Правила монтажа и виды плит перекрытия. Установка плит перекрытия Железобетонная плита перекрытия и их монтаж

Комментариев:

Вопрос о том, как провести монтаж плит перекрытия, становится актуальным при строительстве любого помещения. На первый взгляд может показаться, что сделать монтаж довольно просто, но существуют некоторые нюансы, которые нужно учитывать при постройке и возведении здания.

Плиты перекрытия — это железобетонные изделия, предназначенные для обустройства межэтажных перекрытий.

Чтобы понять, как положить плиты, нужно знать технологию и правила укладки плит перекрытия. Разделить железобетонные конструкции можно следующим образом:

перекрытия круглопустотные;
шатровые (ребристые);
длинные ребристые.

Некоторые предпочитают применять при строительстве монолитные железобетонные плиты, но этот вариант более дорогостоящий. Самые распространенные виды, которые используют для перекрытий — железобетонные круглопустотные. Они обладают хорошей теплопроводностью, звукоизоляцией.

Технология монтажа плит перекрытия

Для монтажа необходимо наличие:

круглопустотных железобетонных плит;
автокрана;
цементного раствора (цемент, вода, песок);
мастерок;
болгарки или автогена;
кувалды;
уровня;
лома;
стальной щетки;
пакли;
гипсового раствора;
известково-гипсового раствора;
теплоизоляционного материала;
сварочного аппарата.

Нельзя сказать, что монтаж плит перекрытия — легкий процесс; наоборот, он считается довольно трудоемким и рискованным.

Любой фундамент не является ровным и гладким, поэтому перед монтажом железобетонных плит перекрытия правильно и целесообразно будет сделать фундамент ровным, например, выложить кирпичный ряд на бетонной основе. Проверить, насколько ровной является поверхность, можно с помощью уровня, нивелира. Положить плиты перекрытия можно только на максимально ровную поверхность, от этого зависит дальнейший срок службы всего здания.

Нужно позаботиться о прочности фундамента, потому что из-за пучения грунта может произойти его деформация, и в независимости от того, насколько ответственно строители подойдут к монтажу и как укладывать будут плиты перекрытия, здание со временем покосится.

Закрепить фундамент можно обычной армированной сеткой, на которую в дальнейшем наносится бетонный раствор и устанавливаются плиты перекрытия. Цемент должен быть не ниже марки 100. Высота цементного слоя должна быть не менее 20 см.

Перед установкой железобетонных плит перекрытия нужно подготовить их.

В случае если на поверхности имеются изъяны, выступы или сколы, их нужно устранить.

Чтобы понять, как класть плиты, предварительно перед установкой и монтажом железобетонных конструкций перекрытия нужно сделать расчет ширины таким образом, чтобы они заняли весь периметр и не оставались незакрытые части. Схема расчета довольно простая.

Перед процессом монтажа выкладывается подложка из бетонной смеси. Укладывать плиты перекрытия возможно только с помощью автокрана, так как вес их достаточной большой. Зацепив за петли железобетонные плиты, их поднимают и кладут на нужное место. Причем в одиночку провести укладку не получится, для этого процесса нужна команда из 3-5 человек. При установке нужно наблюдать за тем, чтобы каждая плита ложилась ровно, все элементы должны максимально прилегать друг к другу. Благодаря тому, что цементная подножка не застывает сразу, плиты еще некоторое время будут подвижны, и исправить неточности установки можно, поправляя их ломом.

Класть плиты перекрытия нужно только на капитальные стены будущего помещения. Монтаж внутренних перегородок и стен проводится после установки плит перекрытий, причем они должны опираться на стену на 12 см. Крепить смежные плиты нужно между собой монтажными петлями. Для укладки лучше использовать цементно-песчаный раствор, он должен быть жидкий, песок тщательно просеянный, иначе даже при попадании мелкого мусора может привести к деформации пола и потолка.

После того как проведена установка плит перекрытия, между ними остаются швы, которые обязательно нужно заделать. С помощью стальной щетки все швы необходимо очистить. Щели между элементами железобетонной конструкции заполняются паклей, заранее смоченной в гипсовом растворе. Слой пакли обязательно утрамбовывается. Когда гипсовая смесь высыхает, увеличивается ее объем, таким образом, пакля максимально прижмется к стенам. После этого щели замазывают известково-гипсовым раствором.

Присутствующие торцы также нуждаются в заделке, чтобы в холодное время года плиты не промерзали.

Для этого можно применить минеральную вату, бетонный раствор или забутовочный кирпич.

В любом процессе строительства могут возникнуть форс-мажорные ситуации, например, плиты могут лопнуть, если нарушены правила выгрузки или их неправильно хранили.

Но выбрасывать такой дорогой строительный материал нецелесообразно. Их можно устанавливать на 3 капитальные стены. Либо провести ими монтаж чердачного помещения, в этом месте нагрузка самая минимальная.

Вернуться к оглавлению

Укладка плит перекрытия: важные моменты

Для точности конструкции нужно начертить схему со всеми размерами, так удастся избежать зазоров и нехватки плит. Если все-таки присутствуют большие зазоры, их можно заполнить шлакоблоком, а мелкие зазоры и трещины залить бетонным раствором.

При монтаже пустотных плит перекрытия, нужно следить за тем, чтобы они укладывались гладкой стороной вниз. Они должны располагаться максимально близко друг к другу — нужно избегать даже мельчайших зазоров. Укладывать их нужно, подгоняя друг к другу по нижнему краю.

При монтаже плит перекрытия на фундаментную основу очень важно знать, что они должны быть установлены только на 2 стенах, причем короткими, а не длинными сторонами. Такой способ монтажа нужен для того, чтобы предупредить возможную деформацию и смещение в случае, если фундаментная основа «просядет».

Дело все в том, что в таких случаях на третью, длинную сторону перемещается весь вес конструкции, а на коротких сторонах могут возникнуть трещины или зазоры, а этого никак допустить нельзя. Также не следует забывать о том, что короткие стороны железобетонных заготовок должны устанавливаться на стены не полностью — на 11-15 см. Это поможет снизить теплопотери в дальнейшей эксплуатации любого помещения.

