Réaliser les fondations d'une extension de maison. Extension d'une maison - comment la réaliser rapidement et à moindre coût à partir des matériaux disponibles Choisir le type de fondation pour une extension

Une extension de maison est une structure indépendante dont l'installation est possible de deux manières.

Avec une isolation thermique adéquate, une température constante est maintenue dans l’extension du cadre jusqu’à 7 heures.

La première méthode est la construction simultanée d’une extension de la maison avec la charpente principale. Son avantage est qu'avec une telle construction, il n'y a aucun problème pour joindre les murs de deux fondations, la pièce principale et l'extension. La deuxième méthode consiste à ajouter une nouvelle pièce à la charpente d'une maison déjà terminée. Quelle que soit la méthode que vous utilisez, il est important de poser les fondations de l’extension conformément à toutes les exigences de fiabilité. Les deux bases interagissent étroitement. Par conséquent, avant de couler les fondations d’une extension, il est important d’obtenir les informations suivantes :

• type de fondation de la maison à laquelle l'extension est prévue : niveau de fondation, conception, superficie et pas de la fondation en colonnes, largeur de la base si la fondation est en bande ;
• type de sol de chantier : nature et propriétés physiques et mécaniques, leur résistance calculée à la base de l'ouvrage, propriétés de soulèvement dans la profondeur de congélation.

Comment déterminer les caractéristiques des fondations d'une maison en l'absence de documentation de construction ?

Un exemple de schéma du mur intérieur d'une extension.

Si la documentation confirmant les caractéristiques du bâtiment n'a pas été conservée ou, comme cela arrive souvent, n'a pas été conservée du tout, des efforts supplémentaires devront alors être déployés pour la déterminer. Dans ce cas il faut :

• creuser un trou jusqu'à la profondeur de la fondation à la jonction de l'extension ;
• déterminer son type, sa largeur, la présence éventuelle d'un coussin de sable ;
• déterminer les paramètres de la partie portante des fondations de la maison ;
• prélever des échantillons de sol pour analyse en laboratoire et déterminer ses caractéristiques physiques et mécaniques, la résistance calculée de la base de fondation et le degré de soulèvement de la fondation.

Pour déterminer la largeur de la base en bande, une tige d'acier avec un crochet plié à son extrémité est entraînée sous sa semelle en position horizontale. Ensuite, la tige est tournée de manière à ce que le crochet soit en position verticale, resserrée jusqu'à ce qu'elle s'arrête et une marque est faite sur la goupille. Après cela, le crochet est à nouveau déployé horizontalement et retiré du dessous de la base. La largeur du ruban sera égale à la longueur de la partie marquée de la tige. Sur la base des données ci-dessus, une décision est prise sur le type de construction des fondations de l'extension et la méthode de connexion aux fondations de la maison.

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Définition de la fiabilité

La fiabilité de la fondation est un paramètre tout aussi important tant pour la structure principale que pour son extension. Ainsi, dans les sols sans soulèvement, où la profondeur ne dépend pas de la profondeur de gel, la fiabilité de la fondation est assurée lorsque les paramètres de la partie porteuse sont calculés en fonction de la charge de la structure et de la résistance du sol à le niveau de sa fondation. Les tassements des fondations dans un tel sol, si ces conditions sont remplies, se situeront dans les limites normales. Les sols pratiquement sans soulèvement sont des graviers, des sables de grande et moyenne taille et des sols à grains grossiers. Lors d'une construction dans de telles conditions, ils sont généralement insignifiants. Ils s'arrêtent immédiatement après la fin des travaux de construction. Une structure érigée dans des sols soulevants peut être considérée comme fiable si :

• dans le calcul des dimensions de sa partie porteuse, des paramètres tels que la charge de la maison et la résistance du sol sous la base de la fondation sont impliqués ;
• la déformation par soulèvement de la fondation sous l'influence des forces tangentielles lors du gel du sol à la profondeur calculée est nulle.

Une fondation enterrée dans des sols soulevés ne permet que la déformation des sédiments. La fiabilité d'une fondation peu profonde dans un sol soulevé est assurée si trois conditions sont remplies :

• les paramètres de support sont déterminés en calculant les charges de la structure et la résistance du coussin de sable ou du sol sous-jacent ;
• le gel du sol soulevé à la profondeur de la fondation n'entraîne pas de déformation par soulèvement sous l'influence de forces tangentielles ;
• la déformation de soulèvement lorsque le sol de soulèvement gèle en dessous de la base de la fondation ne dépasse pas les normes admissibles.

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Options de connexion de la base de l'extension à la structure principale

Pour réaliser les fondations d'une extension, vous devez connaître deux options pour la connecter aux fondations de la structure principale.

Les joints des fondations d'une maison sont conçus de deux manières :

1. Liaison rigide avec renfort.
2. Joint de dilatation.

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Comment réaliser une fondation avec une connexion rigide de bases ?

Les connexions rigides sont souvent utilisées sur des sols non sujets au soulèvement.

La connexion rigide est principalement utilisée dans les constructions de faible hauteur, où l'extension est fonctionnellement reliée à la structure principale, étant sous le même toit que celle-ci. Pour réaliser la base de l'extension, on y perce un trou d'un diamètre égal au diamètre du renfort et d'une profondeur égale à environ 35 de ses diamètres. Ensuite, un renfort y est enfoncé avec une sortie de même longueur. Si l'extension est réalisée selon un schéma dans lequel la longueur estimée du renfort est supérieure à la largeur de la fondation, alors les trous dans la fondation de la structure principale font partie de la largeur et le renfort est monté selon le principe d'une ancre, avec un liner calant au bout.

Dans une boucle fermée, les trous sont percés en quinconce sur deux niveaux, et le renfort utilisé comporte une cale d'ancrage à une extrémité et une rondelle soudée à l'autre extrémité. La quantité d'armature, son pas et son diamètre sont calculés en fonction des conditions de moindre résistance au cisaillement et à l'écrasement du béton situé en dessous. En moyenne, le contour fermé d'une nouvelle fondation nécessitera 20 tiges par mètre carré de fondation. Ils sont coupés à l'aide d'une machine à émeri ou d'une meuleuse. Avec un contour ouvert, le nombre de barres d'armature est calculé séparément dans chaque cas et dépend de la largeur de la future fondation.

