Качество материала: (Ваша оценка статье?)

С увеличением конкуренции в области бурения скважин на воду, каждая фирма старается дать как можно более низкую цену, но всему есть свои пределы и чтобы оставаться хотя бы в небольшом плюсе, нужно идти на грубое нарушение технологии. В чем заключаются эти нарушение и как выявить их, мы будем рассматривать далее.

Найти основные способы обмана клиентов буровыми компаниями не сложно, есть множество сайтов с подобной информацией, но написанное там, в подавляющем большинстве, не соответствует действительности. Проведя два десятилетия в отрасли, мы сталкивались с самыми разными ситуациями и сформировали свой список популярных методов отхода от технологии.
Написанное ниже касается артезианских скважин .

Способы обмана при бурении скважин под воду

Вот 4 главные намеренные ошибки при бурении скважин на воду от компаний, которые совершенно не дорожат своим именем:

• Недообсадка скважины. С бесконечным снижением цен на бурение стало невыгодно бурить по технологии и многие (действительно многие) компании перестали обсаживаться на известняк.
  Нормальные фирмы делают так: добуривают до известняка, немного вбуриваются в него и полностью обсаживают скважину металлической трубой. Со временем место вхождения трубы в известняк обложит, и с боков ничего тянуть не будет. Обсадив скважину стальной трубой, в ней начинают бурить по известняку меньшим диаметром и ставят ПНД трубу.
  Фирмы-обманщики решили упростить процедуру: чтобы не тратить дорогостоящую металлическую трубу, буровики бурят метров 10-15-20… и ставят трубу просто в глину. Дальше бурят меньшим диаметром и в известняк обсадятся пластиком. В месте вхождения трубы в известняк никто ничего не делает, обтянет пластиковую трубу или нет неизвестно. Получается так, пластиковая труба сверху на 10-20 метров защищена стальной трубой, а дальше она стоит в глине без какой-либо защиты.
  Обычно это делается в тех местах, где хорошо известны разрезы, буровики знают глубину залегания известняка и могут провернуть данный фокус. В Московской области уже перебурили каждый сантиметр и практически все разрезы известны.
  Плохая новость заключается в том, что вы никогда не узнаете, полностью обсажена у вас скважина или нет, даже если будете стоять рядом с рабочими. Вы ведь не знаете когда пора обсаживаться, они без труда прямо у вас под носом сделают халтуру. Вода будет идти, все будет работать, вы будете довольны, но до определенного момента… Далее все зависит от геологии, глины могут сдавить пластиковую трубу быстро, но чаще это происходит через некоторое время. Зачастую люди узнают о недообсадке, когда пытаются поднять насос со скважины, а ПНД трубу сплющило, и насос не идет.
  Главное для бурильщиков, что это будет потом, а потом у вас закончится гарантия…
  Если же это произошло во время гарантийного периода, то они будут придираться к чему угодно, к вашей неправильной установке насоса, например. В итоге, все сведется к необходимости заказа экспертизы. Такие случаи известны и случаются регулярно.
  Иногда подобная конструкция скважины может проработать без проблем.
  Как уберечься от подобного мошенничества? Заказывайте бурение скважин у компаний, которые давно находятся на рынке (десятилетиями), которые дорожат своим именем и положением и не готовы поставить крест на своей репутации. Естественно, у таких контор цена никогда не будет самой низкой. Если вам обещают по рекордно низкой цене пробурить с пластиковой обсадной трубой и с металлической, то здесь явно будет обман.
  Чем ниже цена, тем выше шанс обмана.
  Больше о выборе буровой организации можно прочитать .
• 
  Использование тонкостенных труб. Большинство буровиков заявляет, что они используют трубу 133 мм с толщиной стенки 4.5 мм. В действительности, практически все перешли на 133 мм со стенкой 4 мм и постепенно осваивают трубу со стенкой 3.5 мм. Вы не узнаете настоящую толщину.
  Иногда используются усиленные трубы, где к трубе 133 мм с толщиной стенки 4 мм, привариваются бесшовные концы с толщиной 5 мм. Здесь еще проще: проверить толщину основной трубы обычному человеку невозможно, поэтому там легко могут использовать стенку 3.5 мм.
• Смесь тонкостенных труб и недообсадки скважины. Самые дешевые скважины, скорей всего, будут пробурены именно так. Ни о каких 50 годах службы, как все заявляют, здесь речи идти не может. Ресурс таких скважин исчисляется несколькими годами.
• Занижение реальных цен. Это не нарушение технологии, это просто сознательное введение заказчика в заблуждение. Популярнейший способ заманить клиента - это назвать нереальную цену.
  Например, вам говорят, что могут пробурить со 133 мм трубой за 1800 рублей/метр в Ступинском районе Московской области. Позже выяснится, что геология местности такова, что без второй ПНД трубы никак нельзя и нужно доплатить. Конечно же, они заранее знали о необходимости ПНД трубы. Уважающие себя организации заранее предупреждают о сложной местности.

