се втвърди. И колкото по-лоши са външните условия, толкова по-дълго.

Като опция - през лятото. Но подреждането на дървения под трябва да се започне, ако синоптиците гарантират стабилно сухо време поне през следващите 10 дни.

Подготвителна работа

По-нататък - всички етапи, независимо от спецификата на помещенията в частна сграда. Това, което трябва да се направи по отношение на характеристиките на конкретна стая (местоположение в къщата, размер, степен на подреждане и т.н.), е лесно за разбиране.

Фондацията

Това може да бъде както под, така и партер, ако подовете са подредени на сутеренния етаж. Във всеки случай има редица дейности.

Оценка на състоянието на повърхността и отстраняване на недостатъци

По отношение на земята тя е внимателно изравнена, уплътнена (най-простият трамбовка е лесна за изработка със собствените си ръце) и е подредена пясъчна възглавница (препоръчителната дебелина на слоя е около 20 см). Той изпълнява две основни функции - по-точно планиране (нивелиране) и смекчаване на евентуалната деформация на горните нива при промяна на натоварването.

Ако става дума за бетонен под(междуетажна), след това плочите се измиват старателно, след което по време на проверката се разкриват съществуващи дефекти. Всички пукнатини, хлабави фуги са запечатани. В противен случай в бъдеще не могат да бъдат избегнати възможни течове в долната стая и загуба на топлина.

Хидроизолация на основата

Ако основата е почва, тогава е препоръчително незабавно да я покриете с филм. В зависимост от размера на стаята можете или да закупите мембрана, която ще покрие напълно пода (ще бъде по-скъпа), или да направите оригиналния си аналог, като закрепите няколко платна чрез заваряване (ще ви е необходим специален инструмент) или с лепило лента, като ги полагате с припокриване. Нюансът е, че ръбовете на филма трябва да бъдат огънати нагоре, приблизително до нивото на предвидената инсталация на первази. Те също така ще затворят излишната хидроизолация.

Подреждане на замазката

Това е отделна и доста голяма тема (състав на сместа, съотношение на компонентите, правила за месене - има достатъчно нюанси). Следователно, само основните точки.

Материалите се избират въз основа на финансовите възможности на собственика на частна къща и вида на повърхността. Ако говорим за припокриване, тогава замазката се прави тънка, с изравняващи смеси. За почвена основа е препоръчително да излеете експандирана глина върху хидроизолацията.

Предимствата на това решение:

кръгли (сравнително) гранули няма да повредят полиетиленовото фолио при никакви обстоятелства. Ако използвате натрошен камък, тогава неговите пробиви на няколко места ще се появят недвусмислено;
експандираната глина е добър топлоизолатор. Следователно е възможно да се спестят малко пари за материала на изолацията (ако ще бъде монтирана).

Препоръчителната дебелина на слоя (в мм) е от 40 до 100. Трябва да се съсредоточите върху размера на "камъчетата"; колкото по-големи са те, толкова повече слой е необходим, тъй като между тях се образуват празнини, което увеличава загубата на топлина. Малките гранули са подредени доста плътно, следователно слоят може да бъде по-малък.

Съвет. Разходите могат да бъдат оптимизирани, ако закупите експандирана глина от различни фракции. Тогава дебелината му ще бъде не повече от 50 - 70. Но трябва да се полагат само добре изсушени гранули; те ще започнат да изтеглят излишната влага "върху себе си" (тоест абсорбират), като допълнително предпазват дървото от влага.

Препоръчително е да инсталирате маяците и да ги изравните веднага, преди да излеете разтвора. След като го изравните, ще трябва да изчакате, докато замазката изсъхне напълно (поне 4 седмици, а след това с благоприятни условияв къщата). Това до голяма степен обяснява защо експертите препоръчват определени периоди за организиране на дървени подове в частна къща.

Невъзможно е изкуствено да се ускори този процес (с помощта на технически устройства под формата на нагреватели, топлинни пистолети и т.н.). Такава рационализация ще доведе до факта, че замазката ще изсъхне неравномерно по цялата дълбочина. Най-горният слой ще се хване бързо и буквално ще запуши повърхността. Това драстично ще намали скоростта на изпаряване на влагата от по-ниските нива. В резултат на това намалява силата на такава основа и появата на пукнатини.

Закъснение при инсталиране

В частна къща те могат да се полагат директно върху основата, без да се подрежда замазка (например в мазето). В този случай е препоръчително да подготвите малки тухлени стелажи. Тук основното внимание е на горните секции на такива опори. Те трябва да са в една и съща (хоризонтална) равнина. За да се предотврати движението на гредата, в центъра на всеки стълб се поставя метален щифт или дървена вложка. Не е трудно да се отгатне как да се коригира изоставането в този или онзи случай.

Ако трупите се полагат директно върху земята или замазката, тогава е желателно долните равнини на дървения материал да се третират с катран. Работата е лесна и не изисква пари. Предимството на това решение е допълнителна защитадърво от абсорбиране на влага от влажна повърхност.

Понякога върху опорите предварително се монтира носеща рамка (щайга), към която трупите се „закрепват“ с самонарезни винтове. Като правило това се прави, когато се полагат директно върху земята или плочата, тъй като възглавницата може да не осигури перфектно подравняване.

Препоръчителният интервал между закъсненията е около половин метър. Ако е повече, силата на подовата настилка намалява; по-малко - увеличава разхода на материали и натоварването на пода. Освен това ще има проблеми с монтажа на топлоизолационен слой.

Дървена изолация на пода

Направете го или не си струва - зависи от собственика. Това до голяма степен зависи от спецификата на стаята. Но ако е неотопляем или жилищен, разположен на долния етаж, тогава допълнителната топлоизолация под формата на експандирана глина и самите дъски очевидно не са достатъчни. Оптимален изборза затопляне на дървен под - минерална вата. Продава се в различни модификации, но продуктите с префикс "еко" се считат за най-добрите за частен дом.

