Расчет пиломатериалов на дом. Расчет количества бруса. Расчет количества пиломатериалов для пола и потолка

Бревенчатый сруб – это актуально, но далеко не всегда удобно, поскольку стены нужно выравнивать обшивкой, гораздо практичнее деревянный профиль, поэтому иногда лучше рассчитать количество бруса на дом .

Что нужно знать, чтобы рассчитать количество бруса на дом?

– это мало, или много, и на сколько венцов дома хватит такого количества бруса? На поверку это не такое уж и большое количество продукции деревообрабатывающей промышленности. В частности, шестиметровые брусья с шириной и высотой сторон по 200 миллиметров составят всего 4.17 штуки, или, поскольку округлять продавцы любят в меньшую сторону, всего 4 единицы. Правда, если вам понадобится больше 10 кубов, такое округление может сыграть злую шутку, и вы недосчитаетесь одного или даже двух так необходимых вам пиломатериалов. Поэтому рассчитать количество бруса на дом нужно как можно точнее.

Для начала, определите размеры будущей постройки, то есть длину и высоту стен, площадь оконных и дверных проемов, частоту шага поперечин (вряд ли в деревянном доме вы будете заливать монолитную бетонную плиту). Также нужно будет учесть высоту стропильных ног, а если фронтоны будут выполнены в одном стиле со зданием, то и их геометрию. Иными словами, сразу прикиньте, где у вас будет использоваться брус, и включите в вычисления все нюансы. Также сразу рассмотрите варианты использования профилированных, клееных или нестроганых брусьев, последние стоят дешевле, но несколько уменьшатся в размерах после обработки на месте.

Что касается габаритных размеров, то из существующих вариантов с сечением 100х100, 150х100, 120х120, 140х140, 150х150, 200х150, 180х180 и 200х200 сантиметров обычно выбирается золотая середина. Размеры 150х150 полностью отвечают требованиям к брусу, как в отношении теплопроводности, так и удобства сборки. Уменьшение габаритов приведет к увеличению количества материалов, а значит – к большим трудозатратам, даже если объем в кубах будет тот же . Увеличение же размеров будет означать повышение стоимости бруса, его массу.

Применяем калькулятор бруса на деле

Поскольку редко кто покупает (и продает) пиломатериалы поштучно, когда требуются десятки и сотни единиц того или иного типа, нам нужно определить, сколько же кубов древесины нужно приобрести. Для этого нужно знать размеры дома, а поскольку они отражены в плане, достаточно включить их в калькулятор бруса. Допустим, строится небольшой загородный коттедж 6х5 метров, с высотой потолка 3 метра. Лучше всего покупать деревянный профиль соответствующий, шестиметровый. Зная высоту стены, делим ее на сторону сечения выбранного нами пиломатериала. Поскольку ранее мы остановились на размерах 150х150 сантиметров, у нас получается 3/0.15 = 20 брусьев, которые и составят стену постройки.

Надо сказать, что между венцами обычно укладывается утеплитель, что должно увеличить высоту, однако усадка деревянного профиля компенсирует эту погрешность в нашем расчете. Добавляем цокольный венец, что дает 21 брус, а затем высчитываем, сколько же получится подобных продуктов деревообрабатывающего производства во всей постройке. Для этого умножаем полученный нами ранее результат на 4 (по количеству стен). Однако вряд ли в доме будет одна комната, поэтому сразу возникает и пятая стена, внутренняя, которая также может быть капитальной, с учетом минимального пролета длиной 5 метров. Значит, умножаем на 5. В итоге у нас выходит, что для строительства дома понадобится 105 брусьев. Многовато? Посмотрим, как можно сэкономить.

Вспомним, что в помещениях должны быть окна и двери, которые означают наличие изрядных проемов. Допустим, вход с улицы намечен в пятиметровом фасаде, точно посередине, и будет он шириной ровно метр. Поскольку здесь венцы на метр короче фактической длины бруса, получается, что нам для формирования дверного проема нужны отрезки по 2 метра. Тогда из каждых двух брусьев получится ровно по три венца с этой стороны. Если внутренняя дверь между комнатами будет с краю, там понадобятся четырехметровые профили, обрезки которых также вполне могут пойти на создание внешнего проема. Таким образом, на каждых трех венцах этой стены мы экономим один брус, пока не будет уложена перемычка над входом .

Иногда выпиленные в форме шипов торцы пиломатериалов, из которых сложен дом, в дверных и оконных проемах упираются в паз стояка, ширина которого равна толщине стены.

Если высота двери 2.1 метра, у нас будет 14 венцов, то есть в остатке окажется 4 шестиметровых деревянных профиля. Таким же образом можно сэкономить и на окнах, грамотно расположив их в общей планировке помещений, и тогда, вполне возможно, понадобится уже не 105, а каких-нибудь 98 брусьев. Те, что удастся выгадать, используйте для чердачного перекрытия и крепежа стропил, поскольку в качестве межэтажных лаг такой материал не пойдет, там нужен профиль, стороны которого соотносятся как 7:5, причем первой в пропорции стоит высота.

Как рассчитать куб бруса на дом – простейший метод

Мы уже получили необходимый для дальнейших вычислений результат, а именно – количество деревянных профилей, которые понадобятся для строительства. Теперь нужно определить, как рассчитать куб бруса на дом, и сколько всего понадобится пиломатериала. Зная габариты продукта деревообрабатывающей промышленности, из которого вяжутся венцы, не сложно получить его объем. В нашем случае это будет формула V = h . b . l = 0.15 . 0.15 . 6 = 0.135 кубических метров, здесь h – высота бруса, b – ширина, а l – длина. Узнаем, сколько единиц пиломатериалов в 1 кубе следующим образом: 1/0.135 = 7.41 штук. Столько могут и не продать, пилить шестиметровый брус продавцы не любят, поэтому могут сократить до 7, либо придется доплатить до 8 брусьев.

