Kaasaegne maja oma kätega. Vundamendist katuseni - eramaja ehitamise etapid. Eelarvevõimalused katuse ehitamiseks

Tänapäeva trend on see, et paljudel suurlinnade elanikel poleks midagi selle vastu, et nad elaksid loodusele lähemal, oma kodus. Nõudlus äärelinna piirkondade järele kasvab pidevalt, nende ehitamine laieneb.

Kõige lihtsam on muidugi palgata ehitajate meeskond, kes võtab põhikoormuse enda peale. Kuid enamiku venelaste jaoks on tavaline, et proovivad kõike omal käel, nii et paljud inimesed harjutavad ostetud krundil oma kätega maja ehitamist.

Kesk- ja Põhja-Venemaa jaoks on traditsiooniliseks ehitusmaterjaliks alati olnud puit ning vaatamata paljudele muudele võimalustele pole puitmajad oma populaarsust kaotanud, kuid selles küsimuses ei seisa tehnika paigal ning palkmajade asemel majad. ehitatakse aktiivselt ümarpuidust puidust.

See tabel annab teavet sarikate jalgade suuruste kohta sõltuvalt nende pikkusest:

Sarika pikkus mm	Sarikate vaheline kaugus mm	Sarikate puidu lõikemõõt mm
Kuni 3000	1200	80 × 100
Kuni 3000	1800	90 × 100
Kuni 4000	1000	80 × 160
Kuni 4000	1400	80 × 180
Kuni 4000	1800	90 × 180
Kuni 5000	1000	80 × 200
Kuni 5000	1400	100 × 200

Et seinte kokkutõmbumisel, mis on ühel või teisel määral paratamatu, ei moonduks kogu katusesüsteem, (seina ülemine tala) teostatakse liugkinnituste abil. Need elemendid võimaldavad sarikate jalgadel häirimata veidi liikuda sisse sisse see disain.

Ülaosas saab sarikad kinnitada erineval viisil - see võib olla harjalaud või need on kinnitatud metallplaadiga.
Järgmine samm on sarikasüsteemi ülejäänud elementide paigaldamine - need on nagid, tugivardad, peavarras ja muud. Vajaduse konkreetsete lisaelementide järele määrab katusekonstruktsiooni suurus ja keerukus.

Paigaldatud sarikad on kaetud mantliga, mis on pealt kaetud aurutõkkekilega.
Järgmisena peal pl Seejärel paigaldatakse vastuvõre või vineer - see sõltub sellest, milline katusematerjal katusele valitakse.
Järgmine etapp on katusekattematerjali paigaldamine.

Kui katus on paigaldatud ja kinnitatud, tuleb see isoleerida. Soojusisolatsioonimaterjalid (enamasti valitakse selleks mineraalvill) laotakse pööningupoolsele küljele sarikate vahele. Soojustus on kaetud aurutõkkekilega, mis kinnitatakse klammerdaja abil sarikate külge.

Järgmisena palitakse pööningu aluspõrand pööningupõranda taladele, mis toimivad samaaegselt ka selle all olevate ruumide laena. See on fikseeritud väljastpoolt tuba väljastpoolt pööningul laotakse (või täidetakse) peale kile panemist talade vahele. Kui lauad on naelutatud, saab töid teha erinevas järjekorras väljastpoolt pööningul ning teostatakse soojustus- ja laeplaatide või vineeri paigaldus väljastpoolt ruumid.

Samm-sammult juhised erinevate tüüpide korraldamiseks ja isoleerimiseks leiate meie portaali spetsiaalsest jaotisest.

Erinevat tüüpi sarikate kinnitusdetailide hinnad

Sarika kinnitused

Puitpõranda paigaldus

Maja põrandad tuleb paigaldada peale katuse katmist, et vältida materjalide asjatut märgumist äkilise vihma korral.

Põrandat saab paigutada erinevate mustrite järgi, kuid kõige rohkem levinud on see, millel on aluspõrand.

Esimese sammuna tuleb panna põrandatalad lintvundamendi väljaulatuvale osale või sammasvundamenti ühendavale lisatalale. Need võivad olla valmistatud puidust või laudadest, mis paigaldatakse servale. Nende osade suurus valitakse sõltuvalt seinte vahekaugusest. Viitamiseks võite kasutada järgmist tabelit:

Tala osa mm	Laius mm
	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
Lauad	Keldrikorrusel laudadest või prussidest talade paigaldamise etapp
50 × 160	800	600	450	-	-	-	-
50 × 200	1250	900	700	550	450	-	-
80 × 180	1200	1200	900	700	550	450	-
Bruschi
140 × 180	-	-	1550	1200	1000	800	700
150 × 200	-	-	-	1650	1300	1000	900
160 × 220	-	-	-	2000	1700	1400	1100

Talasid saab kinnitada metallnurkade või naastudega, kuid viimased tuleb eelnevalt vundamenti põimida.

Kui maja seinad on paigaldatud lintvundamendile, on soovitatav kogu selle seinte vaheline ala täita peeneteralise betooniga, millest saab põranda lisasoojustus. Lisaks ei talu närilised seda, mis tähendab, et nad ei pääse selle kaudu majja. Paisutatud savi valatakse paksusega 100 ÷ 150 mm.
Järgmiseks on aluspõranda paigaldamiseks vaja kinnitada kraniaalvardad kattetalade külge. Need on naelutatud või kruvitud iga tala põhja külge.

Aluspõrandalauad laotakse kraniaalvarrastele. Siin saate kasutada materjali, mis pole kõrgeima kvaliteediga.

Kui “musta” ja “valge” põranda vahele valatakse paisutatud savi, siis on soovitatav teha plaatidele aurutõkkekilest või pergamiinist põrandakate ja alles pärast seda võib isolatsiooni valada.

Sagedamini asetatakse põrandatalade vahele mineraalvill. Kui see materjal on valitud, on parem osta basalt, mis on kõigist selle tüüpidest kõige keskkonnasõbralikum.

