Пол в бане из чего лучше сделать: разбираемся в нюансах и выбираем лучший вариант. Полы в сауне своими руками Делаем пол в бане и парной

Особенности процессов, проходящих в бане, требуют устройства системы водоотведения в полу. С этой целью используется два варианта конструктивного решения деревянного пола в этом сооружении: протекающий и не протекающий. Первый вариант подходит для бань сезонного использования, расположенных в районах с тёплым климатом. Чтобы правильно сделать такой пол своими руками, необходимо учесть основные правила устройства, предусмотреть водоотведение и слив, а также грамотно подобрать материалы.

Особенности проливного пола

Протекаемый деревянный пол в бане относится к самым простым в исполнении и недорогим конструкциям. Дощатый настил выполняется из пиломатериалов 1 или 2 сорта. Он укладывается по лагам. При этом устройство настила делается таким образом, чтобы между досками оставались большие щели (не меньше 0,5 см) для стока воды. Через эти щели вода свободно стекает на основание под сооружением.

Если позволяет грунт, то устройство канализационной системы не понадобится. Обычно это возможно на рыхлых песчаных грунтах, которые хорошо впитывают воду. На плотных или глинистых основаниях понадобится соорудить несложную систему отвода воды.

Сооружение деревянных проливных полов по лагам лучше всего выполнять в бане на сваях. Это позволит хорошо вентилировать место слива воды. Хотя если в цоколе ленточного фундамента устроить продухи, то лаги можно уложить на обвязку цоколя, а продухи обеспечат эффективную вентиляцию подполья.

Преимущества проливных полов:

невысокая стоимость используемых материалов;
простой монтаж, который можно выполнить самостоятельно;
пол легко ремонтировать;
по деревянному настилу приятно ходить босяком.

К недостаткам стоит отнести недолговечность деревянного настила. Даже при условии качественной гидроизоляции и правильной вентиляции настил начнёт гнить, и через 6-7 лет его придётся заменить. Однако сделать это несложно, поэтому такой недостаток можно не учитывать. Также минусом считается то, что такой пол является холодным, то есть он может устраиваться только в южных регионах с тёплым климатом.

Обустройство подполья

Если вы решили сделать протекающий пол, то независимо от конструкции фундамента (на сваях, ленточный или плитный), вам нужно позаботиться о подполье в случае строительства на грунтах с супесями, глиной или суглинках. Такие основания не впитывают воду, поэтому за пределами фундамента необходимо выкопать яму. В неё нужно проложить трубы для стока воды из-под полов бани. В основании одной из стен моечного помещения делают глиняный ключ – лоток с уклоном поверхности подполья. Иногда его выполняют из бетона, но это получится дороже.

В случае если баня на сваях или ленточном фундаменте стоит на песчаных или супесчаных грунтах, яму можно делать прямо под сооружением. Обычно понадобится устройство ямы глубиной не меньше 40 см. Её дно засыпается смесью щебня и песка на высоту не меньше 25 см. Наполнитель из щебня будет хорошо разбивать потоки воды, а песок, являясь хорошим фильтром, будет поглощать и выводить влагу в почву.

Внимание: при сооружении бани на сваях или ленточном фундаменте от нижней поверхности лаг до уровня засыпки ямы должно оставаться не менее 10 см.

Иногда вместо ямы под полами помещения бани, где будет проходить мытьё, можно установить специальный поддон. В него вода будет попадать и отводиться по трубам в сточную канаву, септик, яму или систему канализации.

Сооружение протекаемого пола

При устройстве деревянных проливных полов своими руками учтите, что прибивать настил к лагам не нужно. Крепление производится по периметру помещения при помощи черепных брусков. Так вы сможете сделать проветривание деревянных полов (настилов), вынося их на улицу после влажных процедур.

По фото устройство полов в бане очень сложно выполнить правильно. Для этого стоит знать некоторые нюансы:

Для настила обязательно используйте влагостойкую древесину, например, лиственницы или дуба.
Лаги также лучше делать из лиственницы и обязательно обрабатывать антисептическими пропитками и составами, защищающими их от влаги. Для этих целей можно использовать обычный битум, жидкую резину или проникающую гидроизоляцию.

Устройство опорных столбиков под лаги

В зависимости от длины лаг под них может понадобиться устройство дополнительных опорных столбиков. Обычно они делаются из кирпича и имеют размеры 250х250 мм. Столбики устанавливаются на бетонную или песчаную подушку. Шаг столбиков – 80-100 см. Опоры защищают штукатурным раствором. Под лаги на столбики обязательно укладывается гидроизоляция из двух слоёв рубероида.

Высота столбиков зависит от того, на каком расстоянии от уровня земли находится верх свай или ленточного фундамента. С учётом высоты лаг расстояние от поверхности протекающего пола до грунта должно быть не меньше 30 см.

Укладка лаг

Перед тем как стелить лаги, нужно подготовить для них место. Для этого цоколь ленточного фундамента или сваи защищают двумя слоями гидроизоляционного материала. Затем поверх него укладывается горизонтальный брус, к которому и будут крепиться лаги.

Если вы будете делать бетонный или деревянный непротекаетмый пол, нужно сделать небольшой уклон пола для стока воды. Для этого лаги правильно стелить с незначительным уклоном в нужном направлении. Для этого в лагах вырезают небольшие углубления в месте их укладки на горизонтальную балку обвязки. Глубину выемки в каждом последующем элементе постепенно увеличивают, чтобы получился уклон полов. В итоге лаги будут лежать горизонтально, а пол в бане получится с небольшим уклоном. Обычно достаточно уклона в 10 градусов.

В случае устройства протекаемого пола уклон лагам придавать нет нужды, ведь вода и так будет просачиваться в щели между досками.

Совет: закладку фундамента под печь делают после установки лаг перед тем, как стелить пол. Это позволит выставить печь по лицевой поверхности пола.

Гидроизоляционные работы

Для гидроизоляции подполья можно использовать жидкий битум. Им обрабатывают каждую поверхность подполья. Это позволит защитить конструкции не только от влаги, но и от загрязнения мыльными хлопьями. Даже если обработанная битумом поверхность загрязнится, её можно помыть во время санитарного обслуживания подполья. Для этого используют шланг и сильный напор воды.

Установка протекающего пола

Чтобы сделать настил протекающего пола, лучше использовать обрезную доску толщиной 4 см из массива лиственницы или дуба. Использовать сосновые доски для полов в бане не стоит из-за повышенной смолистости древесины.

Прежде чем стелить пол, все доски необходимо тщательно обстрогать со всех сторон. Это позволит избежать застоя влаги в волокнах материала. После этого доски укладываются на лаги. При этом никакое крепление гвоздями не нужно делать. Между досками оставляем зазор не менее 0,5 см. Периодически нужно очищать подполье от мусора. Для этого можно убирать половицы над сливом и производить чистку пространства от случайно попавшего туда мусора.

Устройство слива

При устройстве полов в бане очень важно правильно соорудить систему водоотведения – слив. Самый простой способ – это использование водоотводной трубы. Она закладывается на этапе сооружения фундамента под помещением для мытья. Труба укладывается под наклоном в сторону сливной ямы или другой дренажной системы.