Но, поскольку нам нужно много материалов, и мы знаем, что число профилей будет целое, вычисляем, сколько кубических метров деревянного профиля придется транспортировать на участок. Умножаем общее количество на объем одного, допустим, удалось сэкономить и действительно получилось 98 брусьев, тогда у нас выходит 0.135 . 98 = 13.23 куба. Впрочем, все эти расчеты можно исключить, если воспользоваться следующей таблицей.

Количество бруса в 1 куб.м. для расчета бруса на дом

[Сечение]x[длина] бруса,	Объем 1 шт.,	Количество бруса в 1 м 3 ,

Можно пойти и более простым путем. Для этого высчитываем периметр дома, умножаем его на высоту стен и получаем полную площадь внешней поверхности постройки, за исключением и кровли. Далее вычитаем площадь оконных и дверных проемов, если нужна высокая точность, или оставляем как есть, если экономия не критична. Завершается расчет умножением на толщину бруса. В нашем случае краткая формула будет выглядеть так V = P . H . b = 27 . 3 . 0.15 = 12.15 кубических метров без учета цокольного венца и исходя из того, что 3 стены по 5 метров. Как видите, такой расчет менее точен, поскольку длина всех пиломатериалов по 6 метров, а мы многие приняли за пятиметровые.

Подойдя вплотную к заветной цели – построить деревянный дом, следует ознакомиться с качественными характеристиками и порядком расчета бруса. Подобрать добротный пиломатериал, отвечающий нормам строительства, правильно определить требуемое количество – первостепенная задача сложного пути.

Виды и назначение бруса

Строительство жилья осуществляется с использованием клееного или профилированного бруса. Качественные характеристики изделия зависят от процесса производства материала. Источник профилированного бруса – хвойные породы деревьев. В зависимости от размеров и предназначения постройки, применяют 3 основных варианта стандартного бруса:

летний домик для дачи или баня возводятся из материала сечением 100/100 мм;
для капитального жилья средних размеров подойдут изделия с сечением 150/150 мм;
коттеджи или дома внушительных размеров возводятся из бруса 200/200 мм.

Длина изделия обычно составляет 6 м. Существует возможность индивидуального заказа материала с нестандартными размерами. Лицевая сторона бруса бывает дугообразной или прямолинейной. Изделия обрабатываются на станках с последующей шлифовкой одной стороны. Ее расположение внутри жилья позволяет избежать последующей отделки стен. Наличие шипов на конце бруса обеспечивает увеличение уровня защиты от влаги и холода будущей постройки, а также облегчает процесс ее возведения. Завершив этап монтажа сруба, ему в течение года дают время отстояться для усадки. Ускорить процесс на несколько месяцев позволяет предварительная просушка бруса в специально оборудованных камерах.

Существенно отличается производство клееного бруса:

Бревно предварительно распиливают на части, именуемые ламели.
Доски обрабатывают на строгальном оборудовании и помещают в сушильную камеру, где при щадящем режиме снижают влажность материала до 10 %.
Материал повторно строгают, подвергают сортировке и склеивают в брус специальными водостойкими составами с использованием гидравлического оборудования.

Замечание ! Укладка досок противоположно сечению волокон относительно соседнего изделия повышает прочность готового материала и устойчивость к процессам гниения. Эти действия выводят клееный брус на лидирующие позиции по прочности относительно профилированного изделия.

Улучшить показатель прочности возможно при использовании профилированного материала из лиственницы, однако это значительно увеличивает стоимость расходных материалов. В клееном материале существует вариант, когда одна ламель из лиственницы при прессовке соединяется с менее дорогостоящими породами. Эта хитрость позволяет повысить качественные характеристики клееного бруса при незначительном увеличении его стоимости.

Какие еще отличия наблюдаются у материала при различном способе производства?

Клееный вариант характеризуется влажностью в районе 10 %. Предварительная сушка профилированного изделия максимально позволяет снизить показатель до уровня 20%, что является причиной увеличения сроков строительства ввиду более длительной усадки готового сруба. Однако цельное изделие не подвержено растрескиванию, а при клееном способе производства существует риск появления незначительных трещин.
Акцентируя внимание на существенной разнице в стоимости (профилированное изделия дешевле клееного аналога почти вдвое), не стоит забывать о последующей отделке. Ламели зачастую оставляют без дополнительной обработки, в то время как профилированный материал стараются скрыть дополнительным декором.
Углубляясь в вопрос экологической безопасности, стоит отметить полную безвредность профилированного бруса. Владелец самостоятельно может подобрать специальные пропитки, обеспечивающие защиту от гниения и возгорания. Соединение ламелей осуществляется за счет применения клеевого состава, качество и безвредность которого лежит исключительно на совести производителя. Поэтому существует вероятность химических испарений, оказывающих негативное воздействие на состояние жильцов.

Как видно из описания, каждый из материалов обладает существенными достоинствами и определенными недостатками. Остановиться на оптимальной варианте способен лишь владелец предстоящей стройки.

Методика расчета материала для строительства дома

При проектировании жилья из бруса стоит учитывать его стандартные размеры, чтобы минимизировать количество отходов. Помимо материала для сруба, материал понадобится для фронтона, перегородок, половых и потолочных балок.

Основная формула расчета

Расчет кубатуры бруса использует следующие параметры:

Сечение бруса. Для дома используют преимущественно брус 150/150 мм, дополнительное применение утеплителя позволяет обеспечить комфортные условия для постоянного проживания в средней полосе России.
Размеры жилья: высота и ширина, дома, количество перегородок, стропила, балки для пола и потолка.