Võimaluse korral eelistatakse soojustamiseks kasutada ökovilla, mis on valmistatud tsellulooskiududest ja on seega täiesti ohutu.

Isolatsioonina ei tohiks kasutada vahtpolüstüreeni ega selle baasil valmistatud materjale. Aja jooksul hakkab see materjal õhku eraldama suitsu, mis pole inimestele kahjutu.

Igasugune soojustus tuleb pealt katta teise kihiga, mis ei lase soojustusest tekkival kiul ja tolmul majja tungida ning kogemata mahaloksunud vett alla.Kile kinnitatakse klambritega põrandatalade külge.
Edasi talade peale, peal pl enka on kinnitatud ventilatsiooniplokk, mis laseb laudtee all õhul ringelda, mis aitab kaasa põranda pikaajalisele säilimisele.
Pärast seda võite jätkata laudpõranda paigaldamisega.

Lauad ei asetata seina lähedale, vaid umbes 5 mm kaugusele - see vahe on vajalik ventilatsiooni tagamiseks.

Lauad kinnitatakse omavahel laudade külgedele lõigatud täpp-soonliidete abil. Soovitatav on need naelutada põrandatalade külge mitte läbi ülaosa, vaid plaadi soonde. Seda tööd tuleb teha väga hoolikalt, et mitte osa põrandalauast lõhestada. Küünte asemel võite kasutada õhukesi kruvisid.

Puitpõranda paigaldamise viimane etapp on põrandaliistude kinnitamine seintele.

Peale maja ehitamist, katuse ja katusekatte, lagede ja põrandate korrastamist on vaja tegeleda akende ja uste paigaldamise küsimustega. (pärast seda, kui on toimunud teatud seinte kokkutõmbumine). Ja viimane etapp on seinte isolatsiooniprotsess (kui vajalik) ja nende välisfassaadi viimistlus. Kuidas seda õigesti teha, saate teada vastavast artiklist.

Seega on ise puidust maja ehitamine täiesti võimalik, eriti kui teil on abilised, kes on ehituskunstiga vähemalt pisut tuttavad. Ja selleks, et arvutustega hätta ei jääks, oleks parim variant siiski tellida maja materjalide ettevalmistamine spetsialiseeritud organisatsioonilt. Meistrimehed teevad seda tööd vastavalt etteantud projektile professionaalse täpsusega ja võite proovida konstruktsiooni ise koos abilistega kokku panna, säästes märkimisväärse summa raha.

Ja traditsiooniliselt on artikli lõpus video professionaalide nõuannetega.

Video - puidust maja ehitamise omadused

Video - Vead profiilpuidust majade ehitamisel

Oma kodu rajama asudes soovid valida maja ehitamiseks kõige odavama materjali – et säästa võimalikult palju. Kuid ehitusmaterjalide madalate hindade poole püüdlemine võib tulevikus kaasa tuua nii kuluka hoolduse kui ka ehituse kui terviku kallinemise. Kuidas ehitada odavat maja?

Mis määrab maja maksumuse?

Ehituse lõplik hind sõltub mitmest tegurist. Materjalid mängivad siin olulist, kuid mitte ainsat rolli. Seega sisaldab ehitusprognoos järgmist:

Kui teete monoliitset täitmist, vajate raketise jaoks suures koguses puitu. Ja nädalavahetustel üksi töötades venib ehitus määramata ajaks, mis pole ka alati majanduslikult tasuv.

Kas kõige odavamad materjalid maja ehitamiseks on enda tehtud?

Arvatakse, et oma kätega valmistatud materjalid on palju odavamad kui tootjalt ostetud. Muidugi on retsepte erinevat marki betooni jaoks, võite ehitada oma seinad põhust või isegi täita raami saepuruga.

See on majanduslikult põhjendatud järgmistel juhtudel:

vabade assistentide olemasolu - üksi on raske segada, täita ja vajutada, mis võib viia halvasti tehtud tööni;
ei pea viiel päeval nädalas tööle sõitma – vastasel juhul tuleb ehitustööd sageli ilmastikuolude tõttu edasi lükata;
võimalused hankida ehitusmaterjalide jaoks seadmeid ja toorainet väga madalate hindadega - saepuru tarnimine teisest piirkonnast ei ole odav.

Niisiis, kõige odavamad ehitusvõimalused:

Põhuseinad savikattega. Need on hea soojusisolatsiooniga, kuid vajavad remonti seina paksuses elavate näriliste tõttu.

Abroliit või saepurubetoon. Saate seda ise teha või osta valmisplokke. Esimesel juhul tuleb saepurubetooni kuivamist kaua oodata, teisel juhul tuleb seinad võimalikult kiiresti ehitada ja välisviimistlus teha, kuna puitbetoon on hügroskoopne.

Savipuit või cordwood. Kasutatakse kuivi ja koorest puhastatud palke. Need on laotud üle seina savimördile. Puidu otsad peavad olema antiseptikumidega immutatud või põletatud, vastasel juhul imavad need tugevalt niiskust.

Tagasitäitmine saepuru või paisutatud saviga. Selleks tehakse ääristatud laudadest raamile püsiraketis, millesse valatakse isolatsioon.

Nendest materjalidest valmistatud maja välimus on üsna inetu. Ja kui põhuseinu või palke välja piiluda on üsna lihtne, tuleb puitbetooni peale teha ka tasanduskiht. Omatehtud materjalide teine oluline puudus on see, et need pole piisavalt tugevad. Kuid see on kõigi karkassmajade probleem. Riiulite riputamiseks või köögiseadmete paigaldamiseks peate ehitusjärgus varustama manustatud lauad.

Ökonoomsed ehitusmaterjalid – mis need on?