Сразу следует подумать о том, где будут проходить коммуникации, чтобы оставить для них зазоры между плитами перекрытия.

После установки железобетонных конструкций, обязательно нужно связать их арматурными прутьями для прочности и крепости будущего помещения. Для этого подойдут прутья диаметром 9-12 мм, можно использовать катанку класса А1 (когда возникают нагрузки, она будет растягиваться, а не ломаться). Прутья привариваются одним концом к петле, а вторым — к петле соседней заготовки перекрытия. Нельзя проводить соединение сразу нескольких железобетонных плит — соединяются между собой только две плиты. С внешней стороны плиты закрепляются анкерами.

Обязательно нужно обратить внимание на правила транспортировки, выгрузки и хранения железобетонных конструкций и материалов, чтобы они не подверглись деформации. Между железобетонными плитами обязательно на одном расстоянии и в одинаковых местах нужно подкладывать деревянные брусья, в противном случае под нагрузкой они могут лопнуть.

В некоторых случаях, когда железобетонные плиты долгое время находятся на холоде, они могут промерзнуть, тогда из-за влаги, которая будет находиться в железобетонных конструкциях, может образовываться грибок и появляться плесень. Чтобы избежать этого, нужно сделать небольшие отверстия в каждой заготовке на расстоянии 25 см друг от друга и задуть в них монтажную пену. Таким образом, железобетонные конструкции не будут впитывать влагу.

Для начала стоит выяснить, что же необходимо для правильного монтажа. Действия, приведенные ниже, призваны гарантировать надежность и долговечность монтажа. Итак, необходимо:

грамотно забивать русты;
хорошо заполнять образующиеся зазоры;
для защиты от мороза торцы также нужно заделывать;
в плите необходимо проделать отверстие под чердачный люк или лаз;
размеры должны быть тщательно подогнаны посредством рубки;
стараться предотвратить появление трещин. Если же они все-таки возникли, то необходимо монтировать в безопасном месте.

Перечень элементов, которые могут использоваться в качестве перекрытий в домах:

многопустотные панели;
сплошные слоистые панели
предварительно напряженные панели, ребристые со стандартными размерами;
шатровые ребристые панели, располагающиеся вдоль периметра. Обычно используются, чтобы перекрыть все помещение;
монолитное бетонное перекрытие.

Многопустотные обладают такими преимуществами:

благодаря пустотам панели хорошо удерживают тепло, являются прекрасными звуко- и теплоизоляторами;
весят намного меньше других плит с теми же размерами, что способствует сокращению нагрузок на несущие конструкции.

Укорачивание

Несмотря на то, что можно заказать круглопустотную панель любых размеров, иногда необходимо сократить ее длину либо ширину, сделать вырез нужной формы, например, для эркера, или вырезать отверстие под выход на чердак. Наиболее подходящими инструментами для этого будут болгарка или лом. При всей прочности панели разрубить ее не так уж и сложно: на плиту шириной 1,2 м уйдет около 40 минут.

Как именно разрезать? Для поперечной разрубки необходимо нанести линию, по которой панель необходимо укоротить, а затем разместить горизонтально, подкладывая под нее подкладки. Их необходимо подложить точно под линию разметки, но никак не по краям. Если, к примеру, нужно отрезать 50 см плиты, тогда на расстоянии полметра от края мелом размечается линия и точно под ней будет размещаться подкладка. В случае неточного размещения подкладки под линией многопустотная панель будет, говоря языком строителей, «зализываться».

Технологическая схема: Правила строповок при монтаже, складирования или погрузки перекрытия.

Панель разрезают по заранее размеченной линии при помощи болгарки с диском для бетона. После этого простукивают кулачком по пустотам вдоль линии разреза, ни в коем случае не стоит бить по ребрам панели. Как правило, плита разбивается после 3-4 удара. Процедура повторяется по всей ширине. Ребра разрубаются тем самым кулачком, только вместо того, чтобы бить сверху, удары наносятся сбоку. Та часть многопустотной панели, которую надлежит отрезать, будет провисать под собственной тяжестью, что значительно поможет при резке. Далее при помощи лома нужно пробить нижнюю стенку трубы, под которой располагается арматура, поверхность которой нужно тщательно очистить от бетона и лишь потом разрезать болгаркой с диском по металлу. Полученный в результате этих действий срез будет не совсем ровным, получившиеся края нужно заделать с помощью раствора, перемешанного с забутовочным кирпичом, что не только выровняет срез, но и сделает панель более крепкой.

Технология продольного разреза панели, в отличие от поперечного, менее трудоемкая, однако требует больше времени, так как разрезаемая часть гораздо длиннее. Кулачком разбивается лишь стенка пустоты, идущая вдоль. Перед разбивкой делается предварительный надрез болгаркой по линии разметки. После чего нижнюю стенку трубы пробиваем ломом. Время от времени будут попадаться прутья арматуры около 3-8 мм диаметром, которые можно разрезать при помощи болгарки.

Очень важно помнить, что арматура напряжена и способна зажать диск болгарки во время резки. Во избежание этого прутья не стоит дорезать до конца, а разбить вместо этого ломом или кулачком. Очень хорошо зарекомендовала себя резка арматуры автогеном. Легкость резки может создать ошибочное мнение о сравнительной непрочности плиты, которая благодаря арматуре и ребрам выдерживает нагрузку до 800 кг/м².

Перекрытие помещения с нехваткой ширины

Иногда, перекрывая помещение, мы выясняем, что его размеры не являются многократностью размеров плит, в результате чего между стеной и последней панелью образовывается зазор. Конечно, можно бы было вырезать и вставить недостающий кусок из очередной плиты, но это довольно сложный процесс, который займет много времени. Существует более легкий способ.

Схема узлов операния многоопорных панельных перекрытий: А – наружные стены. Б – Анкер из арматуры диаметром 10А1. В – На внутреннюю стену. 1 – Анкер многопустотный. 2 – Железобетонная панель перекрытия. 3 – Цементный раствор. 4 – Подливка из цементного раствора. 5 – Бетонный вкладыш 6 – Сварной шов (h – 6mm) длиной 5см. 7 – Петля панели.

