ข้อแนะนำในการประกอบและติดตั้ง ระบบทำความร้อนสำหรับบ้านในชนบทและในชนบท หม้อไอน้ำ, เครื่องทำน้ำอุ่นแก๊ส, เครื่องทำน้ำอุ่น - ซ่อม, บริการ, ปฏิบัติการ. คำแนะนำสำหรับการประกอบและติดตั้ง แผนภาพการเดินสายไฟ หม้อต้มก๊าซ dani aogv 11.5

ราคาคือ 10 900 รูเบิล

หม้อไอน้ำประเภทนี้มีไว้สำหรับการให้ความร้อนและการจ่ายน้ำร้อนของที่อยู่อาศัยและสำนักงานที่มีการสูญเสียความร้อนสูงถึง 2900 W (พื้นที่ของห้องสูงถึง 300 m 2 ขึ้นอยู่กับรุ่นและฉนวนกันความร้อนของห้อง) . ตามกฎแล้วอุปกรณ์ดังกล่าวจะใช้เพื่อให้ความร้อน บ้านของภาคเอกชน

หม้อไอน้ำทำงานโดยใช้ก๊าซธรรมชาติหลัก GOST 5542-87 ความดัน 635 - 1764 Paกล่าวคือ อุปกรณ์ดังกล่าวได้รับการออกแบบสำหรับมาตรฐานรัสเซียของเรา และได้รับการปรับให้เข้ากับความแตกต่างอย่างมากในแรงดันก๊าซของเครือข่ายก๊าซที่ต้องทนทุกข์ทรมานมายาวนานของเรา ช่วงการรักษาอุณหภูมิของน้ำในเครื่องอยู่ที่ 50 - 90 ° C

ขนาดโดยรวมของอุปกรณ์คือ 1179/420/533 มม. (สูง / กว้าง / ลึก) ในแนวนอนอุปกรณ์มีรูปร่างกลม ระบบอัตโนมัติที่ผลิตโดย CJSC "MASHZAVOD" (ไม่ต้องการแหล่งจ่ายไฟซึ่งสำคัญมากในN NS NSและ X สภาพการทำงาน) ... ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น(ซึ่งให้ประสิทธิภาพสูงไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) ... อุปกรณ์ได้รับการออกแบบสำหรับใช้ในระบบที่มีการไหลเวียนตามธรรมชาติของตัวพาความร้อน(ไม่ต้องใช้ปั๊มหมุนเวียน) , สายไฟด้านบนและถังขยายบรรยากาศ เพื่อปรับปรุงสภาพการหมุนเวียนของน้ำใน ระบบทำความร้อนเป็นการดีกว่าที่จะติดตั้งอุปกรณ์ในชั้นใต้ดินหรือกึ่งชั้นใต้ดินที่ต่ำกว่าระดับของอุปกรณ์ทำความร้อน (หม้อน้ำ)

หม้อไอน้ำประเภทนี้ได้รับการผลิตที่ CJSC "MASHZAVOD" มานานกว่า 30 ปีและได้พิสูจน์ตัวเองอย่างสมบูรณ์ในยูเครนและสาธารณรัฐใกล้เคียงของอดีตสหภาพโซเวียต หม้อไอน้ำเหล่านี้กลายเป็นต้นแบบสำหรับการสร้างหม้อต้มก๊าซ "ZhMZ" (โรงงานสร้างเครื่องจักร Zhukovsky)

หม้อไอน้ำเหล่านี้แตกต่างจากหม้อไอน้ำ Dani ในพารามิเตอร์ต่อไปนี้:

ระบบความปลอดภัยอัตโนมัติ "Eurosit" พร้อมตัวควบคุมแรงดันในตัว

เซ็นเซอร์ตรวจจับการลื่นไถลพร้อมหน้าสัมผัสเคลือบทอง "Campini"

หัวเตาไฟต่ำทำจากสแตนเลส "โพลิโดโร"

เซ็นเซอร์อุณหภูมิ

ลักษณะ	AOGV-11.5
กำลังไฟ, กิโลวัตต์	11,5
พื้นที่ห้องอุ่น m2	35-120
ปริมาณการใช้น้ำในโหมดการจ่ายน้ำร้อนพร้อมความร้อนที่ 45 ° C ไม่น้อย l / min	-
ปริมาณการใช้ก๊าซไม่มาก m 3 / ชั่วโมง	1,45
ประสิทธิภาพการทำงานต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า%	85
น้ำหนัก (กิโลกรัม	48
ขนาด
- ความสูง mm	1179
- ความกว้าง mm	420
- ความยาว mm	533
เส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียวที่ทางเข้าท่อส่งก๊าซของอุปกรณ์	G 1/2-B
เส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียวท่อของระบบทำความร้อน	G 2-B
เส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียวท่อของระบบจ่ายน้ำร้อน	-

เหตุการณ์ต่างๆ มากมายกระตุ้นให้ฉันเขียนเอกสารนี้ ซึ่งทำให้ฉันต้องลองใช้หม้อต้มก๊าซแบบบริการตนเอง ฉันจะสังเกตทันที - นี่ไม่ใช่ "การแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด" อย่างแน่นอนดังที่มักจะนำเสนอเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ระบุบางอย่างพูดตรงกันข้ามเกี่ยวกับการขาดประสบการณ์ที่สมบูรณ์ครั้งแรกของผู้ใช้ แต่บางทีข้อมูลที่นำเสนอจะช่วยให้ผู้ที่อ่านหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดดังกล่าว

ความจริงก็คือด้วยข้อมูลที่ดูเหมือนมากมายบนเครือข่าย เราต้องเผชิญกับข้อเท็จจริงที่เข้าใจได้ คำแนะนำทีละขั้นตอนมันไม่ง่ายเลยที่จะค้นหา - บ่อยครั้งกว่านั้นทุกอย่างจำกัดอยู่ที่คำแนะนำที่เลือกสรรในฟอรัม คู่มือการใช้งานของโรงงานครอบคลุมปัญหามากมายที่ค่อนข้างแห้งแล้งและไม่ได้ให้ความกระจ่างมากนักและประเด็นสำคัญบางประการที่มองข้ามไปในทางปฏิบัติซึ่งโดยหลักการแล้วจะนำไปสู่สถานการณ์ที่จะกล่าวถึง สาเหตุและวิธีทำความสะอาดหม้อต้มก๊าซ AOGV-11.6-3 ด้วยมือของคุณเอง

มันเริ่มต้นอย่างไร

ในการได้มา บ้านของตัวเองเราย้ายเข้าในเดือนกันยายน 2002 ระบบทำความร้อนเป็น (และยังคงอยู่) แต่จากนั้นก็จัดตามหลักการ การไหลเวียนตามธรรมชาติ... ห้องหม้อไอน้ำ - ในภาคผนวกแยกต่างหากซึ่งติดตั้งตามกฎที่มีอยู่ทั้งหมด หม้อต้มน้ำเหล็กหล่อเก่าที่มีหัวเตาแก๊สถูกใช้เป็นเครื่องกำเนิดความร้อน บางอย่างที่ผมจำได้ตอนนี้ มีขนาดใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อ และยังมีอิฐไฟร์เคลย์ที่ "สร้างขึ้นเอง" ด้วย มันถูกทำลายอย่างสมบูรณ์กับเขา: ทุกเดือนในฤดูหนาวที่ไม่หนาวที่สุดของเรา (มอลโดวา, Transnistria) เคาน์เตอร์เปิดขึ้น 800 ลูกบาศก์เมตร!