Берегитесь низких цен!

Как вас не будут обманывать

Существует несколько вещей, за которыми принято пристально следить, но именно с ними вас не будут обманывать при бурении:

• Глубина скважины. Принято считать, что буровики обязательно пробурят лишние метры или просто заявят лишнего. Это неправда. Удивительно, но бурить глубокие скважины не выгодно самой буровой организации по причине растягивающихся по времени спуско-подъемных операциях. Чем глубже скважина, тем больше времени занимает спуск-подъем буровых штанг, спуск-подъем насоса для пробной откачки и т.д. Все это уменьшает время на непосредственно бурение, за которое контора получает деньги. Плюс бурильщики падают с ног от такой интенсивной работы. Если геология местности сложная, как во многих районах юга Московской области, то это добавляет дополнительной работы и еще больше увеличивает время бурения.
  Компании гораздо (!) проще и выгодней пробурить 50 метров, взять деньги и уехать на новый участок, чем бурить 100-150 метров. В районах с простой и понятной геологией, может быть выгодно бурить до 70-100 метров, но не больше.
  Накинуть лишние метры просто так рабочие тоже не смогут потому, что они сдают вам готовую конструкцию, и вы лично следите за количеством буровых штанг поднятых из скважины, а затем перемножаете их количество на длину.
  В этой статье мы описали все вопросы, касающиеся глубины скважины, включая обман по глубине.
• Старые трубы. Обычно не принято использовать старые обсадные трубы и большинство буровиков покупает новые на металлобазе перед поездкой на объект. Следите за тем, что вам привезли. Новая стальная труба имеет темно-серый цвет, но стоит ей полежать 2 недели под открытым небом, как она покрывается тонким слоем ржавчины и внешне выглядит как Б/У, в таких случаях беспокоиться не за что, это все еще новая труба.
• Предоплата. Это нормальное явление в строительстве. Скважина вещь индивидуальная и забрать ее себе буровая бригада не может, все делается под вас и материалы покупаются под конкретно вашу скважину, а также, тратится время, сгорает бензин на переезды и бурение…
  Кроме того, вам рано или поздно придется заплатить за скважину и расстаться с деньгами.
  Бурение скважин на воду без предоплаты осуществляется главным образом новичками, детально проверяйте такие фирмы.
  При непростой геологии или если глубина скважины начинает превышать ожидаемые значения, буровики могут попросить дополнительные деньги. Это тоже нормально. При неожиданно высоких затратах на скважину, многие заказчики начинают искать способы не заплатить и бурильщики должны себя обезопасить от неуплаты. Обман со стороны дачника случай нередкий, к сожалению.
  Опыт показал, что при работе совсем без предоплаты, половина клиентов начинает придираться к чему угодно, даже если не к чему. Никто не хочет расставаться с деньгами.
• Разведочное бурение. Есть миф о том, что буровики могут приехать к вам на участок, пробурить скважину за 1 день, сказать, что воду не нашли, взять половину цены за разведочное бурение и уехать. Но какой в этом смысл? Скважина готова, можно брать полную стоимость… В любом случае, бурение за 50% от стоимости быстро разорит буровую компанию.