Допустим, для одноэтажного дома 6х9 с высотой комнат 3 м и одной перегородкой понадобится:

Определяем периметр: (6+9)х2 + 6 = 36 м;
Вычисляем общую площадь: 36х3=108 м;
Требуемый объем бруса: 108х0,15=16,2 м 3 .

Некоторые количество материала экономится за счет вырезания дверных и оконных проемов. Однако при закупке объем бруса всегда округляется в большую сторону, учитывая вероятность попадания бракованных изделий.

Расчет объема для балок на пол и потолок

Количество материала, требуемого для балок, лаг и других элементов напрямую зависит от размера дома и типа стропильной системы. Для балок потолка и пола достаточно бруса 100/150 мм. Обращаясь к размерам вышеописанного будущего строения, расчет количества бруса для пола и потолка в отдельности включает следующие шаги:

При расстоянии между балками 1 м, количество изделий: 9/1-1=8 штук;
При стандартной длине 6 м, необходимо: 8х6=48 м бруса;
Определяем объем: 0,1х0,15х48=0,72 м 3 ;

С учетом округлений, в целом для балок пола и потолка потребуется по 1м 3 материала.

Стропильная система

В загородном жилье преимущественно применяется двускатная крыша. Важно правильно спроектировать уклон: небольшой угол спровоцирует задержку снега, при чрезмерно высокой крыше усиливается ветровая нагрузка. Оптимально остановиться на варианте в 45 градусов. Рекомендуемый шаг между стропилами – 0,6 м, брус берется с сечением 100/150 мм. Более частый шаг позволяет применять меньшую толщину. Итак:

По формуле Пифагора определяем длину стропильной ноги, исходя из ширины дома 6 м. Она равняется 4,2 м, на треугольник уйдет 8,4 м материала.
С учетом длины будущего жилья, количество треугольников: 9:0,6-1=14 штук;
Общая длина материала: 8,4х14=117,6 м;
Объем материала с сечением 100/150 мм: 117,6х0,1х0,15=1,76 м 3 .

Не забываем делать запас материала с учетом возможных отходов. Проверить правильность своих расчетов проще всего, используя онлайн-калькулятор. Более точный ответ можно получить у фирмы-застройщика. Некоторые компании оказывают услуги по составлению сметы бесплатно.

Строительство дома всегда связано со значительными финансовыми расходами. Однако чтобы затраты не превысили отведенный лимит, а материалы были закуплены в достаточном количестве, необходимо провести расчет стоимости строительства дома из бруса.

Вне зависимости от того своими силами планируется возведение жилища или для этого будут наняты рабочие, нужно составить смету. Это основа всей работы.

Формула подсчета расхода бруса для несущих стен дома

Расчет бруса для строительства дома проходит по формуле:

вычисляется сумма длин всех стен сооружения, не только внешних, но и внутренних – это периметр;
периметр умножается на высоту дома, исключая область фронтона (фасад здания, ограниченный скатами крыши и карнизом);
значение, полученное в результате, следует умножить на толщину бруса, выбранного для постройки.

В итоге получается количество кубов, требуемое для возведения дома. Обычно ограничиваются одним, реже двумя этажами.

Удобно рассмотреть формулу на конкретном примере:

Итого: для строительства дома понадобиться 13,5 м. куб бруса с сечением 150*150 мм. Если стен предполагается больше, то их тоже учитывают в вычислениях.

Для удобства подсчетов и облегчения процесса покупки, можно пользоваться данными приведенными ниже, при длине 6 м:

Сечение бруса	Шт. в кубе	Объем 1 шт.

Чтобы правильно провести расчет постройки дома из бруса обязательно надо учитывать момент, которого не избежать при индивидуальном строительстве – даже у самого проверенного поставщика в одной партии может оказаться несколько единиц брака. Это надо учитывать при покупке и приобретать заготовки с небольшим запасом.

Лучше брать изделия из одной партии, в противном случае могут возникнуть проблемы во время стыковки элементов из-за разного способа обработки и ее качества.

Этап второй: расход материал для каркаса крыши

Для дома из бруса используется стропильная система – это несущий каркас крыши. Дерево — прочный материал, но его не стоит перегружать, чтобы не спровоцировать неравномерную усадку и разрушение несущих стен.

Факторы, влияющие на количество материала требуемого для каркаса крыши

Чтобы крыша была не только красивой, но и надежной, нельзя экономить на строительных материалах. Надо строго следовать технологии при самостоятельном ее сооружении.

Каркас деревянной крыши включает следующие обязательные элементы:

стропильные ноги , или просто стропила;
фронтон , выполняется из бруса аналогично несущим стенам;
лаги (балки) – горизонтально расположенные брусья, основа на которую укладывается половая доска;
мауэрлат – самый толстый брус, располагающийся по периметру стен, предназначен для равномерного распределения веса каркаса крыши;
обрешетка – прикрепляется на стропила и служит основой для укладки кровли.

СНиП 31-02 предъявляет к любой крыше ряд требований, исходя из которых, и следует рассчитать материалы на строительство дома из бруса. То есть, чтобы каркас соответствовал заявленным нормам и защищал строение от снега, талой и дождевой воды, не пропускал холодный воздух, был энергосберегающим надо выяснить, сколько точно потребуется заготовок.

Как вычислить количество строительного материала для каркаса: мауэрлат

Количество материала напрямую зависит от площади покрытия. В качестве примера рассмотрим дом 6×6. Для надежного основания потребуется толстый крепкий брус с сечением 150*100 мм или 150*150 мм. Он укладывается на 4 несущих стены, соответственно, чтобы соорудить мауэрлат надо 4 бруса по 6 м каждый.