ในระยะสั้นก็ตัดสินใจที่จะแทนที่ เราเลือกใช้ AOGV-11.6-3-U ทั้งด้วยเหตุผลด้านต้นทุนที่ต่ำ และเมื่อพิจารณาจากมวล ความคิดเห็นที่ดีเกี่ยวกับรุ่นนี้จากเพื่อน พร้อมติดตั้งและ ปั๊มหมุนเวียน... ผลลัพธ์ไม่นานนัก - ฤดูหนาวปีหน้า บ้านก็สบายขึ้นมาก และความร้อนกระจายไปทั่วทุกห้อง และปริมาณการใช้ก๊าซรายเดือนก็ลดลงมากกว่าสามเท่า! - ปกติเราจะใส่ได้ 220 - 270 ลูกบาศก์เมตร

ราคาหม้อต้มก๊าซ AOGV-11.6-3

หม้อต้มก๊าซ AOGV-11.6-3

สำหรับเครดิตของผู้ผลิตต้องพูดทันทีว่าในช่วง 13 ปีที่ผ่านมาไม่มีปัญหากับการทำงานของอุปกรณ์ที่ซื้อเหล่านี้อย่างแน่นอน แม้ในฤดูหนาวที่หนาวเย็นของปี 2551-2552 เมื่อเกิด "สงครามแก๊ส" ครั้งต่อไปและแรงดันในท่อจ่ายก๊าซก็ลดลงเหลือน้อยที่สุดที่สำคัญหม้อไอน้ำก็รับมือกับงานนี้ - มันไม่ร้อนที่บ้าน และเราไม่ได้ถูกคุกคามด้วยการแช่แข็ง จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องแปลกสำหรับฉันที่จะอ่านในฟอรัมว่าบ้านหลายหลังมีปุ่มวาล์วแก๊สที่เชื่อมโยงอย่างถาวรกับปุ่มดังกล่าว - ไม่มีปัญหากับระบบอัตโนมัติตลอดระยะเวลาการทำงานเพียงแค่ปรากฏขึ้น

ผู้ตรวจสอบภาคก๊าซในเมืองของเรามาเยี่ยมเป็นประจำ ไม่เคยมีการร้องเรียนเป็นพิเศษเกี่ยวกับการทำงานของอุปกรณ์ ข้อสังเกตเพียงอย่างเดียวคือปีก่อนหน้า - เพื่อแทนที่ส่วนลูกฟูกของปล่องไฟ (ก่อนสอดเข้าไปในท่อหลัก) ด้วยสังกะสี ข้อบกพร่องได้รับการกำจัด

ปีนี้อากาศหนาวมาเร็ว และเมื่อต้นเดือนตุลาคม ก็ได้ตัดสินใจเริ่มหม้อไอน้ำโดยใช้พลังงานต่ำสุด แต่เกิดปัญหาขึ้น - ฟิวส์ของตัวจุดไฟไม่ต้องการจุดไฟ และหากเป็นเช่นนั้น แสดงว่าฟิวส์ทำด้วยเปลวไฟขนาดเล็กจนแทบมองไม่เห็น โดยธรรมชาติแล้ว คบเพลิงดังกล่าวจะไม่ทำให้เทอร์โมคัปเปิลอุ่นขึ้น และระบบอัตโนมัติไม่ทำงาน

สถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน (แต่ในระดับที่เล็กกว่า: คบเพลิงสว่างขึ้นทันทีแต่ยังอ่อนอยู่) เกิดขึ้นเมื่อปีก่อนหน้า หัวเทียนติดไฟอย่างชัดเจน และปีที่แล้วช่วยให้ฉัน (ด้วยความเสี่ยงและอันตรายของตัวเอง) สามารถฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาดคาร์บูเรเตอร์กระป๋องบน "เจ็ท" นี้ผ่านท่อโค้งยาวได้ หลังจากที่ของเหลวระเหยไป ฉันพยายามจุดไฟ - ทุกอย่างทำงานได้ดี และฤดูหนาวที่แล้ว ตลอดช่วงฤดูร้อนก็ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอีก

ปีที่แล้วเราทำได้โดยไม่ต้องประลอง - หัวฉีดได้รับการทำความสะอาดของเหลวดังกล่าวสำหรับคาร์บูเรเตอร์

แต่ปีนี้กลับกลายเป็นว่ามาตรการดังกล่าวยังไม่เพียงพอ ผลที่ได้กลับตรงกันข้าม เครื่องจุดไฟหยุดยิงโดยสิ้นเชิง

ฉันไม่ต้องการถอดหัวเตาแก๊สทั้งหมดออกให้หมด ฉันลองโดยคลายเกลียวท่อจ่ายแก๊สกับตัวจุดไฟจากบล็อกวาล์วแม่เหล็กแล้วเป่าออกด้วยปั๊มรถยนต์ ไร้ประโยชน์. ไม่มีอะไรทำ - ฉันต้องคิดว่าจะถอดบล็อกหัวเตาทั้งหมดออกอย่างไรเพื่อทำความสะอาดหัวฉีดที่จุดไฟโดยอัตโนมัติ

หม้อน้ำเชื่อมต่อตามธรรมชาติระบบเต็ม การเข้าถึงจากด้านล่างมีน้อยเนื่องจากหม้อไอน้ำยังอยู่ในหลุมพิเศษ ในตอนแรกทั้งหมดนี้น่ากลัวมาก - จะถอดหน่วยแก๊สได้อย่างไร? ฉันไม่พบคำแนะนำที่สมเหตุสมผล แต่ฉันพบเคล็ดลับในฟอรัมหนึ่ง - โหนดนี้หมุนรอบแกนกลาง - อินพุต ท่อแก๊ส.

เนื่องจากคาดว่าจะไม่มีการดำเนินการใดๆ ที่มีนัยสำคัญ ฉันไม่ได้ถ่ายรูปในเวทีนั้น การดำเนินการที่แสดงด้านล่างดำเนินการในภายหลังเมื่อมีการถอดประกอบหม้อไอน้ำอีกครั้ง แต่สาระสำคัญยังคงเหมือนเดิม

• ดังนั้น หากคุณลองมองหม้อไอน้ำจากด้านล่าง (สำหรับการตรวจสอบเบื้องต้นของ "สถานการณ์" ที่ฉันใช้กระจกที่วางอยู่ข้างใต้เป็นครั้งแรก) บางสิ่งเช่นนี้จะเปิดขึ้น:

บล็อกหัวเผานั้นติดตั้งอยู่ที่ฝาครอบด้านล่าง ตำแหน่งลูกศร 1 แสดงทางเข้าของท่อจ่ายก๊าซไปยังหัวเผาหลัก โพส 2 คือทางเข้าสำหรับท่อนำร่องและท่อเทอร์โมคัปเปิล และยูนิตทั้งหมดนี้ นอกเหนือไปจากความแข็งแกร่งของท่อแก๊สแล้ว ยังถูกยึดที่หน้าแปลนของหม้อต้มน้ำทรงกระบอกด้วยตะขอสามอัน พวกมันตั้งอยู่ตามขอบของแผ่นด้านล่างที่จุดยอดของสามเหลี่ยมปกติ ลูกศรสีน้ำเงินแสดงหนึ่งในนั้น โดยอันหนึ่งตั้งอยู่ทางด้านซ้ายของหน้าต่างจุดระเบิดเล็กน้อย

ตะขอที่สองอยู่ใกล้กับด้านหลังของหม้อไอน้ำทางด้านซ้ายมากขึ้น (หากคุณยืนหันหน้าไปทางหน้าต่างจุดระเบิด)

ส่วนที่สามอยู่ใต้ยูนิตระบบอัตโนมัติเกือบพอดีเป๊ะ ที่ระดับท่อแนวตั้งลงไปถึงพาเลท

ราคาหม้อต้มก๊าซ

หม้อต้มแก๊ส

• หลังจากตรวจสอบส่วนล่างทั้งหมดอย่างละเอียดแล้ว ฉันไม่พบส่วนประกอบการยึดหรือการแก้ไขอื่นๆ ซึ่งหมายความว่าจะต้องมีร่องที่ส่วนที่ยื่นออกมาเหล่านี้สามารถหลุดออกจากหน้าแปลนของปลอกได้ ปรากฎว่ามีเพียงร่องเดียวและอยู่ในพื้นที่ของเบ็ดที่สาม (ระหว่างการแสดง) ในการขึ้นไปบนนั้น พาเลทจะต้องหมุนตามเข็มนาฬิกาเล็กน้อย ในภาพประกอบ ทิศทางการหมุนจะแสดงด้วยลูกศรสีเขียว นอกจากนี้ ช่องเปิดที่ไม่ได้ทาสีของเคสยังมองเห็นได้ชัดเจน - คุณสามารถดูได้ว่าพาเลทถูกเคลื่อนย้ายอย่างไร
• ฉันพบหลักการของการยึด แต่ในการที่จะหมุนพาเลทและถอดหัวเผาออก แน่นอนว่าจำเป็นต้องถอดท่อแก๊ส ท่อจุดไฟ และท่อสัมผัสเทอร์โมคัปเปิลออกจากยูนิตระบบอัตโนมัติ
• ก่อนอื่น ฉันตรวจสอบอีกครั้งว่าระบบจ่ายก๊าซจากแหล่งจ่ายที่บ้านปิดอยู่หรือไม่