Глубина скважины – вопрос далеко не праздный и зависит от многих факторов. Прежде всего, нужно определиться, для чего нужна живительная влага. Одно дело если воду намечено применять только на хозяйственные нужды, такие, как полив огорода на приусадебном участке, для нужд строительства, на сезонные нужды и так далее. Воду для этого берут из верховодных пластов с небольшой глубиной залегания. Для подобных ситуаций разрешение на скважину не требуется, бурить можно самостоятельно.

Вместе с тем, перед началом работ, нужно убедиться в том, что вода на участке имеется, и глубина ее залегания позволяет бурить скважину на надежных условиях. Даже наличие полноводного колодца на соседней даче не дает гарантию присутствия живительной влаги в выбранном месте.

Такой показатель может быть даже основным при определении тактики поиска воды. При небольшом объеме водопотребления и преимущественно хозяйственным ее потреблением, достаточно выйти к верховодному слою с дебитом от 0,5 м 3 /час на глубину от 2-х до 5-ти метров. Такая скважина обойдется в минимальную сумму, особенно если бурить ее самостоятельно. Для нее не требуется регистрация, поскольку закон не включает верховодный слой в состав полезных ископаемых. Но существует риск остаться без воды при засухе, поскольку в жаркий бездождевой сезон скважина или колодец могут пересохнуть.

Чтобы получить разрешение на бурение скважин, нужно затратить сумму от 70 до 300 тысяч рублей только на оформление документов, далее – чтобы пробурить и обустроить водозабор. Небольшая станция обезжелезивания, биологической и химической очистки воды обойдется точно дешевле, но уже при гарантированном ее качестве.

А вы не задумывались, что одну скважину с одинаковым метражом, можно сделать по конструкции разными и соответственно вода в них будет тоже разная?
Железом обогащается вода из песка и надо отсекать такие водоносы уходя глубже и беря воду из твёрдых пород (обжелезнённой трещиноватой глины известняка). Можно пробурить буром на 198, и задавить трубу 133 с конусом на конце, с намотанной на боку сеткой, а можно с кондуктором до первой или второй плиты, а дальше открытым стволом и без сетки (скважина без фильтровая)! В первом случае вода будет смешанная со всех водоносов, а во втором только со второго водоноса,
Так что можно быстро, без гемороя сделать лажу и отбить бабки (за день), а можно за три дня, подороже за метр, но вода питьевая... а метраж...метраж не показатель!
Мне наплевать какой там песок серый жёлтый и т. д., я просто его отсекаю... и до свиданье двухвалентное железо, и уринотерапия!
В данных местах колодец (если подешевле без особых претензий к качеству (верховой свисток) с природным окислителем и отстойником) или правильную скважину!
У меня аналогичная ситуация была с 15м скважиной. Переделал прапорщику чужую скважину (проработала лето со смешанными водоносами) установив всего лишь (в голую дырку в земле) один кондуктор, который врезал (посадил) в плиту и всё, сразу эффект на лицо! В понимании (как это на самом деле) по водоносам всё гораздо проще как тут пытаются объяснить некоторые... наводя тень на плетень...

Добрыйденьвсем. Лет 6 назад сделали скважину (А) на 21 метр. Никто в этом ничего не понимал, и на тот момент заниматься не мог, по этому позвонили, заказали, они приехали, спросили где, им ткнули пальцем, пробурили, уехали.
Вода сначала чистая, налил в бочку, через 10 минут нижняя половина мутная. В шлангах образуется много осадка виде хлопьев, сайдинг сразу желтеет ну и т. д... Т. е. анализ не делали, но железа много.
По соседям в товариществе есть проблемные места, но за недавнее время появилось 2 колонки в 40 и в 50-60 метрах от нас с нормальной водой и глубиной метров на 17 (делали анализ, превышения незначительные).
Так же у нас на участке была старая колонка которой лет 50 (Б), трудно сказать какая там вода сейчас, но прежние пользователи говорят что там всегда хорошая вода была. Старая находится пример но в 15 метрах от новой. И последнее, недавно обратил внимание что на месте новой скважины самое плохое место по растительности на участке, трава редкая, видна земля ну и т. д...
Поднялся вопрос в в целесообразности пробовать бурить новую скважину рядом со старой (Б):
- в надежде что вода там будет нормальная
- что когда бурили предыдущую прошли мимо нужной глубины
- будет ближе к дому который собирается строится (в 2 метрах вместо 7-9)
- хорошая вода сразу лучше, чем городить систему удаления железа, потому что дороже, сложнее, надо обслуживать.
Хочется услышать мнения людей понимающих больше в этом деле.
Солнечногорский район, станция Сенеж.