Важно: сточная труба не должна иметь изгибов и поворотов. Лучше выбирать именно канализационную трубу с диаметром 150 мм.

Сливную яму стоит выкопать на расстоянии не менее 3-5 м от сооружения. Чтобы она со временем не просела и не была засыпана грунтом, её стенки нужно дополнительно укрепить. Для этих целей можно использовать любые железобетонные конструкции, кирпич или обычную железную бочку без дна. Пол ямы делаем не укрытым. Чтобы обеспечивался дренаж жидкости, на дно ямы засыпаем гравий. Сверху яма накрывается крышкой с вентиляционным отверстием.

Выкапывая яму, сразу делаем траншею под трубу от бани к яме. При этом траншея должна идти под уклоном в сторону ямы.
Далее в траншею укладывается канализационная труба. Один конец трубы присоединяется к сливному отверстию в подполье под моечным помещением. Другой конец трубы выпускается в сливную яму. Если сооружается бетонный пол, то нужен его уклон в сторону сливного отверстия. С протекающими полами уклон делается в подполье на глиняном замке.
Чтобы попавший из помещения мусор не смог забить сточную трубу, сливное отверстие оборудуется сеточкой. Иначе это может привести к затору.

Сливной лоток в подполье

Поскольку в случае устройства протекаемого пола в бане своими руками уклон настила не имеет смысла делать, необходимо организовать уклон грунта для стока воды в водосборный лоток. Оттуда жидкость через слив попадает в трубу и сливную яму.

Основная задача пола в бане – не просто обеспечить безопасность и удобство при передвижении, но и сыграть роль качественного канализационного устройства, способного выводить воду, но при этом не сгнить и не испортиться. Самое важное – ознакомиться с основными принципами установки пола в бане.

Типы пола

При выборе используемых материалов стоит помнить, что варианта всего два: это либо деревянные доски, либо бетон. Бетонный вариант окажется более прочным, он прослужит более 50 лет, но и работать над его созданием придется дольше.

Что касается деревянных досок, они укладываются на лаги, причем времени и усилий на это требуется мало. Однако срок службы досок – около 7 лет, а потом пол придется менять.

Деревянный тип кладки банного напольного покрытия можно разделить на два типа:

Протекающий пол. По праву считается самым простым типом, который устанавливается достаточно легко. Между основными досками нужно соблюдать расстояние минимум 3 мм, но его можно увеличить до 2 см. На фото изображен пример такого пола.

Совет: не прибивайте деревянный пол. Это нужно для того, чтобы всю конструкцию можно было выносить на улицу в теплую погоду для просыхания. Такой маневр поможет сохранить срок службы изделия.

Основная особенность протекающего типа пола заключается в том, что вода с легкостью попадает под доски, а в нижнем покрытии предусматриваются специальные зазоры для стока. Но подобный пол предусматривает наличие внутренней дренажной конструкции.

Непротекающий пол. Конструкция этого банного пола достаточно сложная. Он устанавливается на, так называемый, черновой пол, который сооружают вместе с утеплителем, если в нем есть необходимость. Между стеной и досками должно быть не менее двух сантиметров, а гвозди для крепления пола используются достаточно большие – средний размер 8 см.

Чтобы проложить такой пол, нужно взять прочные доски, выполненные или лиственных деревьев, и в два ряда установить их.

Важно: доски должны быть идеально ровными, без зазоров. При установке их следует плотно прижимать друг к другу, поскольку вода не должна просачиваться вовнутрь покрытия.

Непротекающий пол устанавливается на лаги, закрепленные к опорам. Опоры делаются из бетона, причем их высоту следует строго контролировать, чтобы она была на одном уровне. Бетон нужно заливать под опоры из досок. Подойдет бетонная смесь из цемента марки М100, сформированная за счет деревянных конструкций, которые после высыхания смеси снимаются. Выкладывается бетон на очищенную поверхность, после чего выжидается соответствующее количество времени (в зависимости от особенностей используемого бетона).

При возведении непротекающего пола необходимо сделать зазор, который будет отличаться высотой от основной части пола. Он также должен состоять из деревянных досок, четко вырезанных из дерева и прочно прижатых друг к другу. В толщу зазора вставляется сифон, который накопленную воду в септик или канализационную канаву.

Вместо сифона можно использовать специальный лоток, который будет соответствовать глубине досок. Его следует устанавливать под небольшим наклоном, чтобы вода легче выводилась из бани.

Как сделать бетонный пол

Черновой пол для подходящей конструкции напольного покрытия бани делается преимущественно из бетона. Однако, лучше чередовать составляющие, причем делать это лучше в правильной последовательности:

Укрепляем и хорошо утрамбовываем грунт. Он должен быть в сухом состоянии, иначе, при высыхании, может сократиться в объеме, а это поставит под угрозу долговечность конструкции. Толщина грунта – 5 см;

Укрепляющий слой. Состоит он из гравийно-щебенистой смеси, которая должна укладываться с толщиной в 10 см;

Укладываем бетон – первые 5 см;

Если нужен утеплитель, а его в непротекающем поле устанавливать практически необходимо, за основу может быть взят войлок или керамзит. Основное – выдержать необходимое время на высыхание. Слой лучше делать небольшим, поскольку материал может потерять в прочности;

Слой бетона с сеткой рабицей – укладывается для максимальной надежности и долговечности;

Прослойка из бетона, которая будет выравнивать поверхность. Бетон наносится тонким слоем, и основная задача при его нанесении – создать максимально ровную поверхность, удалив все углубления и зазоры;

Покрытие.

Важно: ровная поверхность пола должна достигаться с учетом наклона всего пола в 10 градусов. Это делается для того, чтобы вода стекала максимально быстро в нужное место и выводилась в канализацию.

Выбор материалов

Дерево для банного пола может быть разным, но лиственница – лучший вариант, однако, она по цене окажется более дорогой, чем сосна, пихта, ольха и береза. Лиственница сопоставима по своим качествам с дубом, который по износостойкости и сроку службы выигрывает у всех других видов материала для чистового пола.

Лучше всего использовать доски с толщиной 30-35 мм и шириной 12 см.

Если вы покупаете утеплитель в магазине, например вату, она должна иметь толщину около 8 см.

Важно: доски нужно хорошо высушивать после их обработки. Если этого не сделать, материал скрутится во время эксплуатации, появятся трещины и срок службы пола значительно сократится.

Подкладные брусья должны иметь размеры 70х100х2960 мм. Лаги – 5х18х24.6 см. Черепной брусок – 4х4 см. Черновой пол покрывается досками любых размеров, но толщина должна быть около 20-25 см.

Порядок сборки пола

Один из вариантов сборки долговечного и прочного пола для бани представлен на изображении:

Порядок действий такой:

На ленточный фундамент выкладываются подкладные брусья;

Сверху подкладных брусьев размещается два слоя рулонного рубероида;

Совет: подкладные брусья устанавливаются четко от стены до стены, чтобы зазоры отсутствовали. Идеальный вариант – установить брусья на опорные столбы, которые делаются из цемента. Достаточно двух таких столбов для надежности конструкции, однако, если баня большая, можно сделать три.