Обратите внимание! Если строение не предполагает внутренних несущих стен, то расстояние между ними не должно превышать 8 м. Если внутри дома есть еще одна опора, то расстояние увеличивается до 14-16 м.

Чтобы вычислить количество бруса при длине стены превышающей 6 м, необходимо посчитать общий метраж периметра:

Например: 6+6+9+9=30 м

30 м — периметр, его делим на длину одного бруска.

30 м /6 м=5 шт.

Итого: для сооружения мауэрлата для постройки 6×9 м, надо 5 брусков по 6 м каждый.

Вычисление количества материала для стропил и обрешетки

Стропильная система – основная опора для кровельного материала, она предохраняет он ветра и снега.

Расчет материала на строительство дома из бруса, который пойдет на возведение стропил осуществляется по формуле:

Суммарная нагрузка снега и ветра на квадратный метр крыши – она высчитывается на основании СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия». Для ската с углом наклона 45◦, протяженностью крыши 6,5 м и длиной стропил 3,5 м нагрузка будет составлять 226,3 кг/кв.м.
Общая нагрузка равняется 5148 кг. Умножаем 6,5 на 3,5 и получаем 22,75 м – это площадь поверхности одного ската. Соответственно 22,75*226,3=5148 кг.
Теперь необходимо узнать длину всех стропил и, следовательно, сколько нужно закупить бруса для их сооружения. Для этого, исходя из того, что один погонный метр способен выдержать 100 кг веса, делим 5148 на 100, в результате получаем 51,48 м – это минимальная длина стропил.
Скат крыши нависает над стеной примерно на 50 см, соответственно покупать надо древесину в 4 м.
Посчитать количество штук просто: 51,48/4=12,87, а если точнее то 14, так как располагаются они парами. То есть надо 7 пар.

Инструкция гласит, что расстояние между стропилами равно числу, которое получится, если поделить протяженность крыши на единицу меньше количества пар стропил: 6,5/6=1,08 м. Сечение заготовок 100*150 мм или 150*150 мм.

Стропильная система включает в себя и деревянную обрешетку. Для нее используют доски толщиной около 2,5 см. Их располагают горизонтально, то есть параллельно коньку.

Ширина доски не должна превышать 15 см. Есть два способа укладки, отчего и будет зависеть количество приобретаемого материала.

Первый – сплошная укладка, когда расстояние не превышает 1-2 см и разряженное. Тогда пролет может достигать 10 и более сантиметров. Чем чаще лежат доски, тем прочнее и теплее конструкция, но в тоже время и дороже.

Вычислить количество легко. Измеряются длины конька и доски. Далее метраж конька делим на метраж доски. Это помогает узнать, сколько надо досок для одной полосы.

Если ширина 15 см, а промежуток 5, то на полученное в результате сложения число делим длину ската. Итого получается количество заготовок в штуках.

Расчет стоимости постройки дома из бруса — очень кропотливое занятие, необходимо учесть и то, что все надо закупать с небольшим запасом на случай брака. Расход кровли вычисляется исходя из площади поверхности крыши. При этом не учитываются естественные отверстия – место для дымоходной трубы и чердачной двери, если таковая заложена в проекте.

Количество заготовок для устройства балок

Перекрытия из деревянных балок более всего востребованы в малоэтажном строительстве. Они имеют относительно низкую стоимость, их легко и быстро изготовить, дерево достаточно прочный материал, при малом весе. Оно не оказывает значительных нагрузок на фундамент.

Для перекрытия из балок используется только древесина хвойных пород, чаще лиственница – это наиболее долговечный и надежный материал, способный выдержать значительный вес:

устойчив к колебаниям температуры;
сохраняет стабильную геометрию;
почти не дает усадку.

Выбирать лучше заготовки, которые были высушены в паровых камерах и имеет влажность не более 14%. Соотношение сторон должно быть 150*100 мм или 150*200 мм.

Для верного проектирования, чтобы произвести правильный расчет материалов для строительства дома из бруса необходимо руководствоваться шириной пролета. Чем больше пролет, тем чаще укладываются балки и их количество возрастет. Для чердачного перекрытия необязательно укладывать заготовки слишком близко друг к другу.

Вот таблица, следуя которой легко определить, сколько штук потребуется:

Ширина пролета	Расстояние между балками	Оптимальное сечение заготовки

Это значит, что для пролета в 4 м надо купить 6 заготовок для укладки балок перекрытий с учетом шага в 1 м. То есть 4 штуки пойдут на закрытие пролета и еще 2 на края, непосредственно возле стен. Цена зависит от длины бруса.

Этап третий: количество половой доски

Перед тем, как начать вычисления для покупки половой доски, надо определиться с ее параметрами.

Наиболее оптимальными считаются: длина 4, 4,5 и 6 м.
Толщина представлена такими размерами: 30 мм, 25 мм и 32 мм.
Стандартная ширина составляет 100 мм и 105 мм.

Если хочется сделать пол из целых досок, то желательно сократить количество отходов.

Расчет материала для строительства дома из бруса производится на основании длины и ширины покрываемой площади. А также как будет стелиться доска – вдоль или поперек.

Произвести вычисления довольно просто. Если знать параметры заготовок, можно определить полезную площадь, она на 5-7 мм меньше фактической из-за шпунта.

Чаще всего производители изготавливают доски в 6 м. Надо учитывать и возможное количество отходов, которых не избежать.

Вычисления производят таким образом:

заранее известную площадь жилого помещения делят на величину площади одной доски, учитывая только полезную – это количество, требуемое для укладки;
когда помещение имеет отличные от 6 м параметры, то важно знать количество целого материала. Для этого ширина комнаты делится на рабочую ширину половой доски.