А вам я посоветую переделывать старую, потому как через вашу скважину происходит загрязнение нижнего водоноса верхним. Если расстояние между ними будет не большим, то вода будет попадать в новую, правильную скважину через водоносы

Любая усадьба, будь-то загородная дача или частный дом, должна быть обеспечена водой. Без животворящей влаги не могут произрастать, радуя взор буйным цветением, и полноценно плодоносить никакие культурные растения. Скважина на воду своими руками, несмотря на кажущуюся грандиозность процесса – вполне реальная возможность добычи воды, которою можно осуществить самостоятельно без использования тяжелой буровой техники. Существует несколько способов бурения, которые достаточно просты в исполнении и не предусматривают применение дорого оборудования и значительных усилий.

Добыча воды может осуществляться путем применения разных технологий. Основные виды скважин на воду, применяемые для добычи живительной влаги:

• Обустройство колодца, который при наличии хорошего родника быстро наполняется и, являясь отличным накопителем воды, может вмещать до 2 кубометров воды;
• Фильтровая скважина на песок, которая представляет собой трубу d=100 мм, погруженную при помощи шнека на глубину 20-30 метров. На заглубленном конце трубы закреплена нержавеющая сетка, которая выполняет роль фильтра, находясь погруженной в песок крупной фракции. Глубина скважины 10-50 метров, срок эксплуатации – 5-15 лет.
• Бесфильтровая артезианская скважина, применяемая для добычи воды из пластов пород пористого известняка. Глубина скважины составляет 20-100 метров, срок эксплуатации – около 50 лет.

Точная глубина скважины на воду не может быть определена предварительно. Ориентировочно это будет глубина, как и у аналогичной скважины, пробуренной на соседних участках, или расположенного поблизости колодца. Поскольку возможны отклонения из-за неравномерности залегания почвенных слоев, приобретать обсадные трубы следует исходя из параметров обустроенных уже на участке источников водоснабжения, но с учетом небольшой корректировки.

Конструкция скважины на воду представляет собой своеобразный узкий колодец

Срок эксплуатации скважин напрямую зависит от интенсивности использования: чем чаще пользоваться конструкцией, тем дольше она прослужит

Бурение скважины ручным способом

Для выполнения работ требуется сам бур, бурильная вышка, лебедка, штанги и обсадные трубы. Бурильная вышка необходима при рытье глубокой скважины, с помощью этой конструкции осуществляется погружение и подъем бура со штангами.

Самый простой способ пробурить скважину для воды – роторный, который осуществляется путем вращения бура

При бурении неглубоких скважин бурильную колонну можно доставать вручную, вовсе обходясь без применения вышки. Бурильные штанги можно выполнить из труб, соединяются изделия с помощью шпонок или резьбы. Самая нижняя штанга дополнительно оснащается буром.

Режущие насадки изготавливаются из 3 мм листовой стали. При заточке кромок насадок следует учесть, что при вращении механизма бура они должны врезаться в почву по часовой стрелке.

Технология бурения, знакомая большинству владельцев приусадебных участков, применима и для устройства скважины под воду

Вышка устанавливается над местом бурения, ее высота должна превышать высоту бурильной штанги с тем, чтоб облегчить при подъеме извлечение штанги. Затем на два штыка лопаты выкапывается направляющее углубление для бура. Первые витки вращения бура под силу выполнить и одному человеку, но по мере погружения трубы потребуется дополнительная помощь. Если бур не вытаскивается с первого раза, следует повернуть его против часовой стрелки и вновь повторить попытку.