Устанавливаются лаги. Их нужно прибивать гвоздями. Нужно установить по одному лагу у каждой стены и по одному через 10 сантиметров от предыдущего. Следующий монтируется по центру, а от него можно рассчитать расстояние до следующих (около 20 см);

Устанавливаются брусья для чернового пола, которые крепятся с двух сторон от лаг крепко гвоздями;

На чертовой пол выкладывается влагозащитная мембрана, закрепляющаяся с помощью гвоздей;

Сверху мембраны устанавливается слой базальтовой ваты. Она должна быть разделена на отрезки, которые будут соответствовать размеру площадей между лагами;

Далее укладывается чистовой пол, состоящий из заготовленных досок. Важно соблюсти наличие зазора в 2 см между чистовым полом и теплоизоляционной мембраной. Больший зазор оставлять не рекомендуется, поскольку пол может начать прогибаться.

Важно: чистовой пол должен быть надежно закреплен. Для этого используются гвозди 8 см толщины.

Как крепить разные элементы конструкции пола

Подкладной брус необходимо крепить непосредственно к фундаменту. Для этого отлично подходят анкерные болты диаметром 1.2 см и длиной 14 см. Болт необходимо крепить сверху, поскольку все остальные способы размещения окажутся рискованными и ненадежными. Даже в случае выбора метода крепления сверху нужно следить, чтобы бетон не дал трещину. Поэтому работа проводится аккуратно и медленно.

Совет: каждый брус чернового пола необходимо крепить с помощью четырех болтов.

Опорный брус к опорному столбу крепится с помощью оцинкованных уголков размером 6х6 сантиметров. К брусу его нужно крепить с помощью саморезов. К опорным столбам должно быть иное крепление – шурупы 0.5х5 см. Каждого крепления будет достаточно по одному у каждой конструкции, с каждой стороны. Одно – к брусу, одно – к опорному столбу.

Опорные брусья и лаги также должны крепиться друг с другом при помощи углов по подобному принципу.

Черепные бруски соединяются с предыдущим слоем достаточно просто. Количество гвоздей, которые используются для крепления, не имеет значения. Также неважно, на каком расстоянии происходят соединения.

Шпунтованные доски крепятся под четко определенным углов 45 градусов. Можно их крепить в паз или в шип – на усмотрение мастера. Главное, сделать крепления надежными и правильными.

Гидроизоляция должна закрепляться между собой и с лагами только скобами. Между креплениями необходимо выдерживать равное расстояние, которое не должно превышать 15 сантиметров. Также не рекомендуется крепить на расстоянии меньше 10 см, иначе материал может начать немного проседать. Степплер для совершения работы можно взять любой, подойдет и маленький, и большой. Важно опробовать степплер перед началом работы на черновом материале. Если разрывы создаются, необходимо отрегулировать ширину его крепления. В первую очередь все зависит от того, какое качество и происхождение купленного теплоизоляционного материала.

Теплоизоляционный материал, когда все действия над креплениями уже совершены, должен быть покрыт специальной самоклеящейся лентой. Например, отличным вариантом станет марка Исофикс.

Особенности укладки чистового пола

Сперва берется рейка, толщина которой может составлять в идеальном варианте 2 см. Устанавливается она вдоль самой короткой стены с помощью саморезов. Эта конструкция поможет сделать опору, на которую будет полагаться весь чистовой пол.

Самую первую доску нужно установить с расстоянием от стены около 2 см. Крепление может происходить с помощью шипа или паза к стене.

Доски в местах, где они пересекаются с лагами, а пересекается каждая доска в нескольких местах, должны подлежать креплению с помощью саморезов. Важно учесть, что деревянные доски от резкого и неаккуратного воздействия могут лопнуть, создавая трещины, поэтому работать следует постепенно. Для качественного крепления достаточно по одному саморезу в районе каждого пересечения с лагами.

Таким образом соединяем все доски, скрепляя их только с лагами. Между собой доски не крепятся, в этом попросту нет необходимости. При этом каждая доска должна заводиться в шип или в паз, в зависимости от выбранного способа крепления.

Совет: чтобы при вкручивании самореза не лопнула доска, нужно работать под углом 45 градусов – к тому же, это очень удобно.

Если необходимо обрезать доску, это следует делать дисковой пилой, которая поможет обеспечить работе максимально точный размер и аккуратный вид.

Какие инструменты могут пригодиться:

Шуруповерт;

Рубанок;

Ножовка (для дерева);

Саморезы, дюбеля, болты;

Сверла для твердых сплавов;

Молоток;

Уровень;

Степплер;

Деревянные материалы соответствующих размеров

Совет: лучше всего укладывать чистовой пол так, чтобы был угол наклона в ту сторону, которая направляется в длину досок, а не в ширину. Это поможет продлить срок службы изделиям, поскольку направление воды тоже играет роль в процессах гниения.

И последнее, что нужно учесть: если вы разрезали доски, обязательно обрабатывайте места разрезов антисептиком.

Несмотря на высокие температуры в парилке, внизу она редко превышает 30 градусов, но на полу постоянно повышенная влажность. Поэтому при обустройстве пола в таких условиях существуют свои особенности.

В этой статье мы расскажем вам про то, как делается пол в бане по грунту, процесс подготовки и схемы укладки деревянного пола.

Виды полов для бани

В большинстве случаев для выбирают именно пол из дерева: он не скользкий, стоит дешевле, и прост в монтаже.

Бетонные виды выбирают обычно для общественных саун, так как от интенсивного использования дерево пришлось бы менять каждые 2-3 года.

Протекающий деревянный пол делается в тех случаях, когда необходимо чтобы влага свободно проходила через зазоры между досками и удалялась из подпола наружу . По сравнению с другими видами, такая конструкция имеет простую технологию постройки. Такой вариант подойдет только для теплых регионов, так как не имеет теплоизоляции.
Непротекающие деревянные полы делают из плотно состыкованных между собой шпунтованных досок . Уклон пола в бане делают в сторону сливного трапика, который будет обеспечивать вывод влаги в систему канализации или сливную яму.
Такой пирог пола в бане позволяет сделать гидроизоляцию, пароизоляцию и утепление, что выделяет его от предыдущего варианта.
В парилке делать непротекающий пол не имеет смысла, так как цена конструкции сильно возрастает, а воды там не будет много. Для удобства уборки можно сделать двусторонний уклон пола.
Бетонная стяжка пола имеет преимущество перед деревянными видами в высокой долговечности . Стяжка прослужит вам 30-50 лет, а дерево менее 10 лет.
Хоть затраты на её устройство выходят и больше, по эксплуатационным характеристикам бетон сильно обыгрывает дерево.

Конструкция пола

Как правило, монтаж пола в бане в парилке делают на возвышении относительно нулевой отметки чистового пола. Достаточно поднять его на 7-10 см и в парилке тепло будет сохраняться лучше.