Une connexion rigide est utilisée lorsque la base en bande encastrée de la maison et de l'extension est en béton armé monolithique, et avec un type de fondation peu profonde, la base et la fondation forment une seule structure monolithique. et les plinthes n'assurent pas une connexion fiable, et avec une fondation en colonnes, une connexion rigide est possible à condition que la hauteur du grillage monolithique soit suffisante pour installer les ancrages. Une fondation en dalle permet une connexion rigide à condition qu'il y ait une saillie de la base au moins égale à l'épaisseur de la dalle. Dans cette option, vous pouvez exposer la charpente de renfort de la maison et la relier (soudure, attache) avec la charpente de renfort de l'extension. Une maison avec sous-sol peut être reliée à une extension sans sous-sol avec un couplage rigide si la base du bâtiment principal et les murs en retrait sont monolithiques.
Utiliser un joint de dilatation

Les joints de dilatation sont plus souvent utilisés dans les constructions résidentielles et industrielles à plusieurs étages, où sous une structure longue dans différentes parties de celle-ci, les caractéristiques de déformation des sols diffèrent considérablement et, sous les mêmes charges, les tassements peuvent différer considérablement. De tels joints sont utilisés pour différents nombres d'étages dans différentes parties de la structure, donnant ainsi différentes charges et différentes déformations de tassement. Un autre cas d’utilisation de joints de dilatation est celui où une autre structure est étroitement attachée à une structure existante. Dans les options ci-dessus, des joints de dilatation doivent être prévus au stade de la conception. Il est souvent plus facile et moins coûteux d’utiliser des joints de dilatation en cas de soulèvement du sol.

Un joint de dilatation est un matériau isolant placé dans l’interstice entre les murs et les sols du sous-sol, sans adhésion aux structures. Un simple câble est souvent utilisé comme isolant. La jonction est entourée d'un revêtement décoratif fixé uniquement au mur de la maison. En cas de soulèvement de sol, lors de l'utilisation d'un joint de dilatation, le niveau du sol de l'extension est placé en dessous du niveau du sol de la structure principale de la quantité de déformations attendues.

Le mastic est retiré de la zone du joint de dilatation jusqu'à une profondeur suffisante pour la pose du mastic.

Ce qu’il faut considérer pour réaliser les fondations d’une extension à l’aide d’un joint de dilatation :

• l'écart entre les bases de l'extension et la structure principale doit être d'environ 5 cm.Pour respecter cette exigence, avant de réaliser les fondations de l'extension, des planches recouvertes d'imperméabilisation sont appliquées à la base de la maison. Ils joueront à l’avenir le rôle de joint de dilatation ;
• pour une petite extension d'un étage, l'épaisseur du joint de dilatation peut être de 2 cm ;
• le joint peut également être rempli d'un matériau d'isolation thermique (de la mousse ou de la mousse de polystyrène est préférable) et scellé avec un scellant résistant aux intempéries. De l’extérieur, il est fermé par une superposition décorative.

Au fil du temps, certains bâtiments privés nécessitent un agrandissement pour diverses raisons. Par exemple, une augmentation du nombre de personnes assises, l'installation d'un système d'égouts dans la maison ou la nécessité de fermer la porte d'entrée pour éviter une exposition directe au froid. Par conséquent, il est nécessaire de créer une pièce supplémentaire, d'agrandir la cuisine, de créer une pièce pour une salle de bain ou simplement de construire une véranda.

Une extension de maison à faire soi-même peut être réalisée en bois, en brique ou en une combinaison comprenant plusieurs matériaux de construction.

Exigences en matière de locaux

Pour éviter d'avoir à apporter des modifications supplémentaires à la pièce attenante, il est préférable de réfléchir immédiatement à toutes les nuances de l'extension, car chacune d'elles nécessite une approche particulière.

Chambre supplémentaire

Si vous devez ajouter un autre salon à la maison, vous devrez essayer, car ce travail équivaut presque à la construction d'une petite maison. Les sols, les murs et le plafond du bâtiment doivent être bien isolés, sinon le chauffage qui y est installé ne sera pas efficace - c'est l'une des principales conditions d'un espace de vie. La deuxième condition importante pour une vie normale est l'absence d'humidité dans la pièce, ce qui nécessite une imperméabilisation fiable.

Cuisine ou salle de bain

Lors de la construction de ces locaux, avant d'installer les fondations, les services publics sont amenés sur le chantier de construction, notamment les canalisations d'égout. Vous devrez peut-être installer l’alimentation en eau séparément.

De plus, il convient également de prêter attention à l'isolation de tous les éléments de la structure et de penser à une imperméabilisation fiable du sol.

Véranda

Une véranda est une structure légère qui sert principalement à protéger l'entrée principale de la maison du vent et de la pluie ou qui est utilisée pour les loisirs d'été. Il peut être fermé, comporter une porte et une ou plusieurs fenêtres, et Peut être et complètement ouvert, c'est-à-dire qu'il se compose d'un plancher, de murets et d'un toit surélevé sur piliers.

Cette structure ne nécessite pas d’isolation particulière, mais il faudra tout de même imperméabiliser la fondation.

Construction des fondations de l'extension

La fondation de l'extension peut être en bandes, constituée de briques ou de blocs de pierre, ou en colonnes. Chacun d'eux a ses propres avantages et inconvénients. Pour choisir l'une d'elles, il faut connaître le fonctionnement de chaque structure et choisir celle qui convient le mieux à une extension particulière.

Informations sur la construction des fondations

Fondation en bande

Ainsi, la fondation en bande est disposée dans l'ordre suivant :

• Vous devez d’abord marquer et tracer l’endroit où l’extension sera installée. Cela se fait à l'aide d'une corde tendue sur le sol et fixée avec des piquets.

• Ensuite, en suivant les marquages, une tranchée est creusée à la même profondeur que les fondations de toute la maison. Avant de couler le béton, il serait judicieux de sécuriser les armatures qui relient les fondations du bâtiment principal et de l'extension.
• La largeur de la tranchée doit être supérieure de 100 à 150 mm à l'épaisseur de paroi prévue.
• Une fois la tranchée creusée, les préparatifs supplémentaires commencent. Tout d'abord, le fond est rempli d'un coussin de sable de 100 à 120 mm d'épaisseur. Il doit être soigneusement compacté.
• La couche suivante est remplie de pierre concassée ou de brique cassée, qui est également compactée à l'aide d'un pilon manuel.
• Ensuite, l'imperméabilisation est placée dans la tranchée sur tout le périmètre, qui doit s'étendre jusqu'à la surface du sol de 40 à 50 cm, car elle doit couvrir non seulement l'intérieur de la fondation, mais également le coffrage pour sa partie aérienne.
• Une structure de renfort soudée est installée sur le film imperméabilisant, qui doit épouser la forme de la fondation, et sur toute sa hauteur.
• Ensuite, l'armature est coulée avec une solution de béton brut de ciment et de gravier, jusqu'aux ⅓ de la hauteur de la tranchée, et une fois cette couche durcie, la couche suivante est coulée sur la moitié de la hauteur restante.