• จากนั้นเขาก็คลายเกลียวน็อตบนข้อต่อของยูนิตระบบอัตโนมัติอย่างระมัดระวัง

1 - ท่อจ่ายแก๊สไปยังหัวเทียน คีย์สำหรับ 12

2 - หลอดที่มีหน้าสัมผัสเทอร์โมคัปเปิล คีย์สำหรับ 12

3 - ท่อจ่ายแก๊สไปยังหัวเผาหลัก คีย์สำหรับ 27

ปะเก็น paronite บนท่อแก๊สหลักถูกถอดออกแล้ว ตรวจสอบแล้ว - สภาพดีเยี่ยม บนท่อเปลวไฟ - ปะเก็นยังคงอยู่บนข้อต่อที แต่ยัง - เป็นที่ชัดเจนว่ามันไม่ได้สึกหรอและยังคงให้บริการได้ค่อนข้างดี

• หลังจากแยกชิ้นส่วนยูนิตนี้ พาเลทหมุนได้ค่อนข้างง่าย และผ่านร่องที่ยึดใกล้กับท่อมากที่สุดออกจากการเชื่อมต่อกับปลอก ตอนนี้ โดยรองรับพาเลทจากด้านล่าง ดันเข้าหาตัวเราเล็กน้อย - และตัวยึดอีก 2 ตัวก็ปลดออกเช่นกัน เราลดหน่วยทั้งหมดลงกับพื้นแล้วค่อย ๆ ดึงออกระหว่างขาของหม้อไอน้ำ

ภาพถ่ายแสดงพาเลทที่ถูกถอดออก แต่ฉันจะทำการจองอีกครั้ง - ภาพถ่ายถูกถ่ายในภายหลังในระหว่างการถอดประกอบรองหม้อไอน้ำ ภาพดูสะอาดตาขึ้นมากในครั้งแรก นอกจากนี้ จะมีความชัดเจนจากข้อความว่าเหตุใดจึงให้ความสนใจอย่างมากกับเรื่องนี้

• ฉันตรวจสอบสภาพของหัวเตาหลักแล้ว - มันสะอาดหมดจด ไม่มีร่องรอยการเสียรูป ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับงานของเธอ
• จากนั้นเขาก็หันไปหา "ผู้กระทำผิด" ของกิจการทั้งหมดนี้ - ไปที่หัวเทียนติดไฟ คลายเกลียวสกรูสองตัวที่ยึดชุดประกอบนี้ (ไส้ตะเกียงและเทอร์โมคัปเปิล) ในตำแหน่งประกอบ อย่างไรก็ตาม สกรูนั้นขัดขืนในตอนแรก แต่หลังจากแปรรูป WD-40 แล้ว สกรูก็ยังคงทำงานต่อไป เขาถอดฝาครอบรูปทรงกล่องออกจากหัวเผาจุดระเบิดไปที่หัวฉีด

หัวฉีดทองเหลืองถูกเคลือบด้วยสารเคลือบสีขาวบาง ๆ (เช่น เกล็ด) ที่ด้านบน และนำกระดาษทรายละเอียดออกอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้ความพยายาม หัวฉีดเองใช่ถูกรกแทบจะไม่ "วาด" แม้แต่ทางสายตา ไม่เป็นไร - ฉันเอาเส้นทองแดงเส้นบาง ๆ ออกจากสายเคเบิลที่หลวมแล้วทำความสะอาดรู เพื่อรับประกัน ฉันยังเป่ามันภายใต้แรงกดดันด้วยปั๊มจากด้านข้างของท่อที่เชื่อมต่อกับทีออฟของยูนิตระบบอัตโนมัติ เสร็จสิ้นภารกิจทั้งหมด!

• ในเวลาเดียวกัน ในขณะที่มีการเข้าถึงฟรี ฉันทำความสะอาดส่วนโค้งของท่อเทอร์โมคัปเปิลอย่างระมัดระวังด้วยกระดาษทราย "ศูนย์": มีชั้นออกไซด์ที่เบามาก - มันสะสมอยู่ในช่วงฤดูร้อน
• เขารวบรวมทุกหน่วยอย่างระมัดระวังในลำดับที่กลับกัน ฉันต้องทนทุกข์ทรมานเล็กน้อยกับการติดตั้งพาเลทใหม่ - แต่แล้วฉันก็ชินกับมัน

ขั้นแรกจำเป็นต้องค่อยๆ ยกบล็อกทั้งหมดนี้ขึ้นโดยไม่เอียง เพื่อให้หัวเตาเข้าไปในตัวเรือน และชุดหัวเทียนและเทอร์โมคัปเปิลจะไม่เกาะติดกับหน้าแปลนปลอก จากนั้นยืนที่ด้านข้างของท่อ ดันยูนิตทั้งหมดเข้าหาคุณเล็กน้อย ให้ลาดลงเล็กน้อยเพื่อให้ขอบด้านตรงข้ามของพาเลทสูงขึ้นเล็กน้อย (ตามตัวอักษรสองสามองศา!) จากนั้นในการเคลื่อนพาเลทไปข้างหน้า คุณควรใส่ขอเกี่ยวที่อยู่ห่างไกลสองตัวพร้อมกันเพื่อไปที่หน้าแปลนของเคส นำขอเกี่ยวที่อยู่ใกล้คุณที่สุดเข้าไปในร่องเจาะ และเมื่อเข้าไปแล้ว ให้หมุนพาเลททั้งหมดทวนเข็มนาฬิกา ปริมาณของการหมุนนี้จะปรากฏให้เห็นโดยตำแหน่งของท่อ - ท่อแก๊สจะอยู่ใต้ท่อสาขาของยูนิตระบบอัตโนมัติ เช่นเดียวกับในระหว่างการถอดประกอบ

• ฉันติดตั้งท่อทั้งหมดเข้าที่ หลังจากตรวจสอบการมีอยู่และความพอดีของปะเก็น ฉันขันน็อตบนท่อจ่ายแก๊สและบนท่อจุดไฟให้แน่นด้วยประแจ ก่อนติดตั้งท่อเทอร์โมคัปเปิลอีกครั้ง ฉันทำความสะอาดแผ่นสัมผัสด้วย "ศูนย์" ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งแทบไม่ได้สัมผัส น็อตนี้ตามคำแนะนำที่อ่านไม่ได้ขันให้แน่นด้วยประแจ แต่ด้วยมือโดยใช้นิ้วเท่านั้น
• ฉันตรวจสอบความหนาแน่นของการเชื่อมต่อ - ฉันนำฟองน้ำออกจากครัวด้วย ผงซักฟอก, เปิดการจ่ายก๊าซ "ล้าง" ข้อต่อของท่อแก๊ส - ทุกอย่างเรียบร้อยดีไม่มีสัญญาณของการรั่วไหล
• ฉันพยายามสตาร์ทหม้อไอน้ำ ไส้ตะเกียงสว่างไสวด้วยเปลวไฟที่สม่ำเสมอ "ล้าง" ส่วนโค้งของเทอร์โมคัปเปิล แท้จริงใน 15-20 วินาที - วาล์วแก๊สทำงาน ฉันรอสองสามนาทีจากนั้นเปิดการจ่ายก๊าซไปที่หัวเตาหลัก - มันสว่างขึ้นอย่างสม่ำเสมอโดยไม่มีป๊อปอัป ฉันทดลอง - หลายครั้งที่ฉันปิดและเปิดฟีดไปยังเตาหลัก: ทุกอย่างเรียบร้อย - ไส้ตะเกียงเผาไหม้อย่างสม่ำเสมอไม่ออกไปเตาก็ติดไฟในลักษณะเดียวกัน

ทุกอย่าง ตั้งค่าเกี่ยวกับระดับความร้อนที่ต้องการ ปิดฝากระโปรงหน้ารถ และจากไป เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจในงานที่ทำสำเร็จ

ฉันไม่รู้ว่า "การผจญภัย" ของฉันเพิ่งเริ่มต้น!