В моечном отделении, наоборот – высота пола в бане делается ниже, чтобы вода не проникала в другие помещения.

Основные материалы

Считается, что в вопросе, какой пол лучше в бане, вне конкуренции является лиственница. По твердости и износостойкости она сравнима с дубом, и от влаги она становится только прочнее. Единственным минусом её использования является высокая стоимость.

Аналогичные доски из сосны или ели будут стоить в 2-3 раза дешевле. Если есть возможность использовать лиственницу за умеренные деньги, то лучше выбирать её. Если нет – то можно покупать шпунтованные доски березы, сосны, ели, пихты, ольхи. Черновой пол — в бани можно делать из сосны для экономии.

Важное правило, которое стоит соблюдать – укладывать только сухие доски. Сырая древесина во время эксплуатации будет сильно менять свои размеры и форму.

Чем толще будет доска, тем больше она будет деформироваться. Доски толщиной 21-25 мм будут наименее всего изменять размер, но они будут прогибаться. Чтобы исправить это, можно укладывать лаги более часто. Оптимальным вариантом являются доски 35 мм с шириной 12 см.

Для утепления чаще всего используется минеральная вата и пенополистирол.

Гидро- и пароизоляция делается из пароизоляционной мембраны, типа Изоспан. Её достоинство в том, что она пропускает влагу только в одну сторону. Благодаря этому с одной стороны влага не проходит внутрь, а с другой стороны выводятся излишки конденсата и пар. Это позволяет сохранять утеплитель всегда сухим и он не теряет свои характеристики.

Также в данном случае мы будем использовать:

Брус 70*100 мм;
Лаги 50*180 мм;
Черепные бруски 40*40 мм;
Фанера или обрезки досок толщиной 20-25 мм, чтобы сделать двойной пол.

Демонтаж старого пола

Если вы перестилаете старое покрытие, то в первую очередь нужно демонтировать старый пол каркасной бани.

Нужно будет удалить верхний слой грунта, примерно на 25 сантиметров, чтобы избавиться от грибка, который попал в землю. Старые доски нужно сразу же сжечь.

Совет!
Бетонные стены можно прогреть строительной газовой пушкой, чтобы уничтожить весь грибок.
Дополнительно его нужно обработать Антиплесенью, чтобы вывести оставшиеся поры грибка.

Ниже уровня пола делается эластичная обмазочная гидроизоляция.
На грунт укладывается слой песчаной засыпки, выравнивается по уровню, тщательно трамбуется.
Затем на песок укладывается стеклоткань и пароизоляция Изоспан. Сверху их нужно присыпать еще одним песчаным слоем. Это нужно для того, чтобы защитить нижнюю часть половиц от влаги, грибка и гниения. Листы изоляции между собой нужно проклеить скотчем.

Совет!
Если в фундаменте обнаружился крысиный лаз, то его нужно заделать бетоном с добавлением жидкого и битого стекла.

Пирог и особенности пола

В данном примере используются полы в бане по грунту. Чтобы получить нужный уровень возвышения, перед укладкой лаг на столбики монтируются балки 70*100.

Они возьмут на себя часть нагрузки, равномерно распределят её, увеличат прочность и упростят выравнивание основания.

В первую очередь на фундамент и кирпичные столбики-подпорки укладывается гидроизоляция из двух слоев рубероида.
Затем укладываются подпорные балки. Их края будут лежать на фундаменте, а по центру их поддерживает 1-3 столбика.
Поверх балок на уголки крепятся лаги. Они должны быть подрезаны с двух сторон по длине в центр на 2 см для создания уклона.
К нижней части лаг прибиты черепные бруски, образуя перевернутую букву «Т». Они нужны для крепления чернового пола, поэтому особой прочности тут не нужно, подойдут любые саморезы или гвозди.
Укладываются доски чернового пола, и поверх них крепится пароизоляционная мембрана с напуском 20-30 см. Затем её нужно будет склеить вместе с гидроизоляцией стен.

На черновой пол и закрывается пароизоляцией. Её крепят на лаги с помощью степлера. Стыки проклеиваются скотчем.
В завершении крепится настил чистового пола из шпунтованной доски. Чтобы скрыть места крепления, они крепятся саморезами в паз под углом 45 градусов.

Обратите внимание!
Под чистовым полом нужно обеспечить вентиляционный зазор в 2-3 см.
Для этого вы можете использовать более высокие лаги, или набивать на них дополнительные бруски контробрешетки после крепления пароизоляции на утеплитель.

Изготовление подпорных столбиков

Чтобы исключить прогиб опорных балок от высокой нагрузки, нужно сделать дополнительные подпорки (стулья) в слабых местах. Естественно, самыми слабыми местами окажется центр балок и место под печью. Стулья можно сделать из дерева, кирпича, бетона.

Инструкция, как можно сделать бетонные столбики своими руками:

Чтобы сделать бетонные столбики, разметьте места их установки и выкопайте ямки глубиной 40 см.
На дно ямы нужно насыпать 25 см слой песка и щебня для подложки и хорошо уплотнить их.
Из досок сделайте опалубку примерно 25*25 см (размером в 1 кирпич) и высотой до . На внутренние стенки опалубки уложите рубероид.

Совет!
Вы можете сделать несъемную опалубку столбиков из асбестоцементной, канализационной ПВХ трубы или скрученного рубероида.

Свяжите проволокой арматурный каркас в каждом столбике из прутков диаметром 10 мм.

Приготовьте раствор из цемента, песка и мелкого гравия (в пропорциях 1:3:5).
Перед заливкой сделайте в центре столбика закладную для удобного крепления балок. Её лучше всего делать из шпильки с резьбой.
Залейте столбики до одинакового уровня и оставьте их высыхать минимум несколько дней. Полную прочность они наберут только через месяц.

Монтаж чернового пола

Совет!
Обработайте все деревянные элементы антисептиком перед началом работ.

Уложите и закрепите подпорные балки на фундамент. Обращайте внимание, чтобы с краев лаг и балок на стыке со стеной сохранялся температурный зазор в 1 см. К фундаменту они крепятся на анкерные болты 12*140 мм.
Чтобы было проще подрезать остальные лаги под одним углом для слива, используйте одну из них в качестве шаблона.

При укладке чернового пола можно использовать практически любые доски, так как он нужен только для укладки теплоизоляции. При этом все равно обязательно обрабатывайте их антисептиком и удаляйте кору перед укладкой.
Гидроизоляцию крепим к лагам на степлер каждые 10-15 см с нахлестом и напуском на стены.
Утеплитель укладывается вплотную друг к другу, со смещением стыков. Минеральная вата не должна быть смята, а подрезана точно по размерам ячеек.

Затем таким же образом крепим еще один слой паро- гидроизоляции к лагам.

