Утепление дома из газоблока пенопластом. Нужно ли утеплять газобетон - варианты с утеплением и без. Последовательность выполнения работ

Существует несколько ситуаций, требующих изменения формы или размера подземной части дома. Как нарастить фундамент, зависит от окружающего объект ландшафта, поставленной цели, варианта возникшей проблемы и правильности заложения первоначальной конструкции. Наращивание выполняют в высоту или ширину, надежно связывая между собой два конструктивных элемента посредством арматуры. В исключительных случаях основу дома заглубляют, но такая работа слишком опасна, трудоемка и требует немалых финансовых вложений.

Причины для наращивания фундамента

Мотивом для усиления подземной конструкции строения может стать:

желание надстроить второй этаж;
изначальная ошибка в проектных расчетах фундамента;
слабые грунты с недостаточной несущей способностью;
грубые нарушения технологии при возведении основы дома;
значительное увеличение постоянных нагрузок;
частичное разрушение при случайном повреждении в процессе эксплуатации;
плановый ремонт;
возникшая необходимость в устройстве подвала, котельной, цокольного этажа и т.д.

Наращивание к существующему фундаменту новой части производится после тщательного обследования первого и выбора наиболее эффективного способа выполнения работ. Необходимо понимать, что процесс окажется сложным и кропотливым, в связи с чем подготовиться к нему следует основательно. Но откладывать ремонт на неопределенный срок не следует, так как проблема сама собой не исчезнет, а будет со временем только усугубляться. Во избежание непредвиденных ситуаций, рекомендуется воспользоваться услугами профессионалов.

При покупке участка с возведенным фундаментом потребуется детальный осмотр конструкции для выяснения глубины заложения и наличия качественной гидроизоляции.

Способы наращивания фундамента

Существует три основных варианта конструктивного усиления подземной части дома:

в высоту;
сбоку;
снизу.

Связать два фундамента между собой первым способом достаточно просто, но лишь в случае отсутствия стен. Если дом уже построен, то для наращивания высоты его придется приподнимать, что с технической точки зрения не всегда выполнимо. В любом случае к существующему фундаменту с обеих сторон приставляются опалубочные щиты. Для надежности они подпираются деревянными или металлическими кольями и крепятся между собой поперечными брусками. Далее укладывается арматура. Ее потребуется связать с анкерными выпусками, установленными в старом фундаменте. В подготовленную опалубку заливается бетонная смесь. Таким способом поднимается цокольная часть строения.

Срез фундамента нередко усиливают профильными металлическими балками соответствующего размера. Решение принимается индивидуально, исходя из конкретных условий.

Технология расширения подземной части дома предусматривает сооружение монолитной железобетонной рубашки с одной, двух или же трех сторон существующего фундамента. Конструкцию оголяют до глубины ее заложения и производят тщательный осмотр основания по всему усиливаемому периметру. Потребуется обязательное уплотнение грунта под вновь заливаемыми фундаментными стенками, а также устройство щебеночно-песчаной подушки.

Чтобы нагрузки могли перераспределяться, непременно потребуется связать между собой два фундамента с помощью арматурных стержней. В противном случае вопрос наращивания решен не будет. В старой кладке или монолитной ленте высверливают отверстия, в которые вбивают металлические прутья. Их приваривают к арматурной сетке наращиваемой части фундамента. Такой подход обеспечит надежную связку новой и старой подземной конструкции строения.

Для лучшего сцепления существующего фундамента с заливаемым бетонным раствором, на гладкой поверхности необходимо сделать насечки, после чего очистить ее от пыли.

На следующем этапе монтируется опалубка с отступом от фундаментной стены на толщину расширяемой зоны. Для устройства короба используются готовые щиты или доски. Чтобы они не разъехались при заливке бетонной смеси, с наружных сторон ставят по две прижимные планки, а также подкосы и распорки. Для получения ровной боковой поверхности монолитного камня рекомендуется с внутренней стороны опалубки расстелить плотную полиэтиленовую пленку. К доскам ее фиксируют посредством строительного степлера.