ค้นหาโดยศึกษาเกณฑ์การประเมินหลักในบทความพิเศษบนพอร์ทัลของเรา

ปัญหาที่ไม่คาดคิด

เป็นเวลาหลายวันที่การทำงานของหม้อไอน้ำไม่ก่อให้เกิดการร้องเรียนใด ๆ - มันไม่ตาย ระบบทำความร้อนทำงานได้ดี อย่างไรก็ตามประมาณหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปและสำหรับฉันดูเหมือนว่ามีกลิ่นผิดปกติก่อนหน้านี้ปรากฏขึ้นในห้องหม้อไอน้ำ - นี่ไม่ใช่กลิ่นของก๊าซบริสุทธิ์ แต่เป็น "กลิ่น" ของก๊าซที่ถูกไฟไหม้ นอกจากนี้ ความประทับใจเริ่มปรากฏว่าตามความรู้สึกของบ้าน ความอบอุ่นเริ่มจะขาดหายไป

สองครั้งที่หม้อน้ำดับตอนกลางคืน - โดยไม่มีเหตุผลชัดเจน แล้ว - มากกว่านั้น ประมาณหนึ่งสัปดาห์ต่อมา เมื่อเข้าไปในห้องหม้อไอน้ำ ฉันเห็นภาพที่น่าขนลุก เปลวไฟของเตาพยายาม "ออกไป" ผ่านหน้าต่างจุดระเบิดที่ปิดด้วยโล่ ส่วนที่ใหญ่พอสมควรของปลอกโลหะเหนือหน้าต่างนั้นเกือบจะร้อนเป็นสีแดง ส่วนสีบนนั้นไหม้จนหมดเป็นโลหะ "บริสุทธิ์"

โดยธรรมชาติแล้วหม้อไอน้ำจะดับลงทันที หลังจากที่มันเย็นลงฉันก็ลองทำการจุดระเบิด ไส้ตะเกียงทำงานได้ดี ระบบอัตโนมัติก็ทำงานได้ดีเช่นกัน แต่เมื่อหัวเตาหลักถูกจุดไฟ ประการแรก เปลวไฟจะเปล่งเสียงที่ปลายลิ้นเปลวไฟเป็นสีส้ม และประการที่สอง - "มงกุฎ" ของเปลวไฟไม่ได้พุ่งขึ้นไปด้านบนอย่างสมบูรณ์ แต่ยังมีแนวโน้มที่จะมีช่องว่างระหว่างตัวแลกเปลี่ยนความร้อนกับเปลือกนอกของหม้อไอน้ำ

เป็นที่ชัดเจน - นี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าการไหลของก๊าซร้อนภายในหม้อไอน้ำต้องเผชิญกับการต่อต้านบางอย่างในคำหนึ่ง - ช่องทางนั้นเต็มไปด้วยเขม่า เขม่ามีอยู่ทุกหนทุกแห่งแม้บนทางเลี่ยงของหน้าต่างจุดระเบิด - มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่มือของฉันสกปรกเมื่อทำการยิงและตอนนี้มีจุดสีดำปรากฏขึ้นบนนิ้วมือของฉัน ยังไงก็ตาม ยากมากที่จะล้างออกแม้จะอุ่น น้ำและสบู่

แต่คำถามยังคงไม่ชัดเจน - ทำไม? อันที่จริง ฉันไม่เคยเจอปัญหาแบบนี้มาหลายปีแล้ว

ปีนผ่านฟอรั่มอีกครั้ง - เพื่อค้นหาเหตุผล และหนึ่งในนั้นคือคำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริง - ภาพดังกล่าวเป็นลักษณะของการเผาไหม้ก๊าซที่ไม่สมบูรณ์โดยไม่ต้องจ่ายอากาศเพิ่มเติม เขาเริ่มเข้าใจการออกแบบหม้อต้มน้ำมากขึ้น และเปิดเผยบางสิ่งที่เขาไม่ได้สนใจก่อนหน้านี้ นี่คือแดมเปอร์แบบแคลมป์ที่ทางเข้าของท่อแก๊สไปยังหม้อไอน้ำ จากด้านล่างขวาที่บ่อพัก บนท่อมีรูสองรูที่อยู่ตรงข้ามกันในแนวทแยงซึ่งหุ้มด้วยแดมเปอร์นี้

ฉันวิ่งไปตรวจสอบ: มันคือ - แดมเปอร์ครอบคลุมทั้งสองรูเกือบทั้งหมด ความรู้ที่ไม่ดีของ "วัสดุ" นำไปสู่ความจริงที่ว่าฉันไม่ได้ใส่ใจกับความแตกต่างเล็กน้อยนี้เลย และในกระบวนการแยกชิ้นส่วนเตา เห็นได้ชัดว่าเขาบังเอิญย้ายแดมเปอร์นี้ไปยังตำแหน่งที่อากาศถูกปิดกั้น

ฉันพยายามเปิดหน้าต่างเหล่านี้และเปิดหม้อไอน้ำ - ใช่ เปลวไฟเปลี่ยนสีทันทีและสม่ำเสมอยิ่งขึ้น แต่แน่นอนว่า "เม็ดมะยม" ยังคงมีแนวโน้มที่จะมีช่องว่างระหว่างปลอกและตัวแลกเปลี่ยนความร้อน นั่นคือเหตุผลที่พบไม่ได้ช่วยฉันจากการทำความสะอาดหม้อไอน้ำ

ทำความสะอาดหม้อน้ำ

เห็นได้ชัดว่าในการทำความสะอาดฉันต้องถอดประกอบอีกครั้ง - ถอดบล็อกหัวเผาออกและบวกกับสิ่งนี้ - ถอดฝาครอบด้านบนของหม้อไอน้ำออก

• ฉันต้องทนทุกข์เล็กน้อยกับการถอดร่มซึ่งกลายเป็น ส่วนโลหะปล่องไฟ. ความจริงก็คือในห้องหม้อไอน้ำเอง - อิฐ, ประเภทราก, ติดตั้งบนฐานราก, และท่อสองท่อฝังอยู่ในนั้น - จากหม้อไอน้ำและด้านบน, จากเครื่องทำน้ำอุ่นแก๊ส

เขาสร้างท่อหม้อน้ำด้วยตัวเขาเอง ทำด้วยคุณภาพสูงในเวลาที่เหมาะสม และมัน "ยึด" ได้แน่นมาก ฉันต้องใช้ความพยายามเพื่อให้ได้ฟันเฟืองเล็กน้อย แต่ในที่สุดมันก็กลับกลายเป็น - เราสามารถยกมันขึ้นเพื่อให้มีช่องว่างเพียงพอที่จะถอดร่มออกจากท่อ ภาพก็มีสีสันมาก

ใต้ร่มนั้นมีคราบเขม่าที่มองเห็นได้ และถ้าคุณดูร่มจากด้านล่าง จากนั้นบนตัวแบ่งครึ่งซีก - ตัวเก็บคอนเดนเสท - มีเขม่าที่หลวมหนาประมาณ 10 มม. หนาประมาณ 10 มม.

• ในการถอดฝาครอบด้านบนของหม้อไอน้ำออก ก่อนอื่นคุณต้องถอดและถอดเซ็นเซอร์ตรวจจับอากาศ มันถูกยึดไว้บนฝาด้วยเพลท ซึ่งถูกขันด้วยสกรูยึดตัวเองสองตัว (แสดงโดยลูกศรสีน้ำเงินในภาพประกอบด้านบน) แต่ไม่ว่าฉันจะขันสกรูแบบกรีดตัวเองเหล่านี้ไปมากแค่ไหน มันก็กลับเข้าที่โดยไม่หายไปเลยแม้แต่มิลลิเมตร ในท้ายที่สุด ฉันทะเลาะวิวาทกับธุรกิจนี้ - ฉันตัดสินใจถอดฝาครอบออกพร้อมกับเซ็นเซอร์ ในการทำเช่นนี้ก่อนอื่นด้วยประแจ 14 เขาคลายเกลียวน็อตที่เชื่อมต่อท่อกับทีออฟยูนิตอัตโนมัติ

ฉันตรวจสอบปะเก็น paronite ทันที - มันเป็น "ชีวิต" ยังคงอยู่ในสถานที่และดังนั้นจึงตัดสินใจที่จะไม่รบกวนมัน

• นอกจากนี้ดูเหมือนว่าทุกอย่างเรียบง่าย - ฝาปิดถูกยึดบนปลอกหม้อไอน้ำด้วยสกรูสามตัว

สกรูยึดตัวเองซึ่งอยู่ด้านหน้าหม้อไอน้ำนั้นหลุดออกมาอย่างง่ายดาย

แต่อีกสองคนแสดง "การต่อต้านอย่างรุนแรง" พวกเขาไม่ต้องการเริ่มเคลื่อนไหว ทั้งไขควงอันทรงพลังหรือการประมวลผล WD-40 หรือการกรีดก็ช่วยไม่ได้ - พวกมันยืนนิ่ง

ในท้ายที่สุด ช่องเสียบไขควงก็เริ่ม "เลีย" - แต่ผลลัพธ์ทั้งหมดกลับเป็นศูนย์เหมือนกัน มีทางเดียวเท่านั้นที่จะตัดหัวสกรูแตะตัวเองด้วยเครื่องบด โชคดีที่พวกเขาไม่ได้ทำ "ภายใต้เหงื่อ"

ราคาสกรูเกลียวปล่อย

สกรูแตะตัวเอง

ไม่เป็นไร - ฉันตัดมันอย่างระมัดระวัง เมื่อมองไปข้างหน้า ฉันจะบอกว่าฉันเปลี่ยนรัดเหล่านี้ด้วยสกรูมุงหลังคาด้วยหัวหกเหลี่ยม - ในกรณีของการทำความสะอาดหม้อไอน้ำในอนาคต ยึดเกาะได้ดียิ่งขึ้น และการบิดตัวก็ไม่มีปัญหา