Укладка чистового пола

Первую доску обшивки крепим с отступом от стены 1-2 см сверху на саморез. Постарайтесь сделать это как можно ближе к стене, чтобы скрыть шляпку плинтусом.
Последующие доски крепим в паз к предыдущей. Для их плотной стыковки между собой изготовьте добойник с шипом. Через него вы можете подбивать доски молотком, не боясь повредить стыковочные элементы.
Если требуется еще более сильная стыковка, то изготовьте колышки с шипом. Прибивая к лагам металлические скобы, можно использовать их для расклинивания досок, как показано на фото.

Чтобы скрыть шляпки саморезов, все последующие доски крепят со стороны паза, вкручивая туда саморезы к лагам под углом. Чтобы доски прижимались плотно и не трескались, перед этим нужно сверлить отверстия.
При монтаже последней доски, её нужно будет подрезать по ширине дисковой пилой. Крепить её нужно также как и первую, саморезами сверху.

Заключение

Сделав деревянный пол в каркасной бане, вы можете быть уверены, что его хватит, как минимум на 10 лет активного использования. Если же вы хотите сделать систему теплого пола, положить кафельный пол в бане, сделать слив, то нужно делать стяжку.

На видео в этой статье показана самостоятельная укладка пола в бане.

Баня относится к «мокрым» помещениям и все её конструктивные элементы следует возводить с учётом этой особенности. В первую очередь это касается пола в парилке и моечном отделении, ведь именно на него ложатся обязанности по водоотведению. Наш разговор пойдёт о разновидностях полов для бань и о технологии их устройства своими руками.

Виды полов для бани

Прежде всего, банные полы отличаются материалом. Как и в жилых помещениях, они могут быть:

Устройство бетонного пола - процесс дорогой, длительный и трудоёмкий, но зато этот вариант является и более долговечным: срок службы составляет порядка 50-ти лет. С полом из досок - всё наоборот: обходится дёшево, и возиться придётся меньше, но зато хватит его всего лет на 7–8. По истечении этого срока древесину нужно будет заменить.

Среди указанных видов аутсайдеров нет, и тот и другой достаточно востребованы, поэтому мы подробно рассмотрим оба варианта.

Дощатый пол

Полы этого типа делятся ещё на две разновидности:

В первом случае пол представляет собой подобие решётки, через которую вода стекает прямо на расположенный под ним грунт. Это самый простой и дешёвый вариант. Понятно, что со щелями в полу баня может эксплуатироваться только летом, то есть данная конструкция более всего подходит дачникам.

Непротекающий дощатый пол является сплошным. Ему придают уклон в сторону одной из стен, вдоль которой устанавливают пластиковый жёлоб для сбора воды. Жёлоб, в свою очередь, имеет уклон в сторону сливного отверстия. Поскольку намокание подпольного пространства при правильном монтаже исключается, здесь можно разместить утеплитель, благодаря чему данная разновидность пола может считаться приемлемой для бань, эксплуатируемых круглогодично.

Выбор материалов и расчёт их количества

И протекающий, и непротекающий пол представляет собой покрытие из досок, уложенное на балки, называемые лагами. Лаги, в свою очередь, опираются на фундамент или ростверк (если фундамент столбчатый), а при необходимости - ещё и на промежуточные столбики. Перед началом работ по обустройству дощатого пола нужно определить ряд параметров.

Сечение лаг

Размеры поперечного сечения лаг подбираются с учётом предполагаемого расстояния между опорами. При стандартной нагрузке на пол (до 300 кг/кв. м) имеет место следующая зависимость:

при расстоянии между опорами 2 м: размеры сечения - 110х60 мм;
при 3 м: 150х80 мм;
при 4 м: 180х100 мм;
при 5 м: 200х150 мм;
при 6 м: 220х180 мм.

Если расстояние между стенами превышает несущую способность имеющегося в наличии бруса, в середине пролёта на грунтовое основание нужно установить одну или несколько промежуточных опор - так называемых стульчиков. Обычно они представляют собой кирпичные столбики с размерами в плане 250х250 мм, установленные на низеньком бетонном фундаменте размером в плане 350х350 мм.

Есть и более простой вариант «стульчика»: в грунт вкапывают асбестоцементную трубу достаточного диаметра, а затем заливают в неё бетон или цементный раствор.

Если бруса подходящей толщины в наличии нет, лаги можно сделать составными, установив рядом несколько более тонких досок, которые в сумме дадут требуемую толщину. Поскольку такая конструкция, в отличие от цельного бруса, не является монолитной, высоту её следует принимать на 10–20 мм больше, чем указано в только что приведённом перечне.

Шаг между лагами

Зная шаг установки лаг, строитель сможет рассчитать количество бруса для их изготовления и объём материалов для опорных столбиков.

Шаг будет зависеть от толщины досок чистового покрытия. Следует руководствоваться такой зависимостью:

Для изготовления напольного покрытия следует использовать гладко оструганную доску 1-го или 2-го сорта. Наиболее предпочтительной породой считается осина - она устойчива к воздействию влаги и является тёплой на ощупь. Дуб тоже хорошо переносит повышенную влажность, но он более холодный.

Можно применить и хвойные породы, но нужно быть готовым к тому, что выступающая из них смола может проявиться в виде некрасивых пятен и даже вызвать аллергию у некоторых пользователей.

Рассчитывая количество досок для протекающего пола, следует учитывать ширину зазора между ними - 5–7 мм.

Протекающий дощатый пол для сауны или бани своими руками: пошаговое руководство

Технология включает следующие этапы: подготовка основания, укладка лаг и монтаж настила.

Подготовка грунтового основания

Способ подготовки зависит от того, к какому виду относится грунт под баней и как решено утилизировать стоки. Возможны два варианта:

грунт обладает хорошими дренирующими свойствами (песчаный или каменистый);
грунт пропускает воду плохо (глинистый, суглинковый, супесный).

В первом случае достаточно устроить под полом фильтр из щебня или гравия, засыпанного слоем в 25 см. Выемку грунта следует производить на такую глубину, чтобы от верха фильтра до низа лаг имелось расстояние хотя бы в 10 см.

Если же грунт воду не впитывает, делают следующее:

На грунте под полом устраивают щебёночную подушку с 10-градусным уклоном в сторону приямка, а поверх неё - одно из двух:

водонепроницаемый поддон из рубероида, листы которого свариваются или склеиваются битумной мастикой;
глиняный замок толщиной 80–100 мм.

Для устройства замка нужно глину замочить водой и сделать из неё густой раствор. При укладке его нужно тщательно разравнивать, а затем, когда покрытие слегка подсохнет, выгладить, немного смочив водой.

Важно! Перед засыпкой щебня не забудьте установить опорные столбики для лаг, если они нужны, и фундамент для печи.

Укладка лаг

Лаги следует укладывать так, чтобы длинная сторона поперечного сечения располагалась вертикально. При устройстве протекающего пола они укладываются параллельно самой короткой стене помещения. Лаги не должны касаться непосредственно фундамента или опорных столбиков. Необходимо укладывать их на прокладки из 2-х или 3-х слоёв рубероида, обмазанного растворённым в солярке или расплавленным битумом.

Совет. Тому, кто готов потратиться чуть больше, можно порекомендовать воспользоваться современным гидроизоляционным средством - евробитумом, как более эффективным.