Материалът е еластичен, следователно, дори ако аксиалните линии на изоставане не съвпадат („клетките“ са извити), е доста лесно да се полагат рогозките; те се свиват леко и лесно се поставят на място. И след изправяне те се държат здраво между изоставанията, докато няма пролуки по линията на греда-изолация. Следователно не се изисква запечатване на пролуки.

Когато избирате минерална вата по дебелина, трябва да се съсредоточите върху факта, че след монтиране на постелки (плочи) между лагите, те са малко по-ниски от горния им разрез. Това е необходимо, за да се образува малко пространство под дървения под, през което въздухът може да циркулира свободно. Естествената вентилация помага за премахване на излишната влага от подовата настилка, като по този начин предпазва дъските и изолацията от влага.

Завършен монтаж на пода

Извършва се на 1 или 2 реда. Едноредов под се подрежда, като правило, в помощни помещения, селски къщи, навеси и други подобни. За повечето стаи в жилищна сграда - само ако е избрана дебела дъска или се предполага "финишна" облицовка с паркет или ламинат.

С двойно крайбрежно поледъските се вземат по-тънки (основното тук е общата дебелина на подовата настилка). Предимството е, че за първо ниво пасват евтинодървен материал; и това дава известни спестявания. Понякога собствениците на частни къщи полагат филм между редовете, което също частично намалява загубата на топлина и повишава степента на хидроизолация.

Характеристики на полагане на дървен под

Между стените и подовите дъски се оставя малка междина (около 1,5 - 2 см), за да не започне да се изкривява подовата настилка при разширяване или намокряне на дървото. В допълнение, тази инсталационна схема гарантира ефективност естествена вентилацияпространства под пода. Поради това рискът от мухъл и плесен по дъските е сведен до минимум.
Първата дъска (от всеки ръб) е здраво закрепена към гредите; и самонарезни винтове. Ако използвате пирони, тогава в бъдеще ще възникнат проблеми - отделните подови дъски ще започнат да „играят“, а скърцането на дъските постоянно ще се чува в къщата.
Регулирането им се извършва с чук и парче дъска, внимателно, така че шипът да влезе плътно в жлеба по цялата дължина на пробата. Но такъв е случаят с профилната дъска. Ако се купи обикновен ръбен, технологията се променя.

Първо, крайните дъски са фиксирани върху трупите. Всички останали от своя страна се вписват между тях едновременно от двете посоки. Естествено, в центъра на стаята ще има трудности; последните подови дъски няма да лежат точно на мястото си. Те се поставят в „къща“ и след това се притискат, стоящи на неговия „кон“.

Последният етап е завинтването на всички дъски към гредите в предварително определени точки. Предварително във всеки от тях се прави фаска, така че главата на крепежния елемент да бъде напълно „удавена“ в дървото.

Вече беше отбелязано, че като крепежни елементи трябва да се използват самонарезни винтове. Нюансът е, че трябва да изберете не обикновени продукти, а с покритие против корозия. В противен случай на местата, където дъските са фиксирани към гредите, доста бързо ще се появят петна от ръжда.
Препоръчително е да „ходите“ по линиите на ставите на подовите дъски с мелница. Ако дървените подове са оборудвани в частна къща, тогава си струва да го купите; ще се наложи отново и то повече от веднъж. Обработката на шевовете ще изглади съществуващите неравности между дъските. Това важи особено за палубите, които се предполага, че са лакирани, което най-често се прави за запазване на зърното на дървото.

Оказва се, че при инсталиране на дървен под в частна къща е напълно възможно да се направи без услугите на професионалисти. Следвайки горните препоръки, всички етапи на работа са лесни за извършване със собствените си ръце.

Въпреки очевидните предимства на живеенето в собствена къщане всеки ще реши да замени удобен апартамент за него. Основната причина за този избор е страхът от необходимостта от постоянна грижа за сградата, обекта и комуникациите. При високите сгради по-голямата част от тази работа се извършва от комунални услуги, докато в частния сектор отговорността пада изцяло върху собственика. И поемете самостоятелно строителствоединиците са способни. Ако решите да предприемете такава отговорна стъпка, без да сте професионален строител, трябва да поемете всяка стъпка от тази трудна задача с пълна отговорност. В тази статия ще разберем как правилно да подредим подовете в частна къща. Тук не става въпрос за декоративно покритие, а за избор на подов дизайн, неговата правилна хидроизолация и изолация.

Изборът на материал за основното устройство

Доста често дървото се използва за подови настилки в частното жилищно строителство. Това се дължи не само на дългогодишни традиции, но и на практически съображения. Този материал има няколко безспорни предимства:

Издръжливост;
Екологичност;
поддръжка;
Ниска топлопроводимост;
Относителна лекота на монтаж.

След като се спряхте на тази опция, важно е да изберете правилното дърво. Има няколко критерия, които трябва да бъдат изпълнени суров материалза да бъде подът здрав, издръжлив и топъл:

На първо място, трябва да обърнете внимание на вида на дървото. Най-добре е да подредите дървени подове в частна къща от дъб или ясен - такъв под ще бъде най-издръжливият. Въпреки това, цената на такъв материал е доста висока и не всеки може да си го позволи. Те се представиха добре и иглолистни дърветадървета - лиственица, бор, смърч, кедър и ела.
Дъските и пръти трябва да са сухи. Тяхната влажност не може да надвишава 12%. В противен случай по време на работа те могат да водят.

Дървото не трябва да има пукнатини и стърготини и за да се предпази от насекоми, се третира с антисептици

Въпреки всички предимства на дървото, много хора предпочитат да оборудват пода с бетон. Най-често този избор се дължи на издръжливостта на материала. Избирайки този метод, е важно да се уверите в качеството на бетона и стриктно да спазвате технологията на работа.

Опции за възможни дизайни

На първо място, трябва да изберете вида на конструкцията на вашия под. Този избор зависи от това как планирате да използвате сградата. Да, за Вила, който ще се използва само през лятото, е достатъчен един дъсчен под, а за пълноценна жилищна сграда, в която планирате да живеете постоянно, трябва да изберете добре изолирана опция.

