Comment renforcer les murs d'une maison à ossature. Cadre renforcé en bois « Drevkar. Installation de poteaux de charpente verticaux

Aujourd'hui, ce type de construction, comme la construction de maisons à ossature, est devenu très populaire. Cela est dû à une technologie simple et à la capacité de faire le travail vous-même.

Une question logique se pose : comment, par où commencer, à quoi accorder une attention particulière. De nombreuses personnes se demandent comment sécuriser une maison à ossature. Pour répondre à toutes ces questions, examinons les options possibles pour la construction à ossature.

Méthodes de construction courantes

Schéma des connexions d'angle dans une maison à ossature.

Tout le monde a entendu parler au moins une fois de la méthode de construction de panneaux à ossature, mais il est peu probable qu'ils aient approfondi son essence. Cette méthode consiste à réaliser des travaux à partir de matériaux livrés sur le chantier lui-même. Cette liste comprend des poutres de différentes conceptions, des matériaux d'isolation thermique et pare-vapeur, des éléments de toiture, des fixations, etc.

Habituellement, cette option est réalisée par des constructeurs professionnels en stricte conformité avec le projet. Toutes les parties de la maison ont des marquages spéciaux, à l'aide desquels les constructeurs les relient en un seul tout. Le revêtement de la charpente finie est réalisé à l'aide de panneaux OSB, suivis de travaux d'isolation thermique et de câblage de divers types de communications. Et une fois tous ces travaux terminés, vous pouvez commencer les travaux de finition intérieure et extérieure. Bien entendu, cela ne peut se faire sans installer le toit : dans des cas individuels, la question de la décoration de la zone adjacente à la maison peut être résolue.

Une autre méthode, le cadre-panneau, consiste à assembler des panneaux finis, comprenant les pièces de cadre, le matériau isolant, etc., directement en usine pour leur production. Les pièces et blocs prêts à l'emploi de la future maison sont livrés sur le chantier. Il s'agit notamment de marches équipées de fenêtres et de portes, de frontons, d'éléments de toiture, de planchers, etc. Le montage d'une telle maison s'effectue très rapidement - en une semaine maximum. Le bâtiment s'avère beau, cosy et, bien sûr, très chaleureux, ce qui est important.

Tout type de bâtiment à ossature comprend dans sa conception les murs (externes), les cloisons, les plafonds et la toiture. Tous ces éléments importants sont disposés selon le même schéma. Le cadre est constitué de poutres en bois et est ensuite recouvert des deux côtés d'une sorte de matériau en feuille. Le vide créé à l'intérieur est rempli de matériaux d'isolation thermique modernes et assez efficaces.

Ces deux technologies sont assez courantes à notre époque et sont considérées comme les plus prometteuses dans le domaine de la construction de logements privés.

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Procédure technologique pour la construction de maisons à ossature

La construction de maisons à ossature et panneaux est en fait l'assemblage d'une maison à partir de panneaux pré-préparés, similaire au set LEGO.

Avant de commencer la construction, vous devez prendre soin de préparer le chantier et les matériaux dont vous aurez besoin pendant les travaux.

La première priorité sera de construire les fondations. Une fois rempli, vous devez attendre environ 7 jours. Tout le monde sait que les fondations n'acquièrent la résistance nécessaire qu'au bout de 30 jours, mais malgré cela, la construction d'une maison à ossature peut commencer en une semaine. Vos actions ne seront pas destructrices pour la fondation ; même les professionnels sont de cet avis. Pour la fixation ultérieure de la garniture inférieure en bois au cadre, vous pouvez y placer des épingles spéciales au moment du coulage du grillage. C'est avec leur aide que la fixation sera réalisée. Une extrémité du montant doit être encastrée dans la fondation et l’autre doit être positionnée verticalement par rapport à sa surface. La hauteur du montant (ancre) doit être d'au moins 10 cm. Veuillez noter qu'il s'agit de la hauteur de la partie extérieure, l'ancre s'enfonce plus profondément dans la fondation de la même valeur (10 cm).
Après avoir terminé avec la fondation, vous devez vous occuper de l'achat du matériel pour le cadre. Les ébauches du cadre en bois seront ensuite gainées de panneaux OSB, ce qui signifie qu'elles doivent également être achetées à l'avance.
Tous les éléments en bois de la future charpente doivent être traités avec une composition antiseptique avant d'effectuer les travaux d'installation, car il sera beaucoup plus difficile de soumettre une charpente déjà assemblée à cette procédure.
Préparez à l’avance les matériaux d’imperméabilisation. Il s'agit généralement de feutre de toiture. Même le moins cher de ses types est idéal pour cette étape.
Vous devez également prendre soin d'acheter diverses attaches à l'avance. Il est difficile de déterminer le nombre dont vous aurez besoin, car ces attaches se cassent assez souvent, pensez donc à l'avance à la quantité de stock. L'option standard implique l'achat de fixations dans les quantités suivantes : clous - 50 mm (1 kg), 100 mm (3 kg), 120 mm (5 kg) ; vis autotaraudeuses - 50 mm (100 pièces), 100 mm (500 pièces). Il n'est généralement pas difficile d'acheter ce matériel de montage.
Parlons maintenant des outils. Vous aurez probablement besoin de :

hache;
marteau;
Tournevis;
scie;
percer;
niveau du bâtiment ;
carré;
forets de différentes tailles;
Fomka et quelques autres.

Le matériau d'isolation thermique est également acheté à l'avance, car la taille du cadre dépendra de sa qualité, plus précisément de son épaisseur. Un matériau d'isolation thermique plus épais nécessite une taille de cadre plus grande.

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Points de fixation lors de la construction d'une maison à ossature

Comme il ressort clairement des informations ci-dessus, une maison à ossature est durable et économique, et sa construction ne prend pas beaucoup de temps. Mais pour que votre maison réponde pleinement à ces caractéristiques, vous devez veiller au bon montage des points de fixation du bâtiment à ossature.

Ce processus est assez complexe, donc avant de commencer la construction, il est préférable d'étudier attentivement la technologie d'assemblage des composants.

Le toit d'une maison à ossature peut être recouvert de tous les matériaux souhaités par le promoteur. L'essentiel est que ce processus soit effectué dans le respect de toutes les normes et règles.

Ceux qui connaissent peu les travaux de construction peuvent se demander ce que sont les fixations. La réponse est simple : ce sont les liaisons entre les éléments structurels de la maison. Les plus élémentaires d’entre eux sont les sols, les systèmes de toiture et les murs. De plus, chacune de ces unités principales possède un certain nombre de fixations nodales importantes dans sa conception.

Vous trouverez ci-dessous une liste des points de fixation les plus élémentaires dans une structure de cadre de bas en haut :

fixation du cadre inférieur en bois à la surface de la fondation ; ici, vous pouvez également noter l'assemblage des poutres du cadre inférieur les unes aux autres dans les joints d'angle ;
installation de racks verticaux; Veuillez noter que les étagères d'angle sont installées en premier, puis ensuite les étagères autres que d'angle ;
fixation de la garniture supérieure en bois ; l'exécution de cette tâche implique la même méthode que la fixation de poteaux verticaux à la garniture inférieure ;
des connexions dont la fonction est de renforcer la structure du cadre dans les plans horizontaux et verticaux ; cela aidera le cadre à être plus stable, rigide et à résister facilement aux impacts négatifs d'origines diverses ;
fixation des poutres du plafond à la charpente supérieure en bois.

tout d'abord, il s'agit de la connexion des chevrons et de la garniture supérieure ;
Vient ensuite la connexion des chevrons eux-mêmes à un endroit appelé faîte ;
connexion des chevrons et de la barre transversale;
fixation du contre-treillis et des chevrons ;
et enfin, la liaison entre le revêtement et les chevrons.

Toutes les fixations ci-dessus sont de nature porteuse, elles seront responsables de la résistance de l'ensemble de la structure du bâtiment. Mais en même temps, vous ne devez pas perdre de vue les points de fixation secondaires, qui comprennent les bûches et les plafonds inter-étages.