По мере заглубления бура, вращения трубы затрудняется. Облегчить работу поможет размягчение грунта с помощью воды. В ходе продвижения бура вниз через каждые полметра бурильную конструкцию следует доставать на поверхность и освобождать от грунта. Цикл бурения повторяется вновь. На этапе, когда рукоятка инструмента сравняется с уровнем земли, конструкцию наращивают дополнительным коленом.

Поскольку на подъем и очистку бура уходит значительная часть времени, следует максимально использовать возможности конструкции, захватывая и извлекая на поверхность максимально возможную порцию почвенного слоя.

При работе на сыпучих грунтах следует дополнительно устанавливать в скважину обсадные трубы, которые не допускают осыпание почвы со стенок отверстия и заваливания скважины

Бурение продолжается до вхождения в водоносный слой, который легко определяется по состоянию вынимаемой земли. Проходя водоносный слой, бур погружается еще глубже, пока не достигнет следующего за водоносным – водоупорного слоя. Погружение до уровня водоупорного слоя позволит обеспечить максимальный приток воды в скважину. Важно заметить, что бурение вручную применимо только для погружения до первого водоносного слоя, глубина залегания которого не превышает 10-20 метров.

Для откачки грязной воды можно применить ручной насос либо насос погружного типа. После двух-трех ведер грязной воды водоносная жила промывается и обычно появляется чистая вода. Если этого не произошло – скважину следует заглубить еще на 1-2 метра.

Также можно применять ручной способ бурения, основанный на использовании обычной дрели и гидропомпы:

Технология ударно-канатного бурения

Суть этого способа, как сделать скважину для воды своими руками, заключается в том, что порода разбивается с помощью забивного стакана – тяжелого инструмента, падающего с высоты оборудованной вышки.

Для выполнения работ необходима самодельная буровая вышка, а также инструменты для применения ударно-канатного способа и извлечения грунта из скважины.

Вышка для скважины, внешне напоминающая обычную треногу, может быть выполнена как из стальных труб, так и обычных деревянных бревен. Размеры конструкции должны быть пропорциональны размерам забойного инструмента.

Оптимальным соотношением является высота вышки, превышающая длину забойного стакана на полтора метра

Процесс заключается в попеременном опускании забивного стакана, который разбивает и захватывает породу, и подъеме на поверхность с захваченным отвалом бурового инструмента.

Для обустройства буровой установки можно использовать стальную трубу, конец которой оснащается режущим приспособлением. Режущая кромка, напоминающая по внешнему виду половину витка шнека, будет контактировать непосредственно с забоем. В полуметре от кромки в стальной трубе должно быть выполнено отверстие, через которое можно извлекать добытый грунт, опустошая буровой стакан. К верхней части стакана крепится трос, с помощью которого будет осуществляться опускание стакана и извлечение его содержимого на поверхность. Стакан следует освобождать от земли по мере заглубления конструкции на каждые полметра.

Вот видео-пример проведения разведывательного бурения таким способом:

Нюансы установки обсадных труб

Вырытая скважина под воду своими руками требует дополнительной обсадки, которую можно выполнить как из цельной асбоцементной трубы, так и отдельных отрезов асбестовых труб. При работе с отрезами особое внимание уделяется равному диаметру труб с тем, чтоб обеспечить в последующем беспрепятственное погружение всей конструкции. Каждое трубное звено удерживается от сползания и закрепляется скобами, которые потом прячутся под полосками из нержавеющей стали.

Скважина на воду своими руками может быть «обсажена» также стальными или пластмассовыми трубами

“Обсадка” трубы необходима:

• для предотвращения осыпания стенок при бурении;
• для исключения засорения скважины при эксплуатации;
• для перекрытия верхних водоносных слоев с плохой водой.