Перед непосредственной заливкой бетона существующие поверхности фундамента смачивают водой. Это позволит лучше сцепить два слоя между собой. После укладки раствор уплотняется подручными средствами и разравнивается. Обязательно выполняется гидроизоляция нового участка, а при необходимости сооружается дренаж.

Самый трудоемкий и сложный процесс. При правильном подходе и при условии соблюдения технологических нюансов допускает заглубление на 50-80см. Под старый фундамент подкапывается траншея участками длиной не более метра. Основание уплотняется, далее подсыпается щебеночно-песчаная подушка, после чего сооружается опалубка. В нее закладывается арматура и заливается бетон.

Чтобы работы не прекращались на период, пока монолит окончательно затвердеет, через несколько метров можно также подкопать фундамент на метровую длину. И произвести ранее описанный цикл работ. И так – участок за участком. Соединять смежные два отрезка допускается только после набора бетоном прочности. Соседние блоки обязательно следует связать посредством арматуры. Для этого на первоначально заливаемых участках делаются выпуски металлических стержней. Каркасы между собой свариваются. То же касается и стыковки новой конструкции со старой.

Ни в коем случае наращивание фундамента вглубь нельзя начинать с углов дома. Эти участки выполняются в последнюю очередь. Иначе строение может завалиться. Не стоит забывать и об устройстве гидроизоляционного слоя. Даже если грунтовые воды в данной местности залегают глубоко, в дождь или весенний паводок фундамент будет подвергаться воздействию влаги. Отсутствие гидрозащиты грозит разрушением подземной части. А это означает, что сложные и трудоемкие работы окажутся бессмысленными.

Самостоятельное наращивание фундамента в глубину может привести к плачевным последствиям. Только опытные профессионалы способны справиться со столь каверзной и тяжелой работой. Конечно, для ее осуществления требуются веские основания. Наверное, вряд ли кому-то придет в голову усиливать подземную часть ветхого дома, затратив на это немалые денежные средства. Но если потребность в наращивании, все же, возникнет, то для начала необходимо будет обратиться к специалистам. Они обследуют фундамент, используя собственные технологии и инструменты. И только после этого вынесут свое заключение с наиболее приемлемыми решениями. Потребуется, также, сделать расчеты и проект.

Перед тем как браться за постройку какого-либо сооружения, любой опытный строитель запасется грамотным и подробным проектом будущего здания, который включает в себя и все данные по фундаменту .

Проект должен содержать такие основные параметры основания здания как его ширина (в первую очередь важно для ленточного фундамента), глубина скрытой части, тип и размер подошвы, материалы, которые используются при возведении. Высота фундамента над землей тоже очень важна, но у многих застройщиков всегда присутствует соблазн сэкономить на этом параметре при постройке дома.

Ознакомившись со стандартной сметой на строительство обычного дома, становится ясно, что стоимость основы строительного сооружения составляет около 30% от всех требуемых затрат . Не считаясь с тем, какая высота фундамента над землей должна быть, многие склоняются к мысли, что есть возможность хорошо сэкономить.

Не на ширине (она задается толщиной стен) и не на глубине (это зависит от грунта), а на таком понятии как высота фундамента, зная, что на возведение основания дома требуется значительно больше средств, чем на стены (из недорогих материалов) в таком же объеме.

Вот только дело в том, что такая экономия – это большая ошибка, и будущему владельцу дома следует очень внимательно ознакомиться со всеми требованиями к высоте фундамента над землей, чтобы понять, как быть и принять оптимальное решение.

Преимущества высокого фундамента

Зная, какую задачу выполняет основание дома, следует понимать, что оно находится под постоянным воздействием множества неблагоприятных факторов. Особо опасной зоной является граница между почвой и атмосферой.