К примеру, зазор между последней плитой и стеной составляет полметра. Что делать в таком случае? Существует несколько решений этой проблемы. Наиболее простым из них будет осуществление монтажа панелей перекрытия следующим образом:

Зазор разбивается на две части. Первая монтируется на расстоянии 25 см от стены, все остальные – друг около друга, тогда последняя плита окажется на расстоянии 25 см от стены. В каждый из этих двух зазоров будет укладываться шлакоблок для стен. При этом каждый кирпич надежно фиксируется, упираясь торцом в плиту. Шлакоблоки необходимо размещать отверстиями в сторону, ни в коем случае не вверх или вниз. Другим торцом шлакоблоки упрутся во внешнюю стену, тем самым усиливая фиксацию. На первый взгляд подобная конструкция может показаться ненадежной, но это не так. Ее прочность довольно велика, но если все же ее несущая способность вызывает сомнения, то при заливке пола следующего этажа можно дополнительно укрепить зазоры арматурой или кладочной сеткой. Целесообразна технология использования арматуры с диаметром прутьев 6 мм.

Второй способ перекрытия зазора заключается в распределении его между отдельными плитами. Например, при той же величине зазора в полметра и 10 плитах, зазор, который необходимо оставить между плитами, равен 5,5 см (9 зазоров между 10 плитами 50 см/9=5,5 см). Первая из них ложится вплотную к стене, вторая – с зазором 5,5 см и т.д. Последняя панель должна лечь вплотную к стене. Под каждым зазором нужно подвязать доску, которая будет играть роль опалубки, положить арматуру и залить бетоном.

Причины появления трещин

Случается, что многопустотные панели перекрытия дают трещины еще до их монтажа. Обычно это происходит из-за неправильного хранения или транспортировки. Их нужно складывать особым образом, при котором должны соблюдаться такие условия:

Плиты необходимо хранить штабелями, избегая соприкосновения с грунтом. Под нижней плитой должно находиться надежное, устойчивое к гниению и влаге основание, иначе попадание влаги на плиту станет причиной появления трещин.
Необходимо, чтобы основание, на котором будет находиться нижняя плита, было достаточно высоким и прочным. Так как на него будет опираться несколько плит, допустимо проседание основания, но даже при этом середина нижней панели не может касаться грунта. В противном случае трещины появятся не только на нижней, но и над расположенными над ней панелями.

Лучше всего укладывать плиты для хранения горизонтально.
Между ними должны находиться рейки из древесины в качестве прокладок.

Требования к рейкам такие:

рейки должны быть достаточной толщины, чтобы панели не касались друг друга;
рейки необходимо размещать так, чтобы они находились на одной вертикальной линии;
расстояние между рейкой и краем плиты должно находиться в пределах 20-40 см.

Если все эти условия будут соблюдены и основание будет обладать достаточной прочностью, то количество панелей в штабеле может достигать 8-10 штук при высоте до 2,5 м. Большая высота недопустима.

Монтаж треснувшего материала

По правде говоря, треснувшие многопустотные панели довольно часто используются строителями. Если трещины небольшие, то дальнейшее использование вполне возможно. Однако необходимо помнить о том, что такое изделие нельзя сильно нагружать и необходимо дополнительно зафиксировать.

Оптимальная установка треснувших панелей:

установить плиту на наружной или несущей стене на 10-15 см. При таком монтаже плита будет опираться на три стены как короткими, так и длинной стороной;
плита дополнительно закрепляется благодаря вышестоящим стенам, прижимающим ее. Так стоит делать, если трещина достаточно большая;
установить плиту там, где позже будет установлена подпирающая ее кирпичная перегородка;
укладка лопнувшей плиты между целыми. Русты, образующиеся при монтаже между плитами, при позднейшей заделке раствором создадут практически цельное перекрытие;
постараться уложить в месте, где нагрузки будут минимальными. Например, на чердаке, где нагрузок практически нет, важно, чтобы на треснувшую не опирались конструктивные элементы крыши;
если плита слишком сильно повреждена, то есть ширина трещины более 4 мм, рекомендуется использовать только неповрежденную часть плиты, отрезав треснувшую.

Если треснувшая панель все же вызывает опасения, то при заливке пола следующего этажа можно дополнительно укрепить арматуру на нем. Стяжка позволит равномерно распределить нагрузку и усилить конструкцию.

Технология укладки

Без спецтехники монтаж панелей перекрытия осуществить невозможно. Даже самые малогабаритные из них весят более полутонны. Поэтому монтировать нужно с применением башенного крана или автокрана.

У всех типов монтируемых панелей обязательно должны быть четыре петли для монтажа. Каждая такая петля будет выглядеть или как выступающий изогнутый фрагмент арматуры, или как свободная от материала изделия часть арматуры в специальном углублении. Назначение такой петли – соединение панели перекрытия с подъемным краном. Если при монтаже используются панели, бывшие в употреблении, нужно проверить наличие всех четырех петель. В новых плитах также необходимо проверить наличие и целостность петель при покупке или перед самим монтажом.

Последовательность работ

На поверхность стены, на которую будет монтироваться панель перекрытия, с целью предотвращения появления щелей и для более прочного прилегания элементов нужно нанести цементный раствор. Пока раствор не затвердел, на протяжении 15-20 мин. панель можно перемещать при помощи лома для достижения нужного положения. Нельзя допустить, чтобы раствор затвердел перед установкой, поэтому наносить его на несущие поверхности – стены, балки, сваи – нужно одновременно с подъемом плиты. При установке она должна заходить на несущие стены на 12-15 см.
Крюк крана нужно соединить с «пауком» – приспособлением, состоящим из четырех одинаковой длины тросов, заканчивающихся крюками. Крюки паука цепляются на монтажные петли перекрытия, благодаря чему панель сохраняет горизонтальное положение при подъеме и не вращается.
Выполняя , работы одного только крана недостаточно. Нужна помощь еще, по крайней мере, двух монтажников, заданием которых будет выравнивание подвешенной плиты, чтобы обеспечить точность монтажа.
В разрезе плита припоминает трапецию: ее верхний край незначительно уже нижнего. По этой причине между плитами, уложенными рядом вплотную, всегда образуется щель, которую необходимо залить бетоном. Ширина этой щели, как правило, не превышает 5-7 см, однако если она шире, то перед бетонированием нужно вложить в нее арматуру.
В петли расположенных рядом плит продевается стальной прут, после чего его края, которые выступают за петли, необходимо загнуть параллельно самому пруту и соединить при помощи сварки, скрепив таким образом лежащие рядом плиты. Монтажные петли плит около стены привариваются к стенным анкерам.