Kui terve mõistuse tõttu otsustate iseseisvast tootmisest loobuda, peaksite turul olevaid hindu lähemalt uurima. Mis on odavaim ehitusmaterjal? Paradoksaalselt peaaegu kõik:

puit - metsavööndis saab osta äärmiselt odavalt, kuid stepivööndis on see kallis;
tellis – tellisetehase kõrvale ehitades on võimalik osta punast tellist tootjahinnaga;
poorbetoon ja vahtbetoon on kerged ja suhteliselt lihtsalt ehitatavad materjalid, millel on hea soojusisolatsioon;
raami ehitus on kõige eelarvevõimalus, mis sobib igas kliimas, kuid nõuab sundventilatsiooni korraldamist.

Iga puusepp ei suuda palkmaja kvaliteetselt kokku panna, seega tuleb arvestada ka ehitaja töö maksumusega. Sama kehtib ka telliskivimaja kohta - müüritise moonutamine toob kaasa seinte suuremahulise joondamise.

Nii et materjalide valimisel peate arvestama nendega töötamise kuludega. Näiteks poorbetoon laotakse spetsiaalse liimiga, mille tõttu on plokkide vahed minimaalsed.

See võimaldab säästa viimistluskulusid, kuid nõuab ehitajatelt hoolikat tähelepanu. Vahtbetoon ei erine oma geomeetria kvaliteedi poolest - plokid võivad olla viltu ja erineda suuruse poolest. Sellise materjaliga on ebameeldiv töötada, seinu on raske tasandada.

Selle tulemusena on töö maksumus kõrgem.

Kuidas säästa globaalselt ehituselt raha?

Oma kodu ehitamise kulusid ei saa vähendada ainult ehitusmaterjalid. Nii palju kui võimalik säästmiseks peate:

Mõelge tulevase hoone plaanile. Mida lihtsam on paigutus, seda odavam on selle varustamine. Vannitubasid ei tohiks paigutada hoone erinevatesse otstesse - torude paigaldamine maksab üsna kopsakas senti. Köögi paigutamine vannitoa kõrvale hoiab kokku ka torude arvelt. Seinte ühtlane geomeetria, mittefunktsionaalsete niššide puudumine ja põrandakõrguste erinevused, kuigi need näevad lihtsad välja, ei nõua lisakulusid. Koos annab see kuni 20% kokkuhoiu kogukuludelt.

Keelduge arhitektuurilistest liialdustest. Rõdud, terrassid ja mitmetasandiline katus võivad tõsta kodu väärtust 10-15%. Palju ratsionaalsem on tulevikus ehitada väike lehtla või lisada sellele avatud terrass.

Kasutage oma piirkonnas toodetud ehitusmaterjale, loobudes populaarsetest ja reklaamitud materjalidest. See mitte ainult ei võimalda teil neid odavamalt osta, vaid ka tarne eest üle maksta. Seega on Altai territooriumil kivimitest valmistatud majad ühed kõige eelarvesõbralikumad, kuid Moskva ei saa selle materjali madala hinnaga kiidelda.

Kergekaalulisi katusematerjale kasutades kergendage sarikate süsteemi nii palju kui võimalik. Siis saab 10x10 cm tala asemel kasutada otsa laotud 5x10 cm lauda, ilma sarikate sammu vähendamata.

Vältige keldrit. Tegevused keldri valamisel, hüdroisolatsioonil ja töötlemata viimistlemisel lisavad kalkulatsioonile veel 20% maksumusest.

Ehitusmaterjalide valik

Kui ehitusmaterjalide turg pakub mitut tüüpi valida, on see suurepärane. Tõepoolest, sel juhul saate võrrelda kõiki eeliseid ja puudusi ning osta materjale, mis ühendavad madala hinna ja hea kvaliteedi.

Üldised omadused, mida otsida:

vastupidavus - kui maja kestab maksimaalselt 10 aastat, on materjalide kokkuhoid üsna kaheldav;
paigaldamise lihtsus ja juurdepääsetavus - vajadus kasutada ehitusplatsil raskeid seadmeid võib tühistada kõik säästud;
keskkonnasõbralikkus - maja loomuliku niiskuse säilitamine saavutatakse "hingavate" materjalide abil, vastasel juhul peate hoolitsema sundventilatsiooni eest;
soojusmahtuvus ja soojusisolatsioon on kaks parameetrit, mis vastutavad tulevase efektiivsuse eest, sest maja ei peaks olema odav mitte ainult ehitamise, vaid ka töö ajal.

Olles kaalunud kõige populaarsemaid ehitusmaterjale, saate valida endale sobivaima variandi.

Puitmajad

Puidust maju peetakse kõige keskkonnasõbralikumaks ja üheks parimaks optimaalse mikrokliima hoidjaks. Puitkonstruktsioonil on eelised:

Kuid sellel struktuuril on ka puudusi. Seega on sõna otseses mõttes iga palgi kvaliteet väga oluline - kuivamata puu hakkab väänduma, võivad tekkida pikisuunalised praod, otsad tuleb kirvega “tihendada”, et puu sademete tõttu vetti ei läheks. Kui kaldute klassikalisest palkide töötlemisest kõrvale kaasaegsete antiseptiliste ja tuleaeglustavate lahenduste kasuks, lakkab maja olemast keskkonnasõbralik.

Valmiskomplektid on kallid, kuid odava palkmaja saavad ümarpuidust kokku panna vaid professionaalid. Lõppude lõpuks peate iga logi kohandama! Lisaks peaks külma talvega piirkondades puitonni seinte paksus olema vähemalt 50 cm, et tagada kütteperioodil minimaalne soojuskadu. Sellise läbimõõduga palkide leidmine maksab ka päris kopika.

Et maja saaks “hingata”, ei saa seda soojustada vahtpolüstürooliga, vaid auru läbilaskva mineraalvillaga. Ja soojustuse märjaks saamise vältimiseks paigaldage kindlasti ventileeritav fassaad. Siseviimistluses on ka teatud piirangud - parem on kasutada kaasaegseid auru läbilaskvaid membraane, kui plaanite maja katta kipsplaadi või voodriplaadiga.