• ฝาปิดแน่น และฉันต้องเคาะจากด้านล่างเล็กน้อย โดยวางบล็อกไม้ไว้ที่ขอบด้านล่าง หลังจากนั้นเธอก็ติดดาวอย่างสม่ำเสมอ

ที่ด้านหลังของฝาครอบมีร่องรอยที่มองเห็นได้ชัดเจนซึ่งยังคงอยู่เนื่องจากการผ่านผลิตภัณฑ์การเผาไหม้ที่ไม่ถูกต้อง พวกเขาพบทางของพวกเขาระหว่างตัวแลกเปลี่ยนความร้อนกับท่อหม้อน้ำ จากนั้นมาบรรจบกันที่ช่องปล่องตรงกลาง

โดยธรรมชาติแล้ว ไม่จำเป็นต้องพูดถึงประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำในสถานการณ์เช่นนี้ เพราะจะทำให้ห้องหม้อไอน้ำอุ่นขึ้นแทนที่จะให้ความร้อนกับระบบ เป็นการดีกว่าที่จะเงียบเกี่ยวกับความปลอดภัยของการทำงานดังกล่าว

• ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนน้ำของหม้อไอน้ำถูกปิดจากด้านบนด้วยฝาปิดของตัวเอง มันได้รับการแก้ไขและกดให้แน่นด้วยความช่วยเหลือของรัดพิเศษ - เวดจ์โลหะ (ในภาพประกอบด้านบนจะแสดงด้วยลูกศรสีเหลือง) คลิปเหล่านี้จะถูกลบออกได้ง่ายมาก

ฉันคิดว่ามันเป็นสปริงโหลด - ไม่มีอะไรแบบนั้น เวดจ์เหล่านี้ทำมาจากเหล็กอ่อนธรรมดา และเอ็นของพวกมันโค้งในลักษณะเดียวกับหมุดแบบผ่าทั่วไป พวกมันถูกนำไปที่กึ่งกลางอย่างง่ายดายจากนั้นนำลิ่มออกจากช่องเสียบ

• ในทำนองเดียวกัน เขาถอดตัวหยุดทั้งหมด แล้วจึงถอดฝาครอบออก และฉันก็ตกใจ ...

ช่องว่างเล็กๆ ระหว่างตัวแลกเปลี่ยนความร้อนกับฝาปิด ซึ่งก๊าซที่ไหลจากสามช่องทางต้องรวมกันเป็นช่องกลางเดียวเพื่อออกจากปล่องไฟ มีเขม่าอุดตันแน่น

• ตอนนี้จำเป็นต้องถอดเครื่องหมุนเวียนก๊าซออกจากช่องของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน พวกเขายอมแพ้โดยไม่มีการต่อต้านมากนักเมื่อเขาหยิบมันขึ้นมาด้วยคีม

ภาพออกมาแย่กว่าที่คิด - ชั้นเขม่าบนใบพัดกังหันมีความหนาที่น่าประทับใจ!

ในเวลาเดียวกัน ฉันก็เห็นสถานะของช่องทรงกระบอกแนวตั้งเหล่านี้ทันที เป็นภาพที่เหมาะสม ...

โดยธรรมชาติแล้วแม้ว่าปัญหาร่างจดหมายจะถูก "นำออกจากวงเล็บ" ก็ไม่มีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำที่มีตัวแลกเปลี่ยนความร้อนที่รกภายนอก

• นอกจากนี้ ฉันยังถอดหม้อต้มที่มีบล็อกหัวเตาออก - ฉันได้อธิบายไปแล้วว่าการดำเนินการนี้ดำเนินการอย่างไรข้างต้น

• เพียงเท่านี้ คุณสามารถไปทำความสะอาดโหนดทั้งหมดได้โดยตรง สำหรับการดำเนินการนี้ ซื้อแปรงขวดพลาสติกธรรมดาจากร้านฮาร์ดแวร์ - จะใช้สำหรับช่องแนวตั้ง ฉันผูกมันด้วยเทปพันสายไฟกับรางไม้เพื่อส่งช่องไปตามความสูงทั้งหมด

รู้นะว่าเทปพันท่อสีน้ำเงิน "คลาสสิค" สำหรับงานบ้าน แต่มีสีขาวเท่านั้น 🙂

และเพื่อทำความสะอาดชิ้นส่วนและพื้นผิวที่เหลือ ฉันซื้อแปรงแบนที่มีขนแปรงทองเหลืองอ่อน

• ฉันเริ่มทำความสะอาดจากระนาบด้านบนของตัวแลกเปลี่ยนความร้อน - ฉันทำความสะอาดและกวาดเขม่าออกทั้งหมด มันกลับกลายเป็นดังแสดงในภาพประกอบด้านบน
• จากนั้นฉันก็ไปทำความสะอาดช่อง เขม่าออกจากผนังค่อนข้างง่าย - ยังไม่มีเวลา "ทำให้แข็ง" มีลักษณะเป็นน้ำมันมาก

• หลังจากทำความสะอาดหม้อไอน้ำแล้วฉันก็หันไปที่ชิ้นส่วนและส่วนประกอบที่ถอดออก เพื่อไม่ให้เจือจางสิ่งสกปรกส่วนเกินในห้องหม้อไอน้ำ ฉันย้ายการกระทำทั้งหมดนี้ไปที่ลานบ้าน

คราวนี้ตัวเตาสะอาดแล้ว ยกเว้นเขม่าที่จู่โจมจากเบื้องบน - ใช้แปรงปัดออกอย่างง่ายดาย ในเวลาเดียวกันฉันก็ทำความสะอาดท่อเทอร์โมคัปเปิลด้วย "ศูนย์" ทันที - มันจะไม่เจ็บ

• หลังจากเสร็จสิ้นการทำความสะอาด ฉันก็ดำเนินการประกอบหม้อไอน้ำอีกครั้ง ขั้นแรก ฉันติดตั้งบล็อกเครื่องเขียนเข้าที่ - สิ่งนี้ได้อธิบายไว้ข้างต้นแล้ว ฉันต่อท่อทั้งหมดทันที ตรวจสอบปะเก็นและขันน็อตให้แน่น

และที่นี่ฉันก็มุ่งความสนใจไปที่ตำแหน่งของวาล์วของช่องอากาศทันที เมื่อทำความสะอาด ฉันถอดแคลมป์นี้ออกจากท่อ (ฉันไม่รู้จริงๆ ว่าทำไม) แต่ระหว่างการติดตั้งใหม่ กลับกลายเป็นว่าทำจากเหล็กอ่อนและไม่มีคุณสมบัติสปริง หลังจากติดตั้งแล้ว เขาก็เริ่มห้อยและเลื่อนลงมา ฉันต้องปรับปรุงเล็กน้อย - เพื่อเจาะรูใน "หู" และหลังจากใส่แดมเปอร์แล้ว ขันให้แน่นเล็กน้อยด้วยสกรู M5 ยาว มันกลับกลายเป็นดี - ตอนนี้แคลมป์ถูกยึดไว้อย่างแน่นหนาในตำแหน่งที่กำหนด แต่ก็ไม่ยากที่จะขยับเช่นกัน

ภาพประกอบแสดงให้เห็นว่าช่องอากาศเปิดอยู่ครึ่งหนึ่ง

• ขั้นตอนต่อไปคือการเปลี่ยน turbulators

การติดตั้งเครื่องทำให้ปั่นป่วนนั้นง่ายมากและเป็นไปไม่ได้ที่จะทำผิดพลาดที่นี่ - พวกมันถูกสอดเข้าไปในช่องและยึดไว้ในนั้นเนื่องจากแผ่นโลหะตรงกลางที่ด้านบนกว้างขึ้น ฉันใส่เข้าไปโดยให้จานนี้วางแนวตามรัศมีของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนทรงกระบอก นั่นคือ ใบมีดจะอยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกับวงกลมโดยประมาณ

• ขั้นตอนต่อไปคือการเปลี่ยนฝาครอบตัวแลกเปลี่ยนความร้อน ตาไก่สำหรับคลิปถูกสอดเข้าไปในช่องในฝาครอบ

ฉันใส่หมุดโลหะสลัก-เวดจ์ลงในช่องของตัวเชื่อม และเคาะออกจากด้านหลังเบาๆ เพื่อให้ฝาปิดพอดีกับตัวแลกเปลี่ยนความร้อนอย่างแน่นหนาที่สุด หลังจากนั้นฉันก็กางหนวดด้วยคีม - นั่นคือฝาปิดอย่างแน่นหนา