На основании полученной информации, просто узнать в какую примерно сумму обойдется постройка дома из бруса. Также надо учитывать расходные материалы: утеплители, материал для кровли, дополнительные крепежи. Их количество зависит от проекта дома, местности и других факторов.

Вывод

Видео в этой статье наглядно поможет вам разобраться в данных вопросах.

ФУНДАМЕНТ:
щебень :
6.8 м³ х 1900 руб./м³	12920 руб.
бетон М200 :
5.2 м³ х 4200 руб./м³	21840 руб.
бетон М200 :
22.7 м³ х 4200 руб./м³	95340 руб.
прутковая арматура Ø10, 12, 14 AIII :
1.5 т х 37500 руб./тонна	56250 руб.
блоки фундаментные ФБС 24-3-6 :
36 шт. х 2360 руб./шт.	84960 руб.
цементо-песчаная смесь :
1 м³ х 2700 руб./м³	2700 руб.
доска хвойная для опалубки :
1.1 м³ х 6500 руб./м³	7150 руб.
рубероид РКК-350 :
3 рул. х 315 руб./рул.(10м²)	945 руб.

ИТОГО: по фундаменту

282105 руб.

ПЕРЕКРЫТИЯ:
деревянные брусья 150x50; 170x100; 150x100 :
2.6 м³ х 7000 руб./м³	18200 руб.
плиты гипсокартона Knauf (2500х1200x10) :
16 шт. х 260 руб./шт.	4160 руб.
металлопрофиль с крепежём :
132.5 п.м х 51 руб./п.м	6758 руб.
минераловатный утеплитель (Rockwool) :
11.4 м³ х 3700 руб./м³	42180 руб.
:
110 м² х 68 руб./м²	7480 руб.
плёнка пароизоляционная полиэтиленовая :
110 м² х 11 руб./м²	1210 руб.
фанерные листы ФК 1525х1525х18 :
0.8 м³ х 19000 руб./м³	15200 руб.
доска чернового пола :
0.9 м³ х 6500 руб./м³	5850 руб.

ИТОГО: по перекрытиям

101038 руб.

КРОВЛЯ:
сосновые балки (150х50мм) :
2.4 м³ х 7000 руб./м³	16800 руб.
состав древозащитный :
35 л х 75 руб./литр	2625 руб.
плёнка гидроизоляционная (Tyvek Soft) :
107 м² х 68 руб./м²	7276 руб.
ондулиновый гофролист 2000х950х2.7 :
62 листов х 399 руб./лист	24738 руб.
кровельные гвозди 73х3мм :
14 уп. х 190 руб./уп.(250 шт.)	2660 руб.
угловой конёк (1000мм) :
10 шт. х 290 руб./шт.	2900 руб.
доска обрешётки 100х25мм :
0.9 м³ х 7000 руб./м³	6300 руб.

10:0,0,0,260;0,290,260,260;290,290,260,0;290,0,0,0|5:171,171,0,260;0,171,111,111;171,290,160,160|1134:220,160|1334:146,39;146,122|2255:0,155|2155:65,0;65,260;206,260|2422:290,50;290,99|1934:211,-20

739 542,0 руб.

Только для Московского региона!

Расчёт стоимости работ

Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?

Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!

Пример планировки 8x7 м для расчёта	Конструктивная схема
		1. Брус деревянный150х150мм; 2. плитный минеральный утеплитель d=100мм; 3. Сайдинг пластиковый; 4. Вентиляционный зазор d=20-50мм; 7. Балки перекрытия d=150-250мм; 8. Крыша из ондулина; 9. Фундамент из монолитной бетонной плиты и сборных блоков h=1.8м;

Стена из брусового материала с отделкой из сайдингового профиля и внутренним теплоизолятором

Древесно-брусовая стена

Доказаны особенности деревянно-брусового жилья нейтрализовывать токсические вещества, автоматически регулировать величину влажности, в интервале 45-55%, а также оказывать благоприятное воздействие на психику жильцов.

Популярность деревянно-бревенчатого зодчества у нас предопределена экономичностью, традиционностью и здоровой средой домостроения из природного массива.

На строительных базах возможно встретить брусовые изделия типоразмеров 150х100, 200х150, 100х100, 140х140, 180х180, 150х150, 120х120, из которых самым покупаемым служит тип 150х150, так как он обеспечивает оптимальное сочетание трудоёмкости монтажа, задаваемой количеством горизонтальных швов, и теплоизоляцинных качеств, а также доступной цены.

Нужно добавить, что сейчас явно растёт доля продаж профилированного, в частности, сборно-клееного бруса, который характеризуется, по сравнению с неклееным деревом, в 10 раз пониженной сжимаемостью при высыхании, а также увеличинными, из-за шипованных стыков, конструктивными и теплоизоляционными качествами. Очевидный негативный момент, замедляющий широкое использование клееного брусового материала, - это его значительная себестоимость, которая, тем не менее, сторицей компенсируется его продолжительным эксплуатационным ресурсом.