Вариант номер 1 - единична дъска

Това е най-лесният вариант за подова настилка за изпълнение и експлоатация. Подходящ е само за летни сгради или жилища в региони с топъл климат. Ако проектът на къщата предвижда вграждане на подовите греди в стените, тогава ширината между тях, като правило, е твърде голяма, за да се поставят веднага дъските. За да осигурите необходимата здравина на пода, трябва да поставите трупи - дървени пръти. Ако планирате да монтирате пода върху носещите стълбове, можете веднага да поставите гредите на необходимото разстояние един от друг и да направите без допълнителни разходи за трупи.

Разстоянието между изоставанията зависи от дебелината на подовата плочка. Така че, ако планирате да използвате набраздена дъска с дебелина 38 мм, разстоянието между лагите може да бъде 60-70 см. Ако дъската е с дебелина 28 мм, трябва да полагате трупите по-често - на разстояние от половин метър един от друг

Скоро носещи гредиполагаме трупите и ги поставяме на ниво с помощта на дървени дистанционери и клинове. След като се уверим, че всички пръти са на едно и също ниво, ги закрепваме към гредите с пирони и след това заковаваме дъските към тях.

Вариант номер 2 - двоен дъсчен под

Тази версия на подовото устройство ще изисква много повече разходи и усилия, но може значително да намали загубата на топлина. Черновата се препоръчва да бъде направена от иглолистна дървесина. За да спестите пари, можете да използвате необработена дъска или плоча тук.

По правило полагам слой между грубия и довършителния под топлоизолационен материал. За тези цели се използва експандирана глина или смес от глина с дървени стърготини или слама. Разбира се, можете също да използвате съвременни материали- Стиропор или екструдиран пенополистирол. Върху изолационния материал се полага завършващ под от набраздена дъска.

Вариант номер 3 - бетонен под

Устройството на бетонен под в частна къща е разделено на няколко етапа:

Първо трябва да направите маркировка. Най-лесният начин е да използвате лазерно ниво за тези цели. Монтира се в долната част на вратата и се правят маркировки по стените. Това ще бъде нивото на бъдещия етаж. За да маркирате нивото в центъра на стаята, пирони се забиват в стените според маркировката и се изтеглят тънки въжета.
Сега нека започнем да организираме засипване на чакъл. Този слой ще служи като топлоизолация на вашия под. Изравняваме почвата и я почистваме от остатъци. След това забиваме колчетата, всеки от които трябва да бъде 10 см под нивото на бъдещата бетонна замазка. Започваме да изсипваме от стената на отсрещната врата. Когато цялата площ е покрита, изравняваме и уплътняваме чакъла наравно с колчетата и отстраняваме последния.
След това е необходимо да излеете слой пясък, да го уплътните и да изгладите повърхността.
Правилната хидроизолация на пода е от голямо значение, в частна къща бетонният под най-често се защитава от влага с полиетиленов камшик с дебелина най-малко 250 микрона.
Сега можете да започнете да пълните. Първо, според нивото, ще монтираме маяци от дървени летви на разстояние 1-1,5 м един от друг. Необходимо е да направите това, така че горният ръб на релсата да докосне опънато въже. След това маркировките от въжетата могат да бъдат премахнати.
Запълваме пространството между двете летви с бетон, започвайки от далечната стена. След това го изравняваме с правилото и премахваме излишното.

Важно! За висококачествена хидроизолация полиетиленът трябва да отиде на 10-15 см върху стените, тоест над нивото на бетонната замазка. Освен това, ако ширината на полиетиленовия лист е по-малка от ширината на стаята и използвате няколко ленти, внимателно ги свържете заедно със строителна лента.

Изливане на бетонен под върху експандирана глина. Правилото за нивелиране може да бъде всяка плоска релса, малко по-дълга от разстоянието между водачите

Когато бетонът "грабне", е необходимо да премахнете летвите и да запълните празнините с хоросан и да изравните с "ренде" за мазилка. Сега покриваме пода с полиетилен и оставяме за 3-4 седмици. Препоръчително е филмът да се отстранява на всеки няколко дни и да се навлажнява бетона. Това ще позволи на материала да придобие максимална здравина.

Тънкостите на устройството "топъл под"

Не забравяйте за такава новост като подово отопление, тъй като в частна къща инсталирането на такава отоплителна система е най-оправдано. Това е особено вярно, когато стаята се отоплява не от радиатори, а чрез тръби с охлаждаща течност, разположена под повърхността на пода. Трябва да се отбележи, че отоплението в сграда с дървен под е много проблематично и не много ефективно. Това се дължи на ниската топлопроводимост на дървото. Но ви позволява да го използвате успешно.

Ако все пак възнамерявате да оборудвате топъл под в дървена къща, използвайте електрическа или инфрачервена система

Който и вариант на подова настилка да изберете за дома си, не забравяйте, че е важно да следвате точно технологията и да не пестите материали, дори след довършителни работиняма да се виждат. При некачествена работа по монтажа на подовата настилка или нейната топло- и хидроизолация, дори най-скъпото декоративно покритие скоро ще стане неизползваемо.

При избора подово покритиев частна къща се вземат предвид климатични условиярайон, планови особености и предназначение на помещенията. Видове подове: бетон, суха замазка, дърво. За разлика от апартамента, вилата не изисква разрешение за инсталиране на топла водна основа. За монтажа му е необходимо да се направят изчисления, да се поставят тръби и да се свържат към тях отоплителна система. Нагретият субстрат прави възможно спестяването на отопление.

Кое е най-доброто покритие за избор?

Един от етапите на изграждане на къща е монтажът на пода. При избора на неговия дизайн те вземат предвид условията на работа, материалите, финансовите възможности на собственика и интериора. Можете да направите подове в частна къща:

дървени;
бетон;
с основа от суха замазка;
топло.

Дървените основи са популярни поради екологосъобразността и наличността на материала. Добре задържат топлината и са приятни на допир. Лесно се мие, ремонтира, има красива външен видне изискват довършване. Често се подреждат на първия етаж, като най-студен.