Pose de coffrages pour fondations filantes

• Après avoir coulé cette couche, vous pouvez commencer à installer un coffrage en bois pour former la partie aérienne de la fondation - le socle. Le film imperméabilisant est laissé à l'intérieur du coffrage, étalé le long de ses parois et fixé par-dessus celles-ci afin qu'il ne glisse pas dans le béton.
• Le béton est coulé jusqu'au sommet dans le coffrage préparé. Ensuite, la solution est percée à plusieurs endroits avec une pelle afin qu'il ne reste plus de cavités d'air à l'intérieur. Vous pouvez taper légèrement sur le coffrage - une telle vibration aidera le béton à se compacter autant que possible.

• Une fois les fondations coulées, le béton est nivelé au niveau requis et laissé sécher, arrosé quotidiennement d'eau pour le renforcer.
• Une fois le béton complètement durci, le coffrage est retiré et la fondation est imperméabilisée de l'extérieur.
• Avant de commencer la construction des murs, il est recommandé de recouvrir en outre les fondations de composés imperméabilisants ou de matériaux en rouleaux. Pour ce processus, du caoutchouc liquide, du goudron, du mastic bitumineux et du feutre de toiture sont utilisés.

• L'espace à l'intérieur de la fondation en bande peut également être équipé de différentes manières - avec une chape en béton ou un revêtement de sol composé de poutres et de solives sur lesquelles est installé un plancher en bois.

Vidéo - construction d'une extension d'une maison sur fondation en bande

Fondation en colonnes

En plus d'une fondation en bande, une fondation en colonnes peut être construite, en brique ou en béton, ou une combinaison de ces matériaux. Cette option est principalement utilisée pour la construction de vérandas ou de pièces à vivre supplémentaires, car les communications liées à l'approvisionnement en eau ou à l'évacuation dans un sous-sol non isolé voire ouvert nécessiteront une isolation thermique supplémentaire.

Une fondation en colonnes est le plus souvent installée s'il est prévu d'installer une promenade.

Les travaux se déroulent en plusieurs étapes :

• La première étape consiste à marquer la zone choisie pour l’extension. Les piliers doivent être espacés d'un mètre et demi les uns des autres.

• Des fouilles sont creusées pour chaque pilier séparément. Leur profondeur doit être comprise entre 500 et 600 mm et leur côté carré doit mesurer 500 × 500 mm. Vers le haut, les fosses doivent s'élargir légèrement - environ 100 mm de chaque côté.

Schéma d'installation du pilier de fondation

• Ensuite, le fond est renforcé de la même manière que lors de l'installation d'une fondation en bande, à l'aide de sable et de pierre concassée, et une imperméabilisation est posée.
• Si les piliers de support sont construits en brique, il est recommandé de poser une couche de mortier de ciment grossier sur le fond. Ce n'est qu'après avoir attendu que le matériau durcisse qu'ils réalisent la maçonnerie.
• Si les piliers sont en béton, une structure de renfort et un coffrage sont installés au fond des fosses à la hauteur du futur pilier. Le film imperméabilisant est placé à l'intérieur du coffrage et fixé dessus ;
• Le béton est coulé dans le coffrage en couches. Chaque couche doit bien durcir avant de verser la suivante ;
• Le sommet de la colonne est bien nivelé et arrosé quotidiennement d'eau jusqu'à durcissement complet ;
• Une fois les piliers prêts, le coffrage en est retiré et ils imperméabilisé matériau de toiture, qui est collé sur du mastic bitumineux chauffé.
• L'espace restant entre le sol et les piliers est comblé en compactant tous les 100 à 150 mm de terre remblayée mélangée à de la pierre concassée.
• Plusieurs couches de matériau de toiture sont posées sur chacun des piliers - cela est nécessaire pour l'imperméabilisation des blocs de bois qui seront posés au-dessus des piliers.

Installation du plancher de base de l'extension

Si une fondation en bande est choisie, des sols en bois et en béton peuvent y être installés. Une fondation en colonnes sans linteaux nécessite la pose d'un parquet en bois.

Sol en béton

Pour réaliser une chape fiable et chaleureuse à l'intérieur d'une fondation en bande, vous avez besoin faire du travailétape par étape, en adhérant à une certaine technologie.

• Pour commencer, l'excédent de terre est sélectionné à l'intérieur de la fondation en bande finie. Il est d'abord ameubli puis retiré jusqu'à une profondeur d'environ 250-350 mm.
• Un coussin de sable de dix centimètres est versé et compacté au fond de la fosse résultante. De la pierre concassée peut être posée dessus, mais pour isoler la chape, à la place de la pierre concassée, on utilise de l'argile expansée, coulée en une couche de 15 à 20 cm.

• L'argile expansée est nivelée et une grille de renforcement est posée dessus. Après son installation, un système de balises est installé en haut au niveau horizontal choisi. Certaines pièces, par exemple une salle de bain ou une terrasse ouverte, peuvent nécessiter une certaine pente de la surface pour permettre à l'eau qui tombe sur le sol de s'écouler en douceur vers le système de drainage.
• Ensuite, le mortier de ciment est disposé sur la surface préparée et nivelé à l'aide d'une règle. Après une journée, il peut être recouvert d'un film plastique - le béton mûrira alors plus uniformément, ce qui lui donnera une résistance supplémentaire.

Lorsque les murs de l'extension sont érigés, n'importe quel revêtement décoratif ou parquet peut être posé sur le socle en béton obtenu.

Plancher sur poutres en bois

• Les poutres de plancher sont des blocs de bois d'épaisseur assez importante, d'environ 150 × 100 mm de section transversale. Vous ne pouvez pas lésiner sur eux, car la résistance globale du sol dépendra de leur fiabilité.

• Les poutres sont posées sur des piliers ou des fondations en bandes, sur un substrat en feutre de toiture fabriqué, et peuvent être fixées au béton de diverses manières - à l'aide d'attaches traversantes, d'angles et d'autres fixations métalliques. Les poutres aux points d'intersection sont également fixées ensemble à l'aide de coins solides.

• Ils tiendront solidement, puisque le parquet des sols « noir » et « blanc » sert également d'une sorte d'attache de liaison.

Vidéo : construction d'une extension de charpente avec un plancher en bois

Construction de murs d'extension

Les murs en briques ou à ossature peuvent être construits sur une fondation en bandes finies, tandis qu'une fondation en colonnes est principalement utilisée pour les bâtiments à ossature. Si vous envisagez de réaliser de la maçonnerie sur les piliers, vous devrez alors réaliser des linteaux en béton supplémentaires entre les piliers.