Примерный порядок кладки брусового сруба:

Сначала, на верх фундамента, покрытого водонепроницаемым материалом, по линии стен, раскладывают нижний брусовый ряд, который перевязывается «в лапу» на углах и в местах присоединения промежуточных стен.
Чтобы дверные и оконные конструкции не сдеформировались в ходе усадки деревянного дома, дверные и оконные ниши окружают по боковым сторонам „окосячкой“ - стойками-профилями. Для этого на торцах брёвен вырезается трапецивидный шип, на который надвигают, при помощи ответного выреза, названные профилированные брусья. По верху дверей и окон устраивают технологические щели, закладываемые льноджутовым или базальтоватным утеплителем.
В ходе установки сруба, бревенчатые ряды покрываются междурядным уплотнителем: войлоком, джутом, льноджутом, пенькой, льноватином, паклей, который спустя год (или, когда влажность дерева станет 12-15 процентов) придётся во второй раз доуплотнить, чтобы снизить теплопотери через зазоры между брёвнами.
Для того, чтобы соединить брусы ближних венцов, применяют нагельное крепление (закруглённые берёзовые или дубовые стержни диаметром Ø30-40 мм), которые вставляют с зазором в выполненные через три венца брусьев дыры, с шагом 0,3…0,4 м. зачастую, нагельное крепление замещают большими гвоздями (250…300 мм), с обязательным высверливанием в последнем бревне канала, глубиной 30÷40 мм, куда заглубляют шляпку гвоздя, для компенсации линейного сжатия деревянного материала при усыхании.
При выборе внутренней отделки следует иметь ввиду постоянные деформации деревянного материала и, при креплении недеревянных облицовочных плит (например, гипсокартона), избегать непосредственных соединений с брусовой стеной, посредством устройства подвешиваемых буферных профильных конструкций.

Сайдинговая облицовка

В случае, когда предполагается зимнее обитание, брусовое сооружение рекомендуется ещё теплоизолировать. Обычно, с уличной стороны, в вертикальном положении, монтируются толстые доски, размером 100х50 мм, с шагом 0,4…0,6 м, между которыми устанавливают теплоизоляционные маты, например, типа: Rockwool, П-175, Изомин, Isover, П-125, ППЖ-200, Ursa, Knauf, Изорок, после этого натягивается паропроницаемая плёнка (Tyvek, Ютавек, Изоспан), подбиваемая брусочками, толщиной 25-50 мм, по которым устанавливается лицевая фальш-стенка (ПВХ сайдинг, деревянная вагонка или плиты ЦСП).

Нужно знать, что ПВХ сайдинговый профиль будет эксплуатироваться много лет и иметь красивый внешний вид, лишь при условии чёткого соблюдения монтажных правил.

Изготовители пластикового сайдингового профиля, например, марки: Snowbird, Gentek, Docke, Nordside, АльтаПрофиль, Орто, Holzplast, Tecos, Varitek, Georgia Pacific, Mitten, FineBer, Vytec, анонсируют богатую цветовую гамму, позволяющую любому строению сохранять свою индивидуальность.

Поскольку поливинилхлоридный сайдинговый профиль весьма сильно изменяет линейные размеры при колебаниях температуры, то важно предусмотреть нежёсткое прикрепление виниловых пластин.

Сайдинг полихлорвиниловый не гниёт, стоек к ударным, билогическим, климатическим агрессиям, не поддерживает горение.

Виниловый профиль под воздействием открытого пламени только расплавляется, воспламеняясь при нагревании более 390°С (причём дерево уже при 230-260°С), быстро потухая при исчезновении источника нагрева, при этом количество опасных для здоровья выбросов не значительнее, чем при сгорании материалов из древесины.

Важные моменты крепежа полихлорвинилового сайдинга:

Монтаж ПВХ панелей ведётся „от земли“, причём, вначале закрепляется скрытая начальная полоса.
Для компенсации свободных сжатий либо расширений полимерного сайдинга следует предусмотреть щели, в пределах 1 см, в зонах ввода внешних сетей (трубы, провода, кронштейны, кабели), а также в зонах стыковки пластиковой панели и аксессуаров (внешнего угла, внутреннего угла, Н-профиля, наличника и т.д.).
Недопустимо с усилием закручивать саморезы в фиксирующих пазах, потому, что профили сайдинга подвешиваются таким образом, чтобы свободно двигаться из стороны в сторону.
С тем, чтобы не мешать термическим подвижкам и, соответственно, не провоцировать волнообразное коробление винилового материала, ввинчивать саморезы и прибивать гвозди в сайдинговую панель правильнее в центральную точку имеющихся технологических перфораций.
При подвешивании очередной полосы сайдинга, пристыкуйте её за прицепной выступ с нижележащим профилем и, не деформируя, зафиксируйте шурупами;
Монтаж виниловых профилей рекомендуется производить, начиная с боковой стены строения, передвигаясь к фасадной стороне, при этом каждая очередная панель сайдинга будет накладываться на предшествующую в укладываемом ряду, приблизительно на 2,5-3 см, - такой подход даёт возможность сделать неприметными стыки, с той же целью, возникающие сочленения, для соединяющихся рядов, нужно сдвигать по горизонтали.

Фундамент из железобетонной плиты и сборно-блочной ленты

Сборно-плитный фундамент сооружается на всю площадь сооружения в форме сплошной армированной плиты, на которую монтируются стандартные ж/б блоки.

Рассматриваемый тип основания используется в малоэтажном домостроительстве для получения цокольного уровеня дома, на неоднородных почвах, в ситуации низкого уровня подземных вод. На заболоченных площадках рекомендуется боковые стены фундамента выполнять монолитным методом, с применением гидрозащитных мер (обмазки, пропитки, обклейки).

Вместе с этим, сборно-блоковая система вертикальных стен фундамента, по уже имеющейся железобетонной плите, незаменима при ограниченных сроках строительства, а также при производстве фундаментных работ в зимнее время.