Монтаж настила

Как уже говорилось, доски чистового напольного покрытия укладываются с зазором в 5–7 мм. Целесообразно не прибивать настил к лагам, а сделать его в виде нескольких съёмных щитов, прибив по нескольку досок к двум поперечинам. Последние располагаются так, чтобы при укладке щита они оказались между лагами. Съёмный пол можно будет выносить на улицу для просушки, что значительно продлит срок его службы.

Важно! Доски не должны подступать к стенам вплотную - по периметру настила должен оставаться зазор в 20 мм.

Обратите внимание! Важно предусмотреть в фундаменте бани, если он является сплошным, отверстия (продухи), через которые будет вентилироваться подпольное пространство.

Непротекающее дощатое покрытие

Настил непротекающего пола изготавливается из шпунтованной доски, то есть такой, у которой по краям имеются паз и соответствующий ему гребень для замкового соединения. Благодаря замку, покрытие получается водонепроницаемым.

Пошаговая инструкция имеет следующий вид:

Как и в случае с непротекающим полом, поверх утрамбованного грунта устраивается подсыпка толщиной 25 см, но поскольку непротекающий пол является утеплённым, вместо щебня лучше использовать керамзит. Грунт нужно вынимать на такую глубину, чтобы от верха засыпки до низа деревянных конструкций оставалось расстояние хотя бы в 150 мм. Хотя проникание воды в подпольное пространство исключается, в данном случае оно также должно хорошо проветриваться, для чего в фундаменте должны быть устроены продухи. Это предотвратит гниение древесины снизу.
Укладываем на фундамент и опорные столбики лаги. При устройстве непротекающего пола они должны быть направлены поперёк стока воды. При таком исполнении влага будет стекать по доскам вдоль древесных волокон, то есть с минимальным сопротивлением.
Выставив лаги, снизу к ним прибивают так называемый черновой пол - подшивку из самого дешёвого, бросового материала, например, срезанного горбыля. На этот конструктивный элемент в дальнейшем будет укладываться теплоизолятор. Предварительно его также следует обработать антисептиком.
Далее лаги с черновым полом нужно застелить пароизолирующей плёнкой. Она вдавливается в просветы между балками, вследствие чего облегает и их, и подшивку. Края плёнки должны заходить на стены примерно на 100 мм.
Между лагами укладывается утеплитель. В данном случае лучше применять в этом качестве минеральную вату, так как она не представляет интереса для грызунов. Если же будет уложен пенопласт и мышам удастся до него добраться, что в условиях загородного участка весьма вероятно, то они выгрызут в этом материале целые норы.
Сверху утеплитель застилается плёнкой с гидропароизоляционными свойствами. Она также должна быть выпущена на стену.
Поверх лаг набиваем сплошной настил из шпунтованной доски. Не забывайте, что по всему периметру следует оставлять зазор в 20 мм. Каждая доска прибивается к лагам двумя гвоздями, причём вбивать их следует под углом 45 градусов - тогда доски будут прижиматься одна к другой максимально плотно. Сначала доски рекомендуется просто «прихватить», окончательную же подгонку и фиксацию лучше выполнять после того, как будут закончены отделочные работы и баня будет просушена.

Обратите внимание! Перед укладкой лаги нужно особым образом подготовить, ведь именно с их помощью формируется уклон в сторону жёлоба. По ходу движения воды с брусьев стёсывают древесину, всё больше уменьшая их высоту, а кроме того, увеличивают вырубку с одной стороны на 2–3 мм, чтобы лаги лежали с некоторым наклоном. Уклон должен составлять 10 градусов. Кроме того, древесину нужно пропитать антисептиком. Для обработки досок банного пола следует применять только экологически чистый антисептик, например, «Неомид 200».

После монтажа чистового напольного покрытия нужно подрезать торчащую из-под него плёнку и пришить её к стенам.

Обратите внимание! Обшивка стен должна ложиться поверх плинтуса, чтобы стекающая по ним влага под него не проникала.

Остаётся вдоль одной из стен установить наклонный жёлоб со сливным отверстием, подключённым к канализации.

Учтите, что обычный гидрозатвор для банного слива не подходит - во время длительных простоев он будет пересыхать. Следует применять так называемый сухой затвор, главным элементом которого является полый лёгкий шарик или заслонка из плавучего материала. Поступающая в слив вода заставит шарик или заслонку всплыть, открыв сливное отверстие. Когда же поток иссякнет, запорный элемент опустится под своим весом и закроет отверстие, препятствуя таким образом проникновению запахов из канализации.

Устройство бетонного основания

Тому, кто предпочёл пол из бетона, нужно сделать следующее:

Грунтовое основание тщательно утрамбовать.
Сверху засыпать и утрамбовать слой керамзита толщиной в 150 мм.
Залить бетонную подготовку толщиной 50 мм, предварительно уложив на керамзит сетку из тонкой арматуры.
Обработать углы между стенами и полом гидроизоляционной мастикой или настелить в этом месте полосу рубероида, так чтобы 500 мм её ширины приходилось на стену, а 200 мм - на пол. Такую защиту рекомендуется применять после каждого слоя - она не даст влаге проникнуть в нижерасположенные слои, что могло бы вызвать развитие в них плесени и грибка.
Установить на место и подсоединить к канализации нижнюю часть сливного трапа.

Трап состоит из двух частей, каждая из которых имеет фланец. Часть с верхним фланцем нужно временно отсоединить, а нижнюю, которую мы и будем сейчас устанавливать, - закрыть скотчем или полиэтиленовой плёнкой, чтобы в неё не попал раствор.

Дальнейшие действия зависят от места установки трапа. Линейчатый трап (имеет вид длинного лотка) нужно просто установить у стены и подключить к канализации, хорошо смазав место соединения герметиком.

Экономить герметик не стоит: стык труб, будучи залитым стяжкой, окажется полностью недоступным, поэтому вероятность протечки нужно свести к минимуму. Тем более что резиновое уплотнительное кольцо со временем рассохнется (естественное старение резины) и не сможет обеспечивать герметичность. Напоминаем, что трап должен быть оснащён сухим клапаном, а не обычным гидрозатвором.

Аналогичным образом нужно поступить с точечным трапом, если он устанавливается в углу.

Если же вы хотите установить точечный трап посреди помещения, нужно рассчитать его местоположение и высоту установки.

Местоположение

Этот пункт имеет актуальность, если бетонный пол предполагается оклеить керамической плиткой. С точки зрения эстетики важно, чтобы трап гармонично сочетался с таким покрытием. Для этого нужно так рассчитать его местоположение, чтобы он:

при небольших размерах плитки: устанавливался вместо одной из плиток;
при крупной плитке: устанавливался на стыке двух или четырёх плиток симметрично по отношению к ним.

Высота установки

Определив местоположение, трап нужно поднять на такую высоту, чтобы труба, связывающая его с канализацией, имела правильный уклон. Величина его зависит от диаметра этой трубы:

при диаметре 30 мм: уклон составляет 1:20 (5 см на 1 м);
при 50 мм: 0,02–0,03 (2–3 см на 1 м).