Palkmaja on aga oma algsel kujul ilus. Hubase ja tuuletõmbuseta kodu saamiseks peate regulaarselt kontrollima ja pahteldama seinte pragusid. Erilist tähelepanu pööratakse nurgalukkude süsteemile - lihtne pooleks puuks lõikamine ei taga vajalikku isolatsiooni ja põhjustab külmade kohtade teket.

Tellistest majad

Tellisel on suurepärane soojusmahtuvus. See tähendab, et kütmise käivitamisel soojeneb maja pikka aega, kuid seejärel sama kaua jahtub. Alaliseks elamiseks - suurepärane võimalus. Kuid nädalavahetustel külastatava maamaja jaoks on see küttele kuluv raha raiskamine. Lõppude lõpuks, selleks ajaks, kui maja soojaks läheb, peate linna tagasi minema.

Ühekorruseliste hoonete jaoks piisab 1,5 tellistest seintest. Aga selline seinapaksus on täiesti sobimatu talveks, kus temperatuur langeb -20 kraadini.

Selleks, et müüritise maksumus ei suureneks, tuleb maja väljastpoolt isoleerida. Tellistest hoonete ehitamisel on eriti tore see, et saate kasutada mis tahes isolatsiooni! Seega, valides vaid 5 cm paksuse vahtplasti, saate kodus soojuskadu vähendada 125 kWh-lt ruutmeetri kohta 53 kWh-ni kütteperioodi kohta. Teisisõnu saate küttekulusid poole võrra vähendada.

Telliskivimajade puuduste hulka kuuluvad:

konstruktsiooni suur kaal - vajate maetud riba vundamenti, mis suurendab oluliselt ehituskulusid;
ehituse kestus - viieliikmeline meeskond suudab maja karkassi tõsta kolme nädalaga, tingimusel et pidev töö, kuid üksi töötamine pikendab oluliselt aega;
viimistlustööd - kui saab kohe peale ehitamist elada palkmajas, siis telliskivimaja eeldab kohustuslikku seinte ja põrandate tasandustööd, millele järgneb viimistlus.

Majad on valmistatud gaseeritud plokist või vahtplokist

Nendel hoonetel on kõik telliskivimajade eelised ja puudused. Samal ajal on neil oma omadused:

Samal ajal on tellise ja gaseeritud ploki kuupmeetri hind peaaegu sama. Ja arvestades fassaadi isolatsioonivajadust, on poorbetooni eelised keraamiliste telliste ees üsna illusoorsed. Kuid plokkide suurte mõõtmete tõttu on maja ehitamine üsna lihtne, mis määrab tööde madala maksumuse.

Karkassmajad

Neile, kellel on tõesti rahapuudus, on raami ehitus tõeline pääste. Puitkarkassil mineraalisolatsiooniga maja on kordades odavam kui kõik varasemad variandid. Ja sellepärast:

Kuid vaatamata raamikonstruktsiooni ilmsetele eelistele eelistatakse ikkagi telliskivi. Kõik mitte vähem oluliste puuduste tõttu:

Seevastu karkassmaja ehitamisele targalt ja ehitusmaterjalidega kokku hoidmata lähenedes saab hea ja töökindla konstruktsiooni, mis kestab aastakümneid. Ja tulevikus on sama lihtne karkassi lahti võtta ja selle asemele panna tugev telliskivimaja.

Väikese ja hubase maja saate ehitada mõne kuuga ning see video kinnitab seda:

Viimasel ajal soovib üha vähem inimesi elada kitsas ja umbses linnas, eelistades kolida oma maakoju. Näib, mis probleemid? Peate lihtsalt oma korteri maha müüma ja ostma kinnisvara väljaspool linna. Kuid see kinnisvara maksab paraku mitu korda rohkem kui suurim korter.

Ärge heitke meelt, väljapääs on olemas - ise maja ehitada. Kui vaadata, siis pole maja ehitamises midagi keerulist, peamine on koostada tegevuskava ja seda rangelt järgida.

Odava eluaseme probleem muutub üha aktuaalsemaks. Paljud teadlased on selle kallal töötanud ja mõned on saavutanud edu. Nende hulgas väärib märkimist Berok Khoshnevis, USA professor, kes töötas välja 3D-printeri. Selle seadmega on võimalik ühe päevaga ehitada maja üldpinnaga 300 m². Nõus, isegi kõige kogenum meeskond ei suuda sellisesse ajavahemikku investeerida.

Kuid 3D-printer (tegelikult, nagu ka selle kasutamine) on väga kallis ja kõik ei saa seda endale lubada. Seetõttu on ehituse ajal soovitav raha säästmiseks kasutada odavamat viisi – kasutada odavaid ehitusmaterjale.

Odav maja oma kätega: kust alustada?

Teeme kohe reservatsiooni, et omavoliline ehitamine tuleb seadustada ja see tuleb registreerida varana. Selle võimalikult kiireks tegemiseks järgige kõiki valitsuse standardeid. Kõigepealt koostage saidi ja tulevase maja pädev plaan (parem on see asi usaldada kvalifitseeritud arhitektile). Sellega seoses jaotatakse kommunaalteenused, valitakse vundamendi valamise meetod ja ehitusmaterjalid. Kui teil on plaan käes, saate oma odava koduprojekti hõlpsalt ellu äratada.

Lisaks määrake ettevalmistustööde käigus ehitusjärjekord. See näeb välja umbes selline:

vundamendi valamine;
maja “kasti” ehitamine;
kõigi vajalike kommunikatsioonide läbiviimine;
põranda paigaldamine;
katuse ehitus (soovitavalt sügisel või kevadel).

Lihtsat tehnoloogiat järgides saate hõlpsalt ehitada hubase ja odava kodu.

Esimene etapp: maja vundament

1. samm. Kõigepealt otsustage, millist tüüpi vundament sobib teie piirkonna pinnasele. Kaevake meetri pikkune auk, kui pinnas on liivane, savine või kivine ja põhjas pole vett, võite julgelt ehitada umbes 70-80 cm sügavuse lintvundamendi. Kuid kui vett on veel, peaks aluse sügavus ületama 1 m.