Примерная методика выполнения цельно-плитного фундамента сбоковыми стенками в виде сборно-блочной железобетонной ленты:

В начале снимается земля на планируемую отметку.
На полученную подоснову насыпается гравийная подготовка, фракции 20-40, слоем 15-20 см, и тщательно утрамбовывается.
Выполняется бетонная заливка, слоем 50 мм.
Накладывается гидроизоляционная плёнка с выносом по границе 2000 мм, с целью дальнейшей гидроизоляции боковин фундамента.
Для предохранения гидроизоляционной мембраны от случайных разрывов при сварке арматурной конструкции, поверх изоляционного покрытия накладывается ещё один слой из песко-цементного раствора, толщиной 5 см, по периметру которого монтируют опалубочные щиты по толщине фундаментной плиты.
Изготавливаемую фундаментную плиту стягивают изнутри двумя сетками из сваренных арматурных прутков сечения d14 типа AII-AIII с ячейками 20х20 см.
В случае плитного фундамента требуется готовый бетон, марки, не ниже М300, подаваемый автомиксером.
Срок затвердения бетонного раствора, когда следует выкладывать периметр из готовых бетоно-блоков, составляет от 4-х недель, при теплоте от + 15±5 ° .
Кладку бетонных блоков производят относительно осевых линий, по двум взаимно перпендикулярным стенам, ориентируясь по геодезическому оборудованию. Сборные блоки укладывают краном на „постель“ из пескоцементного раствора.
Установку начинают с укладки блоков-маяков на перекрестии осей и по углам здания. К закладке стеновых блоков приступают лишь после выверки положения блоков-ориентиров по горизонту и уровню.
По верхнему ряду ж/б блоков, в щитовой опалубочной форме, выполняется армированная ж/бетонная стяжка, толщиной 25 см.

Перекрытие из деревянных балок

Для балочного перекрытия традиционно используют древесину хвойных сортов (ели, сосны, лиственницы), с содержанием влаги менее 14 процентов. Лучшая балка - брусок с пропорциями сечения 7/5 (например, 0.14х0.10 м).

В дачном строительстве особенно распространены перекрытия из деревянных балок, из-за простоты и низкой стоимости их возведения.

При планировании древесно-балочного перекрытия, необходимо пользоваться специальными диаграммами, определяющими корреляцию размеров балки от расстояния между опорами и нагруженности; также допустимо отталкиваться от упрощённого расчёта, что широкая сторона бруса должна насчитывать примерно 1/24 длины балки, а толщина - 5÷10 см, при промежутках следования балочных досок 50 - 100 см и нагрузке 1,5 кПа.

При дефиците лаг расчётного сечения, допустимо использовать стянутые болтами доски, при обязательном соблюдении совокупного размера.

Некоторые особенности монтажа древесных балок:

Монтаж балок делается в такой очерёдности: сначала первая и последняя, а после, с нивелированием по оптическому уровню, все другие. Брусья должны заводиться на на стеновую конструкцию не короче, чем на 150-200 мм.
От стены лаги отодвигают самое малое на 50 мм, а отступ между балками и дымовым каналом обязан составлять минимум 0,40 м.
в деревянных постройках концы лаг подрубают в форме конуса, а после забивают в выполненный выпил верхнего венца на полную толщину стенового бревна.
Как правило, в кирпичных стенах концы балок установлены гнёздах кладки, в которых появляется конденсат, поэтому, между срезами концов лаг и стенкой, оставляют пространство для циркуляции воздуха, а при значительной глубине проёма помещают дополнительно войлочную прослойку.
Во избежание заплесневения, которое возникает при диффузии пара в окружении кирпичной стены, концы балочных досок обрезают с наклоном примерно 60 градусов, обрабатывают антисептиком (Tikkurila, Картоцид, Dulux, Biofa, Pinotex, Текс, Кофадекс, Биосепт, КСД, Holzplast, Сенеж, Teknos, Акватекс) и закрывают толем, оставляя торец незакрытым.

Чердачное перекрытие утепляют с выполнением пароизоляционного слоя под утеплителем, надподвальное перекрытие теплоизолируют с монтажом пароизоляционной плёнки сверху слоя утеплителя, а междуэтажное перекрытие не подлежит утеплению.

Если вопрос нагрузочной способности деревянных межэтажных перекрытий в-основном улаживается способом очевидного приращения сечения балок и их численности, то с огнестойкостью и с акустической изоляцией дело обстоит несколько сложнее.

Один из вариантов повышения звукоозащитных и огнезащитных показателей брусовых межуровневых перекрытий состоит из таких шагов:

К низу балочных брусьев, перпендикулярно им, при помощи упругих держателей, через 30-40 см, устанавливаются бруски- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсовые плиты.
На верхнюю поверхность полученной решётчатой конструкции стелется и прикрепляется степлером к брусам стекловолоконная плёнка, на которую плотно раскладываются минераловолоконные плиты, типа: Изорок, Ursa, Isover, Knauf, Изомин, Rockwool, слоем 50 мм, с переходом на боковые грани балок.
В комнатах следующего уровеня на брусья прибивают слой ДСП (16÷25 мм), после этого, жёсткий минераловолоконный звукогаситель (25÷30 мм), и ещё раз настилаются плиты ДСП „плавающего“ пола.

Битумношиферная кровля

Мягкий шифер (он же, ондулиновый шифер, ондулин, еврошифер, битумизированный шифер, битумный шифер), по сути, есть отформованный картонно-целлюлозный материал, закреплённый дистиллированным битумным соединением и расцвеченный полимерным, устойчивым к ультрафиолету, красящим составом. битумный шифер делается под разнообразными брендами (Bituwell, Aqualine, Nuline, Onduline, Guttanit, Ondura, Corrubit). Обычные габариты гофролистов: 2000х950, число волн - 10.