Afin de garantir une fixation de haute qualité, des attaches spéciales sont utilisées pour relier différentes pièces. Leur développement et leur production sont réalisés dans le strict respect des spécificités de ces ouvrages. Apprenez-en davantage sur ces éléments importants ci-dessous.

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Fixations pour la construction de maisons à ossature

Comme déjà indiqué, pour la fiabilité et la haute résistance d'une structure de maison à ossature, il est nécessaire d'utiliser uniquement des fixations de haute qualité conçues spécifiquement à ces fins. Chaque point de fixation implique l'utilisation d'un type individuel d'éléments de fixation. En les utilisant comme fixations, vous pouvez éviter des connexions complexes, telles que l'insertion ou l'installation de divers soi-disant verrous.

Le matériau pour la fabrication de telles fixations est de l'acier laminé à froid. L'épaisseur de la pièce varie de 2 à 4 mm. La taille, la forme structurelle, le nombre et la taille des perforations et la présence de raidisseurs dépendent directement des types de fixation auxquels un élément de fixation particulier est destiné.
Quant à la perforation, en fonction de sa taille, déterminez l'épaisseur des clous ou boulons adaptés à cette fixation, et bien sûr leur nombre. Cette option vous permet de déterminer sans hésitation le nombre requis de clous (boulons) qui seront nécessaires pour fixer solidement la connexion, et vous éviterez également la fissuration des composants en bois de la charpente.
Le revêtement des fixations varie, mais elles subissent dans tous les cas un traitement anticorrosion. Le plus souvent, il s'agit soit d'une surface en zinc, soit d'un apprêt, soit d'une peinture en poudre polymère.

Comme mentionné ci-dessus, ce type de fixations de connexion vous évite des connexions de nœuds nombreuses et assez complexes qui nécessitent certaines compétences. Il s'agit de la mise en œuvre d'une insertion de type demi-arbre ou de la mise en place de verrous de serrage. En réalisant de telles connexions, vous réduisez la résistance de la structure en bois, puisque la section transversale à la jonction des deux parties est réduite. Mais l'utilisation de fixations en acier ne fait qu'augmenter la fiabilité, créant un renforcement supplémentaire de la connexion.

Le sujet du numéro d'aujourd'hui est la rigidité d'une maison à ossature, à savoir quelles méthodes doivent être prises pour garantir que la charpente de la maison est rigide.
La règle de base pour atteindre la rigidité est la suffisance de la rigidité mécanique des éléments individuels et leur interconnexion complexe dans la structure globale du cadre.
Regardons les points. J'utiliserai également un wireframe pour une explication plus claire. Je tiens d'emblée à préciser qu'ayant construit plus d'une maison à ossature, je considère qu'il est tout simplement nécessaire d'avoir une double isolation pour une telle maison, donc les solutions de conception supposent aussi évidemment une telle double isolation.
Alors commençons, vous pouvez regarder un épisode vidéo sur ce sujet
1. Sélection de la section transversale des supports de cadre
Recommandation relativement simple.

Murs porteurs - une section suffisante de 150*50, pour des cloisons non porteuses de 100*50. La section transversale selon les normes nord-américaines est respectivement de 6*2 et 4*2 pouces ; lorsqu'elle est convertie en centimètres, elle est légèrement plus petite, mais le contrôle de qualité et la sélection des matériaux pour le cadre y sont plus élevés. Pour les murs extérieurs, une section de 200*50 est également souvent utilisée pour poser une couche d'isolation plus importante. Bien que pour une meilleure isolation thermique, bien sûr, il soit plus rationnel de ne pas augmenter l'isolation du mur de 150 mm à 200 mm, mais de larguer les murs avec une couche de 50 mm, qui couvrira la perte de chaleur relativement accrue à travers les poteaux. .

2. Pas de racks.

Il existe deux pas standards principaux : 400 et 600 mm. De telles distances centre à centre permettent une installation sans problème des garnitures intérieures en plaques de plâtre sans découpe.

De nombreux constructeurs prennent des mesures de 600 pour économiser de l'argent (il y a des économies sur les montants et sur l'isolation si de la laine de basalte est utilisée). Ils justifient cette décision par des extraits des normes occidentales. Mais en même temps, il existe des restrictions strictes pour un pas de 600 mm, sur lesquelles les constructeurs restent silencieux. Cette étape concerne généralement les maisons à un étage avec de petites portées de murs vierges. S'il y a des fenêtres et des connexions avec des cloisons internes, les portées des murs n'ont aucune restriction.
De plus, un pas de 600 mm est utilisé dans la construction en blocs, où il y a une double ligature des murs, qui compense le pas accru.
En général, je recommande toujours 400 mm. Et sur les maisons à ossature, j'utilise toujours uniquement cette étape.

3. Renforcement obligatoire des ouvertures de fenêtres et de portes.

L'approche standard est qu'une rupture de mur qui nécessite au moins un poteau de cadre doit être correctement renforcée et il n'est pas nécessaire de réinventer la roue, mais d'utiliser un schéma de renforcement éprouvé.

4. Prise en compte des charges ponctuelles du cadre dans une augmentation locale de la section totale des poteaux verticaux.

De tels renforts comprendront des crémaillères épissées pour recevoir les charges des poutres faîtières, lors du transfert de charges accrues des grandes ouvertures vers les crémaillères verticales, etc. Par exemple, une petite ouverture de fenêtre standard est renforcée par deux crémaillères supplémentaires, qui prennent la charge au point de rupture. Mais si l'ouverture est plus grande, les charges collectées par la poutre de la fenêtre seront également plus importantes, donc plus de racks sont ajoutés, sinon un rack pourrait être écrasé.

5. Disposition des cavaliers à l'intérieur du cadre.

Ils remplissent plusieurs fonctions à la fois - comme cavaliers coupe-feu, pour un support supplémentaire de l'isolation supérieure et ajoutent également une rigidité spatiale au cadre. Ils sont généralement réalisés sur des murs porteurs, de 50 mm de largeur inférieure à la largeur du rack porteur, placés au ras de l'intérieur des racks et espacés les uns des autres.

6. Réalisation de flèches ou de revêtements solides.
Les deux options remplissent la même fonction et leur tâche est de lier les éléments du cadre en une seule structure solide. Je parlerai des spécificités du dispositif à flèche dans un numéro distinct, voire deux. Le gainage a pour but le bandage, il est donc réalisé à l'aide de matériaux en feuille et doit être réalisé avec des coutures espacées.

Encore une fois, pour économiser du matériel et du temps, un certain nombre de constructeurs simplifient la technologie et ne bandent pas, en plaçant les feuilles verticalement. C'est une erreur si vous souhaitez créer un cadre rigide et fiable. Le bandage est également important entre les étages si une maison à deux étages est en cours de construction. En conséquence, les premier et deuxième étages sont liés par des feuilles solides. Pour cette raison, un cadre assemblé sur place peut être considéré comme plus fiable que l'assemblage d'un cadre à partir de panneaux d'usine, où la ligature des murs le long du sol présente des espaces entre les panneaux et il n'y a pas de ligature intégrale entre les sols.

7. Le revêtement aux angles des ouvertures de fenêtres et de portes est réalisé en tôles pleines.

Veuillez attirer l'attention des constructeurs sur ce point. Ils auront toujours tendance à utiliser des chutes dans de tels endroits.

8. Sélection du matériau de revêtement.

Lorsque vous choisissez entre l'OSB et le contreplaqué, le contreplaqué gagne. Avec une épaisseur plus petite, le contreplaqué adhèrera beaucoup mieux et plus rigidement au cadre. En raison de son moindre coût, l’OSB est néanmoins couramment utilisé. L'épaisseur de l'OSB dépend du nombre d'étages. Pour une maison à un étage, 11 mm suffiront, tandis que pour une maison à deux étages, l'épaisseur du bardage doit être d'au moins 12 mm.
Lier les planchers à poutres avec une planche frontale.
C'est une condition préalable et pas seulement pour la rigidité du sol. Ce cerclage absorbe et redistribue en grande partie les charges des panneaux muraux sur le plancher à poutres. Je montrerai cela schématiquement ainsi qu'un montage complet de la jonction du sol aux murs dans le numéro dédié à ce sujet.