Чтобы выставить трубу и трап на нужную высоту, под них нужно подкладывать деревянные подкладки или утеплитель.

Полезно знать: выпускаются сливные трапы с регулируемой высотой.

Дальнейшие действия

Следующий этап - укладка теплоизолятора. В данном случае в качестве утеплителя следует применять материал, способный выдерживать нагрузки. Дешевле всего использовать керамзит, но нужно учесть, что теплопроводность у него не самая низкая. Более эффективный вариант - экструдированный пенополистирол, который и стоит несколько дороже.

Гранулированный пенополистирол, который в обиходе мы называем пенопластом, применять нельзя, так как он под воздействием нагрузки сомнётся. Экструдированный же выдерживает нагрузки до 50 т/кв. м. Узнать его можно по структуре: она является однородной, тогда как гранулированный пенополистирол состоит из множества склеенных гранул разного размера.

Толщина утеплителя должна быть такой, чтобы от его верха до низа фланца трапа оставалось расстояние примерно в 35–40 мм. Если используется пенополистирол, то в его листах нужно вырезать пазы под трап и канализационную трубу.

Устанавливаем по периметру помещения сразу над утеплителем демпферную ленту. Она позволит стяжке свободно расширяться при нагреве. Устанавливать такую ленту следует как в парной, так и в моечном отделении, где пол будет нагреваться льющейся на него горячей водой.
Укладываем поверх теплоизолятора цементно-песчаную стяжку. Она укладывается под самый фланец трапа, то есть её толщина составляет те самые 35–40 мм. Для надёжности этот слой можно армировать проволокой. Раствор разглаживают правилом, после чего оставляют для созревания.
Укладываем гидроизоляцию: надёжный гидроизолирующий материал, например, рубероид или мембрана «Изопласт», настилается поверх всей стяжки с выпуском на стены, при этом в нём по месту установки трапа вырезается отверстие, соответствующее внутреннему диаметру сливного устройства. Таким образом, фланец трапа оказывается накрытым гидроизоляцией.
Для большей надёжности поверх трапа можно уложить ещё один или два фрагмента гидроизолирующего материала размером примерно 1х1 м, точно так же вырезав в них отверстия. Также в гидроизоляции необходимо выполнить небольшие отверстия над крепёжными отверстиями фланца.
Прикручиваем верхнюю часть трапа на место: сначала на фланец укладывается уплотнительное кольцо, поставляемое в комплекте с трапом, затем устанавливается и плотно прикручивается винтами верхняя часть. Следующим этапом снова будет заливаться стяжка, поэтому трап опять нужно закрыть плёнкой от раствора.
Заливаем ещё один слой стяжки, формируя уклон в сторону трапа.

Требуемый уклон для пола составляет 1 см на 1 м длины, то есть 1:100. Форма поверхности будет зависеть от типа и места установки трапа:

Если он представляет собой длинный лоток и установлен вдоль стены, полу придают вид единой наклонной плоскости.
Если трап является точечным и стоит в углу, пол разделяют по диагонали на две части и придают каждой из них нужный уклон.
При установке точечного трапа в центре помещения пол разделяют диагоналями на 4 равнобедренных треугольника, имеющих уклон в сторону слива.

Уклон стяжки формируют при помощи пластиковых маяков - длинных реек, у которых одна из граней расположена под нужным углом. Часто такие маяки даже входят в комплект трапа.

Толщина стяжки подбирается так, чтобы возле трапа она оказалась ниже его решётки на толщину финишного покрытия.

В завершение укладываем финишное покрытие. Бетонный пол довольно холодный на ощупь, поэтому в бане на нём обычно раскладывают деревянные решётки. Но даже в этом случае стоит не ограничиваться обработкой стяжки гидрозащитной пропиткой глубокого проникновения, а уложить на неё водостойкое покрытие, гладкое, но не скользкое. Благодаря ему пол будет гораздо легче поддерживать в чистоте.

В качестве финишной отделки можно применить жидкое стекло или жидкую резину, но чаще всего пол оклеивают водостойкой керамической плиткой с противоскользящим эффектом. Затирка также должна быть водостойкой, причём и в неё, и в плиточный клей весьма желательно добавить противогрибковую присадку.

Работу по укладке плитки следует начинать от трапа и если его местоположение было рассчитано правильно, плитку у стен либо вообще не придётся резать, либо она будет подрезана у каждой стены одинаково.

Швы делаются шириной не более 3 мм, затирку следует выполнять через сутки после укладки плитки.

Видео: установка деревянных лаг и утепление пола бани

От мастеров часто можно слышать: «Вода всегда найдёт себе дорогу». Это значит, что к сооружению пола в бане, даже самого простого, протекающего, нужно подходить очень обдуманно. Пользуясь нашими советами, вы сумеете возвести надёжную конструкцию, которая прослужит вам долгие годы.

Пол в бане отличается от жилых помещений тем, что кроме прочности от него требуются сооружение канализационного отвода. Если построить его правильно, он не сгниет, не будет впитывать влагу, а обеспечит ее постоянный отвод и сухость в помещении в то время, когда не проводится парение.

Перед сооружением пола в бане собственник должен определиться с требованиями, которые он к нему предъявляет. Обычно выбор приходится делать между бетонной конструкцией и деревянными досками:

основание из бетона закладывается долго и дорого. Она гарантированно прослужит более 50 лет, а при грамотном обновлении и правильной эксплуатации нет необходимости в его замене;
деревянный пол сооружается просто и дешево. Он отлично выглядит, но его нужно регулярно менять, примерно раз в 5-10 лет.

Если в качестве материала для пола выбрана древесина, следует определиться с типом конструкции. Существует протекающая и непротекающая. Первая устраивается легче и выглядит интереснее. Уложенные в бане доски не нужно прибивать к лагам. Они устанавливаются на расстоянии минимум 3 мм друг от друга. Когда требуется их быстрое высыхание, можно просто собирать их и выносить на улицу для высушивания. В предбаннике сооружать доски с зазором необязательно. В остальных помещениях от стен по периметру оставляют зазор около 2 мм, получается условная рамка вокруг пола, обозначающаяся небольшим отступом.

Преимущества и недостатки протекающего пола

Плюсы.

Конструкция сооружается очень быстро.
Непротекающий пол лидирует среди остальных видов по дешевизне.
Для канализационного отвода в подполье делается дренажная яма. Никаких других систем устанавливать не нужно.
Не прокладывается гидроизоляция и теплоизоляция.

Минусы.

Предназначен для временного пользования, зимой париться в бане нельзя (при холодном климате).
Чтобы иметь возможность эксплуатировать баню с протекающим полом постоянно, необходимо строить ее при теплом климате.
Если выбрать плохо обтесанные доски или расположить их неровно, пол не будет надежным.
Недолговечность.

Конструкция стандартного пола для бани

В парилке пол должен немного возвышаться по сравнению с уровнем нулевой отметки. Можно сделать его выше всего лишь на 8-10 см, а необходимый эффект уже будет достигнут - сохранение высокой температуры в помещении обеспечено. В моечном отделении пол делается ниже чистового уровня. Это усовершенствование поможет избежать попадания избыточного количества воды в остальные отсеки бани.