Исходя из этого, в характеристики ленточного, свайного, блочного или другого типа фундамента заложены свойства как надежной опоры, так и изоляции здания с внешней стороны от влияния вредных факторов (прежде всего влаги).

Основные достоинства высокого фундамента:

Высокий фундамент, в своей надземной части, может быть использован как цоколь здания. Его монолитная конструкция имеет лучшие свойства, если сравнивать с вариантом, когда цоколь и фундамент имеют четкое разделение. Это сказывается не только на характеристиках эксплуатации дома, но и на его сохранности.
Чем выше фундамент, тем лучше защита стен дома от влаги. Даже при наличии отдельной гидроизоляции и правильной отмостки, стены все равно будут постоянно увлажняться выпадающими осадками (снегом и дождем). Достаточно высокое основание дома (включая цоколь) надежно защитит его стены от чрезмерной влажности. Верхний уровень основания должен находиться на высоте минимум 30 см от земли, а с учетом ежегодного снежного покрова зимой — на 10 см выше его уровня.
Цоколь может быть верхней частью подвального помещения, что также благоприятно скажется на эксплуатации здания. Нарастить его над фундаментом следует таким же способом и используя те же материалы, что и при возведении основания.
Для свайных и столбчатых фундаментов высота в 20-30 см — это стандарт, так как обычно такие типы оснований возводятся на нестабильных (пучинистых) почвах. А при наличии склонов или перепадов, высоту фундамента нужно нарастить до необходимой величины, в соответствии с основным уровнем, заложенным в самой нижней точке основания.
Высокий фундамент может быть отличным решением в борьбе с естественной усадкой здания.
Здание, построенное из таких материалов как дерево, будет лучше защищено от воздействия влажного грунта при высоком фундаменте.

Соотношение глубины и высоты

В качестве примера проще всего рассмотреть расчеты параметров высоты основания для обычного частного дома. Из практики современного строительства известно, что высота фундамента дома в надземной его части относится к его ширине в соотношении один к четырем.

Это классический мелкозаглубленный монолитный ленточный фундамент, в котором не предусмотрен цоколь. Получается, что высота открытой его части должна быть в 4 раза больше чем ширина.

Как правило, надземная часть не бывает больше подземной, а вот обратное вполне возможно. На нормальном грунте обе части основы строения, практически всегда одинаковы по высоте и глубине и равны 45-50 см.

Наращивание фундамента

И фундамент, и цоколь дома имеет четыре различных по значимости поверхности — нижняя, внешняя, внутренняя и верхняя. Но абсолютно ровной должна быть каждая из них. Неровности основания в дальнейшем негативно скажутся на всей постройке в процессе ее эксплуатации.

Как выровнять фундамент перед самой кладкой, если изначально основание постройки было сделано недостаточно высоким? Для того чтобы поднять цоколь используется полнотелый кирпич. При его помощи можно не только укрепить, но и нарастить базовую часть до нужной высоты.

Такую кладку укрепляют армированной сеткой. Наиболее подходящим раствором при укреплении будет смесь с цементом марки М100. Под легкое каркасное или деревянное здание основание укрепляется красным полнотелым кирпичом, а для домов из пенно или шлакоблоков лучше воспользоваться бетоном.

Высота фундамента над землей (видео)

Способы выравнивания основания

Когда нужно подравнять фундамент или цоколь, применяются следующие методы:

значительные дефекты (неровности) внешних и внутренних поверхностей корректируются при помощи вновь установленной опалубки и дополнительной заливки бетонным раствором;
при небольших дефектах фундамент и цоколь по внешней стороне обкладывается кирпичом;
вместо кладки кирпича, при небольших неровностях, используется сетка Рабица, которая сначала надежно фиксируется , а затем покрывается штукатуркой толстым слоем;
на незначительные неровности, которые проходят по внутренней стороне, можно не обращать внимания. Особенно когда основание и цоколь дома будут утепляться слоем теплоизоляционного материала (минеральная вата или пенополистирол);
идеально ровную верхнюю поверхность наиболее удобно получить, укладывая кирпич на горизонтальный слой раствора разной толщины. По нормам СНиП максимальная толщина его может быть 12 мм с отклонением в 2-3 мм в любую сторону. Поэтому даже на не очень большом расстоянии можно получить значительную разницу по высоте.