Samm 2. Seejärel eemaldage pealmine mullakiht ja märkige ümbermõõt. Märgistuste põhjal kaevake vajaliku sügavusega kaevik ja täitke põhi liivapadjaga.

Samm 3. Ehitage raketis laudade või vineeri abil. Seejärel sega vundamendimört kasutades tsementi, killustikku ja jämedat liiva. Sel juhul, mida paksem on lahus, seda tugevam on põhi (ideaaljuhul peaks konsistents olema nagu paks hapukoor). Tehke vundamendi laius 20 cm suuremaks kui seinte laius. Kindlasti tugevdage seda metallist tugevdusega.

Etapp 4. Paigaldage hüdroisolatsioonikiht - see hoiab ära pragude tekkimise vundamendile ja pikendab seega selle kasutusiga. Kasutage selleks katusepappi, pannes selle maapinnale kahes kihis. Pärast seda ehitage alus vajalikule kõrgusele.

Samm 5. Pärast isolatsioonikihti pange vundament betoonplokkide või tellistega. Tehke ventilatsiooniavad kahes üksteise vastas asuvas seinas, et vältida põranda niiskuse suurenemist. Seejärel andke konstruktsioonile veidi aega kuivada ja paigaldage hüdroisolatsioon (siin saate kasutada mis tahes saadaolevat materjali).

Märge! Vundamendi lõplik kuivamine ja kokkutõmbumine toimub alles paar kuud pärast ehitamist, seega ärge kiirustage seinte ehitamisega.

Teine etapp: seinad

Seinte ehitamiseks on kaks võimalust.

Usaldusväärsem ja vastavalt ka kallim meetod on tulevase maja nurkadesse tugevdatud sammaste ehitamine. Koguge armatuurvardad "kimpu", paigaldage need nurkadesse ja täitke betooniga. Sellisel juhul peate esmalt ehitama puidust raketise ja alles siis alustama valamist.
Kui te ei saa ühel või teisel põhjusel esimest meetodit kasutada, siis seinte ehitamisel tugevdage neid lihtsalt armatuuriga.

Seinte jaoks kasutage ühte järgmistest materjalidest:

vahtbetoon;
telliskivi;
koorikkivi;
Adobe;
savi- ja klaaspudelid.

Odavaim neist on vahtbetoon, kuid see ei lase seintel "hingata". Shell rock on kallim, kuid seda soovitavad eksperdid odavate majade ehitamisel. Sel juhul tuleb akna- ja ukseavasid tugevdada, nii et varustage need metallnurkadega.

Juba valmis "kast" tuleb isoleerida. Selleks kasutage klaasvilla ja tellist. Asetage tellis "kasti" välisküljele nii, et selle ja kestakivi vahele jääks väike vahe. Täitke see tühimik klaasvillaga - selline materjal mitte ainult ei isoleeri maja, vaid kaitseb seda ka putukate ja näriliste tungimise eest.

Märge! Mitte kõik vaheseinad ei saa kasutada kipsplaati või tellist. Maja keskosas peaksid alati olema kandvad seinad, mis on ehitatud jooksvaid kommunikatsioone arvestades (ehk siis jättes neile ruumi).

Kandvate vaheseinte jaoks kasutage metallprofiile - paigaldage need, katke kipsplaadiga ja krohvige.

Kolmas etapp: side

Iga maja, isegi kõige odavam, vajab veevarustust, kütet ja muid kommunikatsioone. Sel juhul tuleb kogu side eelnevalt läbi viia, kokku leppides spetsialistidega - see tagab paigaldamise ohutuse ja õigsuse.

Küte

Soojusgeneraatorina kasutada gaasikatelt. See vähendab oluliselt küttekulusid, eriti talvel. Ja kuna külm tuleb peamiselt maapinnast, eelistage "sooja põranda" - tehke see plasttorudest ja täitke see betoonpõrandaga. Nii kütad ära kogu maja, aga kui sellest ei piisa, siis paigalda põhiküttesüsteem.

Teine küttevõimalus on alternatiivne, mis põhineb päikese- ja tuuleenergia kasutamisel. Oma kätega päikesepatarei ehitades ei külmu sa oma kodus ka talvel ära.

Veevarustus, kanalisatsioon

Enne põranda viimistlemist ja valamist paigaldage mõlemad kommunikatsioonid. Otsustage eelnevalt ära drenaaži vajavate ruumide ja kodumasinate asukoht ning paigaldage torud vastavalt plaanile.

Kui tsentraalset kanalisatsiooni ja veevarustust pole, tuleks mõelda näiteks eurokuubikutest või betoonrõngastest väikese septiku ehitamisele, samuti veevarustusele. Veeallikaks saate ehitada kaevu või puurida kaevu. Teine variant lööb aga kõvasti taskusse.

Neljas etapp: põrand

Pärast kommunikatsioonide paigaldamise lõpetamist täitke põrand betoonist tasanduskihiga. Seejärel katke mis tahes sobiva materjaliga - linoleum, plaadid, laminaat jne. Kõige praktilisema ja kahjustustekindlama materjalina on siiski soovitatav kasutada plaate. Seda on lihtne puhastada ja “sooja põranda” kasutamisel ei hakka see kunagi külm. Lisaks saate valida kõige odavamad plaadid ja katta need hubaste teeradadega.

Viies etapp: katus ja lagi

Selles tööetapis ehitage talade kinnitamiseks seinte ümber betoonvöö. Seejärel, peale talade ladumist, täida põhi laudadega. Kahekorruselise maja ehitamisel on parem põranda jaoks kasutada betoonplaate.

Katuse jaoks pange esmalt kokku kattevõre – see on vajalik igal juhul, olenemata valitud katusematerjalist. Võred võivad erineda ainult talade erineva vahekauguse poolest. Soovitatav on kasutada ühte järgmistest materjalidest (rahalistel kaalutlustel):

onduliin;
metallist plaadid;
gofreeritud lehtplaat;
kiltkivi.