Самая распространенная конструкция пола в бане (слои сверху вниз).

Финишное покрытие.
Дерево или бетон (финальный ряд).
Небольшое воздушное пространство.
Вагонка (маленький слой).
Изоляционные слои (гидро- и теплоизоляция обязательно, иногда отдельно добавляется шумоизоляция, если рядом с баней находятся производства, клубы, другие заведения, являющиеся источником шума).
Обрешетка.
Изоляционные слои (при холодных зимах для защиты конструкции пола от холода или влаги).
Черновой пол.
Деревянные балки под обрешетку.
Гидроизоляция (укладывается на землю).

Наилучшим материалом для сооружения эстетичного и долговечного пола считается лиственница. Если приобрести ее невозможно, разрешено использовать остальные распространенные породы дерева: сосна (одна из самых дешевых), береза (необычный цвет), пихта или ольха. Иногда породы дерева совмещают. Чистовое покрытие делают из более дорогих досок, а ниже устанавливают самые дешевые породы, например, сосну.

Подготовка финишного покрытия (осуществляется заранее)

Перед укладкой доски обязательно высушиваются. При отмене этого этапа есть большая вероятность деформации пола, если естественная влага из деревьев будет выходить быстро. Они могут уменьшаться в объеме, изгибаться.

Деформациям больше поддаются массивные доски. Высушивать их нужно дольше, а риск деформации больше. Ситуацию спасает возможность укладки тонких брусьев. Они выдерживают меньшую нагрузку, однако этот недостаток компенсируется укладкой поперечных лаг (дополнительный слой). Склонность к деформации у доски толщиной 2,5 см практически незначительна, поэтому желательно выбрать примерно такие (или немного больше) доски для лаг. Оптимальна толщина до 4 см.

Состав и особенности конструкции деревянного пола

Чтобы правильно и быстро сделать необходимое в парилке возвышение, используют дополнительные брусья для подкладки. Оптимально сечение примерно 7×10 см. С их помощью упрочняется состав основания, ведь брусья несут значительную часть нагрузки.

Порядок укладки классического деревянного пола.

Основание предварительно покрывается несколькими слоями рубероида.
По периметру фундамента выкладываются массивные бруски. Они проходят через определенное расстояние, занимая весь будущий пол. Каждая балка, находящаяся в центре, удерживается за счет опоры на две противоположные стенки. Дополнительно поддерживается специально установленными двумя массивными столбами.
Лаги устанавливаются на брусья. Они планомерно подрезаются, создается искусственный уклон по направлению к канализационному отводу. Желательно, чтобы суммарная разница уклона составляла не менее 2 см. Перед установкой лаг прибиваются черепные бруски, вместе они образуют черновой пол.
Влагозащитная мембрана крепится на лаги, при этом свободные концы остаются на 20-30 см, чтобы в дальнейшем прикрепить их к гидроизоляционному слою стен.
В просвет досок чернового пола укладывается заранее вырезанный по размеру слой изоляции. Желательно совместить защиту от холода и влаги в одном покрытии. Сейчас есть большой выбор таких материалов. Предпочтительно использование минеральной ваты.
Чистовой пол укладывается из шпунтованных досок, должен выполняться максимально аккуратно.

Видео - Строительство бани. Обустройство деревянного пола

Видео - Деревянный пол в бане своими руками

Необходимые зазоры

Вентиляционный зазор между пароизоляционной мембраной и полом составляет не мене 2-3 см. Данный слой имеет дополнительные выпуски, которые нужно соединить с пароизоляцией стены. Это необходимо для соединения свободного воздуха под мембраной и над ней, обеспечения свободной циркуляции воздуха. Теплый воздушный поток при циркуляции под полом будет вытеснять остывший и влажный, что обеспечит сухость полов на все время эксплуатации бани.

Подкладные брусья делаются такого размера, чтобы зазор от них до лаг был более 1 см. Если сруб даст небольшую усадку, то данное расстояние компенсирует давление на пол, защитит конструкцию от деформации.

Видео - Пол в бане. Обустройство

Крепление элементов

Качество и надежность пола зависят не только от выбранных материалов, а в первую очередь от соблюдения стандартов их крепления. Возможные способы соединения деталей.

Бетонный пол

Чтобы выполнить заливку пола бетоном, нужно осуществить ряд последовательных мероприятий.

На подготовленное (засыпанное первичной гидроизоляцией, например, песком) основание устанавливают опалубку. Деревянные доски скрепляются между собой анкерными болтами, при необходимости страхуются арматурными столбами с сечением 2-4 см.
Бетонный раствор заготавливается в соотношении цемент, песок и гравий. Компоненты соединяются по пропорции 1:3:5. Иногда готовят раствор без гравия, однако более прочным считается классический рецепт. Нужно долить столько воды, сколько потребуется для правильной консистенции однородной, но жидкой смеси. Бетон заливается равномерным слоем, оптимальна толщина 5 см и выше. Это первичное покрытие, на которое устанавливается жесткий каркас.
Внутри опалубки равномерно располагается арматура. Прутья соединяются между собой проволокой с толщиной 2-5 мм или привариваются на местах состыковки. Сначала в землю вбиваются вертикальные колышки, имеющие наибольшую толщину, а затем соединяются одним или двумя рядами вертикальных длинных арматурных прутьев. Каркас может располагаться на расстоянии от опалубки по периметру, однако оно не должно превышать 5 см.
Остальной бетонный раствор выливается на арматуру до верха. Чтобы он был более однородным, необходимо его утрамбовать. Можно отдельно приобрести вибратор и прорабатывать им все участки пола. Если такой возможности нет, в мокром слое бетона делают дырки железным или деревянным прутком, через которые выходит воздух, образовавшийся при заливке смеси.
Чтобы пространство под полом не наполнялось влагой, от внутренней засыпки до деревянного основания благодаря большим брусьям создается зазор около 15 см.
Чтобы передвижение по полу было неслышным, под него нужно положить подкладки из стекловолокна. Они располагаются на гидроизоляционном слое. Продаются в рулонах, производятся в форме толстой ленты.
Деревянные материалы обрабатываются антисептиком. Желательно использовать такой химический состав, с помощью которого можно избавиться от всех микроорганизмов и предотвратить порчу дерева.
Все доски предварительно просушиваются или приобретаются уже высушенными в проверенной фирме.
При устройстве вентиляции необходимо организовать ее грамотный отвод. Из подполья она выводится по стене на чердак, для этого сооружается отдельная труба. Если фундамент монолитный, то можно проделать отверстия, соединяющие вентиляционные зазоры с воздухом на улице.

Рекомендации по сооружению пола в бане следует применять для собственного строения, иногда корректируя предписания. Основные нормы, по которым должен сооружаться пол, желательно оставить неизменными, так как они обусловлены естественными свойствами материалов и специфическим состоянием воздуха в бане.

Видео - Ошибки строительства полов в бане