Подът с една дъска има прост дизайн: дървеният материал се прикрепя директно към трупите. Основният недостатък на такова покритие е ограниченото използване, полага се в дачи, в летни къщи със сезонно пребиваване, нежилищни помещения. За къща, в която се планира да живее целогодишно, е подреден двоен дървен под, състоящ се от основа, грубо и довършително покритие. Недостатъкът на дървесината е податливостта на гниене, гъбички и вредители. За да се предпази от тях, материалът се обработва със специални средства.

Бетонните подови настилки са популярни поради ниската си цена. Пълненето може да се извърши със собствените си ръце, ако знаете основите и имате опит в строителството. Един от недостатъците е, че изсъхването на замазката отнема много време. Бетонът е студен, така че основата трябва да бъде изолирана. На последния етап е необходимо монтиране на подовото покритие. В зависимост от предназначението на помещението може да бъде плочки, ламинат, линолеум, килим.

Сухата замазка се монтира по-бързо, позволява да се създаде допълнителна топлоизолация, да се постави всяко подово покритие отгоре.

Топлите подове са популярни поради тяхната ефективност и висока ефективност. Те спестяват разходи за отопление. Те могат да се превърнат в основен източник на отопление или да се комбинират с радиатори. Най-евтината за работа е база с водно охлаждане, нагрявана от газов котел. Опцията с електрическо отопление е по-тънка, отколкото с водно отопление, по-лесна е за инсталиране, бързо се включва и изключва и е по-удобна за настройка.

Дървена подова настилка

За обслужване на пода в частна къща дълги години, е необходимо да изберете висококачествена дървесина. Подовото покритие изпитва значително механично натоварване, така че дървеният материал се избира с високи технологични характеристики. Тя трябва да бъде добре изсушена, със съдържание на влага не повече от 12%. Деформации, пукнатини и стружки на повърхността са неприемливи. Експертите препоръчват използването на иглолистни дървета: кедър, бор, ела, лиственица.

За да се предпази от гъбички и вредители, дървото се покрива с антисептик и се третира със забавител на горенето, за да се повиши пожарната безопасност.

Подовото устройство включва трупи, под, грубо и финишно покритие, топло и хидроизолация. Подовата настилка изпълнява функцията на въздушна междина, която предотвратява натрупването на влага. Без него дървото бързо ще стане безполезно.

Инсталацията се състои от следните стъпки:

1. Първо монтирайте опорните стълбове. Те могат да бъдат тухли, блокове от пяна и др.
2. След това плодородният почвен слой се отстранява, изсипва се чакъл, отгоре се поставя пясъчна възглавница. Всеки слой е внимателно уплътнен.
3. На следващия етап се полага хидроизолация, фиксирана в краищата на носещите стълбове (използва се покривен материал).
4. След това с помощта на метални ъгли се фиксират трупите от кантирания дървен материал.
5. Пространството между гредите се запълва с топлоизолатор. Експертите препоръчват използването на минерална вата.
6. След полагане на изолацията върху носещата греда се монтира грубо покритие. Дъските се полагат плътно една към друга, така че да няма празнини. Те са закрепени към изоставанията с винтове за самозатягане.
7. По периметъра между стените и подовата настилка се оставя въздушна междина от 1,5 см за вентилация, както и за предпазване на стените от разширяване на подовите дъски при изсъхване.
8. Върху грубото покритие се полага пароизолационен слой от полиетиленово фолио. Фугите на лентите се фиксират допълнително с лепяща лента. Краищата се увиват по стените (около 20 см).
9. Когато пароизолационният слой е фиксиран, се монтира завършващо покритие от дъски, паркет, корк.

Дървеният под може да има бетонна основа. За да се избегнат разликите във височината, се прави с помощта на самонивелираща се смес. След това полагат хидроизолационен слой, маркират пода под трупите, монтират шпилките за тяхното закрепване. Гредите се полагат на стъпки от най-малко 60 см, като предварително са пробити дупки в тях за фиксиращия материал. Свободното пространство е изпълнено с изолация. Отгоре се поставя довършителен под или шперплат, върху който се полага декоративно покритие.

Как да си направим бетонна замазка?

Устройството на бетонния под се извършва на етапи. Основата се подготвя: боклукът, растенията се отстраняват, горният слой на почвата се отстранява. След това маркирането е направено. По-удобно е да използвате лазерно ниво за това. Инсталира се в долната част на вратата и по стените се изчертават знаци, които определят линията на бъдещия под. За измерване на нивото в центъра на стаята, пирони се забиват в стените, според маркировката, и се издърпва канап.

Следва засипването с чакъл. Колчетата се монтират така, че да са на 10 см под бъдещото ниво на циментовата замазка. Те започват да изсипват чакъл от стената срещу вратата. Когато площта е напълно запълнена до височината на колчетата, последните се отстраняват. Върху чакъла се подрежда възглавница от пясък. И двата слоя са добре уплътнени.

На следващия етап се прави хидроизолация от полиетилен с дебелина най-малко 250 микрона. Необходимо е да се предпази от влага. Филмът се полага така, че ръбовете му да отиват върху стените на 10-15 см над циментовата замазка. Всички шевове на полиетиленови ленти се свързват със строителна лента, пристъпвате към изливане.

С помощта на ниво маяци от дървени летви се поставят на стъпки от 1-1,5 м. Горният ръб на летвата трябва да докосва опънатия канап. След инсталирането на маяците въжетата се отстраняват. За бетонна замазка се взема само пресен разтвор, който се приготвя от цимент не по-нисък от M300, пясък и вода. Добавят се пластификатори, за да стане бетонът по-здрав.Ако дебелината му надвишава 5 см, се извършва армировка.

Преди изливането върху хидроизолационния слой се полага специална мрежа или армировка. Започнете да бетонирате от далечната стена, запълвайки пространството между първите две летви. След това, използвайки правилото, разтворът се изравнява, излишъкът се отстранява. Когато бетонът стегне малко, летвите се отстраняват. Получените кухини се запълват с хоросан и се изравняват с мистрия за мазилка.