9. Renforcement des portes.

Cela est particulièrement vrai lors de l’utilisation d’une porte d’entrée massive. Lors de la fermeture, des vibrations se produiront à travers le cadre. Souvent, cette compréhension intervient après l'installation de la porte elle-même, lorsque les murs sont recouverts et qu'il est difficile de changer quoi que ce soit. Mais afin de ne pas prêter attention aux vibrations quotidiennes, qui peuvent également provoquer la formation de toiles d'araignées sur la surface de finition, vous devez augmenter le nombre de racks, en ajoutant au moins un supplémentaire de chaque côté. Et le mur doit être en outre renforcé avec un revêtement interne en feuille, de préférence en contreplaqué multicouche.

10. Liage de chaque étage.

Tout le monde semble le savoir, mais il est surprenant de voir combien de personnes font des erreurs. Une maison sur deux que j’ai observée avait ce problème. Le cerclage n'est pas seulement une poutre disposée telle qu'elle s'avère sur les murs, il doit les bander. Souvent, les constructeurs marchent en cercle autour des murs extérieurs sans bander. Ensuite, ils disposent le bois le long des murs intérieurs. Ce n'est pas correct..

Disons que voici à quoi ressemble le motif de la poutre supérieure des murs. La poutre est disposée d'abord aux intersections des murs intérieurs avec les murs extérieurs, puis nous bandons les coins extérieurs, tandis que la poutre de cerclage doit bander les deux murs.
Après cela, la ligature des autres intersections est effectuée de la même manière et ce n'est qu'alors que la liaison est ajoutée aux espaces restants.

11. Il est nécessaire d’utiliser des attaches, des attaches, des ancrages et du matériel de haute qualité.

Par exemple, au lieu d'ongles lisses ordinaires, vous devez utiliser des ongles tordus ou crantés. Les deux types de clous sont également disponibles en bobines et en cassettes pour outils pneumatiques. L'achat d'un compresseur et d'un pistolet pneumatique pour une maison peut être irrationnel, mais la présence de ces outils à la disposition des constructeurs laissera entendre qu'ils ont déjà rencontré la construction à ossature.
Mais si vous aimez faire beaucoup de choses de vos propres mains, un compresseur ainsi que les outils appropriés seront un excellent assistant pour peindre, souffler, nettoyer, réparer et autres tâches.

Donc, 11 règles simples, à la suite desquelles vous obtiendrez une excellente rigidité de votre maison à ossature.
Dans le prochain numéro sur une maison à ossature, je parlerai des caractéristiques de fixation des murs extérieurs et intérieurs, et ces caractéristiques ne s'appliquent pas uniquement aux boiseries. Certains points sont à prendre en compte lors du rehaussement du cadre, car... il sera impossible de les corriger plus tard.

Construire une maison à ossature est similaire à l’assemblage d’un jeu de construction. La maison à ossature bois est assemblée conformément au schéma. Dans le même temps, la solidité et la fiabilité de la future structure dépendent de la qualité des composants d'assemblage. Quelles sont les caractéristiques des principaux composants et connexions d'une maison à ossature ? Et comment fixer correctement les garnitures inférieures et supérieures, les crémaillères, les flèches et les barres transversales ?

Nœuds de connexion de la garniture inférieure

Celui du bas est un cadre composé de poutres en bois ou de plusieurs planches assemblées, qui est posée sur le dessus. Des soi-disant planches - des planches - sont placées sur la fondation en béton sous le cadre inférieur. Ils remplissent la fonction principale - ils nivelent la fondation et masquent les défauts qui auraient pu se produire lors de son coulage.

Les lits sont fixés à la fondation en béton à l'aide d'ancrages. Les sites d'installation sont situés à une distance ne dépassant pas 0,5 mm. Dans ce cas, au moins les extrémités des poutres sont fixées avec des ancrages.

Connexion de la poutre à la fondation en béton.

Pour installer des ancrages, des trous d'une certaine profondeur sont percés. Ils traversent la planche et pénètrent profondément dans l'épaisseur de la fondation en béton. La profondeur du perçage et de l'enfoncement de l'ancre est déterminée par la hauteur du mur de la maison et la conception des fondations. Pour un mur à ossature traditionnel de 2,5 à 3 m sur un socle en béton, la profondeur d'abaissement de l'ancrage dans le béton est de 15 à 20 cm.

La deuxième option pour installer les ancrages consiste à bétonner les goujons d’ancrage pendant le processus de coulage des fondations. Lors du coulage d'une dalle ou d'une bande de béton à des endroits spécifiés, des cônes creux avec filetage interne sont insérés dans l'épaisseur du béton non durci. Une fois le béton durci, des ancrages sont vissés dans ces goujons allongés en forme de cône.

Caractéristiques de la connexion d'ancrage

Les trous dans la poutre sont percés 2 à 3 mm plus grands que le diamètre de la goupille d'ancrage.
Des rondelles larges peuvent être placées sous les têtes des boulons d'ancrage pour augmenter la surface de contact avec la surface en bois et augmenter la résistance du joint de fixation.

Fixation par ancrage de la garniture inférieure.

Avant la fixation, une imperméabilisation obligatoire est effectuée - le matériau de toiture est posé sur le béton ou sa surface est recouverte d'un composé imperméable spécial, le mastic. Après l'installation, vérifiez l'horizon. Les écarts par rapport au niveau horizontal sont autorisés dans des dimensions ne dépassant pas 0,5° par 3 m.

Assemblage de garniture inférieure sur une fondation en colonnes

La fixation des éléments structurels d'une maison à ossature décrite ci-dessus est utilisée sur des fondations en bandes et en dalles. Pour les bases en colonnes, un schéma différent est utilisé :

Pour faciliter la fixation, la partie supérieure des supports en colonnes doit avoir une tête horizontale plate percée de trous.
Des poutres en bois sont placées au sommet de la tête, qui font office de grillage.
Des évidements de la profondeur requise sont percés dans les poutres. Ils sont percés sous les trous du bandeau.
Fixez la poutre avec des boulons ou des vis.

Planches découpées sur fondation sur pieux.

Sur une note

Il est nécessaire de fixer le bois à la fondation. Les bandes et dalles peu enfouies sont sujettes à des mouvements importants lors du gel. Une connexion fiable du plancher et de la garniture inférieure garantit la fiabilité et la durabilité de l'ensemble de la structure.

Conception des composants de la maison à ossature

Les poteaux verticaux du cadre sont installés au-dessus du cadre inférieur et fixés avec des clous. La fixation avec des coins métalliques est utilisée pour la connexion des poutres en forme de T sans découpe. C'est plus facile à faire. La fixation des poutres avec des clous métalliques est utilisée à la jonction avec découpe partielle de la poutre inférieure. Il s’agit d’une connexion plus difficile à établir de vos propres mains.

Un joint sans découpe est utilisé pour les supports de cadre d'angle. Les joints bout à bout avec fixation avec des plaques ou des coins sont utilisés dans les principaux composants d'une maison à ossature, si la construction est réalisée de vos propres mains, sans l'intervention de professionnels. Si des constructeurs expérimentés travaillent, ils utilisent une connexion avec une insertion partielle. Il évite les mouvements brusques du bois et des planches de charpente lors du séchage.

Sur une note

La taille de la coupe pour le poteau de cadre vertical est de 30 à 50 % de l'épaisseur de la poutre de finition inférieure.