Главные качества битумношиферного кровельного покрытия - быстрота постройки и доступная себестоимость. В части слабых мест, стоит привести достаточно скоротечную потерю сочности цвета, а также заметную горючесть битумно-картонного материала, по сравнению с металлической черепицей.

Кровельный материал укладывается на прочную основу, выполненную из обрешёточного слоя и стропильных брусов.

В случае частных построек, обыкновенно используется конструкция из двух либо трёх пролётов с промежуточными опорными стенами и наклонными стропильными балками.

Интервал между стропильными ногами обыкновенно выполняется в диапазоне 0,60…0,90 м при ширине/толщине стропильных ног 5х15…10х15 см; опорные концы стропильных балок закрепляются на фиксирующий брус размером 100х100…150х150 мм.

Поперечный нахлёст полотен битумного шифера и частота укладки обрешёточного настила определяются уклоном кровельного ската: если угол больше 15 град., то промежуток между досками обрешёточной конструкции устанавливается 0,30…0,35 м, а нахлёст - 17 сантиметров.
Крепление гофрированных листов ондулина лучше вести с нижней зоны боковой части ската, противоположной к подветренной стороне, для защиты от их заворачивания при ураганных нагрузках.
Очередной слой укладывается со сдвигом в пол-полотна, от полотен нижележащего яруса, чтобы избежать в участках стыков четырёх смежных листов ненужного наслоения, способствующего формированию неплотностей.
Листы еврошифера закрепляются по нижнему краю в каждый гребень волны, по двум промежуточным обрешётным доскам - в нечётные гребни волны, а верх перекрывается перехлёстом верхнего полотна либо коньковой деталью. Для закрепления каждого гофролиста хватит порядка двадцати кровельных саморежущих шурупов (размер 65,0х5,5 мм) либо гвоздей: длина/диаметр -73,5/3,0 мм с эластомерными шайбами.
Порядовый нахлёст полотен достаточно устраивать в одну волну, а при уклоне крыши меньше 10-11 град. - в 2 гофро-волны.
Укрепление конька проводят со стороны укладки гофролистов, с напуском в 0,2 м, с вкручиванием шурупов в каждую вершину гофры подлежащего гофрированного полотна.
С целью защиты и декорирования боковых участков кровельного ската задействуют чипцовые профили, закрепление которых начинают с надкарнизного угла, внахлёст на 0,2 м.

Дома из бруса являются весьма популярными и имеют ряд преимуществ по сравнению с бревенчатыми деревянными домами. Геометрически правильная форма бруса (в сечении получается прямоугольник или квадрат) позволяет создать большее полезное пространство, а рассчитать количество материала, необходимого для строительства дома, становится гораздо проще. Для этого нужно знать длину и высоту всех сторон сооружения и умножить на толщину бруса.

Виды брусовых изделий

На сегодняшний день, на строительном рынке можно встретить брус различного сечения. Так, часто покупают брусовые изделия сечением 120х120, 150х100, 180х180, 200х150, 150х150, 100х100, 140х140 мм. Все они приобретаются для тех или иных сооружений. Но наиболее популярным считается сечение бруса 150х150 мм, поскольку оно сочетает хорошую стоимость и превосходные теплоизоляционные характеристики. Также брусовые изделия сечением 150х150 мм просто укладываются, получается выраженное количество шовных законопачиваемых стыков.

Плюс ко всему, с недавнего времени на рынок стал поставляться сборно-клееный брусовый материал , то есть профилированный. Если сравнивать его с типичным пиломатериалом, то он обладает увеличенными прочностными свойствами, теплосберегающими характеристиками за счет шпунтованных стыков, а также более сниженной усаживаемостью. Поэтому использовать его рекомендуют многие специалисты. Есть лишь один минус – дороговизна материала. Сборно-клевый брус имеет более высокую стоимость, однако она вполне оправдана, так как срок эксплуатации превосходит время применения обычных пиломатериалов.

Формула

Vбруса = высота стен х длина стен х толщина бруса

Проводя расчеты таким образом, получим необходимое количество материала для постройки дома. Приведем несложный пример. Если вы собираетесь построить дом, высота стен которого будет равна 3 метрам, а длина стен равна 9 и 6 метров из бруса 150х150 мм, то необходимо для начала рассчитать периметр. То есть, складываем длину всех стен: 9+9+6+6=36 метров погонных. Далее умножаем полученное число на 3 метра и получаем 108 метров квадратных. На последнем этапе умножаем на толщину бруса, то есть на 0,15. В итоге, выходит 16,2 метра кубических. Таким образом, вопрос о том, как рассчитать количество бруса на дом больше возникать не должен.

Пример расчета

Как известно, продажа брусков, досок на рынке осуществляется именно в метрах кубических. Этим очень часто пользуются многие продавцы, позволяющие брать лишнее в свой карман, поскольку покупатели не знают, как посчитать кубатуру бруса. При этом узнать необходимую кубатуру не так сложно. Существует один несложный метод. Так, если вы приобретаете пиломатериал одинакового размера, то нужно длину бруса умножить на его площадь сечения. Тем самым вы найдете количество в метрах кубических в одной единице пиломатериала. А потом умножаете это число на количество единиц.

Приведем пример: если вы купили 20 единиц бруса длиной 6 метров и сечением 150 х 150 мм, то сначала находим площадь сечения пиломатериала. Для этого 0,15 умножаем на 0,15 = 0,0225 м2. Потом полученное число умножаем на 6 (длину бруса). В итоге, получается 0,135 м3. Ну и на последнем этапе умножаем на общее количество, то есть на 20. Общая кубатура приобретенного бруса будет равна 2,7. Вот таким достаточно простым методом можно рассчитывать кубатуру для любого пиломатериала. Применяя данную формулу, вы сэкономите множество финансовых средств.