След запечатване на пукнатините, бетонът се покрива с найлоново фолио и се оставя да изсъхне за 3-4 седмици. Експертите препоръчват по време на сушене на интервали от няколко дни да се отстрани полиетиленът и да се навлажни покритието. Тази процедура ще му позволи да не се напука и да придобие максимална сила.

На бетонна замазкаполагане на ламинат, линолеум, керамични плочки, корк.

Тайни за подово отопление

Нарастващата популярност се печели от топъл воден под. Тя може да служи като основа за отопление или поддържане на комфортни условия на живот. Това зависи от общите топлинни загуби, климата в района и конструктивните характеристики на частна къща. Не са подходящи за дървени подове, тъй като дървото не провежда добре топлината. Най-добрият вариант - цедка за цимент. За първите, сутеренни подове се използва бетонен под с водно отопление, ако основата е пясъчна възглавница.

Монтажът на подово отопление със собствени ръце започва с подготовката на основата, тя трябва да бъде равномерна без вдлъбнатини и издатини. Допустима стойност на разликата - 5 мм. Ако дефектите във височина или дълбочина надвишават 1-2 cm, се изсипва изравняващ слой от фин чакъл с размер на зърното не повече от 5 mm.

Устройството на топли подове се извършва по два метода: охлюв и спирала. При вариант 1 цялата повърхност се нагрява равномерно. Благодарение на спиралата се осигурява по-добро отопление в по-студените зони. Следователно в тази зона се монтират първите горещи клони. Според чертежа на схемата за полагане се изчислява необходимата дължина на тръбите.

За термичен под се използва само масивна тръба. Ако площта на помещението е голяма, се монтират няколко отоплителни кръга, всеки от които не трябва да надвишава 100 m2, така че да има достатъчно налягане за циркулация на охлаждащата течност.

По-добре е да използвате металопластични тръби с диаметър 16 мм. За топлоизолация върху основата се полага нагревател с дебелина най-малко 5 см. Ако основата е почва или подът отдолу е студено помещение, изолационният слой се прави 10 см. За да се намалят топлинните загуби, метализиран филмът се полага върху топлоизолатора, който действа като отразяващ екран. Той също така изисква защита, така че отгоре се полага полиетилен (75-100 микрона). Лентите на филма се припокриват, закрепвайки шевовете със строителна лента.

Тръбите са фиксирани с крепежни елементи: метална мрежа, летви, пластмасови скоби. Пълненето се извършва след завършване на полагането, осъществява се свързване към колекторите и системата се пълни с охлаждаща течност при налягане 4 бара. По периметъра се полага амортисьорна лента, за да се компенсира разширяването, да се изолира пода от стените и да се премахнат студените мостове, през които се губи топлина.

Преди бетонирането върху тръбите се монтира армировъчна мрежа, ако като крепежни елементи са използвани ленти и скоби. Бетонна замазка се прави от 5 до 10 см, над тръбата трябва да има най-малко 3 см разтвор. При недостатъчна дебелина е възможно напукване на повърхността, при излишък загубата на топлина е неизбежна. Докато бетонът се втвърдява, той се покрива с найлоново фолио, за да се поддържа нормална влажност. Напълно замазката замръзва 28 дни.

Суха замазка - алтернатива на циментовото покритие

Подът на основата на суха замазка се монтира по-бързо от дърво или бетон. Важно е да изберете висококачествен насипен материал: шлака, силициев диоксид, перлит или кварцов пясък, финозърнеста експандирана глина.

Ако сместа е правилно разпределена върху площта, тя почти не се свива, тя е добър топло и звукоизолатор. Такива основи, ако са добре изпълнени, ще издържат дълго време.

Поетапният монтаж започва с хидроизолационно устройство от полиетиленово фолио. Материалът се полага с припокриване на стените от 10-15 см. След това се монтират маяци, които ще служат като водач за подравняване. Сухата смес се изсипва върху основата и се разпределя равномерно по повърхността с помощта на правилото. За да се предотврати разпадането на масата, те са инсталирани дървени преградина разстояние 60-80 см.

Върху сухата замазка се полагат листови материали: шперплат, влагоустойчиви GWP плочи и др. За да бъде повърхността равна, важно е правилно да поставите първия лист с помощта на нивото, а след това останалите, като се фокусирате върху то. Монтажът започва от вратата, като се движи по стената, за да не се нарушава равномерността на насипа. В същото време плочите не се притискат в излятата смес, те се преместват внимателно по повърхността. Проверява се хоризонталност ниво на сградата. Покритите площи са добре уплътнени пред настилката, особено в места със значителни натоварвания.

Гипсофазерните плоскости се свързват с помощта на гънки, разположени върху тях. Готовите листове се полагат върху сместа, като се измества всяка следваща половина, както при полагане на тухли, за да се увеличи стабилността. Да направя подова настилкапо-издръжлив, върху първия слой се подрежда втори, като листовете му трябва да лежат перпендикулярно на долните. Горният и долният слой са закрепени с лепило и самонарезни винтове. Крепежните елементи се завинтват под натоварване, ролята на които се играе от теглото на капитана, който е станал на горния лист. На вратиматериалът не е съединен, платното трябва да бъде и в двете стаи.

След монтажа фугите и главите на самонарезните винтове се замазват за изравняване на повърхността. Преди завършване, хидроизолационен материал, като уплътнител, се нанася около периметъра на помещението на местата, където покритието прилепва към стените. В банята преди декоративна облицовкаПлочите са покрити с хидроизолация.

Всеки човек, който мисли за изграждане на дом, сред естествено възникващите въпроси има и този въпрос - как да направим под в къща? Това е един от най-важните моменти, тъй като не само топлината в помещенията, но и издръжливостта на цялата конструкция ще зависи от качеството на извършената работа и избрания метод. Ето защо, преди да изберете вида на бъдещия под, трябва внимателно да обмислите и изчислите всичко.