Le joint d'angle sans découpe est fixé avec des plaques métalliques à l'aide de vis à bois. Dans ce cas, des coins en acier renforcé avec plusieurs perforations sont utilisés. Ainsi que des vis autotaraudeuses durables dans des couleurs dorées et argentées claires.

Le renforcement des coins pour la fixation des coins de la maison est réalisé grâce à un traitement technologique - les plaques métalliques sont durcies pendant le processus de fabrication. Ou grâce à l'utilisation de métal avec une grande épaisseur de section, jusqu'à 2-3 mm.

Méthodes de fixation des racks.

Un joint à encoche est souvent utilisé pour fixer des poteaux au milieu d'un mur. Les supports sont insérés dans les évidements préparés et fixés en outre avec des clous. Ensuite, ils sont fixés en position verticale avec des flèches - des lattes inclinées en diagonale qui reposent contre un poteau vertical d'un côté et un cadre horizontal de l'autre. Pour faciliter le support, les extrémités de la flèche sont biseautées - une partie de l'extrémité est coupée.

Foc temporaire

Lors de l'assemblage de la charpente, des flèches temporaires sont également installées, qui fixent plusieurs poteaux verticaux. Des flèches temporaires sont placées entre les garnitures supérieure et inférieure selon un angle. Ils relient plusieurs poteaux verticaux et sont fixés avec des clous.

Des flèches temporaires sont placées à l'extérieur du cadre. Pour les fixer, vous n'avez pas besoin de les couper, mais ils doivent être fixés de manière à ce qu'une fois la construction terminée, les poutres auxiliaires temporaires puissent être facilement démontées. Par conséquent, des clous sont utilisés pour les fixer.

Flèches temporaires pour racks.

Les flèches temporaires maintiennent les poteaux à la verticale jusqu'à ce que les flèches permanentes soient installées en bas et en haut de chaque rack. Une fois les potences permanentes en place, les poutres de fixation temporaires peuvent être retirées.

Sur une note

Le projet de construction contient une description des composants d'une maison à ossature bois dans les dessins. Souvent, ils ne décrivent pas en détail la méthode de fixation des flèches temporaires, car elles ne supportent pas la charge principale et soutiennent temporairement le cadre.

Noeuds du harnais supérieur

La charpente supérieure de la maison à ossature est posée sur des supports de charpente verticaux après avoir installé les poteaux d'angle. Si le périmètre de la maison est suffisamment grand (plus de 6 m), en plus des piliers d'angle, des piliers intermédiaires sont également placés - au milieu du mur. Et seulement après cela, le harnais supérieur est placé.

Après avoir posé la rangée supérieure, des flèches temporaires sont fixées sur tout le mur. Ensuite, attachez-y les poteaux verticaux et les flèches restants. Après quoi les flèches temporaires entre les garnitures supérieure et inférieure sont retirées.

Il est plus pratique d'assembler les murs d'une maison à ossature en position couchée, en assemblant le cadre inférieur, les poteaux verticaux, la barre transversale, les flèches et le cadre supérieur. Et seulement après cela, élevez les murs en position verticale, où il ne reste plus qu'à fixer tous les murs de la maison ensemble. Pour relier fermement les murs d'une maison à ossature, un deuxième cadre supérieur est utilisé, qui chevauche le premier cadre supérieur.

Noeuds doubles.

Lorsque vous utilisez une garniture double supérieure, vous pouvez vous passer de coins en acier. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de couper partiellement les extrémités des planches, réalisant ainsi une connexion « à griffes ». Parce que de telles connexions avec découpe d'une partie de l'extrémité violent l'intégrité de la planche et, par conséquent, l'affaiblissent.

Les poutres inter-étages sont placées au-dessus du deuxième cadre supérieur. Les poutres sont posées aux extrémités, la distance entre les poutres est fixée en fonction de la taille des travées et fixées avec des clous.

Coin de mur

Le coin d'une maison à ossature est le lieu de déperdition thermique maximale. En règle générale, c'est dans les coins que la condensation s'accumule et ce sont eux qu'il faut d'abord isoler. Par conséquent, même au stade de l'assemblage de la charpente, il est nécessaire de s'assurer que les coins de la future maison à ossature sont chauds. Comment faire?

Des plaques de fixation lisses sont placées à l’extérieur de la poutre verticale. Ils relient les surfaces adjacentes à un seul niveau du poteau vertical et des poutres horizontales. Les coins de fixation sont situés sur le côté. Ils relient des surfaces mutuellement perpendiculaires. Qu’est-ce qu’il est important de savoir d’autre sur les angles ?

Lors de la construction dans des régions aux climats froids, ce ne sont pas des poutres en bois solides qui sont utilisées comme poteaux verticaux, mais un poteau d'angle est assemblé à partir de planches séparées. La structure résultante ressemble à un puits. Une isolation est installée dans cet espace intérieur, ce qui retient la chaleur et limite les éventuelles déperditions thermiques.

Pose de coins dans la charpente de la maison.

Il doit également faire chaud, pour cela, des racks simples sont utilisés, mais la charge sur les ouvertures de fenêtres et de portes est supprimée à l'aide d'une barre transversale. La traverse est fixée sur toute la longueur du mur à ossature en découpant tous les poteaux verticaux. Il est important de prendre en compte que sous chaque ouverture de fenêtre, il doit y avoir au moins 1 à 2 planches de support verticales.

Noeuds du système de chevrons

Les nœuds du système de chevrons comprennent toutes les connexions entre ses éléments, à savoir :

Fixation des poutres de plancher au cadre supérieur.
Fixation de la poutre de chevron à la garniture supérieure.
Fixation des crémaillères des pignons à la garniture supérieure et aux chevrons extérieurs.
Fixation des poteaux intérieurs à la poutre de chevron et au faîtage.
Entretoises de fixation - poutres inclinées qui soutiennent les chevrons et reposent sur la poutre.
Fixation de la barre transversale aux chevrons inclinés.
Fixation du revêtement.

Noeuds du système de chevrons.

Les fixations énumérées ci-dessus peuvent être réalisées à l'aide de coins ou à l'aide de clous si les éléments du système de chevrons sont reliés en se chevauchant.

Attaches

Les éléments suivants sont utilisés comme fixations pour les composants d'une maison à ossature bois :

Plaques de fixation (angles ou plaques plates avec ou sans trous). Les plaques et cornières sont fixées aux poutres ou aux supports à l'aide de vis à bois.
Les agrafes (droites et angulaires) sont des attaches métalliques d'un certain diamètre. Leurs bords sont pliés et insérés dans les extrémités ou les surfaces latérales des poutres.
Boulons - utilisés pour serrer les poutres et les chevrons adjacents, insérés dans des trous traversants et fixés avec des écrous.
Clous.

Tous les éléments de connexion, de fixation et de fixation des bâtiments à ossature sont en métal. Pour fixer les éléments porteurs, des coins renforcés en acier trempé ou d'épaisseur accrue, 3-4 mm, sont utilisés. Pour fixer les éléments de support, des cornières en acier ordinaire d'une épaisseur de 2-3 mm sont utilisées.

Variété d'éléments de fixation.

Afin de se protéger contre la corrosion, l'acier galvanisé est utilisé pour la fabrication de coins et de plaques. La protection contre la rouille est particulièrement importante dans la construction extérieure, lorsque les fixations métalliques dans les murs peuvent devenir un point de condensation d'humidité, provoquant l'humidité d'une partie du mur. Par conséquent, les fixations galvanisées sont très demandées dans divers composants d'une maison à ossature.

Erreurs de connexion aux nœuds

Un dessin de composants nécessite la présence de croquis et de descriptions. Cependant, malgré cela, les constructeurs débutants commettent souvent des erreurs offensantes. Listons les actions erronées principales et les plus fréquemment répétées que les constructeurs individuels novices effectuent lors de l'assemblage d'un cadre :

Toutes les flèches ne sont pas installées. Ce n'est pas vrai. Les flèches assurent la résistance du mur aux charges de vent. En plus des flèches, pour résister au vent il est nécessaire d'utiliser des dalles rigides en bardage extérieur.