На дно скважины опускается труба с фильтром, выполненным из мелкой сетки не пропускающей песчинки и обеспечивающим фильтрацию воды. Опущенная на необходимую глубину труба закрепляется хомутом. Это позволит предотвратить самопроизвольное проседание.

При грамотном устройстве скважины на воду надземная часть конструкции укрывается кессоном – оголовком, защищающем источник от загрязнения.

Оголовок представляет собой бак с закрывающимся люком с диаметром отверстия, позволяющем беспрепятственно иметь доступ к водозаборной скважине

Со временем может наблюдаться эффект незначительного «выдавливания» трубы из почвы. Естественный процесс самопроизвольного поднимания трубы на поверхность грунта не требует дополнительных мероприятий по заглублению.

Иногда владельцы загородных домов и дач, собирающиеся пробурить скважину на воду, сталкиваются с редким явлением, называющимся самоизлив скважины. Всё дело в том, что некоторые подземные водные горизонты (артезианские), находящиеся между двумя водоупорными пластами, содержат в себе воды под давлением. Такие пласты называются напорными. После бурения и вскрытия такого горизонта происходит самопроизвольное извержение воды из скважины. Порой она просто фонтанирует из забоя. Что делать с такой скважиной, а также чем это хорошо и плохо, мы рассмотрим в нашей статье.

Самоизливающаяся скважина – большая редкость, поэтому организации, выполняющие бурение скважин, точно знают, в каких регионах можно попасть на артезианский напорный горизонт. Самоизлив происходит в том случае, если давление жидкости в водном пласте, измеряемое в метрах (1 атм.=10 м), больше глубины залегания самого горизонта.

На первый взгляд эта скважина – настоящее сокровище, ведь для подъёма воды на поверхность не нужно использовать никакого дорогостоящего насосного оборудования. Достаточно купить обычный всасывающий центробежный агрегат. Однако зимой можно столкнуться с серьёзными проблемами замерзания воды, ведь уровень жидкости в скважине будет выше отметки промерзания грунта в любом регионе.

Внимание: все самоизливающиеся скважины делятся по производительности на два типа: 0,2-0,5 м³/ч и 10-15 м³/ч. В последнем случае остановить самоизлив технически очень сложно.

Что делать в этой ситуации, мы расскажем дальше. А для начала рассмотрим преимущества и недостатки такой скважины.

Плюсы и минусы

Скважина с самоизливом имеет следующие преимущества:

• Поскольку вода сама поднимается на поверхность, нет необходимости в установке скважинного насоса. На подобном агрегате вы сможете существенно сэкономить. Однако поверхностный насос или насосную станцию для подачи воды к дому всё же придётся установить. Хотя цена подобного агрегата мизерна в сравнении со стоимостью погружного насоса.
• Уровень жидкости в артезианском гидротехническом сооружении имеет решающее значение для определения объёмов водопотребления. В случае бурения на самоизливающуюся скважину данный показатель не имеет никакого значения. Вы можете потреблять воды столько, сколько вам будет угодно.
• Рядом с самоизливающимся сооружением можно возвести другую гидротехническую конструкцию, прудик, фонтан. Кроме того такое обилие воды можно продавать соседям или наладить продажу воды в бутылках, если её качество и минеральный состав позволяют делать это.

Среди недостатков таких гидротехнических сооружений стоит перечислить следующее:

• Проводить бурение на напорный водоносный пласт довольно сложно, поэтому многие организации могут отказаться от выполнения таких работ.
• Обустройство такой скважины – дело не из лёгких. Нужно ставить кессон, а в скважину, постоянно наполняющуюся водой, произвести его установку очень тяжело.
• Замерзание воды зимой – ещё одна проблема. Конструкцию скважины нужно делать так, чтобы забор воды происходил на отметке ниже точки промерзания грунта. Также понадобится тщательно утеплить верхнюю часть сооружения.
• Понадобится использовать герметичный оголовок, который будет установлен внутри кессона. Такой оголовок сможет сдерживать большое давление воды, что позволит проложить трубопровод ниже отметки промерзания грунта.
• В случае замерзания воды в скважине возникает риск разрыва обсадной колонны.
• Если не удастся остановить самоизлив из гидротехнического сооружения на низине, то велика вероятность затопления местности.