Както в дърво, така и тухлена къщамогат да се направят приземни етажи различни начини, и много в този избор ще зависи от височината на мазето на сградата. И така, подът може да бъде аранжиран с:

Бетонна замазка, направена във вече построена къща или преди издигането на стените;

Дървени и подови греди с подова настилка от дъски или шперплат;

Суха замазка с желаната дебелина;

Сложна конструкция, когато се полага бетонна основа дървена подова настилкаили суха замазка.

Освен това трябва да знаете, че замазката може да бъде направена по различни начини, като се вземе предвид кое декоративно покритие ще бъде положено върху нея, както и дали ще се извърши някаква работа по нейната допълнителна изолация. Следователно трябва да се обмислят всички опции.

Запълване на замазката на земята преди изграждането на стени

Такава основа се прави веднага след втвърдяване на лентовата основа. Такава замазка е предназначена за това, че подът ще бъде изолиран в бъдеще, в противен случай ще остане студен, което означава, че температурата в къщата ще бъде неудобна.

Удобството за инсталиране на бетонна основа в този случай се крие в свободата на действие. Когато стените все още не са повдигнати, можете свободно да изравните почвата вътре в замръзналата основа и да донесете материала за запълване на възглавници под замазката. Освен това можете да поръчате готово решение от фирма, занимаваща се с производство и доставка строителни материали, и ще бъде възможно да го донесете на правилното място, да го напълните и разпространите без проблеми. Това ще ви спести от дълга и трудоемка работа самостоятелно производствоголеми обеми бетон.

Друго предимство на този подход за изливане на замазката може да се счита за добро укрепване на основата и допълнително удобство при изграждането на стени.

Работата се извършва на етапи, като първият от тях се състои в изравняване и, ако е необходимо, отстраняване на излишната почва. Той се отстранява, така че възглавници от пясък и чакъл да заемат мястото му.
На мястото на бъдещата замазка почвата се уплътнява внимателно.
Отгоре се изсипва пясъчна възглавница, която ще служи като вид хидроизолация. На всеки 10 см дебелина на пясъка се навлажняват и добре уплътняват преди да се излее следващият слой.
Натрошен камък, положен върху пясъка, ще даде здравина на замазката. Дебелината на слоя ще зависи от височината на основата и като цяло замазката трябва да се издигне до нивото на мазето.
След това върху уплътнения и изравнен натрошен камък се поставя армировъчна мрежа с клетки 100 × 100 mm.
След армировката се излива бетонов разтвор. Защото бетонна основапо-нататък ще е необходимо да се изолира, а подовете в повечето случаи се издигат до трупите, тогава разтворът не е необходимо да се прави тънък - може да се състои от цимент и чакъл. По същата причина не се налагат прекалено високи изисквания към внимателното изравняване на повърхността, въпреки че колкото „по-чиста“ е получената основа, толкова по-лесно ще преминат следващите етапи на работа.
За да бъде бетонният слой издръжлив, по време на процеса на втвърдяване, започвайки от втория ден след изливането, той се навлажнява с вода.

Когато основата е готова, можете да изградите стени и да направите покриви, а по-нататъшната работа по подовата настилка и изолацията на истинския под се извършва след инсталиране на прозорци и врати.

Видео: изливане на бетонна основа преди изграждане на стени

Замазка на терена във вече построена къща

Ако къщата е построена и подовата настилка е оставена като последен последен етап преди довършването на стените, основата за замазката се подготвя малко по-различно.

Първото действие се извършва по същия начин, както в първия случай - почвата се изравнява и уплътнява.
Следва много важен моментТова е хидроизолация. В този случай е най-добре да използвате покривен материал. Той ще предпази замазката от влага, а оттам и стените.

Те също така правят хидроизолация от обикновен полиетилен, но трябва само да изберете материал с голяма дебелина. Но това не е най-много най-добрият вариант, тъй като полиетиленовото фолио става крехко с течение на времето от взаимодействие с циментите и хидроизолацията няма да бъде много надеждна.

Във всеки случай хидроизолацията трябва да е херметична, така че листовете се припокриват с 10-15 см и се залепват заедно - полиетилен - с лепяща лента и покривен филц битумна мастикачрез нагряване с газова горелка.

Листовете материал се повдигат върху стените и се фиксират. Хидроизолационният слой трябва да се повдигне на височина малко по-висока от бъдещата замазка.

Не се препоръчва да изрязвате хидроизолационния материал в ъглите - той трябва да бъде внимателно сгънат и също така фиксиран.

След подреждането на хидроизолацията подготовката за изливане на замазката може да се извърши по различни начини:

Най-популярният вариант за запълване е експандираната глина от най-голямата фракция. Ако подземието е достатъчно дълбоко и топлоизолацията се извършва с експандирана глина, тя се полага на слоеве. Между слоевете могат да се полагат допълнителни хидроизолационни слоеве.

Друг метод за запълване може да бъде опция, подобна на тази, използвана при полагане преди издигането на стените. Върху хидроизолацията се полагат възглавници от пясък и чакъл, дебелината им ще зависи от височината на стените на мазето. Върху тези уплътнени слоеве се полага полиетиленово фолио, върху което се излива експандирана глина, която действа като нагревател.

След засипване и уплътняване на всички слоеве, армировъчната мрежа се фиксира. Върху него се полага разтвор за замазка. Това може да е груба груба замазка, която е направена от цимент и чакъл, но ще трябва да се изравни отгоре с по-фин бетонов разтвор.

Ако няма толкова много слоеве и цялата засипка се състои само от експандирана глина, тогава ще бъде достатъчно само да завършите изливането с бетонен разтвор и да го изравните според инсталираните маяци.

Дървен под върху трупи

Обикновено подът от дъски се полага в дървена къща, но при желание може да се направи и в тухлена или панелна сграда. Отново има няколко варианта за подреждане на дървен под върху трупи.

1. Основата за дървена подова настилка понякога се прави веднага след приключване на работата по основата.