Keskkonnasõbralike materjalide hulka kuuluvad puit, põhk ja pilliroog.

Ükskõik millise materjali valite, peab katus olema isoleeritud. Kasutage selleks klaasvilla - see on kõige soodsam ja lihtsamini paigaldatav materjal.

Ehituse lõpetamine. Sisekorraldus

Katuse ehitamine on maja ehitamise viimane etapp. Järgmisena võite alustada sisekujundusega. Interjööri korraldamiseks on palju tehnoloogiaid ja meetodeid, peaaegu kõiki olemasolevaid disainiprojekte saab oma kätega madala hinnaga ellu viia.

Ühesõnaga, kõik sõltub ainult teie kujutlusvõime rikkusest. Pinglaed võivad olla suurepärane võimalus - suhteliselt madalate kuludega laiendavad need oma läikiva viimistlusega visuaalselt vaba ruumi. Need peegeldavad suurepäraselt valgust, luues erakordse efekti.

Interjööris näevad hästi välja ka kaared ja avad (neid saab hõlpsasti kokku panna kipsplaadist ja metallprofiilidest või kasutada puitu ja savi). Katke seinad tekstureeritud tapeediga (värvitud tapeet, nagu neid ka nimetatakse), mida saate ise teha. Erinevad plaastrid on üsna odavad. Maja kaunistamine puiduga näeb hea välja.

Kui asjale asjatundlikult ja hingega läheneda, siis oma perepesa ehitamine ja korrastamine palju ei maksa. Peaasi on selgelt teada, mille pealt saate säästa ja mida on parem mitte teha.

Mille pealt ei saa kokku hoida

Ärge koonerdage tehnilise järelevalvega. Lugege vähemalt tuhat ehitusteemalist artiklit, kuid ilma kogemuseta ei saa te ikkagi kontrollida ehitustööde kvaliteeti ega mõista ehitustööde olemust. Kaasake insener või kogenud ehitaja – üldiselt keegi, keda usaldate.
Ärge koonerdage suhtlusega. Küte, veevarustus, pääs õue jne on mugava elu vajalikud elemendid. Ärge jätke ühtegi süsteemi tähelepanuta!
Ärge koonerdage projektiga - selle peab koostama spetsialist, võttes arvesse teie piirkonna kliimatingimusi. Kindlasti siduge projekt konkreetsete ehitustingimustega. Nii juhtub sageli, et arendaja ei tahtnud projekteerijatele vundamendi sidumise eest tasuda, olles kuulanud töövõtja nõuandeid (kes kallim, seda parem), mille tulemusena tekkis vundament liiga suure ohutusvaru. Köitmine vähendab maja vundamendi ehitamise kulusid.

Samuti märgime, et ehituse ja projekteerimisega peaksid tegelema erinevad inimesed, kellel on erinevad arvamused ja huvid. See võimaldab teil teha õige otsuse ja vältida tarbetuid kulutusi.

Video - kuidas odavalt maja ehitada

Äärelinna piirkond ei ole ainult juurviljaaia ja istandustega maa. Paljud linnaelanikud tulevad sinna hästi puhkama, seega peab kohapeal olema maja. Kõigil suveelanikel pole võimalust kuuele aakrile mugavat maja ehitada. Paljud inimesed pääsevad sellest olukorrast, valides turistiklassi maja ehitamise võimaluse.

Kogenematud ja algajad suveelanikud seisavad silmitsi küsimusega valida odavad ehitusmaterjalid. Allpool on toodud visuaalsete fotodega näited odavatest ja hubastest maamajadest.

Kust ehitust alustada

Igasugune ehitamine algab paberil olevast plaanist. Linnast väljas asuv maja ei ole mõeldud aastaringseks elamiseks, kuid mugavuse huvides eeldab see tüüpprojektiga tutvumist.

Maamajade projektide seas on esikohal need, millel on pööning või pööning. See valik võimaldab vältida kõrvalhoonete ehitamist saidile. Kõik seadmed ja töövahendid on hoiul pööningul. Lisaks sellisele majale saate lisada veranda või terrassi, mis toimib söögitoana.

Ribavundament nõuab rohkem aega ja kulusid. Selle positiivne külg on see, et see võimaldab kasutada põrandaalust ruumi keldrina.

Järgmine ettevalmistusetapp on tulevase hoone “kasti” materjal. Odavaid ja usaldusväärseid ehitusmaterjale on mitut tüüpi:

Raam-paneeli struktuurid

Raam on paigaldatud puidust ja ümbritsetud puitkiudplaadist või puitlaastplaadist. Isolatsioonina kasutatakse vahtpolüstüreeni, klaasvilla või polüstüreeni. Tulemuseks on minimaalsete kuludega maja, mida saab kasutada aastaringselt.

Puidust maja eristub vastupidavus. Ehitustööd lähevad kallimaks. Odava puidu kasutamisel tekib tõenäoliselt hoone kokkutõmbumise probleem. Selle tulemusena tekivad praod ja lüngad. Ka munakivisillutisega maja tuleb soojustada.

Savimaja on odavaim ja lihtsaim ehitusvõimalus. Ehitusmaterjalid on otse teie jalge all. Ehitustehnika sarnaneb savist skulptuuriga.

Negatiivne külg on see, et ehitusprotsess on liiga aeganõudev. Savist eluruumi ehitamiseks kulub mitu hooaega.

Haagis on levinud uute suveelanike seas. Parim variant suviseks elamiseks või mugava maja ehitamise ajal.

Raamkonstruktsiooni ehitamine

Raamkonstruktsioon kuulub madala eelarvega kategooriasse. Maamaja ehitamine oma kätega ilma spetsialistide abita ei ole keeruline. Kui kõik vajalikud materjalid on valmis, kestab töö mitu nädalat.