Дополнительные моменты, на которые стоит обратить внимание, выполняя монтаж плит перекрытия:

Техника безопасности. Монтажные работы входят в категорию высотных работ с использованием специальной техники.
Комфортные условия работы при укладке. К примеру, емкость с раствором может находиться на первой из установленных плит и тогда, устанавливая очередную панель, не придется спускаться за ней на предыдущий уровень. Этот же раствор можно использовать и для заливки рустов.

На первый взгляд такие советы могут показаться мелочными, но именно мелочи отнимают больше всего времени. После укладки плит необходимо заделать торцы, чтобы защитить плиты от мороза одним из следующих способов:

используя минеральную вату, которую заталкивают на 20-30 см в глубину;
используя бетонный растров, который заливается на 12-25 см в глубину;
забутовочным кирпичом с последующим бетонированием щелей.

В настоящее время в нашей стране наиболее популярными являются три способа сооружения перекрытий в доме. Это монтаж плит перекрытия, устройство монолитного железобетонного перекрытия и устройство перекрытия по деревянным (реже металлическим) балкам. Обо всех этих способах и не только мы обязательно будем говорить. И первая технология, которую мы рассмотрим — это монтаж готовых плит перекрытия.

Для начала немного о самих плитах перекрытия. В зависимости от своей формы все плиты можно поделить на плоские и ребристые. Плоские в свою очередь делятся на сплошные и пустотные. Нас сейчас интересуют пустотные, т.к. именно этот тип плит и применяется в основном в малоэтажном строительстве.

Пустотные плиты в свою очередь также классифицируются по различным параметрам, таким как форма и размер пустот, толщина плит, технология изготовления плит, способ армирования.

Углубляться в тему классификации я не буду. Эту информацию лучше искать на сайтах предприятий-производителей ЖБИ (железобетонных изделий). Мы лучше поговорим непосредственно о монтаже.

Самый первый момент, на который необходимо обратить внимание ещё на стадии проектирования своего будущего дома, это возможность приобрести в Вашем районе именно плиты тех размеров, которые закладываются в проект. У каждого производителя имеется своя определённая номенклатура выпускаемых изделий и она всегда ограничена. Это действительно важно и меня удивляет то, что очень часто застройщики забывают про эту рекомендацию и потом им приходится либо рубить одну или несколько плит, либо делать на перекрытии монолитный участок. Об этом мы еще поговорим ниже.

Складирование плит перекрытия на стройплощадке.

Конечно здорово, если у Вас есть возможность укладывать плиты перекрытия сразу же при их доставке прямо с машины, которая их привезла. Но чаще всего этого не происходит. Либо водитель настаивает на том, чтобы Вы выгрузили плиты как можно быстрее, т.к. он торопится на следующий заказ, либо плиты уложены на машине не в том порядке, в котором Вам нужно, либо Вы просто купили их заранее и класть пока не собираетесь. Во всех этих случаях плиты нужно будет складировать на Вашем участке.

Постарайтесь выбрать для этого ровную поверхность. Никогда не кладите плиты прямо на землю. Обязательно под края плиты нужно что-нибудь положить, например, обрезки деревянного бруса. Подкладок должно быть только две, на расстоянии от краёв примерно 25-40 см. Под середину плиты подкладки ставить нельзя.

Плиты можно складировать штабелем высотой до 2,5 метров. Подкладки под первую плиту делайте повыше, чтобы в случае возможного их вдавливания в грунт при укладке последующих плит, первая ни в коем случае не касалась земли, иначе она легко может переломиться. Все последующие подкладки достаточно сделать даже из дюймовки (2,5 см). Располагать их в штабеле нужно строго друг над другом.

Подготовка к монтажу плит перекрытия.

Подготовка начинается ещё в тот момент, когда каменщики выгоняют последние ряды кладки. Плиты будут ложиться ровно и без перепадов, если верхние ряды несущих стен будут ровными и будут находиться в одной горизонтальной плоскости.

Чтобы этого добиться, обязательно во всех углах перекрываемой комнаты должны быть отметки горизонтального уровня. Ставят их ещё в процессе возведения стен с помощью нивелира, либо лазерного уровня, либо гидроуровня. И когда делается последний ряд кладки, рулеткой контролируется расстояние от отметок до верха стен. Во всех углах оно должно быть одинаково. Из своего опыта могу Вам точно сказать, что некоторые каменщики этим пренебрегают, особенно когда делают забутовочную кладку одновременно с лицевой, выполняемой «под пруток».

Верхний ряд несущих стен должен быть тычковым. То есть, если смотреть изнутри перекрытого помещения, то на несущих стенах (на которые опираются плиты перекрытия) в самом верхнем ряду кладки должны быть видны только тычки.

Если плиты кладутся на несущую перегородку толщиной в 1,5 кирпича (т.е. на неё плиты опираются с обеих сторон), то верхний ряд такой перегородки выкладывается одним из двух способов:

Перед укладкой плит перекрытия на стены из различных блоков (пенобетонные, газосиликатные, шлаковые и т.п.) необходимо делать армированный бетонный пояс (обычно около 15-20 см толщиной). Делается такой пояс либо заливкой бетона в опалубку, либо с использованием специальных U-образных блоков по всему периметру коробки дома, т.е. не только по несущим стенам, но и по не несущим.