Подовите греди се полагат върху основата, след като се полагат няколко слоя покривен материал под тях и се обработва края на трупа или масивната греда със защитни антисептични и хидроизолационни средства. Гредите трябва да лежат на разстояние 1-1, 5 метра един от друг.
След това върху тях ще бъдат закрепени трупи, върху които след това се подрежда под и се заковават подови дъски.

Тази опция може да се приложи, ако стаите в къщата не са проектирани да бъдат твърде широки. Друг начин може да бъде т.нар, "плаващ под".

2. Конструктивните характеристики на "плаващия" под са, че за подовите греди опората не е фундаментните стени, а тухлени или бетонни колони, които са монтирани на земята в подземното пространство.

Колоните са разположени на разстояние 1-1, 5 метра един от друг. За тях се изкопават ями по размер въз основа на периметъра на стълбовете, като към него се добавят 7-10 см.
Дъното на ямите се укрепва с трамбовка и възглавници от чакъл и пясък. След това се полага хидроизолация и се полага тухлена колона. Височината му може да бъде различна, в зависимост от дълбочината на подземието. Всички колони трябва да бъдат подравнени на едно и също хоризонтално ниво.
Когато разтворът за зидария изсъхне напълно, върху стълбовете се полага хидроизолация от покривен материал. Върху тях ще бъдат фиксирани носещи греди или трупи. Освен това, точно както в първия вариант, те подреждат груб и довършителен под. Освен това може да се извърши изолация.

Черният под е аранжиран от дъски, които са закрепени от долната страна на изоставането. Дъските могат да бъдат плътно прикрепени една към друга или фиксирани на разстояние. Първият вариант се използва, ако в клетките се излива изолация от фина фракция. Вторият е подходящ за полагане на минерална вата или постелки от пяна.
Преди да поставите изолация върху черния под, плочите са покрити с пароизолационен материал.

Върху него се полага нагревател, който от своя страна също е покрит с пароизолационен филм и едва след това се фиксират шперплат или дъски.

3. Следващият начин за полагане на дъски или шперплат върху трупи е конструкция, основата за която ще бъде бетонна замазка.

На бетонна основасе прави маркировка за правилното поставяне на изоставането. По начертаните линии са разположени ленти. Те могат да се фиксират директно към бетон или да се повдигат на необходимата височина с помощта на специални носещи елементи - регулируеми стелажи. И в единия, и в другия случай трупите са подравнени по едно хоризонтално ниво в надлъжна и напречна посока.

След монтажа на дънера, изолацията на пода обикновено се извършва с минерална вата, експандирана глина, експандиран полистирол или други съвременни материали.
Отгоре изолацията е покрита с пароизолационна мембрана. На последния етап се покриват листове или дъски от шперплат.

Видео: пример за подово устройство върху дървени трупи

Използване на суха замазка

С помощта на суха замазка подовете могат да бъдат направени както на земята, така и върху бетонна основа. Монтажът на пода със суха замазка е доста прост и се извършва достатъчно бързо.

Ако почвата под земята е издигната достатъчно високо, след като сте я направили надеждна, можете незабавно да я засипете с фина експандирана глина. Въпреки това, за да се избегне слягането на пода по време на всяка аварийна ситуация (например по време на наводнение по време на силно снеготопене), силно се препоръчва този процес да се предшества чрез изливане на груба замазка с армировка.
Съставът от керамзит за суха замазка се разпръсква върху подготвената повърхност и се изравнява предварително.
След това инсталирайте в излятия материал маяци - водачиот поцинковани метални профили. Поставят се според нивото, на разстояние 80-100 см един от друг. Не е необходимо да ги фиксирате, тъй като след изравняване на замазката, маяците се отстраняват от нея.
След изравняване на целия под (тази работа може да се извърши и на секции), те се полагат върху изравнен и уплътнен слой гипсови влакнаплочи.

На специални GVL - листове за суха замазка са предвидени платформи за тяхното взаимно свързване. Върху тях се нанася лепило и панелите са свързани, усукани със самонарезни винтове, образувайки един лист. На такава повърхност ще бъде възможно да се постави всяко декоративно покритие.

"Суха замазка" ще бъде отлична основа за всяко покритие на пода

Статията е произведена само кратък прегледнякои съществуващи видове подови настилки в къщата. След като научите как да направите това и изберете най-оптималната, струва си да проучите подробно технологията на неговото инсталиране и стриктно да следвате последователността на стъпките и да следвате всички препоръки. Ако направите всичко правилно, тогава дори и без опит в подреждането на пода, можете да направите тази работа сами.

От автора:Здравейте всички! Както знаете, всички хора са разделени на два типа - тези, които обичат да живеят в апартаменти и любители на частни къщи. И така, моят приятел Иван принадлежи към втория, за който той плати цената. Когато той и съпругата му купиха жилищна площ за себе си, той не разбираше нищо от ремонт, но сградата имаше нужда от подобрение, а пари за професионални строители нямаше.

Трябваше да уча много, но сега Иван може всичко строителни работии дори да поставите подовете в частна къща със собствените си ръце. Повечето полезна информациятой се научи от най-добрия си приятел (т.е. мен). Ако и вие искате сами да оборудвате дома си и да спестите от заплатите на работниците, значи сте попаднали на правилното място. Да започваме.

По време на строителството на жилища винаги възниква въпросът: „Коя подова настилка е по-добре да се направи?“. В крайна сметка, при всякакви обстоятелства, той трябва да отговаря на такива изисквания като създаване на здравословни условия на живот и безопасна работа. Подът трябва преди всичко да бъде: равен, издръжлив, хигиеничен и неплъзгащ се. Има няколко вида подови настилки:

любимият на жителите на частния сектор е дървеният под, тъй като дървото е не само екологично чист материал, но и в сравнение с бетона - топъл;
за тези, които предпочитат силата пред топлината, бетонните подове са подходящи;
плаващите и насипни подове все още набират популярност, но смятам, че след време ще засенчат дори дървените, защото монтажът им отнема само 1 ден.