Murs à ossature

• La charpente des futurs murs est érigée en bois et fixée aux poutres de couronne précédemment installées. Les poutres peuvent être fixées aux poutres séparément, mais il est parfois beaucoup plus pratique d'assembler les éléments muraux en position horizontale, sur une surface plane, puis de les installer en position verticale déjà assemblés.

• Pour relier la charpente au mur de la maison, un marquage vertical parfaitement précis est réalisé dessus, le long duquel sera fixé un bloc séparé ou un élément de charpente assemblé.

• Pour plus de fiabilité, toutes les barres sont reliées entre elles par des coins métalliques.

• Après avoir installé l'ensemble du cadre de l'extension, il est préférable de le recouvrir immédiatement de planches ou de contreplaqué (OSB) de l'extérieur. Le revêtement rendra immédiatement la structure plus rigide.

• La poutre horizontale supérieure qui longe la maison est fixée au mur principal à l'aide de coins ou d'ancrages métalliques fiables.
• Les murs sont isolés une fois la toiture installée.

Vidéo : un autre exemple de construction d'une extension lumineuse d'une maison

Mur de briques

• Avant de commencer à construire des murs en briques, vous devez vérifier soigneusement l'horizontalité de la surface de la fondation et, si nécessaire, la niveler à la perfection. Si la base est inégale, la maçonnerie peut se fissurer en raison de la déformation lors du retrait.
• Il convient de noter qu’il est préférable de réaliser des extensions en brique sur une maison en brique. Pour relier l'extension au mur principal, lors de la construction des murs, des trous y sont percés aux deux tiers de la profondeur, tous les deux ou trois rangées de maçonnerie. Des renforts y sont intégrés, qui doivent dépasser du mur d'environ un demi-mètre. Cela devrait être dans les joints de la future maçonnerie. Pour que les joints de ces rangées ne soient pas trop larges, le renfort doit être choisi pas trop épais, sinon vous devrez faire un évidement dans les briques de la rangée sur laquelle le renfort sera posé.
• Si une extension en brique est installée contre un mur en bois, un trou est percé à travers elle, dans lequel un renfort avec une butée transversale est installé depuis l'intérieur de la maison, qui la maintiendra dans le mur. Le renfort est également installé au fur et à mesure du montage du mur, tous les deux ou trois rangs.

• Avant de commencer la maçonnerie, une ficelle est tendue le long du futur mur, le long de laquelle il sera facile de contrôler l'horizontalité des rangées, et la verticalité est constamment vérifiée à l'aide d'un fil à plomb.
• L'épaisseur des murs dépendra de la fonction que remplira l'extension. S'il s'agit d'un salon, la maçonnerie doit être composée d'au moins une ou deux briques. Si la pièce sert de véranda ou de buanderie, une demi-brique suffira.
• Après avoir construit des murs en briques, ils sont reliés sur tout le dessus par une ceinture de béton. Un coffrage est réalisé pour cela, une structure de renforcement y est posée et coulée avec du mortier de béton. Une fois la solution complètement durcie, le coffrage est retiré de la ceinture et vous pouvez commencer à installer le plafond.

Il convient de noter que la construction de murs en briques n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Par conséquent, si vous n'avez aucune expérience dans ce travail, il est préférable de confier ce processus à un maçon qualifié ou de choisir un autre type de mur.

Extension de plafond et toiture

Une fois les murs érigés, il est nécessaire de réaliser un plafond. Pour cela, vous aurez besoin de poutres - des poutres installées sur la partie supérieure des murs, à une distance de 60 à 70 cm les unes des autres, et sécurisées avec des coins spéciaux.

Si les poutres sont posées sur un bâtiment en brique, elles peuvent être noyées dans une ceinture de béton, après avoir préalablement enveloppé le bord de chacune d'elles avec un matériau de toiture.

L'étape suivante consiste à recouvrir les poutres de planches ou de contreplaqué épais, sur lesquels une isolation sera posée sur le dessus, entre les poutres.

Le toit de l'extension peut avoir différentes conceptions, mais généralement l'option en appentis est choisie, ce qui mérite d'être pris en compte.

• Cette structure est constituée de chevrons sur lesquels est posée la toiture. Ce type de toiture est assez simple à installer, l'essentiel est de choisir le bon angle d'inclinaison. Il ne doit pas y avoir moins de 25 ans — 30 degrés - cela est nécessaire pour que les précipitations en hiver ne s'attardent pas à la surface, sinon elles pourraient simplement l'endommager.
• Après avoir déterminé l'angle de la pente, une marque est faite sur le mur ou la façade du toit sous la forme d'une ligne horizontale et régulière le long de laquelle sera fixé le bloc supportant les chevrons en partie supérieure. Le support inférieur pour eux sera les poutres de plancher préalablement posées ou le bord du mur. Les chevrons doivent dépasser les limites des murs construits de 250 — 300 mm, afin de protéger au maximum les murs des eaux de pluie.
• Les chevrons sont également fixés à l'aide de coins métalliques.
• Il sera plus difficile de résoudre le problème de la pente du toit si l'extension est installée du côté sur lequel se situe la pente du bâtiment principal de la maison, puisqu'il n'y aura tout simplement rien pour y fixer la poutre transversale. Par conséquent, il peut être nécessaire de retirer plusieurs rangées inférieures (feuilles) de matériau de toiture du toit de la maison afin d'utiliser ses poutres pour fixer le système de chevrons et combiner le revêtement global.
• Vous devez décider à l'avance quel type de toiture sera posé sur le système de chevrons. S'il s'agit d'un toit souple ou de tuiles flexibles, un matériau solide est posé sur les chevrons et fixé, par exemple du contreplaqué ou des lattes transversales fréquentes.
• Si de grandes tôles doivent être fixées (fer à toiture, tuiles métalliques, ardoise, etc.), elles peuvent alors être superposées avec des chevrons directement installés.
• Lorsque le système sous le matériau de revêtement est prêt, il est recommandé d'y poser une imperméabilisation. Dans le premier cas, le contreplaqué en est recouvert, dans le second, il est fixé aux chevrons.
• Le matériau de toiture est posé sur le matériau d'étanchéité, en commençant par le bas du système de chevrons et en remontant vers le haut. S'il est nécessaire de combiner le toit, lors de l'assemblage, la rangée supérieure du toit d'extension est glissée sous la dernière rangée de la pente du toit du bâtiment principal.
• Si le toit est adjacent à la partie supérieure du toit à un mur ou à la partie avant du toit, le joint entre eux doit être imperméabilisé.
• Lorsque le toit de l'extension érigée est prêt, vous pouvez commencer à isoler les murs et le sol.