Как бороться с самоизливом?

Если произошло бурение скважины на напорный водный горизонт, то нужно что-то делать, чтобы остановить самоизлив. Выбор методики зависит от производительности скважины и избыточного давления жидкости на земной поверхности. Можно использовать один из следующих способов:

1. Скважину можно просто заглушить. Такое можно делать только в том случае, если избыточное давление жидкости небольшое, иначе можно вызвать прорыв трубопровода в затрубное пространство. Тогда остановить фонтанирование воды будет ещё сложнее.
2. Можно попытаться наращивать высоту обсадной колонны над земной поверхностью.
3. Самый простой способ борьбы с самоизливом – это отведение воды на местность подальше от скважины. Для этого ниже уровня земной поверхности в обсадную трубу врезается специальный штуцер, который соединяется с трубой, отводящей воду на рельеф.

Если обустройство скважины кессоном по каким-то причинам невозможно, можно сделать врезку в обсадную трубу на отметке ниже точки промерзания почвы в вашем регионе. По этой трубе вода будет подаваться в дом. В этом случае оголовок колонны закрывается заглушкой с ниппелем. Через него в колонну закачивается воздух, не позволяющий воде подниматься по колонне выше отметки промерзания. Это защитит трубопровод от разрыва вследствие замерзания воды зимой.

Также обустройство самоизливающейся скважины можно выполнить, заглушив колонну и установив в неё герметично закрытый с двух сторон метровый шланг. Он будет принимать на себя давление расширяющейся при замерзании воды и не даст разорвать колонну.

Народные методы

1. Обсадную трубу нужно установить так, что вода из неё перестала изливаться. Потом вокруг этой трубы возводится камера, например, из железобетонных колец. При этом первое кольцо нужно установить так, чтобы его нижняя отметка была ниже уровня промерзания почвы. Конструкцию выше этой отметки основательно утепляют. Для этого можно использовать минеральную вату:
   • к преимуществам метода можно отнести отсутствие расходов на предотвращение замерзания жидкости в колонне;
   • недостатки в том, что в суровую зиму конструкция всё равно может промёрзнуть, метод не подходит для круглогодичного использования, а для летнего устройства такие расходы слишком большие.

1. На верхнюю часть обсадной трубы можно одеть обычный оголовок, к которому будет подведён греющий кабель. Затраты на обустройство такой конструкции небольшие – в этом состоит главный плюс. К недостаткам можно отнести расходы на обогрев оголовка зимой. Для круглогодичного использования этот метод не очень подходит.
2. Также советуют сделать специальную заглушку, которую можно опустить в колонну ниже точки промерзания. После этого воду выше этой заглушки стоит откачать. К преимуществам этого метода стоит отнести небольшие эксплуатационные и капитальные затраты. Среди недостатков стоит перечислить следующее:
   • необходимость хорошей герметизации гидротехнического сооружения на зимний период;
   • такая методика не подходит для круглогодичного использования.

1. Вокруг обсадной колонны необходимо выкопать шурф и выполнить монтаж кессона. После этого начинают откачивать воду мощным насосом до тех пор, пока отметка не упадёт ниже уровня дна кессона. Колонна обрезается. На неё монтируется оголовок. В нём должно быть отверстие для ПНД трубы. В него ввинчивается или вваривается штуцер с вентилем. После этого к кессону прокладывается труба. По ней вода будет поступать в дом. Труба соединяется со штуцером на оголовке. Также потребуется установить всасывающий насос. Его можно монтировать как в кессонной камере, так и в доме. При этом вам не понадобится монтировать обратный клапан, поскольку агрегат всегда будет заполнен водой. Это самый надёжный вариант, подходящий для всесезонного использования.

Важно: при таком методе очень важна надёжность фиксации оголовка на трубе, ведь он должен выдерживать большое давление.