• ต่อไปฉันใส่ฝาครอบด้านบนของหม้อไอน้ำเข้าที่ รูจากสกรูยึดตัวเองเพียงตัวเดียวที่ออกมาตามปกติจะช่วยนำทางด้วยตำแหน่งที่ถูกต้อง ในกรณีของฉัน เซ็นเซอร์ตรวจจับอากาศไม่ได้ถูกถอดออก - มีอยู่แล้ว และที่เหลือก็แค่ต่อท่อเข้ากับแท่นทีแล้วขันน็อตให้แน่น

• ฉันประกอบเสร็จโดยติดตั้งฝาครอบ ฉันสอดมันไว้ใต้ท่อวางบนระฆัง (แน่นมาก) แล้ววางอย่างระมัดระวัง ส่วนที่ยื่นออกมาสามอันบนฝาปิดควรพอดีกับรูที่สอดคล้องกันในฝาหม้อไอน้ำและหน้าต่างรูปครึ่งวงกลมที่ตัดออกจะอยู่ในตำแหน่งเหนือท่อส่งผ่านของเซ็นเซอร์อุณหภูมิ

• โดยธรรมชาติแล้วหลังจากนั้นการเชื่อมต่อทั้งหมดจะถูกตรวจสอบความรัดกุม
• ฉันหันไปหาช่วงเวลาที่รอคอยมานาน - เพื่อเริ่มหม้อไอน้ำ ไส้ตะเกียงติดไฟทันที และหลังจากนั้น 15 วินาที วาล์วแม่เหล็กก็ทำงาน จนถึงตอนนี้ดีมาก

ฉันเปิดแหล่งจ่ายก๊าซ - เตาติดไฟได้ง่ายไฟเผาไหม้ด้วยมงกุฎที่มีความสูงเท่ากันของลิ้นของเปลวไฟและพวกเขาไม่ได้มองไปด้านข้าง แต่พุ่งขึ้นไปอย่างเด่นชัดซึ่งต้องพิสูจน์ !

• ฉันพยายาม "เล่น" ด้วยแดมเปอร์อากาศ เป็นผลให้ฉันต้องเปิดมันอีกเล็กน้อย - ฉันได้เปลวไฟสีน้ำเงินโดยแทบไม่ต้องผสมเฉดสีแดงหรือส้ม การทดลองปิดและการจ่ายก๊าซ (การจำลองการปิดและเริ่มหม้อไอน้ำ) ประสบความสำเร็จ - ไฟฉายที่จุดไฟมีความเสถียร และหัวเผาจะติดไฟทันทีและเกือบจะเงียบ

สองสัปดาห์ผ่านไปตั้งแต่นั้นมา - ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทำงานของหม้อไอน้ำ! ฤดูหนาวอยู่ข้างหน้าและฉันหวังว่าระบบทำความร้อนจะไม่ทำให้เราประหลาดใจที่ไม่พึงประสงค์

และสำหรับตัวฉันเอง ฉันตัดสินใจดังนี้:

• เพื่อให้ใส่ใจกับสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ของการออกแบบมากขึ้น ทุกอย่างมีจุดประสงค์ของตัวเอง และการกระทำที่ไม่ได้รับการพิจารณาอาจนำไปสู่สถานการณ์ฉุกเฉินได้
• กระบวนการทำความสะอาดนั้นเชี่ยวชาญ มันไม่ซับซ้อนนัก ดังนั้นฉันจะทำมันอย่างสม่ำเสมอ - ก่อนเริ่มฤดูร้อนแต่ละครั้ง อย่างน้อยก็เพื่อการป้องกัน

ค้นหาวิธีการทำโดยศึกษาข้อกำหนดบังคับในบทความพิเศษบนพอร์ทัลของเรา

ผู้เขียนทราบดีว่างานดังกล่าวควรดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสม ดังนั้นบทความนี้ไม่ควรถือเป็นแนวทางในการดำเนินการ แต่เป็นเพียงเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น - เกี่ยวกับความผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ การไม่ตั้งใจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงและจำเป็นต้องกำจัดอย่างเร่งด่วน ฉันหวังว่าข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์กับใครบางคน

ทบทวนหม้อต้มก๊าซ AOGV-11.6-3 Economy

หม้อต้มก๊าซร้อนในประเทศพร้อมวงจรน้ำ AOGV-11.6-3 Economy ออกแบบมาเพื่อทำน้ำร้อนในอาคารพักอาศัยและสำนักงานที่ติดตั้งระบบทำน้ำร้อน (CO)

อุปกรณ์ทำงานโดยใช้ก๊าซธรรมชาติและก๊าซเหลว ผู้ผลิตจัดหาอุปกรณ์ที่มีหัวฉีดก๊าซธรรมชาติ ในการทำงาน ก๊าซเหลวจำเป็นต้องเปลี่ยนหัวฉีดก๊าซธรรมชาติด้วยหัวฉีดก๊าซเหลว

หน่วยเหล่านี้สามารถติดตั้งในระบบทำความร้อนแบบปิดด้วยถังขยายเมมเบรน ความดันในระบบทำความร้อนในสภาพการทำงาน (ที่อุณหภูมิของน้ำในระบบทำความร้อน 60 - 80 ° C) ไม่ควรเกิน 1.5 kgf / cm2

ต้องติดตั้งวาล์วนิรภัยบนตัวยก (ท่อทางออก) ปรับให้ทำงานที่แรงดันในระบบทำความร้อน 1.8 ± 0.1 kgf / cm2 ในการควบคุมแรงดันในระบบทำความร้อน ต้องติดตั้งเกจวัดแรงดันที่มีขีด จำกัด การวัด 0.4 กก. / ซม. 2

ข้าว. 1. หม้อต้มก๊าซทำความร้อน AOGV-11.6 ครัวเรือนเศรษฐกิจ

1. เบรกเกอร์ฉุด; 2. ประตูของเบรกเกอร์ฉุด; 3. ปลอก; 4. เซ็นเซอร์ฉุด; 5. ท่อสาขาสำหรับติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์ 6. หลอดความร้อนสำหรับหน่วยอัตโนมัติ 7. ประตู; 8. สายเซ็นเซอร์ฉุด; 9. กลับกลอก; 10. บล็อกอัตโนมัติ 11. ไก่แก๊ส; 12. ท่อส่งก๊าซ 13. จุดไฟ; 14. เทอร์โมคัปเปิล; 15. โล่; 16. เครื่องเขียน; 17.
ท่อประปาจาก CO; 18. ถังแลกเปลี่ยนความร้อน 19. เครื่องปั่นไฟ; 20. ท่อจ่ายน้ำเข้า บจก.

อุปกรณ์ทำขึ้นในรูปแบบของตู้พื้นทรงกระบอกซึ่งด้านหน้าปิดด้วยประตูที่ให้การเข้าถึงสำหรับการเริ่มอุปกรณ์เข้าสู่การทำงานและควบคุมโหมดการทำความร้อน

ข้าว. 2. หน่วยอัตโนมัติของหม้อไอน้ำ AOGV-11.6

1. น็อตยูเนี่ยนของเทอร์โมคัปเปิล 2. ปุ่มเปิด; 3. น็อตยูเนี่ยนของเซ็นเซอร์แรงขับ 4. เครื่องซักผ้าปิดผนึก; 5. หุ้น; 6. น็อตปรับ; 7. แขนเสื้อ;
8. อ่อนนุช; 9. สกรู

บล็อกอัตโนมัติเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าและประกอบด้วยตัวบล็อกซึ่งมีวาล์วและระบบคันโยก
แม่เหล็กไฟฟ้า และทำหน้าที่จ่ายแก๊สให้กับหัวเทียนและหัวเผา ควบคุมอุณหภูมิของน้ำ และปิดการจ่ายก๊าซโดยอัตโนมัติเมื่อ:

การซีดจางของตัวจุดไฟ

แรงดันแก๊สในเครือข่ายลดลงต่ำกว่าระดับที่อนุญาตหรือตัดการจ่ายก๊าซ

ขาดร่างในปล่องไฟ

สวิตช์ฉุด 1 (รูปที่ 1) มีไว้สำหรับการรักษาเสถียรภาพอัตโนมัติของค่าสูญญากาศในเตาเผาของอุปกรณ์เช่น ลดอิทธิพลของความผันผวนของขนาดของสุญญากาศในปล่องไฟบนร่างในเตาหลอมของอุปกรณ์ เพื่อการทำงานที่ประสบความสำเร็จ ประตูของ Traction Breaker 2 ควรหมุนบนแกนได้อย่างง่ายดาย