Utilisez du bois massif ou des planches placées les unes à côté des autres comme poteaux d'angle. Ce coin sera froid. L'humidité se condensera et des moisissures se développeront.
Utilisez des vis « noires » pour la fixation. Ils ne sont pas assez solides, surtout si le bois acheté pour la construction n'est pas assez sec. Lors du séchage et du gauchissement, les vis « noires » peuvent être simplement « arrachées ». Une option plus durable consiste en des vis autotaraudeuses dorées et argentées, galvanisées ou recouvertes d'une couche de chromatation et de phosphatation.
Ils utilisent du bois pas assez sec, ce qui provoque un retrait important et « casse » les nœuds et connexions existants.
Et une autre erreur est de ne pas utiliser de clous. Ces fixations éprouvées sont souvent plus résistantes que n'importe quelle vis autotaraudeuse.

La construction à ossature est une nouvelle technologie dans laquelle, malgré son apparente simplicité, il existe de nombreuses nuances et caractéristiques.

Avez-vous déjà rencontré le sujet de la « bonne » ou de la « mauvaise » maison à ossature qui surgit dans les discussions sur les forums ? On fait souvent remarquer aux gens que le cadre est erroné, mais ils ont du mal à expliquer réellement pourquoi il est erroné et comment il devrait être. Dans cet article, je vais essayer d'expliquer ce qui se cache habituellement derrière le concept de charpente « correcte », qui est la base d'une maison à ossature, tout comme un squelette humain. À l’avenir, j’espère que nous considérerons d’autres aspects.

Vous savez sûrement que la fondation est la fondation de la maison. C'est vrai, mais une maison à ossature a une autre fondation - non moins importante que la fondation. C'est le cadre lui-même.

Quelle maison à ossature est la « bonne » ?

Je vais commencer par les bases. Pourquoi est-il si difficile de parler de la bonne maison à ossature ? Parce que il n'y a pas une seule maison à ossature correcte. Quelle surprise, n'est-ce pas ? 🙂

Vous demanderez pourquoi ? Oui, très simple. Une maison à ossature est un grand constructeur avec de nombreuses solutions. Et de nombreuses décisions peuvent être qualifiées de correctes. Il y a encore plus de décisions – les « à moitié correctes », mais les « mauvaises » sont légion.

Néanmoins, parmi la diversité des solutions, on peut distinguer celles que l’on entend habituellement lorsqu’on parle de « justesse ». Il s’agit d’une monture de type américain et, plus rarement, scandinave.

Pourquoi sont-ils considérés comme des exemples de « justesse » ? Tout est très simple. La grande majorité des maisons privées de résidence permanente en Amérique, et un pourcentage très important en Scandinavie, sont construites à l'aide de la technologie des charpentes. Cette technologie y est utilisée depuis des décennies, voire une centaine d’années. Pendant ce temps, toutes les difficultés possibles ont été comblées, toutes les options possibles ont été triées et un schéma universel a été trouvé qui dit : faites cela et avec une probabilité de 99,9%, tout ira bien. De plus, ce schéma est la solution optimale pour plusieurs caractéristiques :

Fiabilité constructive des solutions.
Coûts de main d’œuvre optimaux pendant la construction.
Coût optimal des matériaux.
Bonnes caractéristiques thermiques.

Pourquoi monter sur votre propre râteau si vous pouvez profiter de l'expérience de personnes qui ont déjà marché sur ce râteau ? Pourquoi réinventer la roue si elle a déjà été inventée ?

Souviens-toi. Chaque fois que nous parlons de la charpente « correcte » ou des composants « corrects » d'une maison à ossature, cela signifie généralement des solutions et des composants standard utilisés en Amérique et en Scandinavie. Et le cadre lui-même satisfait à tous les critères ci-dessus.

Quelles montures peuvent être qualifiées de « semi-régulières » ? Fondamentalement, ce sont celles qui diffèrent des solutions typiques scandinaves-américaines, mais qui satisfont néanmoins également à au moins deux critères : une conception fiable et de bonnes solutions en termes de technique de chauffage.

Eh bien, je qualifierais tout le reste de « faux ». De plus, leur « erreur » est souvent conditionnelle. Ce n’est pas du tout un fait que le « mauvais » cadre s’effondrera nécessairement. Ce scénario est en réalité extrêmement rare, même s’il se produit. Fondamentalement, le « tort » réside dans certaines décisions controversées et non les meilleures. En conséquence, les choses se compliquent là où les choses peuvent être faites plus facilement. Plus de matériau est utilisé là où moins est possible. La structure est rendue plus froide ou plus gênante pour les travaux ultérieurs qu'elle ne pourrait l'être.

Le principal inconvénient des "mauvais" cadres est qu'ils n'apportent absolument aucun avantage par rapport aux "corrects" ou "semi-corrects" - ni en fiabilité, ni en coût, ni en coûts de main d'œuvre... rien du tout.

Or, ces avantages sont tirés par les cheveux et généralement discutables. Dans les cas extrêmes (et il y en a), une mauvaise charpente peut être dangereuse et nécessitera une rénovation majeure de la maison en quelques années seulement.

Examinons maintenant la question plus en détail.

Principales caractéristiques du cadre américain

Le cadre américain est pratiquement un standard. Elle est simple, solide, fonctionnelle et fiable comme une scie à fer. Il est facile à assembler et dispose d’une grande marge de sécurité.

Les Américains sont des gars avares, et s'ils parviennent à économiser quelques milliers de dollars sur la construction, ils le feront certainement. Dans le même temps, ils ne pourront pas s'abaisser au piratage pur et simple, car il existe un contrôle strict dans le domaine de la construction, les compagnies d'assurance en cas de problèmes refuseront de payer et les clients des constructeurs malheureux poursuivront rapidement en justice et arnaqueront les entrepreneurs négligents. comme un bâton.

Le cadre américain peut donc être qualifié de standard en termes de rapport : prix, fiabilité, résultat.

Le cadre américain est simple et fiable

Examinons de plus près les principaux points qui distinguent le schéma de charpente américain :

Composants typiques d'une maison à ossature

Le bois dans les rayonnages et les charpentes n'est presque jamais utilisé, sauf si cela est dû à des conditions spécifiques. Par conséquent, la première chose qui distingue une maison à ossature « correcte » est l'utilisation de bois sec et l'absence de bois dans les murs. Ce seul critère peut éliminer 80 % des entreprises et équipes russes travaillant sur le marché des cadres.

Points qui distinguent le cadre américain :

Coins - il existe plusieurs schémas différents pour la mise en œuvre des coins, mais vous ne verrez nulle part du bois comme poteaux d'angle.
Racks doubles ou triples au niveau des ouvertures de fenêtres et de portes.
Le renfort au-dessus des ouvertures est une planche installée en bordure. Ce qu'on appelle « header » (de l'anglais header).
Double cadre supérieur en planches, pas de bois.
Le chevauchement des rangées de garnitures inférieures et supérieures aux points clés - coins, divers fragments de murs, endroits où les cloisons internes rejoignent les murs extérieurs.

Je n’ai pas spécifiquement mentionné Ukosina comme point distinctif. Car dans le style américain, s'il y a un revêtement avec des panneaux OSB3 (OSB) sur le cadre, il n'y a pas besoin d'onglets. La dalle peut être considérée comme un nombre infini de flèches.

Parlons plus en détail des principales caractéristiques du cadre correct dans la version américaine.

Coins corrects d'une maison à ossature

En fait, sur Internet, même dans le segment américain, on peut trouver une douzaine de schémas. Mais la plupart d’entre eux sont obsolètes et rarement utilisés, notamment dans les régions froides. Je soulignerai trois modèles d'angle principaux. Bien qu’en réalité, seuls les deux premiers sont les principaux.