При монтаже пустотных плит перекрытия отверстия в них необходимо заделывать. Это гораздо удобнее делать заранее, пока плиты ещё лежат на земле. Вообще, СНиП предписывает заделывать пустоты в обязательном порядке с той стороны плиты, которая опирается на наружную стену (для снижения вероятности промерзания плиты), и со стороны, которая опирается на внутреннюю перегородку, только начиная с третьего перекрытия от верха дома и ниже (для увеличения прочности). Т.е., если, допустим, в доме есть цокольное перекрытие, перекрытие между 1-м и 2-м этажом и чердачное перекрытие над 2-м этажом, то обязательно предписывается заделывать пустоты со стороны несущих перегородок только в цокольном перекрытии.

Скажу, что мы при укладке плит отверстия заделываем всегда. Более того, в последнее время всё чаще круглопустотные плиты, приходят с заводов с уже заделанными отверстиями. Это удобно. Если же отверстия не заделаны, мы вставляем в них полуторный кирпич (можно даже половинку) и оставшиеся щели прокидываем раствором.

Также перед монтажом плит необходимо заранее подготовить площадку для крана. Хорошо, если в месте где будет стоять кран грунт, как говорится родной, слежавшийся. Хуже, когда грунт насыпной. Если у Вас имеется подвал, нельзя ставить кран слишком близко к дому, во избежании того, что показано на рисунке ниже:

В подобных случаях лучше заказать автокран с более длинной стрелой. Также иногда на место, где будет стоять кран, приходится сначала класть несколько дорожных плит (обычно находятся где-нибудь б/у-шные). Часто это приходится делать осенью в дождливую и слякотную погоду, когда участок на столько «разбит», что кран просто вязнет на нём.

Укладка плит перекрытия.

Для монтажа плит перекрытия вполне достаточно трёх человек. Один цепляет плиты, двое укладывают. При желании можно справиться и вдвоём, хотя не всегда. Бывает, что при перекрывании, например, второго этажа монтажники и крановщик не видят друг друга. Тогда наверху, помимо 2-х человек, непосредственно укладывающих плиту, должен быть ещё человек, который будет подавать крановщику команды.

Укладку начинают от стены на слой раствора не более 2 см. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы плита не выдавливала его полностью из шва. После того, как крановщик кладёт плиту на стены, он сначала оставляет стропы натянутыми. При этом с помощью лома плиту при необходимости не сложно немного подвинуть. Если верхние поверхности несущих стен были сделаны ровными, то и плиты будут ложиться ровно, без перепадов, как говорится «с первого подхода».

Касательно величины опирания плит на стены, приведу выписку из документа «Пособие по проектированию жилых зданий. Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85) 6. ПЕРЕКРЫТИЯ»:

Пункт 6.16.: Глубину опирания сборных плит на стены в зависимости от характера их опирания рекомендуется принимать не менее, мм: при опирании по контуру, а также двум длинным и одной короткой сторонам - 40; при опирании по двум сторонам и пролете плит 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам - 50; при опирании по двум сторонам и пролете плит более 4,2 м - 70.

При назначении глубины опирания плит перекрытий следует также учитывать требования СНиП 2.03.01-84 к анкеровке арматуры на опорах.

Мы в своей практике стараемся делать опирание не меньше 12 см, благо сейчас есть возможность приобретать именно те плиты, которые нужны. Шаг их длин составляет 10 см.

Часто слышу споры о том, можно ли опирать пустотные плиты перекрытия на три стороны (на две короткие и одну длинную) и на сколько можно заводить плиту длинной стороной на стену. Из того, что написано выше, следует, что опирать так плиты можно. Но это не совсем так. Если почитать указанный СНиП, то в нём говорится, что плиты, которые опираются на три стороны имеют другую схему армирования, нежели те, которые опираются только на две стороны.

Подавляющее большинство пустотных плит, которые сейчас выпускаются заводами ЖБИ, рассчитаны именно на опирание на две короткие стороны, поэтому заводить их длинной стороной на стену не рекомендуется. При определённой нагрузке, это может привести к растрескиванию плиты. Схему армирования и следовательно возможность опирания плиты на третью сторону нужно уточнять именно у производителя.

Также ошибкой, связанной с неправильным нагружением плиты, является перекрывание ей сразу двух пролётов (см. рис. ниже):

При определённых неблагоприятных условиях плита может треснуть, причём место появления трещины абсолютно не предсказуемо. Если Вы всё же используете такую схему, сделайте болгаркой разрез (на глубину диска) на верхней поверхности плиты строго над средней перегородкой. Тем самым в случае чего трещина пройдёт именно по этому разрезу, что в принципе уже не страшно.

Конечно, хорошо, если нам удаётся перекрыться исключительно целыми плитами. Но обстоятельства бывают разные и всё же иногда какую-то плиту (или даже не одну) приходится рубить вдоль или поперёк. Для этого понадобятся болгарка с алмазным диском по бетону, кувалда, лом и не самый хилый на стройке мужик.

Чтобы облегчить работу, плиту лучше положить на подкладку. Причём эта подкладка ставится именно под линию среза. В определённый момент, плита просто разломится по этой линии от собственного веса.

В первую очередь делаем пропил на верхней поверхности плиты болгаркой по линии среза. Затем, нанося удары кувалдой сверху, прорубаем полосу по верху плиты. Пробить бетон в области пустот довольно просто. Далее ломом пробиваем нижнюю часть плиты (также по пустотам). При рубке плиты вдоль (рубим всегда по отверстию в плите), она довольно быстро ломается. При рубке поперёк, если плита после разрушения ломом нижней части не сломалась, кувалдой наносят удары сбоку по вертикальным перегородкам плиты до победного.

В процессе рубки попадающуюся арматуру разрезаем. Можно болгаркой, но более безопасно сваркой либо газовым резаком, особенно когда арматура в плите предварительно-напряженная. Диск от болгарки может закусить. Чтобы этого не произошло, не режьте арматуру до конца, оставляйте пару-тройку миллиметров и после разрывайте её ударом той же кувалды.