อุปกรณ์อัตโนมัติของหม้อต้มก๊าซ AOGV-11.6 สำหรับการควบคุมอุณหภูมิของน้ำประกอบด้วยชุดบอลลูนเป่าลมร้อน 6 ที่ติดตั้งอยู่ภายในถังของอุปกรณ์และระบบคันโยกพร้อมวาล์วที่อยู่ในหน่วยอัตโนมัติ

น็อตปรับ 6 (รูปที่ 2) ได้รับการแก้ไขบนตัวบล็อกโดยการหมุนซึ่งคุณสามารถปรับระบบอัตโนมัติเป็นอุณหภูมิตั้งแต่ 50 ° C ถึง 90 ° C การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินี้เกิดจากการเคลื่อนตัวของตัวสูบลมพร้อมกับก้านที่ 5 ขึ้น (ลง) เมื่อหมุนน็อตปรับ

หลังจากให้น้ำร้อนถึงอุณหภูมิที่สอดคล้องกับการตั้งค่า ปริมาณก๊าซที่จ่ายไปยังเตาจะลดลงโดยอัตโนมัติและจะเปลี่ยนเป็นโหมด "ไฟต่ำ"

เมื่ออุณหภูมิของน้ำในเครื่องลดลง (ไม่เกิน 15 ° C) อันเป็นผลมาจากการสกัดความร้อนในระหว่างการให้ความร้อนหรือการสกัด น้ำร้อน, การไหลของก๊าซไปยังหัวเผาจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ อุณหภูมิของน้ำร้อนในระบบจ่ายน้ำร้อนระหว่างการบริโภคไม่ควรเกิน 60 ° C

ระบบอัตโนมัติของแรงขับประกอบด้วยเซ็นเซอร์แรงขับ 4 (รูปที่ 1) ที่ติดตั้งบนฝาถังและสายเคเบิล 8 ที่เชื่อมต่อเซ็นเซอร์แรงขับกับกล่องแม่เหล็ก

มะเดื่อ 3. อุปกรณ์จุดระเบิดของหม้อไอน้ำ AOGV-11.6

1. เทอร์โมคัปเปิล; 2. จุดไฟ

อุปกรณ์จุดระเบิด (รูปที่ 3) มีไว้สำหรับติดหัวเทียน เทอร์โมคัปเปิล และจุดไฟที่หัวเตาหลัก เปลวไฟนำร่องควรชะล้างที่ปลายเทอร์โมคัปเปิล

ความปลอดภัยของหม้อต้มก๊าซ AOGV-11.6 นั้นมั่นใจได้ด้วยอุปกรณ์อัตโนมัติซึ่งจะถูกเรียกใช้เมื่อ:

การดับของเปลวไฟบนตัวจุดไฟ;

ขาดร่างในปล่องไฟ;

การจ่ายแก๊สหยุดชะงักหรือแรงดันแก๊สลดลงต่ำกว่าค่าที่ต่ำกว่า

ในกรณีนี้ก๊าซที่จ่ายไปยังหัวเทียนและหัวเผาหลักจะถูกตัดออกโดยอัตโนมัติ

การเตรียมหม้อไอน้ำ AOGV-11.6 สำหรับการใช้งาน

ห้องที่ติดตั้งหม้อไอน้ำ AOGV-11.6 ต้องมีอากาศเข้าจากภายนอกและช่องระบายอากาศที่เพดาน และเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับการจัดวางชุดทำความร้อนสำหรับทำความร้อนและการจ่ายน้ำร้อนสำหรับบ้านเดี่ยวหรือ
ถูกบล็อก อาคารที่อยู่อาศัย.

อนุญาตให้ติดตั้งชุดหม้อไอน้ำในอาคารที่อยู่อาศัยได้เฉพาะเมื่อมีปล่องไฟที่มีการกำจัดผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้ออกจากอุปกรณ์เข้าไป ปล่องไฟต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมด

ช่องปล่องไฟต้องมีหน้าตัดที่ "ว่าง" ไม่น้อยกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของช่องจ่ายก๊าซที่เชื่อมต่อของอุปกรณ์ เป็นแนวตั้งอย่างเคร่งครัด เรียบ แม้จะไม่มีการเลี้ยวและการหดตัว

พื้นผิวด้านนอกของปล่องไฟที่อยู่เหนือหลังคาต้องฉาบปูน ปูนซีเมนต์... ส่วนของปล่องไฟที่อยู่ในห้องใต้หลังคาจะต้องฉาบและหุ้มฉนวน

ใต้จุดที่ท่อเชื่อมต่อจากอุปกรณ์เชื่อมต่อกับปล่องไฟควรมี "กระเป๋า" ในปล่องไฟที่มีความลึกอย่างน้อย 25 ซม. พร้อมช่องสำหรับทำความสะอาด เพื่อให้แน่ใจว่าสูญญากาศในปล่องไฟทำงานได้ดีที่สุด เราแนะนำให้ปล่องไฟสูงอย่างน้อย 5 เมตร

การเชื่อมต่อหม้อไอน้ำ AOGV-11.6 กับปล่องไฟจะต้องดำเนินการด้วยท่อที่ทำจากเหล็กมุงหลังคา เส้นผ่านศูนย์กลางของท่ออย่างน้อยต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวตัดการฉุดลากของอุปกรณ์ ท่อจะต้องเลื่อนเข้าหากันอย่างแน่นหนาโดยไม่มีช่องว่างตลอดเส้นทางการเผาไหม้อย่างน้อย 0.5 ของเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ

ส่วนแนวตั้งของปล่องไฟที่อยู่เหนือเบรกเกอร์ฉุดต้องยาวที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ไม่น้อยกว่า 0.5 ม.

ห้ามวางท่อเชื่อมต่อผ่านห้องนั่งเล่น หากเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงส่วนแนวนอนยาวของท่อระบายอากาศ

ความยาวรวมของส่วนแนวนอนของท่อเชื่อมต่อไม่ควรเกิน 3 ม. (ในบ้านที่มีอยู่อนุญาตให้มีความยาวไม่เกิน 6 ม.)

ความลาดเอียงของท่อไปด้านข้าง อุปกรณ์แก๊สต้องมีอย่างน้อย 0.01 รัศมีความโค้งไม่ควรน้อยกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ

หม้อต้มก๊าซ AOGV-11.6 ติดตั้งอยู่ใกล้ผนังกันไฟที่ระยะห่างอย่างน้อย 15 ซม. จากผนัง หากติดตั้งเครื่องมือใกล้กับผนังที่ทนไฟ พื้นผิวของอุปกรณ์จะต้องหุ้มฉนวนด้วยแผ่นเหล็กที่มีแผ่นใยหินหนา 5 มม. ซึ่งยื่นออกมาเกินขนาดของเคส 10 ซม.

หน้าเครื่องต้องมีทางเดินกว้าง 1 เมตร เมื่อติดตั้งเครื่องบน พื้นไม้, พื้นควรหุ้มฉนวนด้วยเหล็กแผ่นหนากว่าแผ่นใยหินหนา 5 มม. ฉนวนควรยื่นออกมาเกินขนาดของเคส 10 ซม.

เพื่อปรับปรุงเงื่อนไขสำหรับการไหลเวียนของน้ำในระบบทำความร้อน เป็นการดีกว่าที่จะติดตั้งหม้อไอน้ำให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในระดับของอุปกรณ์ทำความร้อน (หม้อน้ำ) ถังขยายตั้งอยู่ที่จุดสูงสุดของระบบ ระบบทำความร้อนจะต้องเดินสายบน

พื้นผิวของอุปกรณ์ทำความร้อนถูกกำหนดโดยการคำนวณ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ระบบมีความต้านทานไฮดรอลิกสูง ไม่แนะนำให้ประเมินเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อต่ำไป

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

การดำเนินงานและการซ่อมแซมหม้อไอน้ำ

โปรเทอม แพนเธอร์

ในรัสเซียและทั่วทั้งพื้นที่หลังโซเวียตพร้อมกับหม้อไอน้ำร้อน "โซเวียต" แบบเก่า AGV หม้อต้มก๊าซหรือ Zhukovsky มีการใช้กันอย่างแพร่หลายและมีบทวิจารณ์ที่แตกต่างกัน อุปกรณ์เหล่านี้ใช้แก๊ส และเป็นที่รู้จักว่าเป็นเชื้อเพลิงชนิดที่ถูกที่สุดในปัจจุบัน นอกจาก, หม้อไอน้ำ AOGVพวกเขาค่อนข้างไม่โอ้อวดและไม่ต้องการเงื่อนไขพิเศษใด ๆ สำหรับงานของพวกเขา