Maja ehitamiseks vajate:

raami talad;
kruvid ja nurgad;
puitlaastplaat või puitkiudplaat;
isolatsioon;
vaiad vundamendi jaoks.

Karkassmaja ehitamise etapid

Märgitud kohtades lüüakse nurkadesse vaiad. Seinte vuukide alla paigaldage betoonist või tellistest toed. Seejärel kaetakse need hüdroisolatsioonimaterjaliga ja seotakse kanaliga.

Kogu perimeetri ümber asetatakse talade võre. Selle peale asetatakse puitpalgid üksteisest 50-60 cm kaugusele. Kõik osad on kinnitatud nurkade ja isekeermestavate kruvidega.

Järgmisena paigaldatakse vertikaalsed nagid, mis toetuvad kindlalt võrevõrele. Valmis raam seotakse kinni ja selle peale asetatakse pööningupalgid. Edasi tuleb raami puitplaatidega katmise töö. Selles etapis jäetakse akende ja uste jaoks augud.

Nüüd peate otsustama oma maamaja katuse valiku üle. Enamik suveelanikke valib viil- ja viilkatuse. Raha säästmiseks väärib teine variant rohkem tähelepanu. Katuse ehitamisel ärge unustage aurutõket. Katus on odavad lainepapi või onduliini lehed.

Välisvooderdus tehakse voodri abil. Enne seda soojustatakse välisseinad spetsiaalsete materjalidega. Plastikakende asemele on paigaldatud tavalised puitakendeta aknad. See lähenemine vähendab oluliselt ehituskulusid.

Lihtsate ja lihtsate näpunäidete abil on teie maakodu kasutusvalmis vähem kui kuuga. Kellel ehituseks aega napib, võib pöörduda ehitusfirma poole, kes pakub taskukohase hinnaga võtmed kätte suvila ehitamist.

Paar sõna interjööri kohta

Ükskõik, kuidas maja väljast välja näeb, peab maakodu seest vastama kõigile kaasaegse aja nõuetele. Möödas on ajad, mil dacha eluruume kasutati toidu valmistamiseks ja magamiseks.

Suvilas lõõgastumine tähendab ennekõike mugavust ja korraldust maja sees. Enim soovitud sisekujundusvajaduste rahuldamiseks on palju eelarvesõbralikke viise.

Interjööris maalähedane stiil. Siin ei saa te ilma tikandiga kardinatega kaetud kappide ja riiuliteta. Vanadest riietest valmistatud heegeldatud salvrätikud, laudlinad ja vaibad näevad head välja.

Inimesed omandavad suvilasid erineval viisil - nad pärivad need, ostavad krundid koos majaga ja ehitavad need ümber või lõpetavad need endale või ostavad maad peaaegu lagedal põllul ja hakkavad arendama põlismaid. Üks meie käsitööline, kes otsustas maaeluga liituda, oli just sellisest protsessist hämmingus. Ja kuna kõige tõhusam viis raha säästmiseks on seda ise teha, siis just seda ta tegigi, alustades väikesest - "esimest korda" suvilast maal.

Maamaja 6x6 sisseehitatud terrassiga 4x3:
projekt;
sihtasutus;
Veevarustus;
kast;
sisetööd.

Maamaja 6x6 sisseehitatud terrassiga 4x3

Gonzik1

Eelmisel aastal ostsin maatüki põllul (nagu uus puhkeküla). Paigaldati postid, kohale toodi elekter (paberite vormistamine võttis kaks kuud), postile paigaldati paneel koos arvesti, masina ja pistikupesaga. Sel aastal, olles raha kogunud, alustasin ehitusega. Otsustasin teha kõik ise, sest see on odavam ja usaldusväärsem.

DIY maamaja projekt

Suvila ehitusprojekti lõi meistrimees oma kätega üle talve, tema idee järgi on see esimene moodul, millele ta hiljem kinnitab veel ühe, ühendades mõlemad osad tugevaks konstruktsiooniks. Spetsiaalse programmi abil tegin joonise, mis võimaldas täpselt välja arvutada vajaliku ehitusmaterjali koguse.

Sihtasutus

Kuna maja on kerge, karkasstehnoloogiat kasutades ja ühel korrusel, Gonzik1 eelistas spetsiaalsetest betoonplokkidest (20x20x40 cm) valmistatud sammasvundamenti. Tema valikut mõjutas ka madal põhjaveetase (GWL) suvilas ja naaberhoonete all olevate sarnaste vundamentide suurepärane seisukord. Olenevalt tasemest kasutasin samba kohta ühte või kahte plokki - eemaldasin viljaka kihi, lisasin liivapadja ja ladusin klotsid. Lennukit hooldati hüdraulilise taseme abil. Meistrimehe sõnul hindas ta seda lihtsat tööriista – see on odav ja mõõtmistäpsus suurepärane. Sambad kaeti hüdroisolatsiooniks katusevildiga. Lähedaste abiga sai sihtasutus valmis kolme päevaga.

Veevarustus

Tsentraalsele veevärgile põllul kohta ei ole, seega on veevarustuse probleem iga suveelaniku isiklik asi. Meie meistrimees plaanis algul kaevu puurida. Katsepuurimine kolmekümne kuue meetri kõrgusel ebaõnnestus – vee asemel tuli välja tihe must savi. Puurid teatasid, et abiks on vaid umbes üheksakümne meetri pikkune arteesiakaev, ja teatasid üüratust hinnast. Gonzik1 Ma ärritusin, kujutades ette probleemi ulatust ja otsustasin kaevata kaevu, nagu lähitulevik on näidanud – otsus on õige. Kolm päeva tööd, kümme rõngast - veesammas pooleteise rõnga jaoks, taastatud pooleteise tunniga.

Kast

Rihmad on kahekihilised - all on laud 100x50 mm, üleval - 100x40 mm, immutatud tule- ja bioloogilise kaitsega, rihmaelemendid ühendati omavahel naeltega (100 ja 120 mm). Rihm pandi katusepaki peale ja kinnitati ankrutega postide külge.