Несколько раз в своей практике нам доводилось рубить плиты вдоль. Но никогда мы не использовали скажем так «обрубки» шириной меньше 60 см (остаётся менее 3-х отверстий), и Вам не советую. Вообще, принимая решении о рубке плиты, всю ответственность за возможные последствия Вы полностью берёте на себя, потому что ни один производитель в официальном порядке не скажет Вам, что рубить плиту можно.

Давайте теперь посмотрим, что можно сделать, если всё-таки целого числа плит Вам не хватает, чтобы полностью перекрыть комнату:

Способ 1 — первую, либо последнюю (может быть обе) плиты кладём, не доводя длинную сторону до стены. Оставшийся промежуток закладываем кирпичом или блоками, свешивая их не более чем на половину со стены (см. рис.):

Способ 2 — делаем так называемый «монолитный участок». Снизу под плиты ставится опалубка из фанеры, делается арматурный каркас (см. рис. ниже) и участок между плитами заливается бетоном.

Анкеровка плит перекрытия.

После того как все плиты уложены, производится их анкеровка. Вообще, если строительство дома ведётся по проекту, то в нём должна присутствовать схема анкеровки. Когда проетка нет, мы обычно используем схему, показанную на рисунке:

Анкер делается с загибанием конца в петлю, которая цепляется за монтажную петлю плиты. Прежде чем приваривать анкера друг к друг и к монтажным петлям, их надо на сколько получится натянуть.

После выполнения анкеровки сразу заделываем раствором все монтажные проушины в плитах и русты (швы между плитами). Старайтесь не затягивать с этим, чтобы в русты не попадал строительный мусор, а в проушины не заливалась вода при дожде и снеге. Если Вы подозреваете, что вода в плиты всё же попала (например, купили плиты с уже заделанными пустотами, и дождевая вода могла попасть даже ещё при хранении на заводе), её лучше выпустить. Для этого после укладки просто просверлите перфоратором по одному небольшому отверстию в плитах снизу, в те пустоты, где находятся монтажные проушины.

Особенно опасно нахождение воды в пустотах в зимнее время, когда дом ещё не отапливается (либо совсем не достроен) и плиты промерзают ниже нуля. Вода насыщает нижний слой бетона, и при неоднократном цикле замораживания-размораживания плита просто начинает разрушаться.

Ещё одним способом закрепления плит является сооружение так называемого бетонного кольцевого анкера. Это своего рода тот же монолитный армированный пояс, только делается он не под плитами, а в одной плоскости с ними, также по всему периметру дома. Чаще такой способ применяется на , пенобетонных и др. блоков.

Сразу оговорюсь, что мы его ни разу не использовали из-за значительно большей трудоёмкости. Думаю, кольцевой анкер оправдан в более сейсмоопасных регионах, чем наша Нижегородская область.

В завершении статьи предлагаю посмотреть небольшое видео, в котором речь идёт о выборе плит перекрытия:

При строительстве любого дома рано или поздно встает вопрос о том, как производить монтаж плит перекрытия. Дело это, как и любое другое при строительстве, требует скрупулезного и внимательного подхода и некоторых теоретических и практических познаний в этой области.

Плиты перекрытия являются незаменимым материалом при строительстве зданий и сооружений различного вида.

Разновидности плит перекрытия

Прежде всего, следует разобраться, что представляют собой сами плиты перекрытий.

Самыми распространенными на сегодняшний день для монтажа перекрытий являются плиты железобетонные многопустотные.

Плиты делятся на несколько видов:

многопустотные;
шатровые с ребрами по контуру;
длинные ребристые.

Можно использовать , однако это во-первых, очень дорого, а во-вторых – устанавливать их очень сложный и трудоемкий процесс. Потому самыми распространенными на сегодняшний день для монтажа перекрытий являются плиты железобетонные многопустотные, которые в свою очередь делятся на круглопустотные и с овальными пустотами. Но наиболее распространенными на данный момент являются круглопустотные.

К тому же эти материалы имеют еще ряд преимуществ перед другими, например, у них лучшая теплопроводность и звукоизоляция, что достигается за счет многочисленный пустот внутри плиты, и именно благодаря этим пустотам, этот вид является самым легким из всех, пригодных для монтажа перекрытий.

Вернуться к оглавлению

Способы разделения железобетонных плит на части

Для начала стоит задуматься о том, каким образом можно отделить нужный кусок плиты при необходимости. Ведь вполне возможно, что в процессе возникнет надобность в том, чтобы сделать ее чуть покороче. Заказывать сразу разноразмерные элементы не очень целесообразно, ведь неизвестно, сколько именно может понадобиться таких материалов, и, порой, только в процессе работы можно увидеть, какая именно нужна или же необходимо подрезать железобетонную плиту для того, чтобы проделать в ней люк.

При резке плит перекрытий используете болкарку набольшей мощности.

Итак, для того, чтобы подрезать плиту, необходимо иметь лом и болгарку.

Для начала надо отметить мелом необходимую длину, под плиту ровно по отмеченной мелом полосе надо положить подложку – это необходимо для того, чтобы при рубке самого элемента бетон не «зализывался».

Затем с помощью диска по бетону болгаркой надо надрезать элемент по меловой отметке, а потом несколько раз ударить возле прорези по всем пустотам, затем несколько раз ударить по ребру сбоку. Обычно на этом этапе ненужный кусок железобетонной плиты уже осядет под тяжестью своего веса. После этого надо ломом пробить нижнюю часть труб и показавшуюся арматуру перерезать болгаркой (только теперь уже при помощи диска по металлу).

Если же необходимо отрубить часть заготовки не поперек, а вдоль, то принцип остается тот же, только теперь придется подрезать болгаркой еще и металлическую сетку, попадающуюся в процессе рубки, и процесс займет намного больше времени, так как в длину они бывают очень большими.

Вернуться к оглавлению

Как монтировать железобетонные плиты перекрытий

Монтаж плит перекрытия – процесс довольно трудоемкий и рискованный, потому к его подготовке следует подходить со всей ответственностью. Технология монтажа перекрытий не столь сложно, как может показаться на первый взгляд, если к нему правильно подготовиться.