Nœuds de coins d'une maison à ossature

Option 1 – l’angle dit « californien ». L'option la plus courante. Pourquoi exactement « Californie » – je n’en ai aucune idée :). De l'intérieur, une autre planche ou bande d'OSB est clouée au poteau extérieur de l'un des murs. En conséquence, une étagère est formée à l’intérieur du coin, qui sert ensuite de support à la décoration intérieure ou aux éventuelles couches internes du mur.
Option 2 – coin fermé. C’est aussi l’un des plus populaires. L'essence est un support supplémentaire afin de réaliser une étagère dans le coin intérieur. Parmi les avantages : la qualité de l'isolation du coin est meilleure que dans l'option 1. Parmi les inconvénients : un tel coin ne peut être isolé que de l'extérieur, c'est-à-dire qu'il faut le faire avant de gainer la charpente avec quoi que ce soit de l'extérieur ( dalles, membrane, etc.)
Option 3 – Coin chaleureux « scandinave ». Une option très rare, non utilisée en Amérique. Je l'ai vu dans des cadres scandinaves, mais pas souvent. Pourquoi l'ai-je amené alors ? Parce que, à mon avis, c'est l'option de coin la plus chaleureuse. Et je pense commencer à l'utiliser dans nos installations. Mais il faut réfléchir avant de l'utiliser, car il est structurellement inférieur aux deux premiers et ne rentre pas partout.

Qu’est-ce qui est unique dans ces trois options et pourquoi le bois est-il une mauvaise option pour un coin ?

Angle en bois, la pire option

Si vous l'avez remarqué, dans les trois versions de planches, le coin peut être isolé. Quelque part de plus, quelque part de moins. Dans le cas du bois dans un coin, nous avons deux inconvénients : d'une part, du point de vue du chauffage, un tel coin sera le plus froid. Deuxièmement, s'il y a une poutre dans le coin, il n'y a pas d'« étagères » à l'intérieur pour y fixer la garniture intérieure.

Bien entendu, le dernier problème peut être résolu. Mais rappelez-vous ce que j’ai dit à propos des « mauvaises » images ? Pourquoi compliquer les choses quand on peut faire plus simple ? Pourquoi créer une poutre, créer un pont froid et réfléchir à la manière d'y fixer une finition plus tard, si vous pouvez créer un coin chaud à partir de planches ? Malgré le fait que cela n'affectera pas la quantité de matériel ou la complexité du travail.

Les ouvertures et les garnitures supérieures constituent la différence la plus significative entre la conception du cadre américain et celle scandinave, mais nous y reviendrons plus tard. Ainsi, lorsqu'ils parlent des ouvertures correctes dans un cadre, ils parlent généralement du schéma suivant (les ouvertures des fenêtres et des portes sont réalisées selon le même principe).

Ouvertures correctes dans une maison à ossature

La première chose (1) à laquelle les gens font généralement attention lorsqu'ils parlent de « mauvaises » ouvertures sont les doubles et même triples crémaillères sur les côtés de l'ouverture. On pense souvent que cela est nécessaire pour renforcer d'une manière ou d'une autre l'ouverture afin d'installer une fenêtre ou une porte. En fait, ce n'est pas vrai. Une fenêtre ou une porte conviendra parfaitement sur des poteaux simples. Pourquoi alors avons-nous besoin de panneaux cohérents ?

Tout est élémentaire. Vous vous souvenez quand j'ai dit que le cadre américain était aussi simple et fiable qu'une scie à fer ? Faites attention à la figure 2. Et vous comprendrez que des supports solides sont nécessaires uniquement pour soutenir les éléments qui y reposent. Pour que les bords de ces éléments ne pendent pas sur les clous. Simple, fiable et polyvalent.

Sur la figure 3, il y a une des versions simplifiées, lorsque le cadre inférieur de la fenêtre coupe un meneau déchiré. Mais en même temps, les deux cadres de fenêtres disposent toujours de supports sur les bords.

Par conséquent, nous ne pouvons pas formellement dire que si les racks ne sont pas doublés, alors c'est « faux ». Ils peuvent aussi être simples, comme dans le cadre scandinave. L'erreur se produit plutôt lorsque les racks le long des bords des ouvertures sont solides, mais ne supportent pas la charge des éléments qui reposent dessus. Dans ce cas, ils n’ont tout simplement aucun sens.

Dans ce cas, les éléments horizontaux s'accrochent à des attaches, cela ne sert donc à rien de doubler ou tripler les crémaillères sur les côtés

Parlons maintenant d'un élément déjà plus critique et dont l'absence peut être considérée comme une « irrégularité » de l'ouverture. Il s'agit de « l'en-tête » au-dessus de l'ouverture.

En-tête de fenêtre

C'est un élément vraiment important. En règle générale, une sorte de charge viendra d'en haut sur la fenêtre ou la porte - les solives de plancher du deuxième étage, le système de chevrons. Et le mur lui-même est fragilisé par la déviation au niveau de l'ouverture. Des renforts locaux sont donc réalisés dans les ouvertures. En américain, ce sont les en-têtes. En fait, il s’agit d’une planche installée sur chant au dessus de l’ouverture. Ici, il est important que les bords du linteau reposent sur les poteaux (si l'on utilise le schéma américain classique avec des poteaux à ouverture pleine), ou soient découpés dans les poteaux extérieurs s'ils sont simples. De plus, la section transversale du linteau dépend directement des charges et des dimensions de l'ouverture. Plus l'ouverture est grande et plus la charge exercée sur celle-ci est forte, plus le collecteur est puissant. Il peut également être double, triple, allongé en hauteur, etc. – Je le répète, cela dépend de la charge. Mais, en règle générale, pour des ouvertures jusqu'à 1,5 m de largeur, un linteau composé de planches 45x195 est tout à fait suffisant.

L’absence d’en-tête est-elle le signe que le cadre est « faux » ? Oui et non. Si vous agissez selon le principe américain « simple et fiable », alors l'en-tête doit être présent à chaque ouverture. Faites cela et soyez sûr du résultat.

Mais en fait, il faut danser sous la charge tombant sur l'ouverture d'en haut. Par exemple, une fenêtre étroite dans une maison à un étage et les chevrons de cette section du mur sont situés le long des bords de l'ouverture - la charge d'en haut sur l'ouverture est minime et vous pouvez vous passer de linteau.

Par conséquent, la question de l’en-tête doit être abordée comme suit. S'il y en a un, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, les constructeurs (entrepreneurs) doivent expliquer clairement pourquoi, à leur avis, ce n'est pas nécessaire ici, et cela dépendra tout d'abord de la charge tombant sur la zone d'ouverture par le haut.

Harnais double haut

Double cadre supérieur en planches, également une particularité du cadre américain

Harnais double haut

Le double cerclage fournit à nouveau un renforcement le long du haut du mur pour la déviation de la charge venant du dessus - la charge du plafond, des chevrons, etc. De plus, faites attention aux chevauchements de la deuxième rangée de cerclages.

Chevauchement dans le coin - nous attachons ensemble deux murs perpendiculaires.
Chevauchement au centre - nous attachons ensemble 2 sections d'un mur.
Chevauchez le long de la cloison - nous attachons la cloison avec le mur extérieur.

Ainsi, la double tuyauterie remplit également la deuxième tâche : assurer l'intégrité de l'ensemble de la structure du mur.

Dans la version domestique, vous trouverez souvent le cadre supérieur en bois. Et là encore, ce n’est pas la meilleure solution. Premièrement, la poutre est plus épaisse qu'un cadre double. Oui, c'est peut-être mieux pour la déflexion, mais ce n'est pas un fait que c'est nécessaire, mais le pont froid au sommet du mur sera plus important. Eh bien, il est plus difficile de mettre en œuvre ce chevauchement pour garantir l'intégrité de l'ensemble de la structure. Par conséquent, nous revenons à la question : pourquoi rendre les choses difficiles si vous pouvez les rendre plus simples et plus fiables ?