Kõik karkassipostid olid samuti kokku pandud 100x40 mm naeltega laudadest, seinad tõsteti otse kohapeal, kasutades ajutisi noole. Nad kogusid maapinnale ainult harja, seejärel tõstsid selle katusele. See etapp kestis veel neli päeva.

Järgmisena paigaldati sarikad, tuulelauad, paigaldati tuuletõkked ning peale vastlatist ja mantel. Meie meistrimees valis katusekatteks metallplaadid.

Gonzik1

Lugesin, et olenemata sellest, kummale küljele linad on pandud, pannakse need sageli vasakult paremale. Selgus, et ei, plaadid laotakse paremalt vasakule, vastasel juhul tuleb järgmine leht eelmise alla panna, mis on äärmiselt ebamugav, eriti üksi paigaldamisel. Ilm polnud eriti hea, sadas vihma, puhus tuul, liikus mööda katust nagu kass, püüdes jalgadega mantli külge klammerduda. Kõik kaksteist plaadilehte (115x350 cm) pandi maha poole päevaga.

Peale plaate jõudsime maanduseni, mille tõttu jäid põrandatalad täielikult maha panemata. Gonzik1 Kasutasin nurka 50x50x4 mm, ühendust metallribast 40x4 mm, pluss tükk isoleeritud traati (SIP).

Järgmisena katsime kogu konstruktsiooni kaitsemembraaniga, paigaldasime ukse, panime terrassile põrandalauad ja alustasime fassaadi katmist puiduimitatsiooniga. Sularaha töödeldi koheselt kaitsva immutusega. Töö käigus tegi meistrimees projektis kohandusi - tegi kolmanda akna, nii tuleb rohkem valgust ja vaade aknast on atraktiivne.

Sisetööd

Pühade lõppedes ehitusprotsess jõudumööda pidurdus, kuna vabu nädalavahetusi iga nädal ette ei tulnud, kuid see jätkus. Põrandaga lõpetasin - OSB taladel kare, peal tuulekindel membraan, talade vahel kivivillplaadid, mantli ja jälle OSB peal. Eeldatakse, et viimistluskatteks on linoleum. Maja sai ka teise akna.

Tõin majja elektri sisse, perimeetri soojustasin kivivillaga, peal aurutõke ja voodrilauda.

Viimistlusprotsess jätkus sama algoritmi järgi, majale andis dekoratiivset väärtust kontrastne viimistlus aknaavadel. Kõik siseseinad kaetakse voodrilauaga.

Gonzik1

Ahjusid ei ole planeeritud, maja on hooajaliseks kasutamiseks - kevad, suvi, sügis. Plaanis paigaldada elektrikonvektorid, elektriga mul seal probleeme pole, kolm faasi, uus alajaam, 15 kW per plats.

Kõigile huvilistele postitas meistrimees materjalide arvestuse (kõik kasutatud lauad on 6 meetrit pikad):

vundamendiplokid 200×200×400 mm, 30 tk;
plaat 50x100 mm, 8 tk (alumise rihmakihi jaoks);
laud 40x100 mm, 96 tk - umbes 8 tükki jäänud;
laud 25x10 mm, 128 tk - umbes 12 tükki jäänud;
puit 100×100 mm, 3 tk;
siin 25×50 mm, 15 tk;
puiduimitatsioon 18,5×146, 100 tk – jäänud ca 15 tk;
soojustus, kivivill 1200×600×100 mm, 28 pakki (igaüks 6 plaati) – pakend alles;
tuulekindel membraan 1,6 m lai, 60 m² rulli kohta, 3 rulli;
aurutõke laius 1,6 m, 60 m² rulli kohta, 3 rulli - umbes 0,5 rulli jäänud;
OSB 3 2500×1200×9 mm, 15 tk (kare ja viimistluspõrand) – jäänud on ligikaudu 1,5 plaati;
metallplaat 350×115 cm, 12 lehte;
vooder 12,5x96 cm, 370 tk (10 pakki) - pole kindel, et sellest piisab, kasutatud osaliselt tualettruumi palistamiseks ja seinad pole veel viimistletud;
puitaknad 1000×1000 mm, 3 tk;
sissepääsu metalluks 2050×900 mm, 1 tk;
kaitseimmutamine puidule, 10 liitrit - 3 liitrit jäänud, kuid maja on kaetud ainult ühe kihiga.

Arvestades iseseisvat ehitust ja viimistlust, osutus kalkulatsioon üsna eelarveliseks.

Gonzik1

Sihtasutus - 2500 rubla.
Karkassi lauad, tuulekaitse, aurutõke, puiduimitatsioon (välisviimistlus), vooder (siseviimistlus), soojustus jne - 110 000 rubla.
Metallplaadid - 20 000 rubla.
Uks - 13 200 rubla.
Aknad - 4200 rubla x 3 = 12 600 rubla.
SIP-i edastamine majja - 3000 rubla (koos kaabli endaga).
Impregneerimine - 3600 rubla.

Plaanin veel maja ümber elektrijuhtmeid paigaldada, kulutan vist 8-10 tuhat. Ma ei anna naelte, kruvide, klammerdaja klambrite jms maksumust jne, sest ma ei mäleta enam, kui palju ma ostsin. Kokku: umbes 165 000 rubla.

Järjekordseks lühikeseks aga viljakaks puhkuseks - lõpetasin elektritööd, lõpetasin sisepaneelide ja värvimise, tegin köögi komplekti, valmis terrass. Terrassile ladusin 100x40 mm laua, võtsin hööveldamata, töötlesin elektrihöövliga ja seejärel katsin kahes kihis immutusega. Üle-eelmisel talvel oli kõik paigas, midagi ei liikunud, ei kuivanud ega kõverdunud. Meistrimehel on plaanis teine plokk valmis teha, kuid see pastaka katsetus on suurepärane - suurepärane suvemaja perepuhkuseks.