Для того чтобы монтировать плиты перекрытий, понадобятся:

круглопустотные железобетонные плиты;
автокран;
бетонный раствор;
мастерок;
болгарка или автоген;
кувалда.

Перед укладкой плит необходимо выложить подложку из бетонного или цементного раствора.

После того как материалы привезены и правильно выгружены, необходимо подогнать к дому на заранее выбранное место автокран. На места, куда планируется укладка плит перекрытий, надо выложить подложку из бетонного или цементного раствора. Затем автокраном за петли, расположенные на заготовках, надо зацепить железобетонную плиту, аккуратно, постоянно контролируя процесс, поднять ее на нужную высоту и установить на заранее определенное место. Конечно, было бы странным ожидать того, что она сразу и легко встанет на нужное место, потому ее надо подвинуть ломом до необходимого положения. Так, поднимая за петли, производится установка всех плит перекрытий. Монтаж плит следует производить, если соблюдается технология, на бетонный раствор. Благодаря тому, что монтаж плит производится именно на раствор, они еще какое-то время остаются подвижными и, при необходимости, их можно поправлять при помощи лома. Затем, когда материалы уже уложены как положено, необходимо прикрепить их с помощью анкеров за петли к стенам дома.

Между двумя плитами по всей их длине находится руст, который необходимо тщательно заделать. На боках многопустотных железобетонных плит находится множество небольших углублений. После того, как русты между плитами будут заделаны, благодаря этим углублениям плиты станут единой целостной конструкцией.

После того, как плиты уложены и русты заделаны, следует приступить к заделке торцов плит, если этого не сделать, зимой плиты промерзнут.

Для того чтобы заделать торец плиты, можно использовать несколько способов:

Mинеральная вата. Ее следует вложить в отверстия плиты на глубину примерно 20 или 30 см.
Залить легким бетоном на глубину примерно сантиметров 25.
Заделать забутовочным кирпичом и как следует замазать раствором.

Можно производить заделку отверстий в плитах на этапе подготовки к монтажу, это будет немного удобнее.

Вернуться к оглавлению

Особенности технологии при монтаже плит перекрытий

Установка всех плит перекрытий происходит поднятием плит автокраном за специальные петли.

Железобетонные плиты перекрытий устанавливаются исключительно на капитальные стены дома, все внутренние перегородки и стены возводятся только после того, как завершен монтаж плит.

Следует учесть в процессе монтажа, что элементы должны опираться на стену дома не менее, чем на 120 мм. Смежные плиты надо скрепить между собой за монтажные петли.

Необходимо учесть, что технология монтажа плит перекрытий требует того, что ни в коем случае нельзя вместо двух коротких элементов двойной пролет, например, перекрывать одной длинной плитой – в этом случае материал не выдержит нагрузки и лопнет, что может привести к катастрофическим последствиям. То же может произойти и в том случае, если для балкона заготовку выдвинуть немного вперед, оставив на улице ее часть, только здесь могут сказаться еще и первые же морозы: прямо по материалу будет идти холод, а также, передавленная стеной, она может лопнуть.

Все стены дома в обязательном порядке должны быть на одном уровне, в противном случае между плитами перекрытия получатся своеобразные «ступеньки», совершенно ненужные, и от которых впоследствии будет сложно избавиться.

Обязательно следует учесть, что элементы должны опираться на стену дома не менее, чем на 120 мм

Приступая к монтажу плит перекрытий, следует знать, что к раствору, на который они будут укладываться, существуют особые требования: этот раствор надо сделать достаточно жидким и на стены наносить его следует минимально и при изготовлении раствора, надо тщательным образом просеять песок, в противном случае попадание даже маленького камешка сведет на нет все усилия по монтажу ровного потолка.

Бывает так, что в железобетонной плите перекрытия есть необходимость сделать отверстие, например, для выхода на чердак. В этом случае надо для начала нарисовать мелом на элементе прямоугольник нужных размеров, затем болгаркой слегка обрезать элемент по нарисованным линиям. После этого можно кувалдой пробивать элемент, пока не покажется арматура. Арматуру нужно перерезать болгаркой диском по металлу, однако, здесь надо быть осторожнее, так как арматура внутри железобетонной заготовки сильно напряжена, это может привести к зажатию диска болгарки. Поэтому лучше всего ее немного не дорезать болгаркой, а затем разбить кувалдой Если же есть под рукой автоген,то разрезать арматуру автогеном.

Вернуться к оглавлению

Заделка небольших пустот без использования плит

Бывают такие случаи, когда ширины одной заготовки не хватает для того, чтобы закрыть всю пустоту, и остается совсем неширокое пространство. Заготовок такой небольшой ширины обычно не делают – это нецелесообразно, рубить железобетонную заготовку очень долго. Тогда можно применить следующие способы.

1. Следует заранее просчитать, хватит или нет ширины, чтобы заделать все пространство. Если понятно, что их не хватит и останется, к примеру, полметра, то в этом случае первую плиту надо вмонтировать на расстоянии равному половине того, что должно остаться, далее выполняем монтаж перекрытия по технологии, скрепляя петли.

В итоге по краям от всех уложенных элементов остаются совсем небольшие промежутки, которые можно спокойно заделывать шлакоблоком, укладывая его торцом, которым он будет упираться в материал, тем самым надежно удерживаясь в нужном месте. Шлакоблок, конечно, нужно скрепить между собой и заготовкой с помощью раствора.

2. Следует по всему перекрытию монтировать железобетонные плиты таким образом, чтобы между ними оставались равные небольшие зазоры. После монтажа, на эти зазоры необходимо подвязать опалубку, вмонтировать арматуру и залить все бетоном. Этот способ более трудоемкий, но зато и более надежный.

Применение плит перекрытия (ПК по отечественной классификации) - недешёвый, но быстрый метод монтажа прочного и долговечного перекрытия в зданиях с каменными несущими стенами. Для выполнения работ придётся привлечь подъёмный кран, подготовить опорные площадки и соблюсти несколько условий .