Flèche correcte dans une maison à ossature

Une autre pierre angulaire. Vous avez sûrement déjà entendu l’expression « flèches mal faites ». Parlons-en. Tout d’abord, qu’est-ce qu’un foc ? Il s'agit d'un élément diagonal dans le mur qui assure la rigidité spatiale en cas de cisaillement dans le plan latéral. Car grâce à la flèche, un système de structures triangulaires apparaît, et le triangle est la figure géométrique la plus stable.

Ainsi, lorsqu'ils parlent du bon foc, ils parlent généralement de cette option :

Foc correct

Pourquoi ce foc en particulier est-il appelé « correct » et à quoi devez-vous faire attention ?

Cette flèche est installée avec un angle de 45 à 60 degrés - c'est le triangle le plus stable. Bien sûr, l'angle peut être différent, mais cette plage est la meilleure.
La flèche coupe les garnitures supérieure et inférieure et ne repose pas seulement contre la crémaillère - c'est un point assez important, de cette façon nous lions la structure ensemble.
La flèche coupe tous les poteaux sur son passage.
Pour chaque nœud adjacent au harnais ou au rack, il doit y avoir au moins deux points de fixation. Puisqu'un point donnera une « charnière » avec un certain degré de liberté.
La flèche coupe le bord - elle fonctionne ainsi mieux dans la structure et gêne moins l'isolation.

Et voici un exemple du foc le plus «mauvais». Mais néanmoins, cela se produit tout le temps.

Il s'agit simplement d'une planche collée dans la première ouverture du cadre. Qu’y a-t-il de si « faux », puisque formellement c’est aussi un triangle ?

Premièrement, l’angle d’inclinaison est très petit.
Deuxièmement, dans un tel avion, la planche de foc fonctionne le moins bien.
Troisièmement, il est difficile de fixer une telle flèche au mur.
Quatrièmement, faites attention au fait qu'aux jonctions avec le cadre, des cavités extrêmement gênantes pour l'isolation se forment. Même si la flèche est soigneusement coupée et qu'il n'y a pas d'espace à l'extrémité, il n'y a pas d'échappatoire au coin pointu, et isoler correctement un tel coin n'est pas une tâche facile, donc cela sera très probablement fait d'une manière ou d'une autre.

Autre exemple, également courant. Il s'agit d'un foc découpé dans les poteaux, mais non découpé dans le harnais.

Le foc n'est pas encastré dans le harnais

Cette option est déjà bien meilleure que la précédente, mais néanmoins, une telle flèche fonctionnera moins bien qu'une flèche intégrée dans le harnais et le travail prendra 5 minutes de plus. Et si, en outre, il est fixé à chaque rack avec un seul clou, alors son effet sera également minimisé.

Nous n’envisagerons même pas les options pour toutes sortes de petits « coins et renforts » défectueux qui ne vont pas du harnais supérieur au bas.

Formellement, même la flèche la plus tordue apporte au moins une certaine contribution. Mais encore une fois : pourquoi procéder à votre manière si une bonne solution existe déjà ?

C'est là qu'on termine avec le cadre américain et qu'on passe au cadre scandinave.

Cadre scandinave correct

Contrairement à l’Amérique, où les montures sont pratiquement standardisées et où il existe très peu de différences, il existe davantage de variations en Scandinavie. Ici vous pouvez trouver à la fois le cadre américain classique et les versions hybrides. Le cadre scandinave, par essence, est le développement et la modernisation du cadre américain. Mais au fond, lorsqu’on parle d’un cadre scandinave, on parle d’un tel design.

Kit maison typiquement scandinave

Cadre scandinave

Corners, focs, tout ici est comme aux Américains. A quoi faut-il faire attention ?

Cerclage unique le long du haut du mur.
Barre transversale électrique intégrée dans les racks sur tout le mur.
Poteaux simples sur les ouvertures de fenêtres et de portes.

En fait, la principale différence réside dans cette barre transversale très « scandinave » : elle remplace à la fois les collecteurs américains et le double harnais, constituant un élément de puissance puissant.

Quel est, selon moi, l’avantage du cadre scandinave par rapport au cadre américain ? Le fait est qu'il met beaucoup plus l'accent sur la minimisation des ponts thermiques de toutes sortes, qui sont presque tous des planches pleines (double cerclage, crémaillères d'ouvertures). Après tout, entre chaque planche solide, un espace pourrait potentiellement se former au fil du temps, dont vous n'aurez peut-être jamais connaissance. Eh bien, c'est une chose quand le pont froid a la largeur d'une planche, et une autre question est quand il y en a déjà deux ou trois.

Bien sûr, il ne faut pas se concentrer sur les ponts thermiques. Il n’y a toujours pas d’échappatoire et, en fait, leur importance est souvent exagérée. Mais néanmoins, ils existent et, s'il est possible de les minimiser de manière relativement indolore, pourquoi ne pas le faire ?

Les Scandinaves en général, contrairement aux Américains, sont très soucieux des économies d’énergie. Le climat nordique plus froid et les ressources énergétiques coûteuses ont également un impact. Mais en termes de climat, la Scandinavie est bien plus proche de nous (je parle principalement de la région du Nord-Ouest) que la plupart des États américains.

L'inconvénient du cadre scandinave est qu'il est légèrement plus complexe, du moins dans le fait que dans tous les racks, vous devez faire des coupes pour la barre transversale. Et le fait est que, contrairement à la méthode américaine, cela nécessite une certaine sorte d’effort mental. Par exemple : les grandes ouvertures peuvent nécessiter des supports doubles pour supporter les éléments horizontaux, ainsi que des barres transversales et des linteaux supplémentaires. Et quelque part, par exemple, sur les murs pignons de bâtiments à un étage, où il n'y a aucune charge provenant des solives ou du toit, une imposte n'est peut-être même pas nécessaire.

De manière générale, le cadre scandinave présente certains avantages, mais demande un peu plus d'efforts et d'intelligence que le cadre américain. Si le cadre américain peut être assemblé avec les cerveaux complètement éteints, alors dans le cadre scandinave, il est préférable de les allumer, au moins en mode minimum.

Montures « semi-régulières »

Permettez-moi de vous rappeler que par « semi-correctes », j'entends précisément celles qui ont parfaitement le droit d'exister, mais qui diffèrent des solutions typiquement scandinaves-américaines. Par conséquent, les qualifier de « semi-corrects » doit être fait avec prudence.

Laissez-moi vous donner quelques exemples.

Un exemple de la façon dont vous pouvez « en faire trop »

Le premier exemple est tiré de notre propre pratique. Cette maison a été construite par nos soins, mais selon un plan fourni par le client. Nous avions même envie de refaire complètement le projet, mais nous étions limités par les délais, puisqu'il fallait nous rendre sur place ; De plus, le client a payé un montant important pour le projet et, formellement, il n'y a aucune violation dans la conception, mais il a accepté les défauts signalés de la solution actuelle.

Pourquoi alors ai-je classé cette monture comme « semi-régulière » ? A noter qu'il existe des traverses scandinaves, des linteaux américains et des doubles moulures non seulement en haut, mais aussi en bas des murs. En bref, il existe un plan américain et un plan scandinave, et 30 % supplémentaires de la réserve russe sont ajoutés, juste au cas où. Eh bien, le support préfabriqué de 6 (!!!) planches sous la poutre faîtière collée parle de lui-même. Après tout, à cet endroit, la seule isolation est une isolation isoplate à l’extérieur et une isolation croisée à l’intérieur. Et s'il existait un projet purement américain, il n'y aurait tout simplement aucune isolation dans cette section du mur, du bois nu de l'extérieur vers l'intérieur.

J'appelle ce cadre "semi-correct" car du point de vue de la fiabilité structurelle, il n'y a rien à redire à ce sujet. Il existe de multiples marges de sécurité « en cas de guerre nucléaire ». Mais il y a une abondance de ponts thermiques, un énorme gaspillage de matériaux pour le cadre et des coûts de main-d'œuvre élevés, qui affectent également le prix.