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Isoler l'extension par l'intérieur

Si la pièce est résidentielle, une isolation thermique fiable est indispensable. Si le plafond est déjà gainé et isolé, vous pouvez alors procéder à l'isolation du sol.

Isolation du sol sur poutres

Si des poutres de plancher ont été installées sur une fondation en colonnes pour le plancher, les travaux se déroulent comme suit :

• Des bûches transversales constituées de barres plus petites sont fixées aux poutres du plancher.
• Il est recommandé d'installer un sous-plancher sur les solives ; dans ce cas, il est préférable de poser les planches comme un revêtement de sol continu, sinon la chaleur sera évacuée de la maison.

• Ensuite, l'ensemble du revêtement brut est recouvert d'une solution d'argile assez épaisse et, après séchage, un film pare-vapeur est posé dessus.
• La laine minérale est placée étroitement entre les solives et de l'argile expansée ou du laitier est coulée.

• D'en haut, l'isolant est à nouveau recouvert d'un pare-vapeur et un parquet en planches ou en contreplaqué est posé dessus.
• Un revêtement décoratif peut être immédiatement posé sur le contreplaqué ou un sol en film infrarouge peut être installé en dessous.

Sol en béton

Un sol en béton peut être isolé de la manière suivante :

• Laine minérale posée entre des solives fixées sur un socle en béton puis recouverte de planches ou de contreplaqué.
• Un des systèmes « plancher chaud » (électrique ou à eau), qui s'insère dans la chape de nivellement finale ;
• Film infrarouge posé sur une fine thermo-réfléchissant substrat, et recouvert d'un revêtement décoratif ;
• Chape sèche et fibre de gypse dalles.

Une fois les sols isolés, vous pouvez passer à l’isolation thermique des murs.

Murs à ossature

• Pour l'isolation des murs intérieurs, on utilise de la laine minérale produite en nattes. Ils sont commodément posés entre les barres du cadre. Ce travail est simple et peut être effectué assez rapidement.
• Lorsque les murs sont recouverts d'isolant, celui-ci est recouvert d'un film pare-vapeur, le fixant aux barres avec des agrafes.
• Ensuite, le mur peut être recouvert de panneaux en bois naturel, de panneaux OSB ou de contreplaqué, de plaques de plâtre ou de panneaux de fibres de gypse - il existe de nombreuses options, il y a beaucoup de choix.

Le polystyrène expansé peut également être utilisé comme isolant mural, mais ses qualités environnementales et performantes sont bien pires que celles de la laine minérale de haute qualité.

Mur de briques

Les murs en briques sont généralement finis à l'intérieur avec du plâtre ou des plaques de plâtre, et l'isolation est réalisée à l'extérieur, mais elle est également réalisée différemment.

L'isolation, si l'espace le permet, peut être réalisée de la même manière que dans un bâtiment à ossature, en fixant des barres aux murs et en posant de la laine minérale entre elles, puis en recouvrant la structure de dalles de plaques de plâtre. Du papier peint ou tout autre matériau décoratif peut être collé sur ce revêtement.

Pour tout faire correctement, vous devez étudier en détail chaque étape de la construction de l'extension et respecter les technologies développées. Si vous n'avez pas confiance en vos capacités, ou si vous ressentez un manque évident de compétences et d'expérience en matière de construction, mieux vaut confier ce travail assez complexe à des artisans qualifiés.

La décision d'augmenter la superficie d'une maison de campagne ou d'un appartement est due aux circonstances actuelles. Je souhaite aménager une cuisine, une chambre, une salle de bain ou un espace séparé. Et la première chose que vous rencontrez est la fondation. Je voudrais bien sûr le rendre de haute qualité et fiable.

Si le futur bâtiment est une zone distincte, il sera possible d'utiliser la construction d'une base séparée, ce qui rend un tel bâtiment plus facile à utiliser et une conception plus fiable. Vous devez décider du type de base et faire le bon choix afin d'éviter des problèmes supplémentaires à l'avenir.

Choisir le type de fondation pour une extension

Il existe plusieurs types de fondations, selon le principe desquelles vous pouvez construire une extension :

• De colonne.
• Pile.

Le plus universel est le premier type. Lors du choix d'une base en bande, vous pouvez utiliser tout type de structure, des bâtiments légers aux charpentes lourdes. Pour éviter l'affaissement, un modèle de base en boucle fermée est utilisé.

La base en colonnes est utilisée dans les structures légères. Il se distingue par sa fiabilité et son prix abordable. Le seul inconvénient est qu’on ne peut pas construire de sous-sol. Ici, la base est constituée de piliers qui doivent être installés à une distance de 1,5 à 3 mètres. Le matériau pour eux peut être très différent : poutres en mélèze, brique, béton armé. Mais la première option est extrêmement rarement utilisée, car elle a un coût élevé et une courte durée de vie.

En cas de sol fragile et d'utilisation d'une structure massive, une fondation sur pieux peut être réalisée. Il peut s'agir de supports en acier, en béton armé, en bois ou en amiante, qui sont reliés par une poutre de cerclage.

La principale recommandation doit absolument être prise en compte. Elle consiste, selon les experts, à choisir une fondation qui soit en rapport avec l'ancien bâtiment. S'il existe des fondations différentes, des retraits différents seront observés, ce qui peut entraîner des fissures dans les fondations. Après tout, l’interaction de la base avec le sol est différente pour chacun.

Une bonne option pour un sol « résistant » serait de choisir une base en colonnes ; dans d’autres, une base sur pieux ou en bandes.

Méthodes de jumelage des fondations

Il existe deux manières d'associer des bases :

• Utiliser une technologie avec renfort rigide. Cette méthode est acceptable si le bâtiment est debout depuis au moins 15 ans et que les fondations sont stables. Et en présence de sols non soulevants. D'autres cas sont considérés comme inappropriés.
• Utilisation de la technologie des joints de dilatation. L'option est la plus simple et la plus économique. Les trois types de fondations peuvent être utilisés : bandes, colonnes et pieux. Le feutre de toiture est principalement utilisé comme matériau isolant.