Такелажные работы

ПК обладают немалым весом, манипуляции с ними непросты. В большинстве тяжёлых железобетонных изделий имеются закладные петли для зацепа крюков стропальных тросов. Однако, выпускается ряд многопустотных железобетонных перекрытий без петель . Плиты из ячеистого бетона, производимые по лицензиям немецких компаний, также не оснащаются такелажными петлями. Для подъёма таких ПК применяют захватные устройства, так называемые кондукторы . ПК, не оснащённые петлями, обладают трапециевидным сечением, сужающимся кверху. На боковых поверхностях имеются выступы, за которые фиксируют зацепы кондуктора.

Захватное устройство не выступает за габариты ПК, после монтажа легко снимается.

Складирование

Важно соблюдать правила складирования ПК на стройплощадке . Они должны находиться в горизонтальном положении, опираться по коротким торцам. Нельзя допускать, чтобы временные опоры погрузились под весом железобетона в грунт. Если плита ляжет «пузом» на грунт, она даст трещину. При складировании ПК «стопкой», подкладки размещают только по торцам, никак не в центре.

Подготовка опорных площадок

Перед тем, , необходимо тщательно подготовить опорные площадки .

Должна быть обеспечена надлежащая глубина опирания . Для большинства типов многопустотных ПК в зданиях опора на железобетонные конструкции должна быть не менее:
- для ПК длиной до 4,2 м - 70 мм;
- от 4,2 м до 6,0 м - 90 мм;
- от 6,0 м до 7,2 м - 100 мм;
- от 7,2 м до 12,0 м - 120 мм;
Глубина опоры для ПК некоторых серий может быть иной. Подчеркнем, что приведенные данные справедливы лишь для прочного армированного бетонного основания. При опоре на кирпич это значение должно быть на 30-40% больше.
Сборное перекрытие не следует опирать на материалы невысокой плотности . Ячеистый и керамзитобетон, поризованная керамика и даже эффективный кирпич не могут служить непосредственной основой. Самым надёжным решением будет устройство монолитного железобетонного пояса высотой не менее 15 см. Минимальное армирование - прямоугольный каркас из четырёх стержней строительной арматуры AIII диаметром 10 мм. Если пояса расположить не только в месте опирания ПК, но и замкнуть контур по всему периметру здания, это увеличит прочность сооружения. Менее затратный способ - соорудить опорную площадку из полнотелого кирпича не менее двух рядов высотой.
Место опирания должно быть ровным, разница по отметкам минимальной . При необходимости можно сделать предварительную стяжку из цементно-песчаного раствора высокой марки.

Как опирать

Опирать следует по коротким сторонам. ПК под собственным весом на несколько сантиметров провисает вниз. Опора по боковым сторонам возможна, но нежелательна. Если ПК не раскладываются в точный размер, предпочтительным решением будет их немного раздвинуть и замонолитить разрывы, чем заводить в стены.

Стоит ли монтировать ПК самостоятельно?

Однозначного ответа нет. С одной стороны, ничего сложного, вроде бы, нет. С другой, работать нужно споро: схватывается раствор, дорого обходится простой крана. Монтаж крупноразмерных строительных конструкций связан с повышенной опасностью, особенно на высоте. Желательно, чтобы хотя бы один из монтажников имел опыт проведения подобных работ. Минимальный состав бригады - два монтажника и один работник, замешивающий и подающий раствор.

Расскажем непосредственно о том, как укладывать плиты перекрытия на подготовленные стены. Итак, порядок работ таков :

Заранее приготовить компоненты для приготовления цементно-песчаного раствора. Пропорция - 1:3, песок крупный. Раствор должен иметь консистенцию качественной сметаны и не растекаться. Замешивать его следует непосредственно перед использованием.
После установки крана в рабочее положение монтажники готовят плиту к подъёму, закрепляют стропы. Одновременно помощник раскладывает свежеприготовленный раствор слоем в 3-4 см в месте опирания.
После переноса на место монтажники позиционируют ПК, обеспечивая равное опирание с обеих сторон, опускают. Если попалась бракованное изделие и расхождение в разных концах опоры между нижней плоскостью плиты и опорной площадкой составляет более 15 мм, можно подложить несколько отрезков арматуры, камешков. Устанавливают остальные ПК. Раствор быстро сохнет, его следует раскладывать с опережением по времени в полчаса, не больше.
Сразу после монтажа необходимо проверить горизонтальные швы. При наличии пустот плотно зачеканить жёстким цементно-песчаным раствором.
Если используются ПК с открытыми пустотами, их следует защитить от дальнейшего промерзания. Для этого достаточно отверстия, примыкающие к наружной стене, закрыть пенопластом.

Повышение несущей способности

В бюджетном строительстве зачастую стыки между плитами просто заполняют раствором или строительной пеной. Однако существует проверенный метод, как уложить плиты перекрытия, одновременно увеличив прочность всего перекрытия. Для этого промежутки между ПК нужно не просто заполнить раствором, но армировать . Проложить хотя бы один (лучше два - снизу и сверху) арматурный стержень. По наружному периметру устроить монолитный пояс, от 5 см шириной. Арматурный каркас связать из двух стержней и расположить вертикально. Так же замоноличивают промежутки между ПК во внутренних несущих стенах.

Все элементы перекрытия оказываются связанными в единый жёсткий диск. Повышается несущая способность, до 40% для бетонных ПК и почти в два раза для ячеистобетонных.

Трещины

Можно ли и как укладывать плиты перекрытия с трещинами? Можно, если в зоне трещины бетон не нарушен, не осыпается, не оголена арматура. Нужно учесть, что дефектную плиту не следует нагружать, нельзя складировать тяжёлые стройматериалы. ПК можно усилить: прорезать сверху несколько пустот на 1-1,5 м в стороны от трещины, армировать и замонолитить. монолитный пояс, от 5 см шириной. Арматурный каркас связать из двух стержней и расположить вертикально. Так же замоноличивают промежутки между ПК во внутренних несущих стенах.

В заключение ещё раз напомним, что монтажные работы связаны с риском. Монтаж плит перекрытия своими руками можно осуществлять только при безукоснительном соблюдении правил техники безопасности, на свой страх и риск.