при необходимости достроить второй этаж либо увеличения нагрузки на ранее установленное основание;
при недостаточной несущей способности грунта;
при повреждении во время эксплуатации.

Схема усиления: 1 – существующий фундамент; 2 – несущая балка банкета; 3 – разгрузочные балки; 4 – банкет из монолитного бетона; 5 – арматурные сетки; 6 – откосы котлована; 7 – штраба для установки балки; 8 – щебеночное уплотнение основания.

Используемые методы

Существует несколько способов, с помощью которых можно нарастить основание.

Наращивание фундамента снизу.

К примеру, устанавливаются специальные рубашки из железобетона. Старый фундамент обертывается монолитным материалом. При этом он должен как можно точнее соприкасаться с усиленной конструкцией. С помощью сварочного аппарата варятся арматурные конструкции нового и старого основания. В этих целях допускается использовать виброплиты. Подобные работы проводятся с одной, двух противоположных либо трех сторон. Все зависит от степени повреждения основания. Неэффективным считается наращивание методом подведения к нему новых элементов в том случае, когда отсутствует перераспределение нагрузки, ранее оказываемой на старый фундамент.

В зависимости от выбранного метода, чтобы нарастить основание, потребуются следующие инструменты: уровень, сварочный аппарат, бетономешалка, мастерок, ведра, лопата, строительный миксер с насадкой, степлер. Из материалов также потребуются: металлические балки, виброплиты, песок, цемент, щебень, монолитное изделие, арматура, колья, доски, полиэтиленовая пленка, труба.

Пошаговая инструкция

При покупке земельного участка с залитым по уровню земли, необходимо учесть, что первоначально потребуется нарастить основание. В противном случае дом перекосится.

Первоначально необходимо тщательно обследовать основание. Для этого рекомендуется прокопать рядом с ним несколько траншей либо ямок в различных местах. Копать нужно на всю глубину заложения основания, чтобы убедиться в наличии либо отсутствии слоя песка.

В таком случае нарастить основание — значит обустроить цоколь. Подготовительный этап заключается в выяснении следующих нюансов:

местонахождение — плоскость, косогор и так далее;
характер грунта — каменистый, песчаный и прочее;
состав бутового камня — кирпичный блок, крупный щебень и прочие компоненты;
пропорции состава — бетона, песка, бута и так далее;
наличие армирования;
наличие компенсационного слоя песка под основанием;
размеры.

Устройство комбинированного типа

С учетом данных нюансов решается, возможно ли в дальнейшем использовать фундамент или нет. При положительном ответе рекомендуется провести следующие обязательные работы. С двух сторон от контура ранее залитого основания монтируется опалубка. Для этого применяются доски толщиной 25-50 мм. Данная конструкция представлена в виде щитов, высота которых совпадает с аналогичным показателем будущего цоколя (0,5-1 м).

Щиты монтируются параллельно друг другу. Для их надежной фиксации специалисты рекомендуют забить колья (это может быть арматура или металлические штыри) в почву на глубину 30-50 см. Далее они фиксируются между собой с помощью поперечных брусьев. Устанавливать поперечные и боковые элементы нужно на расстоянии не больше одного метра. В противном случае, в процессе заливки цоколя произойдет излом опалубки и растрескивание бетона.

Для получения идеально гладкой поверхности цоколя, по внутренней стороне досок с помощью степлера фиксируется полиэтиленовая пленка. Следует обустроить и вентиляционные отверстия в цоколе. Для этого используется асбоцементная труба диаметром в 100-150 мм. Нарастить такой фундамент необходимо с учетом его армирования. В этих целях используется вязальная проволока. Расстояние между прутьями не должно быть меньше 100 мм.