Cette maison aurait pu être construite avec une marge de sécurité plus petite mais suffisante, tout en réduisant la quantité de bois de 30 pour cent et en réduisant considérablement le nombre de ponts thermiques, rendant la maison plus chaude.

Un autre exemple est un cadre utilisant le système de cadre « double volume », promu par une entreprise moscovite.

La principale différence est qu’il s’agit en fait d’une double paroi extérieure, avec des racks espacés les uns par rapport aux autres. Ainsi, le cadre satisfait pleinement aux critères de résistance et est très bon du point de vue de l'ingénierie thermique, en raison de la minimisation des ponts thermiques, mais perd en fabricabilité. Le problème de l'élimination des ponts thermiques, qui est principalement résolu par un tel cadre, peut être résolu par des méthodes plus simples, plus fiables et plus correctes telles que « l'isolation croisée ».

Et, curieusement, les cadres « semi-corrects » contiennent généralement des solutions scandinaves-américaines. Et les différences visent plutôt à améliorer le bien. Mais il arrive souvent que « le meilleur soit l’ennemi du bien ».

De tels cadres peuvent être qualifiés de «semi-corrects» précisément parce qu'il n'y a pas de violations flagrantes ici. Il existe des différences par rapport aux solutions américano-scandinaves typiques lorsqu'il s'agit de tenter d'améliorer quelque chose ou de trouver une sorte de « truc ». C’est au client de choisir de les payer ou non.

« Mauvaises » maisons à ossature

Parlons maintenant des « mauvais » cadres. Le cas le plus typique, je dirais même collectif, est présenté sur la photo ci-dessous.

La quintessence de la construction de maison à ossature « directionnelle »

Que remarquez-vous immédiatement sur cette photo ?

Utilisation totale de matériau hydratant naturel. De plus, c’est un matériau massif qui sèche le plus et change de géométrie au cours du processus de séchage.
Les poutres dans les coins et sur les sangles et même sur les racks constituent des ponts thermiques et un inconvénient pour les travaux ultérieurs.
Pas de linteaux ni de renforts pour les ouvertures.
Ne comprends pas comment est fabriquée la flèche, remplissant mal son rôle et gênant l'isolation.
Assemblage sur angles avec des vis autotaraudeuses noires dont le but est de fixer les plaques de plâtre lors de la finition (et non pour une utilisation dans des structures porteuses).

La photo ci-dessus montre presque la quintessence de ce qu’on appelle communément une monture « irrégulière » ou « RSK ». L'abréviation RSK est apparue en 2008 chez FH, sur proposition d'un constructeur qui a présenté au monde un produit similaire, appelé Russian Power Frame. Au fil du temps, à mesure que les gens commençaient à comprendre ce que c'était, cette abréviation a commencé à être déchiffrée comme le russe Strashen Karkashen. Comme l’apothéose du non-sens avec la revendication d’une solution unique.

Le plus curieux est que, si on le souhaite, on peut aussi le qualifier de « semi-correct » : après tout, si les vis ne pourrissent pas (les vis phosphatées noires ne sont en aucun cas un exemple de résistance à la corrosion) et n'éclatent pas pendant En raison du retrait inévitable du bois, il est peu probable que cette charpente s'effondre. Autrement dit, une telle conception a droit à la vie.

Quel est le principal inconvénient des « mauvais » cadres ? Si les gens savent ce qu’ils font, ils se rendront assez rapidement au modèle canado-scandinave. Heureusement, il existe désormais une multitude d’informations. Et s’ils ne viennent pas, cela veut dire une chose : dans l’ensemble, ils ne se soucient pas du résultat. La réponse classique lorsqu’on leur demande pourquoi il en est ainsi est « nous l’avons toujours construit de cette façon, personne ne s’est plaint ». Autrement dit, toute la construction repose uniquement sur l’intuition et l’ingéniosité. Sans chercher à se demander comment il est généralement habituel de procéder ainsi.

Qu'est-ce qui vous a empêché de fabriquer une planche au lieu du bois ? Renforcer les ouvertures ? Faire des focs normaux ? Collectionner sur les ongles ? Autrement dit, faites-le, n'est-ce pas ? Après tout, un tel cadre n’apporte aucun avantage ! Un large éventail de solutions qui ne sont pas les meilleures et qui prétendent à une super résistance, etc. De plus, la main-d'œuvre est la même que la « correcte », le coût est le même et la consommation de matériaux est peut-être encore plus importante.

Résumer

Résultat : le schéma de charpente américano-scandinave est généralement qualifié de « correct », car il a déjà été testé à plusieurs reprises sur des milliers de maisons, prouvant sa viabilité et le rapport optimal « main-d'œuvre-fiabilité-qualité ». ».

Les catégories « semi-régulières » et « irrégulières » incluent tous les autres types de montures. Dans ce cas, le cadre peut être assez fiable, mais « sous-optimal » au regard de ce qui précède.

En règle générale, si les entrepreneurs potentiels ne peuvent pas justifier l'utilisation de certaines solutions de conception autres que les solutions américano-scandinaves « correctes », cela indique qu'ils n'ont aucune idée de ces solutions très « correctes » et qu'ils construisent une maison uniquement sur un coup de tête, remplacer la connaissance par l'intuition et l'ingéniosité. Et c’est une voie très risquée qui pourrait revenir hanter le propriétaire de la maison à l’avenir.

C'est pourquoi. Voulez-vous des solutions garanties correctes et optimales ? Faites attention au schéma classique de construction de maisons à ossature américaine ou scandinave.

A propos de l'auteur

Bonjour. Je m'appelle Alexey, vous m'avez peut-être rencontré sous le nom de Porcupine ou Gribnick sur Internet. Je suis le fondateur de Finnish House, un projet qui est passé d'un blog personnel à une entreprise de construction dont l'objectif est de construire une maison confortable et de haute qualité pour vous et vos enfants.

Le moment est venu d’assembler la charpente en bois de la future maison. La construction de la charpente peut être réalisée soit de vos propres mains, soit avec l'aide d'ouvriers embauchés. Cependant, le travail de l'équipe n'est pas bon marché - du moins autant que les matériaux de construction pour toute la maison. Par conséquent, de plus en plus souvent aujourd'hui, la construction d'une structure à ossature se fait de manière indépendante.

Où commencer

Avant de commencer à construire le cadre, vous devez attacher les fondations. Cependant, tout d'abord, il est nécessaire de vérifier si tout a été fait exactement au stade précédent de la construction. Nous parlons tout d'abord de la planéité de la fondation sur laquelle reposera le harnais. La géométrie de la fondation est vérifiée comme suit : d'abord la surface horizontale, puis les coins. Toute la surface de la fondation doit se trouver dans le même plan, un écart de 1 cm maximum est autorisé. Vous pouvez vérifier le plan à l'aide d'un laser de construction.

Si votre différence est supérieure à 1 cm, vous devez enduire la face inférieure avec du ciment jusqu'au niveau requis. Afin de ne pas créer de coffrage, nous prenons un mortier de ciment plus dense et l'appliquons simplement soigneusement par-dessus.

L'alignement des coins peut également être corrigé avec du ciment supplémentaire, mais un coffrage devra être réalisé.

Lorsque la fondation est de niveau, nous posons le cerclage. il fallait y fixer la charpente de la future maison. Nous avons expliqué en détail comment attacher un bâtiment à ossature dans notre article ici.

Méthodes de construction d'une base en bois

La construction du cadre peut se dérouler de différentes manières. Certains assemblent les murs un à un au sol, puis les installent seulement verticalement. D'autres installent immédiatement une charpente murale, puis l'isolent, l'isolent et la gainent. D'autres encore réalisent la charpente de l'ensemble du bâtiment, y compris le toit, et seulement après cela, ils commencent à réaliser des couches de murs. Vous pouvez choisir n'importe quelle méthode qui vous convient, mais pour l'instant, nous nous concentrerons uniquement sur la construction du cadre.