Connexion renforcée

• Vous devez décider du type de base. Une option identique avec une maison finie est sélectionnée.
• Les paramètres sont déterminés : profondeur et largeur, s'il s'agit d'un support en bande. Avec l'option pieu, la profondeur et l'épaisseur du pieu sont déterminées. La largeur est déterminée par une tige métallique ordinaire, qui aura une courbure à angle droit à son extrémité. Vous devez le pousser sous la base jusqu'à son extrémité. Tournez ensuite le crochet verticalement et tirez-le vers l'arrière jusqu'à ce qu'il s'arrête. Ce sera l'épaisseur de la base. Une encoche est réalisée et la tige est retirée dans le même ordre. La profondeur de la structure supplémentaire est légèrement plus élevée - ceci est donné pour un retrait futur.
• Des trous du même diamètre que les brins de renfort sont préparés dans la base de la maison. La longueur de la tige est calculée comme suit : il faut multiplier le diamètre du fagot par 35. Leur nombre est pris à raison de 20 pièces pour 1 m². M. Les tiges sont enfoncées dans la moitié de la largeur de la base, en laissant la même longueur sur le dessus. Vous pouvez les couper avec une meuleuse ou une machine à émeri. Le harnais est équipé à son extrémité d'une découpe longitudinale pour une doublure de calage. La méthode utilisée rendra la connexion des deux bases fiable et durable.
• Plus loin,, où les tiges sont posées et remplies de mortier de béton. Une fois le béton complètement sec, le coffrage est retiré et la base est prête.

Réalisation d'un joint de dilatation

Un joint de dilatation est réalisé à partir du socle de base et le long de tout le mur. Le pas entre les coutures peut être déterminé à l'aide de certains calculs. Qui sont influencés par des paramètres tels que : la fonction fonctionnelle de la pièce, le matériau du mur, le type de sol, l'ampleur de la charge d'influence.

Par exemple, pour les structures en bois, la marche est de 70 m, pour celles en brique de 15 à 30 m. Si des parties du bâtiment ont des objectifs différents, il existe alors des espaces de compensation à leurs limites. Après tout, c’est dans ces endroits que se produisent les plus grandes tensions.

Le joint de dilatation dans la dalle de base peut être appelé un espace qui divise les blocs. Il est rempli de résine imprégnée, d'étoupe, mais le composant principal de la base - . Des coutures compensatoires y sont également réalisées, ce qui le protégera des fissures dues à un affaissement inégal et au mouvement du sol.

Les fonctions qu’il remplit seront alors perdues. Les coutures sont placées à une distance de 2 mètres et recouvertes de lattes de bois. Ensuite, l'imperméabilisation est réalisée avec divers polymères ou, par exemple, du bitume chaud. Grâce à la finition imperméabilisante du mur extérieur, la couture entre les bases et la zone aveugle est mobile, ce qui évite tout dommage.

Technologie pour relier les bâtiments

1. Préparation.
2. Marquage.
3. Les fouilles.
4. Oreiller.
5. Coffrage.
6. Imperméabilisation.

Si une base séparée est en cours de construction, un espace de 5 cm est maintenu. Pour le maintenir correctement, plusieurs couches de feutre de toiture ou une planche enveloppée dans un film doivent être appliquées sur le mur construit. À l’avenir, tout cela pourra être laissé là et recouvert de garnitures décoratives.

Pour un bâtiment supplémentaire d'un étage, un écart de 2 cm entre les bâtiments sera suffisant.

Guide étape par étape pour jeter les bases d’une extension

Regardons l'exemple d'une base en colonnes d'une structure supplémentaire :

• Préparation et nettoyage de la zone suivi d'un nivelage.
• Le marquage se fait selon calculs et plan.
• Des puits sont en préparation dont la profondeur est inférieure au seuil de gel du sol.
• Du sable est déposé au fond du trou, rempli d'eau et compacté pour former un coussin.
• Installation de renfort ou de fibre de verre pour renforcer la base à 20 cm au-dessus du niveau du sol.
• Le coffrage de la partie aérienne est réalisé.
• Coulage avec du mortier de béton. Les conditions climatiques et les caractéristiques du sol d'une région donnée affectent sa composition et doivent être incluses dans le projet.
• L'imperméabilisation se fait en quatre couches alternativement : bitume, feutre bitumineux, etc. de la même manière.

La base finie doit être humidifiée avec de l'eau ou saupoudrée de sciure de bois humide. Le processus d'humidification commence 8 à 10 heures après le versement. Cette procédure aidera la base à sécher uniformément sans fissures et doit être poursuivie pendant 3 jours.

Erreurs possibles et leurs conséquences

1. Une approche frivole dans le choix des fondations conduit à des fissures dans les deux bâtiments.
2. Une détermination incorrecte de la profondeur et du remplissage de la base entraînera le gel et finalement la destruction de la structure.
3. La force est mal calculée. La conséquence de cet incident sera des murs détruits et de nombreuses fissures.

Comment les éviter

1. Pour éviter de violer le choix du type de base, il convient d'évaluer correctement la situation. Si la base est en bande, choisissez la même option pour la structure supplémentaire.
2. Si la base n’est pas approfondie correctement, tout le périmètre de la base doit être rempli.
3. Si la résistance est perdue, des réparations majeures doivent être effectuées.

La semelle est légèrement plus haute que le bâtiment principal, ce qui laisse place au retrait.

Si le côté du bâtiment supplémentaire est à moins de 3 mètres, vous pouvez creuser sur toute la longueur, mais si c'est plus, cela n'en vaut pas la peine. Affaiblissement possible de la base et de la stabilité. Ensuite, vous devrez le réparer et ne pas terminer l'extension.

L'approche optimale avant la construction serait de remplir la base à l'automne et de commencer la construction au printemps. Durant cette période, un retrait du sol se produira.

La construction d’une extension doit être traitée comme la construction du bâtiment principal. Une construction de haute qualité empêchera les deux bâtiments de s’effondrer. L’imperméabilisation doit être réalisée avec un matériau efficace par exemple. Faites le bon renforcement.

Si vous suivez les conseils dans votre travail, vous aurez la garantie d'un logement fiable et de qualité.

Une maison construite en bois n’est pas seulement belle. Le logement est considéré comme respectueux de l'environnement et ne cause aucun dommage, et les huiles essentielles libérées favorisent une respiration plus facile et ont un effet positif sur le psychisme. Et si lors de la construction toutes les recommandations technologiques ont été suivies, une telle maison ravira ses propriétaires avec d'excellentes caractéristiques de performance.

Mais le temps passe, et il arrive qu'une petite maison en bois ne satisfasse plus à ses paramètres, ce qui entraîne un inconfort. Dans ce cas, il est décidé d'agrandir l'espace. Le problème peut être résolu à l'aide d'une extension.

Il existe une règle d’or en matière de construction qu’il ne faut ni enfreindre ni ignorer. Son essence est que l’extension doit être construite en utilisant les matériaux avec lesquels la maison a été construite. Cela était dû au fait que le marché n’était pas saturé de grande variété. Les seules choses que l’on pouvait y trouver étaient de la brique, du parpaing et de l’argile.