Преди да изберете едно от тези покрития, препоръчвам да се запознаете по-добре с всяко едно.

Няколко начина за полагане на дървен под

Наистина е възможно да се изгради дървен под дори без помощта на специалисти, за това е достатъчно да се запознаете с технологията на полагането му различни видовеоснования. Дървеното покритие се извършва на един и два слоя (с подова настилка). Ако говорим за предимствата на дървените подови настилки, бихме искали да отбележим екологичността и лекотата на монтаж. Естетически приятен, практичен и издръжлив, дървеният под може да озари всеки дом.

Монтаж на покритие върху носещи стълбове

Второто име на тази инсталация е "плаващ под". Този тип покритие се произвежда главно, когато свързването на стени с изоставане е невъзможно. Работата се извършва по следната схема:

Източник: http://otdelkaexp.ru

Започваме с образуването на дупки в подземието, в които в бъдеще ще монтираме тухлени подпори. Покриваме дъното с 20-сантиметров слой насипен материал, например чакъл, пясък или натрошен камък, напълваме го с вода и внимателно уплътняваме всичко.
Върху уплътнения материал започваме да полагаме тухлени подпори (препоръчително е да използвате червена тухла). Има и втори вариант: необходимо е да се монтира армировка в подредения кофраж и да се излее състава от цимент и чакъл. Ако решите да оформите опори по втория начин, тогава секцията трябва да бъде 50 * 50 см. Проверете височината с ниво и коригирайте, ако е необходимо.
Отгоре въвеждаме котви или шпилки с резба в стълбовете на дълбочина 15 см (към тях ще бъдат прикрепени греди). В малко жилище подът на носещите стълбове може да бъде направен почти по същия начин, както в просторно. Единствената разлика е, че стълбовете се поставят само около периметъра на стаята и гредите се избират по-масивно.
След приключване на подготовката на стълбовете, полагаме 3-4 слоя покривен материал върху тях. Той ще действа като хидроизолация.
Правим дупки в гредите за монтаж на шпилки.
Поставяме трупи или греди върху нашия покривен материал, закачаме ги на шпилки и ги регулираме с лазер или водно ниво. След полагане на основата фиксираме облицовката към трупите с пирони. Също така трябва да фиксираме трупите върху стълбовете с помощта на гайки и шайби.
Отрязваме излишната височина на шиповете с помощта на мелница.
Запълваме повърхността на подземието с експандиран глинен пясък, слой от 20 см. Препоръчвам да използвате експандирана глина, тъй като идеално изолира подовете.

Ако все пак решите да направите двуслойни подове, тогава трябва незабавно да поставите подовите дъски върху гредите и напълно да напълните под земята с експандиран глинен пясък, като оставяте не повече от 10 см между слоевете.

Монтаж на грубо покритие

Подовата настилка може да бъде монтирана по няколко начина. Методът се избира в зависимост от изолационния материал, използван в работата. Ако има шлака, тогава покритието трябва да бъде направено непрекъснато, от подови дъски, които са прикрепени към долния разрез на гредите.

Покриваме всички пукнатини с глина и след като изсъхне, изсипваме изолация в клетките.
Прикрепяме слой пароизолационен филм към долните дъски и греди и полагаме тънък шперплат.
След това поставяме изолацията и отново покриваме всичко с пароизолация, фиксираме го към гредите със скоби.
Закрепваме трупи от 10 * 3 см към гредите, които ще станат опора за дебел шперплат или подови дъски.

Как да направите проект за под, можете да видите ясно във видеото:

Монтаж на дървена подова настилка на земята

Монтажът на дървени покрития може да се извърши не само върху опорни стълбове, но и на земята. Въпреки това, схемата на работа тук ще изглежда различно:

Старателно уплътняваме почвата и изсипваме върху нея възглавница с дебелина 20 см от чакъл, натрошен камък или пясък.
Уплътняваме насипния материал и полагаме върху него покривен материал или друг материал за хидроизолация. Входът към стените трябва да бъде най-малко 10 см.
Върху хидроизолационния слой поставяме опора за гредите върху разтвора (можете да използвате бетонни блоковеили тухли). Разстоянието между гредите трябва да бъде най-малко 60 см, за да може да се постави изолация.
В свободните пространства между гредите полагаме нагревател (полистирол, минерална ватаи т.н.).
Монтираме дървени греди върху опори, изработени от блокове или тухли, изравняваме ги и ги фиксираме с ъгъл.
Каквото и покритие да изберете, по-добре е допълнително да изолирате повърхността с плочи от минерална вата.
Покриваме изолацията с пароизолационен филм и полагаме подовите дъски, като фиксираме с пирони.
За да може подът да бъде вентилиран, оставяме празнини с размер 1-1,5 см близо до всички стени.

Монтаж на дървен под върху бетонна основа

Ако замазката действа като основа под дървено покритие, можете да поставите трупи директно върху нея. Когато подът трябва да се повдигне с 10-20 см, той се полага върху шпилки с резба. Не се опитвайте да спестите от изоставания - надеждността на цялото покритие и продължителността на неговата работа зависят от тях.

Веднага ще отбележа такъв момент - трябва да има грубо покритие върху бетонна основа. Но това вече не трябва да ви плаши, защото вече го разбрахме по-рано. Така че инсталацията се извършва по следната схема:

Маркираме разположението на изоставането (разстоянието между тях ще бъде 60 см).
На линиите, прекъснати по цвят, поставяме точки на интервали от 30-40 см и на тези места правим дупки, в които вкарваме фиксиращите щифтове, необходими за задържане на гредите, в които също ще направим разрези.
Използвайте нивото, за да регулирате хоризонталата.
Забиваме гайките, усукани на шпилките, в пробитите отвори. Ако има излишна част, можете да я отрежете с мелница.
Сега можете да монтирате подовата настилка (вижте по-горе) и декоративното покритие.

Монтиране на изоставането върху замазката

Изобщо не е трудно да монтирате трупи върху бетонна замазка, особено ако имате цялото необходимо оборудване.