ในบทความนี้เราจะพยายามทำความเข้าใจกับหม้อไอน้ำ AOGV ว่ามันคืออะไร ข้อมูลจำเพาะหม้อไอน้ำให้ความร้อนด้วยแก๊สไม่ลบเลือน AOGV-11.6 ข้อเสียราคาและจัดทำคำแนะนำสำหรับการใช้งาน

AOGV มันคืออะไร

หลายคนที่งงกับการซื้อหม้อต้มก๊าซ AOGV ในตอนแรกชื่อหม้อไอน้ำอาจดูเหมือนเข้าใจยาก อันที่จริงทุกอย่างเป็นเรื่องง่าย

AOGV เป็นตัวย่อการถอดรหัสคือเครื่องทำความร้อนด้วยแก๊สน้ำร้อน ตัวเลขหลังตัวย่อนี้ระบุความจุของหม้อต้มก๊าซ ตัวอย่างเช่น การถอดรหัสตัวย่อ AOGV-11.6 บ่งชี้ว่าอุปกรณ์ทำความร้อนด้วยแก๊สนี้มีกำลังไฟฟ้า 11.6 กิโลวัตต์, AOGV-17.4 ตามลำดับ, 17.4 กิโลวัตต์ เป็นต้น

พิจารณาหม้อไอน้ำ AOGV โดยใช้ตัวอย่างหม้อไอน้ำยอดนิยมที่ผลิตในโรงงานในเมือง Zhukovsky ซึ่งผลิตโดย ZhMZ

หม้อไอน้ำ AOGV-11.6-3 ของซีรี่ส์ Comfort, Universal และ Economy

หม้อไอน้ำ AOGV-11.6 และคุณสมบัติทางเทคนิค

หม้อต้มก๊าซแบบไม่ระเหยถูกออกแบบมาเพื่อให้ความร้อนในบ้านส่วนตัว โรงรถ หรือสถานที่อื่นๆ มีเฉพาะรุ่นตั้งพื้นเท่านั้น หม้อต้มก๊าซในประเทศมีกำลังตั้งแต่ 11 ถึง 29 กิโลวัตต์ เชื้อเพลิงหลักสำหรับหม้อไอน้ำ AOGV คือก๊าซธรรมชาติ

น้ำร้อนโดยใช้หัวเตาแก๊สที่อยู่ใต้ถังแลกเปลี่ยนความร้อนที่ด้านล่างของหม้อไอน้ำ เมื่อเปลี่ยนหัวเตาแก๊ส คุณสามารถใช้หม้อไอน้ำกับก๊าซเหลวได้ ตัวหม้อต้มและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนทำจากเหล็ก ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับน้ำร้อนมีโครงสร้างเป็นท่อซึ่งช่วยให้มีประสิทธิภาพสูงพอสมควร

อุปกรณ์ทางเข้าและทางออกสำหรับเชื่อมต่อสารให้ความร้อนอยู่ที่ด้านหลังของตัวหม้อไอน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลางของข้อต่อเหล่านี้คือ 40 มม. หรือ 1 1/2 นิ้ว ที่ด้านล่างคือ "คืน" ที่ด้านบน - "ตรง" ท่อระบายอากาศเชื่อมต่อกับส่วนบนของตัวหม้อไอน้ำ AOGV เส้นผ่านศูนย์กลางของปล่องควันต้องมีอย่างน้อย 120 มม.

หม้อไอน้ำผลิตทั้งแบบวงจรเดี่ยวและแบบสองวงจร ภายใต้ชื่อ AKGV-11.6-3 หลังได้รับการออกแบบสำหรับทั้งการให้ความร้อนและการจ่ายน้ำร้อน

อุปกรณ์หม้อไอน้ำ AKGV-11.6

โครงสร้างของหม้อต้มก๊าซแบบสองวงจรนั้นเกือบจะเหมือนกับหม้อต้มก๊าซแบบวงจรเดียว มีเพียงขดลวดเหล็กที่ถูกสร้างขึ้นเพิ่มเติมในตัวแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับการไหลผ่าน น้ำบริการ... หากคุณต้องการซื้อวงจรไฟฟ้าคู่ที่มีประสิทธิภาพของน้ำร้อน คุณต้องเลือกอุปกรณ์ที่มีพลังงานความร้อนอย่างน้อย 23 กิโลวัตต์

หม้อต้มก๊าซแบบสองวงจร AKGV ที่มีกำลัง 11 kW จะให้น้ำอุ่น 4-5 ลิตรต่อนาที แน่นอนว่าสิ่งนี้ก็เพียงพอแล้ว ตัวอย่างเช่น ล้างมือหรือล้างจาน แต่ไม่มากไปกว่านี้

หม้อต้มก๊าซแบบตั้งพื้น AOGV . แตกต่างกันอย่างไร

ดังนั้นในชีวิตประจำวันหม้อไอน้ำร้อน AOGV-11.6-3 ของรุ่น Economy และ Universal นั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่สุด ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างซีรีส์เหล่านี้อยู่ในประเภทของระบบอัตโนมัติที่ติดตั้งบนหม้อไอน้ำ

หม้อต้มก๊าซ AOGV-11.6-3 Economy มีระบบอัตโนมัติภายในประเทศ การทำงานของหม้อไอน้ำนี้ควบคุมโดยที่จับเทอร์โมสตัทและวาล์วแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์แบบร่างและเทอร์โมคัปเปิล

บอยเลอร์ AOGV-11.6-3 เศรษฐกิจ

เทอร์โมคัปเปิลสำหรับหม้อต้มก๊าซ AOGV

เทอร์โมคัปเปิลเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบอัตโนมัติของหม้อต้มก๊าซ AOGV ทำจากทองแดงและมีลักษณะเป็นแท่งหนา ทำหน้าที่ควบคุมการมีอยู่ของเปลวไฟบนตัวจุดไฟ หากระดับแรงขับลดลง เซ็นเซอร์แรงขับจะทำงานและโซลินอยด์วาล์วจะปิดการจ่ายก๊าซ

หม้อไอน้ำอัตโนมัติ AOGV-11.6-3 series Economy

หม้อไอน้ำ AOGV-11.6 ของซีรี่ส์ Universal ติดตั้งระบบอัตโนมัติของอิตาลี Sit อุปกรณ์นี้มีเทอร์โมสตัทอัตโนมัติและการจุดระเบิดแบบเพียโซ หม้อไอน้ำเริ่มต้นเพียงกดปุ่ม ในขณะเดียวกันก็ไม่มีสิ่งที่แนบมากับไฟฟ้าโดยสมบูรณ์

บอยเลอร์ AOGV-11.6-3 สเตชั่นแวกอนพร้อมระบบซิทอัตโนมัติ

หม้อไอน้ำ AOGV และ AKGV ของซีรี่ส์ "Comfort" ติดตั้ง American ระบบอัตโนมัติของ Honeywellซึ่งมีองค์ประกอบเพียโซอิเล็กทริกในตัว แต่มีการออกแบบที่แตกต่างกันเล็กน้อย

ข้อดีของหม้อไอน้ำ AOGV-11.6-3

- ความสามารถในการทำงานในระบบที่มีการไหลเวียนตามธรรมชาติและบังคับ

- เข้ากันได้กับวัสดุใด ๆ ที่ทำระบบทำความร้อน (เหล็ก เหล็กหล่อ โพรพิลีน โลหะ-พลาสติก)

- ไม่ผันผวน

- ความสามารถในการทำงานกับก๊าซธรรมชาติและของเหลว

ข้อเสียของหม้อไอน้ำ AOGV

- ระบบอัตโนมัติที่ล้าสมัยในหม้อไอน้ำของซีรี่ส์ Economy

- หาอะไหล่ยากถ้าต้องเปลี่ยนในกรณีเครื่องเสีย

- ราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับ

หม้อไอน้ำ AOGV-11.6: ราคาสินค้า

จนถึงปัจจุบันการซื้อหม้อต้มก๊าซแบบวงจรเดียวของซีรี่ส์ Economy จะมีราคา 11-12,000 รูเบิลซึ่งเป็นรุ่น Universal 13-14,000 ราคานี้ระบุ ณ กันยายน 2557

ในบทความนี้เราได้รวบรวม คำแนะนำสำหรับหม้อไอน้ำ AOGV-11.6-3, ถอดหลักการทำงาน ข้อดีและข้อเสียหลัก ตลอดจนลักษณะทางเทคนิคและราคา และโดยสรุปแล้ว เรามาดูวิดีโอรีวิวสั้นๆ กัน