Mais heureusement, les progrès technologiques ne s’arrêtent pas et le marché des matériaux de construction offre de nombreuses options. Leur choix dépend en grande partie des capacités financières du consommateur, ainsi que de ses préférences individuelles. Par conséquent, aujourd’hui, la règle d’or peut être gravement violée.

Lors du choix d'un matériau pour une extension, vous devez privilégier la brique ou les blocs. La principale différence entre eux réside dans leurs propriétés et leur qualité. La décision finale doit reposer sur ces deux facteurs et doit être prise en compte.

La brique est un bon matériau. A ses avantages :

• caractérisé comme solide et durable ;
• réfractaire;
• conduit la chaleur;
• résistant aux changements de température;
• assez statique ;
• a une bonne isolation phonique.

Mais compte tenu du fait qu'il devra être disposé en plusieurs couches, cela coûtera une somme modique au consommateur. Il convient également de prendre en compte le fait que la brique est un matériau plutôt froid. Pour obtenir les conditions de température les plus confortables dans l'extension, il sera nécessaire d'isoler la façade des murs. Et cela plus des frais supplémentaires.

Important! Si, lors des travaux de construction, toutes les recommandations technologiques concernant la maçonnerie ont été respectées, l'extension peut alors servir son propriétaire pendant de nombreuses années.

La brique nécessitera une fondation fiable et durable capable de supporter toute la charge.

Il convient de prêter attention au parpaing. Ce matériau présente de nombreux avantages qui le distinguent de nombreux autres. Le principal avantage est que sa politique tarifaire varie au sein de prix bas.

En raison de leur taille, le nombre de blocs nécessaires est plusieurs fois réduit par rapport aux briques. La structure poreuse aide à retenir la chaleur à l'intérieur de la pièce, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire d'isoler davantage les murs.

Important! Le matériau ne contient pas de substances toxiques. Élimine le risque de moisissure ou autre champignon dangereux. Il n'est pas intéressant pour les rongeurs et les insectes qui pourraient s'y installer ou l'endommager d'une manière ou d'une autre.

La fondation d'un parpaing doit être insignifiante, peu profonde jusqu'à 0,5 mètre. Cela est dû à sa légèreté et à son poids relativement faible.

Construire sans fondation : est-ce possible ?

En fait, les constructeurs et artisans expérimentés sont convaincus que tout bâtiment a besoin d'une fondation fiable si le propriétaire souhaite qu'il dure de nombreuses années. Son absence entraîne dans le futur la destruction des murs qui pourraient flotter. Des fissures se formeront activement en raison des différences de niveaux du sol, ce qui entraînera des dommages et des coûts supplémentaires.

Mais si l'extension est réalisée selon le principe de la loggia, alors il est possible que les travaux se terminent par un succès. Dans tous les cas, cela vaut la peine de demander conseil à un spécialiste expérimenté.

Est-il vrai que la base d’une extension diffère de la base principale, quelles sont ses caractéristiques ? De nombreuses personnes recherchent la réponse à cette question, car lorsque vous ajoutez des pièces supplémentaires à une maison existante, vous souhaitez que ces pièces disposent également de fondations fiables. Nous avons rassemblé les conseils et instructions les plus importants dans cet article.

Tout le monde sait quel rôle joue le squelette dans le corps humain, des fonctions similaires sont attribuées à la fondation. En fait, c'est la base qui est responsable de la fiabilité et de la durabilité du bâtiment. C’est également la base qui assure la chaleur et la sécheresse dans la pièce. Si la base est de mauvaise qualité ou ne convient pas à des conditions spécifiques, de l'humidité apparaîtra à l'intérieur, les sols pourront se déformer et se détériorer complètement. Il nivelle également le niveau du sol et empêche les gaz cancérigènes de pénétrer dans le salon depuis le sol.

Base d'extension

Le choix de la fondation doit être traité avec un soin particulier. Après tout, il faut qu'il puisse supporter facilement les charges et correspondre au type de sol. Dans le même temps, il n'est pas nécessaire d'en faire trop, par exemple, si vous pouvez couler une fondation en bandes ou en colonnes, il ne sert à rien de remplacer ces options plus simples par une fondation monolithique complexe. Premièrement, c’est trop cher et cela ne vaut pas l’investissement. Deuxièmement, les premiers sont beaucoup plus faciles à réaliser et vous pouvez les réaliser vous-même même sans aide extérieure, mais vous ne pourrez pas poser vous-même une dalle de béton.

Il est principalement construit en pierre ou en béton, mais il existe également des structures en bois. Si la construction est légère, vous pouvez privilégier une fondation peu profonde située au-dessus du point de congélation. Mais le plus souvent, sa profondeur doit être inférieure à ce niveau. Selon son objectif, il est divisé en porteur et combiné. Ces derniers, en plus des fonctions porteuses standards, doivent également assurer une protection sismique. Il existe également un type spécial, qui comprend les fondations « battantes » et « flottantes », leur pression correspond à la pression du sol excavé.

Quels types de socle choisir ?

Dans ce paragraphe, nous examinerons en quels types est divisée la base d'une extension. Le ruban peut à juste titre être qualifié d'universel, car il est parfait pour les structures lourdes et légères. Il est situé uniquement sous les murs porteurs extérieurs et extérieurs. Il est principalement coulé en béton ; pour rendre la structure plus fiable, elle doit être renforcée avec des tiges de fer. Si vous envisagez de réaliser ce type de socle de vos propres mains, il est préférable de privilégier la version préfabriquée. Les inconvénients incluent un coût élevé.

Fondation en bande universelle

Mais celui en colonnes, au contraire, fait référence aux options budgétaires. Mais il est conseillé de l'utiliser uniquement s'il s'agit de structures légères, par exemple, vous devez fixer une extension de charpente à une maison en bois. Les supports sont des piliers spéciaux situés à des intervalles de 1,5 à 3 mètres. Ces piliers doivent être placés à l'intersection des murs porteurs. Il est préférable de fabriquer de tels éléments en brique ou en béton armé, mais des poutres en mélèze peuvent également être utilisées. Cependant, ces supports sont coûteux et le bois n’est pas durable.

Si vous envisagez de construire un bâtiment plutôt massif et que le sol faible prédomine, vous devez alors privilégier le type de fondation sur pieux. Cette conception est constituée de supports reliés au moyen d'une poutre de cerclage.

Comment relier deux fondations ?

La fondation de l'extension peut être rigidement adjacente à la base du boîtier, ce qui entraîne la formation d'une structure unique. Cette solution est pertinente si le site présente un sol de type faible ou non soulevant. Vous devez également privilégier cette option lorsque vous envisagez de réaliser une extension de plusieurs étages et que vous souhaitez la relier au logement principal par un seul toit.

Si la base est une dalle, une fondation monolithique doit également être coulée pour un logement supplémentaire. Dans ce cas, il faut que son épaisseur soit d'au moins 400 mm ou que la base du bâtiment résidentiel présente des saillies. Dans ce cas, vous pouvez souder le renfort de dalle à la charpente de la nouvelle fondation. De plus, si vous le souhaitez, vous pouvez tout faire vous-même.

Dalle de fondation monolithique

La connexion « ruban à ruban » suppose la présence d'un coussin de sable et d'un renfort avec une fente longitudinale. Des tiges métalliques sont enfoncées dans des trous spécialement préparés dans la base de la maison et forment un cadre pour la nouvelle fondation. Ensuite, le joint est réalisé à l'aide d'un décolleur d'environ 40 cm de long.

Vous pouvez également construire une fondation séparée pour une extension, qui sera située à proximité immédiate de la maison. Une feuille de matériau de toiture doit être placée entre les deux bases. Ce matériau agit comme un excellent imperméabilisant ; vous pouvez également poser une couche d’isolant thermique ou vous contenter d’un simple câble. Dans ce cas, il est très important que cette couche permette à la nouvelle base de ne pas collecter d'eau lors des précipitations et de ne pas endommager les fondations de la maison. À l'extérieur, des superpositions décoratives spéciales sont fixées au mur pour recouvrir la couture.

Poser les bases - nous le faisons selon la science

Passons maintenant à la partie pratique et voyons comment créer les bases d'une extension de vos propres mains. Ces instructions détaillées vous aideront à économiser sur les services d'un spécialiste, car elles sont conçues pour l'exécution indépendante des travaux de construction.

Construire les bases d'une extension de vos propres mains

Comment réaliser les fondations d'une extension d'une maison - schéma étape par étape

Étape 1 : Sélection d'une base

La nouvelle fondation doit correspondre entièrement au type de fondation précédente. De plus, la charge et le type de sol sont pris en compte. Par exemple, si nous parlons d'une extension massive d'une maison en brique, il est alors nécessaire de poser une bande ou de réaliser une fondation sur pieux. Mais si la pièce supplémentaire est adjacente à une habitation en bois, il est alors possible de s'en sortir avec une option en colonnes moins chère.

Étape 2 : Calculs

Que vous choisissiez un type de connexion rigide ou une fondation séparée, la profondeur et la largeur, ainsi que les dimensions des piliers de fondation, le cas échéant, doivent être les mêmes que celles des fondations de la maison. La détermination de ces paramètres est assez simple. Il est nécessaire de creuser un trou à côté du mur de la maison et de mesurer les dimensions de la base. S'il n'y a aucune question sur la façon de mesurer la profondeur de la structure, alors pour mesurer la largeur, vous devez prendre une tige, plier l'un de ses bords à 90° et l'insérer en position horizontale sous la fondation. Ensuite, nous tournons la tige jusqu'à ce que sa partie pliée repose sur l'envers. Après cela, vous devez faire une marque sur la tige et la retirer. En mesurant la distance du crochet à la marque, on connaît la largeur.

Étape 3 : Travaux préparatoires

Avant de couler les fondations de l’extension, il est nécessaire d’effectuer des travaux préparatoires. Si vous décidez de privilégier une connexion rigide, nous creusons une tranchée aux dimensions données et perçons des trous dans la base existante. De plus, leur diamètre doit dépasser l'épaisseur du renfort. Des tiges métalliques doivent également être préparées. Il est nécessaire de réaliser une fente longitudinale à leur extrémité et d'y insérer un insert de calage spécial.

Étape 4 : Formation du cadre

Nous enfonçons le renfort avec des cales dans les trous préparés. Le nombre de tiges est pris à raison de 20 pièces par carré. De cette manière, la charpente de la future fondation est formée. Pour assurer une connexion fiable des pièces suivantes, il est nécessaire de laisser les bords du renfort d'environ 300 mm de long, qui devront ensuite être soudés.

Étape 5 : Pose du coffrage

Vous aurez maintenant besoin de larges planches de bois. Nous formons le coffrage aux dimensions données. Nous fixons solidement ses murs avec des supports, de la terre, des parpaings, etc. Vous pouvez recouvrir l'intérieur du coffrage de polyéthylène. Ce dernier point est particulièrement vrai si vous ne coulez qu’une partie de la fondation et que vous devrez réutiliser ces planches.

Étape 6 : Verser le mortier

Nous préparons un mélange de ciment, de sable, de pierre concassée et d'eau. Il est très important de respecter les proportions. Par exemple, pour le M300 vous pouvez prendre 10 kg de ciment, 30 kg de sable, 40 kg de pierre concassée, bien mélanger le tout et le remplir de 40 litres d'eau. Si le béton est trop dense, diluez-le avec du liquide, mais ajoutez-le uniquement par petites parties afin de ne pas gâcher la solution. Nous versons du béton dans le coffrage et attendons plusieurs jours jusqu'à ce qu'il durcisse complètement. Nous l'humidifions périodiquement, sinon des fissures pourraient apparaître.

Étape 7 : Formation d'une fondation en colonnes

La réalisation d'une telle fondation est importante lorsqu'une extension légère est adjacente à une maison en bois. Nous forons des trous de manière à ce qu'ils soient en dessous du niveau de congélation du sol. Nous formons un coussin de sable et installons un renfort en fibre de verre. Ce matériau possède d'excellentes propriétés et ne nécessite pas de traitement supplémentaire avec des composés imperméabilisants. Des coffrages de dimensions spécifiées sont également formés et remplis de béton. Cette base d'extension est la plus simple à mettre en œuvre et chacun peut la créer de ses propres mains.

Étape 8 : Construction d'une fondation séparée

Mais lorsque le nombre d'étages du logement principal et du logement adjacent est différent, une fondation distincte doit être réalisée à proximité immédiate de la précédente. La distance entre les deux socles est de 2 à 5 cm, selon le nombre d'étages de la nouvelle pièce. Plus il est haut, plus la couture est large. Nous comblons cette lacune avec des matériaux d'isolation thermique ou du câble. Ensuite, un revêtement décoratif spécial est fixé au mur de la maison. Il est très important de marquer correctement la base. Pour ce faire, nous tirons la corde sur les piquets autour du périmètre du futur site et vérifions si les diagonales sont égales. Si un type de sol soulevé prédomine sur le site, alors le plancher de l'extension doit être réalisé de manière à ce qu'il ne soit pas plus bas que le plancher de l'habitation principale en termes de déformations possibles.